Костер горит как где как долго: Дополните предложения,учитывая вопросы в скобках.Порядок слов установите по смыслу

Содержание

Нодья — самый долго горящий костер (более 10 часов) | Проект «Золотые руки»

Нодья — вид костра, который горит очень долго, более 10 часов, без подкладывания дров. Кроме минимума усилий для поддержания костра, он требует тщательной предварительной подготовки. Просто руками, без инструментов его сложно, наверно, даже невозможно, сделать.
Вид костра «Нодья»

Вид костра «Нодья»

Записано по памяти, возможны неточности, что позабыл.

Ходил с друзьями в поход по Крымским лесам. Было лето и запланировали выход в субботу, ночевка, и возвращение в воскресенье. Набрали провизии, палатку, кое-какие инструменты и двинулись в путь четверо друзей в поход, на природу.

Жил я в то время в Гурзуфе, ориентировочно знал район, трудностей ничего не предвещало. Вышли с утра, погуляли по лесу, спокойно поднялись ввысь, делали привалы с перекусами и вот ближе к вечеру, около 19.00 вечера, вдалеке увидали костер. Решено было подойти к нему и познакомится с теми, кто его развел.

Подойдя ближе выяснилось, что костра там было два вида. Один обычный, на нем готовили ужин и второй, поодаль, который назывался «нодья», как выяснилось позже. Компания там оказалась большая, около двадцати человек, запланированный поход с инструктором. Миша, так звали мужичка лет 45, который рассказывал впоследствии об этом, невиданном ранее мне, виде костра. Сам он из небольшой деревушки под Красноярском, любитель походов, бывал в долгих походах по Сибири, в Карелии частый гость, мне довелось встретиться с ним в Крыму.

Нодья требует предварительной подготовки. Два бревна приблизительно равные по размеру, ложатся друг на друга, по длине они должны быть в рост человека, т.к. такой костер используется для обогрева ночью, когда он спит. Диаметр бревна не менее 30 сантиметров, требуется сухие бревна, сырая древесина категорически не подойдет. Трудоемкая предварительная организация такого вида костра компенсируется тем, что требует минимальных усилий для поддержания тепла, огонь горит равномерно вдоль бревен. Еловая древесина не подойдет, потому как при сгорании стреляет. Обработать от сучков стороны, что соприкасаются друг с другом. Дядя Миша, как я стал его называть, с помощью палки организовал равновесие верхнего бревна еще до моего прихода. Мне рассказал, что можно вбить четыре клина в землю по концам бревен, они будут удерживать верхнее от падения. Благодаря такой конструкции и толщине бревна, «Нодья» способна гореть более 10 часов. Для приговления еды он не очень удобен, используется для обогрева.

Как оказалось эту «Нодью» Миша зажег для спора, кто-то не поверил, что костер может гореть так долго без подкидывания дров. Я ему помог окопать костер, чтоб не загорелось что вокруг случайно, а Миша мне рассказывал свои истории. Про Сибирь, про его походы, как спал один в -30°C и еще много каких интересных.

Вахтовые менялись каждые два часа на протяжении всей ночи, которые следили за всем происходящим в лагере. Я проснулся около семи утра, а уже в пол восьмого с друзьями прощались с компанией, которая нас приютила на ночлег. Последним попрощался с дядей Мишей, пожелал ему здоровья и веселых путешествий в дальнейшем. А его «Нодья» все еще горела…

Спасибо за внимание! И не забывайте ставить палец вверх, если статья Вам понравилась!

Одноклассники Яндекс.Дзен

А вы знали, что существует несколько видов костров?

Разложить костер – это не так просто. От того, что вы хотите сделать – приготовить пищу, погреться самим или прогреть жилище – зависит вид костра.

Шалаш

Наиболее распространенный вид костра, подходящий и для того, чтобы согреться, и для того, чтобы приготовить еду. Дрова складываются в виде шалаша, внутрь кладется растопка (трут). Между дровами должно оставаться небольшое расстояние. Костер нужно постоянно поддерживать, так как он быстро прогорает.

Звездный

Для этого костра дрова складываются в виде звезды (или снежинки), по мере прогорания пододвигаются ближе к центру. Это позволяет костру гореть долго. На таком костре хорошо готовить еду, также он позволяет согреться.

Колодец

Этот костер еще называют хаткой, так как дрова складываются в виде четырехугольного сруба. Ровное пламя позволяет быстро приготовить еду, но горит такой костер недолго.

Нодья

Его можно изготовить так: взять 3 сухих бревна по 30 сантиметров толщиной и 2-3 метра длиной каждое. Два из них обтесать и положить рядом друг с другом, но так, чтобы между ними осталось пространство. Закрепить их колышками, чтобы не откатывались друг от друга. Развести огонь между этими бревнами, а сверху уложить третье.

Или так – уложить бревно одно на другое, закрепить по бокам колышками. При этом вниз можно положить сухое бревно, а наверху сгодится и сырое (оно высохнет, пока догорает нижнее).

Такой костер лучше всего раскладывать на ночь, так как он долго горит.

Яма (полинезийский)

Если вам нужны угли (например, испечь картошку) – это идеальный вариант. Сначала нужно выкопать яму, обложить ее камнями. В яме разжечь костер. Чтобы было как можно больше огня и меньше дыма, выкопайте небольшую траншею к яме. Это обеспечит приток кислорода к костру.

Решетка

Хорошо подходит для готовки и для ночного обогрева. Основа костра – два уложенных параллельно бревна. На них кладутся в виде решетки мелкие ветки.

Костер с отражателем

Отражатель – это стенка из наложенных одно на другое небольших бревнышек (чтобы они не падали, их укрепляют кольями). Этот костер позволит вам прогреть шалаш для ночлега.

Безопасный ночью

Поленья укладываются плотно друг к другу, так, чтобы просвет между дровами был минимален, а конструкция не была высокой. По краям костра укладываются тяжелые поленья, чтобы обгоревшие части дров не выпадали. Такой костер долго не прогорает.

Умение складывать несколько видов костров поможет вам в походе – вы сможете без труда приготовить еду, согреться, обогреть место для ночлега.

Google+

Виды костров | Книга выживания. Выживание в экстремальных условиях

Разжечь костер для бывалого туриста – пара пустяков. Следует наломать сухие веточки возле ствола дерева: сосна, береза – все пойдет. Возле ствола они всегда сухие. Для затравки нет лучшего материала, чем скомканная газета. После того как загорелись мелкие ветви, надо добавлять более толстые сухие веточки. Пищей для костра являются дрова. И от того, чем вы будете «кормить» костер, зависит, насколько эффективно и комфортно вы будете его использовать. Никогда не рубите на дрова живые деревья: они очень плохо горят. Сырые ветки тоже горят только лишь для того, чтобы сделать дымовую завесу от комаров.

Самые лучшие дрова – сосновые. Они ярко горят и практически не оставляют углей и золы. Жечь хвою очень опасно: разлетающиеся искры могут стать источником лесного пожара, в крайнем случае они прожгут полог палатки. Березовые дрова хороши только те, которые высохли, лишились коры и не упали на землю. Упавшая береза, оставшаяся в бересте, сгнивает за два года и гореть в костре не будет. Пихтовые дрова редко бывают не гнилыми и поэтому для костра не годятся. Осины, высохшие на корню, – хорошие дрова, но всегда следует помнить, что от осины разлетаются искры.

В степи, даже если нет поблизости деревьев, всегда можно найти кусты жимолости или кизильника и использовать на дрова отмершие сухие ветки. Когда огонь разгорится, можно класть более толстые дрова. Если огонь слабый, можно попробовать осторожно раздуть его, размахивая картонкой.  Способов устройства костра много. Следует помнить, что огонь в походе разжигают для приготовления пищи. При большом костре повесить или снять котелок проблематично. Распылавшийся костер представляет большую опасность и может послужить причиной пожара. Вечером, перед тем как ложиться спать, огонь необходимо затушить – это закон, поскольку вечером ветер раздувает оставшиеся уголья и вновь разгоревшийся костер может натворить немало бед. Перед уходом с места ночевки костер должен быть надежно потушен – залит водой, засыпан землей или песком.

Виды костров

Костер «Траншея»используется для приготовления пищи в ветреную погоду на открытой местности. Чтобы оборудовать такой костер, надо вырыть в грунте канавку необходимой длины и ширины, позволяющей установить над ней походные котлы. Вырытая канавка должна располагаться по ветру и иметь широкий конусообразный скос с наветренной стороны. Оборудуя такой костер, не забывайте заботиться о снятом дерне.

Костер «Траншея» удобен тем, что не требует большого количества дров. В холодную погоду, оказавшись в лесу без спального мешка, с его помощью можно оборудовать место для отдыха. Для сохранения тепла после прогорания дров закройте яму деревянными чурбаками, тонким слоем земли и травой. Сверху нетрудно будет сделать удобную, теплую постель.

Костер «Ямка». Чтобы оборудовать костер такого типа, необходимо вырыть в грунте яму. Для сохранения тепла дно ямы целесообразно выложить камнями. На таком костре можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь в золе жаркое.

Костер «Звездочка». Для разжигания такого костра понадобятся толстые сухие дрова. Выложите их звездой или веером, как это показано на рисунке. По мере прогорания дрова сдвигают к центру. Такой костер может очень долго гореть.

Костер «Заборчик» («Нодья»). Для оборудования этого типа костра нужно вбить в землю четыре колышка,между которыми уложить дрова в виде забора. Костер поджигается снизу. Он может долго гореть, выделяя при этом много жара, если уложить вперемежку сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки одежды.

Костер «Рефлектор» представляет из себя смешанный вариант костров «Нодья» и «Очаг охотника». Такой костер дает много тепла, возле него хорошо греться в зимнюю стужу.

Костер «Очаг охотника» разводится между двумя сухими бревнами, которые укладываются таким образом, чтобы на них можно было установить котел, сковороду или чайник.

Костер «Решетка». В основании костра такого типа кладутся два толстых сухих бревна, на которые несколькими рядами в виде плотной решетки укладываются дрова все меньшего и меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда навигаторов.

Несколько измененный вариант «Решетки» может использоваться для приготовления пищи, обогрева людей, просушивания одежды, обуви и т.п. Такой костер можно разводить при наличии сухих и сырых дров. Прогорая, сухие дрова высушивают сырые, поэтому костер может гореть довольно долго.

Костер «Пирамида» дает большое пламя. Он пригоден для быстрого обогрева людей, просушки одежды, но быстро прогорает.

Простейшим приспособлением для установки над костром посуды с плоским дном является трехопорная подставка. Ее можно сделать, положив вокруг костра три примерно одинаковых камня или воткнув прямо в горячие угли три металлических колышка из комплекта для установки палатки. И камни,и металлические колышки при этом должны располагаться как бы повершинам воображаемого равностороннего треугольника.

В зависимости от условий похода в практике могут быть использованы и другие типы костров. Например, при сооружении костра на болоте необходимо вначале сделать «фундамент». Для этого следует уложить несколько поленьев в ряд и на них развести костер любого типа. Для более продолжительного сохранения тепла после прогорания костра угли надо присыпать пеплом и немного землей. Жар в этом случае может сохраняться до 10 часов.

Общие правила по разведению костров:

  • Костер необходимо защитить от большого ветра.
  • Костру должен быть обеспечен доступ воздуха, иначе он будет плохо гореть и дымить.
  • Для обогрева лучше разводить широкий костер, а для приготовления пищи – небольшой конусообразный.
  • Тепло от костра идет вверх, поэтому постель у костра нужно устраивать выше его пламени.

Виды и типы костров

В данной статье перечислены наиболее популярные и практичные виды и способы разведения костра. Названия одних и тех же костров могут быть разными, главная задача этой статьи рассказать в каких условия они используются, а также описать назначение каждого костра. Если вы хотите знать какие имеются способы разжигания или разведения костра, то изучите эту статью.

Все необходимые и вспомогательные средства для разжигания костра Вы найдете в разделе СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ КОСТРА.

Костер, разведенный в лесу — почти один из самых важных условий выживания. Костром вы и согреваетесь, сушите одежду,  на костре готовится пища. Как уютно и тепло становиться, когда разводите костер в холодную, ненастную погоду. Неспроста огню люди издревна поклонялись. Существует несколько видов костров, каждый из которых обладает своими достоинствами.

1) Костер Шалаш

Костер Шалаш — один из самых известных и распространенных видов костра. Пригоден, как для приготовления пищи, так и для обогрева. Очень прост в растопке и оборудовании, быстро разгорается. Необходимо на растопку класть наклонно дрова в виде шалаша. Температура горения костра типа Шалаш довольна высока, и такой костер быстро прогорает, поэтому необходимо часто подкладывать дрова.

