Лаги на крыше: Как сделать стропила на крышу: подбор шага и сечения

Нужно помнить при увеличении шага между стропилами придется уменьшать шаг обрешетки или делать ее сплошной.

Основные советы

Монтируя односкатную кровлю, не забывайте про некоторые нюансы:

• Расположить скат нужно с ветреной стороны. Для того чтобы крышу не сорвало при ветре.
• Когда рассчитываете стропильную систему нужно учесть климатические условия. Это количество выпавшего снега, ливневые дожди, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила повысит срок эксплуатации.
• Учитывать нахлест при расчете материалов.
• Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать нагрузку повыше.

Пример конструкции односкатного гаража

Стены построены из пеноблока. Первым делом нужно установить мауэрлат. При односкатной крыше это 2 бруса уложенные на стенах разной высоты.

Поэтапная схема возведения системы стропил состоит:

• С внутренних сторон обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производим на гидроизоляционный материал рубероид. Это и будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с помощью усиленных уголков 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
• Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Запас должен превышать плановые размеры карниза. После все ненужное обрезается.
• Помечаем дальнейшие запилы на доске, глубина которых не должна быть больше 1/3 ширины доски.
• Делаем пометку стен так чтобы последние стропила не касались их. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
• С помощью шаблона производим остальные стропила. Крепление производим скобами или уголками.
• Учитывая ширину свеса, производим кобылок. Монтируем все элементы карниза, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
• Обрезаем все излишки и крепим ветровую доску 25х100 мм.

Простейшая схема конструкции гаража выполнена. Следующими шагами будет установка обрешетки и настил кровельного материала.

установка и опирание стропил на балки

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

• у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
• на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
• стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
• для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему.  В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

• Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
• Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
• Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Итак, у вас есть два основных пути:

1. Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
2. Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

А вот как это реализуется на практике:

А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

Соединение стропила с балкой без врубки

Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

• Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
• Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
• Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая,  вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.

В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:

Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

• Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
• Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
• Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
• Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

По сути,  «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой  «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

Лаги на крышу — Дачный сезон

Крыша своими руками

Вы хотите сделать крышу самостоятельно, но не знаете с чего начать. В принципе каждый человек понимает, что крыша – это неотъемлемая часть дома. То-есть без крыши и дом не дом.

Строительство своими руками поможет вам не только получить опыт, но и сэкономить не мало денежных средств.

Ведь почти половина расходов на строительство идет для оплаты наемных рабочих. И только когда сделаешь крышу сам, можешь на сто процентов быть уверенным в качестве проведенных работ.

Конструкция должна быть легкой, так как она давит на стены и фундамент, и в тоже время прочной, что бы выдержала вес кровли и большую массу атмосферных осадков и сильных ветров. Крыша — это так сказать конструктор, который лучше собирать компанией из трех человек (можно и больше).

Основой крыши является каркас, который состоит из страпил. Страпила устанавливаются на потолочные лаги. Потолочная лага это брус который закрепляется на стенах и после обшивки досками образует потолок в доме и пол на чердаке. Если вы не планируете использовать чердак как комнату, можно использовать бруски размером 50 × 150 миллиметров.

А если решили сделать себе мансарду, то используйте брус для потолочных лаг 150 × 150 мм. Если дом кирпичный, желательно использовать маурлат. Это брус, который закрепляется на кирпичной стене, по всему периметру дома. Он крепится при помощи заранее вложенных в стену или армопояс шпилек.

Для страпил применяемых при строительстве используют обрезные доски размером 50 × 150 миллиметров. Лаги выставляются в виде шалаша (буквой Λ). Сначала ставим по краям или по кирпичным фронтонам. Это будут шаблоны по которым будем делать все остальные лаги.

Частота лаг зависит от материала из которого будет кровля. От двух установленных страпил натягиваем три шнура (в верху по коньку, по середине, в низу). Страпила выпускаются за наружную часть стены минимум на 30 см, чем больше выпуск, тем меньше осадков будет попадать на стены.

Затем устанавливаем все остальные, закрепляя их с помощью раскосов или доски обрешетки. Далее, по середине каждой страпилы ставим подпорный брус. Если крыша мансардная, подпор можно не много сместить, для увеличения полезного пространства.

Верх страпил ставим встык друг с другом и расшиваем вверху бруском (если крыша мансардная брусок закрепляем на высоте желаемого потолка). Все крепления производить с помощью саморезов.

Страпила скрепляем с лагами при помощи металлических скоб. После того, как страпила выставлены, по верху забираем обрешеткой. Для обрешетки используется доска дюймовка, можно и не обрезную. Только следует удалить обзол с досок (кора по краю доски). На обрешетку стелим гидроизоляцию.

И уже на гидроизоляцию стелем кровельный материал на ваш выбор (шифер, черепица и т.д.). Для строительства используйте просушенный пиломатериал.

Прежде чем, укладывать кровельный материал, проверьте удобство крепления подшивных досок к карнизному свесу. Возможно будет легче зашить карниз прямо с крыши, чем строить леса или колотить доски, стоя на лестнице.

Так же на стадии строительства стоит позаботиться об обогреве крыши в зимний период, чтобы не допустить образование наледи и сосулек.

Посмотрите видео: Строительство крыши пошагово. Поймут все.

Строим крышу своими руками

• Опубликовано: 28 февраля, 2008 | Обн-но: 31 мая, 2017 | Просмотров:15833 | _title>»>Загородный дом, дача

Крыша, пожалуй, самая замечательная часть любой постройки. И замечательная – не только потому, что её видно издалека.

Абсолютно любая постройка – дом, баня, коттедж, даже сарай – меняет свой облик до неузнаваемости, стоит поменять на ней крышу. А уж значение крыши в жизни самого здания переоценить просто невозможно. Осыпался угол фундамента? – ничего страшного, если он, конечно, не рушиться дальше. Щели в стенах? – ну холодно в доме, отапливать надо больше. Окна, двери отваливаются? – доской подопрём!

Но если протекла крыша, тут уж самый отъявленный лодырь берёт инструмент и лезет ставить заплаты! И дело даже не в том, что вода за шиворот, а в том, что если потекла крыша – дом останется домом не дольше чем несколько месяцев. Потом уже придётся, помимо крыши, ремонтировать всё – и стены, и перекрытия, и полы, и потолки, и фундамент, причём ремонтировать капитально!

Вступление длинное, но из него следует вывод – крышу поставить это очень ответственное дело! Вот большинство и отыскивает специалистов, чтобы дачку покрыли, или на, доставшемся по наследству доме в деревне, крышу поменяли.

Между тем, для того, чтобы поставить хорошую, крепкую крышу, вполне достаточно одной пары работящих рук. Лучше, конечно же, двух.

Основа крыши – это её стропильная конструкция, именно она определяет и форму будущей крыши, и её прочность, и её жесткость.

Для устройства кровельных конструкций уже давно не применяют круглый лес (попросту брёвна), во-первых – чтобы максимально облегчить саму крышу, а во-вторых – чтобы удешевить её, лес то теперь материал дорогой.

Стропильная конструкция современной крыши (все понимают, речь идёт о частной застройке, а не о блочных многоэтажках) строится из обрезной доски толщиной 50 мм. Ширину доски нужно выбрать исходя из размеров будущей кровли, от 150 до 250 мм.

То есть крышу бани, например, размером 3*4 м2, с выносом на 2 м, можно изготовить даже из доски 50*100 мм, хотя я бы рекомендовал 50*150 мм, а конструкцию для хорошего деревенского дома , пускай 6*10 м2, делаем из доски пошире – 50-250 мм, тут всё понятно.

Использование для несущих конструкций обрезного пиломатериала очень удобно, поскольку позволяет изготовить практически любую, самую замысловатую, конструкцию крыши очень быстро, с небольшими трудозатратами, предоставляет простор для творчества.

Устройство простейшей двускатной кровли представляется совсем лёгкой задачей, поэтому в качестве примера рассмотрим конструкцию чуть сложнее – мансардную кровлю.

На рисунке представлен самый, пожалуй, несложный вариант стропильной конструкции для мансардной кровли.

В качестве пояснения:

А. Лаги перекрытия, изготовленные из такой же обрезной доски, что и вся конструкция.
Б. Вертикальные стойки, на них ляжет бо?льшая часть распределённой нагрузки, как самой крыши, так и возможного скопления снега. Как видно из рисунка, стойки опираются непосредственно на несущие стены, освобождая от нагрузки перекрытия.
В. Стропила для крепления опалубки боковой части кровли. Из рисунка видно, что нагрузка ляжет, в основном, на лаги перекрытия, но, так как скат очень крутой, то нагрузкой будет только вес самой кровли.
Г. Стропила самой кровли. Парное крепление придаёт им большую прочность, и простоту в креплении остальных деталей конструкции.

Наверное, дополнительных разъяснений и не нужно. Имея в руках хороший инструмент, желательно электрический – циркулярную ручную пилу, мощную дрель, наборы свёрл и бит для неё, ну и, конечно, немного практической смётки, собрать такую конструкцию не составит труда, даже в одиночку. Наверх подаются доски, раскраиваются и собираются прямо там, в сборе то конструкция весит немало.

При строительстве вальмовой, шатровой, полувальмовой кровли соединение частей легко выполняется врезкой в нужное место, уже установленных, поперечных стропильных конструкций. (Рис.2)

Способ крепления деталей может быть, в принципе любой, можно, просверлив отверстия в нужных местах, стянуть детали с помощью шпилек ? 12-16 мм, можно, не мудрствуя лукаво, просто прокручивать места крепления саморезами ? 4,2 мм, желательно оцинкованными, для чего и понадобятся биты или головки под гайку для дрели.

Боковые выносы лаг необходимо делать не меньше 0.5 м, это убережёт бо?льшую часть стен от осадков, даже при сильном ветре.

Горизонтальные лаги перекрытия показаны в виде парной доски условно, это может быть и брус 200*200 мм, 250*250 мм, лаги в такой конструкции не нагружены, и разницы нет из чего они. В случае лаг из бруса, придётся выбрать в них пазы для установки соответствующих деталей на место, но это вовсе нетрудно.

