Ломаная четырехскатная крыша: Ломаная крыша для частного дома: что, зачем и как?

Ломаная крыша для частного дома: что, зачем и как?

Двускатная кровля с крутыми изломами на скатах — привычное зрелище для пригородов и почти правило для частных домов в городской черте. Еще ломаная крыша часто венчает дореволюционные здания и жилые комплексы премиального уровня. В чем же причина такой популярности этой конструкции в городах? Какими бывают ломаные крыши? Каковы их особенности? С этим, а также с порядком строительства таких кровель разберемся в статье.

Стандартная ломаная крыша обычно смотрится не очень красиво: подкровельный этаж получается непропорционально большим и нависает над домом; скаты с изломами создают ощущение неправильности; силуэт дома получается каким-то громоздким. В общем, чтобы ломаная крыша выглядела эстетично, нужно привлекать грамотного архитектора, который визуально скроет лишний объем, не уменьшая его. Ведь именно из-за дополнительного жилого пространства все и затевалось.

При всех эстетических недостатках, ломаная крыша — лучший способ расширить жилую площадь на мансардном этаже после плоской кровли.

Поясним на примере.

Если вы делаете мансарду под двускатной крышей, то жилое пространство с потолками нормальной высоты будет занимать 50-60% от площади других этажей, а у пологих крыш — и того меньше. Если же крыша ломаная, то жилое пространство на мансарде займет 70-95% площади этажа в зависимости от угла наклона частей ската. При такой разнице несложно простить ломаной крыше не лучшую эстетику.

Кроме увеличения площади мансарды, ломаная конструкция крыши упрощает и удешевляет организацию естественного освещения мансарды:

1. Увеличенная площадь фронтонов позволяет установить в них окна больших размеров. Фронтонные окна в разы дешевле и надежнее мансардных, поэтому их установка снижает общие расходы. Конечно, не всегда можно достичь нужного уровня естественного освещения без мансардных окон, но их понадобится меньше.
2. Вместо дорогих и сложных в монтаже мансардных окон в крутых участках ската можно сделать слуховые окна. При этом они будут давать намного больше света, чем обычные «кукушки», поскольку в крутых скатах не нужно делать глубокую нишу для окна.

Хотя конструкция стропильной системы ломаной крыши сложнее, если сравнивать со «скелетом» обычной двускатной кровли, на практике она проще в монтаже. Для стандартной скатной крыши нужны длинные и тяжелые стропила, а найти качественные пиломатериалы подходящей длины непросто. Установить их и вывести в плоскость еще сложнее. Ломаный скат крыши состоит из двух участков: верхнего треугольника с висячими стропилами и нижних наслонных стропильных ног. Суммарная длина стропил при этом получается больше, а вот доски для их монтажа — намного короче.

Ломаная крыша — это, скорее, не конкретная конструкция кровли, а ее признак. К ломаным относятся все виды крыш, у которых есть изломы на скатах, если они не вызваны врезкой слуховых окон, щипцов или необходимостью состыковки элементов сложной кровли.

Ломаные крыши бывают пяти видов:

• односкатная;
• двускатная;
• вальмовая;
• шатровая;
• сложная;
• веранда с ломаной крышей.

Односкатные ломаные крыши — самый редкий вид. Они практически не встречаются, хотя полезная площадь под такими кровлями наибольшая. Достигается это за счет размещения жилого пространства возле трех стен, а под наклонным потолком делают лестницу. Это позволяет залить мансарду светом от окон в стенах, поэтому при такой планировке дорогие мансардные окна не нужны. А понижение уровня потолка над лестницей никак не сказывается на комфортности жилого пространства. Пример, как выглядит такая односкатная ломаная крыша, на фото:

Двускатные ломаные крыши, напротив, очень распространены. Настолько, что многие считают двускатную мансардную и ломаную крышу синонимами, не подозревая, что есть и другие виды.

У обычного дома с двускатной ломаной крышей пятиугольный фронтон, пологая верхняя часть ската с уклоном 25-30° и крутая нижняя часть ската с углом наклона 50-60°. Как правило, ни слуховых, ни мансардных окон в такой крыше не делают для удешевления конструкции. Получается функциональная, но часто не очень красивая крыша, которая по форме напоминает кровлю классического амбара.

Но не всегда двускатные ломаные крыши и их строительство — это выбор между внешним видом и практичностью, на фото ниже пример эстетичного дома с такой кровлей:

Слуховые окна уравновешивают массивную крышу, делая ее более гармоничной. Врезки в кровлю — это вообще универсальный способ сделать ломаную крышу визуально менее громоздкой, который работает со всеми видами кровель.

Вальмовая ломаная крыша — это лучший выбор для больших коттеджей и многоквартирных жилых зданий. Такая кровля сложнее в монтаже, зато она устойчивее к ветровым нагрузкам и выглядит аккуратнее за счет отсутствия фронтонов. Но у этой особенности есть и обратная сторона — мансарду под вальмовой ломаной крышей нельзя осветить с помощью дешевых фронтонных окон. Впрочем, это редко когда имеет значение по двум причинам.

Во-первых, вальмовыми ломаными крышами обычно накрывают действительно большие здания. Например, многие старые городские дома, некоторые из которых занимают целый квартал, перекрыты вальмовыми ломаными крышами. Фронтонные окна не играют существенной роли в освещении настолько просторной мансарды, поэтому устройство вместо фронтонов еще двух скатов не сильно увеличивает стоимость строительства.

Во-вторых, чем выше здание и больше площадь крыши, тем важнее ее устойчивость к ветровым нагрузкам. А фронтоны — это слабое место любого здания, поскольку направленный в них ветер работает на срыв кровли.

Шатровая ломаная крыша — это частный случай вальмовой. Различие между ними только одно: если вальмовой крышей можно перекрыть любое прямоугольное здание, то шатровой — только квадратное. В остальном все то же самое: повышенная устойчивость к ветровой нагрузке, аккуратная форма.

Ломаные крыши нестандартной формы, а также те, которые состоят из многочисленных щипцов и врезок, называют сложными. Такие кровли очень дорогие, зато они всегда выглядят красиво:

Для частных домов непрямоугольной формы сложные крыши — единственный возможный вариант. Но при их проектировании важно снизить к минимуму количество ендов и мест примыканий кровель к стенам, поскольку на этих участках чаще всего возникают протечки.

Отдельный вид домов с ломаными крышами — это коттеджи с пристройкой-верандой или террасой. Чтобы перекрыть закрытую веранду или сделать навес над ней, один из скатов кровли как бы «ломают» еще раз, но в обратную сторону. Получается переломанная крыша сложной формы:

У такой конструкции есть свои плюсы и минусы. Из плюсов: кровля веранды — это продолжение крыши дома, поэтому для нее не нужно делать отдельную стропильную систему и заниматься герметизацией места примыкания навеса к стене. Из минусов: переход от ската с большим уклоном к пологому скату — слабое место всей кровли. Здесь повышенная вероятность протечки и скопления больших масс снега зимой.

Ломаная крыша — это далеко не новая конструкция. В Европе дома с такой кровлей массово строят ни одну сотню лет. Естественно, за такое время появились дизайнерские приемы, которые делают ломаную крышу более эстетичной. Вот основные из них:

1. В скатах делают слуховые окна (люкарны, «кукушки»), которые не только решают задачу естественного освещения и вентиляции подкровельного пространства, но и как бы «разрезают» большую кровлю, уравновешивая ее.
   
2. Чтобы сделать крышу разнообразнее, на ней можно сделать балконы или даже террасу. В качестве бонуса вы получите зону отдыха и видовые площадки.
   
3. Кровля ломаной крыши обычно перекрывается темным кровельным покрытием, а стены здания красятся в более светлые цвета или облицовываются более светлыми материалами. Это выравнивает пропорции дома, поскольку темная крыша на фоне светлых стен выглядит меньше.
   
4. Нижнюю часть ската делают не ровной, а выгибают. Плавная изогнутая линия придает крыше элегантный вид.
   
5. На концах скатах делают небольшие обратные изломы-козырьки. Это визуально уменьшает высоту крыши. К тому же, эти козырьки лучше защищают стены дома и отмостку от сильного намокания во время дождя.
   

Использовать все эти приемы одновременно совсем не обязательно. Достаточно всего 3-4, чтобы сделать дом с ломаной кровлей красивым, а мансарду — еще более комфортной для жизни.

Сооружение даже стандартной двускатной ломаной крыши — не самая простая задача. Но она выполнима даже для новичков, если не отступать от проекта и инструкций производителя. При работе в одиночку ломаная крыша даже проще в монтаже, чем стандартные односкатные и двускатные кровли. У нее относительно короткие стропильные ноги, в то время как длинные стропила обычных скатных крыш укладывают силами нескольких человек.

Устройство ломаной крыши начинается с расчетов и проекта.

Правила расчета

Стропильная система крыши рассчитывается в соответствии со строительными нормативами, главные из которых это

СП 17.13330.2017 «Кровли» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Выполнение требований этих нормативов при расчетах обязательно, поскольку их нарушение может привести к обрушению кровли зимой.

При расчетах учитывают:

1. Статичную нагрузку, которая действует на стропильную систему постоянно. Это вес кровельного покрытия, гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции, обрешетки, контробрешетки, мансардных окон и других элементов, которые будут установлены на кровле.
2. Переменную нагрузку, которая действует на кровлю временно. Хотя по правилам нужно рассчитывать все виды временных нагрузок, на практике для частных домов обычно считают только снеговую и ветровую.

В зависимости от полученного значения суммарной нагрузки, длины и ширины скатов выбирают угол наклона кровли, шаг стропил, схему их крепления, минимальное сечение всех элементов стропильной системы — от мауэрлата до конька. Важно понимать, что у этой задачи нет единственно правильного решения. Например, если стропила по расчетам получились слишком толстые, их сечение можно уменьшить, если поставить чаще. А чересчур большую снеговую нагрузку легко снизить, увеличив уклон скатов. Примерная схема расчета ломаной крыши приведена на рисунке ниже:

Если вы строите дачу, баню и другие не самые ответственные строения, то можете попробовать сделать все расчеты сами. Если же вы строите дом для постоянного проживания, то закажите проект ломаной крыши со всеми расчетами у специалистов. Не рискуйте — необходимость переделки крыши будет стоить куда дороже, чем заказ проекта у архитектора. Не говоря уже о вашей безопасности.

Кроме того, не обязательно оплачивать дорогой индивидуальный проект. Достаточно типового. Например, если вы строите каркасный дом с ломаной крышей своими руками, то, скорее всего, уже приобрели готовый проект со всей документацией. За небольшую дополнительную плату типовой проект могут доработать под ваши требования и климатические условия.

Устройство стропильной системы

Стропильная система — это каркас крыши, поэтому при ее монтаже важно соблюдать все строительные нормы. Конечно, нарушать нормы при устройстве кровельного пирога тоже нельзя, но цена ошибки разная. Если вы забудете заклеить стыки пароизоляции, то со временем вам придется разбирать отделку и менять утеплитель. Это дорого, но несравнимо дешевле, чем даже точечная переделка стропильной системы, не говоря уже о ее серьезной реконструкции. Поэтому будьте внимательны как при монтаже, так и при выборе материалов.

Требования к материалам

Стропильную систему большинства домов делают из дерева хвойных пород, как правило, сосны. Она достаточно прочная, чтобы выдерживать большие нагрузки, долговечная и при этом недорогая. Иногда вместо дерева хвойных пород могут использовать лиственницу или даже дуб, но это исключительные случаи из-за высокой цены пиломатериалов этих пород.

Независимо от вида древесины, пиломатериалы для стропильной системы должны соответствовать требованиям:

1. Дерево должно быть хорошо высушено. Максимальная влажность — 12%, но лучше, если она будет 8% и ниже. Особенно это важно для несущих элементов: мауэрлата, стоек, стропил. Недосушенные доски и брус под нагрузкой могут деформироваться: доски, как правило, выгибаются, из-за чего их несущая способность снижается, а вот брус может просто провернуть вокруг своей оси. Этот дефект называется винтовым короблением и его невозможно компенсировать подпорками, дополнительными креплениями или хомутами.
2. На пиломатериалах не должно быть пороков. Это несросшиеся сучки, трещины, червоточины, следы гниения и поражения болезнями, обзол. Пиломатериалы с такими дефектами недопустимы не только из-за меньшей несущей способности по сравнению с качественными досками или брусом, но и из-за потенциального отложенного вреда для всей стропильной системы. Так, в обзоле могут быть яйца или личинки жуков-древоточцев, споры грибов, древесные инфекции, которые в условиях кровельного пирога смогут быстро распространиться на весь каркас.
3. По возможности следует использовать цельные доски и брус. Конечно, если нужны пиломатериалы длиной более 6-9 м, то их почти неизбежно придется сращивать. Но любое сращивание, даже если оно выполнено по всем правилам, — это ослабленный участок конструкции. Поэтому его нужно избегать везде, где это в принципе возможно.
4. Пиломатериалы должны быть обработаны антисептиками и огнезащитными составами. Идеально, если обработка выполнена погружным способом с пропиткой древесины в специальных ваннах. Но такое дерево стоит дорого, поэтому для частных домов пиломатериалы обычно обрабатывают поверхностно, покрывая их защитными составами с помощью кисти или валика.

Если стропильная система будет изготовлена из металла, то для нее необходимо брать металлический профиль, швеллеры и другой металлопрокат без видимых дефектов: каверн, нарушения геометрии, проржавевших участков. После монтажа сварные швы обязательно очищаются от шлака и шлифуются, если это необходимо. Затем металл грунтуют в два слоя и красят.

Порядок монтажа стропильной системы

У ломаной крыши достаточно сложная стропильная система, порядок монтажа которой во многом отличается от стандартного.

В первую очередь, как и при устройстве других типов кровли, на стены укладывают мауэрлат, закрепляя его на анкера, закладные или просто обвязывая проволокой. Если брус мауэрлата недостаточно длинный, его сращивают примерно посередине стены с помощью врезки на половину толщины. Длина врезки должна быть минимум в 2-2,5 раза больше толщины бруса. К слову, о брусе — его сечение обычно равно 150×150 мм, 150×200 мм или 200×200 мм. Брус большего сечения практически не применяют, поскольку из-за внушительного веса его сложно поднять на крышу, не говоря уже о нагрузке на стену.

А вот дальше порядок монтажа ломаной крыши уникален:

1. В два ряда устанавливают вертикальные стойки из бруса 150×150 мм или большего сечения, на которые будет опираться крыша в месте излома. Стойки тщательно выравнивают и временно закрепляют распорками.
2. Поверх стоек одного ряда укладывают прогоны, тоже из бруса 150×150 мм.
3. Сверху на прогоны укладывают затяжки из досок 50×150 мм или 50×200 мм, попарно соединяя противолежащие стойки.
4. Устанавливают нижние стропила из досок 50×200 мм, снизу закрепляя их к мауэрлату проволокой или с помощью подвижного ползункового крепления. Сверху стропила крепятся к прогону с вырезом.
5. Ставят верхние стропила, тоже из досок 50×200 мм, скрепляя их в верхней точке друг с другом, а в нижней — с затяжкой. Оба крепления делают внахлест.
6. Устанавливают вертикальные бабки между верхним концом верхних стропил и затяжкой.
7. Крепят схватки и подкосы, если они необходимы по проекту.

У ломаной крыши почти никогда не делают коньковый прогон, поскольку если дом небольшой, то при такой конструкции стропильной системы он просто не нужен. Более того, его вес — это существенная дополнительная нагрузка для крыши.

Но иногда коньковый брус, все-таки, используют. Он нужен для дополнительной устойчивости крыш больших коттеджей и многоэтажных зданий. Для таких домов ветровая нагрузка уже имеет существенное значение. Кроме того, чем сложнее форма крыши, тем неравномернее на ней лежит снеговой покров и тем важнее каждый элемент распределения нагрузки по стропильной системе.

Устройство кровельного пирога

У кровельного пирога ломаной крыши тоже есть свои особенности, хотя их немного, если сравнивать со стропильной системой.

Пароизоляция

Пароизоляционную пленку крепят к стропилам с помощью строительного степлера. Нахлест между соседними полотнами пленки должен быть около 15 см, такой же нахлест нужно делать на все конструкции: стены, вентиляционные шахты, лестничную клетку. В местах стыков и примыканий пароизоляционную пленку проклеивают с помощью специальных герметизирующих лент или армированного скотча. Если этого не сделать, то в кровельный пирог будет проникать водяной пар из помещения.

При использовании фольгированной пароизоляции ее крепят отражающей стороной внутрь помещения. При этом между пароизоляцией и внутренней отделкой нужно предусмотреть зазор в 1,5-2 см, иначе она просто не будет работать — отражать инфракрасные лучи внутрь помещения.

Кроме скатов, пароизоляцию нужно уложить на пол между стропилами и стойками.

Утепление

Поверх пароизоляции изнутри перпендикулярно стропилам набивают внутреннюю обрешетку. После этого между стропилами сверху на пароизоляционную пленку укладывают утеплитель. Кровлю утепляют жесткими плитами минеральной ваты, экструдированного пенополистирола (XPS) или пенополиуретана (PIR).

Чтобы избежать появления мостиков холода, плиты теплоизоляционного материала монтируют вплотную к стропилам или враспор. Кроме того, утеплитель во втором слое размещают со сдвигом относительно стыков плит первого слоя. Таким же образом утепляют пол возле угла кровли.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции кровли лучше использовать диффузионные или супердиффузионные мембраны. Они надежно защитят утеплитель от намокания из-за протечки, но при этом не помешают водяному пару покидать кровельный пирог.