2) Костер Звездный или костер звездочка

Костер Звездный — долго горит, пригоден для приготовления пищи. Экономит дрова, что актуально в условиях с нехваткой дров. Желательно использовать дрова из твердых пород дерева. По мере прогорания дрова сдвигают к центру костра. Такой костер можно использовать для обогрева ночью. 

3) Костер Колодец (Хатка)

Костер Колодец (Хатка) — обладает ровным пламенем, интенсивно горит, имеет большую степень обогрева, очень хорошо для приготовления пищи. Довольно быстро прогорает. Используется когда необходимо получить большое количество углей за короткий промежуток времени. Костер складывается в виде сруба.

4) Костер Нодья

Костер Нодья  — отлично подходит для обогрева ночью, обладает длительным горением. При горении образуется стена из огня и разогретых, дающих много жара, углей. Очень удобен когда надо обогреть большое количество человек. Люди могут располагаться с двух сторон костра. Длиной бревен можно регулировать количество людей необходимое для обогрева, чем больше людей, тем длиннее бревна, но не стоит увлекаться. Максимальная длина 4-5 м.  Есть несколько способов укладки костра Нодья. Первый способ — берутся три сухостойных бревна толщиной 30 см и длиной 2-3 м. Два бревна с одной стороны обтесываются и укладываются параллельно друг с другом. C внешних сторон они подпираются вбитыми колышками. Между ними разводится огонь, при помощи углей, либо тонких веточек. А затем сверху  укладывается третье бревно.  Второй способ — необходимо вбить 4 колышка, а между ними уложить одно на другое толстые бревна. Можно чередовать сухие бревна с влажными, так они будут подсыхать, и постепенно разгораться. 

5) Костер в яме (Полинезийский, костер яма)

 Костер в яме (Полинезийский) — дает много углей, невидим, когда надо максимально скрыть свое местонахождения, не требует большого количества дров. Для оборудования такого костра необходимо вырыть яму, которую желательно обложить камнями. Если такой костер развести под кроной дерева, то сверху он также не будет виден. Для лучшего доступа кислорода к яме необходимо вырыть небольшую траншею, так костер будет гореть лучше и меньше дымить. Для удобства приготовления можно над костром положить решетку и лист жести, только не закрывать костер полностью, надо оставить пространство для выхода воздуха, если этого не сделать костер будет сильно дымить и горение будет затруднено.

6) Костер Решетка

Костер Решетка — в основание укладываются два бревна, поверх которого в виде решетки укладываются более мелкие бревна. Такой костер используется для получения большого количества углей за короткий промежуток времени. Огонь постепенно будет опускаться вниз. Два больших бревна по бокам не дадут углам рассыпаться и они будут долго держать жар и тепло. Такой тип костра можно использовать для приготовления пищи, и в качестве ночного.

7) Костер с отражателем

Костер с отражателем — можно использовать для ночного обогрева за счет отражающегося тепла. Применяется в наиболее суровых погодных условиях. Особенно эффективно использовать такой костер для обогрева односкатного шалаша или днёвки. Также может разводитья на безопасном расстоянии перед входом в палатку. Очень эффективен, если такой костер организовать возле скалы или холма, они будут отражать тепло с другой стороны, только не надо ложиться на саму скалу или холм, ни какой костер не компенсирует холод исходящий от них. Повторюсь скалу или холм следует использовать как отражатель и расплогаться воле них. Т.е. между костром и скалой.

8) Костер Таежный

Костер таежный — костер длительного действия. Требует мало физических затрат для разведения. Дает большое и жаркое пламя, удобен для приготовления пищи в нескольких посудах одновременно, образуется много углей, используется для просушки одежды. На большое толстое бревно кладут 3-4 бревна потоньше. Бревна укладывают только одним концом с подветренной стороны. Вместо бревен, которые кладутся сверху, можно использовать небольшие заваленные (поваленные) деревья и в процессе сгорания пододвигать их к толстому бревну.

9) Костер Свеча. Может быть нескольких видов: Финская свеча или Ленивая свеча.

9.1) Костер Финская свеча

Финская свеча — это чурбачок высотой 40-60 см делается от 2-х до 4-х пропилов, можно и больше, но в этом нет необходимость. Это лишь увеличит Ваши физические затраты. Пропилы делают примерно на 70% длины бревна, можно и до середины. 

В центре чурбачка разводится маленький костерок, который, прогорая в его глубину, зажигает там внутренние слои древесины. Горение питается воздухом через пропилы со всех сторон.

В основном Финская свеча используется для приготовления пищи. Это своего рода деревянный примус. Горит долго, даже можно использовать два, а то и три раза, затушив водой, а затем заполнив снова – засыпав в прогоревшее дупло красных углей из основного костра или снова разводить там костер. Финская свеча не дает никакого тепла, но удобна для готовки, не оставляет кострища, её можно переставить горящей на другое место (в отличие от костра).

9.2) Ленивая свеча

Ленивая свеча, так я называю еще один вариант финской свечи. Ленивая, потому что не надо делать пропилы. Берутся три одинаковых чурбака, топором делаются засечки с одной стороны каждого. Чурбаки ставятся вертикально, прижимаются плотно друг к другу. Получается своего рода вертикальная Нодья. Также как и финка зажигается сверху. Также удобно готовить. Из недостатков — в отличие от классической финской свечи ее нельзя использовать повторно, нельзя перенести как горелку, она оставляет небольшое кострище. Плюсы – она дает тепло и свет.

Как правильно и быстро развести костер — Alpinist

Живое дерево валить не надо никогда. Кроме того, что это наносит большой вред экологии, это бессмысленно. Живое дерево – не дрова. Если в горящий костер положить кусок железа (лом), лом нагреется, будет светить теплом на горящие дрова, чем приносить пользу общему делу, хотя понятно, что железо в костре гореть не может.

Как искать сухостоину

Если в горящий костер положить полено живого дерева, костер может потухнуть. Это хуже чем кусок железа. Бревно живого дерева не нагреется никогда, оно будет постоянно испарять влагу – на что тратится много энергии. И костру ничего не достанется. Энергия им только потребляется. Живое дерево может истлеть в костре только при помощи большого количества других качественных, сухих дров. Пользы от него никакой. Только вред.
К сожалению, встречаются не опытные люди, воспитанные СМИ, которые думают, что всё горит как спички, или бумага. Живая Сосна или Ель их привлекает, благодаря быстро горящей смоле и хвое. И они удивляются, не могут понять, почему костер из живой сосны не горит.

Если вы пришли к тлеющему костру, разведенному другими людьми, и он горит плохо, нужно проверить костер на наличие в нем живых дров. По внешнему виду, обгоревшие, черные дрова уже не отличишь никак. Зато они запросто различаются по ВЕСУ! Бревно из живого дерева в пять раз тяжелее аналогичного по размерам бревна, из сухостоины. С ветками, то же самое.

Хорошо, если сухостоину просто видно. Однако часто бывает, что дрова нужно найти там, где их не видит никто. Особенно, это интересно делать ночью, и без фонарика.
В вертикальном не сваленном положении, сухостоину от живого дерева по весу не отличишь. Можно отличишь по звуку. Но в первую очередь, надо обращать внимание на крону – ветки, кору.

Так просто, случайно, никогда ничего не бывает. Если дерево засохло – тому была какая-то причина раньше.
Когда вокруг сухостоя нет, но его сильно нужно найти, надо начинать поиск с возможной причины высыхания. Обычно – это проигрыш в росте. Тогда, нужно обращать внимание на деревья средней толщины. И искать в самом густо заросшем месте леса.
Рельеф – склон, овраг, яма – из глубины деревьям расти дольше, меньше шансов выиграть конкуренцию в росте. Там больше шансов встретить сухостоину.
Причина может быть – заболачивание. Тогда все большие деревья вдоль берега будут сухие.

Другая причина – сильный ветер сломал верхушку, крону, у высокого дерева. К таким сухостоинам нужно очень внимательно относиться. Кажущееся сухое дерево может быть совершенно живым, если крона сломалась не давно, неделю назад. Такие деревья можно найти в седлах хребтов. В узких местах высокого рельефа, где возможна максимальная сила ветра.

Часто, причина высыхания не понятна. Но она все равно есть всегда. И ее нужно пытаться установить. Для опыта, чтоб упростить поиск сухостоя в будущем. Среди не понятных причин, чаще всего, это болезнь дерева, активная атака его какими-то живыми организмами, грибами. В этом тоже можно найти закономерность и логику. Паразиты, или болезнь, обычно поражает однотипные деревья. Одинаковых размеров, одного вида. Найдя первую попавшуюся сухостоину, не надо спешить сразу ее валить. Возможно, не далеко аналогичное дерево, и стоит из них выбрать лучшее.

С начала дерево умирает. Затем, начинает постепенно сохнуть. Листья, хвоя высыхает, желтеет. Потом совсем опадают. Потом, тонкие ветки пересыхают, теряют эластичность, их ломает ветром. Крона «просвечивается». Ночью, без фонарика такое дерево легко найти, смотря вверх.
Со временем, высыхает ствол. Кора начинает опадать, через год или несколько лет. Сухостоина без коры – обычно самая сухая. И это – лучшие дрова, встречаются не часто.

Самые сухие – на краю леса, если ствол сухостоины освещался солнцем.

Стволы без коры можно заметить издалека по блеску, от луны.

Абсолютно сухой сухостоины не существует. Влажность воздуха впитывается в древесину. Кора способствует накапливанию атмосферной влаги в стволе. Может быть, что дерево, просто недавно умерло, и еще не успело полностью высохнуть. Степень влажности, сухостоины возможно иногда определить по звуку. Чем суше дерево – тем звонче оно звучит. Проверяется звук, не сильным ударом обуха топора по стволу. Бить лучше, в сломанный под основание, сучек. Если он есть. И нужно обращать внимание на вибрацию, когда это возможно. Сырое дерево тяжелое, инертное – гасит волну удара, не создает вибрации. Звук глухой, «тонущий», уходящий.

Если кора толстая, и сучков нет, хорошего, информационного, звука сложно добиться. При сомнениях, стоит сделать зарубку. Живое дерево, просто видно, по выделяемым капелькам из древесины. И главное – запах. У живого дерева характерный запах стружки – резкий, острый, свежий, непродолжительный. У сухого дерева запах грибной. У очень сухого слабый. С низу, пол метра у сухостоины всегда сырые.

Бывает – с наружи, несколько сантиметров сухой древесины, а центр дерева еще живой. Хотя ствол уже без веток. Это становится ясно, когда его пилишь. И по весу, когда оно упало. При выборе, надо было больше обращать внимания на звук. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

В людных местах сухостоин нет. Местные, или туристы все выкосили. Если вы нашли в цивилизации на видном месте отличную сухостоину, не спешите радоваться. Или снизу, в месте, куда должно упасть дерево находится чей-то гараж. Или сверху проходят провода ЛЭП. И лесники, местные, боятся валить эту сухостоину. Тем, предоставив Вам шанс проверить свою удачу, и найти неожиданные проблемы.

У хвойных – Сосна, Лиственница бывает дефект роста. Редко, у одного дерева из нескольких тысяч. Обычно, всегда волокна древесины идут строго прямо, вдоль ствола. По ним потом и раскалывается дерево. В случае с дефектом, волокна идут в сторону, по диагонали, «закручивая» внутреннюю структуру древесины. Если такое дерево не проиграло конкуренцию на ранних стадиях роста, в последующем, у него есть шанс, вырасти выше остальных собратьев. Прочность «закрученного» дерева больше, ветер не сломает верхушку. Такое дерево может вырасти значительно выше остальных. Как следствие – высокое дерево получает удар молнией и высыхает. Завалить такой ствол можно. Но нужно учесть, что его крайне неудобно потом будет колоть. Прямо оно не колется, а только по диагонали.

Логику естественных, природных причин высыхания дерева можно найти, понять. Сложнее с территориями, где деятельность человека преобладает над природными процессами. Логики там нет. Остается только случай.
Сухостой может быть уже весь выбран предыдущими туристами. Так обычно, всегда бывает, возле красивых удобных мест стоянок. Но не все потеряно. Надо идти искать дрова в самом «неправильном», не удобном с человеческой точки зрения направлении. Например – в низ крутого склона, от куда дрова очень не удобно поднимать к костру.

Обычно, возле таких мест, выбирают все видимые сухостоины. Стоит зайти за ближайший поворот, и шансы увеличиваются.
В местах, активного брожения чайников, опилены все ветки. А сухой ствол стоит – пожалуйста, он в Вашем распоряжении. Причем, чайники и сделали его сухим, опилив раньше, ветки живого дерева. По людным тропам мало кто ходит с серьезным инструментом, не считая лесников.

