Костер как зажечь: место для костра и способы разведения огня. – Как разжечь костер без спичек: способы добывания огня

Как разжечь костер одной спичкой

Умение разжигать костер с одной спички всегда ценилось в среде туристов, ведь спички имеют привычку заканчиваться, а зажигалки — ломаться в самый неподходящий для этого момент. Разведение же огня без популярных средств розжига — задача не самая легкая даже для многих бывалых туристов, особенно если приходится это делать в сложных погодных условиях.

Чтобы гарантировано разжечь огонь одной спичкой, нужно найти сухой тонкий трут, такую же сухую растопку и защитить саму спичку от ветра и дождя.

Именно поэтому умение разжигать огонь с первой спички — важный навык для любого человека, ведь никогда не знаешь, где и в каких обстоятельствах можешь оказаться завтра.

Казалось бы, что может быть проще, чем разжечь костер спичкой, даже если она одна? Но эта, на первый взгляд простая задача, может закончиться неудачей, ведь проблем при разжигании костра спичкой хватает: это и поломка самой спички, и задувание зажженной спички ветром, и намокание спички от дождя или отсыревание от выпавшей росы, и многое другое.

Давайте рассмотрим общий алгоритм, который поможет избежать этих и других проблем и увеличить шансы на разведение костра даже при неблагоприятных погодных условиях и наличии всего одной спички в коробке.

Подготовка спичек

Перед выходом на природу спички желательно предварительно защитить от влаги. В противном случае есть вероятность их намокания во время дождя, во время сплава по реке, при длительной сырой погоде и во многих других ситуациях. А намокшие спички — для разжигания огня вещь весьма сомнительная.

Мне известно два способа, как можно уберечь спички от влаги. Рассмотрим оба.

Для хранения и транспортировки спичек можно приобрести герметичный контейнер. Он должен:

• плотно и надежно закрываться;
• быть достаточных размеров, чтобы в него можно было вместить хотя бы несколько десятков спичек, но не таким большим, чтобы спички в нем болтались;
• быть достаточно прочным, чтобы не лопнуть под весом вещей, укомплектованных в рюкзак, и при других манипуляциях с этим рюкзаком.

Например, он может быть таким, как показано на видео:

По понятным причинам стеклянный контейнер использовать нельзя: битые стекла в рюкзаке еще никому не доставляли радости.

В качестве такой емкости для спичек лично я использую купленный в аптеке контейнер для анализов (кала). От крышки контейнера отламывается все лишнее — и контейнер готов к использованию. Вот так он выглядит на фото в покупном виде:

В такой контейнер я засыпаю спички, отрываю два «чиркаша» от коробка и, прислонив их шершавыми сторонами друг другу, оборачиваю скотчем. Это нужно для того, чтобы спички случайно не зажглись при транспортировке. Свободное пространство заполняю ватой, которая служит в качестве амортизатора, а также в качестве растопки при поджигании огня огнивом.

Так уже не первый год ношу спички в поход и еще ни разу не намочил их, хотя попадали и под ливни, и переправлялись без плавсредств через глубокие реки.

Еще один способ уберечь коробок со спичками от влаги — покрыть спички парафином или воском, а «чиркаш» коробка — цапон-лаком. Для того, чтобы покрыть спички парафином:

1. Поджигается свеча;
2. Выжидается момент, когда под фитилем образуется растопленный парафин;
3. В жидкий парафин аккуратно опускается головка спички так, чтобы парафин покрыл ее полностью;
4. Спичка так же аккуратно, чтобы не загореться от горящей свечи, вынимается и секунд пять охлаждается на воздухе, чтобы парафин застыл;
5. То же самое повторяется с остальными спичками.

Технология такого покрытия показана на видео:

«Чиркаш» коробка покрывается цапон-лаком 2-3 раза. Если этого не сделать, его поверхность раскиснет и при поджигании спички попросту будет рваться.

Стоит отметить, что таким образом подготовленные спички непосредственно перед использованием нужно очищать от парафина, иначе этим самым парафином будет забиваться «чиркаш». Для очистки от парафина головку спички нужно аккуратно поскоблить ногтем.

Готовим розжиг для костра

Розжигом для костра называют жидкие и твердые вещества, позволяющие проще разжечь костер.

Туристы, если и используют розжиг, то чаще всего это происходит в неблагоприятных условиях, например, после дождя, когда в наличии имеются лишь сырой хворост и растопка. С другой стороны, если в коробке осталась только одна спичка, а разжечь костер другими способами не представляется возможным, то даже в идеальных условиях для разжигания костра все же лучше перестраховаться и задействовать растопку.

В качестве такого розжига можно использовать свечи, кусок оргстекла или резины, ту же вату из контейнера со спичками, частично смоченную подсолнечным маслом, и многое другое. Подробнее о том, как сделать розжиг для костра, как его хранить и где найти в дикой природе, мы рассказывали в отдельной статье.

Подготовка места для костра

В некоторых случаях, если не подготовить определенным образом место для костра, можно остаться без этого самого костра или наоборот — сжечь пожаром лес.

Так, в дождливую погоду необходимо найти естественный навес, например, нависающую скалу, либо сделать его искусственно, например, из тента. Если разводить костер непосредственно под дождем, то дождевая вода его попросту погасит.

В ветреную погоду необходимо найти либо создать искусственно ветрозаслон или же разводить костер в яме, которая своими стенками будет защищать огонь от ветра. Если же этого не сделать, огонь может быть задут ветром еще на стадии горения спички.

На снегу или болоте следует соорудить настил из бревен, чтобы топливо не намокало от растаявшего снега или болотной влаги.

Подробнее о выборе и подготовке места для костра можно прочитать в этой статье…

Собираем и правильно укладываем растопку, хворост и дрова

Если не подготовить сухие растопку, хворост и дрова, разжечь костер от одной спички вряд ли получится. Конечно, при наличии хорошего розжига все же можно зажечь костер даже из сырого топлива, но хороший розжиг — чаще всего не безграничный ресурс, да и не всегда имеется под рукой.

Сухие растопку и хворост даже после дождя можно найти под естественными навесами, например, под плотными кронами больших деревьев, на самих стволах деревьев, особенно елей с густым лапником, под большими валунами и так далее. В крайнем случае, растопку получают, вырубая топором середину ствола сухостоя: даже после продолжительных дождей влага редко проникает в центр ствола, если только верхушка у дерева не была обломана ветром (в этом случае древесный ствол превращается в своего рода стакан, набирающий дождевую воду).