Гидроизоляцию временно крепят строительным степлером к стропилам с нахлестами:

• 15 см в месте горизонтального стыка;
• 10 см в месте вертикального стыка;
• 15 см в местах примыкания к конструкциям.

Как и пароизоляцию, гидроизоляционную мембрану в местах нахлестов проклеивают герметизирующей лентой или армированным скотчем. После этого ее окончательно закрепляют с помощью контробрешетки.

Укладка кровельного покрытия

Для монтажа кровельного покрытия поверх гидроизоляции и контрреек набивают сплошную или разряженную обрешетку. Зависит от выбранного материала. Так, ломаная крыша из финской черепицы сначала закрывается сплошным основанием из OSB-плиты или влагостойкой фанеры, а для монтажа несущих и части стеновых марок профнастила часто нужна обрешетка с довольно большим шагом.

Подход к монтажу у разных видов кровельных материалов отличается. Но есть несколько общих особенностей, характерных именно для ломаной крыши:

1. Кровельное покрытие, которое настилается на верхнюю часть ломаной крыши, должно немного выступать на изломе. Получившийся карниз будет защищать излом от ветра и влаги.
2. Для закрытия конька нужно использовать самую широкую коньковую планку из доступных. Из-за небольшого уклона скатов под узкую планку может попадать снег и влага, которые будет задувать под конек сильный ветер.
3. Водосток обязательно нужно крепить к обрешетке на крюки с длинным основанием, а не прикручивать к лобовой доске — снег и дождь не будут задерживаться на крутых скатах, поэтому нагрузка на желоба будет повышенная.

Из-за крутых скатов в нижней части крыши обслуживание и ремонт ломаной крыши затрудняется. Также повышаются требования к качеству укладки тяжелых штучных материалов: керамической и цементно-песчаной черепицы. Поэтому для ломаной крыши лучше выбирать относительно долговечные, но легкие материалы: металлочерепицу, профнастил, битумную черепицу.

Ломаная крыша — один из лучших вариантов кровли для жилой мансарды. Под ней много пространства с нормальной высотой потолков, в которое проще и дешевле пустить солнечный свет. Недостаток в виде не лучшего внешнего вида решается с помощью устройства слуховых окон, балконов, выгибания нижнего ската.

Чаще всего ломаная крыша двускатная. Но она может быть и четырехскатной, и даже односкатной.

В монтаже ломаной крыши самое сложное — это расчет нагрузок и стропильной системы. Кроме того, порядок установки элементов стропильной системы отличается от способа монтажа обычных скатных крыш, но этот процесс нельзя назвать сильно сложным. Все вполне можно сделать самостоятельно, тем более с учетом сравнительно небольшой длины стропил.

Как сделать ломаную крышу своими руками

Особое значение в последнее время придается увеличению функциональности построек с сохранением привлекательного внешнего вида. Этим целям как раз и служит сделанная своими руками ломаная крыша, которая позволяет дополнительно создать жилое пространство, организовав с максимальным комфортом мансардное помещение. Ломаной крышей выступает тип кровли, который является одним из самых сложных для проектировки и строительства. Тем не менее, это не делает данный тип кровли менее популярным.

Оглавление:

1. Понятие ломаной крыши
2. Устройство ломаной крыши
3. Виды ломаных крыш
4. Форма ломаной крыши
5. Возведение ломаной крыши

 

Понятие ломаной крыши

Ломаными называют крыши из-за своей формы и большого числа ломаных линий. По своей сути, ломаная крыша – это разновидность двухскатной крыши, которая позволяет получить на мансардном этаже большую площадь жилого пространства. Но для многих застройщиков организация дополнительного пространства не слишком важна, им просто такая форма крыши больше нравится, чем традиционная двухскатная.

Ещё одно преимущество строительства ломаной крыши кроется в возможности получения на мансардном этаже высокого потолка. То есть такую конструкцию можно сделать выше, чем обыкновенную двускатную, которая зачастую не выдерживает ветровую нагрузку из-за слишком крутых углов наклона. Подобные возможности обеспечены переломом на скате: верхняя часть, что является более уязвимой ввиду восприятия ветровой нагрузки, наклон имеет небольшой, а вот нижняя часть резко опускается вниз.

Устройство ломаной крыши

Максимальной популярностью пользуется четырехскатная ломаная крыша, потому что именно такая конструкция идеально в себе сочетает невысокую сложность строительства стропильных систем и максимально эффективное использование жилого пространства. При подобном подходе с минимальным вложением денежных средств можно дополнительно получить полноценные комнаты, что полностью пригодны для проживания в любое время.

Устройство ломаной крыши подразумевает наличие достаточно габаритных стропильных конструкций, но так как при ее строительстве принято использовать модульную методику монтажа, можно собрать всю систему без применения сложной грузоподъемной техники. Стойки и стропила обрезаны под определенным углом в месте переломов скатов. Для крепления узлов всей системы используются фанерные «косынки», которые имеют толщину не больше 2 сантиметров.

Подобная конструкция четырехскатной крыши отлично подходит для домов с относительно небольшими габаритами, где не получится сделать ломаную крышу сложной формы. А для больших построек обычно создают немного другую стропильную систему.

Виды ломаных крыш

Различают несколько видов ломаных крыш зависимо от количества скатов: односкатные, двухскатные, трех- и четырехскатные. Как правило, от подобного параметра зависит комфортабельность проживания в доме, а также надежность постройки.

Ломаная крыша включает 2 ломаных ската. Односкатная крыша представляет из себя некую наклонную плоскость, закрепленную на стенах различной высоты. Подобное решение является самым распространённым, потому что предполагает создание достаточно простой стропильной системы.

Двухскатная крыша состоит из 2 скатов, направленных в диаметрально противоположные стороны. Подобная разновидность организации мансарды также выступает весьма популярной. А всё потому, что данный тип кровли является очень качественным в использовании. Сводчатые крыши характерны, как правило, для жилых домов прямоугольной формы.

Трехскатная ломаная крыша в торце имеет 1 вертикальную стену, а второй торец изготавливается с такими изломами профиля, какие имеют и боковые скаты крыши. Подобная конструкция отличается меньшим весом из-за отсутствия одной капитальной стены. К тому же трехскатную крышу обустраивают, когда сопрягается крыша мансарды с крышей другой части жилого дома.

Четырехскатная крыша имеет в своей конструкции ломаные профили по всем 4 скатам стены. Это самый сложный вариант ломаных крыш с технической точки зрения. Зато они обладают самым легким весом.

Впрочем, если принципиально для застройщика, то можно сделать и семиугольник. Но проекты ломаных крыш с подобным изломом профиля на практике используется крайне редко из-за сложностей, что возникают в установке стропил и монтаже кровельного покрытия.

Не только дома, но и балконы (лоджии) в квартире могут быть с крышей, в том числе и с панорамной. Доверить установку лучше специалистам. Уникальное остекление балконов с крышей любой сложности.

Форма ломаной крыши

Формы ломаной крыши бывают абсолютно разными. Такие крыши в большинстве случаев имеют вид параболы и встречаются чаще всего в частных прямоугольных домах. Скаты имеют трапециевидную форму по длинным сторонам и треугольную форму по коротким. Зачастую чертежи ломаной крыши и её стропильной системы бывают намного сложнее, и в них появляются диагональные стропила.

Полувальмые конструкции считаются разновидностью четырёхскатной ломанной крыши. Полувальма представляет собой некий торцевой скат, торец двускатной крыши его срезает не целиком, а лишь нижнюю и верхнюю её часть.

Крыша при нижнем расположении имеет форму трапеции, а при верхнем – треугольника. К шатровым крышам причисляют такие разновидности, как конические, купольные и пирамидальные конструкции. Зачастую устанавливают такие ломаные крыши для зданий круглой и многоугольной формы.

Возведение ломаной крыши

При всей сложности ломаной крыши конструкцию можно построить своими руками. Определившись с размерами изделия и схемой ломаной крыши, можно приступать к её возведению. Конструкции мансарды имеют много особенностей, которые отличают их от остальных кровель. При неправильном монтаже крыша может протекать, иметь плохую вентиляцию, сверху может скапливаться дождевая вода, лед и снег.

Выбор материала

Стропильную конструкцию для ломаной крыши рекомендуется изготавливать из деревянных материалов, что помогает существенно облегчить несущую конструкцию. В данном варианте использование железобетонных конструкций и металлических профилей не желательно.

Для формирования стропильной конструкции требуется деревянный брус, который отличается оптимальной влажностью. Для строительства преимущественно используется дерево хвойных пород, как недорогой и самый мягкий материал. Для формирования обрешетки нужна обрезная доска.

Чем легче вес кровли, тем в конечном итоге надежнее будет вся ломаная крыша. К таким материалам относят металлочерепицу, мягкие кровли, оцинкованное железо и камышовые полотна. Соединение стропильных конструкций производят с помощью металлических скоб и кронштейнов, закрепленных саморезами.

Расчёт размеров

Перед строительством ломаной крыши следует произвести довольно точный расчет. Малейшие погрешности при распределении нагрузок могут спровоцировать некачественное создание несущей конструкции, которая не выдержит весь вес кровли и стропильных ног. Чтобы правильно произвести расчёт, необходимо иметь под рукой: проект конструкции крыши, калькулятор и рулетку.

Точно измерьте все размеры ломаной крыши и перенесите их на эскиз. Крышу подобного плана лучше разбить на несколько разных геометрических фигур — трапеций, прямоугольников и треугольников. Далее измерьте площадь каждой фигуры, и посредством их суммирования получится узнать общую площадь мансардной крыши.

Чтобы в процессе строительства не столкнуться с нехваткой кровельного материала, нужно произвести его детальные расчёты. Это также поможет сэкономить деньги, не переплачивая при этом за лишний материал. Вы уже знаете общую площадь крыши, поэтому легко сможете высчитать, сколько потребуется для строительства листов кровельного материала. При расчетах нужно учитывать все тонкости кровельного каркаса и наличие карнизов с коньками.

Защита древесины

Перед тем, как делать ломаную крышу и формировать стропила, рекомендуется защитить древесину от излишней сырости и побеспокоится о предотвращении процессов, что поддерживают горение. Для этого необходимо все конструкции обработать перед началом монтажа антисептиками и противопожарными составами.

В арсенале защитных средств сегодня находится много составов, которые препятствуют гниению деревянных конструкций. Наносят составы в несколько слоев с помощью широкой кисть, чтобы они наиболее глубоко проникли в древесину. При работе с подобными активными веществами стоит защищать руки и органы дыхания маской и специальными перчатками.

Расположение балок перекрытия

Перед началом размещения балок перекрытия стоит обязательно посмотреть видео о ломаной крыше своими руками. Затем установите мауэрлат и балки перекрытия. Сечение балок перекрытия выберите 100 на 200 миллиметров. По двум линиям стойки выставите строго вертикально крайние балки из бруса, затем натяните шнурки и установите промежуточные.

Между ними допускается расстояние не больше 3 метров. Все стойки принято закреплять временными распорками. Высота стоек выбирается на 10 сантиметров больше планируемой высоты потолков в комнатах.

Хочется отметить, что когда делают новую крышу на старом доме, часто при взгляде сверху на разложенные балки перекрытия не получается строгий прямоугольник. С целью облегчения работы необходимо поставить стойки таким способом, чтобы из них обязательно получился прямоугольник.

Каркас боковых стен

Положите сверху на стойки прогоны из доски и установите оставшиеся стойки. Полученные конструкции будут выполнять функции будущего каркаса боковых стен мансарды. На прогоны установите и прикрепите затяжки. Под каждую из них по средине пролёта принято ставить временную подпорку, чтобы при монтаже стропил верхних скатов можно было спокойно ходить по затяжкам и не бояться, что они сломаются.

После установки всех затяжек скрепите их сверху доской, и конструкция в результате станет более жёсткой. Следуя инструкции, как правильно построить ломаную крышу, стоит установить боковые стропила и заглушки для утеплителя, после этого можно заняться установкой стропил верхних скатов.

Установка верхних скатов

Для начала нужно сделать шаблон стропил. Возьмите нужный обрезок доски и закрепите его временно на крайнем ригеле в вертикальном положении. Один из верхних углов доски должен точно совпадать с геометрическим центром ломаной крыши. Изготовьте по шаблону 2 стропила и установите их, закрепляя подкосом.

Дальше нужно поставить все остальные стропила. Если вас интересует, как построить ломаную крышу согласно традиционному варианту, то запомните, что на крышу достаточно установить 4 подкоса — по 2 в различных направлениях. Остальные пары пока не создана обрешётка временно скрепите дюймовой доской. Согласно рисунку нашиваются подвески, которые и предотвращают провисание затяжек, когда вы уберете временные подпорки.

После этого нужно установить каркас фронтона и обшить его, сделать карнизы, обрешётку, фронтонные отливы и свесы. Дальше следует очередь кровельных работ. После соединения всех элементов конструкции нужно дополнительно обработать их для предотвращения губительного воздействия влаги.

Гидроизоляция и утепление кровли

Для создания в мансардном пространстве комфортной атмосферы и уменьшения энергетических затрат на отопление помещения стоит позаботиться о гидроизоляции кровли. Предпочтительней использовать специальный «кровельный пирог», который позволяет создать оптимальную влажность. Как он выглядит можно узнать, просмотрев видео о ломаной крыше.

На обрешётку сначала установите специальную подкровельную или гидроизолирующую плёнку. Сверху на неё уложите любой утеплитель – насыпной, рулонный или в матах. На него уложите слой толя, который нужно крепить к обрешётке с помощью дюбелей. Затем располагается второй ряд обрешётки.

Кровельные работы

После того, как ломаная крыша сделана, а строительные работы по утеплению и гидроизоляции кровли окончены, наступает пора выбора кровельного материала. Не зависимо от того, что кровля ломаной крыши имеет в своей конструкции несколько углов наклона, установку кровельного материала принято производить по обычной технологии.

Систему обрешетки накладывают на специальные контррейки, позволяющие создать естественную вентиляцию кровли. Организовывая обрешетку, нужно следить за строжайшим соблюдением геометрических размеров с целью облегчения монтажа кровельного материала, который следует проводить в соответствии с требованиями СНиП и технологией, что рекомендована изготовителями.

Такие крыши не желательно покрывать медной черепицей или железом, потому что в помещении летом становится очень душно и жарко, несмотря на наличие большого количества окон. После монтажа кровли можно приступать к установке водостоков.

Водоотливы для крыши

При устройстве ломаной крыши совершенно необходимы водоотливы. Их предназначение кроется в отведении воды, которая льется с крыши, от фундамента и стен здания. Срок эксплуатации дома без водоотливов станет крайне непродолжительным. Водоотливы для ломаной крыши можно сделать из пластика, цветных металлов или оцинкованной стали. Некоторые производители такие водоотливы покрывают специальными полимерными покрытиями, повышающими устойчивость материала к воздействию коррозии.

Сегодня в продаже можно встретить также пластиковые водоотливы, которые отличаются низким уровнем стоимости, незначительным весом, низким уровнем шума под ветровой нагрузкой, различными вариантами цвета и дизайна. Современные пластиковые системы для отвода воды являются устойчивыми к температурным перепадам.

Конечно же, на фото ломаных крыш более привлекательно смотрятся водоотливы из цветных металлов — меди, алюминия или титана. К тому же они характеризуются высоким уровнем устойчивости к коррозии. Но их стоимость слишком высока для среднестатистического застройщика.

Установка мансардных окон

Без естественного освещения мансарда не станет полноценной жилой комнатой. Нужно установить мансардные окна, что имеют специальные рамы, к которым предъявляются достаточно жёсткие требования. Так как такие конструкции принято устанавливать в крыше, их устройство должно подразумевать отличную гидроизоляцию, потому что выпадают на них большие нагрузки от осадков.

Мансардные окна обычно изготавливаются из ПВХ или дерева. Стеклопакеты к таким конструкциям должны быть энергосберегающими, они покрыты специальной пленкой, которая способна защищать их от повреждения и грязи. Удобным должен быть и механизм открывания окон, потому что их довольно тяжело мыть.

Остекление мансард характеризуется своими особенностями. Площадь окна при вертикальном освещении должна составлять 1/8 площади крыши. Такое соотношение при встроенных окнах достигает 1/10. Окна можно устанавливать в один или несколько рядов, они могут быть комбинированными.

Важным моментом при монтаже мансардных окон выступает заделка откосов — они немного выдаются над поверхностью ломаной крыши. Желательно установить специальные проставочные бруски, что должны располагаться между пароизоляционной плёнкой и гипсокартоном. Это позволит предотвратить появление конденсата и создать требуемый поток воздуха. Саму пароизоляционную плёнку следует устанавливать по всему контуру мансарды и окна, в ней не должно быть лишних отверстий и щелей.

Таким образом, возведение ломаной кровли — достаточно сложная технологическая операция, и если соответствующих навыков вы не имеете, следует эти работы поручить специалистам. Но если вы настроены решительно, наши рекомендации и инструкции, что освещают вопрос, как правильно сделать ломаную крышу, помогут самостоятельно реализовать проект и позволят построить красивую ломаную крышу при минимальных капиталовложениях.
 