Пусть Вас не смущает, что на рисунке лаги просто «лежат» на наружной стене, на самом деле это, конечно, не так, это нарисовано, чтобы не усложнять рисунок. Лаги, куда крепится конструкция будущей крыши, уже уложены на свои места, в соответствующий проём стены. Вот это место выноса из стены лаг перекрытия, является самым слабым местом в плане теплоизоляции, поэтому его следует самым внимательным образом проконопатить, залить монтажной пеной, не говоря уже о том, что, в случае кирпичных стен, надёжно отделить гидроизоляцией деревянную часть.

Тщательно выдержать размеры каждой части, можно, заготовив их все до начала сборки конструкций. Затем, собрав первую конструкцию с помощью рулетки и угольника, её же можно использовать в качестве шаблона, что намного сократит время сборки остальных.

У автора статьи ушло около 6-ти часов на изготовление восьми таких конструкций в одиночку. Вот установить уже готовые детали в одиночку никак не выйдет, помимо того, что конструкция весит прилично, выставить каждую из них нужно очень тщательно, контролируя по отвесу и в продольной, и в поперечной крыше плоскостях.

Установленные поочерёдно стропила, скрепляются между собой откосами, и в сборе представляют уже довольно жёсткую конструкцию. Ширина шага между стропил может быть любой в диапазоне от 1.2 м, до 0.6 м, тут нужно исходить из материала будущей кровли. Под лёгкую ондулиновую кровлю достаточно установки конструкций с шагом 1.2 м, кровля мягкими материалами, например «катепал», предусматривают обшивку опалубки крыши прочной и жёсткой фанерой, то есть частая установка тоже не нужна.

А вот если Вы решили обзавестись крышей из черепицы, чтобы она служила даже внукам, то лучше стропила выставить с маленьким шагом, не более 0.6 м. Это позволит избежать провисания обрешётки, опалубки и самой черепицы в будущем.

Об устройстве собственно кровли нужно говорить отдельно, хотелось бы лишь добавить, что при устройстве мансарды под крышей обшивать стропильные конструкции сплошной опалубкой из досок придётся, само собой, обязательно.

Расстояние между стропилами для различных видов крыш и материалов

О важности крыши для любого строения спорить бессмысленно. Недаром за всю историю человечества было изобретено более десятка различных видов кровель от простых до достаточно сложных в проектировании и строительстве. Важным элементом при планировании возведения крыши является шаг между стропилами – прочными брусками, являющимися основой конструкции. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Расстояние между основой кровельных скатов не является постоянной величиной и зависит от следующих составляющих:

• вида кровли;
• угла наклона ската;
• вида предполагаемого к установке кровельного материала;
• размеров сечения стропил.

Прежде чем приступать к процессу возведения верхней конструкции дома следует выполнить расчет, определив оптимальное, расстояние между стропилами.

Шаг стропил двускатной крыши

Наибольшее распространение в нашей стране получили двускатные крыши. Они представляют собой конструкцию, имеющую две параллельных плоскости, с углом наклона относительно горизонта от 20 до 50 градусов.

При недостаточном уклоне кровли двускатной крыши в заснеженных районах есть опасность скопления больших снежных масс, что может привести к разрушению конструкции. Увеличение угла скатов в регионах с преобладанием сильных ветров также чревато высокой нагрузкой и опасностью разлома не только кровли, но и всего строения в целом.

Стропильная система мансардной крыши

Большинство частных домов имеет эксплуатируемое подкровельное пространство, называемое мансардой. Такая конструкция отличается увеличенной высотой ската, что вызвано необходимостью создания жилого помещения удобной высоты. Как правило, скаты мансардной крыши ломаные, имеющие изменяющийся угол уклона. Для их установки применяют двойную стропильную систему.

Крутизна нижних полускатов мансардной крыши значительно превышает наклон верхних их продолжений. Плоскостная нагрузка, воспринимаемая ими, не велика. Благодаря этому стропила в нижней части могут устанавливаться с максимальным шагом. Верхние коньковые скаты рекомендуется монтировать с уменьшенным промежутком друг от друга.

Стропила в односкатной крыше

Для хозяйственных построек и некоторых домов в частном исполнении применяются крыши, имеющие один скат. В связи с ограничением угла наклона на них оказывается высокое давление. Специалисты рекомендуют для стропил односкатной крыши использовать пиломатериал увеличенного сечения, с установкой минимального шага друг от друга.

При расчете расстояний, на которых устанавливаются балки кровли, особое внимание следует уделить величине снеговой нагрузки в конкретной местности. При малом уклоне эта характеристика имеет большое значение. Кровельный материал для подобных крыш лучше выбирать с минимальной собственной массой, что позволит снизить изгибающую нагрузку.

Стропильная система вальмовой крыши

Наиболее сложной в строительстве считается стропильная система вальмовой крыши. Данный вид называют четырехскатной, так как кровля образуется не только боковыми, но и дополнительными торцевыми скатами, где установка стропил осуществляется не на конек, а на угловые тетивы. Это предъявляет особые требования к организации кровельного каркаса.

Под вальмовой крышей мансарду устраивают не часто. Это связано с небольшим углом наклона стропил и кровли в целом. В случае увеличения угла скатов к горизонту, расстояние между стропилами увеличивают, при уменьшении — наоборот. Дополнительным аспектом расчета служит и используемый кровельный материал.

Зависимость шага стропил от кровельного материала

Кроме снеговых и ветровых нагрузок, относящихся к переменным, на кровлю действует и постоянная (статическая), усилие которой, зависит от используемого кровельного материала. Не секрет, что различные виды кровли обладают собственной массой, которая может отличаться в 10 и более раз.

Правильный выбор материала оказывает влияние не только на верхнюю, но и на все остальные части конструкции жилого дома и других строений. Недаром, при проектировании фундамента необходимо заранее определиться с выбором кровли.

Стропила прогнили. Почему? Как правильно выполнить ремонт крыши?

Зачем ремонтировать подгнившие стропила 

Любые, даже очень качественные стропила (например,изготовленные из клееного бруса ) со временем приходят в негодность. И дело не в том, что их монтаж выполнен некачественно. Просто каждый строительный материал имеет свой срок службы. Даже высококачественные кровельные материалы компании Ондулин служат не более 50 лет. Срок службы  значительно уменьшается при длительном воздействии негативных факторов. Одним из таких факторов  для стропильной системы является влажность.

Большинство каркасов крыш в России изготовлены из дерева. А это значит, что все негативные последствия воздействия влаги отображаются на них. Обработка стропильной системы  специальными составами лишь отдаляет момент разрушения, но не отменяет его. То есть, даже если все сделано идеально и исключительно из высококачественных материалов, ремонт крыши неизбежен.

А уж использование  при строительстве крыши сырой древесины – прямой путь к загниванию нижних частей стропильных ног. И здесь ремонт крыши неизбежен.

Впрочем, можно и не утруждать себя. В этом случае надо просто быть готовым к тому, что кровля вашего дома  упадет в ваш суп во время воскресного семейного обеда. 

Ремонт крыши ремонту крыши рознь 

Прошло немало лет с момента  монтажа крыши, стропила прогнили, ремонт крыши жизненно необходим.

Можно пойти самым надежным способом – демонтировать кровельные материалы, снять пленки и утеплитель, заменить  подгнившие стропила и усилить остальные. После  уложить пленки – утеплители и опять настелить кровельные материалы.

Слов нет – все получится надежно. Но  при этом будет долго и дорого. Можно пойти другим путем – только отремонтировать прогнившие стропила. 

 Как выполнить ремонт крыши без демонтажа кровли 

Не надо спешить снимать кровлю. Лучше всего начать с осмотра стропил. Проводить его можно изнутри.

В том случае если  над домом строен чердак (холодный или теплый) осмотр стропил технически несложен. Даже если какие- то их поверхности невозможно будет осмотреть из – за примыкания к кровле или фронтонам на  результат диагностики это существенного  влияния не окажет.

Если же чердачное помещение переоборудовано в мансарду порядок осмотра немного усложнится. Для осмотра стропильной системы необходимо будет сделать несколько смотровых люков во внутренней отделке мансарды.

Замечательно если таковые люки сделаны тем, кто ведет строительство дома своими руками в процессе устройства мансарды. Если же их нет, хозяевам дома предстоит определить что для них дороже – целостность кровли или вид мансарды. 

Осмотрев стропила можно сразу отремонтировать их (в случае если  ваш дом венчает чердак) либо предварительно демонтировав  внутреннюю отделку мансарды.

Последний вариант хоть и кажется неприятно – нереальным в действительности может оказаться более быстрым, дешевым и безопасным (не забываем о том, что дождь имеет свойство лить именно тогда когда вскрыта кровля вашего дома)  чем  демонтаж кровли – утеплителя – пленок с последующим их монтажом. 

Способы ремонта прогнивших стропил 

Итак. Каким образом можно осуществить ремонт крыши, имеющий целью усиление прогнивших стропил?

Опишем несколько  основных способов:

1. Новые стропила сращиваются со старыми. Способ хорош в том случае, когда старые стропила не сгнили полностью.

Новые стропила можно заводить как под старые так и над ними. Крепление осуществляется гвоздевым боем или при помощи шпилек.

1.  Монтаж дополнительных подкосов.  Это способ применяется в случае если сгнил конец стропильной ноги, упирающийся в мауэрлат.

Подкосы можно упирать как в мауэрлат, так и в дополнительный лежень. При монтаже нижние концы дополнительных подкосов  необходимо развести. Это обеспечит лучшую устойчивость стропила. Крепление осуществляется гвоздевым боем.

1. Монтаж деревянных накладок. Изготавливают накладки из доски шириной равной ширине стропила и высотой не менее 40 мм.

Усиление производится путем накладывания  досок на торцевые поверхности стропила с последующим закреплением  гвоздевым боем или болтами.

Накладки в обязательно порядке должны опираться на мауэрлат нижним торцом.