Возле речек, часто хороший сухостой встречается на противоположном берегу. Не надо бояться намочить дрова. Можно смело валить сухостоину в воду. И вплавь, переправлять к месту костра. За 10 – 20 минут ничего страшного с сухим деревом в воде не произойдет. Даже за час. Конечно, на распалку, тонкие веточки не пойдут. Но буквально несколько минут возле огня, и дрова, ни чем не будут отличаться от тех, которые никогда в воде не были. Не стоит путать сухостой, побывавший в воде, с живым деревом. Это абсолютно разные вещи.

Как завалить сухостоину

Сухостоину совсем не обязательно пилить, или рубить. Если дерево сухое несколько лет, снизу обычно оно сгнившее, трухлявое, погрызено жуками. Любая сухостоина рано или поздно упадет сама. Возможно, вы ее нашли за один день до падения, или за час. Стоит только помочь дереву упасть.
Глядя вверх, на верхушку дерева, нужно раскачать его, попадая в такт, давить на дерево, в момент его отклонения от себя. Если дерево прямое, и ему не мешают ветки других деревьев вверху, можно постепенно развить очень большую силу маха у сухостоины. Чаще всего дерево вырывается с корнем, и падает. Не зависимо от размера. Раскачивать нужно не в произвольной плоскости, а в той, которую укажет качающаяся верхушка.

В момент раскачивания дерева, нужно быть очень внимательным. Сухостоина в любой момент может лопнуть, и верхушка размером с пол дерева полетит обязательно прямо в голову, или ее ветка. Вот почему нужно всегда, обязательно смотреть вверх, хоть это и неудобно. Перед тем как раскачивать, надо внимательно изучить местность, и запомнить путь, по которому очень быстро убегать, в случае чего, не споткнувшись.

Если дерево кривое, раскачать его не удастся. Верхушка сухостоины начинает ходить по кругу, не увеличивая амплитуды маха.
Оценить стоит ли тратить силы на раскачку лучше сразу. Не всегда завалить так сухостоину в одиночку возможно. Но особенно интересно иногда выходит, если полчаса, дерево пилишь. Оно падает, увлекая за собой пень, и выдергивает его с корнем.

Бук

Бук очень прочный. Пилить и рубить его сложно. Зато ломается он легко. В сухом буке внутренние напряжения очень сильные. Именно из-за них, он и лопается. А не из-за трухлявости, или жуков.

В наших краях, вокруг Киева, бука мало. В Закарпатье встречаются целые леса. Там он растет очень необычно. Из одного места, растут четыре, пять или больше стволов прямо вверх. У них общая корневая система. И если такой «куст» высыхает, то все его стволы становятся сухими. Валить их очень удобно. Можно подняться вверх, и в распоре, руками-ногами раскачивать сразу два ствола. Лопается бук обычно не снизу, а посередине. Падая в низ, обломок бьет по соседним сухим стволам, и ломает их. Все это вместе, в виде облака из дров, длинной два – десять метров, летит вниз на человека, который только что их раскачивал. Убегать надо очень быстро.
Вообще, если есть сомнения, лучше валить сухостой при помощи инструмента. Это безопасней.

Как завалить большую сухостоину топором

Высота ~20 метров, диаметр – снизу ~70 см, или больше. Часто бывает, что других сухих дров просто нет.
Обычно, человек боится падающего дерева, еще до того как оно упало. Следует помнить, что у такого большого объекта как высокое дерево большая масса. И большая инерция. Падать оно будет ДОЛГО. И очень медленно отклоняться от вертикального положения, постепенно набирая скорость. Зато, когда наберет скорость – сокрушает всё на своем пути.

Главное – не паниковать, не боятся, а СПОКОЙНО отойти в сторону, после того как дерево начало падать. Времени хватит. Направление своего отхода, нужно внимательно изучить заранее. Важно, чтоб там не было веток, пней в траве, о которые можно споткнуться. Если есть по соседству другое дерево в нескольких метрах, лучше стать за него. Безопасное направление отхода – перпендикулярно от направления падения дерева. Достаточно нескольких метров.

Отходить в сторону нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! ВСЕГДА! Даже если, кажется, что все безопасно – это только кажется. Ударившись о землю, особенно если дерево длинное, и чуть кривое, в нем возникает обратная волна. И комель в непредсказуемом направлении может очень резко ударить – эффект конца плетки. Удар на коротком расстоянии, но очень сильный, резкий, и неожиданный.
Топором рубить, валить сухостоину, вполне безопасно, если все контролировать. Чем больше топор – тем лучше, в разумных пределах. Рубить нужно в самом удобном для себя месте – на высоте груди. При этом останется высокий пень. Потом его надо будет обязательно срезать.

По принятым в наших лесничествах нормам, высота пня должна быть меньше его диаметра. Не стоит лишний раз о себе напоминать лесникам. Мы вообще, никакое дерево валить не имеем права, нигде. Но пока лесники не обращают серьезного внимания на туристов, соблюдающих общепринятые правила приличия.

Рубить сухостоину нужно под 45º, ударами с верху и с низу, на встречу друг другу. Обрубывать ствол по периметру как его обгрызает бобер не стоит. В таком случае, теряется контроль над направлением падения. В идеальном варианте должен выйти один заруб из двух ровных плоскостей до середины дерева с права. И второй заруб, на несколько сантиметров ниже, из двух ровных плоскостей до середины – с лева. Плоскости рубки – под 45º к стволу. Наращивать объем вырубленного удобнее с верху. Постепенно, создавая топором новую плоскость. Удары с низу менее удобны. На деле выходит нижняя плоскость не под 45º к стволу, а ~60º. Это не совсем правильно, но работает. Компенсируется большей силой, и количеством ударов сверху.

Первым нужно делать заруб со стороны, в которую предполагается падение дерева. Остаток древесины между зарубами, до его падения, удерживает дерево, и «направляет» его падение. Не обязательно упираться, и принципиально рубить только с одной стороны до середины, потом начинать рубить другую сторону. От однообразной нагрузки человек устает быстрее. Можно рубить и с лева, и с права. Постепенно приближаясь к середине. Но заруб в направлении, в котором планируется падение дерева, должен быть всегда больше.

Запястье устает первым. Если долго рубить без остановки, сила удара сохраняется, точность падает. Не чувствуя лезвия топора, начинаешь бить боком. При этом топор не врезается в дерево, а отскакивает от него, в сторону ног или головы. Можно получить травму. Чтоб этого не случилось, нужно делать перерывы на отдых. За одно, не плохо бы еще раз продумать, все ли делаешь правильно. Спешить не надо.

Когда между зарубами остается 5-4-3 сантиметра, дерево можно валить. Надавить на него сверху, в желаемом направлении падения. Правильно это делать длинным шестом, чем выше прилагаемое усилие, тем эффективнее. На деле, шест всегда лень искать, и сухостоина валится руками. Дерево лучше принудительно валить, падение должно быть максимально контролируемым. Раскачивать его чуть-чуть можно, но сильно не стоит. Сухостоина случайно может упасть в противоположную сторону.

Если топором перерубить дерево полностью – это не совсем хорошо. Это возможно, если ствол прямой, вертикальный, и нет ветра. И зарубы вышли идеально правильными. После последнего удара, перерубившего остаток древесины, ствол соскальзывает с вырубленной плоскости пня, и падает с начала вертикально в низ. С силой, втыкается в землю (ноги нужно беречь), затем, не спеша начинает отклоняться от вертикального положения, и куда-то падать. При этом упасть сухостоина, может в ЛЮБУЮ сторону. Чего лучше не допускать.
Чаще всего, дерево наклонено, и рубится до начала своего падения. Перед движением, происходит щелчок – резкий, короткий треск – это лопается последняя древесина, удерживающая дерево. Этот звук – сигнал к тому, что нужно уходить на безопасное расстояние.

Часто недооценивается вес веток. А ночью их не видно, и правильно оценить направление падения бывает просто не возможно. Если все ветки дерева находятся с одной стороны, а с другой ничего нет. Дерево будет падать не туда, куда наклонен ствол, а в сторону, где больше веток. В таком случае, перед падением, дерево начинает вращаться вокруг своей оси, и падает совсем не туда, куда хотелось бы.

Перед падением сухостоины, нужно убедиться, что вокруг никого нет. Особенно важно мамочкам взять под контроль детей, если они есть в лагере.
Удобно валить сухостоины на дорогу, просеку. С нее удобно потом выносить дрова. В таком случае, на дороге нужно поставить на безопасном расстоянии заслон – людей, с обеих сторон. Даже в безлюдном месте, в самый неподходящий момент кто-то может появиться.
Да и лучше валить деревья вдалеке от ЛЭП. Фейерверки замыкания проводов, не радуют, а огорчают.

Как завалить сухостоину цепной пилой

Направить падение дерева можно зарубами, когда валишь его топором, или прямыми запилами, когда валишь лучковой пилой. Цепной пилой направить падение не выйдет никак. Она опиливает периметр, можно выбрать только направление начала запила. Нужно внимательно изучить сухостоину, и валить ее строго в сторону наклона.

Современная цеповая пила делает толстый шов в дереве. И у нее малое расстояние от зубьев, до верха полотна. Чем выгодно отличается от ножовки и классической двуручки. Если начать пилить точно со стороны наклона дерева, и все выйдет удачно, шов со временем смыкается. Вес дерева нагружается на пень в отпиленном месте. А цепь пилы свободно двигается. Её не клинит, не зажимает. И можно пилить дерево дальше, пока оно не начнет падать. Но остановиться, на полпути не выйдет. Пока не допилишь – не вынешь пилу из шва. (Если не разжать крючок крепления пилы к ручке заранее, дома.) Это все возможно, если начать пилить в правильном месте, со стороны, в которую оно наклонено.

Туристическая цепная пила

Часто, дерево кренится в одну из сторон больше, чем ожидалось, и зажимает пилу. Ситуация почти безвыходная, если нет другого инструмента. Идти на поиск сухостоя с одной цепной пилой не стоит. Топор очень помогает в таком случае.
Я несколько раз, перепиливал ствол сухостоины полностью, вынимал пилу из шва, а дерево продолжало стоять. Это возможно, если ствол вертикальный, хорошо сбалансирован, не наклонен ни в какую сторону, и нет ветра, когда пилишь. Такое бывает редко. Потом валишь его в любую сторону. Куда толкнешь – туда и упадет. Или, куда неожиданный ветер подует.

В одиночку удобно пилить сидя на земле. Пень останется низкий, как и положено. Если тянуть прямо на себя обхват слишком большой. Слишком много зубьев пилы, одновременно вгрызаются в ствол. Суммарная нагрузка большая. Человек быстро устает. Эффективность падает. Время от времени, нужно пилить не на себя, а в стороны. Это сложно, но в комбинации с разными направлениями, повышает КПД.
Важно правильно начать пилить. Пила может пойти в сторону. Вначале, при первых запилах, лучше полотно придерживать пальцами, задавая правильное направление. В последующем, сам шов будет направлять пилу. Первые сантиметры запила самые важные. Плоскость, в которой проходит шов, должна быть ровной, строго перпендикулярной стволу. Желательно в месте, где нет сучков.

Как завалить сухостоину лучковой пилой

Если дерево почти вертикальное, первый запил делается со стороны, в которую дерево будет падать. До середины. Запил, строго перпендикулярный направлению падения. Если пилу зажмет, это не страшно. Часто, недооценивается подвижность дерева. Нужно надавить на ствол сверху, одной рукой. Раскрыть шов, и вынуть пилу, другой рукой. Если это не удастся, расстегнуть крепление пилы, и вынуть ее через одну сторону. Но лучше, не допускать зажима.

Лучковая пила

Считается, что второй запил, с противоположной стороны, правильно делать на несколько сантиметров выше первого запила. Выше, или ниже, зависит от конкретного дерева. Я иногда стараюсь попасть точно в плоскость первого шва, ради спортивного интереса. Выбор положения второго запила, зависит от степени наклона дерева, и желаемого направления его падения. При любых сомнениях, плоскость второго запила делается выше первого, так правильно.
Не допилив несколько сантиметров, пилу нужно вынуть. И раскачивая ствол, сломать оставшуюся древесину. Если пилу зажмет, и дерево будет падать с пилой, ее может погнуть.