Перед поджиганием спички собранный хворост нужно отсортировать по толщине, чтобы в дальнейшем при разжигании костра не тратить время на поиск веточек соответствующей толщины. Ведь если в только загоревшийся костер подбросить слишком толстые ветки, они просто не загорятся — и огонь погаснет.

Не стоит забывать и о том, что топлива должно быть собрано с запасом, чтобы не метаться потом по лесу в поисках подходящего хвороста и дров, боясь, что костер погаснет.

Выбор типа костра

Для разжигания огня лучше всего подходит костер по типу «шалаш». Именно он создает оптимальные условия для горения хвороста на самом раннем этапе разведения огня.

Но пользоваться этим видом костра все время не обязательно, поскольку он слишком прожорлив и быстро опустошит запасы топлива. Лучше после появления углей толщиной в палец трансформировать «шалаш» в более подходящий для решения насущных задач костер. Отдельно я говорил о том, какие костры для каких целей используются…

Поджигание спички

Если спичка в коробке осталась одна, то перед ее поджиганием нужно подумать, можно ли разжечь огонь каким-нибудь другим способом. И если другие варианты возможны, следует оценить их целесообразность. Например, в солнечный день лучше оставить спичку до худших времен и попытаться развести огонь от солнца. Этот метод, кстати, мы подробно разбирали тут…

Если же спичка — единственная надежда на разведение костра, нужно оценить, насколько в данной ситуации костер необходим. Если от него зависит здоровье, жизнь или это — последняя возможность подать сигнал бедствия и обозначить свое местонахождение для спасательной группы, тогда игра стоит свеч, но если, например, костер нужен лишь для подогревания остывшего чая и не более того, рисковать последней спичкой не стоит: даже пикник в десятке километров от города может вопреки планам отдыхающих превратиться в незабываемую робинзонаду.

От одной спички порой зависит очень многое…

Если все же было принято решение разжигать огонь, следует придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Если головка спички покрыта парафином, нужно аккуратно соскоблить парафин ногтем.
2. Если имеется розжиг для костра либо есть возможность его изготовить в полевых условиях, нужно это сделать и использовать его для разжигания.
3. Под костер следует уложить растопку.
4. Если ветрозаслон не удалось организовать, нужно присесть перед местом будущего костра спиной к ветру.
5. Спичку следует поджигать не «на излом», а направляя ее, как летящую стрелу, серной головкой вперед. Движение производится под острым углом к черкашу коробка: при таком движении у спички меньше шансов сломаться.
6. Горящая спичка помещается между ладонями, сложенными горстью. Держать спичку во время горения серы нужно головкой вниз, давая возможность огню распространиться на древко спички.
7. Когда деревянная часть спички загорится, этим огнем нужно поджечь растопку костра или розжиг, который после возгорания поместить в костер.
8. После того, как вместе с растопкой загорится самый тонкий хворост, в костер подкладывается более толстый хворост. И так до тех пор, пока в костре не образуется достаточное количество горящих углей, после чего костер можно трансформировать в костер нужного типа.

О том, как правильно разжигать костер, чтобы он не погас, мы подробно рассказывали в этой статье…

Иногда спичку рекомендуют разрезать на несколько частей, чтобы вместо одной попытки разжечь костер получить несколько. Но из своего опыта могу сказать, что лучше не жадничать и, если уж резать спичку, то максимум на две одинаковые части, так как количество в данном случае в геометрической прогрессии снижает качество.

При разрезании спички полезно предварительно сделать надрезы на серной головке, чтобы она треснула ровно посередине.

Я делил спички на две части, вонзая острие ножа в центр древка и постепенно его расслаивая.

Это очень рискованное мероприятие: во время разрезания головка от спички может попросту отлететь — и тогда быть беде. Кроме того зачастую спичка при разрезании может расслоиться неравномерно — и вместо двух одинаковых тонких спичек получится одна короткая спичка и одна спичка нормальной длины, но с утонченной головкой. Первая при поджигании будет очень недолго гореть, а значит и поджечь ею что-либо будет тоже труднее; вторая же может попросту не разгореться из-за меньшего количества серы на головке.

Поджигаются такие утонченный спички аналогично стандартным, но если костер разжечь от первой спички не удалось, нужно постараться успеть поджечь от нее вторую и так далее, так как загораются утонченные спички при трении об коробок далеко не всегда: либо головка отлетает, либо загорается, но не успевает поджечь древко спички.

Учитывая все вышесказанное, настоятельно рекомендую перед разрезанием последней спички тщательно взвесить все риски и никогда в аварийной ситуации не резать последнюю спичку, если до этого не было возможности потренироваться.

Как видим, разжигание костра от одной спички — дело непростое и требует не только знаний, но и опыта, который нарабатывается исключительно тренировками. В то же время, в условиях туристического похода или выживания есть смысл вместо спичек применять и другие варианты разжигания огня, например, от солнца, а также использовать древний опыт наших предков по «консервированию» и переносу огня на новое место стоянки. Это позволит сэкономить спички, от которых в некоторых ситуациях может зависеть жизнь человека.

Автор: Максим Чечетов

Узнайте также:

Как быстро разжечь костер в походе

В любом походе возникает вопрос, как правильно разжечь костер. Без этого не приготовишь ужин после тяжелой дороги, не вскипятишь воду. Да и вообще, что может быть лучше полуночных посиделок у огня, под треск поленьев и приятные разговоры. Расскажем, как развести костер без особых проблем.

Выбираем место

Чтобы разжечь огонь в лесу, нужно в первую очередь выбрать место. Запомните несколько простых правил:

• Костер не разжигают в местах, где это запрещено законом, например, в заповедниках. Внимательно следите за наличием предупреждающих табличек, иначе можете получить штраф.
• Не стоит разводить костер в тех местах, где из-за этого начнется пожар. Это торфяники, заросли сухой травы, хвойный молодняк и бурелом. Особенно это касается торфяников. Помните, что торфяные пожары крайне сложно ликвидировать, а продолжаться они могут до нескольких лет.
• Если вы остановились на стоянку не на один день, то костер стоит делать подальше от палаток. Так вы себя обезопасите. Ведь искра, упавшая на брезент, приведет к серьезному пожару.

Лучшее место для костра — на камнях, рядом с водой. В случае чего вы сможете быстро потушить огонь.

