Как зажечь костер – виды контролируемых огней, особенности применения в разных условиях, их предназначение и правила разведения

Содержание

пошаговая инструкция по разведению огня в дикой природе

Умение разжечь костер в условиях выживания — один из важнейших навыков, ведь с помощью костра можно согреться, просушить вещи, продезинфицировать воду, вскипятив ее, приготовить пищу, осветить территорию. А также именно огонь в дикой природе позволяет отпугивать диких животных, подавать сигналы и даже своими руками делать примитивные орудия труда.

Разгорающийся костер, который настолько же легко может потухнуть, насколько легко его растопить до получения большого пламени.

Тема того, как добыть огонь и развести костер, очень большая, о ней можно писать целые книги, но здесь я постараюсь очень коротко рассказать обо всем, что может потребоваться для организации костра в туризме или в условиях аварийного выживания. А затем приведу конкретную пошаговую инструкцию по разведению огня в дикой природе.

Итак, начинаем с основного.

Три компонента, необходимых для получения огня

Горение — это реакция окисления топлива с выделением тепла. Для того, чтобы огонь горел, необходимо наличие трех факторов.

Первое — это топливо. По понятным даже для чайников причинам без топлива не будет и огня, ведь окисляться будет нечему.

Второе — это кислород. Реакция окисления невозможна без кислорода. Кислород же содержится в атмосферном воздухе, а значит для того, чтобы костер горел, к нему нужно обеспечить доступ воздуха.

Многие новички в момент разжигания костра заваливают его хворостом, уменьшая тем самым доступ свежему воздуху. Это может привести к полному затуханию костра. В этих случаях говорят, что костер задохнулся. То есть в данной ситуации топлива хватает, а вот кислород оказывается в недостатке.

По этой же причине, если разжечь костер высоко в горах, например, на вершине Эвереста, где кислорода в раза три меньше, чем на уровне моря, он, если и будет гореть, то очень слабо. Сварить же продукты на таком костре не получится, так как вода из-за пониженного давления будет закипать при температурах значительно ниже 100 °C.

И наконец третье — это температура. Для того, чтобы запустилась реакция окисления, (то есть само горение), нужно нагреть топливо и кислород до определенной температуры, а уже после нагрев будет происходить за счет тепла, образовавшегося в результате самого горения.

Этот момент наглядно можно продемонстрировать, если соединить три тлеющих бревна так, чтобы их угли соприкасались. Угли начинают подогревать друг друга — и появляется огонь. Если же их отодвинуть друг от друга — огонь погаснет из-за недостаточно высокой температуры, дистанционно угли начнут затухать.

На видео показано, как легко раздуваются нагретые угли рядом друг с другом до получения пламени:

С теорией немного разобрались. Переходим к более практичным вещам – краткой инструкции, как подготовить и развести костер.

Поиск и подготовка места для костра

Если неудачно выбрать место для костра и не подготовить его должным образом, можно столкнуться с рядом проблем, от легкого дискомфорта до ситуаций, представляющих опасность для жизни.

Костер не следует разводить:

  • На территориях, где запрещается жечь костры по закону, например, в заповедниках. Незаконное разведение огня чревато штрафами.
  • В местах, где разведение костра может привести к пожару, например, в зарослях сухой травы и кустарника, на торфяниках, гарях и территориях, где валят лес, и имеется большое количество древесного мусора. Естественно, не стоит разводить костер детям без взрослых, особенно в квартире от розетки, на балконе, в бочке из-под топлива, а также с помощью аккумулятора и оголенных проводов – это может привести к трагическим последствиям.

В пожароопасный период не разрешается разводить костры в лесных массивах, а также нельзя жечь сухую траву вблизи зданий и дачных участков. Это законодательный запрет, нарушение которого, согласно КоАП, предусматривает административную ответственность с наказанием в виде крупного штрафа.

  • Под деревьями: огонь может повредить их корневой системе, а также зажечь сухие ветви кроны. Кроме того, если вы решили разложить костер для шашлыка в снежную зиму, с веток в него может начать капать растаявший от тепла снег или даже обрушиваться целые снежные комья, что приведет к затуханию огня.
  • В непосредственной близости от палатки, так как искры могут прожечь ткань палатки, а дым сделает пребывание в ней невыносимым.

Наиболее удачное место для костра — на камнях недалеко от воды, например, возле речки, на достаточном расстоянии от палатки с подветренной от нее стороны. Важно наметить место для будущего костра там, где он не будет мешать перемещению по лагерю. В этом случае меры предосторожности будут соблюдены и не придется столкнуться с гневом сотрудников МЧС. К тому же легче будет поддерживать, а затем тушить костер.

На фото показан костер практически в идеальном месте:

Здесь от костра ничего не загорится, его легко потушить и не останется ожогов на траве.

Следовать этим советам нужно везде, даже на необитаемом острове, – это залог вашей безопасности и комфорта.

В некоторых ситуациях место будущего костра следует заранее подготовить определенным образом. Рассмотрим несколько таких случаев:

  • Если костер необходимо распалить на снегу, то для того, чтобы он не протопил снег и не провалился в него, кострище создается в виде настила из бревен. Либо при неглубоком снежном покрове снег прокапывается до грунта, а на дне ямы уже разводится костер. Также следует знать технику и уметь делать укладку костров, которые не протапливают снег, например, нодью и охотничий.
  • Если костер планируется разводить на болоте или на воде, например, сигнальный, кострище делается на плоту или настиле из бревен, который крепят на ножках, сделанных из дополнительных жердей.
  • В случае ненастной погоды место для костра лучше всего расположить под естественным укрытием, например, у входа в пещеру, либо же обеспечить защиту от осадков, растянув над костром на безопасном расстоянии тент или кусок полиэтилена. Это правило справедливо и когда еду планируется готовить на газовой горелке.
  • При сильном ветре место под костер лучше планировать за естественным укрытием, например, за большим камнем, либо создать такое укрытие самостоятельно, уложив стену из вырезанного в виде кирпичей дерна, или соорудив забор из переплетенных хворостом жердей. Также при сильном ветре в поле можно сделать один из костров в яме, например, траншею или дакотский очаг.
  • При нехватке дров, лучше всего выложить площадку под кострище камнями: так она будет экранировать тепло, а после давать дополнительный жар за счет разогретых камней.
На таком месте и через несколько часов костер будет развести легче за счет нагретых камней и углей.

Даже если огонь разводится на невозгораемой площадке, целесообразно сделать для него «подстилку» из камней, которая позволит аккумулировать тепло.

При планировании костра внутри укрытия следует помнить, что не каждое укрытие пригодно для того, чтобы в нем разводился огонь. Даже зажженная на ночь свеча или фитиль керосинки может стать причиной угара, не исключая связанного с ним летального исхода. Поэтому при организации костра внутри укрытия следует уделить должное внимание вентиляции. Учитывая более низкую плотность монооксида углерода (он же — угарный газ) по сравнению с воздухом, вентиляцию следует располагать грамотно – в верхней части укрытия.

Существуют уже готовые варианты укрытий, специально предназначенных для разжигания в них огня. Это, например, вигвам и типи, используемые индейцами Северной Америки. Огонь также можно разводить в иглу с ледяными стенами, за счет перепада температур, образующаяся от тепла вода сразу застывает.

Для того, чтобы после костра, даже разведенного надолго, не оставалось уродливых «шрамов» на земле, можно:

  • Развести его в яме, а после яму засыпать.
  • Снимать дерн, а после остывания углей возвращать его на место.
  • Сложить костер на настиле из бревен или камней.
  • Разводить костер, не оставляющий кострища, например, нодью из двух бревен или вариант финской свечи.
  • Разжигать огонь в непосредственной близости от воды во время понижения уровня в водоеме, чтобы поднявшаяся в дальнейшем вода смысла остатки костра.

На фото показано место, с которого перед разведением костра был снят дерн, а затем, когда огонь был затушен, подстилку вернули на место:

Такая площадка для костра не только экологична, но и позволяет в определенной мере скрыть место стоянки.

Видно, что практически никаких следов костра на таком месте не остаётся.

Если костер планируется разжигать многократно, есть лайфхак: в промежутках простоя его можно не тушить, а лишь сгрести угли в кучу. Так даже через несколько часов в него можно будет добавить хвороста и снова раздуть до полноценного костра. Это удобно, когда нужно вновь зажечь потухший сигнальный огонь, возобновить обогрев ночью в тундре, приготовить еду.

Кроме того, остывшие угли свежего костра могут помочь разжечь огонь без спичек, так как «ловят» даже малейшую искру, которую можно высечь, например, ударом куска гранита или обычного камня по обуху клинка из высокоуглеродистой стали.

При необходимости уходить с места стоянки, костер следует потушить. Это легко сделать, залив его водой либо забросав землей или песком. Толстые тлеющие бревна можно опустить в водоем, чтобы затушить их наверняка. Если же ничего из перечисленного нет поблизости, тогда следует угли костра отодвинуть один от другого и дождаться полного их затухания.

Отдельно я уже говорил о выборе хорошего места и подготовки его для разведения костра…

Выбор типа костра

Разные типы костров служат для разных целей. И хотя большинство костров по многим характеристикам, все же в каждой конкретной ситуации одни костры будут справляться с поставленной задачей лучше других. Именно поэтому выбор правильного костра увеличит КПД, сбережет силы и время путника, что в условиях выживания чрезвычайно важно.