100+ фото выбираем лучший вариант

Содержание

1. Плоская крыша
2. Скатная крыша
3. Крыша с чердаком
4. Бесчердачная (мансардная)
5. Односкатная крыша
6. Двухскатная крыша
7. Вальмовая крыша
8. Полувальмовая крыша
9. Шатровая
10. Многощипцовая крыша
11. Ломаная крыша
12. Конические и купольные крыши
13. Комбинированная крыша

В современном понятии крыша дома – это не только накрытие, защита от снега, солнца или дождя. Сейчас крыша – это архитектурное продолжение постройки, способное подчеркнуть ее индивидуальность и оригинальность, изменить визуальное восприятие дома. Также следует отметить, что тип крыши будет влиять и на внутреннюю атмосферу, комфортность и уют.

Как бы там ни было, но в первую очередь крыша должна быть надежной, ведь красота от снега или дождя не спасет. В целом, видов крыш существует много, но мы поговорим лишь о самых популярных, надежных и практичных вариантах, которые лучше всего применять при строительстве частного дома.

Если рассматривать все крыши в целом, то их смело можно разделить на две категории: плоские и скатные. Как одни, так и другие имеют и преимущества, и недостатки.

Плоская крыша

Плоская крыша хоть и имеет популярность, однако не всегда находит себе место в жилом домостроении. Основной недостаток заключается в отсутствии наклона, а, следовательно, постоянном накоплении на ее поверхности снега и талых вод. Из-за этого срок эксплуатации плоской крыши резко уменьшается, тем самым она выглядит менее приемлемой, в сравнении со скатной конструкцией крыши. Зачастую плоскую крышу используют лишь тогда, когда ее поверхность будет эксплуатироваться (размещение палисадника, бассейна или террасы).

Скатная крыша

Скатная крыша гораздо предпочтительнее, ведь на ее поверхности осадки практически не задерживаются. В целом такой тип крыши более надежен и привлекателен. Под такой крышей можно оборудовать чердачное помещение в мансарду. Единственный недостаток, с которым придется столкнуться лицом к лицу – увеличенная стоимость строительства такого типа крыши и сложно ее ремонта.

Крыша с чердаком

Крыша с чердаком очень проста в постройке и монтаже, построить ее можно самому. Угол наклона чердачной крыши напрямую зависит от того, какой материал используется для ее кровли. Также нужно брать во внимание максимальную нагрузку, возлагаемую на крышу, стоимость ее сооружения и материалов. Такую крышу удобно ремонтировать, но еще на начальных этапах нужно подобрать оптимальный кровельный материал. Важным моментом станет решение по чердаку, будет он использоваться как жилое помещение или нет. В зависимости от этого будет решаться высота перекрытия, его качество и используемые материалы для его сооружения, а также то, каким должен быть кровельный пирог, тепло- и гидроизоляция.

Бесчердачная (мансардная)

Бесчердачная (мансардная) крыша отличается тем, что наружными станами будут являться поверхности крыши, расположенные под резким углом. Эта крыша интересна внешне, но полезная площадь чердачного помещения будет слегка уменьшенной, так как нужно хорошее крепление крыши. Соорудить такую крышу самостоятельно практически невозможно, лучше привлечь профессионалов.

В большинстве случаев крыша без чердака имеет излом, поэтому, изнутри ставятся специальные системы подпорок, уменьшающие полезную площадь мансарды. Имея фантазию и дизайнерские идеи подпорки можно обшить фанерой, после чего сделать там ниши и шкафчики для сезонных вещей.

Односкатная крыша

Односкатная крыша – дешевый и простой в установке вариант. По факту это разновидность плоской крыши, установленной на стены разной высоты. Именно благодаря этому создается естественный наклон крыши под определенным углом в одну из сторон. Эта крыша удобна и практична, однако очень скучна внешне, да и мансарду под ней не оборудуешь.

Двухскатная крыша

Двухскатная крыша – самый популярный вариант в деревнях и маленьких городках. Эта крыша одна из самых древних, но актуальна и сейчас. В ее основе лежат два ската, соединяемых в верхней точке «коньком». Двухскатная крыша может быть, как симметричной, так и асимметричной. В целом это очень удобный и практичный вариант, идеальное решение для тех, кто хочет обустроить мансарду.

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша – разновидность четырехскатной крыши. Два ската этой крыши имеют трапециевидную форму, а торцевые плоскости (вальмы) – треугольную. Создать и соорудить такую крышу гораздо труднее, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Достоинство крыши заключается в ее эксплуатационных характеристиках, ведь она очень устойчива к капризам погоды.

Полувальмовая крыша

Полувальмовая крыша – это что-то среднее между вальмовой и двухскатной крышей. Боковые плоскости усечены – имеют полувальмовую форму, их длина в 2-3 раза меньше, чем основных плоскостей. На фронтоне здания можно ставить вертикальные окна, а полувальмы станут декоративным элементом.

Шатровая

Шатровая – конструкция этой крыши имеет 3 или больше скатов, которые собираются в одну верхнюю точку. В шатровой крыше «конек» отсутствует, а симметричность скатов приятно удивляет. Если дом имеет правильные геометрические формы (квадрат, многоугольник), то шатровая крыша станет оптимальным решением. Она устойчива к ветрам, оригинальна внешне и способна надежно защитить дом.

Многощипцовая крыша

Многощипцовая крыша – самый сложный, дорогой, но в то же время интересный вариант. Идеально подходит для домов многоугольной формы, где хочется создать что-то особенное. Стропильная система многощипцовой крыши сложная в реализации, поэтому привлечение профессиональных строителей и архитекторов здесь обязательно. Если все пройдет хорошо, то в конечном итоге можно будет получить дом мечты.

Ломаная крыша

Ломаная крыша – разновидность мансардной крыши, ведь именно под ней зачастую обустраивают чердачное помещение. Верхняя часть имеет небольшой угол наклона, после чего идет излом и угол резко увеличивается, тем самым полезная площадь мансарды практически не пострадает, а ее боковые стены будут надежно защищены.

Конические и купольные крыши

Конические и купольные крыши – это очень редкое явление, ведь их практически никто не использует. Такой тип крыш не удобен в эксплуатации, ремонтировать их трудно. Лучше всего использовать их лишь как отдельные элементы, которыми можно накрыть круглые веранды или же создавать декоративные башни.

Комбинированная крыша

Комбинированная крыша – сложно, но возможно. Эта крыша зачастую сочетает в себе такие виды крыш, как шатровая, вальмовая и многощипцовая. Логично, что рассчитать и соорудить такую крышу слишком трудно, поэтому для реализации проекта нужно привлекать профессионального архитектора. Создав комбинированную крышу можно удивить знакомых, вызвать зависть у соседей и восторг у своих близких. Построив такую крышу нужно быть готовым к тому, что обслужить ее трудно, да и на реализацию этого проекта нужно капитально потратиться, стоит ли оно того решать только собственнику жилья.

Ломаные крыши домов — одно из направлений в мансардном строительстве

Разновидностей крыш много. Каждый вид несет определенную функциональную нагрузку. Ломаные крыши домов — одно из направлений в мансардном строительстве. Ее выбирают не только потому, что эта форма крыши дает наибольший объем подкрышного пространства, но и за визуальную привлекательность. Устройство ломаной крыши дает весьма ощутимые преимущества в строительстве дома. Например, если участок маленький и для одноэтажного строения желаемой площади просто не хватает места, хозяин задумается о возведении дома меньшего размера, на со вторым этажом. Если он задумается еще глубже, то поймет, что строительство еще одно этажа — весьма дорогое удовольствие. А вот если устроить объемную мансарду под ломаной крышей, да как следует ее утеплить, то это будет самым оптимальным выходом в этой ситуации. ломаная крыша не только красива, но и практична. а ней не задерживается снег, следовательно, срок ее службы значительно увеличивается.

Особенность ломаной крыши

При устройстве такой крыши стены мансарды получаются вертикальными, что, несомненно, повышает удобство в использовании этого помещения. Этому способствует особенность излома крыши — он отделяет верхнюю ее часть, которая значительно более пологая, от нижней, которая практически вертикально расположена, и имеет лишь небольшой скос. Такое устройство крыши, в отличие от двускатной, дает значительно большее пространство для мансарды. В ней можно не подшивать потолок и использовать весь объем помещения.

Виды ломаных крыш

• Двускатная ломаная мансардная крыша. Для этого типа характерны торцы, выложенные из кирпича. Форма стен мансарды повторяет все линии такой крыши.
• Трехскатная ломаная крыша. Если есть необходимость добиться наименьшего веса крыши, то именно эта конструкция поможет в этом. Снижение нагрузки на фундамент происходит за счет отсутствия одной торцовой стены при устройстве трехскатной крыши. Она имеет только одну боковую стену, а вторая выполнена в том же виде, как и боковые изломы.
• Четырехскатная ломаная крыша. В этой конструкции все четыре боковые грани выполнены в одном стиле. Этот вид крыши самый сложный в строительстве, но зато она имеет самый легкий вес.

Важные моменты в устройстве ломаных крыш

Ломаные крыши домов имеют свои особенности монтажа. Внизу, у основания дома, собирается по отдельности каждая часть нижнего яруса будущей крыши. Затем готовым поясом, а не каждую часть по отдельности, конструкция поднимается вверх и крепится встык к несущим опорам строения. Стропила в обязательном порядке подрезаются под нужным углом для удобства крепления.

Для того, чтобы правильно рассчитать снеговые и прочие нагрузки, вся крыша на листочке бумаги делится на несложные элементы: треугольники и квадраты, подсчитывается площадь каждой и затем суммируется. исходя из этих расчетов, подбирается сечение стропил и других опорных элементов.

Все места соединений при устройстве такой крыши дополнительно усиливаются. Для этой цели можно использовать как толстую фанеру, так и металлические элементы

Как собрать ломаную крышу дома. Ломаная крыша своими руками. После этого можно переходить к расчётам

Ломаная крыша, по сути, это разновидность скатной кровли. Её выбирают, когда хотят получить дополнительное свободное пространство на мансардном этаже или кому-то такие конструкции больше по душе, чем обычные двускатные, трёхскатные, четырёхскатные. Обустройство ломаной крыши — нелёгкий процесс, но с лихвой окупается красивым внешним видом, повышенными функциональными возможностями и уютной комнатой, пригодной для жилья. Рассмотрим подробно строение ломаной крыши и как её сделать самостоятельно.

Что представляет собой ломаная крыша

Название ломаная крыша получила благодаря своей форме. Она имеет большое число линий с изломами и пятиугольную (а не треугольную, как у классических скатных) проекцию фронтона здания. Многие застройщики намеренно выбирают её ради формы, поскольку дом с ломаной крышей смотрится добротно, солидно, а с помощью доборных элементов, да ещё контрастных тону основной отделки крыши и фасада, можно получить настоящий шедевр.

Коттедж с ломаной крышей выглядит необычно и оригинально

Но по большей части она идеально подходит, когда желаемый размер мансарды не вписывается в обычную скатную крышу, которая не обеспечивает достаточную высоту чердачного помещения для комфортного там пребывания. Ломаная же конструкция благодаря перелому ската существенно уменьшает «мёртвые зоны» — неподходящее для обитания пространство.

Кстати, не всегда крышу с изломом выбирают для обустройства именно жилой комнаты. Это могут быть и «холодные» помещения — винный погребок для виноделов, тренажёрный зал для любителей спорта.

Для винного хранилища подходит любое помещение в доме — подвал, чердак, кладовка — главное обеспечить нужные климатические условия для хранения вина

В мансарде можно устроить гардеробную или просто чуланчик для хозяйственных нужд, оборудованный различными шкафчиками и полочками.

Небольшая гардеробная на чердаке — яркий пример того, как можно практично использовать все квадратные метры собственного жилья

Вариантов ломаных крыш много:

1. Односкатные — самая простая конструкция, которую с лёгкостью можно сделать самостоятельно.

   Односкатная мансардная крыша с небольшим изломом ската — стильная и простая конструкция

2. Двускатные — дают возможность обустроить большое чердачное помещение.

   Обтекаемая форма делает двускатную ломаную крышу устойчивой к порывам ветра и снеговым заносам

3. Трёхскатные — издавна известные на Руси и популярные сегодня.

   Эстетика трёхскатной ломаной крыши с одной стороны ненавязчивая, а с другой — обладает несомненной привлекательностью

4. Четырёхскатные — сложные в постройке, но красивые внешне и лёгкие, благодаря особенностям конструкции. Это позволяет обустроить большое чердачное помещение, не нагружая излишне фундамент. Поэтому четырёхскатные ломаные крыши весьма востребованы в частном домостроении.

   Четырёхскатные ломаные конструкции востребованы в частном строительстве

5. Вальмовые, шатровые ломаные, щипцовые, комбинированные и т. д.

   Вальмовая ломаная крыша имеет сложную конструкцию и повышенную стоимость, но обеспечивает рациональное использование свободного пространства на чердачном этаже

То есть излом крыши, позволяющий увеличить чердачное пространство, применяется почти везде. По мнению строителей — если что-то можно нарисовать, значит, это можно и построить. Так-то оно так, но важно рассчитать смету заранее, чтобы впоследствии не получилось «я его слепила из того, что было».

Специфика строения ломаной крыши

Наличие особой стропильной системы из довольно внушительных элементов отличает возведение ломаной крыши от строительства типичной скатной. Однако не стоит этого опасаться. Крыши с изломом не так уж и сложны в установке, как это может показаться изначально. Их вполне реально сделать самостоятельно.

Главное преимущество ломаных крыш в том, что, несмотря на впечатляющие величины опор, большинство стропильных систем монтируются по модульной схеме. Многие составляющие собирают на земле и уже готовые поднимают наверх. Поэтому тяжёлая строительная техника не понадобится. Стойки и стропила в местах переломов обрезаны под определённым уклоном. Вся стропильная система закрепляется особыми соединениями.

Стропила ломаной крыши монтируются по схеме

Лучшая ширина строения для обустройства ломаной крыши — 6 м. При большей ширине пролётов целесообразно использовать другие технологии, поскольку способность стропил ломаной крыши выдерживать усиленную нагрузку значительно сокращается. Если ширина дома меньше, тогда балки подстропильные и усилительные потолочные будут опираться на мауэрлат из бруса сечением 90х140 мм.

Основой ломаной крыши являются либо несущие стены, либо стропильная система из висячих стропил и наслонных, которую лучше делать деревянной, чтобы не утяжелять конструкцию. Использование металла и железобетонных изделий нежелательно. Доска должна быть толстой, не менее 50 мм в поперечном сечении, до 18% влажности, обработанная олифой. Чаще используют для создания несущей конструкции ломаной крыши хвойные породы древесины, как недорогие.

Характерной особенностью крыш с изломом является разбивка ската на две части, каждая из которых (верхняя или нижняя) монтируется под своим углом — верхние части обычно 15–30°, нижние 60–70°. Собирается изломанная конструкция с помощью кронштейнов. Их количество и места установки зависят от типа и площади крыши. От этого зависят и элементы конструкции, тем не менее в основных видах обязательно присущи:

Созданная правильно конструкция крыши с изломом в готовом виде состоит из:

• отделочного материала, гипсокартона, паро-, тепло- и гидроизоляционного слоя;
• обрешётки, контробрешётки и кровельного настила.

Расчёт ломаной кровли

Расчёт выполняется с учётом вида основного покрытия кровли, а также углов наклона стропил. Высчитать необходимый объём укрывного материала на ломаную крышу просто:

• замеряют длину и ширину скатов, перемножают, получают площадь каждого ската;
• суммируют обсчитанные площади и полученный результат делят на площадь кровельного настила (листы металлочерепицы, ондулин и прочее) + 10–15% на нахлест и запас.

Аналогично рассчитываются изоляционные материалы.

Перед тем как обсчитать стропильную систему, нужно составить план дома и посмотреть карты снеговых нагрузок и ветровых нагрузок по областям. Тот, кто знаком с ArchiCad или SolidWorks и знает азы строительства, может создать проект крыши своего дома в этих программах, где все элементы имеют вес и размер. На основании чего можно сразу же составить смету и узнать, какие предстоят затраты на обустройство выбранной крыши.

Видео: стропильная система крыши, проектирование в ArchiCad и в SolidWorks

Рисуем на клетчатом листочке эскиз дома, где отображаем особенности стропильной системы ломаной крыши — форма, ширина стены, углы наклона скатов и т. д. Возьмём за пример эскиз с фотографии.

При составлении схемы дома необходимо соблюдать пропорции

Отправные данные: ширина стены, на которой сформирован торец крыши (В д) 6,4 м, строится, например, в Тюмени, высота коробки по эскизу 2,3 м, расстояние от перекрытия до конька крыши 3,5 м, углы скатов — угол а 60° между перекрытием и скатом и угол б в месте излома скатов 30°, желаемая высота помещения (Н м) 2,5 м, выноса балок перекрытия за пределы стены (В в) нет, шаг стропил примем равным 0,6 м.

Находим на карте месторасположение строительства и узнаём величину снеговых нагрузок для данной местности. При этом если строительство ведётся на границе регионов, то предпочитают большее значение. В нашем примере снеговая нагрузка (Тюмень) равна 180 кг/м².

Величина снеговых нагрузок определяется в зависимости от местности

Определяем значение мощности ветров по карте ветровых нагрузок и умножаем на поправочный коэффициент (k) из представленной ниже таблицы, поскольку здесь имеют значение тип местности и высота будущего строения. В нашем примере ветровая нагрузка для Тюмени равна 24 кг/м², k 0,65 (колонка «Б»). Итого получаем 24 х 0,65 = 15,6 кг/м².

По карте ветровых нагрузок определяется мощность ветра по всем регионам

Таблица: коэффициент (k) для типов местности

Если дом строится в городской черте, но возле моря, то берут значение колонки «А».