Кроме того, существуют особые моменты, которые могут повлиять на местоположение костра. Например, если вам нужно развести огонь зимой, в снегу, то предварительно нужно создать настил из бревен. Если снег не очень глубокий, то раскопайте его и сделайте основание костра на дне ямы.

Если на улице сильный ветер, лучше создать естественное укрытие. Это может быть, например, большой камень. От дождя костер защитит кусок брезента, натянутый на достаточной высоте, чтобы его не касались языки пламени.

Как выбрать тип костра

Второй важный момент — выбор типа костра. Для каждой конкретной ситуации необходим свой вид. Расскажем об основных:

• «Шалаш». Дрова укладываются домиком, в виде шалаша. Под поленья кладут растопку. Такой тип костра отлично подходит и для приготовления пищи, и для освещения. От него также хорошо сушиться. Единственный минус: для создания требуется достаточно много дров.
• «Колодец». Складывается в виде сруба. Лучше всего подойдут короткие и толстые поленья. Внутри заполняют мелкими дровами, ветками и трутом.
• «Таёжный». Чем-то похож на «Нодья». Возьмите одно длинное бревно, на него с напуском и под углом уложите 3-4 других бревна. Костер такого типа также можно использовать для ночного обогрева.
• «Звезда». Удобен, когда дров совсем мало. Однако такой костер ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. По мере сгорания бревна нужно двигать от краев к центру. По радиусу костра выкладываете бревна в длину на угли. Начинать стоит от центра. Такой вид костра отлично подойдет, когда нужно медленное горение.
• «Нодья». Для этого типа необходимы сухостойные стволы деревьев, желательно хвойных или берез. Диаметр бревен — от 30 см, длина до 3-х метров. Для быстрого разгорания костра по всей поверхности деревьев делают заструги. Такой костер может гореть всю ночь.
• «Финская свеча». Кратковременный костер. Используется во время короткого привала для разогрева воды или приготовления пищи.К примеру, на рыбалке. Полено сверху разрубается на 6-8 частей. Внутрь помещается трут. Конструкция зажигается.
• «Полинезийский». Используется во время дождя. Необходимо сделать конусообразную яму длиной до метра. Стенки выкладываются бревнами, огонь зажигается на дне. Кстати, такой тип костра используется в том числе во время сильного ветра.

Трут и растопка

Это важные составные компоненты любого костра. Даже если у вас есть спички, разжечь костер без трута и растопки будет весьма проблематично. Именно они пригодятся, чтобы быстро разжечь костер. В труту относится любой легковоспламеняющийся материал. Это трухлявая древесина, гриб-трутовик.

Следующий этап — растопка. Ее зажигают от трута. Она легко загорается, но также быстро и сгорает. Можно использовать бересту, сухие листья и траву, а также лучинки. Кроме того, некоторые советуют применять заранее подготовленную промасленную бумагу. Она поможет вам, когда вы будете думать, как быстро разжечь костер.

Хворост и дрова

От растопки мы зажигаем хворост и дрова. Это основные компоненты костра. Именно им отведена ведущая роль. К хворосту мы относим сухие ветки, дрова — бревна, поленья, палки.

Чтобы костер хорошо горел, все это должно быть сухим. В случае, если на улице уже давно стоит дождливая погода или туман, сухие части вырезают из середины поленьев.

Лучше использовать хворост и дрова вместе, так как первый достаточно быстро сгорает. Если нет возможности искать дрова и валить деревья, то сгодится только хворост. Конечно, на ночь его не оставишь, но погреть еду или вскипятить вы сможете.

Средства для розжига

Самые популярные средства для розжига — это спички и зажигалка.

В походах наибольшей популярностью пользуются самые простые спички, которые зажигаются от трения о боковую поверхность. Чтобы избежать их отмокания, лучше на всякий случай заранее поместить спички в герметичный контейнер. Еще один способ: головку каждой спички окунуть в расплавленный парафин. Когда вам потребуется разжечь ими что-либо, нужно будет просто снять слой. Парафин защитит спички от промокания.

Обязательно делайте заслон из руки, когда зажигаете спичку. Ведь ее может потушить подувший ветер.

Второй вариант средства для розжига — зажигалка. Их существует несколько видов:

• Одноразовые. Дешевые, но не слишком надежные. Порыв ветра легко может их затушить. Также такие зажигалки вполне могут отказать в работе на морозе. Лучший вариант подобного устройства — с пьезоэлектриком.
• Турбозажигалки. Дорогие, но надежные. Огонь от них не затушится при дуновение ветра. Если в нее попадет вода, то достаточно просто продуть, и она снова заработает.

Конечно, выбирать, что использовать для разведения костра — зажигалки или спички — решать вам. Но если есть возможность, лучше взять и то, и другое. В случае непредвиденных обстоятельств вероятность, что вам удастся разжечь костер, будет намного выше.

Как растопить костер в дождь

Бывает, погода застает врасплох, и становится необходимо разжечь костер в дождь. В этом деле лучше не торопиться. Влажные дрова, даже при наличии спичек и бумаги, все равно не загорятся. В таком случае лучше взять растопку: промасленную бумагу, бересту, сухой лишайник.

Выберите как можно более сухие поленья или вырежите из них середину, которую еще не задела влага. Сложите костер, внутрь поместив растопку, хворост, валежник. Накрыть все это лучше крупными поленьями. Постарайтесь защитить конструкцию от попадания дождевых капель. Например, можно растянуть сверху брезент. Только следите, чтобы он был достаточно высоко относительно костра.

Как разжечь костер без спичек

Еще одно непредвиденное обстоятельство — отсутствие спичек. Например, они промокли в дороге или вовсе оказались бракованными. Возникает логичный вопрос: а как разжечь костер без них? Это сложно, но вполне возможно.

Для этого вам понадобятся какие-нибудь легковоспламеняющиеся вещи. Это может быть сухая ткань, листья, опилки, трава, мох или даже пух и перья птиц. Если есть такая возможность, то все это лучше смочить чем-то спиртосодержащим, водкой, например.