Например, костер нодья может гореть всю ночь и позволяет выспаться даже на морозе без палатки:

Для того, чтобы выбрать оптимальный костер, необходимо учесть множество факторов, например, количество имеющихся хвороста и дров, количество человек в группе, погодные условия, мягкость грунта, а также задачи, которые возлагаются на костер. К таким задачам в первую очередь можно отнести:

  • Обогрев и сушку вещей. Для того чтобы греться и сушиться лучше всего подходят костры шалаш (пионерский) и охотничий.
  • Ночевку особенно в условиях низких температур. Для этих целей многие пользуются нодьей из двух или трех бревен.
  • Приготовление еды в походных условиях. Для этого пригодны многие костры, но я бы отдал предпочтение колодцу, звездному, дакотскому очагу, охотничьему и финской свече.
  • Освещение. Прекрасно освещают территорию шалаш и финская свеча.
  • Подача сигналов. Быстро разгорается и ярко горит костер под названием шалаш, а значит имеет преимущество над другими видами костров для подачи сигналов. Его можно использовать как в виде непосредственно огня, расположив три костра в вершинах воображаемого равностороннего треугольника, хорошо заметного с воздуха, так и для подачи сигналов дымом. Для белого дыма, хорошо заметного в летнее время на фоне зеленой растительности, в костер подбрасывается трава или зеленые ветки с листвой, раздобыть которые в лесу и на открытой поляне несложно. Для черного дыма, который прекрасно контрастирует на фоне снега, в костер кидают куски резины, например, покрышки, правда их бывает нелегко найти в дикой природе.

Читайте подробнее про разные типы костров и их предназначение…

Заготовка трута и растопки

Без трута и растопки разжечь костер в большинстве случаев будет очень проблематично, если даже в наличии имеются спички или зажигалка. Поэтому столь важно заготовить сухие трут и растопку.

Трут — это материал, способный воспламеняться даже от искры огнива (огненного поршня). Хороший трут получается из грибов-трутовиков, трухлявой древесины и термически обработанной без доступа воздуха хлопчатобумажной ткани, так называемой жженки. Такой трут (или тлея), способен поджечь растопку.

В видео показано, как сделать трут из гриба-трутовика:

Растопка — это материал, который способен легко и быстро загораться. Но как быстро растопка загорается, так она быстро и прогорает. Именно поэтому ее используют как промежуточное звено для разжигания хвороста или сухих лучин — сначала зажигают трут, от него поджигают растопку, а от растопки уже загорается хворост.

В качестве растопки великолепно себя показали береста (верхний слой коры березы), сухие трава, листья, лучинки.

Отдельно я уже говорил о том, что использовать в качестве трута и растопки, где их искать и как заготавливать в том числе в сырую погоду…

Что такое розжиг и где его взять

Таблетки сухого горючего легко разжигаются, долго горят и не боятся влаги.

Сухой спирт — одно из самых известных средств для розжига.

Розжигом часто называют материалы, позволяющие быстрее и проще разжечь костер.

В принципе, без розжига вполне можно обойтись, но при неблагоприятных погодных условиях и сырых дровах розжиг позволит сэкономить спички и время, поэтому при возможности им нужно обзавестись хотя бы в минимальном количестве.

Розжиг бывает жидкий и твердый, природного и антропогенного происхождения.

Жидкий розжиг (или жидкости для разжигания костра) также можно разделить на два типа: те, что могут гореть самостоятельно (например, бензин и спирт), и те, что не горят сами по себе, но загораются, попадая на основное топливо (например, растительное масло, солярка).

Твердый розжиг горит сам по себе, поджигая собой топливо костра. Примеры твердого розжига — сухой спирт, крышка от ПЭТ бутылки и оргстекло.

Подробнее о видах розжига, его изготовлении и применении читайте в отдельной статье…

Заготовка хвороста и дров

Дрова и хворост — основное топливо костра, то, из чего костер состоит. Как понимаете, говорить о важности этих компонентов нет необходимости: полагаю, их ведущая роль итак всем понятна.

Хворост — это ветки дерева. Дрова же — это либо целые бревна, либо их фрагменты, называемые поленьями, либо куски самих поленьев, палки.

Хворост можно собирать прямо с земли. Понятно, что для этого берутся только сухие ветки: зеленые ветки или пропитанные влагой попросту не разгорятся, либо костер из таких веток будет неустойчивым и неэффективным. Если же местность влажная или часто идут дожди, хворост лучше собирать непосредственно с деревьев: там у него меньше шансов намокнуть и больше шансов просохнуть на ветру.

Если же дожди и туманы затянулись, намочив абсолютно весь материал для костра, сухие щепки можно вырезать из середины толстых веток или вырубить щепу из ствола сухостоя, пенька.

Дрова используют преимущественно те, что добыты из сухостоя, то есть вертикально стоящих сухих стволов деревьев, которые обычно валят топором или пилой и разделывают на поленья.

В некоторых случаях можно обойтись только хворостом, сформировав из него костер. Это сэкономит и время, и силы на валку и распиливание стволов деревьев и крупных деревяшек.

На фото — именно такой костер из хвороста, который быстро перегорает, но позволяет подогреть еду:

Для приготовления обеда таких дров вполне хватит, но для полноценной ночевки от хвороста растапливаются более толстые бревна.

Я уже рассказывал более подробно о том, как выбрать, заготовить, хранить и использовать хворост и дрова для костра…

Средства розжига

Средства для розжига — это приспособления, дающие начальную температуру для воспламенения самого материала, из которого состоит костер. Обычно в начале поджигается растопка, от которой уже разжигается хворост и дрова.

В качестве средств для розжига самой большой популярностью во всем мире пользуются спички, зажигалки и огнива. Эти приспособления входят в костровой набор любого путешественника.

Рассмотрим каждое из этих средств подробнее.

Спички

Спичке можно дать такое определение — это палочка, состоящая из горючего материала, с одной стороны которой имеется головка, способная воспламеняться от трения.

На сегодняшний день известно большое разнообразие спичек. Одни зажигаются трением об коробок, другие — почти об любую твердую поверхность, одни дешевы, быстро сгорают и легко тушатся на слабом ветру, другие дороги и способны гореть долго на сильном ветру и даже под водой.

Например, вот так продолжают гореть спички «Следопыт» даже после погружения в воду:

Каждый сможет выбрать вариант на свой вкус. Но наибольшую популярность в странах бывшего СНГ получили «простые» спички, зажигающиеся от трения об боковую поверхность коробка, в котором они и хранятся. Такие спички дешевы и легкодоступны, но есть у них и недостатки: они «боятся» воды и быстро заканчиваются.

Известный турист-экстремал и ведущий телесериала «Выжить любой ценой» Беар Гриллс в своей книге «Жизнь в дикой природе» рекомендует сушить промокшие спички, пропуская их через свои волосы. Однако на практике такой метод работает не всегда: промокшие спички, если они так пролежали некоторое время, даже после высыхания очень плохо загораются, а могут и вообще обсыпаться, не дав огня. Поэтому лучше их хранить в герметичной емкости, контейнере. Я, например, для этих целей использую небольшую пластиковую бутылочку, в которую кладу спички, «чиркало» от коробка, сложенное вдвое, чтобы не соприкасалось с головками спичек, и немного ваты для растопки и для того, чтобы содержимое бутылочки не болталось во время движения.

Чтобы защитить спички от влаги, каждую головку следует окунуть в расплавленный парафин или воск, а перед использованием ногтем снять слой парафина, чтобы не загрязнять им «чиркало» на коробке.

Чтобы защитить коробок от влаги, его покрывают в несколько слоев цапон-лаком. Такому коробку не страшны ни дождь, ни падение в лужу.

Для экономии спичек их можно разрезать вдоль на несколько частей. Таким образом, вместо одной спички у нас получается две или три. Разрезать на большее количество я бы не рекомендовал: поджечь очень тонкую спичку с маленькой головкой будет намного сложнее, и в результате может получится так, что не удастся поджечь ни одну из частей бывшей целой спички.

Для того, чтобы в дикой природе поджечь спичку, а тем более ее «утонченную» версию, нужно организовать ветрозаслон: даже незначительный ветерок может потушить едва загоревшуюся спичку. Если этого сделать не получилось, нужно стать на колени спиной к ветру, лицом к кострищу и:

  1. Зажать спичку тремя пальцами (большим с одной стороны, средним с указательным — с другой) так, чтобы спичка головкой указывала вниз.
  2. Ударить спичкой по «чиркалу» коробка. Спичка при этом движется подобно стреле вперед головкой и соприкасается с коробком под острым углом.
  3. Загоревшуюся спичку удерживают большим и указательным пальцами в вертикальном положении головкой вниз, пока она не разгорится. В этот же момент ладони складывают вместе горстью, чтобы спичка дополнительно оказалась защищена ими от турбулентных потоков ветра.
  4. Когда спичка разгорится, ее нужно расположить горизонтально, чтобы она быстро не сгорела, и поджечь ею растопку или розжиг.

Ниже в видео показан пример того, как не надо держать спичку при разведении огня:

Неоднократно приходилось наблюдать, как люди, удерживая спички перпендикулярно коробку, пытались их поджечь. Достаточно часто такие попытки приводили к тому, что спичка ломалась. Это снижало удобство при ее дальнейшем использовании. Именно поэтому, как правило, сломанные спички тут же выкидывались.

Как понимаете, такое ханжество в условиях выживания недопустимо, и даже, казалось бы, такие мелочи, как правильное удержание спички при поджигании, может в некоторых ситуациях сыграть решающую роль и предопределить дальнейшую судьбу человека.

Зажигалки

Зажигалка — небольшое компактное устройство для быстрого получения открытого огня.

Зажигалок, как и спичек, на сегодняшний день существует великое разнообразие, так что каждый сможет сделать выбор, ориентируясь на условия, в которых предполагается эксплуатировать зажигалку, и свои финансовые возможности, так как по понятным причинам более качественные и надежные зажигалки будут стоить значительно дороже простых «одноразовых».

Мне бы хотелось среди всего разнообразия выделить два вида газовых зажигалок:

  • «Одноразовые» зажигалки. Они дешевы, но проигрывают в надежности: на ветру гаснут, при промокании требуют времени на высыхание, а будучи охлажденными на морозе, могут и вовсе не зажигаться. Они бывают кремниевыми и работающими за счет пьезо-эффекта. И хотя с помощью кремниевой зажигалки, в которой закончился газ, все же можно получить огонь, использовав порошок, соскобленный с ферроцериевого стержня, я бы все-таки рекомендовал брать зажигалку с пьезоэлектриком. Пользоваться такой зажигалкой намного проще особенно, когда руки начали замерзать на морозе, и пальцы еле двигаются. Хорошо, если такая зажигалка будет с прозрачным корпусом, чтобы можно было контролировать количество топлива в ней, а также, если в нее будет встроен небольшой фонарик на светодиоде: все же вещь далеко не бесполезная в условиях туристического похода и уж тем более выживания.
  • Турбозажигалки. Они дороги, но надежнее своих дешевых «собратьев»: обычно не гаснут даже на сильном ветре, а после попадания в воду их достаточно просто продуть — и зажигалка снова в рабочем состоянии, чего не скажешь, например, о кремниевой зажигалке, которую придется сушить.
Минус всех таких устройств - они легко теряются или забываются где-либо.