Совет. Хотите получить максимально надежную конструкцию? Прикрепите нижнюю часть накладки к мауэрлату  проволочной скруткой.

1. . Использование прутковых протезов. Их применение оправдано в том случае, если гниением повреждена большая часть стропильной ноги 

До начала установки протеза сгнившую часть стропильной ноги выпиливают. После этого протез надевается на стропило с укладкой на мауэрлат. Торец стропильной ноги упирают в опорную площадку протеза, тем самым предотвращая ее сползание. 

1. Монтаж  накладок, опирающихся на балку. Вариант хорош в случае необходимости замены сгнившего участка мауэрлата и конца стропильной ноги. 

Стропильную ногу подпирают временными опорами, вырезают сгнившие участки стропила и  мауэрлата.  В  кладку забивают костыли и укладывают на них балку длиной 1 м. сечение балки должно соответствовать сечению мауэрлата.

 Если конструкция стен и перекрытия позволяет на стену или перекрытие укладывают лежень длиной 1 м. В него упирают два подкос, прикрепляя их гвоздевым боем

Стропила для крыши своими руками

От того насколько хорошо построена крыша зависит прочность и долговечность всей конструкции. Каракас крыши состоит из так называемых стропил. Перед тем как выполнять монтаж стропильной конструкции нужно произвести точный расчёт шага стропил и сечения элементов. Если в расчетах будет ошибка со временем может понадобиться очень серьезный ремонт, даже тогда когда сломается всего один элемент. Чтобы провести необходимые расчеты для односкатной или двухскатной крыши нужно сделать все замеры и воспользоваться вспомогательными программами. Для расчётов более сложных видов крыш (вальмовые, ломаные) лучше обратиться за помощью к специалистам проектировщикам.

Виды стропил для крыши

Стропила бывают деревянные и металлические, или же комбинированные для придания им особой прочности. Стропила из дерева самые дешёвые, поэтому пользуются самым большим спросом. Они оснащаются вставками из металла, которые упрощают их монтаж. Деревянные стропила делают из хвойных деревьев, древесина которых содержит много смолы. Смола предохраняет стропильные конструкции от гниения. Металлические стропила изготовляют из швеллеров или уголков покрытых цинком, чтобы защитить их от коррозии. Такие стропила довольно сложно подгонять при установке, нужно хорошо уметь работать со сваркой. Поэтому металлические стропила в основном используют для строения больших промышленных зданий, а в частных домах преимущество отдают деревянным.

Ширина заводских стропил обычно не больше 15 см, толщина не меньше 5 см. Длину бруса определяют исходя из угла установки и необходимой длины строительной ноги. Если длина бруса довольно большая делают составные стропила: клееный стропильный брус (довольно дорогой), соединяют с помощью гвоздей, скоб две доски вплотную или три доски вместе с вкладышами.

Чтобы избежать деформации стропил во время эксплуатации, на время монтажа они должны быть абсолютно сухими. Перед выполнением монтажных работ все деревянные детали нужно обработать антисептическими растворами, которые повышают огнеупорность материала и защищают от повреждения насекомыми. Такую обработку проводят с помощью широкой кисти дважды (после первого вскрытия антисептиком древесина обязательно должна высохнуть).

В различных конструкциях, размещение стропил существенно отличается: в односкатной конструкции стропила расположены параллельно, в двускатной попарно крепятся к коньковому прогону образуя л-образную арку.

Чем обработать стропила и обрешетку крыши?

Стропильная система кровли – это древесный материал, который легко разрушается при контакте с влагой и быстро воспламеняется в случае пожара. Чем обработать стропила, чтобы продлить срок их службы и исключить образование плесневой микрофлоры. Какой из имеющихся на рынке составов наиболее эффективен? Это зависит от породы древесины и преобладающих климатических условий. Влажно – нужна защита от воды, жарко – необходимо уберечь древо от огня.

Каким должен быть состав

Любое средство, которое вы решили использовать для покрытия стропильной системы, должно отвечать следующим требованиям:

• глубоко проникать в структуру древесных волокон;
• не содержать медный купорос, бихромат калия, мышьяк, хром;
• хорошо растворяться в воде, но не смываться с дерева;
• эффективно защищать балки перекрытия и обрешетку от плесени, образования гнили, грибка, предотвращать воспламенение.

После этого стоит определиться, что больше угрожает стропильной системе – гниль или возгорание. Для влажных климатических условий выбирают антисептик, который глубоко проникнет в дерево, а после этого дополнительно покрывают антипиреном. Дело в том, что пропитать древесину можно только один раз. От того, какой состав нанесен первым, зависит усиление свойств древесины сопротивляться образованию гнили или возгоранию.

Какие бывают антисептические средства

Антисептики для балок перекрытия и обрешетки могут обладать дополнительным декоративным эффектом. В состав средств входит алкидная смола, которая придает дереву определенный цвет. Для стропильной системы чаще всего используют водорастворимые антисептики. Они обладают рядом преимуществ:

• проникают глубоко в древесную структуру;
• их легко наносить на элементы стропильной системы;
• быстро высыхают и позволяют дереву дышать;
• образуют влагозащитную пленку на поверхности дерева.

Качественные антисептики должны обладать противомикробными (биоцидными) и противогрибковыми (фунгицидными) свойствами, а также обеспечивать надежную защиту от насекомых – инсектицидные свойства.

Водорастворимые вещества преимущественно содержат фторид и кремнефторид натрия, смесь буры и борной кислоты, пентахлорфенол, смесь хлористого цинка с натриевым (калиевым) хромпиком. Составы токсичны только для микроорганизмов и совершенно безвредны для человека. Существуют также средства, растворимые в масле, нефтепродуктах и легких растворителях.

Методы нанесения антисептических средств

Импрегнация (поверхностная пропитка антисептиком) выполняется путем полного погружения деревянных элементов в состав или методом нанесения вещества пульверизатором / обычной кисточкой. Для погружения используют специальную ванну, корыто или даже канаву, предварительно выстилая емкость полиэтиленовой пленкой.

Время погружения материала зависит от конкретного антисептика. Обычно производитель указывает на упаковке 30-60 минут для древесины малого и среднего сечения. При погружении больших ферм, например, для кровли из натуральной черепицы, время пропитки увеличивают до четырех часов. После просушки в течение суток обрабатывают все торцы деревянных конструкций.

При обработке антисептиком вручную распылением, обрызгиванием или окрашиванием эффективность проникновения состава глубоко в древесину заметно снижается. Хотя такой способ требует небольшого количества антисептического состава.

Покрытие выполняется в несколько слоев с интервалом нанесения около получаса.

Самые популярные антисептические средства

Хорошо зарекомендовало себя на практике современное средство Сенеж. Таким антисептиком можно обрабатывать кровлю, деревянную обрешетку, балки перекрытия. Состав представлен в виде готового к использованию раствора на водной основе. Его преимущества:

• биозащита сроком на 30-35 лет;
• тип состава – трудновымываемый;
• химическая связка с древесиной;
• глубоко проникает в структуру волокон, не увеличивая гигроскопичность;
• позволяет дереву дышать;
• обладает декоративным эффектом.

Рекомендуемый расход составляет 250-300 г/м. куб. при нанесении без погружения, 60-80 кг/м. куб при вымачивании. Сенеж глубоко проникает в балки перекрытия и другие элементы, образуя двухуровневый защитный барьер. Препятствует развитию грибков и плесневых микроорганизмов, насекомых. Производитель выпускает различные серии антисептиков – Ультра, Био, Тор, Сауна для конкретных деревянных конструкций.

Высокой эффективностью отличается средство Пинотекс Импра эстонского производства. Подходит для биозащиты балок перекрытия, обрешетки, мауэрлатов, стропил. Представляет собой антисептик на водной основе с алкидным связующим веществом. Глубоко впитывается в поверхность древесины, обеспечивает хорошую защиту от гнили, синевы, плесени.

Расход вещества составляет от 85 до 200 г на квадратный метр в зависимости от обработки древесины – пиленая или струганная. Пинотекс Импра нельзя использовать для уже пораженных микроорганизмами элементов стропильной системы, в отличие от состава Сенеж.

Средство производства России Древотекс используется для защиты древесного материала от образования гнили, плесени. Основные характеристики:

• эффективно защищает балки перекрытия, доски от воздействия атмосферной влаги;
• серия био подходит для профилактики здорового древесинного материала, серия антиплесень используется для пораженного очаговыми микроорганизмами дерева;
• тип пропитки – трудновымываемая, позволяет дереву «дышать»;
• срок биозащиты стропильной системы комплексным средством Древотекс составляет около 30 лет;
• расход средства составляет 250-350 г/кв. м при обработке кистью и 200 кг/м. куб при погружении.

Средство можно наносить на новую древесину или в качестве обработки эксплуатируемой кровельной конструкции.

При выборе антисептических составов для балок перекрытия, досок обрешетки и мауэрлатов необходимо обращать внимание на влажность древесины, поскольку не все антисептики подходят для дерева с влажностью более 20 процентов.

Применение антипиренов

Огнезащита предназначена для придания древесному материалу дополнительных качеств – сопротивление огню, снижение воспламеняемости. Если вы решили, что вероятность возникновения пожара выше, чем возможность гниения стропильной конструкции, в первую очередь все деревянные фрагменты кровли следует обработать антипиренами.

Они классифицируются на первую и вторую группу эффективности. Средства первой группы создают огнезащиту на 5-7 лет, поэтому они более эффективны. Преимущественно в основу антипиренов включают фосфаты и сульфаты аммония, буру, борную кислоту и комбинации этих веществ.

Все антипирены разделяют на:

1. Пропитки – растворы солей, которые наносят ручным способом или погружением.
2. Обмазочные антипирены – имеют пастообразную консистенцию.
3. Лаки применяют для декоративных целей. На крыше их использование излишне.
4. Краски образуют на поверхности тонкую защитную пленку.