В сложных случаях, когда падение нужно обязательно направить не в ту сторону, куда оно наклонено, первый запил делается два раза, и не до середины. Вырезается клин. Больше нужно пилить. Так делается, когда дерево валится бензопилой.
Если дерево сильно наклонено, и это направление падения Вас устраивает. Можно пилить сразу сверху, до того момента, когда оно лопнет. Если наклоненное дерево упирается в преграду – другое дерево, камень, следует опасаться «пружинящего» подъема комеля вверх.

Как добыть дрова, с помощью веревки

Если Вы долго, живете стационарным лагерем, то рано или поздно, вокруг сухостой закончится полностью. Не по тому, что его кто-то выкосил. А по тому, что его на всех доступных расстояниях, выкосили Вы. Себя уже не перехитришь.
Ветки – отличная категория не освоенных дров, в таком случае. У Сосны и Дуба, ветку веревкой не сломаешь – пилить надо. У Ели в этом нет смысла. В некоторых лиственных деревьях – Тополь, и все на него схожее, процесс роста сопровождается высыханием лишних веток, и довольно толстых. Если они не перегнили, и не упали сами, а высохли на солнце, потеряв кору – они очень хрупкие. Конечно не самая лучшая категория дров, сгорают быстро, но для приготовления еды – что надо. Даже, подобия углей обеспечат ночью на некоторое время.

Добываются ветки Тополя – веревкой. К одному концу, узлом “стремя” привязывается коряга в форме буквы Y. Такая форма самая практичная, размер – сантиметров 30 — 40. Перед забросом, на рукоятку коряги, веревку можно намотать, для веса. В полете, она разматывается. Расстояние полета увеличивается. Способов заброса веревки много разных. Какой лучше подходит Вам – установить можно только экспериментально.

Длинна веревки – 20, 30 метров. Диаметр – 5 миллиметров, то есть – Реп. Основу – десятку, высоко забросить сложнее. Прочность репа достаточна.
Забрасывать веревку лучше на верхушку сухой ветки, или середину, так создается “рычаг” помогающий сломать ее, у основания. Если повезет. Там она обычно сырая от влажности живого дерева, трухлявая, менее прочная. Но, случаи бывают разные.
Если есть возможность, после переброса, коряга аккуратно опускается до земли. Один конец веревки привязывается к другому дереву. Выходит простейший полиспаст. Если не удастся сломать, можно будет перетянуть через ветку всю веревку, и не потерять ее. Так надо действовать по началу. Пока изучается прочность веток, и настраивается точность броска. Затем, когда Вы себе уже гарантированно можете представить, какую ветку точно сломаете, и в каком месте, можно захлестывать веревку на корягу, завязывая ее произвольным узлом. Просто, запутывая ее вокруг ветки, и ломать ее.

Боятся потерять веревку не стоит. Я ни разу, не сталкивался с ситуацией, когда сдернуть ее было не возможно, и приходилось бросать, или лезть на дерево. Хотя, иногда сломать ветку было возможно только вдвоем, или втроем. Веревку надо использовать прочную. Если она порвется, будет не просто больно…
Таким образом, можно быстро заготовить много нормальных дров, даже в людных местах.

Валежник – не сухостой, упавшее сухое дерево. Мы всегда им пренебрегаем. И правильно делаем. На него не стоит рассчитывать. И валежник не надо собирать. Упавшее дерево очень быстро гниет. Оно трухлявое, сырое, пользы в костре от него нет.
Но, если оно упало не давно, буквально вчера, это может быть замечательные дрова. Проходя мимо валежника, стоит его проверить, на вес. Случайно, можно найти хорошие дрова и в валежнике. Но рассчитывать на него серьезно, не стоит никогда.

Плавник – Сухостой, упавший в воду, долгое время там плавающий, и волнами выброшенный на берег. Бывает, что других дров нет. Плавник – «смешные» дрова. Из древесины вымывается многие составляющие элементы. И если дрова хорошо просохли на берегу, на солнце, они очень легкие. Как пенопласт. И горят соответственно – очень быстро, мгновенно сгорают. Углей не дают. Сырой, не горящий плавник, распознается по весу – он тяжелый. Вес – всегда главная проверка качества дров.

Техногенные дрова – Забор, лавочки, столбы.… Некоторые, не опытные люди в серьез воспринимают это как дрова. Последствия, в виде дубины от местного населения, последуют очень скоро. И никакие извинения не помогут. Собирать подобное в качестве дров абсолютно запрещено. Табу! Это воровство.
Чужую заготовку дров, в лесу, трогать тоже нельзя. Если эти дрова явно кем-то не выброшены.

В охотничьем домике, в дальней колыбе, заготовка дров предназначена для случайных путников. То есть для Вас. Но в негласных правилах хорошего тона, считается обязательным, оставить после себя заготовку сухих, качественных дров, не хуже чем было раньше. Так что не стоит расслабляться

Как разжечь костер

Лампочка на потолке светит прямо на вас. Свет от источника, распространяется во все стороны одинаково, если нет преград и линз. Тепловое излучение, которое человек называет Жар, от источника – Костра, во все стороны распространяется одинаково. Именно это тепловое излучение греет нас. Вверх, поднимается только нагретый воздух, без кислорода. Он и создает видимые языки пламени. Интересно, как горит спичка в невесомости ?

Если Вам нужно срочно разжечь костер, не стоит экспериментировать, прибегая к чьим-то новым, не знакомым, рекомендациям. Моим тоже. Разжигайте, как Вам удобно. Используя все доступные средства, какие есть – сухой спирт, оргстекло, парафин, бересту, бумагу. Экспериментировать и учиться, можно только на пионерских соревнованиях, и тренировках в ПВД. В категорийных походах не надо. Если нужно быстро разжечь костер, опыт и индивидуальная привычка важнее неосвоенных технологий.
Соответственно, если кто-то другой уже разжигает костер, не стоит давать ему советы. Это только мешает. Костер быстрее от советов гореть не станет. Нужно молча помочь человеку, активно добывая мелкие, сухие, качественные дрова, в большом количестве.

Когда костер разжигается без подготовки, дрова еще не собраны, один человек сидит и колдует полчаса, над будущим огнем. Не имея возможности встать, пойти за новыми дровами. Подкладывает, только то, до чего дотянется руками. Без постоянного внимания, микро-костер потухнет. Так можно действовать только сообща. Один разжигает, другие собирают дрова. Огонь разжигается на земле, и потом накрывается сверху все более, и более толстыми дровами. Это самый быстрый способ вскипятить воду в котлах. Но не согреть большую компанию.

Боле обычна ситуация, когда никакой спешки нет, все заняты своим делом. Кто-то ставит палатку, кто-то пошел за водой. И, например, Вы один занимаетесь костром.
С начала надо сходить за дровами, Первая порция сухостоя должна быть максимально сухой, малого диаметра. Одно, два дерева, длиной метров около 10-ти. В идеальном варианте, тонкая елочка, сосна, без коры. Такие дрова легко и быстро можно ломать.
В начале, пилить, рубить или ломать дрова надо на пол метровые, или метровые отрезки. Длинна дров – объем костра, зависит от количества людей в группе, и вообще от цели.

Дрова складываются плотным плотом на месте будущего костра. С низу, самые толстые. Каждый следующий верхний слой укладывается перпендикулярно нижнему. Таких слоев можно выложить друг на друга с десяток. Высота, уложенных сухих дров в виде плотного куба, может быть больше чем полметра. Важно, дрова укладывать прочно, чтоб конструкция не развалилась. Такая укладка дров перед розжигом, очень эффективна, когда идет дождь. Тогда, действовать надо под тентом.

Сверху, и разжигается костер. Жар от огня идет во все стороны. И вниз тоже. Постепенно нижние дрова нагреваются и последовательно горят, с верху в низ. Такой костер можно смело оставить без присмотра на полчаса. За ним не надо следить. И можно пойти за следующей порцией дров. Если нет дождя.
В месте розжига, сверху, дрова укладываются тонкие, и с интервалом, для свободной циркуляции воздуха.

Если тонких дров не удалось найти, только большие. – Комели 2-х метровые, кладутся вплотную на землю. Сверху на них тонкие дрова, или поколотые. Где и разжигается костер. Со временем, комели разгорятся, их не нужно будет класть в костер, временно перекрывая тем доступ тепла сидящим вокруг людям.

Если дров мало, и нужно экономить, огонь начинает разжигаться над котлами с водой. И не надо жалеть времени, на тщательную укладку дров для максимального КПД огня.
Перед тем как собирать дрова, и разжигать костер, нужно правильно соизмерить затраченные (в будущем) силы с необходимостью в огне. Одно дело, если костер планируется жечь всю ночь, и возле него будут песни петь 20 – 50 людей. Другое дело – обед на костровой сетке в лыжном походе. Когда дрова собирать вообще не надо, можно обойтись сухими ветками дерева, на котором сетка растянута. Объем и размер собранных дров должны быть соизмеримы с длительностью горения костра, соответствовать целям. Лишние силы тратить не надо. И лишний сухостой валить не надо. Он еще может пригодиться позже, в другую ночевку, и не только Вам.
Цели у костра бывают разные – согреть людей в лесу, согреть палатку (дом) печкой, быстро приготовить еду, оставить световой сигнал…. Какие еще ?

Всегда скорость разжигания костра, и количество затраченных при этом усилий, напрямую зависят от тщательности подготовки. Лучше больше потратить времени на заготовку хорошего хвороста перед розжигом, чем через час, начинать со второй попытки, все с нуля.
Мастерство быстрого разжигания костра, заключается в правильном подборе дров, до его начала.

При сборе хвороста на растопку, нужно «видеть», понимать, как веточки будут гореть и разгораться. До того, как они попали в костер. Учитывать, какой материал для розжига у Вас есть в наличии – газета, береста, парафин… Если ничего нет, только спички, или зажигалка – не страшно.
Универсальный совет – чем суше хворост, тем лучше. Чем его больше – тем лучше. Чем он тоньше – тем лучше…
Хворост – Сухие! Тонкие веточки. НЕ ЖИВЫЕ! – На дереве, ветке, без коры.
Если подходящих веток нет, надо сразу пилить качественную сухостоину. Колоть чурку из нее, без сучков на мелкие, толщиной со спички, длинные щепки для розжига. Хороший вариант, с наструганной, частой стружкой на полене, если не куда складывать стружку.

Разжечь веточки можно соизмеримые с размером спичек. Пучков тонких веток, или наколотых щепок, нужно заготовить много, с запасом. Подкладывать их последовательно, по мере разгорания, постепенно увеличивать размер дров. Дрова среднего размера, тоже надо заготовить. И большие дрова, должны быть под рукой в достаточном количестве.

В начале розжига, интенсивность теплового излучения имеет гораздо меньшее значение, чем скорость поднимающегося вверх горячего воздуха. Тонкий хворост нужно поджигать снизу. Сверху подкладывать новые дрова, аккуратно, чтоб не перекрыть циркуляцию воздуха. Постепенно увеличивая активность огня.

Чем сырее дрова, тем их должно быть больше. Существует понятие Критической массы. В костре тоже. Если горящих дров много, начинают гореть и плохие дрова. Если ВСЕ дрова сырые – разжигать их надо с разных сторон, со всех доступных. По сути, высушивать мокрый хворост спичками. Чем больше источников огня – тем эффективнее результат.

Туристический костер в лесу

Ситуаций, когда «костер не горит» — не бывает. Бывает мало дров, по тому и костер не горит. И мало усилий. Под самым сильным проливным дождем, МОЖНО разжечь костер! Количество горящих дров в костре, должно быть с метр высотой. Диаметр дров – не меньше 15 сантиметров, лучше – 50. Довести с малого размера горящих дров, до такого большого костра под дождем, не просто, но возможно. Правильная предварительная укладка – главное (читай выше). Поднимающийся горячий воздух работает отчасти как зонтик. Дрова снизу – сохнут. Если долго поддерживать сверху огонь любыми способами, рано или поздно нижние дрова вспыхнут разом. Никакой дождь будет уже не страшен. И можно положить в костер несколько комелей.

По поводу критической массы. Пример, для соизмеримости. – Если распалить куб сложенных, сухих дров ~ 2/2/2 метра – его потушить водой уже будет не возможно. Критическая масса горящих дров превышена. Тепловой энергии выделяется настолько много, и так интенсивно, что вода испаряется, переходит в пар, не долетев до горящих дров. Ближе 10 метров невозможно подойти. Я видел такой костер. И видел безуспешные попытки пожарной машины. Тушить его начали в 12 ночи. С утра тлеющих углей в костре было много. По сути – он сгорел сам, до конца. Пожарная на него не смогла повлиять. Но и за ночь, сгорело такое количество дров, которое хватило бы на две недели беспрерывно горящего, нормального костра на большую компанию.