Типичная компактная газовая зажигалка — удобная, надежная, дорогая.

К недостаткам зажигалок можно отнести следующие особенности:

  • Они могут сломаться: чем больше в устройстве деталей, тем выше риск поломки. Зажигалки при этом намного сложнее тех же спичек и тем более огнива.
  • Даже самые дешевые зажигалки дороже спичек: по цене одной самой дешевой зажигалки можно купить минимум несколько коробков спичек.
  • По сравнению со спичками, большинство зажигалок чувствительны к температуре воздуха: на морозе они могут не работать.

Однако, несмотря на все недостатки, есть у них и преимущества:

  • Некоторые варианты зажигалок работают на ветру.
  • Некоторые варианты работают даже если раньше намокли.
  • Быстро зажигаются одной рукой, что удобнее по сравнению со спичками и огнивом.

Учитывая «теплолюбивость» зажигалок и их склонность к поломкам, рекомендуется носить минимум две зажигалки в разных карманах внутренней одежды. Кроме того, всегда стоит дублировать одни средства розжига другими, например, кроме зажигалок прихватить с собой коробок со спичками.

Огниво

Огниво — приспособление для получения огня путем высекания искр.

Современный простейший вариант огнива представляет собой стержень из ферроцериевого сплава, один конец которого вмонтирован в деревянную или пластмассовую ручку для удобства удержания его в руках. Обычно в комплекте с таким огнивом идет кресало — металлическая пластина, используемая для того, чтобы высечь искры из ферроцериевого стержня.

Вместо такого кресала можно также использовать камень с острой кромкой или кусок стекла. Некоторые для высекания искр из стержня используют лезвие ножа, это допускается, но я бы не рекомендовал такое делать. Дело в том, что искры эти имеют высокую температуру (около 3000 °C) и могут повредить лезвие.

Пример изготовления простого огнива показан в видео:

Существуют и другие более сложные варианты огнива, например, так называемая вечная спичка, в которой кроме стержня и кресала присутствует волокно, пропитанное бензином. Однако считаю их менее надежными, поскольку, как показала практика, чем больше деталей в устройстве, тем больше у него шансов выйти из строя. Лично я бы в первую очередь научился использовать самый простой и надежный вариант огнива и рекомендовал бы брать в поход именно его.

Всякие чехлы из титана для огнива и тому подобное барахло приобретать не имеет никакого смысла: огниво и без того неприхотливо: не боится ни воды, ни огня, ни грязи, ни механического воздействия.

К недостаткам огнива можно отнести его стоимость: некоторые брендовые огнива могут стоить наравне с хорошей зажигалкой. Также нужно понимать, что разжечь огонь с помощью огнива зачастую оказывается сложнее, чем с помощью зажигалки или спичек. Но если все-таки надо это сделать, то следует поэтапно выполнить такие действия:

  1. Найти хорошую растопку. Медицинская вата, например, взятая из туристической аптечки, или сухие метелки тростника, сорванные у водоема, загораются от первых же искр. Сухая трава или тонкие древесные стружки тоже хорошо загораются от искр огнива, но с ними иногда приходится повозиться.
  2. Если в качестве растопки была взята бумага или береста, она сгибается так, чтобы в центре оказалось углубление.
  3. Со стержня в центр бумажного листа аккуратно кресалом соскабливается мелкая стружка. Нужно делать это не торопясь, чтобы случайно не высечь искру.
  4. Когда на бумаге соберется некоторое количество стружки, лист сгибают, собирая всю стружку в одном месте в центре листа.
  5. На кучку стружек резким движением кресала по огниву (кресало при этом держится примерно перпендикулярно стержню) высекается сноп искр, который поджигает стружки, от которых, в свою очередь, загорается бумага или береста.

В видео видно, как быстро и легко воспламеняется трут от искр огнива:

В связи с тем, что получение огня с помощью огнива, как правило, сложнее, чем получение огня спичками либо зажигалкой, огниво используют только тогда, когда ничего другого не оказалось под рукой. Но ввиду того, что оно компактно, почти ничего не весит и менее прихотливо, чем другие средства розжига, его часто носят с собой либо в кармане, либо на шее, подцепив на тонкую веревку.

Нестандартные способы разжигания огня

Эти способы позволяют получить огонь, когда основных средств розжига не оказалось (например, закончились или были утеряны). Некоторые способы, например, разведение огня с помощью линзы, кроме прочего позволяют в солнечный день экономить спички и газ в зажигалке.

Существует великое множество нестандартных способов получения огня, большую часть которых условно можно объединить в следующие группы:

  • Разведение огня трением. В эту группу попадают такие методы, как огненный плуг, огненная дрель, индейская скрипка и другие, а также метод разведения огня от проволоки, которой пилят древесину. О добыче огня трением я писал в отдельной статье…
  • Разведение огня от солнца. Чаще всего солнечные лучи концентрируют на труте самодельными линзами, например, отражателем фонарика, ПЭТ бутылкой с водой, стеклом от очков, самодельной линзой из воздушного шарика или презерватива, ложкой.
  • Разведение огня катанием ваты. К этой группе относится ряд методов получения тлеющей ваты, от которой потом разжигают растопку.
  • Разведение огня электричеством. В эту группу попадают методы разведения огня от батарейки и фольги, поджигание трута электрической дугой и другие.
  • Разведение огня химическим способом. Здесь в первую очередь следует упомянуть методы получения огня смешением глицерина с марганцовкой и растиранием марганцовки с сахаром.

Это конечно не все методы получения огня, известные человечеству, но для общего представления, думаю, этого списка будет достаточно. Если же хочется узнать более подробно об этих и других нестандартных методах получения огня, читайте о них в отдельном материале…

Например, в видео ниже показано, как можно развести огонь куском льда:

Многие из этих нестандартных методов и по сей день являются обычными для некоторых племен, продолжающих разжигать огонь так, как разжигали его их предки. Кстати, самым древним большинство исследователей считают метод огненного плуга. Именно он позволял первобытным людям более сотни тысяч лет назад перейти от стратегии хранения огня, добытого в результате пожаров и извержений вулканов, к его активному получению. Исследователи склонны полагать, что скорее всего в древности открытие этого метода произошло спонтанно в процессе работы с деревянными инструментами, а уже после было доведено до совершенства и применялось целенаправленно для добычи открытого огня. Но в любом случае добыча огня стала главным достижением мезолита.

Главные недостатки большинства этих методов — это конечно же сложность получения огня, существенные затраты сил и времени, а также отсутствие универсальности. Так, например, человеку вряд ли удастся разжечь костер от солнца в облачную погоду, или добыть огонь трением в дубовом лесу.

Однако есть у совокупности этих методов и одно существенное достоинство: учитывая все разнообразие таких способов, в большинстве ситуаций все же можно разжечь огонь при отсутствии спичек, зажигалки или огнива.

Разжигаем костер

Итак, теперь, когда все подготовительные этапы были с успехом реализованы, переходим непосредственно к разжиганию костра.

Алгоритм разжигания костра приведу на примере одного из самых известных и простых вариантов — костра под названием «Шалаш». Для разжигания этого костра необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  • Найти и подготовить место;
  • Заготовить сухие трут, растопку, хворост и при необходимости — дрова;
  • Хворост рассортировать по толщине веток, а дрова при необходимости нарубить;
  • Положить растопку на подготовленное место;
  • На растопку шалашиком положить самый тонкий хворост да так, чтобы оставалось достаточно щелей для поступления к растопке воздуха;
  • Поджечь растопку снизу, чтобы огонь, поднимаясь с нагретым воздухом вверх, охватил ее всю;
  • Как только хворост загорится, сверху положить еще, но более толстого;
  • По мере разгорания костра, следует подкладывать ветки все большей и большей толщины.

Костер можно считать устойчивым, если в нем загорелся хворост толщиной в указательный палец: угли от таких веток можно раздуть при затухании пламени, самих углей уже достаточно, чтобы огонь не был потушен ветром, и можно было без опаски подкладывать хворост, не боясь, что огонь задохнется.

Вся последовательность разведения огня показана ниже (в примере лес сырой, что осложняет задачу, но не делает её невыполнимой):

Далее на основе шалаша можно развести другой вид костра, например, колодец или звездный.

Как уже было сказано ранее, разведение огня для туриста, охотника, рыболова или человека, терпящего бедствие в дикой природе, — один из главных навыков. Поэтому имеет смысл при всякой возможности отрабатывать его, доводя до автоматизма, чтобы в экстремальной ситуации, например, в условиях холода, голода и недомогания не пришлось тратить драгоценное время на вспоминание теории, которая не была закреплена практикой.

Автор: Максим Чечетов

Узнайте также:

Как разжечь костер в лесу

Без костра сложно себе представить поход. Для организации костра необходимо выбрать место, заготовить растопку и дрова, затем разжечь его, поддерживать и в конце правильно затушить.

Сбор хвороста

Выбор топлива очень важен для костра. Сухие дрова деревьев лиственных пород не дают дыма, а древесина живой берёзы слишком влажная. Сухой мелкий хворост даёт сильное пламя, но полностью выгорает за пару минут. Дрова из дуба и граба дадут хороший жар, костер из такого хвороста может гореть около двух часов, это отличный вариант для приготовления пищи. Также в качестве топлива можно использовать сухой помет животных, торф или выброшенную на берег водоема высохшую древесину.