В нашем примере взято значение колонки «Б» — высота дома свыше 5 м и строится он в городской черте (Тюмень) в коттеджном посёлке, где нет высотных домов.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 1 — расчётная схема, нагрузки, РСУ

Проводим расчёты.

1. Рассчитываем зависимость ширины мансарды от крутизны мансардного ската (угол а) по законам геометрии — В м = В д – {2 х (Н м: tq а)} = 6,4 — {2 х (2,5: tq 60°)}= 3,51 м. Расчёт произведён без выноса балок, когда стропила опираются на мауэрлат. С выносом балок перекрытия наружу, допустим, на 0,5 м, ширина мансардного помещения увеличится до 4,01 м. Отсюда вывод — чем больше вынос балок перекрытия, тем шире можно сделать помещение мансарды.
2. Рассчитываем общую высоту крыши: Н м + Н к (высота конькового треугольника), где Н к = 0,5 х В м х tq б = 2,5 м + (0,5 х 3,51 х tq 30°) = 2,5 м + 1,01 м = 3,51 м.
3. Рассчитываем длину стропильных ног: для расчёта нижних стропильных ног Н м: sin угла а = 2,5: sin 60° = 2,89 м длина стропильной ноги; для расчёта конькового стропила Н к: sin угла б = 1,01: sin 30° = 2,02 м. Если конструкция формируется с вынесением балок перекрытия, т. е. свес крыши образуется за счёт выноса, то на этом расчёты стропильных ног закончены. Если же выноса балок нет, тогда потребуется удлинение стропил, значит, нужно провести дополнительный расчёт.
4. Рассчитываем удлинение стропил — рабочую длину кобылки — на планируемую величину карнизного свеса по формуле — желаемая длина карнизного свеса (k): cos угла а = 0,5 м, к примеру: cos 60° = 1 м.
5. Узнаём уклон скатов и величину нагрузки на стропила, ориентируясь по таблице «Рекомендуемые уклоны скатных крыш», расположенной ниже.
6. Рассчитываем нагрузку на стропила. Для этого воспользуемся исходными и расчётными данными. Нагрузка за счёт уклона ската (например, металлочерепичной кровли) + снеговая нагрузка, согласно карте снеговых нагрузок + ветровая нагрузка (определена по карте с корректировкой на коэффициент). Итого: 5 кг/м² + 180 кг/м² + 15,6 кг/м² = 200,6 кг/м² х заданный шаг установки стропил (у нас 0,6 м) ≈ 110 кг/погонный метр.

Зная величину нагрузки можно правильно выбрать сечение стропильного пиломатериала.

Таблица: взаимосвязь нагрузки и толщины бруса для стропильной системы

Примечание: при выборе нагрузки округляем в большую сторону.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 2 — расчёт в Scad, подбор сечений кровельных элементов

При закупке пиломатериала нужно учитывать утеплитель, а также вентиляционный зазор и паронепроницаемый слой кровельного «пирога» (что составляет 20–30 мм).

Расчёт ломаной кровли объёмный, но несложный. Его под силу сделать самостоятельно вручную или с помощью расчётной программы Scad. Можно также воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта стропильной системы на строительных сайтах, где нужно ввести запрашиваемые данные и получить готовый расчёт.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 3 — конструктив и планировка

Проекты домов с разными видами ломаных крыш

Благодаря конструктивным особенностям, ломаные крыши различаются по внешнему виду:

• с опорой нижних стропил на мауэрлат;
• с выносом нижней части наслонных стропил за пределы стены;
• с использованием только наслонных стропил.

В зависимости от особенностей стропильной системы ломаные крыши имеют разный вид

В первом варианте балки перекрытия устанавливают так, чтобы они слегка не доходили до стен нижнего этажа. Нижняя часть скатов состоит из наслонных стропил и крепится к стенам постройки с помощью мауэрлата. Из вертикальных элементов (стоек) делают каркас чердачного помещения. Получаются составные элементы кровли в виде треугольников вдоль стен, соединённых между собой схватками. И уже к ним присоединяют верхние части скатов из опирающихся на затяжку висячих стропил.

Во втором варианте нижние края стропил выводят наружу за пределы дома, что даёт возможность увеличить размеры мансарды. И чем больше вынос, как уже говорилось выше, тем шире можно сделать помещение под крышей. Опорой для стропил в таком случае является не мауэрлат, а балки перекрытия, которые удерживаются мауэрлатом. Поддерживаются стропила подкосами. Стойки заглублены в перекрытия, но не больше чем на 1/3 толщины.

В третьем варианте нет висячих стропил. Верхние скаты состоят тоже из наслонных, опорой для которых являются затяжки.

Конструкция кровли без вертикальных элементов

Имеются также иные версии ломаной кровли, одна из которых довольно интересная — в такой конфигурации отсутствуют вертикальные стойки, а стропила все одной длины. Внешне крыша напоминает восьмигранник. Потолок подкровельного помещения будет в виде четырёхгранного свода.

Ключевой особенностью такого устройства является усиление несущей способности стропил, для чего на каждом из них в месте излома закрепляют по 2 металлические пластины (толщина металла 3 мм) с обеих сторон. Кроме этого, в верхней части конструкции устанавливают ригели, благодаря чему дополнительно снимается нагрузка с более плоской части ломаной кровли. Такое решение даёт возможность усилить стропила, перераспределить нагрузку несущих элементов, убрать стойки и за счёт этого значительно расширить помещение.

Ломаная кровля с мансардой

Домов с мансардой великое множество, поскольку это:

• привлекательный силуэт крыши, а вместе с ней и всего дома;
• увеличение полезной площади через рациональное использование имеющейся;
• быстрое возведение и небольшие затраты.

Конструкция с ломаной мансардной крышей вальмового типа позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство мансарды

Особенно необычно смотрятся мансардные дома с ломаной кровлей, где один скат с изломом, а другой прямой. Используется такой архитектурный приём, когда задумана по проекту асимметрия фронтона и нужно сдвинуть помещение мансарды к одной или другой стене. Внешне такой дом выглядит стильно. На асимметричной крыше легко устанавливать солнечные батареи, климатические или отопительные системы и прочее технологическое оборудование.

Ломаная крыша чудесно сочетается с разными футуристическими формами, в том числе и асимметрией

Ломаная крыша своими руками: пошаговая инструкция

Перед монтажом кровли обрабатывают все деревянные элементы антисептиками, антипиренами и пропитками от гниения. Запасаются основным кровельным материалом, изоляционными и металлическими крепежами для фиксации стропил к мауэрлату.

1. Делают обрешётку из толстого бруса профилированного, которая ляжет в основу стропильной системы. Для этого жёстко сцепляют мауэрлат с перекрытием. Для мягких кровель нужна сплошная обрешётка. Для твёрдых, как металлочерепичная или шиферная, обрешётку собирают с шагом 0,2–0,5 м.

   Для твёрдых кровель устанавливают обрешётку из толстого профилированного бруса

2. Отделяют стойками запланированную мансарду, соединяют стойки долевыми прогонами, а поверх укладывают балки, которые будут затяжками (связующими частями) для висячих стропил.

   Предполагаемое помещение выделяют вертикальными стойками, которые скрепляют продольными прогонами и балками

3. Устанавливают наслонные стропила, проверяя плоскости крутых скатов, а следом — висячие. Внимание нужно уделить правильности компоновки узлов в местах изгиба.

   Частота крепления стропил и обрешётки зависит от материалов кровли

4. Подпирают, если требуется, наслонные стропила подкосами, а верхнюю затяжку, чтобы не провисала, подвешивают при помощи бабки.

   Для повышения прочности в наслонных стропилах устанавливают подкосы

5. Подгоняют фасадные составляющие конструкции (оконные и дверные проёмы, если планируются окна и балкон).

Конечно же, это не единственная технология обустройства ломаной крыши. Есть ряд других, и выбор зависит от многих факторов — используемого материала, планировки, вида крыши, условий для проведения монтажных работ и т. д.

Видео: ломаная мансардная стропильная система

Установка стропильной системы самостоятельно

Монтаж ломаной крыши удобен тем, что позволяет, как уже писали выше, собирать многие элементы конструкции на земле.

Выровнять все элементы стропильной системы по натянутому шнуру сможет только опытный кровельщик. Даже минимальное отклонение (в 0,5–1 см, например) приведёт к тому, что крыша будет «гулять». А это недопустимо, тем более, когда речь идёт об обустройстве жилого помещения под кровлей.

Видео: простой совет — как установить стропильные ноги ровно и в одной плоскости

Оформление ломаной крыши

Под оформлением кровли понимается обустройство карнизов (свесов), утепление мансарды, обшивка фронтона. Эти работы можно отнести к разряду второстепенных, тем не менее очень важных. Обустройство карнизов — усиление защиты дома от проникания влаги, попадания мусора и пыли в подкровельное пространство. Чтобы сделать карнизы, нижние стропила выводят за пределы здания на 50–60 см. Это минимальный размер свесов, которые при желании можно увеличить.

Кровельные свесы бывают подшитыми и не подшитыми, коробчатыми и укороченными. Оптимальный вариант — подшитые свесы, что значительно увеличивает функциональные возможности кровли и придаёт дому завершённый вид. Для подшивки подходит любой материал — вагонка, доска, металл, пластик, софиты. Всё дело во вкусе хозяев и в дизайне дома.

Для подшивки карнизов ломаной крыши используются разные материалы

Кроме карнизов желательно защитить и фронтальную часть крыши, поскольку в ломаных конструкциях фронтон выполняет серьёзные функции — сохраняет и поддерживает тепловой режим в мансардах. Поэтому он должен быть не только прочным, но также хорошо утеплённым и привлекательным. Если по проекту не предусмотрено полное остекление фронтона, то обшивают его обычно тем же материалом, каким облицован весь дом. Нередко используют дерево, если дом кирпичный либо каркасный, по которому наносят резьбу. Умелое оформление фронтона даёт возможность красиво обыграть самую обычную конструкцию ломаной крыши.

Эффектным элементом архитектуры загородного дома с ломаной мансардной крышей является сплошное остекление фронтона и обустройство балкона

Утепление ломаной крыши

В силу особенностей своей конструкции ломаная крыша должна иметь хорошую теплоизоляцию. Если чердачное помещение остаётся «холодным», то будет достаточно теплоизолировать только перекрытие, отделяющее его от самого дома. Что же касается помещений, планируемых под жильё (мансарды), то здесь уже утепляют всё — скаты, фронтон, перекрытия и стены.

Наиболее востребованным теплоизолятором для мансард является минеральная базальтовая вата, укладываемая слоями. Она отличается почти нулевой впитываемостью влаги, отличной способностью пропускать пар, хорошей сопротивляемостью огню и небольшой ценой.

Минеральная вата — распространённый материал для утепления мансарды

Если схема утепления имеет полимерную структуру, то лучше использовать пенопласт, который не уступает базальтовой вате. Хотя коэффициент паропроницаемости у минеральной ваты выше, но в пенопласте практически не накапливается пар, а отводится через неровности и стыки утеплителя. Стоит отметить экструдированный пенополистирол, который способен прослужить много лет без потери своих свойств. Ну и, конечно же, опилки, главное достоинство которых — невысокая стоимость, экологическая чистота и превосходные теплоизоляционные свойства.

Изоляционные материалы укладывают между стропилами максимально плотно, оставлять пустоты недопустимо.

Видео: как утеплить опилками крышу мансарды

Строение ломаной мансардной крыши подразумевает единую систему из гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Все слои укладывают в определённом порядке с обязательными вентиляционными зазорами, что позволит выводить влагу из утеплителя. Следовательно, водяные пары не будут скапливаться в подкровельном пространстве, а значит крыша сможет свободно «дышать».

Помещение под крышей, предназначенное для жилья, утепляют по всем правилам теплоизоляции зданий

Изнутри всю конструкцию обшивают гипсокартоном для дальнейшей финишной отделки мансардного помещения.

Видео: утепление ломаной крыши мансарды

Укрытие крыши — один из заключительных этапов кровельных работ, который проводится по следующей схеме:

На этом этапе важно правильно подобрать укрывной материал. Здесь опять возвращаемся к картам снеговых и ветровых нагрузок и смотрим, в какой зоне расположен участок, и каковы нагрузки придутся на кровлю.

Если в данной местности сильные ветра и обильные снегопады, то использовать лёгкие кровельные материалы не рекомендуется, иначе есть риск их срыва. А также не стоит использовать рулонные материалы в климатических зонах с жарким летом.

Самыми распространёнными из кровельных покрытий считаются шифер и металлочерепица.

Обшивка фронтона ломаной крыши своими руками

Фронтон — лицевая часть стены между скатами крыши. Его форма зависит от конфигурации стропильной системы и предпочтений владельцев дома. Чаще всего фронтоном оснащают дома с ломаными крышами и многощипцовыми. Реже — при односкатных крышах и домах из сруба, где фронтон уже вписан в строение.

Зашить фронтон можно самостоятельно. Для этого не нужны особые знания и навыки. Обшивают фронтоны виниловым сайдингом, ПВХ панелями, деревом, профнастилом.

Обшить фронтон можно самостоятельно

При работе с сайдингом, как более популярным облицовочным материалом, используют разные технологии обшивки — на стропильную систему, обрешётку или заранее обустроенный алюминиевый каркас. Самый простой вариант — крепление сайдинга на обрешётку.

Видео: обшивка фронтона крыши сайдингом своими руками

Как видим ничего сложного, если придерживаться правил и особенностей монтажа, присущих любому укрывному материалу.

Видео: как построить мансарду своими руками

Строительство ломаной мансардной крыши — лучший вариант для частного дома, так как позволяет получить дополнительную жилую площадь, которой иной раз не хватает. Изучив технологию монтажа и придерживаясь несложных правил по установке, обшивке и утеплению кровли, можно сделать ломаную крышу своими руками и с лёгкостью воплотить мечты в реальность. А также получить удовольствие от проделанной самостоятельно работы.

Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать доступное пространство и заметно расширить жилую площадь. Вариантов мансард существует множество; самый популярный из них — это ломаная крыша, являющаяся не только эстетически привлекательной, но и финансово выгодной. При желании построить такую мансарду можно своими руками.

Пользователи часто ищут :

Из каких частей состоит ломаная мансарда?

Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.

В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.

Выделяются следующие основные элементы ломаной крыши:

• вертикальные стойки ;
• затяжки — горизонтальные балки;
• стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
• подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
• мауэрлат — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
• коньковый прогон — совокупность верхних элементов стропильной системы;
• бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
• схватки — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
• обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
• кровля — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
• тепло-, гидро- и шумоизоляция.

Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников. Между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.

Технические требования к ломаной крыше

К ломаным крышам предъявляются следующие требования:

• высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
• должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
• кровельный материал должен иметь небольшую массу;
• в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть, элементы крыши должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
• мансарда теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции должно быть уделено особое внимание;
• для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.

Разновидности стропильных систем

Устройство ломаной крыши очень простое — скат ее как бы разламывается на нижнюю и верхнюю части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их монтируют под углом 60–70°, и 15–30° соответственно.

На основании конструктивных особенностей мансарды можно выделить такие виды мансардных ломаных крыш.

1. Используется два вида стропил: висячие и наслонные. Балки перекрытия мансарды устанавливаются, немного не доходя до краев стен нижнего этажа. Нижний скат делается из наслонных стропил, которые крепятся к стенам дома при помощи мауэрлата. Из стоек делается каркас стен мансарды. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и связываются схватками. Сверху к ним присоединяются треугольники из висячих стропил, опирающихся на затяжку.
2. Чтобы увеличить площадь помещения, нижние края стропил можно вывести за пределы дома. В таком случае крепиться они будут не к мауэрлату, а к перекрытию, которое, в свою очередь, удерживается на внешних стенах дома при помощи мауэрлата. Стропила обязательно поддерживаются подкосами. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
3. Эта стропильная система ломаной крыши отличается тем, что верхние треугольники делаются из наслонных, а не висячих стропил. Затяжки при этом являются опорами для стоек верхних треугольников.

Расчет ломаной крыши

Перед началом работы предстоит провести два расчета:

• определение количества необходимого стройматериала;
• вычисление несущей способности конструкции.

Определить, сколько нужно материала, очень просто из-за несложной геометрии ломаной крыши. С несущей способностью разобраться не так просто. Для ее расчета необходимо учесть:

1. массу кровли;
2. примерную массу снега;
3. массу обрешетки;
4. массу паро-, гидро- и теплоизоляционных материалов;
5. размеры крыши;
6. углы установки скатов;
7. шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
8. дополнительная нагрузка: масса людей и оборудования, окон, вентиляции и т. д.

На основании этих данных и при помощи специальных программ делается расчет несущей способности. В зависимости от того, какая несущая способность требуется, выбирается площадь сечения используемого в строительстве деревянного бруса. Если что-то не устраивает, проект можно подкорректировать, изменив стропильную систему, выбрав другой кровельный материал, разместив стропила пореже.

В большинстве программ конструкция ломаной крыши может быть визуализирована — на 3D модели сразу будет видно, как изменения повлияют на внешний вид мансарды.

Какие материалы нужно подготовить?

После разработки проекта будет понятно, брус с каким сечением следует использовать, какой кровельный материал лучше выбрать, какой должна быть обрешетка кровли. Придется приобрести большое разнообразие пиломатериалов: брус для формирования мауэрлата, обрезные доски для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно подобрать, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Советы по выбору пиломатериалов:

• лучше всего для строительства мансарды подходят хвойные породы дерева — сосна, ель — они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать всю нагрузку;
• древесина должна быть хорошо просушена — влажность ее не должна превышать 20%;
• материал должен быть без сучков, трещин, следов биологического поражения и других дефектов.