Чаще всего для защиты балок перекрытия и стропил используют пропитку, когда антипирен будет выполнять роль основной защиты, и обмазку, если антипирен наносится на антисептик. Способы покрытия огнезащитой идентичны нанесению антисептиков. На рынке представлен большой выбор составов первой и второй категории. Большой популярностью пользуется средство Неомид.

Поскольку состав получил массу положительных отзывов покупателей, можно подробнее рассмотреть его свойства.

Неомид 530 – огнезащита

Средство подходит для любого типа древесной поверхности – пиленых или струганных балок перекрытия, досок, стропил, обрешетки. Основные преимущества:

• огнезащита сроком на десять лет;
• обладает антисептическими свойствами;
• не содержит токсичные вещества и формальдегид;
• не препятствует дальнейшей обработке дерева;
• не изменяет гигроскопичность материала;
• поставляется в готовом к использованию виде;
• выполнен на водной основе;
• по опасности для человека занимает ту же категорию, что бытовая химия, – не опасен.

Составы Неомид выпускаются в разных сериях. Одни средства предназначены для защиты балок перекрытия и остальных элементов стропильной системы от насекомых, гниения, синевы, используются в качестве отбеливателей древесины. Неомид 530 – это эффективная огнезащита, которая в настоящее время пользуется наибольшей популярностью.

Перед обработкой стропил нужно правильно выбрать приоритет защиты. Тот состав, который наносят первым, и будет основным. Второе вещество будет выполнять дополнительную защитную функцию.

Стропильная система крыши: расчет, устройство и монтаж, наслонные и висячие стропила кровли, мауэрлат

Основной несущей конструкцией крыши является стропильная система. Стропила должны выдерживать не только кровельное покрытие, но и ветровую и снеговую нагрузки. Как правило, основные элементы стропильной системы крыши изготавливают из хвойных пород древесины (не более 20% влажности) и обрабатывают специальными огнебиозащитными составами.

Нагрузки, которые воспринимает стропильная система, бывают постоянные и временные. К временным нагрузкам относятся: люди, выходящие на крышу, оборудование для обслуживания или ремонта, временно установленное на кровле, ветровая и снеговая нагрузка. Особые нагрузки: сейсмическое воздействие на здание (в сейсмоопасных районах). Постоянные нагрузки — это вес самой кровельной конструкции (кровельных материалов, стропил, утеплителя и изоляции, а так же отделки потолка помещения).

Снеговая нагрузка

Значение снеговой нагрузки определяют по формуле S=Sg*µ, где Sg — это расчётное значение веса снегового покрова на 1м² горизонтальной поверхности, принимается по таблице:

µ — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на кровлю.
Коэффициент µ зависит от угла наклона ската кровли:
µ=1 — при углах наклона ската кровли меньше 25°.
µ=0,7 — при углах наклона ската кровли от 25 до 60°.
При углах наклона ската кровли более 60° значение µ в расчёте полной снеговой нагрузки не учитывают.

Ветровая нагрузка

Значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте Z над поверхностью земли определяется по формуле W=Wo*k
Wo — значение ветровой нагрузки, которое принимается по таблице ветрового района России

k — коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления по высоте, определяется по таблице, в зависимости от типа местности.

А — открытые побережья, степи, пустыни, тундры.
B — города, лесные массивы и другие местности, которые равномерно покрыты препятствиями высотой более 10 м.
*При определении ветровой нагрузки тип местности может быть различным для разных расчетных направлений ветра.

Карты ветровых и снеговых районов РФ:

Типы стропильных конструкций скатной крыши

По типу строения стропила можно разделить на наслонные и висячие. Основная фигура в стропильной системе — треугольник, поскольку он является наиболее жестким.

Наслонные стропила опираются концами на стены дома, а серединой на промежуточные опоры. Их устанавливают в зданиях с несущей средней стеной или промежуточными опорами. При использовании наслонных стропил расстояние между опорами не должно превышать 6,5 метров. Наличие дополнительных опор позволяет увеличить эту ширину до 12-15 метров. В деревянных домах из оцилиндрованного бревна стропила опираются на верхние венцы, а в каркасных домах — на верхнюю обвязку. В домах из кирпича, камня или блоков в качестве опоры для стропильных балок применяется мауэрлат. При одних и тех же размерах дома крыша с использованием наслонных стропил будет более легкой.

Висячие стропила концами опираются только на стены здания или на мауэрлат (опорный брус), без промежуточных опор. Их применяют в строениях с легкими стенами. Стропильные ноги в такой системе работают на изгиб и сжатие. Конструкция создает горизонтальную распирающую нагрузку, передающуюся стенам. Для уменьшения этой нагрузки применяется металлическая или деревянная затяжка, которая соединяет стропильные ноги. Она располагаться как у основания стропильной ноги, так и выше. И чем выше находится затяжка, тем ее соединение со стропилами должно быть более надежное. Если пролет более 8 метров, то устанавливается «бабка» (стойка с подкосами). Преимущества висячих стропил — это возможность перекрывать большие по размеру пролеты.

При монтаже над несколькими пролетами одной единой стропильной конструкции, висячие и наслонные стропильные фермы возможно чередовать. В местах без промежуточных опор использовать висячие стропила, а в местах с опорами — наслонные стропила.

Мауэрлат

Стропильные ноги опираются не на стены, а на мауэрлат, опорный брус. В деревянных домах мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). Для кирпичных стен это специально устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается слой гидроизоляции из рулонных битумных материалов. Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильную ногу.

1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – перекрытие.

Коньковый прогон

В верхней части стропильной системы скатной крыши устанавливают прогон, который соединяет между собой стропильные фермы. На коньковом прогоне в дальнейшем и будет сделан конек крыши.

Подбор сечений стропил и других элементов стропильной конструкции

Сечение бруса, который используется для изготовления стропильных ног, будет зависеть от длины стропил, шага их установки и расчетных величин ветровых и снеговых нагрузок по данному региону. В таблице ниже указаны рекомендуемые значения, соответствующие возможным максимальным нагрузкам на стропильную конструкцию для Подмосковья и Москвы. Они не заменят полноценного расчета несущей способности стропильной конструкции, но их можно рассматривать для простых кровельных конструкций. Таблица составлена с учетом ассортимента древесных и пиломатериалов, которые производят российские предприятия по ГОСТу 24454-80 «Необработанная древесина».

Сечения балок указаны миллиметрах

Рекомендуемые сечения других элементов стропильной системы:

• Мауэрлат: брус 100х100мм, 100х150мм, 150х150мм.
• Диагональные лаги и ендовы: брус сечением 100х200мм.
• Прогоны: брус 100х100мм, 100х150мм, 100х200мм.
• Затяжки: бруса 50х150мм.
• Ригели, выступающие опорой для стоек: брус 100х150мм, 100х200мм.
• Материалом для стоек обычно служит брус 100х100мм или 150х150мм.
• Кобылки, доски карнизов и подкосы: брус 50х150мм.
• Лобовые и подшивочные доски: 22-25х100-150мм.

Монтаж и установка стропильной системы

Монтаж стропил ведется по различным технологиям и зависит от конструкции кровли. Крепление стропил выполняют крепежными элементами – гвозди, шурупы, болты, хомуты, скобы. Они так же используются и для укрепления несущей системы крыши. Элементы стропильной системы, которые соприкасаются с блоками или кирпичной кладкой, нужно защитить от гниения. Это делается прокладкой рулонного материала на битумной основе. Так же деревянные части стропильной конструкции необходимо покрыть огнебиозащитой. 

Мауэрлат крепится к кладке через штыри. Стропильная нога опирается на мауэрлат и притягивается скруткой из проволоки диаметром около 6мм. При установке стропил первым делом монтируют крайние пары стропильных ног, потом при помощи шнура необходимо проверить параллельность их граней. Далее шнур натягивается по коньку, по нему устанавливают промежуточные пары стропил и тщательно их выравнивают. Если на место установки выхода дымохода, вентиляции или мансардного окна попадает стропило, то допустима вырезка части стропильной ноги с установкой поперечных распорок из бруса такого же сечения. Расстояние от деревянных частей до дымохода по строительным нормам должно быть больше 13 см.

3 типа кровельных систем, которые отлично подходят для бревенчатых домов

Кровельные системы являются неотъемлемой частью бревенчатых домов для структурных и декоративных целей. Ваш взгляд будет обращен на потолок и любые открытые части конструкции крыши. Мы хотим обсудить три распространенных типа систем, которые вы можете включить в свои планы. К ним относятся балки и прогоны, традиционные стропила и готовые фермы для бревенчатой ​​крыши.

Все три из этих кровельных систем испытаны и надежны и обеспечивают структурную целостность на протяжении многих поколений.Наклон крыши, настил, изоляция и тип кровельных материалов оставлены на ваше усмотрение, и все четыре этих элемента применимы ко всем трем кровельным системам. Продолжайте читать, чтобы увидеть 3 типа кровельных систем, которые отлично подходят для домов из бревенчатого сайдинга!

Система крыши из балок и прогонов

Каркас крыши из балок и прогонов

Система крыши из балок и прогонов веками использовалась в бревенчатых домах. Эта система великолепна для просмотра и рассчитана на то, чтобы выдерживать вес крыши, включая снег.Он построен путем установки вертикальных досок, называемых балками (стропилами), и горизонтальных досок, называемых прогонами. Каждые из них расположены на подходящем расстоянии, чтобы поддерживать настил, изоляцию и кровельные материалы.

Затем поверх прогонов накладывают шпунт и канавку или фанерный настил, затем фетровую бумагу или другой материал, а затем добавляют изоляцию. Коэффициент сопротивления изоляции зависит от:

• Вашего климата
• Местных строительных норм и правил
• Личных предпочтений
• Вашего бюджета

После того, как жесткая изоляция установлена, поверх нее устанавливаются планки опалубки.Эти планки служат основой для крепления материалов, размещаемых поверх них, и для каналов для воздушного потока. Поверх утеплителя накладывается обшивка, затем гидроизоляционные материалы, гидроизоляция, металлическая или гонтовая кровля. Вы можете окрасить, побелить или покрасить потолки в любой цвет (а) по вашему выбору.