Теперь начинается самая творческая часть — добыча огня. Расскажем про несколько способов:

• Оптический метод. Можно использовать только в солнечную погоду. Возьмите линзу: очки, лупу или стекло. С помощью нее поймайте луч солнца и направьте на трут. Кстати, зимой линзой может послужить кусок льда. Помните, что этот метод реален только в солнечную погоду. В сумерки или облачность добыть огонь никак не получится.
• Химический метод. Возможен, если у вас в туристическом рюкзаке есть марганцовка и глицерин. На 1 гр марганцовки добавляется 2-3 капли глицерина. Процесс возгорания начнется очень быстро, поэтому берегите руки. С помощью этого огня поджигается трут, а затем — сам костер.
• Геологический метод. Ударяя по камню ножом или куском металла, можно высечь огонь. Это физический метод, поэтому для получения огня потребуется приложить достаточно много энергии.

Кстати, линзу можно сделать из весьма необычных материалов. Например, шариков или презервативов. Наполните эту «емкость» водой. Сожмите ее так, чтобы она приняла максимально шарообразную форму. Можно также сжать шарик или презерватив посередине. Так вы получите две линзы вместо одной. Когда луч пройдет через них, у вас получится огонь.

Еще один интересный способ добывания огня — при помощи батарейки и фольги. Важно, чтобы батарейка была рабочей. Фольгу лучше использовать с бумажной частью. Если такой нет, то подойдет и обычная, просто процесс займет чуть больше времени. Вместо бумаги можно использовать любые легковоспламеняющиеся материалы.

Итак, оторвите от фольги кусочек шириной в 1,5 см, а длинной с две батарейки. По середине полоски сделайте два надрыва с каждой стороны. Должна получится перемычка толщиной в 2 мм, то есть к центру полоска утончается, а по бокам остается достаточно широкой. Ее нужно обмотать легковоспламеняющимся материалом. Подойдет мох, пух, перья или бумага. Теперь концы фольги приложите к полюсам батарейки. Создастся короткое замыкание, и тонкая середина фольги загорится. От нее огонь перейдет и на бумагу. Вместо фольги также можно применить кусок шерсти. Только в этом случае куском шерсти нужно натереть контакты батарейки.

Теперь вы сможете зажечь костер без спичек и зажигалки.

Как поддерживать огонь

Конечно, знать, как разжечь костер — это важно. Однако нужно еще уметь и поддерживать горение. Вот несколько секретов, которые помогут вам в этом:

• Используйте правильную древесину. Например, поленья из хвойных деревьев быстро разгораются, но горят недолго. Лиственные же наоборот: разгораются долго, но дают длительный и жаркий костер. Используйте это. Создавайте костер при помощи сосны, а поддерживайте березовыми поленьями.
• Уделяйте внимание костру. Время от времени мешайте поленья и поддувайте. Прилив кислорода помогает огню вспыхивать, как прежде.
• Защищайте костер. Например, при помощи специальных навесов. Кстати, их можно использовать для одной немаловажной цели: сушки вещей.

Как подать сигнал бедствия при помощи костра

Конечно, мы никому не желаем попасть в такую ситуацию. Однако предупрежден — значит вооружен. Всем не помешает знать, как правильно подать сигнал бедствия при помощи костра. Особенно, если вы идете в поход. Не так уж сложно свернуть с намеченной тропки. Итак, вот правила, по которым нужно разводить костер, чтобы подать сигнал бедствия:

• Делать это нужно на открытой и хорошо просматриваемой местности. Подойдет поляна или вершина холма.
• Если есть такая возможность, то лучше делать не один, а три сигнальных костра. Они должны находится на одной линии, на расстоянии около 50 см друг от друга.
• Костер должен быть дымовым. Огонь не так заметен, как дым. Последний же, поднимающийся столбом в воздух, можно увидеть с расстояния до 50 км. Для создания дыма используйте сырые ветки и траву, лапник.
• Еще один крайний метод: зажечь дерево в качестве факела. Однако его следует использовать только в совсем критичных ситуациях, так как огонь может перекинуться и на другие деревья. Дерево нужно обложить растопкой и при приближении спасательного вертолета зажечь его. Так вы дадите понять, что вы здесь. Однако еще раз повторяем: такой метод мы используем в своем крайних ситуациях, когда ничего уже не остается.
• Также можно создать «пионерский костер». Для этого вам нужно будет найти высокую местность. Три толстые ветки устанавливаются вертикально по типу треноги. Далее на них нужно опереть остальные ветки. Не помешает также добавить веток, листьев и травы. Такой костер создает высокое и яркое пламя, а также большое количество дыма.

Теперь вы знаете, как развести костер в лесу или в другой дикой природе. Пора отправляться в поход!

Зажигание огня — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Человек освоил огонь не менее 1 млн лет назад — ещё до формирования вида Homo sapiens. Изначально это был огонь от случайного пожара, впоследствии научились и зажигать огонь искусственно.

Первым способом зажигания огня, освоенным людьми, было добывание огня трением одним куском дерева о другой. В разных вариантах этот способ существовал практически везде, где жили люди. При этом применялось три способа: сверление, пиление и проведение борозды. Позднее были изобретены огнива, действующие по принципу удара камня о камень или металла о металл^[1]. Искры при ударе давал, в частности, минерал пирит, откуда и происходит его название, а также кремень.

Трут, кремень и огниво (кресало) вошли в быт многих народов. Археологи по сей день находят кресала самых разнообразных форм и предпринимаются многочисленные попытки систематизировать эти кресала и составить карты их распространения. Саамы иногда и в наши дни используют кресало, кремень и сухой ягель, чтобы разводить огонь, а спички при этом носят с собой на всякий случай.

Кремень, огниво, кусок ткани и сухой гриб (трут) для добывания огня

Для зажигания огня с помощью солнечных лучей применялись линзы.

Чтобы разжечь костёр или печь, зажечь свечу, требовалось превратить тление в горение, что достаточно трудно. Для этого применяли серники (серные спички) — лучинки, обмакнутые в расплавленную, а потом затвердевшую серу^[2].

Обычно в печи всегда оставляли тлеющие угли. Их также можно было попросить у соседей. Можно также было использовать негасимый огонь в масляной лампадке под иконой^[3].

В 1823 году немецкий химик Иоганн Вольфганг Дёберейнер сконструировал «водородное огниво», в котором струя водорода, получаемого действием цинка на раствор серной кислоты, направлялась на мелкодисперсную платину и загоралась. Это устройство пользовалось определенным спросом, но оно было громоздким и непереносным.