Перед монтажом все деревянные обрабатываются антипиренами и антисептическими средствами, а также пропитками от гниения. Такую обработку следует периодически повторять, чтобы не пришлось заменять несущие элементы конструкции.

Кроме основного материала, нужно запастись металлическим крепежом для соединения стропил с мауэрлатом и между собой, изоляционными и кровельными материалами.

Монтаж крыши

Монтаж мауэрлата

Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил. Нюансы этого этапа разнятся в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, в них заранее нужно пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.

На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечается, в точках установки крепежа просверливаются отверстия. Мауэрлат надевается на анкера и плотно притягивается гайками.

Монтаж балок перекрытия

Последовательность установки:

• сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
• между ними натягиваются бечевки для указания плоскости;
• устанавливаются промежуточные балки.

Монтаж стоек

Стойки нужно выставлять строго вертикально. Принцип работы такой же, как в случае с балками перекрытия — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Фиксируются стойки временными распорками. Высота балок — на 10 см больше планируемой высоты потолков.

Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.

Установка затяжек

Поперечные балки соединяются не со стойками, а с прогонами, при помощи металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждой затяжкой стоит установить временные распорки, чтобы при хождении по ним при строительстве верхних откосов балки не сломались и не прогнулись.

Установка стропил

Сначала монтируются нижние стропила. Ставят их в следующем порядке:

• намечаются точки монтажа на мауэрлате — шаг между ними должен равняться 1–1,2 м;
• на стропильных ногах выпиливаются места крепления по шаблону;
• сначала крепятся крайние стропилины, затем, как и раньше, по бечевке — промежуточные;
• в соответствии с чертежом устанавливаются подкосы.

Верхние стропила ставятся так же — по шаблону. Крепятся они к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение коньковой балкой требуется, только если длина мансарды превышает 10 м. В ином случае можно обойтись подкосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.

Последние этапы работы — обшивка фронтонов и крепление обрешетки для кровли. Во фронтонах следует оставить оконные проемы (не менее 1/8 общей площади внешних стен мансарды).

Изоляция конструкции

На готовый каркас останется только уложить кровельный пирог. Первый его слой — это пароизоляция, которая не дает влаге проникнуть в утеплитель. На парозащитную мембрану укладывается теплоизоляционный материал — рекомендуется использовать каменные базальтовые плиты. Укладывают их в несколько слоев со сдвигом стыков, что защитит от возникновения мостиков холода. Размер плит должен быть на несколько см больше шага между балками контробрешетки. Чтобы утеплитель не проседал и не терял своих эксплуатационных характеристик, плотность его должна быть не менее 35 кг/м 3 .

Сверху утеплитель накрывается гидрозащитной мембраной, которая пропускает пар, но не дает жидкой влаге проникать внутрь помещения. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля — особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.

После монтажа кровли останутся только финишные штрихи — установка водоотливов, декоративная отделка. Внутри отделочный материал также прикрепляется к обрешетке поверх теплоизоляции. Ломаная крыша построена. Как видно, сделать это вполне возможно своими руками — только проектирование и расчет, вероятно, придется доверить профессионалам.

Ломаные крыши относятся к категории популярных и наиболее эффективных кровельных конструкций. Возведение и обустройство подобной кровли требует от исполнителя наличия определенных навыков выполнения необходимых расчетов и соответствующих мероприятий.

Однако, разобравшись в основных положениях руководства, с обустройством подобной кровельной конструкции можно будет справиться собственными силами без привлечения сторонних специалистов, что позволит существенно сэкономить.

Ломаная крыша прекрасно подходит для тех ситуаций, когда запланировано обустройство жилой мансарды. В данном случае подкровельное помещение будет иметь достаточно высокие потолки.

Возвести ломаную крышу несколько сложнее, чем обыкновенную одно- либо двухскатную конструкцию, однако невыполнимых задач, как вы уже знаете, нет.

Ломаные кровли лучше всего смотрятся на строениях, имеющих квадратную форму. Если ваш дом является узким и длинным, от мансарды, следовательно, и от рассматриваемой конструкции крыши, практически никакой пользы не будет.

Любые кровельные конструкции, и ломаная не является исключением, рассчитываются в два этапа. При выполнении первого расчета устанавливается требуемое количество финишного материала, а второй расчет предназначен для установления показателей несущей способности стропил.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Первый расчет выполняется с использованием значений геометрических размеров кровельной системы. Расчет же несущей способности системы стропил несколько более сложен. При его выполнении нужно учитывать следующие показатели:

Получив все перечисленные данные, вы сможете выполнить расчет системы стропил с использованием соответствующих формул либо специальных программ, что проще, быстрее и удобнее.

По результатам расчетов вы установите, подходят ли сечения конструктивных элементов конкретно к вашей кровельной конструкции. По необходимости характеристики обрешетки и стропильных ног можно менять. Также вы можете заменить кровельный материал.

Для максимального удобства создайте трехмерную модель будущей ломаной кровельной конструкции с выбранными вами параметрами. В этом вам помогут специальные программы.

Из чего строить крышу?

После завершения всех расчетов и подготовки необходимой проектной документации, вы будете знать, каким должно быть сечение элементов стропильной системы крыши, какую обрешетку лучше всего обустраивать и какой кровельный материал подойдет конкретно для вашего случая.

Отправляйтесь за приобретением необходимых приспособлений.

Прежде всего, купите брус для обустройства мауэрлата, а также брусья либо доски для монтажа обрешетки и обрезную доску для системы стропил. Также стропила можно делать из бруса.

Идеально подойдет хвойная древесина. Важно, чтобы влажность материала не превышала 20-22%. Материал не должен иметь крупных сучков. Следы повреждения жучками и синюшные пятна тоже должны отсутствовать.

Учитывайте тот факт, что от качества древесины напрямую зависит прочность, надежность и долговечность ломаной кровельной конструкции.

Прежде чем использовать купленный материал по назначению, обязательно обработайте его антисептическим препаратом. Специальные средства обеспечат защиту материала от гниения. Также периодическую обработку антисептиками нужно будет проводить в течение всего срока использования кровельной конструкции.

Помимо антисептиков, всю древесину нужно обработать антипиренами – это специальные противопожарные средства.

Обработку материала выполняйте на улице либо в качественно проветриваемом помещении. Обязательно наденьте защитные перчатки и респиратор. Упомянутые средства наносятся двойным слоем. Для нанесения удобнее всего использовать распылитель, также подойдут обыкновенные кисти.

После нанесения пропиток, дайте им полностью высохнуть, и только после этого переходите к выполнению других запланированных мероприятий.

Также для обустройства ломаной кровельной конструкции понадобятся крепежные изделия – саморезы, пластинки, болты и т.д.

Дополнительно приобретите подходящие материалы для гидроизолирования, утепления и пароизолирования конструкции, а также финишный кровельный материал.

Порядок возведения крыши

Обустройство рассматриваемой конструкции выполняется в несколько несложных шагов.

Первый шаг

Закрепите мауэрлат на верхнем обвязочном брусе.

Второй шаг

Установите стропильные ноги по требованиям ваших проектных чертежей. Предварительно вырежьте шаблоны для соединения стропильных элементов с опорным брусом (мауэрлатом).

Третий шаг

Выставьте вертикальные стойки и закрепите их на балках перекрытия. Они возьмут на себя функцию каркаса стен будущего подкровельного помещения.

Вверху свяжите стойки при помощи прогонов. Эти элементы одновременно возьмут на себя функции затяжек для верхних стропильных элементов и потолочных балок для мансардного помещения.

Дальнейшую работу выполняйте по требованиям своего проекта. При этом обязательно учитывайте, что стропила, за счет которых образуется отвесной кровельный скос и обеспечивается затяжка верхних стропильных ног с мауэрлатом, должны быть наслонными. Верхние же стропила в конструкции такой кровли будут относиться к висячему типу.

Для дополнительной жесткости висячих стропильных ног обеспечьте фиксацию на бабках. Их необходимо соединить с затяжками, выполняющими функцию балок потолка мансардного этажа.

При необходимости выполните монтаж распорок и подкосов. Все перечисленные крепежные элементы конструкции должны быть изначально отмечены в ваших чертежах крыши.

На крайние стропила, размещенные с торцов дома, установите дополнительные каркасы для размещения фронтонов, дверных проемов и стеклопакетов.

Изоляционные работы и финишная отделка

В завершение останется выполнить укладку необходимых изоляционных материалов. Сначала закрепите по каркасу кровельной конструкции пароизоляционную пленку, уложив ее по стропильным ногам и зафиксировав степлером. Пленку крепите с нахлестом, без чрезмерных провисаний.

Смонтируйте обрешетку из бруса. Шаг обрешетки подбирайте индивидуально в соответствии с особенностями выбранного финишного покрытия. В некоторых ситуациях для обустройства обрешетки применяется металлопрофиль, но вариант с применением деревянного бруса является наиболее распространенным.

Уложите теплоизоляционный материал (лучше всего минвату) между стропильными элементами. Утеплитель укладывайте в распор. Со стороны мансардной комнаты дополнительно зафиксируйте утеплитель обрешеткой. К ней же в будущем будет фиксироваться финишное внутреннее покрытие.

Уложите гидроизоляционный материал. Принципы укладки и крепления те же, что и в случае с пароизоляционной мембраной. Приступайте к укладке финишного материала поверх обустроенной влагоизоляции. Скаты рассматриваемой конструкции имеют в своей основе ломаный профиль, поэтому финишное покрытие следует начинать монтировать снизу.

В местах стыков скатов кровли укладывайте верхний ряд финишного материала так, чтобы он перекрывал нижний ярус и создавал над ним своего рода козырек.

Укладка кровли на мансардную крышу

В завершение необходимо установить различные дополнительные элементы кровельной конструкции вроде водосточных желобов, ограждений и пр.

Готовая ломаная кровельная конструкция, созданная собственными силами, ни в чем не уступает аналогичным постройкам, оборудованным с привлечением профессионалов.

Удачной работы!

Видео – Ломаная крыша своими руками

Популярность ломаных крыш обусловлена экономичностью строительства и возможностью рационально применить чердачное пространство. Именно они используются для организации утепленных и неутепленных мансард. Технология сооружения кровельных конструкций с переменным углом наклона скатов отличается от традиционной двухскатной схемы.

Потому желающим обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя на поприще кровельщика необходимо знать, как устроена стропильная система ломаной крыши и каким образом вычисляются размеры материалов для ее сооружения.

Самый яркий и выразительный представитель класса ломаных крыш – пятиугольная конструкция с явной разницей в углах наклона скатов. Даже не углубляясь в специфику ее сооружения, можно понять, что устроена она из двух водруженных друг на дружку ярусов. В нижнем солидном ярусе располагается мансарда, подарившая второе название ломаным крышам. Менее объемный ярус-верхушка, венчающий нижнюю часть, определяет форму конструкции в районе конька.

Кратко о специфике стропильной конструкции

Стропильный каркас для обеих частей мансардной крыши сооружают по правилам, которые диктует обычная . Нижнюю часть каркаса ломаной крыши строят путем установки наслонных стропильных ног. В устройстве верхней части могут использоваться как наслонные, так и висячие стропилины. Низ наслонных стропилин имеет право опираться на мауэрлат или на балки перекрытия. Опорой для верха чаще всего служит деревянная рама, одновременно играющая роль каркаса одной из стенок мансарды. В устройстве верхнего яруса ориентируются в основном на удобство работы для исполнителя.

По традиции угол наклона скатов нижней части ломаной крыши значительно круче, чем верхней. Они-то и создают излом – наглядный показатель применения ломаной технологии в строительстве крыши. Однако крутизна верхней и нижней частей скатов может быть равной, из-за чего ломаная конструкция будет выглядеть, как обычная двускатная. Но стоят ее стандартным для ломаных крыш методом, потому что каркас нижнего яруса обязан обеспечить возможность организации эксплуатируемого пространства. Т.е. стропильная система должна обладать необходимыми элементами с заданной несущей способностью для устройства стен и потолка утепленной или холодной мансарды.

Виды нагрузок и их совокупность

Мудреные формулы, согласно которым производится расчет стропильной системы ломаной крыши проектировщиками строительных предприятий, мы приводить не будем. Строители их знают и без нас. Тем, кто решил соорудить одну-две крыши на загородном участке, столь фундаментальные сведения вовсе не нужны. В интернете предостаточно программ, совершающих за пару секунд сложные математические операции по вычислению сечения стропил, опор и балок. Лучше разберем, какие данные потребуются для ввода в программу, а также какие виды нагрузок на перекрытие, стропила верхнего и нижнего яруса следует учесть.

Саму программу качайте здесь – (для работы нужен только Excel). Дальше мы будем приводить примеры работы конкретно с ней.

Зачем нужны пределы

На каждый элемент стропильной системы ломаной крыши будут действовать различные виды нагрузок. Сумма нагрузок не должна приводить к деформациям и повреждениям, требующим обязательного ремонта. Несущие конструкции по правилам рассчитываются с учетом двух предельных значений, это:

• Предельная прочность – состояние, превышение которого приводит к разрушению строительной конструкции, к потере выносливости или устойчивости.
• Предельная деформация – состояние, превышение которого приводит к недопустимым прогибам, в результате которых не только изменяется геометрия сооружения, но нарушаются узловые сочленения.

По обоим видам указанных предельных состояний проектировщиками производятся вычисления. Самостоятельному кровельщику эти тонкости не слишком нужны. В имеющихся в интернете расчетных программах с заложенными в них формулами уже учтены пределы. Они введены в расчетный алгоритм в виде сигнальных значений типа:

• Н тр. прочность – размер элемента стропильной системы, уменьшение которого приведет к состоянию потери прочности.
• Н тр. прогиб – размер элемента, уменьшение которого повлечет угрожающую деформацию.

Обращаясь к автоматической вычислительной помощи, на подобные значения необходимо обращать пристальное внимание. Это предельный минимум, указывающий на то, что реальные проектные значения должны быть больше.

В списке нагрузок, действующих на кровлю, значатся вес зимних осадков, сила ветра, собственная масса, вес мебели и людей, эксплуатирующих мансарду. Нагрузки могут действовать одновременно, поочередно или в любом сочетании типа снег + мебель + человек; снег + ветер и т.д. Расчеты проводят по максимуму в стремлении предусмотреть вероятность воздействия наибольшей нагрузки.

Как определить вес снегового покрова

Для определения веса снегового покрова особых познаний не нужно. Выполняется оно путем выяснения принадлежности площадки строительства к конкретному «снежному региону». Нашли на карте регион с присвоенной ему цифрой, затем посмотрели в табличке, сколько снега будет давить на горизонтальную поверхность.

Для стропилин верхнего и нижнего яруса ломаной крыши показатели веса снега будут различными. Скаты ломаной крыши в большинстве случаев неравнозначны по углу наклона. У твердых осадков больше возможности задержаться и полежать на близкой к пологой верхушке, чем на крутых скатах нижней части. Следует учесть, что на скатах крутизной до 30º вес снега принимают равным единице среднестатистического значения, принятого в регионе на основании многолетних наблюдений метеослужбы. Считается, что на скатах крутизной 60º и более снег не задерживается совсем, т.е. равен нулю. Значение веса снега в интервале между указанными наклонами находят методом интерполяции. Например, если угол наклона 45º, то табличный показатель следует умножать на коэффициент 0,5, для 50º на 0,33 и т.д.

Как найти ветровую нагрузку

Ветровая нагрузка нужна для расчетов устойчивости стропильной системы. Для ее определения опять же используем карту районирования, но уже составленную по значениям давления ветра. Этот показатель необходим для стропильных ног обоих ярусов крыши, потому что пологую часть порывистый ветер способен сорвать и унести, а крутую банально опрокинуть. Определенные по карте сведения о силе ветра корректируют посредством умножения на коэффициент, разработанный для разных типов местности.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой увеличивается частота крепления стропильных ног к стенам, т.е. они крепятся проволочными скрутками чаще, чем через одну. Для устойчивости увеличивается количество ветровых связей – подкосов, опор, досок или реек, прибитых к трем и более стропилинам. Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса кровельной конструкции.

Нагрузка от массы кровли

Вес кровли – сборная характеристика с индивидуальными параметрами. По сути, это масса кровельного пирога конкретной утепленной или холодной конструкции с определенным видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошной либо разреженной обрешеткой. Рассчитывается она на метр кровельной площади.

Усредненные значения веса покрытий можно найти по табличке. Нужно учесть, что при использовании рельефных кровельных материалов вес снегового покрова следует увеличить на 10%. К примеру, если производится или профнастила с крупной волной, следует помнить, что снеговой покров в углублениях может скапливаться и долго лежать.

Вес обрешетки зависит от вида покрытия. Устройство мягкой кровли требует сплошного настила из доски, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП. Профилированную жесть, шифер, глиняную черепицу монтируют на установленные с определенным шагом бруски. Вес обрешетки увеличится за счет установки диагональных ветровых связей в регионах с высокой ветровой нагрузкой. Массу утепления и самой стропильной системы с подкосами, опорами, прогонами и прочими элементами также рассчитывают в индивидуальном порядке.

Для предварительных расчетов есть ориентировочные усредненные показатели:

• вес деревянной обрешетки от 10 до 12 кг/м²;
• вес наслонных стропильных ног с прогоном от 5 до 10 кг/м²;
• вес висячих ног стропильной фермы от 10 до 15 кг/м².