Традиционные стропила

Красиво отделанная стропильная система

Кровельная система со стропилами — второй вариант для вашей хижины или дома. В этой системе не используются прогоны для крепления кровельных материалов.Традиционные стропила размещают ближе друг к другу, чем те, которые используются в балочных и прогонных крышах, чтобы обеспечить дополнительную поддержку. Два противоположных стропила можно скрепить между собой винтами или прикрепить к коньковой стойке. Оставшаяся часть кровельной системы выполняется с использованием тех же процедур, что и балочная и прогонная крыша.

Ширина и толщина открытых стропил зависят от размера и веса крыши, количества снега в вашем районе и ваших эстетических предпочтений. Их длина зависит от уклона крыши для стандартного, соборного или А-образного каркаса.

Готовые фермы для бревенчатой ​​крыши

Фермы для бревенчатой ​​крыши

Наши бревенчатые фермы добавляют особый штрих к бревенчатому дому и отлично поддерживают систему крыши. Этот дом иллюстрирует эстетичный и красивый внешний вид бревенчатых ферм с шпунтованными досками над ними. Балки и потолок можно окрасить в один или два разных цвета по вашему вкусу.

Крыша из бревенчатой ​​фермы завершается над фермами практически так же, как балка и прогон и традиционная стропильная конструкция.Доступны крышки столбов и накладки для балок, которые сочетаются с сосновыми фермами.

Этот красивый потолок может стать вашим, и он доступен для большинства бюджетов бревенчатых домов. Наши фермы прочные, прочные и привлекают внимание всех, кто их рассматривает.

Выберите форму крыши, которая вам нравится

Бревенчатый дом с двускатной крышей

Нет ни одной лучшей формы или стиля крыши, подходящей для всех бревенчатых хижин и домов. Большинство домовладельцев больше думают о плане этажа, чем о крыше, но оба они важны.Правильная форма и материалы определяют, как структура будет выглядеть и ощущаться внутри и снаружи. Типичные стили крыши бревенчатых домиков:

• Двускатная крыша
• Односкатная (наклонная) крыша
• Крыша Gambrel

Также необходимо учитывать наклон (крутизну) крыши и величину свеса крыши. Двускатная крыша является наиболее распространенной для кают, поскольку она максимизирует пространство наверху и добавляет больше возможностей дизайна. Односкатную или скатную крышу построить проще всего и дешевле всего.Крыша из каркаса более сложна в изготовлении и является еще одним прекрасным выбором для тех, кому нравится стиль. Дополнительную информацию о формах и стилях крыш можно найти в этой статье.

Где вы можете найти бревенчатые фермы, балки и сайдинг из бревен на заказ

Найдите бревенчатые фермы, накладки на балки, крышки для столбов и сайдинг из бревен на заказ у ведущего американского поставщика товаров для дома из бревен, WoodWorkers Shoppe . Посетите наш выставочный зал или наш интернет-магазин, чтобы найти одни из лучших доступных товаров для строительства бревенчатых домов.Мы обработаем ваши заказы в кратчайшие сроки и проследим, чтобы они были доставлены на выбранный вами объект как можно скорее.

Наши цены всегда справедливы, а уровень обслуживания клиентов — на высшем уровне. Мы относимся к каждому вашему заказу так, как будто он был нашим собственным, потому что мы знаем, что вам нужны самые лучшие изделия из дерева. Не забывайте — у нас есть огромный выбор бревенчатого сайдинга и отделки для бревенчатого дома любого размера и стиля, а также материалы для отделки, пятен, конопатки и трещин.

Ресурсы и ссылки:

Выбор подходящей бревенчатой ​​крыши для вашего дома

Выбор крыши для бревенчатой ​​хижины может показаться второстепенным.При выборе дизайна кабины, как правило, наибольшее внимание владельцев привлекает план этажа. Но выбор правильного стиля кровли и материалов может иметь огромное значение не только для стиля кабины, но и от того, насколько большой она ощущается внутри. Вот несколько моментов, которые следует учитывать при выборе дизайна крыши вашей кабины.

Бревенчатый дом с остроконечной фальцевой металлической крышей.

Правильный стиль

Есть множество стилей крыши, которые украшают верхнюю часть хижины, от двускатной до шатровой, от пирамиды до двускатной.Для домиков, пожалуй, больше, чем для любого другого типа дома, двускатная крыша является наиболее распространенным выбором. Причина проста: он максимизирует пространство наверху и добавляет больше возможностей для дополнительных комнат, хранения или архитектурных элементов.

«Я считаю, что линии двускатной крыши наиболее характерны для наших бревенчатых и гибридных домов», — говорит Джон Ланнер, старший консультант по дизайну компании Beaver Mountain Log & Cedar Homes в Депозит, Нью-Йорк. «Это обусловлено несколькими факторами — соборные потолки и стеклянные стены от пола до потолка, через которые открывается вид, вероятно, являются двумя главными.«Однако двускатная крыша — не единственный стиль, подходящий для хижины. «Наши клиенты предпочитают традиционные мысы или крыши шале, которые можно увидеть на многих бревенчатых домах», — говорит Марк Эллиотт, вице-президент Coventry Log Homes в Вудсвилле, штат Нью-Гэмпшир. «Если заказчик выбирает стиль мыса с крыльцом фермера, типична стандартная двускатная крыша. Если они выберут дизайн, в котором много окон, из которых открывается живописный вид, может быть добавлена ​​носовая крыша ».

Региональные различия

Некоторые стили крыш могут преобладать в одних областях больше, чем в других.Отчасти это различие — просто предпочтение. Но погода в разных частях страны также может сыграть роль в выборе крыши.

«В каюте в Аппалачах вы можете увидеть крышу с уклоном 12/12 [угол 45 градусов] или 10/12 [угол 40 градусов], чтобы максимально эффективно отводить дождь и снег», — объясняет Аллен Халкомб из Ноксвилла. , Компания MossCreek Designs из Теннесси. «Однако на западе в Колорадо или Монтане, где идет много снега, на самом деле предпочтительнее держать снег на крыше, чтобы он не скапливался вокруг бревен.Там вы часто видите угол наклона 8/12 [угол 34 градуса] или даже угол наклона 6/12 [угол 27 градусов] ».

Gambrel пользуются большей популярностью в Новой Англии, отмечает Марк Федер, вице-президент по продажам Appalachian Log Homes в Рипли, Западная Вирджиния, потому что этот стиль имеет тенденцию собирать меньше снега. Крыши для бревенчатых конструкций немного отличаются от обычных крыш, поскольку они предназначены для защиты бревен от дождя и снега, добавляет Ланнер.

«Одна из самых больших особенностей, которая, на мой взгляд, отличается, — это размер выступов», — говорит он. «Обычные дома, как правило, имеют очень короткие свесы или совсем не имеют свесов, в то время как в наших проектах используются свесы не менее 2 футов. Мне также нравится использовать ступенчатые выступы на пиках двускатных крыш, которые не только обеспечивают дополнительную защиту бревен, но и добавляют некоторый архитектурный интерес ».

Правильный материал

Еще одним фактором, влияющим на стиль вашей каюты, является выбранный вами кровельный материал.Самый экономичный вариант — это асфальтовая черепица, которую вы можете заменить на более объемную «архитектурную» черепицу, чтобы придать своей хижине особый вид. Металлические крыши также становятся все более популярными для кабин, частично из-за внешнего вида, частично из-за долговечности.

Металлическая кровля будет дороже черепицы, но ее стоимость будет зависеть от стиля или качества металла, который вы выберете. Еще один часто используемый вариант кабины — это кедровые тряски. Они могут быть дорогими и не прослужат так долго, как другие варианты кровли.По словам Джона Рикетсона, менеджера проекта Hearthstone в Мейконе, штат Джорджия, теперь существует обработанный под давлением кедровый коктейль, который обеспечивает большую долговечность. Сланец — еще один интересный, но дорогой вариант, популярный в таких регионах, как Новая Англия.

Дополнения

Варианты крыши для вашей каюты не сильно отличаются от тех, что предлагаются для обычного дома.Что действительно имеет значение для вашей каюты, так это добавление открытых деревянных балок и стропил, которые сочетаются с другими деревянными элементами хижины. Вы можете создать более обычную крышу из предварительно собранных ферм и объемного бруса, а затем спрятать эту конструкцию за гипсокартоном, сайдингом, ориентированной стружечной плитой (OSB) или фанерой.

Это менее дорогой вариант кровли, но он не так привлекателен.

«Самые дорогие кровельные системы для строительства — это системы со структурными выступающими балками — обычно коньковая балка 6 на 12 и стропила 4 на 8 — с потолком 2 на 6 шпунтов и пазов», — заявляет Федер. .«Самые дешевые кровельные системы — это системы из обычных стропил или сборных ферм».

Однако Федер добавляет, что даже менее дорогую конструкцию крыши все же можно оформить без больших затрат. «Если в качестве обшивки используется OSB или фанера, заказчик может отделать потолок гипсокартоном или установить 1-дюймовые плиты с пазом и гребнем на нижнюю сторону ферм деревянного потолка», — говорит он. «Также могут быть добавлены декоративные неструктурные балки».

Кровельные системы — бревенчатые дома, построенные на заказ

Кровельные системы являются неотъемлемым компонентом любого бревенчатого дома — не только структурно, но и атмосфера бревенчатого дома определяется, когда вы проходите через входную дверь и смотрите вверх.Timberhaven Log Homes предлагает варианты, отвечающие уникальным стилевым предпочтениям и бюджету. Для наших друзей, Джека и Боба, не было сомнений, что им нужна система крыши Beam & Purlin от Timberhaven в бревенчатом доме своей мечты. Давайте подробнее рассмотрим эту конкретную систему крыши, а также некоторые другие варианты крыш.