В 1831 году французский студент Шарль Сориа придумал намазывать на деревянные палочки смесь из белого фосфора, бертолетовой соли, растительной камеди и некоторых добавок. Достаточно было чиркнуть такой палочкой о любую шероховатую поверхность, как происходило воспламенение. Так появились первые спички. Однако фосфорные спички были чрезвычайно опасны (как с точки зрения пожаробезопасности, так и ввиду высокой ядовитости фосфора) и были поэтому в итоге запрещены почти во всех странах (в Российской империи — в 1875 году). В 1848 году были изобретены так называемые безопасные (они же шведские) спички, массовое производство которых было налажено в 1860-х годах в Швеции.

В XX веке появились бензиновые, газовые, а затем и пьезоэлектрические зажигалки.

Как разжечь костер на ветру

Разведение костра в сильный ветер может представлять сложность для человека, оказавшегося в дикой природной среде, и без некоторых ухищрений все попытки развести огонь могут закончиться неудачей. Дело в том, что пока не разгорелись толстые бревна, сильные порывы ветра легко могут затушить огонь, даже если поджигаются правильно сложенные дрова.

Даже на сильном ветру костер на толстых бревнах не тухнет.

Существует несколько способов разжечь и поддерживать костер в ветреную погоду. К ним относятся:

• Использование естественного ветрозаслона;
• Изготовление искусственной защиты для костра;
• Разжигание специальных видов костров, не боящихся ветра.

Далее предлагаю рассмотреть каждый вариант подробнее.

Использование естественного ветрозаслона

Ветрозаслон необходим в первую очередь на этапе разжигания огня спичками или зажигалкой, так как после того, как костер хорошо разгорится, на ветру он будет гореть еще сильнее, поскольку воздушные потоки обеспечат ему дополнительное поступление кислорода.

Но если на костре планируется приготовление еды, тогда в большинстве случаев ветер будет мешать, раздувая языки пламени. Хотя это не будет проблемой, например, для костра по типу дакотского очага или финской свечи.

В качестве естественной ветрозащиты могут выступать большие камни, поваленные деревья, овраги, обрывы и многое другое. В первую очередь следует обратить внимание на них. И если ничего не нашлось, либо место возле естественного ветрозаслона по каким-либо причинам неудобно для разведения костра, тогда уже следует создавать защиту искусственно в выбранном месте.

Пример костра, который был разведен за бруском, как за защитой от ветра.

Изготовление искусственного ветрозаслона

Если все же возникла необходимость делать ветрозаслон собственными руками прежде всего стоит обратить внимание на то, что есть в наличии из снаряжения: очень часто самого только снаряжения бывает достаточно, чтобы организовать неплохую защиту от ветра. Так, положенный набок большой рюкзак либо удерживаемый кем-то возле земли развернутый каримат уже неплохо справляются с этой задачей.

Если же снаряжения нет, либо ничего подходящего среди него не нашлось, ветрозащиту можно соорудить в виде забора из воткнутых палок и вплетенных в них веток. Такой забор обмазывается мокрой глиной или грязью, чтобы закрыть все щели.

Также ветрозаслон можно сделать из дерна, снятого с площадки, на которой планируется разводить костер. Дерн в этом случае вырывается лопатой либо заостренной палкой в виде небольших кирпичей.

Как вариант, в качестве защиты для костра можно использовать кучу камней, уложенных друг на друга. Понятно, что куча эта в основании своем должна быть не круглая, а вытянутая, чтобы обеспечить защиту от ветра, задувающего с боков.

Разжигание специальных видов костров

Иногда применяют специальные виды костров, способных гореть даже на сильном ветру.

К таким кострам относятся, например, костры в яме — траншея, полинезийский и дакотский очаг. В этих кострах стенки ямы сами по себе создают защиту от ветра.

Например, посмотрите в видео, как устраивается дакотский очаг:

Но могут использоваться и другие виды костров, например, финская свеча и нодья из трех бревен, в которых очаг горения частично защищен от ветра самой конструкцией костра.

Инструкция по разжиганию костра на ветру

Обычно этот вопрос решается организацией ветрозаслона, но если такую защиту организовать не удалось, можно пойти следующим путем:

1. Перед поджиганием спички присесть лицом к будущему костру и спиной к ветру.
2. Загорающуюся спичку спрятать между ладонями, сложенными «жменькой».
3. Горящей спичкой поджечь растопку, находящуюся под небольшим слоем тонкого хвороста.
4. Далее, заслоняя огонь от ветра, дать ему разгореться, подкладывая все более толстые ветки.

Костер станет устойчивым, как только займутся огнем ветки толщиной в указательный палец. В этот момент за него можно не волноваться: ветер не только не будет задувать костер, но и будет способствовать более интенсивному горению. Однако, если ветер все же очень сильный, а костер не относится к ветроустойчивым, например, «шалаш» или «колодец», потоки воздуха могут унести горящие угли и вызвать тем самым пожар.

Как видим, разжигание костра при сильном ветре — дело не самое простое и приятное, но все же возможное. Для того чтобы непогода не помешала согреться, просушить вещи и не лишила путника возможности порадовать себя горячим приемом пищи, следует заранее отрабатывать навыки разведения костра в любых погодных условиях, не забывая при этом о правилах пожарной безопасности.

Автор: Максим Чечетов

Узнайте также:

Как зажечь костер. Жизнь в дикой природе [Инструкция по выживанию]

Как зажечь костер

Теперь, когда мы познакомились с теорией огня, применим ее на практике.

ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ КОСТРА

Выбирая место для костра, выполните несколько условий. Расположите его недалеко от того места, где много дров. Если погода хорошая и ветра почти нет, вы можете разводить костер практически в любом месте; но если вас застала непогода, поищите природное укрытие: рощицу, утес или просто большой камень. Ни в коем случае не зажигайте огонь под нависающими ветвями – от искр они могут загореться.

Найдя подходящее место, очистите землю от всего, что может гореть, – листьев или сухой травы. Если земля очень сырая, соорудите подставку из живых веток, на которой будете разжигать костер. Положите на землю небольшие зеленые ветки длиной не более 60 см, словно решетки для гриля. Благодаря этому воздух будет циркулировать под костром. Зеленые ветки прогорят не скоро и останутся на месте в качестве очага. Если ветер очень силен, можно вырыть небольшую ямку и развести костер в ней. Так вы сможете защитить огонь от ветра, особенно в тот момент, когда будете его разжигать. Я использовал для защиты огня поваленные стволы и даже устраивал небольшие костерки внутри этих стволов. Но помните: за костром, зажженным под защитой поваленного дерева, нужно все время следить, а уходя, тщательно загасить. Залейте огонь водой из соседнего ручейка или просто помочитесь на него!