Вычисленные с помощью программ показания не слишком сильно должны отличаться от приведенных цифр. Для утепленных мансард список нагрузок следует пополнить весом обшивки. В случае применения утеплителя с коэффициентом теплопроводности мало отличающимся от 0, 04 Вт/м×°С, его массой разрешается пренебречь.

Мы показали, где и как найти значения для ввода в расчетные системы. Все остальные сведения для математического определения сечения стропильных ног, балок, опор вводятся согласно проектным данным. В случае если расчетная система предупреждает о том, что «условие не выполнено» или не обеспечена несущая способность, размеры элементов следует увеличить.

Сооружение ломаной стропильной системы

Перед тем, как приступить к устройству стропильной системы для будущей ломаной крыши, надо сделать проект и произвести расчеты элементов конструкции. Будем считать, что этап проектирования пройден.

Рассмотрим один из типичных примеров сооружения мансарды с двумя ярусами наслонных стропилин, водруженными над кирпичной коробкой. Крепить стропильную систему будем к мауэрлату – деревянной раме из бруса 150×200мм, уложенной заподлицо с внутренним периметром стен. Вдоль наружного края коробки уложен ряд кирпичей, маскирующих мауэрлат и снимающий часть распорной нагрузки. Верхняя плоскость мауэрлата должна быть выше кирпичной обвязки на 2-3 см.

Установка балок перекрытия

Сооружение перекрытия начинаем с установки крайних балок, выносá которых определяют ширину карнизных свесов. Далее по натянутой между крайними балками шнурке устанавливаем промежуточные элементы с шагом, равным расстоянию между стропильными ногами. Для утепленных крыш шаг рекомендовано сделать равным ширине плиты теплоизоляции, чтобы утеплитель плотной сидел в предназначенном для него межстропильном пространстве. Для неутепленных конструкций шаг рассчитывается так, чтобы поместилось цельное количество стропильных ферм с одинаковыми расстояниями между ними.

Размер бруса для сооружения перекрытия 100×200мм. При укладке балок выравниваем их верхнюю плоскость, если не получается выставить в строго горизонт. Выравнивание производим путем подтески мауэрлата или подкладки щепы под балку. После крепления балок к мауэрлату крепим к их торцу короткий брус, так, чтобы они сформировали плоскость для торцовых карнизных свесов. Шаг между короткими балками не имеет значения, может быть 1м или около того.

Строительство стенок мансарды

Отмечаем на устроенном перекрытии линии расположения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они играют роль каркаса для стенок мансарды.

Действуем следующим образом:

• Устанавливаем угловые опоры, для изготовления которых используем брус 100×150мм длиной на 10см больше, чем чистовая высота мансардного потолка. Выверяем вертикальность опор отвесом, крепить будем только после того, как убедимся в безупречности установки. Для устойчивости фиксируем их положение временными раскосами. По аналогии монтируем опоры посередине фронтонных стенок.
• Угловые опоры соединяем шнуркой, чтобы обозначить место установки промежуточных стоек. Для изготовления промежуточных опор подойдет материал 50×150мм с равной угловым опорам высотой.
• Поверх двух рядов опор укладываем прогоны, изготовленные из доски 50×150мм. Временные распорки более не понадобятся, построенные стенки будущей мансарды устойчивы и без них.
• На прогоны ребром устанавливаем доску, она сформирует потолочное перекрытие мансарды.
• Поверх потолка строящейся мансарды укладываем доску 25×150мм. Ее не нужно устанавливать по оси строения. Лучше проложить параллельно, отступив от оси 20-30см.

Результат приложенных усилий – готовый каркас мансарды и опоры для установки верхнего яруса стропильных ног.

Монтаж стропилин нижнего яруса

Стропилины нижнего яруса ломаной крыши изготавливаются и устанавливаются стандартным наслонным методом:

• Доску 25×150мм необходимой длины прикладываем к торцу сооружаемой конструкции и карандашом по факту отмечаем линии верхнего и нижнего запила. Это шаблон, который можно применять для изготовления всех стропилин нижнего яруса, если отклонений в геометрии стропильной системы нет.
• Если есть сомнения в безупречности предшествующей работы, устанавливаем только крайние ноги и натягиваем между ними шнурку. По шаблону на остальных стропилинах делаем только верхний запил. Нижнюю линию отмечать будем по факту, совмещая верхнюю плоскость заготовки со шнуровым ориентиром.
• Устанавливаем стропильные ноги. Крепим их к балкам перекрытия скобами или металлическими уголками, а вверху к прогонам двумя-тремя гвоздями.

Бывает, что для перекрытия нижнего ската по всей длине, одной доски не хватает. В подобных ситуациях стропилину монтируют из двух коротких досок, сшитых обрезком материала аналогичного сечения длиной от 1м и более. Правда, желательно все же заказать пиломатериалы необходимой длины, чтобы не ослаблять конструкцию сшитыми участками.

Установка стропильных ног верхних скатов

Для изготовления и установки верхних стропилин сначала надо отметить центральную ось. Для этого обрезок дюймовки следует прибить к крайней потолочной доске мансарды строго вертикально. Одно из ребер обрезка должно в точности совпадать с обозначенной на схеме центральной оси стропильной системы ломаной крыши, далее:

• Примеряем к торцу дюймовку для производства шаблона и отмечаем на ней линии запилов, верхнюю из которых проводим прямо вдоль обозначенной обрезком оси.
• Изготавливаем по шаблону пару стропильных ног верхних скатов. Если не сомневаемся в геометрии сооруженного каркаса, делаем сразу несколько заготовок. В противном случае поступаем так же, как и с нижними собратьями.
• Устанавливаем первую пару стропилин, призвав к содействию две пары рабочих рук. В одиночку с установкой не справиться, верхней опоры ведь у них нет. Чтобы только что водруженная стропильная ферма не упала, подпираем ее подкосом.
• Монтируем остальные стропильные фермы верхнего яруса. Подпираем их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона подкосов должен быть более 45º. Направление их наклона следует чередовать.

Заметьте, для того чтобы предотвратить растяжение и прогиб потолочных досок мансарды, каждую верхнюю стропильную ферму необходимо оснастить подвеской из доски примерно 25×150мм.

Со спецификой узловых соединений стропильной системы крыши ломаного типа ознакомит фото подборка:

Вдоль линии конька и линий перелома скатов обрешетку делают сплошной, независимо от запроектированного типа и шага ее установки. Поперек направления стропильных ног прибиваются две доски с зазором 2-3мм между ними. Аналогичный сплошной настил устраивается в ендовах, если они имеются, вокруг мансардных окон и отверстий для проходки дымоходной трубы. В случае применения мягких разновидностей кровельных покрытий обрешетка устраивается сплошная по всей площади скатов.

Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропилины, вперед обрешетки устраивается контробрешетка, сооружаемая путем установки дистанционного бруска. Необходим он для формирования зазора между гидроизоляцией и кровельным материалом. Прибивают дистанционный брусок с наружной стороны системы к ребру стропилины. Если толщина плит теплоизоляции позволяет оставить вентиляционный зазор без дистанционных ухищрений, в установке дистанционного бруска необходимости нет. Не нужен он также в строительстве неутепленной крыши.

По завершении работ по устройству стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стенки, именуемые в деревянном домостроении щипцами. Обустраиваются прилегающие к фронтонным стенкам короткие свесы, после чего наступает время укладки кровельного покрытия.

Видео подборка для самостоятельных строителей

Желающим наглядно представить процесс сооружения ломаной крыши в помощь три ролика с пошаговым производством работ:

Рассмотреть в рамках одной статьи все варианты сооружения стропильных конструкций для ломаных крыш невозможно. Различаются типы кровли, архитектурные параметры, регионы. Есть немало нюансов, применяемых в конкретных условиях строительства. Однако приведенные нами примеры отлично демонстрируют общий технологический принцип. Эти сведения о правилах расчета и схемах строительства должны помочь и домашним мастерам, и хозяевам, контролирующим работу наемной бригады. Ваши вопросы, если таковые будут, оставляйте в комментариях.

Ломаная или мансардная крыша является одной из популярных и распространенных типов кровли. Она отличается особой эффективностью и удобством в том случае, когда мансарда предполагает обустройство жилой комнаты. Излом скатов дает значительное дополнительное пространство, при этом верхний уровень выполняет функцию кровли, а нижний становится стенами для комнаты.

Дом с ломаной крышей достаточно распространен в нашей стране. Подобный тип кровли широко используется как при покрытии частных домов, так в дачном строительстве. Каркасный дом часто бывает именно с ломаной крышей. Это объясняется той особенностью, что каркасная конструкция не предполагает возведения большого дома, а мансардная кровля помогает максимально задействовать пространство второго этажа для создания еще одной жилой комнаты в дачном домике.

Ломаная кровля достаточно проста в возведении, хотя и требует особых расчетов при своем проектировании. При определенном опыте возвести ее можно самостоятельно. В статье мы рассмотрим, как построить ломаную крышу своими руками.

В этой статье

Проектирование

Ломаная крыша требует предварительного расчета всех элементов. Проектирование ведется в два этапа:

Стропильная система дома с ломаной крышей рассчитывается с поправкой на вес финишного покрытия. Расчет необходимого количества кровли производится путем вычисления площади крыши. Данная кровля представляет четыре плоскости в виде прямоугольников, ее площадь будет равна сумме их площадей.

Важно не забыть прибавить к полученному числу 15% для формирования стыков кровельного материала и непредвиденных ситуаций.

Вычислив площадь кровельного материала, нетрудно узнать его вес и в соответствии с этим проектировать стропильную систему, как способную удерживать данный кровельный материал. Кроме веса самой кровли, при проектировании стропильной системы необходимо учитывать:

• Массу других элементов кровельного пирога: утеплителя, изоляционных материалов, обрешетки;
• Длину стропильных ног, шаг стропильной системы и обрешетки;
• Наклон скатов крыши, высоту конька;
• Временные нагрузки на кровлю, такие как вес строителей, мансардных окон (если они планируются), различных ограждений и примыканий.

Выбор угла склона кровельных скатов – один из важных моментов проектирования, в основе которого лежит ряд факторов:

• Тип кровельного покрытия;
• Ветровая нагрузка и интенсивность осадков конкретного региона.

Классические углы наклона скатов ломаной кровли располагаются в границах 35-45° для верхнего яруса и 60° для нижнего.

При этом необходимо учитывать, что если подкровельное помещение будет использоваться для жилой комнаты, то высота конька не может быть менее 2,5 м.

Если планируется пристройка к дому с ломаной крышей, рекомендуем заранее внести это в свой план. Как правило, подобные пристройки накрываются односкатной крышей, которая является как бы продолжением одного из нижних скатов крыши.

Если конструкция дома предполагает наличие крыши с балконом, то целесообразно продлить кровельное покрытие таким образом, чтобы балкон оказывался под его скатами и не подвергался разрушительному воздействию осадков.

Выбор материалов

После завершения расчетных работ можно приступать к выбору материалов для возведения крыши. Ломаные крыши предполагают достаточно стандартный подход к формированию кровельного пирога и выбора строительных материалов:

• Мауэрлат и прогоны изготавливаются из прочных толстых брусьев сечения 200*200 и 50*100 мм соответственно;
• Стропильные ноги формируются из брусьев 50*200 мм;
• Для создания контробрешетки и обрешетки пойдут доски меньшего сечения 50*50 или 20*90 мм;
• Для создания под крышей теплого помещения понадобится утеплитель толщиной 200 мм, а также гидро- и пароизоляционные материалы.

Ломаная кровля и ее прочность зависят не только от точности сделанных расчетов и выбора строительных материалов, но и от качества древесины. Рекомендуем выбирать брусья и доски хвойных пород деревьев с влажностью не более 20-22% без трещин и сучков.

Перед началом монтажных работ все деревянные элементы в обязательном порядке дважды покрываются специальными антисептическими растворами, которые сохраняют древесину от гниения и вредителей. Построенная из таких материалов кровля будет прочной, основательной и прослужит не одно десятилетие.

Важно до начала монтажных работ определиться с кровельным материалом, так как от его типа зависит ряд важных особенностей стропильной системы, такие как шаг стропил и обрешетки. Мансардная кровля совместима с любым типом кровли, так как обладает достаточно простой геометрией и не дает большого перерасхода материалов.

Монтаж

Итак, как же сделать ломаную крышу? Возведение мансардной кровли своими силами требует соблюдения ряда правил. Рассмотрим подробнее, как пошагово возвести такой тип кровли, как ломаная крыша своими руками.

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Брус мауэрлата крепится по верху стен на специально подготовленные шпильки. Оптимальный шаг между шпильками равен примерно 2 метрам. Брусья мауэрлата дополнительно крепят к стенам стяжкой из проволоки. Для защиты стен от влаги под мауэрлат необходимо постелить слой рубероида.

Следующим шагом укладываются брусья перекрытий, которые будут служить каркасом для вертикальных стоек стропильной системы. Брусья могут укладываться на мауэрлат с закреплением железными уголками или в заранее сделанные в кладке стены углубления.

При укладке балок важно соблюсти горизонтальный уровень.

Монтаж стропильной системы начинается с вертикальных стропил с контролем по уровню. Далее, на стойки ложатся прогоны с креплением железными уголками. Параллельные стойки скрепляются между собой затяжками, которые для дополнительной опоры могут быть укреплены подкосами.

Нижний ярус стропил имеет своей опорой мауэрлат и прогон. Стропила заранее выпиливаются под углом и крепят к опоре пластинами. Укрепление нижних стропильных ног производится подкосами, нижний край которых под углом устанавливается на балку, а верхний монтируется к стропилу болтом.

Верхние стропила также заранее выпиливаются по шаблону. В верхней части они соединяются досками или пластинками, а нижней частью вставляются в прогон с креплением уголками. Стропильные ноги дополнительно укрепляются стойкой к месту скрепления стропил и затяжке.

Утепление, обрешетка и настил кровли

После установки стропильной системы производятся работы по утеплению кровли. На стропила с внешней стороны укладывается гидроизоляция с нахлестом рулонного материала в 10-15 см. Материал крепится к стропильным ногам гвоздями. Далее работы перемещаются под кровлю. Производится укладка слоев минеральной ваты между стропилами и укрывание ее пароизоляционным материалом. Вся конструкция изнутри зашивается строительным картоном под финишную отделку внутреннего помещения.

Снаружи на слой гидроизоляции набивается контробрешетка и далее обрешетка с шагом, соответствующим типу выбранного кровельного материала.

Кровельный материал укладывается в соответствии с правилами монтажа для выбранного типа кровли, но в общих чертах повторяет основные правила: укладка от низа ската кверху.

Мы разобрались, как сделать ломаную крышу своими силами. При следовании нашим инструкциям вы получите крепкую и надежную кровлю, которая долгие годы будет радовать вас своей эффективностью и удобством.

Мансардная ломаная крыша. — Статьи

 Мансардной ломаной крышей называется один из видов двускатной крыши.

Дома с ломаной крышей имеют массу преимуществ, одним из которых является организация мансарды.

Создание ломаной крыши – выверенный трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам.

Строительство загородного дома с ломаной кровлей.

Виды ломаной крыши:

  1. Двускатная.

Двускатная ломаная кровля образована двумя диаметрально противоположными изломанными скатами.

 

Подобный вид ломаной мансардой крыши является весьма надежным и удобным в эксплуатации. 

Двускатная ломаная крыша отлично подходит для домов прямоугольной формы.

Двускатная ломаная крыша.

2. Трехскатная.

Подобный вид ломаной кровли отличается наличием одной вертикальной стены в торце.

Другой торец и боковые скаты имеют изломы. Преимуществом такой конструкции является небольшой

вес за счет отсутствия одной капитальной стены.

3. Четырехскатная.

Такая кровля отличается наличием ломаных профилей по всем четырем   скатам.

Конструкция подобного вида ломаной крыши считается одной из наиболее сложной в исполнении, что, однако,

с лихвой компенсируется ее преимуществами. Четырехскатная ломаная крыша обладает легким весом, высокими

прочностными характеристиками, привлекательным внешним обликом и наиболее удачной организацией внутреннего

жилого пространства.

Проект дома 3-58 с четырехскатной ломаной кровлей.

Особенности конструкции ломаной крыши.

Нижнюю часть каркаса ломаной крыши образуют наслонные стропильные элементы.

Верхняя часть каркаса организуется из наслонных или висячих стропил, состоящих из

потолочной балки и верхних скатов кровли.

Стропильная конструкция ломаной кровли.

Зачастую для увеличения прочности стропильной системы, нижний скат устанавливается подкосами.

Опорой для стропильных ног служит мауэрлат или балки (в случае максимально сильного свеса карниза).

Преимущества ломаных мансардных крыш:

1. Рациональное использование полезной площади дома.

2. Экономичное использованеие электроэнергии за счет существенного снижение теплопотерь.

3. Возможность организации одно- или двухуровневой мансарды.

4. Прочность и долговечность.

 

устройство и конструкция мансардной крыши

Мансардная крыша отличный вариант превратить бесполезное помещение чердака в очень полезное пространство для отдыха или даже жилья. Ведь мансардную крышу можно назвать полноценным этажом, разве что, со скошенной крышей. Мансардную крышу не так уж просто возвести самостоятельно, без специальных строительных навыков, но в этой статье мы всё же попытаемся дать самые важные и необходимые советы в этом не лёгком деле.

Содержание статьи:
Виды мансардных крыш
Строительство мансардной крыши
Установка мауэрлата
Монтаж стропильной системы
Монтаж обрешётки
Видео-урок

Давайте сначала разберёмся, что такое мансарда. Мансардным этажом, называют этаж, который находится прямо под крышей. Отличительная черта такого этажа – это косые стены и потолок.