Виды костров

Существует несколько основных видов костра:

«Шалаш». Дрова для такого костра укладываются в виде шалаша или домика. Между поленьями, внизу помещают растопку. Костер такого типа удобен для приготовления пищи и ночного освещения, но для него требуется много дров;

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

«Колодец» представляет собой костер четырёхугольной формы, он складывается в виде сруба. Лучше всего использовать короткие и толстые поленья. Внутреннюю часть заполняют мелкими дровами;

«Таёжный костёр» имеет простую конструкцию. Для него необходимо одно длинное бревно, на которое под острым углом с напуском необходимо уложить 3-4 бревна. Его разводят для обогрева при ночевке на открытом воздухе;

«Нодья». Костер готовится из сухостойных стволов деревьев, преимущественно хвойных, крупных брёвен с длиной до 3-х метров, диаметром более 30 см. Чтобы такое дерево быстро загорелось, необходимо по всей длине бревна сделать заструги, но стружку до конца не снимать.

Разжигаем костер правильно

Перед тем как разводить костёр, нужно выбрать для него место, желательно укрытое от ветра, дождя, удаленное от палаток, водоемов и корней деревьев. Для быстрого и качественного разжигания костра необходима растопка – легковоспламеняющиеся материалы. Это может быть сухой мох, камыш, смолистые щепки, кора хвойных деревьев или специальные жидкости на основе парафинов.

Конечно же, для костра необходимы спички. Но если спичек нет или они размокли, то можно обойтись и без них. Чтобы разжечь костер без спичек, можно использовать огниво и кремень, им может послужить твердый камень (рисунок 1). Для этого необходимо бить камнем о стальной брусок или нож, а когда искра попадет на трут – нужно на него постоянно дуть и если все сделано верно, то обязательно появится огонь. В солнечную погоду добыть огонь можно с помощью линзы от очков и других стекляшек (рисунок 2). Либо резвести костер без спичек можно с помощью трения, способом для самых терпеливых (рисунки 3 — 4). Первоначально, при томительном добывании огня без спичек, следует поджечь трут (измельчённую листву, кору, мох, пух или вату).

Для того чтобы поддерживать костер необходимо регулировать количество топлива, а также величину зазоров между бревнами и поленьями. Если костер будет гореть всю ночь, то требуется назначить за ним дежурство, чтобы спящим не угрожала опасность. Когда поход окончен, костер следует тщательно затушить – залить до исчезновения тлеющих углей и головешек, затем разворошить его, снова залить и дождаться пока он не прекратит парить. Только в таком случае можно избежать лесного пожара.

Как правильно разжечь костер в лесу

Неотъемлемым атрибутом всех походов является костёр. Необходимо уметь его разжигать в разных условиях. Здесь важно знать такие критерии:

  • Подбор места под разведение костра.
  • Принципы подготовки площадки и дров.
  • Методы растопки.
  • Способы разжигания огня в любую погоду и сезон.

Подбор места

Лучшее место под костер в лесу то, которое надёжно защищено от ветра и осадков. Оптимально, если у него есть естественное укрытие, например – скала. Если недалеко от него будет источник воды, вообще замечательно. Главное – не нарушать ППБ.

Нельзя, чтобы огонь горел:

  • Под кронами деревьев.
  • Между массивными корнями.
  • Посреди сухих и молодых хвойных деревьев.
  • В зоне с сухой травой.
  • На каменных россыпях.
  • На торфяниках.

Подготовка зоны

С зоны для костра устраняются всякая листва, сухая трава, сучья и прочий мусор. Ликвидируется верхний почвенный слой. Площадка обкладывается камнями. В открытых степных зонах костёр обязательно углубляется. Со стороны дующего ветра возводится оборонительная стенка.

Зимой или в непогоду устраивать костёр в сыром лесу следует на специальном настиле. Его образуют поленья. При этом угли на первой стадии не погаснут от сырой земли.

Вопрос по топливу

Сухой материал от лиственных деревьев почти не образует дыма. А сырая древесина или её версия с гнилью генерирует мало тепла, но очень много дыма. Материал от живой берёзы содержит много влаги. При дефиците выбора наколите его на поленья.

От сухого хвороста мелких размеров получается мощный огонь. Но этот материал быстро прогорает. Сухой хвойный вариант прекрасно горит. От него получается множество углей, но и солидные объёмы дыма и сажи. Ещё по сторонам летит много искр. Такой вариант хорошо подходит для костров-сигналов.

Материал от дуба или граба образует отличный жар и небольшой огонь. Горения продолжаются порядка двух часов. Это хорошее условие для готовки еды. Этот костёр не нужно делать очень большим. Ведь нужно работать с посудой и готовящимися блюдами.

В зонах, где дефицит растительности, в качестве топлива используются сухой торф и абсолютно сухой животный помёт.

Методы растопки

Как развести правильно, удобно и быстро? Здесь нужны материалы, которые стремительно воспламеняются: сухая трава, мох, береста, камыш, кора от хвойного дерева, маленькая щепа со смолой.

В дождь лучше применять бересту. Она почти всегда сухая.

Растопка складывается пирамидой. Поджигается. Не помешает взять из дома:

  • капсулы сухого спирта,
  • свечки,
  • элементы резины и оргстекла.

В дождь растопке поможет специальная жидкость на базисе парафинов, например – «Форестер».

Строго запрещено использовать бензин. Дрова не разожгутся. А вы отравитесь.

Образование огня

Главное в этом вопросе – не замочить и не испортить спички. Они до 1/4 длины обмакиваются в парафин. Помещаются в герметичную пластиковую или металлическую ёмкость.

Если спичек нет, а погода солнечная, помогут лупа, линзы от оптики. Ещё в некоторых ситуациях снимается стекло с часов. Туда наливается вода. В зимнее время полируется кусок льда прямой формы чечевицы.

С помощью солнечного света поджигается трут. Он создаётся из очень мелкой листвы коры со смолами, ваты, пуха и т.п.

Можно получить огонь таёжным методом: тереть лук, сверло и опорные компоненты. Опорами могут быть материал от дуба, берёзы или разделанных вдоль сухих бамбуковых стеблей. На деле этот метод отнимает много сил и времени и применяется крайне редко. Разумеется, сегодня в поход берётся зажигалка.

А ещё одним надёжным способом является огниво. Например, можно купить версию, имеющую магниевый стержень. Она образует мощнейшую искру.

Разновидности костра

Тот или иной вид костра используется в зависимости от целей и условий.

Итак, его разновидности и правила сбора следующие:

  • Шалаш. Дрова образуют домик или шалашик. Позиция растопки: нижняя сторона между поленьями. Этот вид хорошо подойдет для готовки еды и освещения. Необходим серьёзный запас дров. Не трудно жечь без спичек.
  • Колодец. У него формат сруба. Используются короткие, но толстые поленья или брёвна (для серьёзного костра). Внутри находятся мелкие дрова, сложенные шалашиком и кучей-малой.
  • Камин. Отличный вариант для обогрева ночью. Его горения продолжается почти до утра. Его образуют четыре коротких бревна, сложенных, как п.2. С одной стороны делается наклонная стенка: нужно вбить два толстых кола в наклоненной позиции. На них складываются друг на друга массивные поленья. Костёр организуется внутри конструкции. По степени прогорания нижних элементов (поленьев) верхние элементы плавно оказываются внизу.
  • Нодья. Нужны крупные брёвна. Длина – максимум 3 м, минимальный диаметр – 30 см. Обычно используются сухие стволы сосен и прочих хвойных видов. Сначала с помощью топора по всей длине брёвен делаются заструги. Стружка до конца не устраняется. Затем брёвна выкладываются в продольном направлении одно на второе. Они фиксируются по бокам кольями. Число кольев – 4. Их материал – мокрая древесина. Они вбиваются в землю. Есть версия с тремя брёвнами. В ней отсутствует ограда. Два элемента имеют параллельную позицию к земле. Они устроены впритык друг к другу. На них ложится третий элемент. Между ними находятся влажные колышки. Так усиливается воздушный подток. Затем туда помещается растопка.
  • Звезда. Для любых задач для его образования применяется 5-10 массивных элементов. Это поленья или брёвна. Их длина: 2-3 м. Они складываются окончаниями в формате звезды. По степени сгорания элементы пододвигаются к середине. Если костёр небольшой, он даёт узкое и жаркое пламя. Это превосходное условие для приготовления еды. Важно не оставлять именно «звезду» без присмотра.
  • Таёжный вид. На бревне с солидной длиной под острым углом и незначительным напуском (не более 50 см) размещаются 3-4 других бревна. Главная функция такого вида: обогрев.
  • Полинезия. Это котлован. Его ориентировочная глубина -1 м. Он сужается, подобно конусу. Для обкладки его стенок задействуются массивные элементы. На дне устраивается костёр. Этот вид генерирует множество углей. Это оптимальный вариант в дождливую, холодную и очень ветреную погоду.

Некоторые рекомендации

Если плохо получается разжечь костер, их необходимо присыпать горстью соли.

Массивные части бересты, когда горят, то сматываются в трубку. Так гасится огонь. По этой причине для растопки применяйте небольшие треугольные части коры от берёзы. Их согните пополам.

Когда есть надобность в сохранении и переносе огня на новом участке, угли положите в пустые жестяные банки или в бересту, сложенную трубкой.

Санкции

«

Отличная статья 0

Разжигаем костер легко и быстро

Дальние походы, охота, рыбалка могут проходить в разных погодных условиях, и столкнуться мы можем с самыми неожиданными жизненными ситуациями. Непрекращающийся сутками ливень, сильные заряды метели в мае — такое бывает частенько. А если непогода застанет во время какого-нибудь происшествия (сломавшийся автомобиль, перевернувшаяся лодка, неожиданная травма), то ситуация может стать экстремальной.

ФОТО SHUTTERSTOCK

ФОТО SHUTTERSTOCK

До цивилизации далеко, вокруг равнодушный к вашим проблемам мокрый или заснеженный лес, многокилометровые разливы, а впереди ночь с возможными заморозками.

Нужно разжечь костер для обогрева и просушки одежды и обуви.

Это нелегко бывает сделать после проливных дождей, когда даже тонкие сучья хвойных деревьев упорно не хотят разгораться.