Кровельные системы: балка и обрешетка

На прошлой неделе вы узнали, что элементы кровельной системы Beam & Purlin являются как открытыми, так и несущими. Таким образом, элементы не только потрясающе выглядят, но и рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес крыши.После того, как балки (вертикальные элементы) и прогоны (горизонтальные элементы) установлены на свои места, 1-дюймовый гребень и паз (T&G) прикрепляется к прогонам, и T&G немедленно покрывается войлочной бумагой. Обратитесь к Custom Built Log Home — Part 6 для получения подробной информации об этих шагах.

Поверх войлочной бумаги строители накладывают 2 слоя жесткой изоляции размером 4х8 футов для получения стандартного изоляционного материала R-38. В зависимости от климатической зоны и местных строительных норм или личных предпочтений вам может потребоваться более высокое значение R.Система Beam & Purlin компании Timberhaven может быть увеличена до уровня R-49. Утеплитель крепится с помощью гвоздей, достаточных для сохранения укладки до тех пор, пока не будут установлены планки обшивки.

Полосы для обшивки — которые просто размещаются по бокам размером 2 x 4 дюйма — устанавливаются непосредственно поверх жесткой изоляции. Полосы накладываются на 24 дюйма по центру и размещаются от фасада до конька крыши. Шурупы по дереву используются для крепления планок обрешетки, утеплителя, T&G и крепятся к обрешеткам.Эти планки обшивки создают каналы, по которым воздух может проходить через вашу крышу — это очень важно, поскольку ваша крыша должна «дышать».

Кровельная система Beam & Purlin

Затем укладываются листы OSB, фанеры или Advantech размером 4 ‘x 8’ и закрепляются гвоздями. Эта обшивка входит в стандартную комплектацию вашего бревенчатого дома Timberhaven, и окончательный выбор материала остается за вами.

Последние слои включают войлочную бумагу, которую сразу же наносят для защиты оболочки, Ice & Water Shield и, наконец, черепицу или металл, в зависимости от того, что вы предпочитаете.

Хотите потолок собора с красивыми деревянными балками? Кровельная система Beam & Purlin может быть для вас лучшим вариантом. Окончательный результат выглядит так.

Кровельные системы: стропильная крыша из тяжелой древесины

В чем разница между тяжелой деревянной стропильной крышей и кровельной системой Beam & Purlin? Визуально видны только вертикальные элементы (стропила), которые располагаются ближе друг к другу, чем балки в системе Beam & Purlin.Кроме того, здесь нет горизонтальных стержней, и T&G проходит в противоположном направлении (горизонтально, поскольку в этой системе нет прогонов). Смотрите различия в готовом продукте ниже.

С точки зрения конструкции остальная часть крыши строится с использованием того же метода, что и кровельная система Beam & Purlin.

Кровельные системы: сборные фермы

Если декоративные балки не используются в местах, где установлены сборные фермы, ни один из элементов кровли в этой системе не открыт.Как вы можете видеть на фото справа, он по-прежнему красиво смотрится с надписью T&G на потолке. В этой конкретной области используется ножничная ферма (которую вы не видите), а декоративная балка помещается для «взгляда» и окрашивается для контраста.

Сборка типовой сборной стропильной системы выглядит так. На схеме показано использование плоской фермы, и эта конкретная система предлагает наименее дорогое решение для кровельных систем Timberhaven.

Сборная стропильная кровельная система

Кровельные системы: красивые варианты… какая из них лучше всего подходит для вас?

Кровельные системы заслуживают высочайшего внимания и уважения — на начальном этапе проектирования и во время строительства.Найдите время, чтобы изучить ваши варианты, спросите своего представителя, как будет выглядеть ваша кровельная система (системы) после постройки, и всегда (ВСЕГДА) будьте внимательны и безопасны в процессе строительства. Выбирайте кровельную систему исходя из личных предпочтений и бюджета — она ​​будет красивой, что бы вы ни решили.

Обшивка крыши к бревенчатой ​​стене

Q : Как сделать гидроизоляцию черепичной крыши каркасной пристройки там, где она встречается с существующей стеной бревенчатого дома?

A : Роберт У.Чемберс, консультант и специалист по строительству бревенчатых домов, отвечает : Новая крыша пристройки будет иметь ступенчатый оклад, устанавливаемый обычным образом с добавлением металлического оклада по мере укладки каждого ряда черепицы. Но сама ступенька не крепится к срубу. После завершения пристройки кровли к существующей стене бревенчатого дома прикрепляется встречная обшивка, перекрывая ступенчатую обшивку не менее чем на 2 дюйма. Высота ступенек и контрсделок частично зависит от того, ожидается ли в будущем оседание бревенчатой ​​стены (подробнее об этом позже).

Для установки встречной прошивки сделайте пропил или реглет в бревнах, чтобы захватить верхнюю часть встречной прошивки. Реглет должен быть достаточно глубоким, чтобы полностью перекрыть «впадины» между бревнами, и иметь уклон не менее 30 градусов для дренажа. Лучше всего разрезать реглет с помощью циркулярной пилы, используя прямую кромку для направления разреза. Если реглет не прямолинейный, вставлять в него контрпланшет может быть проблематично. Если места слишком мало для циркулярной пилы, может работать качающийся многофункциональный инструмент с полукруглым лезвием.

Контрпромыватель вставляется в реглет и остается на месте за счет трения, при этом для крепления не требуются штифты или гвозди. Вертикальная ножка встречной планки должна плотно прилегать к ступенчатой ​​планке (но никак не прикрепляться к ней). Контрпришивку можно заделать до реглета, но не используйте заделку там, где встречаются ступенчатая заделка и контрпришивка.

Бревенчатым домам требуется до пяти лет, чтобы бревна достигли равновесного содержания влаги в местных условиях влажности.К этому моменту бревна будут резко оседать или сжиматься — 6% — это отраслевой стандарт, а это означает, что 9-футовая стена оседает на 6 1/2 дюймов! По сравнению с этим ваше дополнение в традиционной рамке будет очень мало уменьшаться. Так что, если бревенчатый дом, к которому вы добавляете, старше пяти лет, вам не о чем беспокоиться.

Если бревенчатому дому меньше пяти лет, то вы должны оставить зазор между нижней частью встречной планки и новой крышей, который должен быть не меньше, чем ожидаемая осадка.Вам нужно будет определить размеры гидроизоляции, чтобы при установке оставалось 2-дюймовое перекрытие, но при этом оставалось место для нижнего края гидроизоляции, поскольку она со временем оседает ближе к дополнительной крыше.

Если ожидается оседание, пристройку не следует прикреплять к бревенчатой ​​постройке, если только вы не допускаете неограниченное перемещение бревенчатой ​​постройки. Безопаснее строить пристройку как отдельно стоящую конструкцию, удерживая приставку на расстоянии нескольких дюймов от бревен.И помните о любых выступающих частях бревен, таких как сучки, которые могут опускаться и мешать сложению, когда структура бревна оседает.

Если вы никогда раньше не работали с бревенчатым домом или не уверены в возможном заселении бревенчатых домов, я бы порекомендовал проконсультироваться со специалистом по бревенчатым домам в вашем районе. Кроме того, есть несколько хороших публикаций, которые могут помочь вам лучше понять динамику строительства бревенчатых домов: «Эффективные методы и методы строительства бревенчатых домов», доступные через Международную ассоциацию строителей бревен, и Руководство по строительству бревенчатых домов.

Создание крыши над бревенчатыми фермами

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Я вижу, что есть библиотечный каталог бревенчатых ферм, которые можно поместить в план главного архитектора, но как мне создать крышу, которая будет проходить над этими фермами, в комплекте с прогонами, шпунтом и пазом и стропилами?

ОТВЕЧАТЬ

Главный архитектор разработан, чтобы вы могли быстро моделировать конструкции с традиционным каркасом.Бревенчатая конструкция, однако, не попадает в категорию обычного обрамления, поэтому при составлении такого плана нам необходимо творчески использовать инструменты программы.

В этой статье предполагается, что читатель знаком с настройками по умолчанию, умеет использовать настройки по умолчанию, создавать собственные типы стен, а также использовать ручное обрамление и инструменты редактирования САПР.

Эта задача состоит из нескольких этапов:

Перед началом работы над каким-либо чертежом важно установить правильные настройки по умолчанию, особенно для структурных аспектов плана.

Чтобы подготовиться к рисованию конструкции

1. Выберите в меню Build> Wall> Define Wall Types и в диалоговом окне Wall Type Definitions создайте новый тип стены для представления настоящих бревенчатых стен.
   • В этом примере тип стены «Натуральное бревно — [10» квартир] «был создан с тремя слоями: 10 1/2» основной слой елового каркаса посередине и два 3/4 «слоя бревенчатого сайдинга на по обе стороны от него.
   • Дополнительную информацию о создании нестандартных типов стен см. В разделе «Связанные статьи» ниже.
2. Выберите в меню Edit> Default Settings , чтобы открыть диалоговое окно Default Settings .
3. На панели «Найти объекты» диалогового окна « Размеры по умолчанию »:
   • В разделе «Стены » щелкните переключатель рядом с полем «Поверхности » .
   • Установите флажок под Крепления / Приборы рядом с Стороны / Углы .
4. На панели «Структура» диалогового окна « Этаж 1 по умолчанию » под заголовком «Относительные высоты» укажите желаемую высоту Грубый потолок . В этом примере используется 108 дюймов.
5. В диалоговых окнах Внешний вид и Внутренние стены по умолчанию укажите типы стен, которые требуются для вашего проекта.
6. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof . На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу »:
   • Укажите желаемый шаг шаг и выступ крыши . В этом примере используются 12/12 и 18 дюймов соответственно.
   • Обязательно оставьте поле рядом с Фермы (без Птичьего Рота) снятым.
7. На панели «Параметры» диалогового окна « Построить крышу »:
   • Снимите флажок Использовать отделку потолка помещения .
   • Установите флажок Имеет потолок .
   • Укажите желаемую Толщина материала гребня и канавки, который вы хотите использовать. В этом примере используется 1 1/2 дюйма.
8. На панели «Материалы» диалогового окна « Построить крышу» :
   • Укажите требуемые материалы для различных компонентов крыши.
   • В частности, не забудьте указать подходящий материал типа гребня и канавки для потолочной поверхности.