Не забывайте – костер ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. И перед тем, как разжечь его, уберите весь горючий материал, который валяется поблизости.

СБОР ТОПЛИВА ДЛЯ КОСТРА. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЕГО РАЗЖИГАНИЯ

Речь идет о материалах, которые легко загораются: с их помощью можно без труда поджечь ветки, собранные для костра. Такими материалами служат стебли высохшей травы, береста, сосновые шишки, папоротник-орляк – даже высушенная апельсиновая кожура или старое, пустое птичье гнездо. Словом, все, что легко вспыхивает, когда к нему подносят спичку. (Некоторые предлагают использовать сухие листья, но я заметил, что они только тлеют, а не горят.)

Одним из самых лучших материалов для разжигания костра является сосновая смола. Это нечто вроде сока, который можно найти под корой. Смола часто сочится из поврежденных участков ствола. Если поблизости много упавших сосновых веток, разрубите узловые места, и вы увидите пропитанную смолой древесину, или наберите смолы с коры живых деревьев.

Никогда не используйте для разжигания огня керосин, бензин или метан – это очень опасно и лучше не рисковать.

СКАУТСКИЕ СЕКРЕТЫ БЕАРА ГРИЛЛСА

Материал для разжигания легок и не занимает много места. Если мне попадается такой материал, то я в любое время дня собираю его и кладу в карман. И когда начинается дождь, я знаю, что у меня всегда есть чем разжечь костер. А если дождь уже идет, все равно наберите материал для розжига и положите его в карман – во время ходьбы тепло, выделяемое телом, высушит его. Если же дождь шел весь день и вы подозреваете, что он не закончится и завтра, высушите хорошую порцию материала для розжига над костром, на котором вы готовите пищу. Это называется скаутская смекалка!

Сбор хвороста

Запасясь материалом для разжигания, наберите хвороста. Для костра лучше всего подойдут засохшие сучья на деревьях – они суше, чем упавшие на землю. Отламывайте ветки длиной 30–40 см. Если на деревьях нет таких маленьких ветвей, отпилите более крупные и разрубите их на части.

ПОХОДНЫЕ ИМПРОВИЗАЦИИ

Если вы не можете найти подходящий материал для розжига, срежьте с толстой ветки или бревна тонкие полоски древесины и разрежьте их на кусочки размером не больше спички. Чтобы разжечь огонь, вам потребуется целая горсть таких кусочков. Можно использовать для розжига хлопчатобумажную или шерстяную ткань (только перед походом проверьте, горит она или нет), туалетную бумагу, обычную бумагу, картон и пропитанную вазелином карточку. Можно использовать также внутреннюю часть тампона. Правда, сейчас выпускают несгораемые тампоны, так что проверьте их заранее.

Самыми лучшими дровами являются ветки березы, кедра, кипариса, ели, лиственницы, голубой ели, падуба и тиса. Умение различать породы деревьев – весьма полезное умение. Скауты распознают, подходит ли ветка для костра, следующим образом: бьют по ней, и если раздается треск – значит, она сухая и будет хорошо гореть. Если же ветка сгибается или не трещит – значит, она сырая изнутри или еще живая и для костра не годится.

Бревна для костра

Не зажигайте костер, пока не наберете крупных бревен, которые горят медленно. Расколите их на поленья разной толщины, чтобы потом, подкладывая дрова в костер, с каждым разом добавлять все более толстые. Поленья сгорают быстрее, чем бревна, а тонкие полешки – быстрее, чем толстые. Решите заранее, какой костер вы хотите получить – весело полыхающий или горящий медленно и ровно, – и в зависимости от этого заготавливайте дрова. Самое главное – запасти достаточное количество дров, чтобы в самый неподходящий момент вам не пришлось идти на поиски топлива (например, в 2 часа ночи, посреди ледяного холода). И помните: количество дров, которого, как вам кажется, хватит с лихвой, надо всегда умножать… на три! Вы вспомните этот совет, когда обнаружите, что все ваши запасы к утру практически испарились. Однажды зимой в Сибири мне пришлось заночевать в пещере (а мороз был 35 °C, не меньше). Я набрал дров, как мне показалось, на три ночи. Огонь горел всю ночь, и к рассвету от этих запасов не осталось и следа!

УСТРОЙСТВО КОСТРА

Есть много способов устройства костра, но все они должны отвечать одному требованию – поддержанию огневого треугольника. Я хочу познакомить вас с тремя способами: костер в форме пирамиды, звезды и поперечника.

Костер в форме пирамиды

Сложите материал для розжига аккуратной кучкой, а хворост разместите вокруг в виде пирамиды. Проследите, чтобы между дровами было место для циркуляции воздуха. Когда костер разгорится, подкладывайте поленья, сохраняя его форму. Если у вас остался огарок свечи, используйте его, установив в центре пирамиды, под материалом для розжига. Свеча будет гореть, и ваш костер не потухнет.

Костер в форме звезды

Возьмите четыре бревна и разместите их в форме звезды, как показано на рис. внизу. Гореть будут только края бревен. По мере их сгорания продвигайте остатки бревен к центру. Огонь в таком костре сфокусирован в одной точке, поэтому он идеально подходит для приготовления пищи в небольшой кастрюле. Используйте эту форму в том случае, если у вас мало дров и вам их надо беречь. Недостаток такого костра заключается в том, что он дает мало тепла.

СКАУТСКИЕ СЕКРЕТЫ БЕАРА ГРИЛЛСА

Нет ничего хуже, чем размокшие спички, но в походах вам, вероятно, придется с этим столкнуться. Спички можно высушить, пропуская их сквозь свои волосы, но можно и защитить от сырости, опустив еще дома в расплавленный воск – одну за другой. (Я часто пользовался этим способом, будучи молодым скаутом, и сколько раз хвалил себя за это в походе!) Кроме того, вашим лучшим другом может стать зажигалка. В чрезвычайных ситуациях вспомните о любимом опыте всех школьников – фокусировании солнечного света с помощью увеличительного стекла. Тепла, образующегося при этом, вполне достаточно, чтобы поджечь мелкий древесный материал. Солнечный свет можно фокусировать любым стеклом выпуклой формы – например, донышком от бутылки.

Костер поперечной формы

Возьмите два бревна и положите их параллельно друг другу. Разместите материал для розжига в центре, а затем уложите на эти два бревна хворост, а второй слой хвороста – поперек первого, как показано на рис. внизу. Когда костер разгорится, подкладывайте поленья, сохраняя ту же форму, с каждым разом кладя все более крупные дрова.