Сценарий известен: замерзшие дрожащие руки не слушаются, движения заторможенные — при гипотермии (переохлаждении) мелкая моторика рук нарушается.

Возможны также резкие перепады уровня артериального давления.

Жаркий костер в этом случае жизненно необходим.

В некоторых «учебных» видео в интернете экстремальные ситуации всегда «случаются» в светлое время суток; вокруг лес с сухостойными деревьями, инструкторы-выживальщики бодры, энергичны и веселы, большими ножами легко раскалывают и строгают небольшие деревца, не боясь поранить руки.

При просмотре подобных сюжетов вспоминается Станиславский: «Не верю». Было бы интересно посмотреть на действия главного героя, оказавшегося в холодное время года, в непогоду на небольшом острове, где сухих деревьев раз-два и обчелся.

Вокруг зеленеющие ивняковые заросли и, может, немного ольхи и березы, а из уцелевшего снаряжения только содержимое карманов промокшей одежды и спасательного жилета.

Или другой вариант: усталый и продрогший под мокрым снегопадом человек в сумерках подходит к месту, где стояла заветная избушка или старый вагончик лесорубов, в надежде обогреться и переночевать.

Луч карманного фонарика обшаривает лес, и тут сюрприз: вместо жилья куча припорошенных снегом обгоревших развалин. Вероятны и другие отягчающие обстоятельства: гипертонический криз, травма, стресс…

Что же нужно сделать для быстрого разжигания костра в мокром лесу? Прежде всего успокоиться и вспомнить, что внутри внешне мокрых сучьев сухостойных деревьев находится сухая древесина.

Распилить, расколоть стволы и ветки деревьев, приготовить как можно больше сухих щепок и стружек для розжига — задача непростая.

Поэтому важно во время продолжительного похода иметь при себе не только охотничий нож, но и топор или пилу, а лучше и нож, и топор, и пилу.

Топоры с коротеньким топорищем (20–25 см) компактно размещаются в рюкзаке или на поясном ремне, но предназначены они в первую очередь для кухонных работ или неторопливого тесания (например, для изготовления различных художественных изделий).

Подчеркну: умелыми руками. Иначе можно легко причинить себе рубленую рану и усугубить положение. Складная пила или небольшая пила-ножовка легче и безопаснее, но топор с полуметровым ухватистым топорищем все же более универсальный инструмент.

Издавна приемлемая длина топорища — аршин (шаг), около 70 см, а минимальная — пол-аршина. Разрекламированные специальные «ножи для выживания» лучше в поход не брать. Дорогостоящая вещь, которая рубит дрова, как лопата; копает землю, как топор; пилит древесину, как монтировка!

 

ФОТО SHUTTERSTOCK

Слева направо: баночка с воском для обуви, в котором отлично горит ткань и горючее; горящая свеча; таблетка сухого горючего; комплект — сухое горючее, положенное в свечу-таблетку. Фото автора.

Кроме дров, понадобятся, естественно, спички или зажигалка, средства розжига: кусок бересты, оргстекла или другого горючего материала. Можно применить для розжига костра фальшфейер (пиротехнический факел) или бутылку бензина — эффективные и всем известные средства, но они не всегда под рукой.

Береза — безотказный источник бересты и не стреляющих искрами дров, но растут они не везде. Вероятный экстрим можно и нужно предусмотреть.

Для надежного розжига костра в сырую погоду лучше заранее приготовить простые, компактные, герметично упакованные средства розжига и положить их в рюкзак, а при водном походе — в карман куртки или спасательного жилета.

БЕРЕСТА

Проще всего сделать следующее: набрать на вырубке или лесобазе бересты, свернуть из нее рулончики разного размера, стянуть их проволокой, высушить. Если есть время и желание, обмакните рулончики в расплавленный парафин — хуже не будет.

Затем герметично упакуйте или плотно заверните в несколько слоев стрейч-пленки. Внутрь рулончиков можно положить зажигалку или десяток спичек, натертых воском или парафином. Лучше, конечно, использовать специальные, «Охотничьи», ветро- влагостойкие.

Добавьте пару терок, отрезанных от спичечного коробка. Вариант: используйте как герметичную упаковку яркий надувной шарик (в темноте хорошо заметен) или заклеенный палец от резиновой перчатки.

При экстремальной ситуации упаковку придется не развязывать, а разрезать или разрывать зубами. Результат — у вас есть небольшой и необременительный для кармана и кошелька предмет, способный существенно облегчить разжигание костра.

СВЕЧА-ТАБЛЕТКА И СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ

Каждый из этих предметов применяют для розжига по отдельности, но можно их использовать и одновременно, комплектом, для усиления эффекта. Зажгите свечу, от нее сухое горючее и положите его на пламя.

 

ФОТО SHUTTERSTOCK

Средства для розжига: сухое горючее, кусок велокамеры, резиновые трубки, полоски оргстекла, зажигалка, банка с парафином. В одну из бутылочек с жидкостью для розжига вложены нитриловые перчатки и прикреплен надувной шарик со спичками и терками. Фото автора.

Горючее впитает в себя расплавленный парафин и превратится в своеобразный фитиль. Время горения — несколько минут.

ГОРЮЧАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РОЗЖИГА

Возьмите маленькую пластмассовую бутылочку, лучше плоскую или квадратной формы, объемом около 100 мл. Желательно использовать ПЭТ-бутылки. Они прочны, имеют широкое горлышко и хорошо завинчивающуюся пробку.

Положите в бутылку несколько кусков разрезанной велосипедной камеры длиной около 10 см. Привяжите к ним проволочки с отдельной петелькой такого размера, чтобы они не проваливалась на дно, а плотно «держались» за стенки горлышка.

Налейте в бутылочку средство для розжига, приобретенное в магазине, или бензин для зажигалок, керосин, спирт, растительное масло. Добавьте ложку-две измельченного парафина. Другой вариант: положите в горючую жидкость три-четыре тонкие резиновые (нитриловые) перчатки.

Из куска велокамеры сделайте широкое кольцо (примерно 3 см) и наденьте на бутылочку. Под кольцо вставьте герметичный мини-пакетик (см. выше) с несколькими аварийными спичками.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Открутите пробку, веточкой или другим подручным предметом зацепите проволочную петельку и вытащите резину, положите ее в приготовленные дрова, которые аккуратно и экономно облейте и обмажьте горючей жидкостью.

Мокрые дрова лучше уложить шалашиком и облить у основания. Известно, что наиболее высокую температуру горения имеет верхняя часть пламени — языки, вспыхнувший огонь охватит весь шалашик и подсушит уложенные дрова. Спичкой зажгите куски велокамеры и дрова. Горит резина хорошо и довольно долго.

В запасе у вас есть остатки горючей смеси, сама бутылочка с крышкой, а также резиновое кольцо тоже горючий материал. Вместо резины можно использовать ленточки из бересты и подсолнечное масло.

В лесу сжигать резину и пластик неэкологично, продукты горения токсичны (вдыхать при розжиге осторожно!), но если вы попали в чрезвычайные обстоятельства...

 

ФОТО SHUTTERSTOCK

Подожженное в банке с парафином сухое горючее хорошо высушивает и поджигает шалашик дров. Фото автора.

Не забывайте, что во время проведения поисковых и эвакуационных работ спасателям придется «сжигать» сотни литров топлива, поэтому планировать поход нужно таким образом, чтобы вероятность использования любого НАЗ (неприкосновенный аварийный запас) была минимальна.

БАНКА С ПАРАФИНОМ И СУХИМ ГОРЮЧИМ

Возьмите плоскую консервную банку с крышкой. Пассатижами и наждачной бумагой уберите заусенцы. Насыпьте в банку две-три измельченные парафиновые свечи. На медленном огне растопите парафин. Окуните в него пару полосок из бересты или мягкого картона — для розжига.

Застывший парафин должен занимать около 3/4 объема банки. После остывания парафина положите в банку несколько таблеток сухого горючего или упаковку этих таблеток (3–4 шт.) из сухого пайка «Индивидуальный рацион питания».

Положите в банку пару полосок тонкого оргстекла, бересты или пропарафиненного картона. Вложите также герметичный мини-пакетик для розжига (см. выше) и кусок медной или мягкой миллиметровой проволоки длиной около 20 см.

Если есть место, положите в банку упакованную маленькую зажигалку. Банку с прижатой скотчем крышкой положите в полиэтиленовый пакет или заверните в стрейч-пленку.

Использование. Распакуйте банку, отогните крышку, зажгите таблетки сухого горючего и положите их в парафин, а банку под дрова, уложенные шалашиком. Банку можно привязать проволокой к воткнутому в мокрую землю колышку.

Пламенем от нескольких таблеток сухого горючего можно подсушить и зажечь шалашик из влажных дров. Чистый парафин не горит, как свеча без фитиля, но в расплавленном виде хорошо вовлекается в открытый огонь и поддерживает горение других веществ и предметов.

Пропитанные парафином ватные диски — известное средство для розжига. В парафин можно класть горящие еловые и сосновые шишки, бересту, веточки, куски ткани, угли от костра и стружки.

 

ФОТО SHUTTERSTOCK

Разжигать костер следует в местах, где огонь можно контролировать: на песчаных косах водоемов, лесных дорогах, старых кострищах, зеленых полянах. В радиусе одного метра уберите все, что может гореть. Вода и зеленые ветки пригодятся для захлестывания пламени. Не разжигайте костры на старых вырубках и горельниках, они полны горючих материалов. В лесу не курите. Непогашенный, машинально брошенный окурок — причина пожаров в лесу. Фото: SHUTTERSTOCK

Во время разведения костра соблюдайте осторожность. Любую горючую жидкость нельзя плескать в огонь: пламя по струе моментально «прилетит» к вам в бутылку, и ожоги обеспечены. На торфяных болотах разводить костер нельзя: торф может загореться и будет гореть многие месяцы, что приведет к лесным пожарам.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОГОРЯЧЕЕ

Промышленности можно рекомендовать разработать и расширить ассортимент средств для розжига костра.