Многие, из спортивного интереса, стремятся разжечь костер «Одной Спичкой». Это возможно, но потребует большего времени на подготовку и укладку дров перед поджогом. Стоит ли оно того? – Решать Вам. Несколькими спичками, и попытками, значительно быстрее и эффективнее. Еще эффективнее – Сухим спиртом, он для этого и предназначен. Горит долго, с выделением большого количества энергии.

Бензином разжигать не надо. Он мгновенно сгорает, не успев поджечь дрова, особенно, если они сырые. Придется подливать новую порцию бензина – это очень опасно, и не эффективно. Сгорание бензина больше похоже на взрыв, чем на костер.

Форм укладки дров перед розжигом, и во время, много разных. И бессмысленны утверждения, что какой-то из них, самый лучший. Все они хороши, в разных условиях.
Если на земле разжигается, или костровой сетке, традиционный «шалашик» отлично работает, по началу. Потом можно в любую другую форму перейти, в зависимости от цели.

Если быстро надо много дров превратить в угли, для шашлыка, лучше подходит «решетка» – Нижний слой дров с интервалом равным толщине дров. Верхний – перпендикулярно, тоже с интервалом между дровами, и т. д.

Если костер на всю ночь – разжигается на комелях, любым способом. И сверху, кладутся двух – трех метровые бревна на огонь. Не перпендикулярно, а вдоль, под не большим углом друг к другу. Большие расстояния между бревнами, сантиметров 20 – огонь гаснет. Несколько сантиметров – горит нормально, и долго.

Если ожидается, что кто-то на костер должен выйти ночью, неизвестно когда, а Вам нужно спать. На костер кладутся длинные дрова с разных сторон. Тип костра – “Звездочка”. Много толстых дров. С расчетом, что перегорая, они будут падать в огонь, и поддерживать его всю ночь. Вам не надо будет вставать, следить за ним.

Спички при производстве, пропитывают раствором, который замедляет и контролирует горение. Для противопожарной безопасности. Производители добиваются времени горения древесины спички не больше, ни меньше рассчитанных стандартов. Главное – делают так, что брошенная, горящая спичка обязательно потухнет. Или, сгорит до конца. Но в любом случае, спичка, никогда не будет тлеть, не создаст уголька.

При розжиге костра, спичка приносит пользу, только пока горит.
Экспериментально проверено – картон спичечного коробка плохо помогает в розжиге. Сухой хворост лучше.

Бумага – Не дрова. Если в горящий костер положить книгу. Костер со временем сгорит. В пепле потом, можно будет найти книгу, открыть страницу, и прочитать, что там написано. Толстая книга обгорает по периметру на несколько сантиметров. Сгорает обложка, верхние, нижние страницы. Слой плотного пепла от сгоревшей бумаги теплоизолирует внутренность книги. Пользы костру она принесет не больше чем кирпич.

Гореть может отдельно взятый лист бумаги. Ему нужно много воздуха для этого. Даже несколько листков, плотно прилегающих, уже плохо горят, тлеют. Для розжига костра, бумагу нужно рвать на тонкие длинные полосы.
Неправильно подкинутая бумага в костер, может его затушить.

Как забить в землю рогатины

Рогатины, и любой необходимый для чего ни будь, кол в землю лучше забивать не топором, а поленом. Топор раскалывает рогатину. Полено бьет с большим усилием, и по широкой поверхности. Не раскалывает кол.
Ударное полено ровное, полтора – два метра. Диаметром сантиметров 15 – 25. Сухое – это тоже дрова. Бить нужно не краем, а «центром равновесия» полена. – Находится экспериментально. Чем сильнее замах, тем дальше точка удара от середины полена. Обычно, это около 1/3 длины от края.
В место, где будут стоять рогатины, забивается кол. Кол нужно дополнительно сделать. Длина его полтора метра, диаметр сантиметров 10. Лучше не из живого дерева, а сухого лиственного. Сухое жестче, не пружинит, и потом его как дрова можно использовать. Кол прямой, заточенный с одной стороны, с другой точно перпендикулярно отпиленный пилой, без сколов. Такой кол можно вбить хорошим поленом, в землю на глубину в полметра, и глубже. Затем, аккуратными ударами в бок, расшатать его и вынуть. В места скважин руками вставляются рогатины.
Рогатины должны быть соответственно длинными. Укорачивать и затачивать их лучше после того, как под них пробиты скважины. В таком способе установки, по рогатинам вообще не надо бить. Нет риска, их расколоть. И они стоят очень надежно, никогда не упадут. Так целесообразно делать в стационарных лагерях, где ожидается несколько ночевок на одном месте.

Если земля с камнями, или промерзла, Глубоко ничего не забьешь. Удалось вбить рогатины на несколько сантиметров – это не достаточно надежно. Можно укрепить их несколькими небольшими, пол метровыми кольями. Бить уже топором, а не поленом. Возле земли, поленом особо не размахнешься. Колья забиваются под углом, с «пружинящим» эффектом упираясь в рогатину, чем ее надежно поддерживают.

Если вообще не возможно ни на сколько сантиметров вбить. Собираются треноги. На месте, где должна стоять одна рогатина, связывается между собой сверху три. Можно лыжные палки использовать.

Чтоб этого всего не делать, в категорийные походы берется костровой тросик, который натягивается между деревьями, над костром, или сеткой.

Экран

Часто недооценивается значение экрана. Вообще, мало кто знает, что это такое.
Экран отражает тепло костра в направлении к сидящему, или спящему человеку.
Делается экран из дров, в виде вертикальной плоскости.
Для его постройки нужно вбить в землю три кола, высотой 1,5 метра. И между них, в горизонтальном положении укладываются дрова друг на друга. Длина дров два метра и больше. Я экспериментально проверил, что три кола лучше работают в удержании дров, чем четыре. Два по краям плоскости с одной стороны, один по центру с другой стороны.
Дрова нужно брать тонкие, толщиной с руку. Толстые – тяжелые, для них сложно и долго делать укрепление.

Особенно актуален экран, если дрова сырые. И если идет дождь. Дрова в экране сохнут, и не намокают. И когда дров мало. – Экран значительно! повышает КПД костра. Но требует дополнительного времени на постройку. Их можно построить несколько.

Располагать экран нужно не ближе двух метров от костра. Желание высушить сильно мокрые дрова, когда других нет, приводит к постройке экрана слишком близко к костру. На кажущемся «безопасном» расстоянии в полметра, или метр. Дрова обычно высыхают быстрее, чем ожидалось, и экран загорается мгновенно. Пожар экрана – это катастрофа. Но безопасное расстояние, на котором можно строить экран, начинаешь правильно понимать, только после того, как пару раз его спалишь.

Автор статьи: Андрей Мазко (г.Киев)

Источник: alpinist.biz

Поделиться ссылкой:

Разведение костров — po-russki.nationalparks.fi

Костер во время похода создает особую атмосферу и настроение, а приготовленная на костре пища обладает необыкновенным, незабываемым вкусом. В национальных парках Финляндии есть специально оборудованные места для костра, которые оснащены заготовленными бесплатными дровами. В этих специально оборудованных местах для костра можно разводить огонь без разрешения землевладельца, в то время как для разведения костра в других местах вам необходимо заранее получить разрешение от владельца земельной территории. С огнем всегда необходимо обращаться с осторожностью. В пожароопасный период разведение костров в Финляндии полностью запрещено.

А если у вас нет опыта в обращении с огнем, или хочется отдыхать «с комфортом», вы всегда можете воспользоваться услугами опытных частных предпринимателей, работающих в сфере экотуризма, которые с удовольcтвием помогут вам и приготовят вам вкусную еду на костре.

Разрешение на разведение огня и использование дров

Разведение огня на специально оборудованных для этого местах в национальных парках и других туристических зонах разрешено землевладельцами. Разведение огня вне мест, предназначенных для этой цели и сбор дров в лесу не входят в «Права каждого человека на природу» в Финляндии. Они возможны только с разрешения владельца земельной территории. Разводить костры вне специально оборудованных мест в Финляндии запрещено! 

На многих природоохранных территориях разведение костров запрещено или ограничено. В основном, костры можно разжигать только в специально оборудованных для этого местах, используя заготовленные дрова. Проконсультируйтесь по поводу разжигания костров в ближайшем визит-центре Главного лесного управления.

Пламя походной плитки не считается открытым огнем, так что ее можно использовать для приготовления пищи в любое время и в любом месте. Всегда обращайтесь с походной плитой аккуратно. Добавляйте  в нее жидкое топливо, только тогда, когда огонь потушен и горелка остыла. Следите за тем, чтобы топливо не проливалось на землю во время наполнения емкости, используйте для этого, например, воронку. Убедитесь, что соединения кабеля в горелке, особенно в газовой  —  в порядке.

Пожароопасный период

В пожароопасный период разведение огня запрещено даже на специально оборудованных местах для костра и при наличии разрешения от владельца земельной территории. Всегда, перед тем как отправиться в поход, уточняйте на сайте Финского метеорологического института (ilmatieteenlaitos.fi, на английском) или в ближайшем визит-центре, есть ли на территории опасность лесных или травяных пожаров, или нет. Запрет на разведение огня в пожароопасный период не распространяется на приготовление пищи под лесными навесами, оборудованных кухней и на других очагах, оборудованных крышей и дымоходом.

Пожалуйста, не бросайте не затушенные окурки на сухую землю! Многие пожары начинаются именно из-за неосторожного обращения с сигаретой. В пожароопасный период необходимо быть особенно осторожными.

Инструкции на случай опасности возникновения лесного пожара

Если существует опасность возникновения лесного пожара или вы заметили таковой, действуйте быстро. Всегда сообщайте о лесном пожаре по единому финскому номеру службы экстренной помощи 112!

Если же вы все-таки попали в опасную ситуацию с огнем, то попытайтесь остановить огонь с наветренной стороны. Если ваша одежда загорелась, сразу же закрывайте лицо руками, бросайтесь на землю и катайтесь из стороны в сторону, чтобы затушить огонь. Охладите тлеющую одежду водой. Если одежда загорелась на другом человеке, быстро положите его на землю, чтобы защитить его лицо. Тушите его одежду одеялом или другой одеждой от лица к ногам, так, чтобы пламя не попало на лицо. Затем охладите тлеющую одежду водой. Отвезите пострадавшего в больницу, если его кожа пострадала.

Инструкции по разведению костра

Разжигайте костер только в том случае, если у вас уже есть такой опыт. А уходя, не забудьте погасить огонь должным образом!

Подготовка к розжигу костра

  • В качестве растопки могут использоваться лежащие на земле ветки, хворост, самостоятельно настроганные из сухих дров или смоляных деревьев щепки и стружка.
  • Сам костер складывают так: в сaмый низ кладут стружку или щепки, а когда они воспламенятся, следует подкладывать все большие щепки и ветки и, наконец, хворост.
  • Если дрова сухие и легко воспламеняются, можно растопку положить сверху на более тяжелые дрова. Таким образом огонь будет гореть сверху вниз и сжигать большинство токсичных газов, которые в противном случае будут поступать непосредственно в воздух.

Розжиг костра

  • Разжигайте огонь с наветренной стороны. При розжиге костра держите спичку головкой вниз и защищенной от ветра, чтобы  ветер дул вам в спину. Огонь сначала распространяется на растопку с наветренной стороны, а затем быстро распространяется на весь костер.
  • Когда хворост начнет гореть, добавте в огонь сначала еще хвороста, а потом постепенно более крупные дрова. Не разжигайте большой костер, используйте дрова экономно, особенно если вы в безлесной местности, или в месте, куда дрова доставляются издалека.
  • Дрова должны быть достаточно плотные, чтобы их охватил огонь, но не слишком, чтобы костер не потух. Трухлявые дрова горят плохо и сильно дымят. Кроме того, убедитесь, что костер устойчивый.

Наблюдение за костром

  • Первые небольшие дрова подбрасываются только тогда, когда костер уже хорошо горит. Дрова подбрасывают через необходимые промежутки времени, чтобы огонь все время оставался подходящего небольшого размера.
  • Чтобы костер горел, его необходимо поддерживать. С другой стороны, нужно следить, чтобы огонь не выбрался за пределы кострища. Никогда нельзя оставлять открытый огонь без присмотра.

Уборка следов вашего пребывания

  • Когда вы сворачиваете лагерь, соберите за собой мусор и заберите его с собой. Кострище – это  не место для сбора мусора. Не сжигайте пластиковые пакеты, потому что при их горении выделяются токсичные газы. Не пытайтесь сжечь негорючие отходы, такие как консервные банки или содержащие алюминий упаковки, если вы не готовы выкапывать их из пепла после сжигания и уносить в пункт сбора мусора.