1. Выберите View> Library Browser из меню и перейдите к Bonus Catalogs> Log Truss Components> Full Log Trusses .
   • Обозначения ферм в этой папке предназначены для соответствия обычным конфигурациям ширины и шага.
   • Размер этих символов можно изменять, но учтите, что если вы измените размер одного из них, высота его верхних аккордов изменится.
2. Выберите ферму , которая соответствует вашим потребностям, затем щелкните один раз в области рисования, чтобы разместить копию в этом месте.
   • В этом примере используется бревенчатая ферма длиной 24 фута 12/12.
   • Другие папки в каталоге «Компоненты фермы бревна» содержат элементы, которые можно использовать для создания настраиваемых ферм бревен. Для получения информации о создании настраиваемой фермы журнала см. Раздел «Связанные статьи» ниже.
3. Нажмите кнопку Выбрать объекты , выберите ферму и:
   • Поверните ее по мере необходимости.
   • Если вы разместили ферму за пределами конструкции, вам также необходимо переместить ее внутрь. Если он врезается в стены, удерживайте клавишу Ctrl или Command при перетаскивании, чтобы подавить ограничения движения.
4. Не снимая выделения с фермы, нажмите кнопку редактирования Открыть объект . На панели «Общие» диалогового окна «Спецификация столярных изделий » :

   
   

   • Укажите желаемое значение От пола до низа , затем нажмите OK .
   • Бревенчатые фермы часто упираются в пазы, вырезанные в верхних бревнах бревенчатых стен; поэтому в этом примере используется значение от пола до нижнего, равное 102 «.
5. Не снимая выделения с фермы, отцентрируйте ее над конструкцией:

   
   

   • Нажмите кнопку редактирования Center Object .
   • Наведите указатель мыши на комнату, над которой вы хотите отцентрировать ферму.
   • Когда комната станет подсвеченной и ось временного центрирования отобразится перпендикулярно длине фермы, щелкните один раз.
6. Выберите в меню CAD> Размеры> Размер вручную, затем щелкните и перетащите размерную линию от фермы к ближайшей параллельной стене. Используйте этот размер, чтобы расположить ферму относительно стены:
   • По умолчанию размер будет соответствовать внешней стороне стены. При желании вы можете выбрать размерную линию и использовать ее ручки для редактирования, чтобы вместо этого определить местонахождение внутренней части стены.
   • Нажмите кнопку Select Objects , затем щелкните ферму, чтобы выбрать ее.
   • Наведите указатель мыши на размерную линию и, когда он изменится на символ руки, щелкните один раз.
   • Во встроенном текстовом поле введите расстояние, на котором должна быть ферма от стены, а затем нажмите клавишу Enter .
   • В этом примере размерная линия определяет внешний вид стены, и используется значение 8 футов.
7. После того, как первая ферма установлена, можно воспроизвести массив ферм различными способами.В этом небольшом примере требуется только одна дополнительная ферма. Чтобы создать его:
   • Выберите ферму и нажмите кнопку редактирования Копировать / Вставить .
   • Нажмите кнопку редактирования Reflect About Object .
   • Наведите указатель мыши на комнату, над которой находится ферма.
   • Когда комната станет подсвеченной и в центре комнаты, параллельно длине фермы, отобразится временная центральная ось, щелкните один раз.
   • Вторая ферма будет создана на другой стороне комнаты, на том же расстоянии от центра, что и оригинал.

1. В обозревателе библиотек перейдите к Дополнительные библиотеки> Компоненты фермы журнала> Отдельные журналы .
   • Выберите 10-дюймовый бревно (R-90), затем наведите указатель мыши на область рисования и щелкните один раз, чтобы разместить копию.
   • Отдельные журналы также можно использовать для создания пользовательских символов бревенчатых ферм.При использовании их в качестве прогонов не забудьте выбрать элементы с (R-90) или (R-00) в названии.
2. При необходимости поверните прогон бревна так, чтобы он был перпендикулярен фермам на плане, а затем переместите его на место внутри конструкции.

   
   

   • Удерживайте нажатой кнопку Ctrl или Command для отмены ограничений движения.
   • Не беспокойтесь о точном размещении прямо сейчас — ферма будет перемещена на место с указанием размеров в мгновение ока.
3. Не снимая выделения с прогона бревна, нажмите кнопку редактирования Открыть объект . На панели General диалогового окна Millwork Specification :
   • Укажите желаемую глубину (если используемый вами символ имеет (R-00) в имени, вместо этого укажите его Ширина .
   • Это значение должно равняться длине комнаты плюс глубина карниза крыши. Вы можете уменьшить эту сумму, чтобы обеспечить зазор между концами прогонов и краями карниза .
   • В этом примере используется значение 390 «. Это равно 30 ‘плюс 18» для карниза с каждой стороны, минус 3 «на каждом конце.
4. Не снимая выделения с прогона, отцентрируйте его по длине над комнатой:

   
   

   • Нажмите кнопку редактирования Center Object .
   • Наведите указатель мыши на комнату.
   • Когда комната станет подсвеченной и центральная ось отобразится перпендикулярно длине прогона, щелкните один раз.
5. Выберите в меню Правка> Настройки привязки .
   • Убедитесь, что Center отмечен галочкой и включен.
   • Если Средняя точка отмечена галочкой, выберите ее, чтобы выключить.
6. Выберите в меню CAD> Размер> Размер вручную , затем щелкните и перетащите размерную линию от прогона к ближайшей параллельной стене. Используйте эту размерную линию, чтобы расположить прогон относительно стены:
   • Нажмите кнопку Выбрать объекты .
   • Наведите указатель мыши на размер. Когда он превратится в руку, щелкните один раз.
   • Во встроенном текстовом поле введите желаемое расстояние, на котором прогон должен находиться от стены.
   • В этом примере используется 18 дюймов.
7. Не снимая выделения с прогона, используйте инструменты редактирования Копировать / Вставить и Отражение относительно объекта , чтобы создать копию на другой стороне комнаты, как описано выше.

8. Выбрав новый перлин, нажмите кнопку редактирования Multiple Copy , а затем нажмите кнопку редактирования Multiple Copy Interval . В диалоговом окне «Множественная копия » :
   • Щелкните переключатель рядом с Равномерно распределить копии при перетаскивании .
   • Задайте значение «Основное количество копий» как равное общее количество необходимых вам прогонов минус один.
   • Нажмите ОК .
9. У выбранной прогоны теперь будет только одна ручка редактирования. Щелкните этот маркер редактирования перемещения и перетащите его по структуре.
   • При перетаскивании появится указанное количество прогонов, которые будут распределяться через равные промежутки времени по мере увеличения расстояния, которое вы перетаскиваете.
   • Когда указатель мыши достигнет исходного прогона на чертеже, вы можете привязаться к его центральной точке. Когда вы увидите индикатор привязки по центру, отпустите кнопку мыши, чтобы создать массив прогонов.
10. Когда вы отпустите кнопку мыши, будет выбрана только последняя прогон в массиве. Он находится в том же месте, что и оригинал, поэтому вам следует Удалить его.
    

Самый простой способ установить высоту прогонов — это вертикальный вид.

1. Выберите в меню 3D> Создать ортогональный вид> Поперечное сечение / отметка , затем щелкните и перетащите стрелку камеры на внешней стороне конструкции, параллельно прогонам.
2. Щелкните раскрывающийся список Active Layer Set Control и выберите «3D Framing Set» из списка.
3. Выберите в меню Инструменты > Параметры слоя> Параметры отображения и в диалоговом окне Параметры отображения слоя включите отображение слоя « Millwork » и нажмите OK .

4. Нажмите кнопку редактирования Select Objects , затем, удерживая нажатой клавишу Shift , щелкните каждую из прогонов, чтобы выбрать их как группу.

5. Используйте маркер редактирования «Перемещение» выбранного набора, чтобы переместить выбранные прогоны прямо вверх, пока они не окажутся на высоте ферм.
   • Вы можете точно настроить их высоту с помощью инструмента редактирования Transform / Replicate Object . Изменение высоты выполняется с помощью настройки Z Delta .
6. Не снимая выделения с прогонов, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкните два крайних прогона, чтобы удалить их из набора выбора.
7. Повторите шаги 5 и 6, чтобы расположить оставшиеся прогоны.

8. Когда все прогоны на месте, выберите Файл> Закрыть вид , чтобы закрыть вид фасада и вернуться к виду плана этажа.

Установив фермы и прогоны, можно надстроить крышу над ними.

1. Group Выберите две более короткие стены и нажмите кнопку редактирования Change to Gable Walls .
2. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof . На панели Крыша диалогового окна Построить крышу установите флажок рядом с Построить плоскости крыши и нажмите ОК .
3. Выберите в меню 3D> Создать ортогональный вид> Поперечное сечение с обратным срезом , затем щелкните и перетащите стрелку камеры перпендикулярно одной из ферм и через нее.

4. Выберите в меню CAD> Размеры> Рулетка , затем щелкните и перетащите временную размерную линию, чтобы понять, насколько далеко прогоны заходят в крышу выше.
5. Если вам нужно отрегулировать высоту крыши, это можно сделать несколькими способами:
   • Укажите значение Поднять / опустить от высоты потолка в диалоговом окне Построить крышу , а затем перестроить крышу.
   • Выберите Build> Roof> Edit All Roof Planes из меню, зафиксируйте шаг крыши и отрегулируйте высоту базовой линии. Это не рекомендуется, если плоскости вашей крыши имеют более одной базовой высоты.
   • Сгруппируйте все плоскости крыши и используйте инструмент редактирования Transform / Replicate Object , чтобы отрегулировать их высоту.
     
   
   

Разбивка вариантов кровли бревенчатой ​​хижины

Кровля — важная часть любого дома. Это первая линия защиты вашего дома от непогоды, помогающая завершить его обуздание. Поскольку бревенчатые хижины имеют очень другой внешний вид, чем традиционные дома в стиле палки, это означает, что способ взаимодействия дома с крышей с точки зрения внешнего вида также будет отличаться.