1. Набор из двух термитных пиротехнических факелов (файеров) небольшого размера в виде цилиндров 20х120 мм. Хорошо, если факел можно будет легко разделить на две половины. Упаковка должна содержать также десяток ветро- влагостойких спичек. Файер должен успешно зажигать небольшой плотный ворох влажных веток толщиной с палец.

2. Герметично упакованный парафин (консервная банка прямоугольной формы) с добавлением других веществ, усиливающих горение, таких как магний, алюминий и др. Огонь должен выдерживать порывы ветра и небольшие брызги дождя.

3. Пиротехническая паста (пиропаста) в высокопрочном пластиковом тюбике. Способ применения: обмазать влажные ветки, как зубную щетку зубной пастой, быстро потереть ветки одна о другую и поджечь. Пиропаста должна гореть на ветру с выделением большого количества тепла.

По аналогии с двухцветной зубной пастой пиропасту можно сделать двухкомпонентной: горючее вещество и окислитель. Смешивание их при выдавливании из тюбика повысит температуру горения, сделает огонь устойчивым при непогоде — сильном ветре, дожде, в метель.

Обычный резиновый клей, намазанный на ветку, горит, но температуры для устойчивого горения и воспламенения древесины ему не хватает — нужны более активные вещества.

Предлагаемые средства розжига эргономичны и эффективны в неблагоприятных погодных условиях.

Владимир Тетера 16 августа 2019 в 12:05

Как разжечь костер, способ правильно развести из бумаги своими руками в дождь

В каждом походе подразумевается создание костра. Это и тепло, и особая атмосфера, и возможность готовить шашлык и разные оригинальные блюда.

Успешное разжигание костра зависит от состояния применяемых материалов и ваших грамотных действий. Как разжечь костер правильно? Рассмотрим детальнее.

Подготовительная стадия

Чтобы разжечь костер, готовится рабочий материал. Он имеет маленькие размеры и хорошо воспламеняется. Обязательно сухой. Его можно захватить из дома.

Примеры подходящих материалов:

  • опилки от дерева,
  • бумага и картон. Из бумаги своими руками создать условия для растопки проще всего,
  • парафин,
  • хлопчатая ткань,
  • готовая магазинная версия для розжига.

Сбор хвороста

К такому материалу необходим хворост. По размерам он превосходит варианты для розжига и уступает дровам. Рядом с вашей стоянкой или лагерем собирайте прутья и ветки, которые не толще обычного карандаша. Их подходящий диаметр: 1-2 см. Они обязательно сухие. Если на них есть сырые места, эти места ликвидируются карманным ножом.

Заготовка хвороста
Хворост – это отлично воспламеняющийся материал, чтобы разжечь костер

Сбор дров

Для долгого костра нужны массивные древесные куски либо дрова. Чтобы развести костер, сгодятся ветки, чей диаметр лежит в диапазоне 3 – 13 см. Подходят поленья больших размеров. Они разделены топором на меньшие части.

Не вредите природе! Чтобы сделать костер, не применяйте для костра живые деревья. Для этой цели подходят рухнувшие или погибшие деревья.

Лучше использовать хорошо ломающиеся дрова. Это признак их нужной сухости и годности для костра.

Также не применяйте довольно габаритные дрова. Так их огонь не сможет обволакивать. Подходящие дрова по габаритам сопоставляются с вашим запястьем или предплечьем.

Росжиг

После подготовительных этапов разжигается огонь. Можно задействовать: спички, зажигалку, огниво.

Можно разжечь пламя без этих вариантов. Сделать трутовое гнездо. В солнечную погоду можно применить линзу или её аналоги: отполированную жестяную банку, шарик с водой или кусок льда. Важно правильно разжечь костер, точнее сфокусировать луч на гнездо.

Очаг для будущего костра

В первую очередь нужно удостовериться, что в выбранном месте законно разжигать костры.

Если на месте уже есть очаг – это ещё не признак разрешения костра. Возможно, здесь просто устраивалась кулинарная плита или горелка. Когда очаг отсутствует, его нужно удалить от палатки и лесной растительности минимум на 4,5 м.

Если вы собираетесь разводить уже готовый очаг, то учтите, что в нём может сохраниться зола от прежнего костра. Её нужно устранить. Образовать место для ваших дров. А очень холодный пепел помещается в мешочек. А потом развеивается по территории.

Участок под очаг нужно снабдить хорошей обороной от ветра. Так пламя не направится на ближние объекты.

Чтобы зажечь очаг, требуется небольшая ямка. Оптимально устраивать костёр прямо на чистой земле. Поэтому сначала основательно расчищается участок под очаг: ликвидируются листья, сухая трава и прочие растения. Получается чистая зона с ориентировочным диаметром 2,5 – 3 м. После чего здесь роется незначительное углубление. Это и есть очаг.

Устранённый почвенный слой должен находиться рядом с костром. Потом он пригодится для его тушения. Очаговую зону можно закольцевать камнями. Они не выпустят огонь за её рубежи. Далее рассмотрим виды костров, чтобы быстро разжечь костер.

Пирамида

В середине очага кучкой складывается рабочий материал для розжига. Под ним можно сосредоточить небольшой клочок сухой коры.

Когда в очаговой зоне уже разместится материал, над ним из 5-6 хворостин делается пирамида. Поверх неё из дров создаётся другая пирамида, уже больших параметров.

Маленькие прутики и ветки следует поместить в землю поглубже. Так улучшится прочность пирамиды.

В конструкции с наветренной стороны создайте проём. Через него разжигайте костёр. Так в огонь будет попадать кислород и поддерживать его активность.

Костер Пирамида
Дрова в костре не укладывайте очень плотно. Для лучшего горения должна осуществляться воздушная циркуляция

После сложения костра сделайте хороший резерв дров и хвороста. Он пригодится при необходимости поддержания огня.

После укладки хвороста и дров разжигается костёр: источник пламени (спички или зажигалка) подносится к рабочему материалу. Благодаря такой конструкции огонь будет развиваться снизу вверх. После чернового материала вспыхнет хворост, а потом – дрова.

Если с первой попытки хворост не загорится, в фундамент костра вновь помещается черновой материал и поджигается.

Пополнять огонь дровами и хворостом нужно по степени надобности. По мере развития пламени пирамида станет немного оседать. Какое-то время горение будет активным, а потом пойдёт на убыль. В этот момент подкидываются элементы из резерва.

Костёр такого формата оптимален для готовки еды, поскольку горение идёт равномерно сравнительно недолго. Такой костёр можно устроить и в саду, только с меньшими размерами.

Шалаш

Под определённым углом (30 градусов) в землю втыкается длинный прут. Под него подкладывается кучка рабочего материала.

Для такого костра можно задействовать хворост и поленья мелких и средних параметров.

Окончание прута, воткнутое в землю, позиционируется против ветра. На прут укладывается настилом самый мелкий хворост.

Должна получиться конструкция, напоминающая шалаш.

После укладки начального хворостяного слоя создаётся следующий слой из более массивных прутьев.

Затем костёр разжигается стандартным способом. От этого огневого источника пламя направится на хворост. Ваш костёр оживёт.

По степени надобности в него добавляйте элементы из резерва. Пока он горит, можно подпитывать его хворостом для поддержания нужной активности.

Если активность пламени для вас недостаточна, то добавьте туда ещё дров поочерёдно, по одному полену. Если после первой порции костёр активен, как надо, другие дозы пока можно не подкидывать.

Костер Шалаш
Данный вид костра горит не продолжительно, но сохраняет стабильную температуру. Поэтому он также оптимален для готовки еды

Колодец

Хворост ложится незначительной пирамидой поверх рабочего материала. Сначала идут мелкие хворостинки, их накрывают более крупные.

Здесь не делайте очень большую пирамиду. Хватит этих слоёв хвороста. Её нужно обложить четырьмя поленьями. Получится квадрат. Сначала по параллельным сторонам два самых больших полена. Два полена меньших размеров помещаются в оставшиеся места. Они должны разместиться поверх крупных поленьев.

В основе данного квадрата сделайте пару проёмов. Один – с наветренной стороны. Так в огонь будет попадать кислород. Второй – с другой стороны.

На уложенный квадрат по такой же методике укладывайте дрова меньших габаритов. Вокруг начальной пирамиды в итоге образуется конструкция – колодец.

Костер Колодец
Укладка дров здесь напоминает укладку брёвен, когда возводится сруб

Затем колодец накрывается лёгким хворостом методом настила. Разжигание костра осуществляется снизу и одновременно с нескольких сторон.

Хворост добавляется в огонь, пока не воспламенятся стенки данной конструкции.

Данный тип костра горит очень долго. Он отлично выполняет отопительные функции.

Вопросы по тушению

Эти вопросы нужно обдумать заранее. В лесу нельзя оставлять тлеющие угли, поэтому нужно грамотно организовать весь процесс. Обычно, чтобы тотально потушить костёр, нужно примерно 20 минут. За этот интервал можно удостовериться, что все угли абсолютно угасли.

Всё время кто-то должен присматривать за костром. Он должен быть погашен перед отправлением спать или покиданием лагеря.

Костёр обычно тушится водой, часто на мангале или привале. Это первая, приходящая в голову мысль. Однако даже ведро воды не даст должного результата, если его просто вылить на огонь. Поэтому костёр тушится не спеша. Вода на него сбрызгивается. Применяются только такие объёмы воды, какие нужны для погашения пламени.

Не заливайте очаг. В ином случае он будет непригоден для следующего удобного и стремительного розжига.

Угли нужно пошевелить. Так можно удостовериться, что они тотально угасли. Во время их сбрызгивания водой нужно, чтобы она затронула их всех или как можно большее их число. И потому шевелить угли следует по степени их орошения. Обязательно обрызгайте угли, лежащие в основе костра, чтобы не было их тления в его глубинах.

Когда от воды закончится шипение, она не будет становиться паром от контакта с углями, тушение завершается.

Температурные параметры углей можно узнать вручную. Угли не должны излучать тепло. Потрогайте пепел тыльной частью руки. Если тепло не чувствуется, костёр тотально потушен. Если тепло ощущается и есть тление костра, нужно продолжать процедуру его тушения: брызгайте на него водой и сдвигайте угли, пока от них не закончится исходить тепло. Потом также трогайте угли рукой, пока не удостоверитесь, что они совершенно остыли. Лучше потратить на это больше времени, чем потом сожалеть о беспечности. Можно ли на даче использовать этот метод? Почему нет?!