Виды мансардных крыш

Мансардные крыши бывают нескольких видов:

• Двускатная – наиболее распространённый вариант. Эта крыша состоит из двух направленных в разные стороны скатов.
• Ломаная – разновидность двускатной крыши, которая состоит из двух ломаных скатов.
• Вальмовая – более сложная, четырёхскатная конструкция мансардной крыши. Состоит из двух трапециевидных скатов по более длинным сторонам и двух треугольных скатов по более коротким сторонам.
• Полувальмовая – также четырёхскатная конструкция, только в этой, торцевой скат срезает не весь торец, а только нижнюю или верхнюю часть.
• Купольная, коническая – шатровая крыша. Применяют для зданий круглой или многоугольной формы.
• Сводчатая – используется в основном для прямоугольных зданий и имеет вид параболы или дуги. Крайне редко такое устройство мансардной крыши используется для частных домов.

На примере мы разберём ломаную конструкцию двускатной крыши, так как она наиболее популярна и, как мне кажется, наиболее выгодная, с таким устройством получается больше полезного пространства.

Строительство мансардной крыши

Итак, давайте попробуем разобраться, как построить мансардную крышу своими руками. Если вы строите новый дом, то у вас уже наверняка есть проект и в нём всё рассчитано. Если же вы, хотите поменять свою старую крышу, на мансардную, тогда вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить расчёт стропильной системы мансардной крыши
2. Обследовать несущие стены и фундамент на предмет выявления повреждений
3. Демонтировать старую кровлю
4. Установить торцевые стены
5. Установить новую стропильную систему
6. Выполнить тепло- и гидроизоляционные работы
7. Выполнить укладку кровельного материала

Мы не будем описывать, как делать расчёт стропильной системы и как демонтировать старую кровлю, а начнём сразу с установки мауэрлата.

Установка мауэрлата

Мауэрлат выполняет распределение нагрузки передаваемой стропилами на всю верхнюю часть стены и привязывает крышу к стенам дома. При строительстве двускатной мансардной крыши, мауэрлат крепится с двух сторон в местах наклона стропил, а при четырёхскатной, по всему периметру.

Установка мауэрлата

Перед креплением мауэрлата, в местах его монтажа, необходимо произвести гидроизоляционные работы. Сделать это можно с помощью рубероида или другого подобного материала.

Установка мауэрлата происходит чаще всего с помощью монолитной заливки бетоном и креплением шпилек через мауэрлатный брус к стене. Расстояние между шпильками, необходимо рассчитать таким образом, что бы они оказались между брусьями стропил. Делается это для того, что бы в мауэрлатном брусе было как можно меньше врезок близко друг к другу, это позволит ему оставаться наиболее прочным.

Отверстия под шпильки необходимо сверлить по их точному размеру, после того как выих установили необходимо подложить шайбы и закрутить гайками. Если вы только строите дом, шпильки можно установить заранее в кладку, потом в мауэрлатном брусе просверлить под них отверстия, одеть и завинтить гайками.

Монтаж стропильной системы

Далее приступаем к сборке ферм. Ломаная мансардная крыша своими руками очень трудно собирается на верху, поэтому, что бы облегчить свой труд, есть смыл собрать готовые фермы на земле, поднимать их наверх и крепить.

Стропильная система двускатной ломаной крыши

Для этого необходимо на крыше соединить бруски, замерить все размеры, наметить вырезы для монтажа и сделать необходимые крепления.

Собрав первые две фермы их необходимо установить по краям и закрепить. По их коньку (верхней точке) натянуть уровень, с помощью которого вы буде устанавливать остальные фермы.

После того как все фермы будут установлены, их необходимо скрепить между собой для придания конструкции большей жёсткости. Делается это с помощью ригелей, которые в дальнейшем послужат основой потолка мансардного этажа.

Правильное крепление стропил к мауэрлату

Не забывайте о окнах, если вы их запланировали, то в стропильной системе необходимо сделать соответствующие проёмы. Если окна мансарды с вертикальной установкой или с выносом, необходимо выстраивать дополнительную стропильную систему.

Монтаж обрешётки

Далее пришла очередь монтировать обрешётку. В зависимости от того, какой кровельный материал вы будете использовать, будет отличаться и вид обрешётки. Если вы планируете кровлю мягкими кровельными материалами, например битумной черепицей, то обрешётка должна быть сплошной, например листами OSB. Если же, материалами типа шифера или металлочерепицы то обрешётку необходимо делать из досок с шагом в 20-50 см.

Обрешётка под еврошифер (ондулин)

После установки оконных проёмов и обрешётки можно приступать к монтажу выбранного вами кровельного материала.
Вот мы и разобрались вкратце, как построить мансардную крышу своими руками. С тем, как утеплить крышу мансарды, вы можете ознакомиться в предыдущей статье, анонс которой расположен под этой.

Напоследок как всегда видео о строительстве мансардной крыши.

Какой обычно уклон у шатровой крыши — Morphiss

Крыша вашего дома построена с соблюдением определенных стандартов измерения в зависимости от типа потолка. Один из этих стандартных размеров относится к шагу между карнизами (внешними краями крыши) и фланцем (центральным верхним уровнем крыши). Степень уклона выражается как «уклон» крыши, а шатровая крыша обычно имеет общий спуск.

Типы кровли для основной воды

Основы проектирования шатровой крыши, используемой в жилищном строительстве, обычно включают четыре плоскости или поверхности крыши.Эти рисунки состоят из двух плоских крышек, покрывающих концы дома, от конька до карниза и конца, и двух плоскостей, закрывающих стороны конька до карниза. Такая конструкция крыши используется для домов с квадратным или прямоугольным отпечатком на земле. Другой базовый тип современного дизайна потолка используется для того, чтобы по следам фундамента реализовать дополнительные комнаты или флигели дома, которые не образуют простой квадратной или прямоугольной формы.

Расчет уклона шатровой крыши

При расчетах уклона двускатной крыши в жилом доме учитывается угол, под которым плоскости крыши, поднимающиеся вертикально от горизонтальной линии, образованной стеновыми плитами, находятся над каждой стеной снаружи.Шаблон для этого расчета наклона зависимости основан на модели 12 дюймов (30 см), 12 дюймов (30 см), описывающей отношение общего знаменателя для расчета горизонтального наклона.

Угол, под которым поднимается плоскость крыши, объясняет постоянную высоту в дюймах над горизонтальной линией 12 дюймов (30 см) и описывается как числитель при расчете уклона. Выражение наклона вальмовой крыши на основе этой формулы будет 4:12, что означает высоту 4 дюйма (10 см) по вертикали на каждые 12 дюймов (30 см) по горизонтали.

Шатровая крыша обыкновенная скатная

В современном жилом доме с шатровой крышей используются общепринятые коэффициенты уклона. Наиболее распространенные коэффициенты наклона находятся в диапазоне 4: 12–6: 12 (10:30, 15:30), хотя есть вариации, основанные на таких факторах, как снег, дождь и ветер, что связано с более крутым коэффициентом уклона, позволяющим меньше скопления снега и дождя на крыше, а меньшее соотношение обеспечивает меньшее сопротивление ветру.

Архитектурные предпочтения также учитывают вариации ската крыши, когда проектные спецификации создаются таким образом, чтобы соответствовать общему внешнему виду дома вдоль линии крыши.Примеры этих вариаций включают планы палуб с интегрированными в них створками, как прикрытие для четырех голландских водоемов, или потолочные конструкции, включающие декоративные элементы в планы, такие как слуховые окна и дымоходы.

Расчетная способность

Одной из самых привлекательных особенностей шатровой крыши в жилищном строительстве является простота конструкции, особенно на самых простых уровнях, когда над головой всего четыре плоскости. В то время как шатровая крыша сложнее построить двускатную крышу (крышу, имеющую только два уровня покрытия), расчеты по измерению прорезей балок и отвесов обычно одинаковы.В частности, шатровая крыша создает одинаковый уклон для всех поверхностей крыши, придавая дому чистые, единые линии взгляда и минимальные вариации в самом потолке.

Hip Roof в Денвере, Колорадо

Крыша с наклонными торцами и боковинами. Все четыре стороны спускаются к карнизу с конька; внешние углы, созданные на стыке двух сторон наклонной крыши называются бедрами, а обратная сторона этого соединения — впадинами.

Все стороны спускаются к стенам, обычно с довольно пологим уклоном. Дом с шатровой крышей не имеет фронтонов или других вертикальных сторон к крыше, если нет комбинации конструкций, используемых в единой структуре.

Квадратная вальмовая крыша имеет форму пирамиды. Вальмовые крыши на домах могли иметь две треугольные стороны и две трапециевидные. Вальмовая крыша в прямоугольном плане имеет четыре грани. Они почти всегда имеют одинаковый шаг или наклон, что делает их симметричными относительно осевых линий.

Вальмовые крыши часто имеют ровную облицовку, что означает, что водосточный желоб может быть установлен повсюду. Преимуществом такого типа кровельной конструкции является защитный свес, образующийся над торцевые стены, а также боковые стены и карниз, как правило, несут в одной плоскости, что позволяет лучше контролировать водосток с крыши.

Вальмовая крыша является саморегулирующейся и требует меньше диагональных распорок, чем двускатная крыша. Таким образом, шатровые крыши гораздо лучше подходят для защиты от ураганов, чем двускатные крыши.Вальмовые крыши имеют нет больших, плоских или скошенных концов, которые могли бы ловить ветер, и по своей сути они намного более устойчивы, чем двускатные крыши.

Однако в случае урагана крыша также должна быть крутой; предпочтительно не менее 35 градусов от горизонтали или более крутой уклон. Когда ветер дует на пологом склоне вальмовая крыша, крыша может вести себя как крыло самолета. Затем создается подъем с подветренной стороны. Чем ровнее крыша, тем больше вероятность, что это произойдет. Более крутая вальмовая крыша имеет тенденцию вызывать остановку ветра, когда он пересекает крышу, прерывая эффект.Если уклон крыши меньше 35 градусов от горизонтали, крыша будет приподниматься. Более 35 градусов, и ветер не только вызывает эффект сваливания, но и давление ветра удерживает крышу на стеновой плите.

Возможный недостаток вальмовой крыши по сравнению с двускатной крышей в том же плане состоит в том, что внутри крыши меньше места; доступ затруднен для обслуживания; вальмовые крыши труднее проветривать; и нет фронтонов с окнами для естественного света.

Несмотря на то, что дизайн довольно устаревший, он позволяет создать просторную планировку в стиле «ранчо», которая обеспечивает меньшее сопротивление ветру и вакуум, чем двускатная крыша. Ферма Системы вальмовой крыши могут быть довольно сложными и дорогостоящими в строительстве, но при этом обеспечивают очень прочную, способную к погодным условиям поверхность крыши.

Справочник по форме и анатомии крыши

Крыша — один из важнейших элементов дома. Каждая крыша немного отличается, иногда по эстетическим соображениям, но также и по функциональным причинам.Большинство крыш скатные, что означает, что они имеют наклон вниз, чтобы дождь и мусор могли стекать с них. Под наклоном крыши понимается величина уклона или вертикального подъема, деленная на горизонтальный пролет.

Распространенные формы, которые можно встретить на скатных крышах:

Gable

Это одна из наиболее часто используемых форм крыш. Скорее всего, у вас дома, в сарае или гараже есть хотя бы один из них. Фронтон относится к классической треугольной форме стены, где две наклонные стороны крыши сходятся на вершине.Две стороны крыши соединяются по верхнему коньку и каждый наклон вниз. Торцевые стены будут иметь вид треугольника.

Бедро

Эта крыша по форме напоминает пирамиду. Он состоит из 4 соединенных наклонных сторон, которые переходят в центральную вершину. Все нижние края крыши станут прямыми и горизонтальными.

Двускатная крыша

Комбинация двускатной и вальмовой крыши. Большая часть крыши будет выглядеть как классический двускатный, но с дополнительной наклонной частью наверху, которая, кажется, обрезает фронтон.Конец стены дома будет иметь вид трапеции, а не треугольника. Его также называют полубедром.

Мансарда

Эти крыши имеют 4 ската, как у шатровой крыши, за исключением того, что их нижние части круче верхних. Иногда у этих крыш будет плоский верх, а иногда — шатровый. На мансардных крышах часто бывают слуховые окна. Некоторые из этих крыш довольно богато украшены и могут иметь многократное изменение наклона.

Gambrel

Эта форма похожа на мансарду, за исключением того, что только две крытые стороны.Их также часто называют стилем сараев, так как они очень распространены на крышах сараев.

Вот удобная инфографика, показывающая эти распространенные формы крыш:

Комбинации форм крыши

В пределах этих распространенных форм крыши вы заметите множество вариаций, а также комбинированные крыши. Комбинированные крыши распространены на больших загородных домах и домах с разным сечением. Иногда можно встретить вальмовую крышу в сочетании с двускатной крышей или многоскатную крышу.Комбинированные формы крыши также распространены при надстройке дома. Сочетание разных фронтонов и откосов также помогает разбить большие стены и добавить визуальной привлекательности.

Вопросы? Позвоните по телефону 847-380-8868 в Des Plaines и 630-355-6557 в Naperville

Знакомство с различными частями крыши…

Давайте рассмотрим некоторые из этих частей крыши:

Gable — Как мы Как уже говорилось выше, Гейбл — это общее название формы крыши. Это также относится к треугольной области торцевой стены, где стороны крыши достигают вершины.

Ridge — это область, простирающаяся горизонтально через вершину, где встречаются стороны крыши.

Hip — Как и Gable, бедро является одновременно формой крыши и ее специфическим элементом. Здесь две наклонные стороны соединяются своими вертикальными краями, иначе говоря, бедро. Это создает довольно модный вид 😉

Грабли — это крайний край крыши на конце двускатной стены. Он проходит от гребня / пика до конца / карниза.

Капельная кромка — Важная металлическая полоса вдоль горизонтальной кромки, где происходит стекание.Эта металлическая полоска помогает воде убегать от дома и не дает ей скручиваться за край.

Фасция — часто удерживает желоба. Это горизонтальная полоса под краями крыши, которая также часто является декоративной и закрывает концы стропил.

Frieze Board — Отделка стены дома прямо под крышей.

Карниз — Часть крыши, выступающая за стены дома. Карниз помогает удерживать воду подальше от нижней части дома.

Софит — Софит закрывает нижнюю часть карниза. Он может быть декоративным и часто вентилируемым.

Конец коробки — Это законченный конец потолка и фасции. Это происходит в угловом конце двускатной стены, где все сходится.

Дормер — Выступ с крыши, содержащий дополнительную площадь стены и обычно окно.

Вентиляция на крыше

Вентиляция является неотъемлемой частью КАЖДОЙ КРЫШИ во ВСЕ СЕЗОНЫ, чтобы поддерживать эффективность и защищать дом.

• Фронтальный вентиль — расположен на стене в зоне фронтона прямо под крышей.
• Roof Vent — вентиляционное отверстие на плоскости крыши.
• Вентиляционное отверстие для конька — расположено вдоль конька, чтобы отводить максимум тепла. Аналогичное отверстие также можно найти на некоторых вальмах крыши, которое называется отводом для бедра.
• Soffit Vents — многие типы софитов вентилируются. Это действует как прием. Вентиляционные отверстия в потолке способствуют циркуляции воздуха, позволяя более прохладному воздуху проходить через потолок.Более горячий воздух будет выходить через верхние вентиляционные отверстия.

Система вентиляции каждой крыши будет немного отличаться. Часто это зависит от стиля и размера крыши. Крышам без тени или в суровом климате может потребоваться больше вентиляционных отверстий, чем другим.

Кровельная вентиляция для холодной погоды

Зимой кровельная вентиляция помогает нормализовать температуру на улице. Поначалу это может показаться странным: «Зачем кому-то нужно, чтобы на крыше было прохладно зимой?».

• Не допускает образования конденсата! Предотвращение конденсации предотвращает повреждение водой и плесень.
• Это также помогает предотвратить образование ледяных плотин и сосулек, потому что таяние снега может происходить более естественно. Ледяные плотины возникают, когда снег тает со дна снежного покрова и замерзает по краям крыши. Это создает дамбу, изолированную верхним слоем снега. Когда есть ледяная плотина, вода не может стекать с крыши, и вода может просочиться внутрь и причинить ущерб. Естественно, тающий снег начинается сверху, обычно из-за солнца и более высоких температур. Когда он тает естественным образом, он может хорошо стекать с крыши.Прохладный чердак и крыша зимой — это очень хорошо!

Теплая вентиляция крыши

Крыши, как вы понимаете, на солнце могут сильно нагреваться. Этим и обогревается чердак. Если воздух не выходит наружу, он может перегреться и снизить энергоэффективность дома. Это также может вызвать образование конденсата на холодных трубах и холодных поверхностях.

Ищете профессионала в области кровли?

Мы предлагаем услуги по замене кровли в районе Нэпервилля!

Полная замена крыши — одна из наших специализаций в Opal Enterprises.Мы являемся основным подрядчиком по кровельным работам GAF, что означает, что мы сертифицированы, чтобы предлагать первоклассные кровельные гарантии и продукцию GAF. Во время замены кровли наши подрядчики также могут помочь вам улучшить вентиляцию кровли и повысить энергоэффективность. Работаем на крышах любых форм. Мы также получили сертификат «Зеленые кровельщики» ! Мы перерабатываем старую черепицу и предлагаем ее энергосберегающие варианты. Наша зона обслуживания включает западные и юго-западные пригороды Чикаго. Узнайте больше о наших услугах по замене кровли и ремонту дома в Нейпервилле…

Готовы ли вы преобразить свой дом? Запишитесь на бесплатную виртуальную консультацию

Бостонская шатровая крыша — Как обсудить

Бостонская шатровая крыша

Что такое шатровая крыша Boston?