Тушение костра

  • Ни в коем случает не забывайте затушить костер прежде, чем продолжить свой путь! Если вы хотите затушить огонь, прекратите подбрасывать дрова и дайте костру полностью догореть.
  • Разбейте большие угли, чтобы они прогорели до конца. Если у вас нет времени ждать, пока большие угли догорят, вы можете отодвинуть их друг от друга, так чтобы они потихоньку начали гаснуть. Затем залейте кострище большим количеством воды, чтобы не было тлеющих углей и из золы не поднимался дым. Наконец, попробуйте рукой, что кострище больше не дает тепла.

«Эпидемия — это как костер: пока есть дрова, он горит», или Как меняется коронавирус? | Громадское телевидение

Становится ли коронавирус «добрее» к нам со временем? Как быстро он эволюционирует и чем это грозит нам? Что мы знаем об иммунитете к SARS-CoV-2 и как протекает повторное заболевание COVID-19? Эти и другие вопросы мы обсудили с врачом-инфекционистом, кандидатом медицинских наук Юрием Жигаревым.

Мы знаем, что любой вирус мутирует, то есть его геном впоследствии трансформируется, и поэтому могут изменяться характеристики вируса. Как сильно и быстро мутирует SARS-CoV-2, если сравнивать его с другими известными человеку болезнетворными вирусами?

Он тоже мутирует — это то, что можно сказать точно. Еще в марте, если мне не изменяет память, было напечатано исследование о выявленных изолятах (разновидностях — ред.) этого вируса, которые уже имели различия в разных странах.

Есть даже определенные свидетельства врачей о том, что эти варианты вируса могут по-разному проявлять себя клинически. Мои украинские коллеги говорят, что есть, например, «российский» вариант вируса, и в то же время существует совсем другой, который пришел из Польши.

Также они считают, что во Львове особая ситуация, поскольку именно там после объявления в Европе локдауна на какое-то время собрались украинцы из разных стран. Поэтому в городе образовался некий «коктейль» из «польского» вируса, «чешского» и так далее. Конечно, это не научные исследования, которым нужно обязательно доверять, но это наблюдения, которые дают нам определенную информацию для размышлений.

К тому же следует помнить, что SARS-CoV-2 относится к РНК-вирусам (генетическая информация записана в молекуле РНК, а не ДНК, как у многих других вирусов и всех других живых организмов — ред.). А мы знаем, что РНК-вирусы быстрее мутируют, потому что синтез РНК больше склонен к ошибкам, чем синтез ДНК.

Это, кстати, замечают и в вирусе гриппа, потому что он тоже принадлежит к этой группе. На его примере мы видим, что есть процесс дрейфа — когда немного меняются гены, поэтому каждый год мы имеем новый штамм вируса гриппа, который отличается от предыдущего. А есть процессы шифта — когда вдруг вирус меняется значительно сильнее, в результате чего мы имеем пандемический грипп. В ситуации с SARS-CoV-2 также нельзя исключить, что в какой-то момент появится новый вариант вируса, который может спровоцировать серьезные последствия для здоровья человека.

читайте также

fullscreen

Местная уборщица дезинфицирует улицу в городе Оренс во время второй ночи комендантского часа в Барселоне на северо-востоке Испании рано утром 27 октября 2020 года

Фото:

EPA / Brais Lorenzo

Определяет ли кто-то в Украине, какой именно штамм этого вируса вызвал болезнь у того или иного инфицированного?

Увы, но нет. Вы знаете, что наши лаборатории перегружены, поэтому они не успевают делать даже ПЦР-тесты, чтобы просто подтвердить, болен человек коронавирусом или нет. А исследования, о которых вы спрашиваете, достаточно сложны в ситуации, когда не хватает медперсонала, коек, кислорода и тому подобное. Поэтому в нынешних условиях даже говорить о них неуместно.

Когда менее года назад мы познакомились с новым коронавирусом, было много разговоров о том, что впоследствии болезнетворные микроорганизмы могут становиться «добрее» к людям. Хотя высказывали и противоположные мнения. Можно ли, учитывая наш опыт, сегодня говорить, что с коронавирусом такие изменения происходят?

Есть много различных теорий, одна из них действительно говорит о том, что с точки зрения эволюции любому микробу выгодно быть нелетальным. Потому что если человек заболел и быстро умер еще до того, как успел передать вирус другим людям, то для вируса это тупик. Ему выгодно, чтобы нам было плохо — но не настолько, чтобы мы все время лежали в постели и не общались с другими людьми или вообще умерли.

Хорошая иллюстрация этого правила — риновирус. Он вызывает насморк, но в то же время общее состояние человека может практически не изменяться. Поэтому он продолжает ходить на работу, со всеми общаться и распространять вирус через чихание.

Мы знаем, что некоторые возбудители болезней на протяжении человеческой истории действительно становились слабее. В средневековье холера была такой страшной инфекцией, что истребляла целые города. А сейчас во многих случаях она протекает как обычная кишечная инфекция — вы можете даже не догадаться, что это холера. И это не единственный пример.

Но когда мы говорим о SARS-CoV-2, на этот вопрос сложно ответить, потому что очень мало времени мы с ним имеем дело и еще плохо знаем. Его трудно сравнивать с другими инфекционными болезнями, которыми человечество страдает сотни или даже тысячи лет. А когда мы пытаемся как-то прогнозировать его поведение, то очень часто он не оправдывает наших ожиданий.

Как долго сохраняется иммунитет после того, как человек переболел?

Известно, что этот вирус, скорее всего, не оставляет пожизненного иммунитета. То есть человек может заболеть повторно — такие случаи действительно есть. Но на другие инфекционные болезни, например корь, человек также может болеть во второй раз.

Как долго на практике будет действовать иммунитет против этого коронавируса — мы пока не можем сказать точно. Узнаем об этом позже. Сейчас можно сказать, что большинство имеет защиту по крайней мере на несколько месяцев. Есть люди, которые переболели в мае и июне и до сих пор не заразились повторно — даже несмотря на то, что после выздоровления они контактировали с больными.

читайте также

fullscreen

Норки на ферме в городе Гоэль, Дания, 9 октября 2020 года. 4 ноября 2020 года в СМИ было сообщено о том, что Дания планирует уничтожить всех норок на меховых фермах из-за распространения среди них мутировавшего коронавируса, который может передаться человеку

Фото:

EPA / Mads Claus Rasmussen

Если у человека повторно диагностируют COVID-19, то заболевание протекает легче?

Необязательно. Для некоторых инфекционных болезней характерно явление, когда второй раз человек болеет заметно тяжелее, чем в первый раз. Например, это касается лихорадки денге. Первое заражение ее возбудителем часто напоминает грипп. Зато повторное может протекать очень сложно и привести к смерти больного.

Что-то подобное иногда наблюдается и при коронавирусной инфекции. У меня есть пациентка, которая болела дважды с интервалом примерно полтора месяца. Оба раза диагноз подтвердили с помощью ПЦР-теста. Но в первый раз симптомы были незначительные, а при повторном заражении развилась пневмония, болезнь протекала сложнее. О таких случаях рассказывают и коллеги.

Кстати, это одна из причин, почему 17 лет назад не удалось создать вакцину против первого SARS-CoV. Испытания на животных показали, что подопытные не просто болели после вакцинации — они болели тяжелее, чем без нее. Поэтому на людях ее даже не начинали тестировать. Кстати, сегодняшний коронавирус очень похож на первый SARS-CoV по своему строению.

Это означает, что вы не смотрите оптимистично на перспективы создания вакцины сейчас?

Нет, не значит. Я оптимист. За эти 17 лет появились новые технологии, которых в нулевых не было. Думаю, что вакцина у нас будет. Но здесь есть несколько нюансов. В частности, она должна быть недорогой. Потому что если ее цена достигнет, скажем, ста долларов за дозу, то очень многие люди просто не смогут себе позволить такую ​​роскошь.

И надо иметь в виду, что коллективный иммунитет естественным путем может появиться раньше, чем вакцина. Ведь эпидемия — это как костер: пока есть дрова, он горит. А когда топлива нет, то костер затухает. Хотим мы того или нет, а все больше людей болеют, выздоравливают и становятся по крайней мере на некоторое время невосприимчивыми к вирусу. Поэтому может случиться так, что эффективная вакцина появится уже тогда, когда большой необходимости в ней не будет.

читайте также

Как сделать долго горящее полено для костра

В августовском выпуске 2013 года Гэри Бартоломью поделился своим советом по созданию забавных фотоколлажей, чтобы запечатлеть воспоминания о прошедшем году в каюте. Здесь он предлагает свое видение искусства использовать одно полено для разжигания длительного костра.

Любое время года — отличное время для костра. Костер — идеальное место, чтобы собраться и поговорить о дневном улове или других событиях. Мне было так весело создавать пожарные журналы для собраний, и я получил много комплиментов в их адрес.Один мой друг даже сказал мне, что однажды видел похожее предварительно вырезанное бревно для пожара на продажу в строительном магазине. Но зачем покупать его, если его так легко сделать самому?

Как это работает?
Этот огонь отличается тем, что горит изнутри. Бревно диаметром не менее 12 дюймов и длиной 15 дюймов будет гореть в течение 2–3 часов. Развести огонь легче, бревно излучает много света и тепла и очень мало дыма.

Подготовка бревна
Чтобы сделать бревно, все, что вам нужно, это бревно, цепная пила и надлежащие средства защиты органов слуха и глаз.Вы также должны уметь работать с цепной пилой. Я использовал бревно из тополя, но подойдет почти любое дерево, если оно сухое. Береза ​​и дуб горят дольше тополя, но заводить их немного сложнее.

Разрезая бревно, подумайте о пицце. Когда бревно стоит вертикально, сделайте четыре прямых пересекающихся надреза по всей длине бревна, останавливаясь на расстоянии примерно 1,5 дюйма от низа.

Наслаждение костром
Налейте немного жидкости для зажигалки в центр бревна и осторожно зажгите его. (ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: будьте осторожны при работе с легковоспламеняющимися веществами, такими как жидкость для зажигалок. Не используйте бензин.)

Вы можете использовать журнал пожара для нагрева воды или приготовления пищи. Только убедитесь, что основание стоит на устойчивой поверхности. Внешние стойки останутся твердыми и будут поддерживать сковороду большую часть первых 2 часов. Бревно выделяет много лучистого тепла. Он очень быстро приготовит зефир или хот-дог, поэтому продолжайте их вращать.

После того, как центр бревна в основном сгорел, осторожно прижмите стоящие деревянные секции друг к другу, создавая более традиционную конфигурацию огня и продлевая срок службы костра.

У нас были только отличные отзывы каждый раз, когда мы зажигали один из них. На самом деле, в прошлом году наши соседи устроили свадьбу на открытом воздухе, и я спросил, могу ли я принести дрова для костра. Жениху и невесте понравился сюрприз, и все их гости спрашивали меня о дизайне.

Помните, безопасность для любого костра важнее всего. Проверьте свободное пространство над головой на наличие веток, используйте костровое кольцо или другой барьер, расчистите место вокруг костровой ямы и никогда не разжигайте огонь при сильном ветре.Гэри Бартоломью Гэри Бартоломью

Как сохранить огонь в костре всю ночь

Это неприятно, когда вы зажигаете кострище только для того, чтобы пламя погасло. В некоторых случаях он может гореть 10-20 минут. В других случаях он может сразу же погаснуть после зажигания. Хотя вы всегда можете снова зажечь костер, это только временное решение, которое не решает основную проблему. Итак, если вы устали постоянно зажигать и заново разжигать костровище, примите во внимание следующие советы, как держать его гореть всю ночь.

Использовать сухие дрова

Даже если они выглядят сухими, вероятно, в ваших дровах есть влага. Будь то дуб, клен, вишня, вяз, каштан или гикори — все виды древесины впитывают влагу. Обычно это не проблема. Но если дрова содержат слишком много влаги, вам может быть сложно держать их горящими. Вот почему рекомендуется использовать в очаге только сухие дрова с влажностью не более 20%.

Используйте большие дрова

Вы также можете поддерживать огонь в костре всю ночь, используя большие куски дров.Конечно, большие куски дров зажигать труднее, чем более мелкие. Однако, когда вы их зажжете, они будут гореть дольше, выделяя при этом больше тепла. Попробуйте положить небольшие куски дров под более крупные. После зажигания более мелких предметов пламя должно воспламенить более крупные, обеспечивая вас и ваших гостей продолжительным огнем.