Мне этот способ нравится больше всего. Со временем вы определите, какой больше подходит для вас. Это прекрасно, когда вам нравится что-то свое – скаутское движение для того и создано, чтобы развивать индивидуальность людей.

РАЗЖИГАНИЕ КОСТРА

Уложив дрова нужным способом и убедившись, что ваших запасов хватит надолго, приступайте к разжиганию. Если дует ветер, присядьте перед костром на корточки, чтобы своим телом закрыть огонь от ветра. Зажигайте спичку в нижней части материала для розжига, а не в верхней.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Способы разведения костра — Летний лагерь

Грунтовая печь предназначена для приготовления пищи без посуды, так как еда (овощи, рыба, птица или мясо животных) запекается в пищевой фольге. В грунтовой печи пища получается вкусной и полезной.

Понадобятся:

• Растопка (бумага, береста, мелкие сухие ветки или щепки)
• Толстые сухие ветви или не очень толстые наколотые поленья
• Закругленные камни размером чуть меньше кулака
• Несколько жердей
• Кусок не синтетической ткани
• Фольга

Инструменты:

• Лопата
• Ножовка

Камни не должны быть слоистыми (например, из спрессованного песчаника) или пористыми, как губка. Не стоит использовать в качестве камней строительные кирпичи или их элементы, так как при нагревании они будут трескаться, лопаться, в связи с чем могут поранить людей.

Жерди будут использоваться как перекладины, перекрывающие по длине горловину грунтовой печи.

Выкапывается яму округлой формы диаметром и глубиной около 40-50 см. Если имеется дерн в месте копки ямы, то его необходимо снять и отложить в сторону, чтобы после использования грунтовой печи, грунт засыпать обратно в яму и дерн уложить не место сверху ямы. Дерн легко снимается целым кругом, для чего его необходимо под углом на штык саперной лопаты подрезать. Грунт из ямы необходимо размещать с одной стороны.

Необходимо помнить о том, что при выкапывании ямы поблизости с деревьями и кустарниками будет попадаться много корней в земле, поэтому грунтовую печь надо размещать подальше от деревьев и кустарников.

Также необходимо помнить о противопожарной безопасности и не использовать грунтовую печь в лесу и на местности, где много сухой травы. На случай возгорания травы на краю печи имейте под рукой воду.

На дно выкопанной ямы выкладываются камни, пока не покроют всю нижнюю часть ямы. Делается это для того чтобы при сгорании растопки в грунтовой печи тепло, которое будет высвобождаться от сгорания дров нагревало камни пока на них не упали угли и камни расположенные над грунтовой печью.

Закладывается растопка грунтовой печи, в качестве которой можно использовать несколько листов скомканной бумаги или бересту, поверх которых выкладываются мелкие и средней толщины дрова (сухие ветки, сухие корни, щепа и т.п.).

Когда вся яма грунтовой печи будет заполнена растопкой, то необходимо сверху горловины выложить слой сухих более толстых ветвей, частей сухих корней или не толстых наколотых поленьев.

На слой дров выкладываются по всему периметру камни. Далее слой дров повторяется, только выкладывать второй слой дров необходимо перпендикулярно первому слою. На второй слой дров точно также выкладываются по всему периметру камни.

Как показывает практика, более двух слоев дров и камней делать не надо, так как жар внутри грунтовой печи будет сохраняться как минимум на протяжении 5-6 часов.

По готовности грунтовой печи растопка поджигается. Для поджигания растопки во время дождя или сильного ветра удобнее пользоваться спичками, особенно туристическими или охотничьими, чем огнем от зажигалки.

Когда растопка разгорится, то уже от нее начинают воспламеняться и гореть дрова, которые играют роль перекладин (опор), на которых удерживаются камни.

Камни из-за огня будут нагреваться и по мере прогорания дров падать вниз грунтовой печи, пока полностью не упадут все и вперемешку с углями не заполнят яму примерно наполовину.

Угли из грунтовой печи доставать не надо, а необходимо немного подождать пока они не прогорят и по мере надобности поверхность камней вперемешку с углями сделать ровнее с помощью саперной лопаты.

В центр грунтовой печи поверх камней с тлеющими углями выкладывается пища, завернутая в пищевую фольгу.

Не теряя времени, на горловину грунтовой печи укладываются жерди, которые сверху по всей площади грунтовой печи накрываются тканью из натуральных материалов (например, мешковиной или тканью из хлопка), но ни в коем случае не синтетической тканью. Между пищей в фольге и жердями должен быть оставлен промежуток.

Если нет подходящей ткани, то можно жерди плотно накрыть крупными листьями, листом металла или выложить плотно сырые ветви деревьев. Если в наличии имеется лист фанеры или доски, то они тоже будут отличными заменителями вместо ткани.

Накрытую сверху грунтовой печи ткань или другие приспособления, используемые в качестве ткани, необходимо присыпать по всему периметру землей, чтобы жар не выходил через образовавшиеся зазоры, а также во избежание воспламенения углей заблокировать доступ кислорода.

Только после этого вся площадь ткани засыпается землей. В идеале, когда грунтовая печь сделана правильно, то через некоторое время вся земля по площади ткани высохнет от тепла, идущего от камней и углей. После данной процедуры, когда грунтовая печь полностью готова, она чем-то напоминает скороварку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

Быстрее всего готовятся овощи, поэтому их можно закладывать в грунтовую печь вместе с основным блюдом (но только по краям печи) или готовить отдельно, но не более 1 часа.

Рыба даже большая или нарезанная толстыми кусками будет готова через 1-1,5 часа.

Курица вперемешку с овощами весом около 2 кг готовиться 3 часа, а весом 2,5 кг с овощами около 5 часов. При этом у курицы все косточки отделяются без особых усилий, а используемая в качестве специй и овощей острая морковь дает неповторимый вкус и аромат блюду.

Дичь, добытая на охоте, будет готовиться не меньшее количество времени. Кроме того, необходимо учитывать, что у дичи, обитающей в природе, как правило, мясо жестче, чем у «домашней».

Мясо животных необходимо готовить немного дольше, чем дичь. Кроме этого необходимо учитывать и вес продукта: чем больше вес (объем), тем больше времени уйдет на его приготовление.