В идеале крыша всегда будет соответствовать стилю дома, дополняя его, создавая единый внешний вид.С бревенчатой ​​хижиной это особенно важно. Хотя для бревенчатого дома можно использовать традиционные стили кровли, важно обращать внимание на мелкие детали, такие как тип черепицы, цвет и уклон крыши, чтобы обеспечить наилучший внешний вид и характеристики вашего бревенчатого дома.

Металлическая кровля для бревенчатых домиков

Металлические крыши — один из самых популярных типов и стилей крыш для бревенчатых домиков. Это верно независимо от того, есть ли у вас традиционный бревенчатый дом или дом, облицованный бревенчатым сайдингом.

Это в основном из-за местоположения; бревенчатые дома, как правило, располагаются в более сельских районах, где необходима прочная крыша, не требующая особого ухода. Металлические крыши бывают разных стилей и цветов, и все они очень прочные и долговечные, что часто бывает необходимо в сельской местности.

Есть два основных типа металлических крыш, которые люди могут использовать в бревенчатых домах. Первая — это фальцевая крыша. Он сделан из алюминия или стали и явно металлический. Длинные металлические части проходят по всей длине крыши вдоль ската, а стык в шве немного приподнят, что дало крыше свое название.

Металлические крыши со стоячим фальцем бывают самых разных цветов и особенно хороши в заснеженных регионах, так как крыша позволяет снегу легко соскальзывать.

Второй вид металлочерепицы — металлочерепица. Их обычно покрывают щебнем, чтобы придать им вид глиняной плитки, сланца или декоративной черепицы. У них более ограниченная цветовая гамма, но они часто бывают более декоративными. Если вам нужны преимущества металлической крыши, но с более классическим внешним видом для вашего бревенчатого дома, кровля из металлочерепицы — хороший вариант.

Выбирая металлическую крышу, вы должны учитывать несколько вещей. Первое — это цвет. Металлические крыши могут быть разных цветов, включая коричневый, красный и зеленый, которые являются тремя наиболее распространенными. Каждый цвет придаст вашему бревенчатому дому совершенно другой вид. Например, коричневая металлическая крыша бревенчатого дома натурального цвета будет иметь очень тонкий вид.

Вы можете подчеркнуть это, выбрав цвет отделки, соответствующий цвету крыши, и сделав его на несколько оттенков темнее, чем ваш сайдинг.Это добавит глубины вашему внешнему виду без большого контраста.

Другой вариант — цветная крыша. Зеленый цвет очень популярен для сайдинга и бревенчатых домов натурального цвета, потому что он напоминает лес и естественную цветовую палитру.

Зеленые крыши можно использовать по-разному, чтобы получить разные результаты. Вы можете сочетать зеленую металлическую крышу с зеленой отделкой и дверьми, чтобы получить более тонкий контраст, который добавит интереса к внешнему виду.

Вы получите более глубокий и яркий контраст, используя жирный зеленый цвет по сравнению с более светлым сайдингом, а не совмещая отделку с крышей.Это даст вам более впечатляющий результат для вашей бревенчатой ​​крыши, которая выделит ваш дом из толпы.

Бревенчатая кровля из черепицы

Битумная черепица невероятно популярна благодаря своей низкой стоимости, доступности и множеству доступных цветов. Как и в случае с металлической крышей, существуют некоторые вариации, а также ряд цветов, которые могут придать вашей бревенчатой ​​хижине разнообразный вид.

Битумная черепица бывает двух основных типов. Стандартный, который придает вашей крыше более плоский вид, и Архитектурный, который имеет большую глубину и состоит из более толстой черепицы.Архитектурная черепица обычно стоит дороже, но служит дольше и, как правило, более долговечна, что является плюсом для бревенчатых домов, расположенных в сельской местности.

Для металлических крыш вы можете использовать цвет вашей черепичной крыши, чтобы он соответствовал или контрастировал с остальной частью вашего экстерьера. Например, коричневая крыша коричневой кабины придаст вашему дому очень мягкий и утонченный вид, а зеленая крыша более светлой, красноватой кабины придаст вам гораздо более драматический вид.

Также можно создать более тонкий вид, смешав светлые и темные цвета между бревенчатым домом и крышей.Например, сайдинг светлого цвета в сочетании с более темной крышей и более темной отделкой будет выглядеть очень богато с потрясающей глубиной, но при этом не будет никакого контраста, чтобы привлечь дополнительное внимание к одной особенности.

Также можно выбрать светлый цвет крыши и более темный внешний вид. Это также может создать более тонкий интерес и глубину во внешнем виде. Если вы хотите создать некоторый контраст и добавить фокус, это можно сделать через другие области, отделку, акцентные стены или акцентный сайдинг.

Выберите подходящую крышу для своего бревенчатого дома

Бревенчатую крышу для дома выбрать не обязательно. Важно учитывать местоположение вашего дома, долговечность и потребности в крыше, а также то, как будут сочетаться цвет и стиль крыши и сайдинга. Ваша крыша может помочь вам создать широкий спектр различных стилей и дизайнов для вашего фасада, улучшая привлекательность вашего бордюра и в то же время дополняя ваш внешний вид.

Если вам нужна дополнительная помощь в выборе идеального стиля или цвета крыши, обратитесь к эксперту TruLog за дизайнерскими идеями.

4 варианта качества для вашего бревенчатого дома Крыша

Существует несколько вариантов кровли, которые позволят завершить ваш индивидуальный бревенчатый дом и придать ему потрясающий вид. Помимо эстетики, очевидно, что вы хотите, чтобы ваша крыша была прочной, долговечной и соответствовала вашему бюджету. И это может быть что угодно, от простой кровли до уникального индивидуального стиля. Окончательное решение сводится к стилю вашего бревенчатого дома и местоположению. Решение обычно сводится к стилю вашего бревенчатого дома, местоположению и бюджету.Проконсультируйтесь со своим строителем бревенчатого дома или генеральным подрядчиком, прежде чем сделать выбор, потому что это повлияет на вашу жизнь в бревенчатом доме. Сделайте это правильно с первого раза, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем, таких как протекающая крыша.

1. Металлическая кровля

Металлические кровельные системы (сталь, алюминий, цинк, медь и различные сплавы) являются чрезвычайно популярным вариантом благодаря своему современному и современному виду. Металлическая кровля доступна в виде тряски, черепицы, черепицы или вертикальных панелей и чрезвычайно долговечна, поскольку не горит, не гниет, не деформируется и не раскалывается (гарантия не менее 50 лет).Металлическая крыша бывает разных цветов и фактур. Металлические крыши не требуют особого ухода и легко пропускают дождь и снег. Вы также можете сократить расходы, используя привинчиваемые панели с V-образным профилем вместо фальцевой кровли. Металлические панели могут быть установлены быстро, что также экономит ваши затраты на рабочую силу. Металлические крыши устойчивы к повреждениям от огня, поэтому вы можете сократить расходы на страхование во многих пожароопасных зонах, установив такую ​​крышу в своем бревенчатом доме.

2. Стекловолокно и битумная черепица

Стекловолокно и асфальтная черепица на сегодняшний день являются наиболее экономичным и стандартным кровельным материалом в Соединенных Штатах.Они представлены в десятках цветовых вариантов и нескольких текстур, что придает им особый вид, с гарантией на срок от 15 до 30 лет. Модернизация асфальтовой черепицы — это архитектурная черепица, которая в два раза толще, отбрасывает теневые линии и может имитировать вид сланца, плитки или кедра.

Лучше выбрать черепицу более высокого класса, что-то с тремя размерами, которые добавят текстуру дизайну. Битумная черепица может быть органической (класс C) или неорганической (класс A — выдерживает сильное воздействие огня).Органическая черепица, изготовленная из древесной массы, лучше работает в экстремальных климатических условиях, чем неорганическая. Они созданы для удобного обслуживания и ремонта. Но если вы заметили песчинки в желобах или залысины, начинающиеся на крыше кабины, то вам следует подумать о замене кровли.

Битумная и стекловолоконная черепица имеет более короткий срок службы из-за высокого тепла, выделяемого недостаточно вентилируемой кровлей. Поэтому не забудьте добавить достаточное количество вентиляционных отверстий на потолке и коньках в качестве каналов для непрерывного потока воздуха, чтобы тепло могло уходить.

3. Деревянная черепица и тряпка

Деревянная кровля из возобновляемых источников является классическим выбором для деревенских бревенчатых домов и может прослужить более 50 лет при правильной установке. Деревянная черепица и тряпка составляют 2% рынка. Разница между битумной черепицей и тряпкой состоит в том, что первая распилена с обеих сторон и более ровная, тогда как битумная черепица разделена с одной или обеих сторон и является более крупной. Кипарис, кедр, восточная белая и южная желтая сосна являются наиболее распространенными породами.Некоторые древесные коктейли поступают с завода предварительно обработанными консервантами; но другие должны периодически обрабатываться консервантом масла на вашем участке. Деревянная кровля приобретает естественный цвет, что добавляет деревенского шарма вашему бревенчатому дому. Деревянная черепица и тряска слегка расширяются и сжимаются при изменении температуры и влажности, поэтому важно оставлять небольшой зазор между ними во время установки, иначе они могут коробиться или сгибаться во время расширения.

4. Структурные изолированные панели (СИП)

Это жесткие панели с пенопластовой изоляцией, которая прикреплена к жесткой внешней обшивке, что создает прочность конструкции.Они более эффективны, обладают превосходными тепловыми характеристиками, защищают от погодных условий и представляют собой модульные строительные компоненты, которые можно быстро собрать, что экономит дорогостоящую рабочую силу.

Структурные изолированные панели изготовлены из жесткого пенополистирола (как правило, пенополистирола EPS), который ламинирован с ориентированно-стружечной плитой для обеспечения прочности конструкции. Эти панели обладают высокоэффективными и сверхтепловыми характеристиками и не требуют закрытых систем вентиляции, поэтому преимущества изоляции никогда не теряются.