Поместите костровую яму рядом с ветрозащитой

Расположение костровой ямы повлияет на ее способность удерживать пламя.Если его поставить на открытом воздухе, порывы ветра могут его погасить. Вы можете предотвратить это, разместив костровище рядом с ветрозащитой, например подпорной стеной. С учетом сказанного, золотое правило использования костровой ямы — размещать ее на расстоянии не менее 10 футов от любой легковоспламеняющейся или горючей поверхности, включая ваш дом. Если он находится слишком близко к этим поверхностям, тлеющий тлеющий уголь из вашей костровой ямы может вызвать непреднамеренное возгорание, чего вы, вероятно, захотите избежать.

Просушите костровую яму перед ее использованием

Перед тем, как положить туда дрова, вытрите насухо изнутри костровище бумажным полотенцем или тканью.Влага имеет тенденцию накапливаться внутри костровых ям, особенно если их оставлять на открытом воздухе. А если не просушить, то любые дрова, которые вы положите внутрь, сразу пропитаются влагой, из-за чего их будет сложно зажечь и не загореться. Вытирание костра изнутри займет всего пару минут, но это способствует устойчивому возгоранию.

Дайте дровам дышать

Пожарные ямы нуждаются в кислороде, чтобы гореть. Если вы сложите дрова так, чтобы они не могли дышать, огонь, скорее всего, погаснет вскоре после того, как зажжется.Есть несколько разных способов положить дрова в костровище, чтобы оно могло дышать, один из которых — использовать метод типи. Как следует из названия, для этого нужно укладывать дерево в виде V-образной формы вигвама. Нижняя часть очага костра остается открытой, позволяя воздуху проходить через нее. По мере того, как эта область нагревается, зажигаются остальные дрова. Как вариант, можно разложить дрова в штабелях бревенчатых домиков. Для этого нужно положить ряд дров в одном направлении, а затем положить сверху еще один ряд дров, идущих перпендикулярно первому.

Остерегайтесь погоды

Обращайте внимание на погоду, так как мать-природа может помешать вашей способности разжечь длительный огонь. Если в прогнозе ожидается дождь, вы можете отложить разжигание огня. Даже высокая влажность может затруднить разведение и поддержание огня. В идеале вам следует подождать, пока погода станет сухой и ясным, чтобы зажечь костровище. В противном случае вам может быть сложно держать его зажженным всю ночь.

Добавьте еще дрова

Даже если вы последуете всем советам, упомянутым ранее, вы все равно можете обнаружить, что костровая яма гаснет.Это обязательно произойдет, если у вас внутри не хватит дров. Чтобы костровая яма горела всю ночь, вы должны продолжать пополнять ее запасом дров. Когда огонь начнет утихать, бросьте сверху еще пару штук. Если предположить, что еще остались горячие угли или угли, новые дрова должны легко воспламениться, чтобы поддерживать огонь. Только не забудьте разложить новые дрова так, чтобы они не задушили уже существующие тлеющие угли.

Используете ли вы костровище для приготовления гамбургеров, жареного зефира или просто создаете расслабляющую атмосферу для вас и ваших гостей, следуйте этим советам, чтобы он горел всю ночь.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, как S&S Fire Pit может улучшить ваше жилое пространство на открытом воздухе; Мы можем помочь. https://ssfirepits.com/contact/

Костер — Официальная The Forest Wiki

Костер
Костер
Описание

Добавлено в

v0.08

Тип здания

Огонь

Возможность модернизации

Нет

На заказ

Нет

Варианты

Нет

Использует

Обеспечивает свет и тепло

Стекируемый

Нет

Возможность сборки на

Почти все
Не работает в воде

Прочность

Сильный

Костры — большие костры и здания с источниками света, которые были добавлены в обновлении v0.08 на Лес .

Общие []

Костер — один из четырех типов костров, которые может развести игрок. В настоящее время это самый большой огонь в игре, обеспечивающий больше всего света и тепла, но не способный приготовить еду. Чтобы предотвратить тушение пожара, вы можете положить в него дополнительные листья, стоя рядом с огнем и нажав кнопку C . Потушенные костры можно повторно зажечь 2 раза, прежде чем они сгорят и будут уничтожены.

На нем можно сжигать тела каннибалов, чтобы получить кости и черепа.

Хотя все огни привлекают людоедов и мутантов в ночное время, костер с очень большим отрывом лучше всего привлекает их, заставляя толпы приближаться с большого расстояния. Разжигайте костер только в том случае, если вы хотите драться, так как ночи намного опаснее, когда костер горит.

Дом []

Назначение []

Этот огонь продолжается продолжительное время (около 24 часов).

Этот огонь освещает очень большую территорию вокруг себя.

Может использоваться как отвлечение, чтобы заманить в эту область каннибалов и мутантов.

На костре нельзя приготовить еду .

Вы можете бросить мертвые тела людоедов в костер , где они будут гореть, пока их кости не станут доступны для использования.

Вы можете избавиться от холода, постояв на мгновение рядом с этим огнем.

Мутанты и сам игрок могут загореться и загореться, если подойдут слишком близко.

Известные ошибки []

  • В некоторых случаях не обеспечивает тепло.
  • Не снимается после установки.

Галерея []

  • Как указано в Руководстве по выживанию

  • Как указано в Руководстве по выживанию

  • Старая версия костра, до обновления v0.72

История обновлений []

Оптимизация
Версия Изменений
v1.0 — сборные огни и огни теперь отключаются на расстоянии.

Игрок больше не застревает, зажигая зажигалку, когда пытается зажечь костры и строения.

Улучшен внешний вид пламени костра и заблокировано приготовление пищи на кострах. Теперь можно использовать только для тепла и для привлечения врагов.

Новый базовый эффект огня. Новый эффект огня Молотова. Заменены также горящий игрок и горящие враги новыми огненными эффектами!

Увеличенная дальность огня огней

v0.72 Бревенчатый домик, небольшая хижина, беседка, сад, костер, платформа со стороны камня, защитные шипы, платформы из дерева, напольная платформа, деревянная мишень, процедурная крыша — все теперь используют новую модель бревна / тип текстуры.

Лучше выглядящий материал для костра

версия 0.66 Исправлена ​​ошибка, из-за которой тела странно тряслись при падении на костер.
версия 0.58 Исправлено взаимодействие с костром, когда в правой руке ничего не было.
v0.35 Фиксированный костер не загорается после того, как закончилось топливо
v0.33 Добавлено отдельное разрушение костру (аналогично другим пожарам).
v0.29 Исправлено разрушение костра, не работающее
версия 0.26 Повышена точность столкновения костра и дальность его поражения огнем.
v0.23 Добавлен новый арт: Улучшенное горящее полено (используется для костра).

Теперь для разведения костра требуются листья. Улучшен эффект частиц для стоячего огня, костровой ямы, основного огня и костра.

v0.22 Защитные шипы, основная стена с окном, основная стена с дверью, костры, беседка и базовая лестница теперь имеют правильные расстояния рендеринга на максимальных настройках.
v0.09b (многопользовательский режим) Исправлена ​​ошибка, из-за которой строительство костра / стоячего огня / костровой ямы могло привести к сбою игры.
v0.08 Bonfire добавлен в игру

Как они работают и как увеличить ваши

Что такое время сжигания?

Время горения — это общее количество времени, в течение которого одна партия древесины будет гореть от возгорания до тления.Это включает в себя время, когда вы зажигаете печь, до того момента, когда угли достаточно горячие, чтобы вы могли добавить еще одно полено, и огонь снова загорелся (без использования другой спички). Время горения не относится к количеству времени, в течение которого кусок дерева будет отображать видимое пламя и выделять большое количество тепла (БТЕ).


Как работает время горения Существует много путаницы вокруг концепции времени горения дровяных каминов, печей и топок. Хотя идея кажется простой, на самом деле это совсем не так.Время горения относится к максимальному количеству времени, в течение которого дровяной элемент будет гореть от одной загрузки дров. Это кажется простым, правда? Положите журнал и измерьте, как долго он горит, следовательно, это время горения. К сожалению, это не так просто, и существует ряд факторов, которые влияют на время горения, наиболее важными из которых являются настройки камина — горение на высокой скорости против горения на низкой.

Глядя на камин, вы, вероятно, увидите два ключевых элемента — БТЕ (тепловая мощность) и время горения (общая продолжительность).Обычно потребители думают, что заявленные БТЕ устройства — это количество БТЕ, которое устройство всегда будет производить, хотя на самом деле это максимальная мощность. То же самое и со временем горения: это максимум, который камин может гореть в идеальных условиях, а не средняя продолжительность.

Эти числа сильно связаны, и в зависимости от того, как сжигается блок, потребитель может максимизировать BTU, максимизировать время горения или оказаться где-то посередине, но никогда не может получить и то, и другое. Как правило, БТЕ указаны с учетом их максимальной или высокой теплотворной способности (HHV), а время горения указано с учетом их максимальной или низкой теплотворной способности (LHV).

Например:

  • Камин , горящий на высоте (HHV), будет производить 55000 БТЕ и гореть в течение продолжительностью 2,5 часа .
  • Тот же камин , горящий на низком уровне (LHV), будет производить 18000 БТЕ и гореть в течение продолжительностью 8 часов .

Следовательно, для единиц , указанное максимальное значение БТЕ будет 55000 , а указанное время горения будет 8 часов .Камин может делать то или другое, но не может делать их одновременно. Пожары HHV приводят к быстрым и горячим ожогам, которые быстро расходуют топливо, а пожары LHV приводят к медленным, стабильным, менее интенсивным ожогам, которые увеличивают расход топлива.

Часы: Наша некаталитическая дровяная печь Regency F2450 горит в течение 10 часов


Факторы, влияющие на время ожога На время горения дровяной печи, камина или топки влияет множество различных факторов.Помимо конструкции и модели камина, на продолжительность горения влияют следующие факторы:

Порода дерева Различные породы древесины дадут более продолжительные и более горячие ожоги, а некоторые — более прохладные и более короткие. Обычно твердые породы дерева, такие как дуб, орех и вишня, горят дольше, чем мягкие породы, такие как сосна и пихта.

Влагосодержание Древесина с высоким содержанием влаги горит меньше, а очень высокое содержание влаги может привести к повреждению камина, печи или топки.Чем ниже содержание влаги, тем дольше вы будете гореть. Обязательно сжигайте только правильно выдержанную древесину, чтобы не повредить устройство. В древесине, используемой для сжигания, должно быть содержание влаги ниже 20%.

Настройки записи Установка воздушной заслонки, которая полностью открыта (без ограничений), приведет к тому, что камин, печь или вставка будут гореть очень горячими и короткими, поскольку огонь может потреблять столько кислорода, сколько он хочет, следовательно, использовать все доступное топливо быстрее.Для более длительных ожогов ограничьте поток воздуха к огню, чтобы увеличить длину горящего топлива. Пожары с низким расходом воздуха будут гореть при более низкой выходной мощности БТЕ в течение длительных периодов, тогда как пожары с высоким расходом воздуха будут вспыхивать с быстрым выбросом БТЕ и быстро выгорать, требуя дополнительных дров.

Установка Установка дровяной печи, камина или каминной топки может существенно повлиять на время горения. Если вентиляция выходит слишком далеко или блок установлен неправильно, производительность снижается.Чтобы убедиться, что ваш деревянный блок Regency установлен правильно, всегда связывайтесь с сертифицированным продавцом каминов Regency или установщиком.

Климатические условия Высота и влажность также влияют на время горения каминов. Чем больше высота над уровнем моря, тем меньше время горения большинства каминов, так как меньше доступного кислорода и снижается эффективность. Высокая влажность также сокращает время горения. Влага в воздухе снижает эффективность пожара и снижает ожидаемое время горения.


Как заставить камин гореть как можно дольше Ниже приведены рекомендации, которые помогут обеспечить как можно более продолжительный теплый огонь:
  • Используйте только хорошо выдержанную древесину
  • Обжиг лиственных пород
  • Полная загрузка топки
  • Установите воздушную заслонку в положение «низкий воздушный поток»
  • Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь теплом часами!


Дровяные печи, топки и камины с самым продолжительным горением Обычно каталитические или гибридные дровяные печи дают самое продолжительное время горения.Каталитические печи и вставки обеспечивают длительную стабильную тепловую мощность благодаря их конструкции и характеру каталитической камеры сгорания.

(Обратите внимание на серию гибридных дровяных печей и вставок Regency Cascades с технологией Eco-Boost, которая может похвастаться впечатляющими 12+ часами горения!)

Хотите узнать больше?


Огненные травмы

Одна из самых болезненных травм, которые когда-либо могли испытать, — это ожоговая травма.При ожоге кожи повреждаются нервные окончания, вызывая сильную боль. Ежегодно миллионы людей в Соединенных Штатах тем или иным образом сжигаются. Из них тысячи умирают в результате ожогов. Многим требуется длительная госпитализация. Ожоги являются основной причиной непреднамеренной смерти в Соединенных Штатах, их число превышает количество только автомобильных аварий и падений. Серьезные ожоги — это сложные травмы. Помимо самого ожога, может быть затронут ряд других функций.Ожоговые травмы могут поражать мышцы, кости, нервы и кровеносные сосуды. Дыхательная система может быть повреждена с возможной обструкцией дыхательных путей, дыхательной недостаточностью и остановкой дыхания. Поскольку ожоги травмируют кожу, они нарушают нормальный баланс жидкости и электролитов в организме, температуру тела, терморегуляцию тела, функцию суставов, ловкость рук и внешний вид. Помимо физического ущерба, причиненного ожогами, пациенты также могут страдать от эмоциональных и психологических проблем, которые начинаются на месте происшествия и могут длиться долгое время.


Классификация ожогов

Ожоги классифицируются двумя способами: методом и степенью ожога.

Методы:

  • Тепловой — включая пламя, излучение или чрезмерное тепло от огня, пара, горячих жидкостей и горячих предметов.
  • Химическая промышленность — включая различные кислоты, щелочи и щелочи.
  • Электрооборудование — включая электрический ток и молнии.
  • Свет — ожоги от источников интенсивного света или ультрафиолетового света, в том числе солнечного света.
  • Излучение — например, от ядерных источников. Ультрафиолетовый свет также является источником радиационных ожогов.

Никогда не предполагайте источник ожога. Собери информацию и будь уверен. Градусов:

  • Ожоги первой степени — это поверхностные повреждения, затрагивающие только эпидермис или внешний слой кожи. Это самые частые и самые незначительные ожоги. Кожа покраснела и очень болезненна. Ожог заживает сам по себе, не оставляя рубцов в течение двух-пяти дней.Может наблюдаться шелушение кожи и временное изменение цвета.
  • Ожоги второй степени возникают, когда первый слой кожи прожигает и второй слой, дермальный слой, поврежден, но ожог не проникает в нижележащие ткани. Кожа кажется влажной, и на коже будет наблюдаться сильная сильная боль, покраснение, волдыри и пятна. Ожоги второй степени считаются незначительными, если они затрагивают менее 15 процентов поверхности тела у взрослых и менее 10 процентов у детей.При разумном уходе ожоги второй степени заживают сами собой и оставляют очень мало рубцов. Исцеление обычно завершается в течение трех недель.
  • Ожоги третьей степени затрагивают все слои кожи. Они называются ожогами на всю толщину тела и являются наиболее серьезными из всех ожогов. Обычно это обугленные черные участки, в том числе сухие и белые. Хотя ожог третьей степени может быть очень болезненным, некоторые пациенты не чувствуют боли или почти не чувствуют ее, так как нервные окончания разрушены.Этот тип ожога может потребовать пересадки кожи. По мере заживления ожогов третьей степени образуются плотные рубцы.


    Определение степени ожога
    Источник ожога — небольшой ожог, вызванный ядерным излучением, более серьезен, чем ожог, вызванный тепловыми источниками. Химические ожоги опасны, потому что химическое вещество все еще может оставаться на коже.
    Обожженные участки тела — ожоги лица более серьезны, так как они могут повлиять на проходимость дыхательных путей или на глаза. Ожоги рук и ног также вызывают особую озабоченность, поскольку они могут затруднять движение пальцев рук и ног.
    Степень ожога — степень ожога важна, потому что он может вызвать инфицирование открытых тканей и привести к инвазии в кровеносную систему.
    Степень обожженной поверхности — Важно знать процент площади поверхности кожи, пораженной ожогом. Тело взрослого человека разделено на области, каждая из которых составляет девять процентов от общей поверхности тела. Этими областями являются голова и шея, каждая верхняя конечность, грудь, живот, верхняя часть спины, нижняя часть спины и ягодицы, передняя часть каждой нижней конечности и задняя часть каждой нижней конечности.Это 99 процентов человеческого тела. Оставшийся один процент — это область гениталий. У младенцев или маленьких детей больше внимания уделяется голове и туловищу.
    Возраст пациента — Это важно, потому что у маленьких детей и пожилых людей обычно более тяжелая реакция на ожоги и различные процессы заживления.
    Существовавшие ранее физические или психические состояния — Пациенты с респираторными заболеваниями, сердечными заболеваниями, диабетом или заболеваниями почек подвергаются большей опасности, чем обычно здоровые люди.


    Лечение ожогов

  • Охладите ожог водой. Сделайте все возможное, чтобы как можно скорее подлить прохладную воду на ожог. Подойдите к ближайшему водопроводному крану, включите кран холодной воды и налейте прохладную воду на ожог. Положите на ожог прохладную ткань, смоченную водой. По возможности избегайте ледяной воды и кубиков льда. Такие меры могут привести к дальнейшему повреждению обожженной кожи. Никогда не наносите мазь, жир или масло на место ожога. Применяя такие продукты, фактически ограничьте жар ожога коже и не позволяйте поврежденному участку остыть.По сути, кожа продолжает «кипеть». После первоначальной травмы ожога и после того, как он успел остыть, было бы целесообразно нанести на ожог мазь. Мази помогают предотвратить заражение. Единственное исключение из метода «Охлаждение ожога» — это когда ожог вызван известковой мукой. В этом случае тщательно очистите кожу от лайма, а затем промойте пораженный участок водой. В случае серьезных ожогов звоните 9-1-1.

Советы по безопасности легких для костров и костров — Клиника Кливленда

Планируете собрать друзей или семью вокруг потрескивающего костра или уютной костровой ямы? Поглощайте атмосферу, а не дым.

Клиника Кливленда — некоммерческий академический медицинский центр. Реклама на нашем сайте помогает поддерживать нашу миссию. Мы не поддерживаем продукты или услуги, не принадлежащие Cleveland Clinic. Политика

Древесный дым содержит миллионы мельчайших частиц. Когда вы вдыхаете дым, частицы могут попасть глубоко в дыхательную систему.

Скорее всего, вы уже сталкивались с подобными последствиями — покалывание в глазах, насморк и кашель. Для большинства людей эти симптомы непродолжительны.Но для людей с респираторными заболеваниями вдыхание дыма опасно.

Вот как защитить ваши легкие и сделать следующий пожар более безопасным, по словам пульмонолога Богдана Пичурко, доктора медицины.

Пожары и ваше здоровье

Большинство людей могут безопасно разжечь огонь на открытом воздухе, если не сидят слишком близко и не вдыхают дым. Но это совсем другая история для почти 40 миллионов американцев, страдающих астмой или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), включая эмфизему, — говорит доктор.Пичурко.

«Если у вас основное респираторное заболевание, вдыхание дыма от дерева, даже кратковременное, может вызвать цепное сужение дыхательных путей, в результате чего вы попадете в отделение неотложной помощи. Если у вас астма или ХОБЛ, примите дополнительные меры », — советует он. «Сядьте как можно дальше от огня и всегда обращайте внимание на то, куда дует ветер».

Ваши легкие не переносят жару

Дым — не единственная опасность для здоровья, которую следует избегать. Само по себе тепло вредно.«Вдыхание воздуха, который постоянно имеет более высокую температуру, чем окружающий воздух, может нанести больше вреда слизистой оболочке нижних дыхательных путей, чем вдыхание дыма», — говорит доктор Пичурко.

Если вы чувствуете сильный жар на руках или лице, это явный сигнал, что воздух, которым вы дышите, слишком горячий, и вам следует отойти от огня.

Советы по пожарной безопасности в строительстве

Если вы похожи на большинство людей, возможно, вы не задумываетесь о разводке костров.Но доктор Пичурко говорит, что стоит. Вот его семь лучших советов по безопасному разжиганию костров на открытом воздухе:

  1. Используйте только необработанную древесину. Лучше всего использовать хорошо выдержанную (от шести месяцев до года) и сухую древесину. Это может уменьшить количество дыма, производимого вашим огнем. Пиломатериалы, обработанные под давлением, железнодорожные шпалы и древесина со строительных площадок могут содержать токсичные химические вещества, такие как мышьяк, и небезопасны для сжигания.
  2. Будьте осторожны с искусственными бревнами. Промышленные бревна обычно изготавливаются из опилок, воска или аналогичных материалов. По словам доктора Пичурко, они могут производить меньше дыма, чем традиционные дрова, но от этого дым не становится безопаснее. Они могут содержать множество ингредиентов, и невозможно предсказать, как отреагируют ваши легкие. Кроме того, если вы планируете приготовить что-нибудь из искусственных поленьев на огне, найдите марку, одобренную для приготовления (поскольку большинство из них не годятся).
  3. Выберите спокойный день. Если ветер дует со скоростью более 20 миль в час, вероятно, будет хорошей идеей развести костер в другой день.
  4. Держите огонь и дрова небольшими. Мелкие пожары горят сильнее, полнее и с меньшим количеством дыма. Для достижения наилучших результатов выбирайте дрова диаметром менее 6 дюймов.
  5. Инструктировать детей по пожарной безопасности. Дети нуждаются в присмотре взрослых и под присмотром у пожаров. Научите их держаться подальше от огня и ограничить воздействие древесного дыма. Их дыхательная система все еще развивается, — говорит доктор Пичурко.
  6. Не используйте бензин или другие ускорители для разжигания огня. Ускорители, такие как бензин, могут быстро вызвать вспышку пожара или его выход из-под контроля. Они также могут выделять токсины в воздух. Выбирайте небольшие палочки или кубики, одобренные для более безопасного разжигания огня.
  7. Держите рядом ведро с водой или шланг. Наличие источника воды рядом с огнем гарантирует, что вы будете готовы действовать, если пламя распространится или выйдет из-под контроля. Не забывайте о возможном повреждении органов дыхания и соответствующим образом защищайте себя.

Так что не прощайтесь с жареным зефиром или уютными ночами. Следуйте приведенным выше советам, и вы на пути к безопасному использованию костра на открытом воздухе.

16:00 Закон о сжигании

16:00. Закон — это запрет (или ограничение) сжигания на открытом воздухе до 16:00. если ваш огонь находится в пределах 300 футов от леса или сухой травы, которая может разнести огонь в лес. Вы можете сжечь с 16:00 до 16:00. и полночь, если вы проявляете должную осторожность и меры предосторожности и постоянно следите за своим огнем.

Почему 16:00? Закон? Когда 16:00? Закон в силе?

Закон вступает в силу 15 февраля каждого года и действует до 30 апреля.

Почему 16:00? Закон?

16:00 Закон был принят в 1940-х годах, чтобы уменьшить количество лесных пожаров, возникающих каждую весну. В это время года в Вирджинии традиционно увеличивается количество пожаров.В зимние месяцы ветры обычно более сильные, относительная влажность ниже, а топливо на лесной подстилке очень сухое, «вылечившееся» без тени деревьев.

Почему 16:00?

После 16:00 ветер обычно стихает, а уровень относительной влажности повышается, что снижает вероятность того, что возгорание мусора или возгорание на открытом воздухе выйдет из-под вашего контроля.

Какова основная причина лесных пожаров в Вирджинии?

Сжигание обломков является основной причиной лесных пожаров, за которыми следуют преднамеренно устроенные или «поджоги».

Сколько лесных пожаров горит в Вирджинии каждый год и сколько гектаров горит?

Вирджиния имеет записи, которые датируются 1925 годом, и среднее значение за 30 лет составляет 1449 пожаров на 8 338 акрах в год. В 1941 году произошло наибольшее количество пожаров — 3697, а в 1930 году было сожжено больше всего площадей — 333023 акра.

Можно ли развести костер, если положить вокруг него камни?

Нет, костры считаются кострами под открытым небом.Разведение костра в яме или костре может быть одобрено, если оно соответствует всем следующим условиям: Пожар на ниже уровня земли , постоянное наблюдение, полностью огороженный шлакоблоками, и металлический экран размером ¼ дюйма или меньше помещен над ограждением. Дополнительные меры предосторожности необходимо очистить 20-футовый круг от всех легковоспламеняющихся материалов и иметь под рукой воду и лопату.

Если я приму все меры предосторожности с огнем после 16:00. и он убегает и начинает пожар, я несу ответственность за затраты на тушение?

Да.Несмотря на то, что вы, возможно, приняли все надлежащие меры предосторожности и получили все необходимые разрешения на местном уровне, виновник пожара несет ответственность за эвакуацию.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.