По истечении времени приготовления пищи необходимо взять ткань за один из углов и, разворачивая ткань в обратную сторону, ссыпать землю в сторону. Затем жерди с горловины грунтовой печи убираются, а пища в фольге достается.

Лучше всего пищу в фольге доставать из печи надетыми на руки перчатками или хозяйственными рукавицами. На крайний случай, можно использовать тряпки, так как камни и угли даже по истечении 6 часов остаются горячими (в идеале — они должны через несколько секунд после снятия пищи снова вспыхнуть и гореть ровным пламенем).

---

Как уже упоминалось, для приготовления еды в грунтовой печи идеально подходит пищевая фольга, на которую пища в «сыром виде» аккуратно выкладывается. Сверху фольга защипывается, образуя своеобразную полноценную замену обыденной посуде. Если вес пищи большой, то необходимо ее обвернуть для большей прочности несколькими слоями фольги.

Если продукт употребили в пищу не полностью, то фольга в верхней части аккуратно подворачивается и в следующий раз можно будет легко и быстро пищу подогреть. Также в пищевой фольге пища сохраняется дольше, чем в какой-либо другой упаковке или посуде.

После приготовления в грунтовой печи основного блюда можно печь использовать и далее. Например, положив посередине горловины грунтовой печи одну жердь, можно подвесить на нее костровую тару (котелок, чайник и т.д.), в которой быстро закипит вода. Нужно всего лишь немного подкидывать сухие не толстые веточки или щепки.

Также можно использовать грунтовую печь для приготовления над горячими углями жаркого. Для этого необходимо симметрично друг другу на разных сторонах горловины грунтовой печи вбить в землю Y-образные колышки, на которые будет крепиться и во время приготовления периодически поворачиваться жердь с нанизанной на нее дичью.

В любом случае, костер, разожженный в углублении, даже в сильнейший ветер будет гореть очень хорошо и ровно, дров затрачиваться будет самый минимум, а пища готовиться намного быстрее.

Как разжечь огонь: 10 необычных способов

Никогда не знаешь, какие сюрпризы преподнесёт тебе жизнь. Поэтому стоит быть готовым ко всему. Представляем вашему вниманию пост Бориса Зака — любителя путешествий, трейлраннинга и бега в целом (который, кстати, уже рассказывал нам о своём участии в немецком марафоне WiBoLT). Сегодня Борис поведает о 10 способах разжечь огонь. Некоторые из них покажутся вам полезными, а некоторые наверняка удивят. 🙂

Немного теории. Что такое огонь?

Огонь является основной фазой процесса горения, который сопровождается выделением света и тепла. Возгорание может произойти по разным причинам: нагрев, химическая реакция, воздействие электричества.

Итак, для разжигания огня нам необходимы горючие материалы, кислород и высокая температура.

Способ 1. Разжигаем огонь при помощи презерватива

Презерватив поистине уникальная вещь, думаю, что все путешественники давно оценили этот многоцелевой предмет. Итак, берём прозрачный презерватив и наполняем его водой.

Разжигаем огонь при помощи презерватива

Используем его как линзу, фокусируем луч на заранее приготовленной сухой траве или бумаге, немного терпения, и вот уже появляется дымок.

Используем презерватив как линзу

Способ 2. Банка из-под пепси

Дно банки полируем и используем как отражатель. Луч направляем на лист бумаги или сухую траву.

Дно банки — отличный отражатель

Способ 3. Рамка для фотографий и пищевая плёнка

Берём рамку для фотографий и оборачиваем её пищевой плёнкой.

Рамка, обёрнутая пищевой плёнкой

Кладём рамку на подставку и наливаем воды.

Аккуратно наливаем воду

Всё, установка для разжигания огня готова.

Готово!

Способ 4. Стальная вата и аккумулятор мобильного телефона

Стальная вата — это сплетение очень тоненького волокна стали, на вид напоминает обычную хлопковую вату из аптеки. Сама сталь состоит на 98% из железа и на 2% из углерода, пропорции могут варьироваться в зависимости от вида стали. Готовим «гнездо» из сухих листьев и травы, вкладываем в него вату и проводим несколько раз контактами аккумулятора по вате.

Разжигаем огонь при помощи стальной ваты и аккумулятора

Способ 5. Батарейка и фольга от жевательной резинки

Пальчиковая батарейка и фольга от жвачки

Отрезаем полоску фольги, складываем пополам и заостряем ножницами место сгиба.

Прикладываем концы полоски к полюсам батарейки, и тут главное — это не обжечь пальцы.

Берегите пальцы!

Те же манипуляции, только нагляднее, представлены в видео.

Способ 6. Интересный, но дорогой способ разжечь огонь при помощи товаров из IKEA

Способ 7. Лёд

Этот способ требует терпения. Вы не только разведёте огонь, но и согреетесь. Берём кусок льда и лёгкими движениями ножа придаём ему форму в линзы. Затем полируем поверхность линзы руками.

Гладкий лёд работает как линза

Ну а как разжигать огонь линзой — знает каждый ребёнок.

Способ 8. Химическая реакция

Натрий — серебристо-белый металл, пластичен, даже мягок (легко режется ножом), свежий срез натрия блестит на воздухе и легко окисляется до оксида натрия. Для защиты от кислорода, содержащегося в воздухе, металлический натрий хранят под слоем керосина.

С водой натрий реагирует очень бурно: помещённый в воду кусочек натрия всплывает, из-за выделяющегося тепла плавится, превращаясь в белый шарик, который быстро движется в разных направлениях по поверхности воды; реакция идёт с выделением водорода, который может воспламениться. Этот эксперимент также называют «танцующий огонь».

Натрий + вода

Способ 9. Огниво

С помощью огнива высекаются искры. Инструмент компактный, лёгкий и может быть использован в любую погоду. В Интернете вы можете найти большой ассортимент огнив. Какое из них вы приобретёте — не имеет никакого значения, главное — научиться правильно пользоваться этим гаджетом.

Высечь искры несложно, надо лишь подготовить хороший трут. Для этого используйте сухой легковоспламеняющийся материал.

Способ 10. Fire Piston

Эту пневматическую зажигалку изобрели где-то в 1770 году. Работает она по тому же принципу, что и дизельный двигатель. При сильном сжатии находящийся в цилиндре воздух разогревается до температуры свыше 300 °C, что приводит к возгоранию находящегося в конце поршня трута.

Fire Piston

Для того чтобы достичь высокой температуры, нужен сильный удар.