Бостон Хип.Чтобы завершить черепицу, шифер или черепичную крышу, черепицу укладывают двумя параллельными рядами, которые перекрываются в шатровых теплообменниках, которые перекрываются в противоположных направлениях, создавая устойчивое к погодным условиям соединение.

Аналогично, что такое крыша у крыши?

Вальмовая, выдвижная или вальмовая крыша — это тип крыши, у которой все стороны спускаются от стен, обычно с довольно пологим уклоном (хотя шатровая крыша по определению представляет собой полую крышу с крутыми спусками). Таким образом, крытый дом не имеет фронтонов или других вертикальных сторон крыши.

Модные головные уборы еще дороже?

Вальмовые крыши дороже односкатных крыш, потому что это более сложная конструкция, требующая большего количества строительных материалов, включая сложную стропильную или стропильную систему.

Если да, то чем отличается вальмовая крыша от двускатной?

Вальмовая крыша наклонена со всех сторон, обычно четыре, в результате чего получается пирамидальная форма. Вальмовые крыши часто встречаются в районах с сильным ветром и снегом. Они очень прочные и доступны в разных моделях.Двускатная же крыша имеет наклон с двух сторон и соединяет ее со специальными стенами, называемыми фронтоном.

В чем преимущество вальмовой крыши?

Преимущества: Вальмовые крыши более устойчивы, чем двускатные. Внутренний наклон со всех четырех сторон делает его более прочным и долговечным. Шатровые крыши отлично подходят для сильного ветра и заснеженных участков. Наклон крыши позволяет снегу легко скользить без стоячей воды.

Нужны ли для вальмовой крыши несущие стены?

В случае конструкции шатровой кровли четыре внешние стены поддерживают концы балок крыши, так что все внешние стены несут нагрузку от крыши, расположенной выше.Несущие внутренние стены также могут поддерживать крышу, как и карниз.

Есть ли у вальмовой крыши несущие стены?

Большинство наружных стен несут нагрузку на дом, в то время как несущие внутренние стены обычно могут быть параллельны коньку крыши дома и иметь тенденцию быть перпендикулярными балкам перекрытия. Однако дом с шатровой крышей предполагает, что все наружные стены несущие.

Поддерживает ли ортез бедра сам себя?

Одиночный фланг определенного размера обычно является независимым.Однако многие новые конструкции крыш уже не являются простыми, а сносятся поперечными фронтонами и т. Д., Которые выступают во всех направлениях.

Нужны ли балки для фланга?

Re: Шатровая крыша без балок Мысль о заботах свисает с хвостов обычных балок. Если соорудить четырехскатную крышу, можно обойтись без стропил.

Почему его называют вальмовой крышей?

Вальмовые крыши, также называемые скатными крышами, скатные крыши со всех сторон конструкции без вертикальных концов.Вальмовый — это внешний угол, где сходятся смежные скатные крыши. Треугольная наклонная поверхность, которая образуется коньком, который встречается с коньком крыши, называется концом конька.

Что такое голландское бедро?

ОТВЕТ. Голландская вальмовая крыша, также известная как голландская двускатная крыша, представляет собой комбинацию типов вальмовой и двускатной крыши, где двускатная крыша находится в конце кормы на плане вальмовой крыши.

Как определить наклон вальмовой крыши?

Инструкции Введите длину здания.(Футы + дюймы) Введите ширину здания. (Футы + дюймы) Вставьте карнизный свес. (Дюймы) Введите уклон крыши. (Расположение / 12) Введите квадратные метры, которые будет занимать посылка. (м²) Введите коэффициент брака. (в процентах)

Почему у сарая двускатная крыша?

Эта конструкция широко используется в сараях и конюшнях в Соединенных Штатах благодаря своей форме, которая обеспечивает дополнительное пространство для хранения. Этот стиль крыши также часто встречается в церквях и домах, поскольку дизайн стал популярным в голландские и грузинские колониальные периоды.

Можно ли сделать вальмовую крышу из двускатной крыши?

Вальмовая крыша — четырехсторонняя двускатная крыша, образующая длинные трапециевидные стороны и короткие треугольные стороны. Существующие скатные крыши можно преобразовать в шатровые без демонтажа всей кровельной системы. Строительство вальмовой крыши с нуля обходится дороже, потому что требуется больше кровельного материала.

Как определяется высота потолка?

Угол или уклон крыши рассчитывается исходя из количества дюймов, на которое она увеличивается по вертикали на каждые 12 дюймов по горизонтали.Например, крыша, которая поднимается на 6 дюймов на каждые 12 дюймов горизонтальной направляющей, имеет уклон 6 дюймов.

Какой средний уклон крыши?

Обычные уклоны крыш Чаще всего уклоны крыш находятся в диапазоне от 4/12 до 9/12. Сиденья размером менее 4/12 имеют небольшой угол и определяются как подвесные потолки.

Что такое пирамидальная крыша?

Пирамидальная крыша — одна из множества разновидностей шатровых крыш. Судя по названию, пирамидальная крыша имеет форму пирамиды и построена на квадратном или прямоугольном основании.Этот тип крыши подходит для небольших строений или небольших частей дома, таких как гаражи и бассейны.

Сколько существует видов крыш?

9 различных типов черепицы для солнечных батарей. Современные солнечные панели легко интегрируются в существующую черепицу и вырабатывают до 1 киловатта энергии на 100 квадратных метров. Асфальтовая галька. Металлическая крыша. Сталь с каменным покрытием. Шифер. Шифер. резины Глина и керамическая плитка ■■■■. Зеленое спасибо.

Вальмовая крыша Boston

Оценка взлета с четырехскатной крышей

ВЗЛЕТ НАБОРНОЙ КРЫШИ

Наша таблица коэффициентов уклона крыши поможет вам вычислить площадь крыши, длину листа и длину бедра.Помните, что эти методы предназначены только для быстрой оценки. Перед заказом кровельных и водосточных изделий необходимо произвести точные замеры с фактического каркаса крыши.

В качестве примера возьмем типичную шатровую крышу, у которой все четыре секции крыши имеют одинаковый наклон (30 градусов) и все вальмы имеют одинаковую длину.

Площадь крыши

Сначала определите площадь плана крыши, умножив длину крыши на ширину. Перед расчетом добавьте выступы желоба 50 мм.Чтобы найти площадь шатровой крыши, просто умножьте площадь плана на коэффициент уклона крыши для площади крыши. Такой же прием применяется для двускатных крыш. Если мы применим наш пример, уравнение будет следующим:

---

19,1 x 8,1 = 154,7 x 1,155 = 178,7

---

Примерно 179 м ² листового материала потребуется для покрытия крыши. На крышах сложной формы могут потребоваться дополнительные элементы, чтобы учесть отходы.

Длина листа

На плане крыши измерьте расстояние от линии конька до внешней стороны облицовки, которое в приведенном нами примере составляет половину пролета или 4000 мм.Умножьте это измерение на коэффициент уклона крыши по длине листа, чтобы найти длину листа, которая должна простираться от конька до фасада. Обратите внимание, что весь кровельный лист должен выступать как минимум на 50 мм за лицевую панель, чтобы обеспечить выступ водосточного желоба.

---

4000 +50 x 1,155 = 4678 мм

---

Покрытие для бедра

Чтобы определить длину конька, необходимую для покрытия одного бедра, измерьте расстояние от линии конька до фасции на плане крыши (здесь 4000 мм) и свес водосточного желоба и умножьте его на коэффициент уклона крыши по длине бедра, чтобы получить 30 градусов.Умножить на 4.

---

4000 + 50 x 1,528 x 4 = 24,8 м

---

Коньковая ограда

Для шатровых крыш, у которых все стороны имеют одинаковый уклон, длина верхнего конька равна длине конька. План крыши за вычетом ширины вне зависимости от уклона. Добавьте 5% ко всем покрытиям, чтобы учесть перехлесты.

---

19-8 = 11 + 5% = 11,55 м

---

Коэффициенты уклона крыши

24 различных компонента, используемых для конструкции скатной крыши

🕑 Время чтения: 1 минута

Что такое скатная крыша?

Скатная крыша — это крыша, конструкция которой имеет уклон.Мы знаем, что крыши обычно устанавливаются сверху, чтобы покрывать и защищать конструкцию от различных погодных условий. Скатные крыши обычно используются там, где выпадают сильные дожди. Если здания построены с некоторой ограниченной шириной, то мы также можем использовать скатные крыши.

Компоненты или элементы скатных крыш

Ниже представлены элементы скатных крыш:

1. Пролет

Пролет кровли — это расстояние между двумя опорами, на котором крыша расположена другими элементами.

2. Хребет

Вершина угла, образованная наверху наклонными поверхностями на вершине склона.

3. Взлет

Вертикальное расстояние или высота вершины конька от стеновой плиты называется подъемом.

4. Стеновые плиты

Стеновые пластины устанавливаются наверху стены или опор. И они, как правило, деревянные и используются для крепления обычных стропил.

5. Шаг

Уклон — это не что иное, как уклон крыши к горизонтальной плоскости и рассчитывается как отношение подъема к пролету.

6. Карниз

Нижний край скатной поверхности крыши называется карнизом, с которого во время дождя стекает дождевая вода.

7. Бедро

Бедро — это место, где встречаются две наклонные поверхности, где внешний угол составляет более 180 ^o .

8. Боковой конец

В конце крыши образуется наклонная треугольная поверхность, которая называется шатровым концом.

9. Долина

Это также место, где пересекаются две наклонные поверхности, но внешний угол меньше 180.

10.Грани

Край — кромка двускатной крыши, проходящая между коньком и карнизом.

11. Доска коньковая

Доска коньковая — это деревянный элемент, который предусмотрен по длине конька или вершины крыши. К коньковой доске опираются обычные стропила. Это также называется коньковой балкой или коньковой частью.

12. Стропила обыкновенная

Обычные стропила — это деревянные элементы, прикрепленные к коньковой доске перпендикулярно. Они бегут от конька до карниза. Они прикреплены к прогонам в промежуточных точках. Эти стропила опираются на рейку или обшивку.Как правило, расстояние между стропилами составляет от 30 до 45 см.

13. Пурлинс

Прогоны — это деревянные или стальные элементы, поддерживаемые фермой или стеной. Если пролет большой, их используют для поддержки общих стропил.

14. Бедренные стропила

Эти стропила предусмотрены на вальмовой части. И идут по диагонали от конька до углов стены.

15. Стропила долины

Стропила долины идут по диагонали от конька до карниза. Они предусмотрены в наклонных положениях для поддержки желобов долины.Концы прогонов и домкратов получат стропила ендовы.

16. Домкратные стропила

Стропила, идущие от бедра к впадине, называются стропилами-домкратами, и обычно они короткие по длине.

17. Доска обрезная

Концы самых нижних кровельных материалов опираются на карнизную доску. Он сделан из дерева и обычно имеет толщину и ширину 25 мм x 25 мм. Ставится у подножия общих стропил.

18. Доска баржи

Для удержания грани, образованной общими стропилами, используется деревянная доска, называемая баржной доской.

19. Опорная плита

Столбик похож на настенный. Опорные плиты параллельны лицевой стороне стены и проходят непрерывно. Столбчатые плиты служат опорой для стропил.

20. Рейки

Рейки обычно делаются из дерева и прибиваются к стропилам, чтобы служить опорой для материала кровельного покрытия.

21. Шаблон

Шаблон представляет собой кирпичную кладку из бетона или камня, которая помещается под ферму, чтобы обеспечить большую нагрузочную способность стены.

22. Интернат

Доски похожи на рейки, и они также используются для поддержки материала кровельного покрытия, прибивая их к стропилам.

23. Ферма

Ферма — это рама, состоящая из треугольников и предназначенная для поддержки кровли.

24. Шпильки

Для поддержки прогонов к стропилам прикрепляются короткие стальные или деревянные секции, которые называются планками.

Вальмовая крыша — 3D BIM объекты

Эта статья о формах крыши, включающей в себя вальм. Чтобы узнать о других значениях, см. Стропило.

Вальмовая крыша , шатровая крыша ^{[1] Шатровая крыша} или — это тип крыши, у которой все стороны наклонены вниз к стенам, обычно с довольно пологим уклоном (хотя по определению шатровая крыша шатровая крыша с крутыми скатами, поднимающимися до пика).Таким образом, дом с шатровой крышей не имеет фронтонов или других вертикальных сторон крыши.

Квадратная вальмовая крыша имеет форму пирамиды. Вальмовые крыши на домах могли иметь две треугольные стороны и две трапециевидные. Вальмовая крыша в прямоугольном плане имеет четыре грани. Они почти всегда имеют одинаковый наклон или наклон, что делает их симметричными относительно осевых линий. Вальмовые крыши часто имеют ровную облицовку, а это означает, что водосточный желоб может быть установлен повсюду. Вальмовые крыши часто имеют мансардные скошенные стороны.

Строительство

Конструкция вальмовой крыши в Северной Австралии, демонстрирующая конструкцию многошпиндельной фермы. Синие элементы представляют собой гнутые металлические кровельные обрешетки или прогоны.

Вальмовые крыши сложнее построить, чем двускатные, и для этого требуются более сложные системы стропил или ферм. Вальмовые крыши могут быть построены на самых разных формах в плане. Каждый гребень находится в центре прямоугольника здания под ним. Треугольные грани крыши называются концами вальмы, и они ограничиваются самими бедрами.«Бедра» и вальмовые стропила располагаются на внешнем углу здания и поднимаются на гребень. Там, где у здания есть внутренний угол, между наклонными поверхностями соединяется впадина. Их преимущество заключается в том, что они создают компактный и солидный вид. Уклон (уклон) кровли может быть разным.

Использовать

В современной домашней архитектуре шатровые крыши обычно встречаются в бунгало и коттеджах и являются неотъемлемой частью таких стилей, как американский Foursquare. Тем не менее, шатровая крыша использовалась во многих различных стилях архитектуры и в самых разных конструкциях.

Достоинства и недостатки

Вальмовая крыша является саморегулирующейся и требует меньше диагональных распорок, чем двускатная крыша. Таким образом, шатровые крыши гораздо лучше подходят для защиты от ураганов, чем двускатные крыши. У шатровых крыш нет больших плоских или скошенных концов, которые могли бы ловить ветер, и они по своей природе намного более устойчивы, чем двускатные крыши. Однако в случае урагана крыша также должна быть крутой; предпочтительно не менее 35 градусов от горизонтали или более крутой уклон. Когда ветер обтекает пологую шатровую крышу, крыша может вести себя как крыло самолета.Затем создается подъем с подветренной стороны. Чем ровнее крыша, тем больше вероятность, что это произойдет. Более крутая вальмовая крыша, как правило, заставляет ветер останавливаться, когда он пересекает крышу, разрушая эффект. Если уклон крыши меньше 35 градусов от горизонтали, крыша будет приподниматься. Более 35 градусов, и ветер не только вызывает эффект сваливания, но и давление ветра удерживает крышу на стеновой плите.

Возможный недостаток вальмовой крыши по сравнению с двускатной крышей в том же плане состоит в том, что внутри кровельного пространства меньше места; доступ затруднен для обслуживания; вальмовые крыши труднее проветривать; и нет фронтона с окном для естественного света. ^{[2] [3]}

Варианты

Мансардная крыша

Мансардная крыша — это разновидность вальмовой крыши с двумя разными углами наклона крыши, нижняя из которых намного круче верхней.

Тентованная крыша

Шатровая крыша — это тип многоугольной шатровой крыши с крутыми скатами, доходящими до вершины или пересечения.

Фронтальная крыша или голландский фронтон

Другой вариант — это фронтальная крыша (британская терминология) или голландская двускатная крыша (U.S. и австралийская терминология), у которого есть бедро с небольшим фронтоном ( фронтон ) над ним. Этот вид упрощает конструкцию кровли; фермы не требуются, но все же у него ровные стены и ровные карнизы.

Полу-вальмовая крыша

A полуобедренный , остриженный фронтон или кожух крыши крыша имеет фронтон, но верхняя часть фронтона заменена небольшим вальмом, выступающим за верхнюю часть фронтона. Нижний край полубедра может иметь желоб, который ведет к остальной части крыши с одной или обеих сторон.И двускатная крыша, и полушатровая крыша занимают промежуточное положение между двускатным и полностью шатровым типами: двускатная крыша имеет двускатный скат над вальмом, а полушатровая крыша — шатровый над фронтоном.

Полушатровые крыши очень распространены в Дании, Германии и особенно в Австрии и Словении. Они также типичны для традиционных зданий с деревянным каркасом в районе Велден на юго-востоке Англии.

Полуаватные крыши иногда называют «голландскими шатрами», но этот термин легко спутать с «голландским фронтоном».

Крыша павильона

Вальмовая крыша квадратной конструкции, обычно встречающаяся над беседками и другими конструкциями павильонов, также известными как пирамидальная крыша.

Рейнский штурвал или крыша штурвала

Остроконечная крыша на шпиле или башне, ориентированная так, что имеет четыре двускатных конца. Посмотрите церковь Святой Марии Пресвятой Богородицы, Сомптинг, Шпейерский собор или Лимбургский собор.

См. Также

.