Обязательно уберите всю золу после своего пребывания. После погасания огня и остывания углей из очага обязательно устраните пепел из очага. Можно здесь поработать лопатой. Затем угли сложите в мешок.

Зола должна быть развеяна по прилежащей к дачному участку территории.

Другие рекомендации

Если не получается долго разжечь костёр, то скорей всего применяются отсыревшие или очень массивные дрова. Если нужно развести костер в дождь, нужно скрутить примерно 10-сантиметровую полоску из газеты и окунуть в разведённый парафин. Такой бумаге не страшен дождь. Она поспособствует легкому разжиганию хвороста под дождевой водой.

Когда вы работаете с уже использованным ранее очагом, в обязательном порядке сожгите все имеющиеся опалённые дрова. Они хорошо горят и уменьшат объёмы дров, требующиеся для костра.

Запаситесь в походе разными источниками огня, к примеру, даже помощь батарейки иногда спасает. Но самый надёжный – это электрическая зажигалка. Её просто повернуть другой стороной и постучать по ровной поверхности. Так из неё выйдет вся вода.

Влагостойкие спички
Также можно приобрести в специальных торговых точках спички, оснащённые защитой от влаги

Если у вас устроен палаточный городок, важно знать кодекс правил, действующих в нём. Возможно, есть лимиты на разведение костров.

Не следует сжигать в костре мусор синтетического происхождения. Возьмите его с собой и утилизируйте в другом месте.

После своего пребывания оставьте территорию в лучших кондициях. Если работали со старым очагом, устраните из него пепел. Не забудьте со своим уходом убрать весь мусор.

Итоги

Если вы создавали костёр в новом месте, где ранее они никогда не разжигались, раскидайте все камни из очага. Освежите там растительность. В идеале после вас не должно там остаться никаких признаков вашего пребывания. О том, как разжечь костер без спичек, можно прочитать здесь.

Как разжечь годный костер | BroDude.ru

Настала пора отпусков, которые все проводят по-разному, в зависимости от своих пристрастий и бюджета. В то время как некоторые отправляются валяться на пляжах, особо суровые бро берут палатку, рюкзак, пенку и уходят в леса, обрастая благородным слоем лесной грязи и бородой. В лесу без огня не проживешь, и любой уважающий себя бро должен уметь этот самый огонь разжигать. Да и вообще, между человеком и огнем существует неразрывная связь. Жизнь пещерных людей и вовсе строилась вокруг огня, который был для них источником жизни: и грел, и кормил, и объединял. Всё это актуально и для лесного отдыха. Так что не дрейфь и постигай науку разжигания годного костра. Наша суровая команда спешит на помощь!

Делаем кострище

В первую очередь всегда думай о безопасности. Ты же не хочешь быть тем чуваком, из-за которого приключится лесной пожар? Навряд ли. Если вы нашли полянку с кострищем, тем лучше для вас. Если нет, тогда придется немного потрудиться самому. Нужно выбрать место подальше от деревьев, кустов и всего легковоспламеняющегося лесного стаффа. Так что по-хорошему лучше снять с земли слой дерна при помощи лопаты или что там у тебя и обложить это место камнями. Никаких шишек, сухой листвы и всего подобного.

Тебе понадобится три типа топлива: трут, растопка и собственно дрова.

Трут. Любой костер начинается с трута. Трут легко загорается и быстро прогорает. Для этой цели хороши сухие листья, кора, древесная стружка, сухая трава и даже некоторые грибы. Хорошо иметь с собой что-нибудь про запас — например, банальную газетку. Это обезопасит тебя от неприятных ситуаций, когда в лесу весь трут влажный, потому что зажечь с помощью него костер — сложная задача.

Растопка. Трут, как мы уже заметили, быстро прогорает, и тебе чем-то нужно поддерживать пламя. Для начала большие поленья не годятся, они лишь погасят твой небольшой костерок. На этот случай и пригодится растопка. Обычно она представляет собой хворост — сухие ветки и небольшие побеги деревьев. Растопка в идеале должна быть не толще карандаша. Так же, как и трут, она должна быть сухой, иначе она не загорится. Если хворост сырой, попробуй снять с него кору с помощью перочинного ножа.

Собственно дрова. Они будут поддерживать огонь и хорошо гореть. Многие думают, что дрова — это сугубо бревна, но они заблуждаются. Если дрова будут слишком толстыми, они будут слишком долго разгораться. Ищи дрова толщиной с руку, это оптимальный вариант.

Общие советы. Когда собираешь топливо для костра, выбирай то, что легко и с треском ломается. Лучше всего горит сухое дерево. Если деревья гнутся, это значит, что они сырые или зеленые. Если ты попробуешь сунуть их в костер, толку от них будет мало, зато дыма — много. Дрова, кстати, могут быть и сырыми, их можно подсушить на костре. А еще дым отгоняет комаров, так что иногда это даже на пользу.

Собирай вдвое больше топлива: трута, растопки и дров — чем тебе может потребоваться. Ты удивишься, как быстро выйдет весь трут и как много потребуется растопки.

Разводим костер

Вот несколько способов развести костер. Наиболее известные и простые.

1. Шалаш

1. Помести трут на середину кострища.
2. Поверх трута смастери шалаш из растопки. Между палочками должны быть промежутки: для горения необходим воздух. Так твой костер будет получать достаточное количество кислорода, а еще его будет удобно раздувать.
3. Вокруг растопки организуй шалаш из дров
4. Положи под трут спичку. Он должен загореться сразу, и пламя сначала перейдет на растопку, а затем — на дрова.
5. В конце концов шалашик упадет, а тебе останется просто подкладывать дрова в костер.

2. Навес

1. Воткни длинную палку-растопку в землю под углом 30 градусов.
2. Помести трут под эту самую палку.
3. Вокруг трута расположи растопку.
4. Облокоти на эту длинную палку палочки для растопки по всей ее длине.
5. Поджигай трут и наслаждайся.

3. Колодец

1. Начни с небольшого шалашика.
2. А теперь положи мелкие дрова вокруг шалашика из растопки, внутри которого лежит трут. В доме, который построил Джек. Положи в форме колодца, конечно.
3. Поджигай!

 

Тушим костер

Итак, ты развел костер, всё у тебя получилось. Ты приготовил себе поесть, погрелся — в общем, сделал все дела. Теперь костер надо затушить. Это тоже занятие непростое.

Начни пораньше. Тушить костер — это дольше, чем ты думаешь. Заранее подумай, во сколько будешь ложиться спать, начинать нужно за 20 минут до этого.

Лей воду понемногу. В целях безопасности рядом с огнем лучше иметь ведро воды. Когда настанет время уходить, это будет последний штрих в тушении огня. Не надо сразу выливать всю воду в огонь. Так на этом месте будет проблематично развести костер с утра. Вместо этого понемногу вливай в огонь воду, пока не затушишь угли.

Развороши костер. Когда ты выльешь немного воды на угли, развороши их длинной палкой. Так ты сможешь убедиться, что зола тоже сырая и костер не сможет разгореться снова. Если угли до сих пор дымятся, полей еще немного. Когда исчезнут дым и легкий треск, это значит, что ты практически затушил костер.

Потрогай угли. Не суй руки прямиком в золу, эй! Так можно неслабо обжечься. Лучше осторожно прикоснись к углям тыльной стороной ладони. Если они горячие, их нельзя так оставить, поэтому снова налей немного воды и помешай палкой золу. Когда угли остынут, можно успокоиться.

Раскидай золу. Подумай о тех, кто придет на это место после тебя. Гораздо удобнее, если в кострище не останется золы — так будет удобнее разводить новый костер. А еще зола — это естественное удобрение, так ты и доброе дело сделаешь для леса.

Верни на место дерн. Да, если ты сам делал кострище, это хороший вариант — вернуть дерн туда, откуда ты его снял. Будем беречь природу.

У всех чуваков есть свои секреты разведения огня. Если тебе есть чем поделиться — добро пожаловать в комменты. А еще мы знаем, как разжечь огонь без спичек.

Как правильно разжечь костер в лесу

Без костра сложно себе представить поход. Для организации костра необходимо выбрать место, заготовить растопку и дрова, затем разжечь его, поддерживать и в конце правильно затушить.

как разжечь костер

Сбор хвороста

Выбор топлива очень важен для костра. Сухие дрова деревьев лиственных пород не дают дыма, а древесина живой берёзы слишком влажная. Сухой мелкий хворост даёт сильное пламя, но полностью выгорает за пару минут. Дрова из дуба и граба дадут хороший жар, костер из такого хвороста может гореть около двух часов, это отличный вариант для приготовления пищи. Также в качестве топлива можно использовать сухой помет животных, торф или выброшенную на берег водоема высохшую древесину.

Виды костров

Существует несколько основных видов костра:

костер шалаш- «Шалаш». Дрова для такого костра укладываются в виде шалаша или домика. Между поленьями, внизу помещают растопку. Костер такого типа удобен для приготовления пищи и ночного освещения, но для него требуется много дров;


костер колодец- «Колодец» представляет собой костер четырёхугольной формы, он складывается в виде сруба. Лучше всего использовать короткие и толстые поленья. Внутреннюю часть заполняют мелкими дровами;


таежный костер- «Таёжный костёр» имеет простую конструкцию. Для него необходимо одно длинное бревно, на которое под острым углом с напуском необходимо уложить 3-4 бревна. Его разводят для обогрева при ночевке на открытом воздухе;


костер нодья- «Нодья». Костер готовится из сухостойных стволов деревьев, преимущественно хвойных, крупных брёвен с длиной до 3-х метров, диаметром более 30 см. Чтобы такое дерево быстро загорелось, необходимо по всей длине бревна сделать заструги, но стружку до конца не снимать.


Разжигаем костер правильно

Перед тем как разводить костёр, нужно выбрать для него место, желательно укрытое от ветра, дождя, удаленное от палаток, водоемов и корней деревьев. Для быстрого и качественного разжигания костра необходима растопка – легковоспламеняющиеся материалы. Это может быть сухой мох, камыш, смолистые щепки, кора хвойных деревьев или специальные жидкости на основе парафинов.

как разжечь костер без спичек

Конечно же, для костра необходимы спички. Но если спичек нет или они размокли, то можно обойтись и без них. Чтобы разжечь костер без спичек, можно использовать огниво и кремень, им может послужить твердый камень (рисунок 1). Для этого необходимо бить камнем о стальной брусок или нож, а когда искра попадет на трут – нужно на него постоянно дуть и если все сделано верно, то обязательно появится огонь. В солнечную погоду добыть огонь можно с помощью линзы от очков и других стекляшек (рисунок 2). Либо резвести костер без спичек можно с помощью трения, способом для самых терпеливых (рисунки 3 - 4). Первоначально, при томительном добывании огня без спичек, следует поджечь трут (измельчённую листву, кору, мох, пух или вату).

Для того чтобы поддерживать костер необходимо регулировать количество топлива, а также величину зазоров между бревнами и поленьями. Если костер будет гореть всю ночь, то требуется назначить за ним дежурство, чтобы спящим не угрожала опасность. Когда поход окончен, костер следует тщательно затушить – залить до исчезновения тлеющих углей и головешек, затем разворошить его, снова залить и дождаться пока он не прекратит парить. Только в таком случае можно избежать лесного пожара.

Разведение огня без спичек | Мастер-класс своими руками

Разведение костра без спичек.

Для этого вам понадобится то, что есть в любом доме – это марганцовка и глицерин.

Насыпьте примерно 1 грамм растертого в мелкий порошок марганцовокислого калия (марганцовки). Затем из пипетки или из стеклянной трубки осторожно капните на него 2-3 капли глицерина и быстро убирайте руку. Пройдет всего 2-3 секунды, и вы увидите, как вспыхнет огонь.

Как правильно разводить огонь? Как зажечь костёр без спичек? Виды костров

Огонь необходим для обогрева, сушки одежды, сигнализации, приготовления пищи, очистки воды путем ее кипячения. Время выживания увеличится или уменьшится в зависимости от вашей способности разводить огонь. 

При наличии спичек вы можете разводить огонь в любых условиях и в любую погоду. Если ожидаются действия в отдаленных местностях, запасайтесь достаточным количеством спичек, которые всегда надо держать при себе в водонепроницаемом пакете. Необходимо научиться как можно дольше сохранять пламя спички при сильном ветре. 

Место для костра

Площадка для костра. 

Выбирается на открытом, но защищенном от ветра безопасном месте, желательно около воды. Костер следует разводить на уже вытоптанных площадках или на старых кострищах. Целесообразно иметь с собой саперную лопатку: ей удобно снять дерн с места, выбранного для костра. В крайнем случае, для этого используется топор. Во всяком случае все сухие листья, ветви, хвою, траву, могут загореться, следует отгрести от кострища на расстояние 1–1,5 метра. 

Противопожарная безопасность. 

Это главное требование при выборе места для костра. Нельзя разводить костер ближе чем в 4–6 метров от деревьев, смолистых пней или корней. Над костром не должны нависать ветви деревьев. 

Не разжигайте огонь в хвойных молодняках. Здесь легко может возникнуть страшный верховой пожар. 

Не разводите костров на участках с сухим камышом, тростником, мхом или травой. По ним огонь идет с большой скоростью. 

Опасен костер на вырубках, где имеются остатки лесных горючих материалов: здесь огонь быстро распространяется, а начавшийся пожар трудно остановить. 

Не разводите костер на торфяниках. Помните, что тлеющий торф очень трудно затушить, даже заливая его водой. Незамеченное тление может легко превратится в губительный торфяной пожар. 

Разжигание костра

Растопка. 

Разжигание костра начинается с заготовки растопки, которую делают из мелких еловых веточек, бересты, сухого мха, лишайника, стружек, лучин. В сырую погоду растопку добывают из щепы расколотого топором сухостоя, из сухого хвойного опада, укрытого от дождя кронами деревьев. 

Подготовленную растопку–запал плотно укладывают под сложенный шалашиком или колодцем мелкий хворост и поджигают, а сверху аккуратно более толстый хворост и другие дрова. 

В дождь костер разводят под прикрытием накидки или плаща, который держат двое туристов. Чем сильнее ветер или дождь, тем плотнее должна быть укладка растопки и топлива на костре. В плохую погоду с собой нужно иметь сухой спирт, старую фотопленку, огарок свечи, кусок оргстекла или резины. 

Разведение огня без спичек. 

Прежде чем попробовать зажечь огонь без спичек, приготовьте несколько сухих легковоспламеняющихся материалов. Затем укройте их от ветра и влаги. Хорошими веществами могут быть гниль, лоскутики одежды, веревка или бечевка, сухие пальмовые листья, деревянные стружки и опилки, птичьи перья, шерстистые ворсинки растений и другие. Чтобы запастись ими на будущее, отложите часть в водонепроницаемый пакет. 

Солнце и линза. 

Объектив фотоаппарата, выпуклая линза от бинокля или телескопа, наконец, зеркало могут быть использованы для фокусирования солнечных лучей на легковоспламеняющиеся вещества. 

Кремень и огниво (стальная пластинка). 

В случае отсутствия спичек это лучший способ быстро зажечь сухой трут. В качестве кремня может служить соответствующая сторона водонепроницаемой спичечной коробки или твердый кусок камня. Держите кремень как можно ближе к труту и ударьте им о стальное лезвие ножа или о какой–нибудь маленький брусок стали. Ударяйте так, чтобы искры попадали в центр трута. Когда он начнет дымить, слегка подуйте на пламя. Можете добавить в трут немного топлива или же перенести трут на топливо. Если не удастся высечь искру с первым камнем, пробуйте с другим. 

Трение дерева о дерево. 

Учитывая, что получение огня методом трения довольно трудно, используйте его в качестве последнего средства. 

Лук и бурав. 

Сделайте упругий лук, натянув его при помощи шнурка, веревки или ремня. Используйте его для того, чтобы прокручивать сухое мягкое древко в небольшом отверстии, сделанном в сухом, твердом блоке дерева. В результате получите порошкообразную черную пыль, в которой при дальнейшем трении появится искра. Поднимите блок и высыпьте этот порошок на легковоспламеняющееся вещество (трут). 

Дрова для костра. 

Вблизи населенных пунктов, а также в обжитых районов в качестве топлива могут использоваться дрова, не пригодные для хозяйственных нужд местного населения, например мелкий валежник, сухое криволесье, старые пни. Если поблизости такого топлива нет, дрова для костра следует приобретать через лесничество или брать с собой в поход примусы и газовые плитки. 

В таежных районах достаточно хвороста, валежника, сухостоя. При заготовке топлива следует иметь ввиду, что сырые и гнилые дрова дают много дыма, но мало тепла; мелкий хворост прогорает в первые две три минуты; осиновые и пихтовые дрова плохи тем, что слишком сильно «стреляют» искрами. 

Для приготовления пищи лучше использовать валежник березы и ольхи, который горит ровно и почти без дыма. Если нужно развести большой жаркий костер, например зимой при вынужденном ночлеге, наилучшими будут дрова из соснового, кедрового и елового сухостоя. 

Валка сухостоя. 

Заготавливая для костра сухостой, сначала определяют естественный наклон дерева и место возможного его падения, затем просматривают вероятный путь падающего дерева, чтобы убедиться в том, что оно не зависнет на соседних кронах, и только после этого с той стороны, куда намечено валить дерево, делают подруб или подпил на треть диаметра ствола. 

Второй подруб (подпил) делают с противоположной стороны примерно на ладонь выше первого. Подрубая дерево, надо чередовать нанесение ударов под острым углом с прямыми ударами, которыми «выбирают» древесину. Если дерево не падает под действием собственного веса, используют деревянный клин или рычаг – вагу, которыми направляют его падение на свободную площадку. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности. Людей не должно быть не только на месте предполагаемого падения, но и сзади дерева, т.к. оно может отскочить назад комлем. 

Особенно осторожным следует быть в ветреную погоду, при наличии рядом гнилых или ослабленных деревьев. Нельзя валить дерево в сумерках, как и оставлять не поваленным подрубленное или подпиленное дерево. 

Виды костров

«Шалаш» 

Костер типа «шалаш» удобен там, где туристы собираются варить пищу в небольшом количестве посуды и вместе с тем хотят осветить лагерную площадку. Достоинство этого конусообразного или двускатного костра в том, что на него в качестве топлива идут не толстые «бросовые» дрова (хворост, валежник). Давая высокое яркое пламя, костер вместе с тем имеет весьма узкую зону нагрева и образует мало углей, нуждаясь в постоянном подкладывании сушняка. 

«Колодец» 

Это один из видов жарких костров. Его складывают из более или менее толстых коротких поленьев, положенный рядами. Медленно сгорая, поленья образуют много углей, дающих высокую температуру. Такой костер удобен для приготовления пищи, а также для обогрева и сушки одежды. 

«Таежный костер» 

Складывается из брёвен длиной 2–3м, уложенных вдоль или под острым углом друг к другу. Широкий фронт огня позволяет варить на нем пищу для большой группы, сушить вещи, а также ночевать рядом тем, кто не имеет палаток. Относясь к кострам длительного действия «таёжный» не требует частой подкладки дров. 

«Нодья» 

Для такого костра заготавливают ровные бревна и очищают их от веток и сучьев. Два бревна кладут рядом на землю, затем на них помещают хорошую растопку или, еще лучше, угли из «запального» костра. Сверху все прижимают третьим бревном. «Нодья» постепенно разгорается и горит ровным жарким пламенем несколько часов без дополнительного топлива. Регулировать жар можно, немного раздвигая и сдвигая нижние бревна или отодвигая третье бревно–регулятор тяги воздуха. 

Если у вас есть марганцовка и глицерин, то при их смешивании, можно получить огонь.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *