Как закрыть низ дома на винтовых сваях – Дома на винтовых сваях. Подводные камни дешевизны и быстроты — Ремонты + Дача — православная социальная сеть «Елицы»

Как правильно закрыть свайно винтовой фундамент

Фундамент свайно-винтового типа предполагает наличие открытого пространства между половым перекрытием дома и землей, которое образует поднятый ростверк. Чтобы уменьшить охлаждение пола в зимний период и придать зданию более интересный вид имеет смысл зашить фундамент. О том, как правильно это сделать, мы расскажем в данной статье.

Отделка свайного фундамента

В публикации приведены рекомендации по материалам для теплоизоляции и облицовки и представлена инструкция, следуя которой вы сможете обшить свайно-винтовой фундамент своими руками.

Нужно ли утеплять цоколь при обшивке?

Утепление цоколя дома, возведенного на свайно-винтовом фундаменте, необходимо в случае отсутствия теплоизоляции полового перекрытия здания.

Утепленная забирка обеспечит отсутствие сквозняков в подпольном пространстве и создаст эффект термоса — температура воздуха под домом будет значительно выше, чем температура окружающей среды, что снизит общие теплопотери дома, большая часть из которых приходится на половое перекрытие.

Однако неправильное утепление цоколя дома на сваях чревато последствиями. Отделка цоколя фундамента должна сопровождаться обустройством вентиляционных отверстий по периметру забирки — если подпол не будет вентилироваться, в доме постоянно будет повышенная сырость воздуха, деревянный ростверк будет гнить, а свайные опоры подвергаться ускоренной коррозии.

Облицованный цоколь винтового фундамента

Отделка и утепление свайно-винтового фундамента — трудоемкий процесс, требующий сборки на сваях несущего каркаса, поверх которого будет фиксироваться сайдинг и теплоизоляционный материал. В качестве направляющих можно использовать брус либо стальной профиль. Вооружившись знаниями, материалами и инструментом, закрыть цоколь фундамента на сваях вы сможете за 2-3 рабочих дня.

Обзор материалов для утепления

Утепление свайного фундамента требует применения жестких теплоизоляционных материалов, поскольку поверх утеплителя будет крепиться декоративная отделка. Минеральная вата и ее аналоги в данном случае пригодны для использования.

На практике выбора два — экструдированный пенополистирол и пенопласт. Рассмотрим каждый из них подробнее:

1. Пенопласт — бюджетный вариант, который имеет средние теплоизоляционные свойства (коэфф. теплопроводности — 0.04). Пенопласт не впитывает влагу и не распространяет горение (относится к материалам, классифицируемым по классу горючести Г1 и Г2).
2. Экструдированный пенополистирол — более эффективный утеплитель (коэфф. теплопроводности — 0.019), долговечный и устойчивый к деформациям. Имеет все преимущества пенопласта, за исключением низкой цены.

Утепление цоколя дома на свайно-винтовом фундаменте должно выполняться с применением материалов плотностью свыше 50 кг/м2.

Упростить работу можно используя для обшивки цоколя теплоизоляционные облицовочные панели. Такие изделия представляют собой утеплитель, лицевая поверхность которого покрыта слоем фактурного пластика, имитирующего натуральный камень либо кирпич.

Обзор материалов для облицовки фундамента

Отделка цоколя свайно-винтового фундамента может выполняться с применением следующих материалов:

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности обшивки, отделки, как закрыть, цена, фото

Очень часто цоколь на винтовых сваях в открытом виде воспринимается, как избушка на курьих ножках и, хотя это вовсе не влияет на качество постройки, его лучше всего закрыть какими-либо декоративными отделочными элементами. В таких случаях есть множество вариантов – не менее чем для самих стен, ведь строительный рынок в настоящее время очень богат строительными материалами.

Ниже мы поговорим о некоторых вариантах такой отделки, а также, в качестве дополнения, посмотрим тематическое видео в этой статье.

Отделка цоколя на винтовых сваях клинкером

Варианты отделки цоколя

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком

Свайно-винтовое основание с обвязкой

• Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком монтируется, как правило, на нестабильных и насыщенных влагой грунтах. Средняя длина сваи 2,5 м, так что заглубление по любому получится около 2 м – в таких случаях не страшна даже сезонная подвижность дисперсного пучинистого грунта – такой глубины вполне достаточно для неподвижности.
• Также такие фундаменты, с применением винтовых свай обустраиваются на склонах, где слишком велики перепады плоскости в разных точках площади основания. Пожалуй, в таких ситуациях обшивка цоколя дома на винтовых сваях наиболее актуальна, и здесь удобнее использовать лёгкие отделочные материалы, например, цокольный сайдинг.

Примечание. В такой отделке нуждается не только цоколь винтового фундамента – любой цоколь, который лишён декоративной облицовки, делает внешний вид здания незаконченным.

Отделочные работы

Закрываем свайно-винтовой цоколь. Принцип отделки

Итак, наша задача состоит в том, чтобы закрыть цоколь для винтовых свай своими руками и для этого можно использовать множество материалов. Тем не менее, суть обустройства такой отделки цоколя дома своими руками очень похожа одна на другую, так как принцип всё равно не меняется.

Кирпич закроется керамической плиткой или простой штукатуркой

Один из вариантов, это когда заделка цоколя на винтовых сваях осуществляется с помощью низкого ростверка. То есть, при монтаже такого фундамента по его периметру раскапывается траншея глубиной до 30 см и заливается лента, где верхняя часть выступает на 10-20 см над уровнем грунта. Так вы получаете постамент для кладки кирпичей, которые, в свою очередь, будут служить основанием для плитки или штукатурки.

Здесь у вас получится как бы два фундамента в одном – винтовой и ленточный, но такая комбинация не только позволит без труда закрыть сваи, но и повысить прочность основы. Кроме того, заливка бетона производится с лёгким арматурным каркасом – в результате лента не будет растрескиваться и тоже послужит частью декорации нижней части дома.

Отделка каменными панелями

Еще один вариант вы видите на фото вверху – это установка обрешётки на сваи под какой-либо листовой материал. В данном случае, это каменные панели, но точно с таким же успехом вы можете смонтировать на них композит или сайдинг. Здесь вы видите два деревянных профиля, но их может быть и больше – всё будет зависеть от высоты цоколя и размеров самого отделочного материала.

Обрешётку здесь не обязательно устанавливать из дерева – чаще его делают из металла, и для этого могут использовать металлический профиль 20×40 мм или даже CD, который используют для монтажа гипсокартона.

Фиксацию можно производить непосредственно на сваи, но это удобно для бруса и металла, где первый прикручивается, а второй приваривается. Для CD лучше всего приварить на сваи уши (металлические пластинки), на которые можно фиксировать кронштейны.

Уголок 120×120 мм служит основанием для кирпича

Есть ещё один способ закрыть пустоту под зданием, причём его цена будет гораздо меньше, нежели обустройство ленточного фундамента. К сваям приваривается уголок 120×120 мм, который послужит основанием для лицевого кирпича, где ширина постели как раз имеет 120 мм. Уголок приваривается строго по уровню и если участок идёт под наклоном, то в верхней части лучше углубиться в землю, чтобы не оставалось пустоты.

Кладка лицевого кирпича

Прежде чем укладывать декоративный кирпич, уголок следует загрунтовать, чтобы снизить возможность его ржавления до минимума. Возведение цоколя производится, как обычная кладка с ложковой перевязкой и со швом не менее 5 мм.

После того как вы поднимете весь периметр, сверху нужно поставить отливы, которые могут быть декоративными, то есть, из комплектации кирпича, либо сделайте их самостоятельно и оцинкованной жести, но первый вариант будет смотреться гораздо лучше.

Утепление винтового цоколя экструзионным пенополистиролом

Также у вас может возникнуть необходимость утепления цоколя фундамента и для этого можно использовать экструзионный пенополистирол. По периметру здания выкапывается траншея 20-30 см глубиной и шириной на штык лопаты и на сваи монтируется обрешётка. Затем вы прикрепляете листы утеплителя, на которые сверху можно укладывать плитку или закрываете их листовым шифером, как это показано на фотографии.

Рекомендация. После закрытия пространства под зданием будет образовываться конденсат, который может вызвать плесень и процесс гниения.

Чтобы этого не происходило, инструкция рекомендует по периметру сделать продухи для вентиляции сечением не менее 8-10 см.
Это касается любой из отделок, так как все они останавливают движение воздуха.

Заключение

В заключение следует напомнить, что отделка цоколя винтового фундамента не заканчивается его закрытием. Дело в том, что влага от атмосферных осадков будет подтекать под низ и это может сослужить нехорошую службу для здания – там будет скапливаться вода. Поэтому, в любом случае по периметру нужно сделать простую или декоративную отмостку для стока воды.

Отличная статья 0

Чем можно закрыть цоколь дома на винтовых сваях, лучшие варианты

Фундамент на винтовых сваях сооружается при слабом грунте или наклонной поверхности, на скатах и склонах. Возводить такое сооружение можно при любых погодных условиях, причем работы проходят быстро, так как не нужно ожидать застывания бетона.

Характеристики свайного фундамента

Фундамент свайного вида имеет множество преимуществ, одним из них является быстрота возведения. Такое основание отличается от бетонного материала тем, что ему не нужно время для высыхания и усадки. Винтовая свая представлена в виде трубы, на одном конце которой расположена резьба, а на другом – плоская шляпка. Длина такого элемента может достигать 2,5 метров, её выбор зависит от плотности земли. С внешней стороны трубы обрабатываются специальным грунтовым средством, которые предотвращает развитие коррозии.
Сваи могут быть трех видов, резьба которых расположена на конце или по всей длине. Также на конечной части могут быть расположены лопасти, такие элементы хорошо уплотняют прилежащий грунт. Сваи с резьбой отличаются простотой установки, а элементы с лопастями используют на влажной почве.

Постройка дома на фундаменте свайного вида имеет достаточно преимуществ

1. Для установки свай не требуется дополнительных усилий, сооружение такого вида легко монтируется.
2. Сваи можно применять для любой почвы, кроме скального вида. 
3. Цена фундамента ленточного вида намного выше, чем свай. 
4. Все работы можно выполнять в любой период, независимо от температуры и погоды. 
5. Свайным элементам не грозит движение почвы. 

Фундаменты на сваях нуждаются в закрытии цоколя, для этого используют различные материалы.

Какими материалами закрыть цоколь на свайном фундаменте?

Вначале необходимо выполнить обрешетку опорного вида, а затем приступать к монтажу выбранного материала. В домах, устроенных на фундаменте свайного вида, снизу расположена воздушная прослойка, её обычно закрывают с помощью различных материалов.
Обрешетку выполняют из трубы профилированного вида, которая имеет неравные стороны, благодаря такой конструкции, сваи прочно соединяются между собой. При выборе деревянного материала для отделки цоколя, все элементы должны обрабатываться специальными антисептическими средствами. Количество профилированной трубы зависит от высоты цокольного сооружения.
Закрыть цокольное пространство в домах на фундаменте свайного вида, можно с помощью сайдинга, облицовочного кирпича, профнастила, плоского шифера, панелей из пластика или бетонного вида работ.

Как закрыть цоколь свайного фундамента сайдингом?

Чтобы создать декоративную поверхность, можно произвести отделку цоколя с помощью сайдинга, это является идеальным вариантом. Материал имеет невысокую стоимость, а плотный пластик позволяет сайдингу прослужить долго. За такими панелями легко осуществлять уход, он хорошо моется, а также работы по укладке выполняются легко.
Вначале очищают расстояние между сваями от мусора и камней, затем с внешней стороны по всему периметру здания делают траншею около 50 сантиметров, а её ширина должна быть 40 сантиметров. При создании углубления, его задняя стенка должна немного заходить под дом.
Затем углубление покрывают гидроизоляционным материалом, и насыпают слой щебенки, на него укладывают трубу дренажного вида. После этого трубы снова покрываются щебенкой, а затем песком, до самого верха, его утрамбовывают так, чтобы от стен образовался уклон.
Выполняют отмостку из плитки, бетона или брусчатки. К сваям прикрепляются специальные элементы, на которые прикручиваются направляющие. То есть сооружают каркас из дерева или металла, первые материалы тщательно обрабатываются специальными антисептическими составами.
После этого выполняют монтаж сайдинга с помощью профилей, используя углы внутреннего и наружного вида. Между материалом и отмосткой оставляют зазор до 5 сантиметров для расширения при изменении температуры.
В конце закрепляют отлив для отведения воды от цоколя, отделку можно производить после постройки здания.

Отделка цоколя облицовочным кирпичом

Одной из дорогих отделок является облицовочный кирпич, для этого необходимо иметь опыт. Чтобы соединить материалы со сваями, необходимо приварить к обрешеточным элементам небольшие штыри из металла, в дальнейшем они спрячутся в кладку.
Такая отделка имеет ряд преимуществ, материал сохраняет тепло, и основание здания не замерзает при сильном морозе. Дополнительная обшивка кирпича, и его реставрация не требуется. Кирпич служит дополнительной опорой для здания и фундамента. Такой материал является долговечным, и не требует особого ухода, кирпич устойчив к изменениям температуры, и другим погодным условиям.
К сваям прикрепляются профиль углового вида путем сварки, его ширина должна составлять около 120 миллиметров, а длина до 11 метров. Элемент предварительно обрабатывается специальным составом против коррозии.
На профиль снизу выкладывают кирпич, работу начинают от угла. По окончании работы, сооружаются специальные отливы, которые способствуют отведению воды.

Как закрыть цоколь профнастилом?

Профнастил имеет широкую область применения, с его помощью можно закрыть цоколь на фундаменте свайного вида. Для работы также используют шуруповерт и пилу для металла. Материал отличается рядом преимуществ.

1. Можно подобрать любой цвет, который подходит к стенам здания.
2. Материал является достаточно легким, и не оказывает значительной нагрузки на основание. 
3. Профнастил имеет невысокую стоимость, не требователен в уходе, и обработке дополнительными средствами. 

Материал необходимо предостерегать от царапин, так как эти места в дальнейшем подвергаются коррозии. Листы профнастила прикручивают к заранее выполненной обрешетке из металлических элементов.

Использование плоского шифера

В сегодняшнее время шифер практически не используют, так как материал является капризным, имеет в своем составе большое количество асбеста, который оказывает негативное влияние на человека.
Преимуществ у такого материала не так уж много, одним из них является самостоятельная отделка, без помощи специальных работников. Также шифер не гниет, и не деформируется при изменении погодных условий, его срок службы не ограничивается.
К минусам такого материала относится хрупкость, его сложнее устанавливать на фундамент свайного вида, чем сайдинг. По сравнению с профнастилом, шифер имеет высокую стоимость.

Использование панелей из пластика

Панели из пластика имеют свои преимущества, их стоимость намного ниже по сравнению с другими материалами. Но каменная или кирпичная отделка имеет более шикарный внешний вид. Листы не имеют значительный вес, поэтому нет значительной нагрузки на фундамент. Панели являются устойчивыми к химическим элементам, влажности, и изменению температуры.
При использовании навесных панелей, промежуток под зданием остается пустым, это пространство тщательно проветривается, что предотвращается скапливание влажности и конденсата. Панели можно укладывать на сложных плоскостях со значительными перепадами высоты, они способны в точности повторять поверхность участка. Во время закрепления панелей из пластика, между отмосткой и материалом оставляют расстояние до 5 сантиметров, это способствует компенсации расширения отделки при изменении температуры.

Как создать конструкцию навесного вида?

Для сооружения конструкции навесного вида, необходимо выполнять все действия последовательно. Вначале выполняют обрешетку из металлических или деревянных элементов.
При выборе материала, необходимо учитывать состояние почвы, и расположение грунтовой воды, так как отделка будет расположена в непосредственной близости от земли, то есть при повышенной влажности. Поэтому лучше не использовать элементы деревянного вида, так как оно подвержено гниению и разрушению в результате попадания влажности, если такие материалы все же применяются, то их необходимо тщательно обработать.
Для укладки материалов, которыми закрывают цоколь, вначале необходимо прикрепить направляющие элементы к сваям путем сварки, то есть изготавливается каркас.
Перед монтажом основного материала, по всему периметру здания выполняют песчаную подушку, которая имеет толщину до 50 сантиметров. Затем формируют углы с помощью специальных элементов, делают отливы, и устанавливают основной материал.

Цоколь из бетона с последующей отделкой

Самым простым методом является сооружение цоколя из бетона. Этот вариант отличается небольшой стоимостью, при отделке не нужно сооружать специальный каркас. Для выполнения работ достаточно соорудить отмостку. Отделку цокольного элемента выполняют с помощью водоустойчивых материалов, например, плит из асбестоцемента.
В нижней части зазор между панелями и подушкой закрывается песком. Если в качестве обшивки не приобретаются различные материалы, то цокольную поверхность необходимо оштукатурить. Штукатурные материалы могут быть различными, просто серыми или цветными, а также фактурными.
Штукатурная поверхность имеет красивый вид, и выполняет защиту цоколя от влажности. Материал является устойчивым к влажности, изменению температуры, и осадкам, не подвержен деформации.

Основные правила закрытия цоколя на сложной почве

Если почва глубоко промерзает, то при отделке необходимо оставлять расстояние между основным материалом и отмосткой до 7 миллиметров, независимо от вида обшивки. Это расстояние обеспечивает вентиляцию свободного вида, а также материал не повреждается при поднятии почвы во время изменения температуры. Такое отверстия можно закрыть сеткой, чтобы предотвратить проникновение грызунов в здание, а также исключить попадание мусора. Все коммуникации по необходимости утепляются с помощью ваты минерального вида.
При укладке облицовочных панелей, вначале сооружают каркас с направляющими элементами, на него прикручивают листы. Чтобы исключить попадание влажности на цоколь, устанавливают специальные отливы для отведения воды. При выборе материала учитывают и общий вид сооружения, цветовая гамма верха и низа не должна слишком отличаться.
Материалов для выполнения отделочных работ цоколя множество, почти все виды можно укладывать самостоятельно, это помогает сэкономить на расходах. При выборе панелей для облицовки, необходимо учитывать качество материала и его стоимость, а также влияние на него погодных условий. Для создания качественной вентиляции, и предотвращения накапливания влажности в пространстве под зданием, между облицовкой, и почвой оставляют небольшое расстояние. Это также предотвращает деформацию основного материала в случае расширения почвы.

как сделать основание дома долговечным?

Свайно-винтовой фундамент остается одним из самых популярных решений для индивидуального строительства благодаря своей доступности, простоте и устойчивости даже на «плывущих» грунтах. Однако чтобы ваш дом был еще более уютным и не требовал ремонта как можно дольше, необходимо сделать его основание еще более прочным и долговечным. Для этого производят такие операции, как обвязка и закрытие винтовых свай.

Содержание статьи

Чем отличается обвязка свайного фундамента от закрытия?

Неопытные строители часто путают обвязку винтовых свай с закрытием фундамента. Хотя эти два этапа процесса строительства основания дома определенным образом связаны между собой, они преследуют несколько различные цели.

Обвязка предполагает объединение оголовков уже установленных в грунт винтовых свай в единую конструкцию по всему периметру фундамента и по контуру, где будут возводиться внутренние стены строения.

Отсутствие обвязки, которую делают с помощью бруса, доски, швеллера и других материалов, приведет к тому, что на каждую сваю будет оказываться неравномерная нагрузка. Последствием этого станет быстрое разрушение фундамента, который просто «поплывет».

Закрытие винтовых свай придает строению более эстетичный вид и позволяет свести к минимуму потери тепла. Ведь поскольку фундамент не является монолитным и под домом остается открытое пространства, пол в таком здании вряд ли будет достаточно теплым.

Для закрытия используют множество современных материалов.

Варианты обвязки

Обвязка свай брусом

Владельцам сравнительно легких строений – деревянных или каркасно-щитовых – стоит отдать предпочтение именно этому виду обвязки. Ростверк из бруса нельзя назвать очень прочным, но для такого строительства это наиболее подходящий и доступный по цене вариант.

Фундамент, обвязанный брусом.

Часто для обвязки используют брус, изготовленный из древесины хвойных деревьев, поскольку его стоимость в разы меньше подобных изделий, сделанных из древесины лиственных пород, а отличия в эксплуатационных характеристиках минимальны.

Перед установкой ростверка на брус обязательно наносят специальные антисептические составы, предотвращающие разрушение древесины под воздействием атмосферных факторов, и покрывают битумным гидроизоляционным слоем. Последний придает брусу водоотталкивающие свойства.

При обвязке свайно-винтового фундамента брусом делают следующее:

Оголовок сваи монтируется после выравнивания (обрезания) сваи и после заливки внутрь неё бетона (в случае необходимости).

1. Аккуратно выравнивают установленные сваи так, чтобы столбы находились точно на одном уровне.
2. На сваи монтируют оголовки.
3. Выполняют гидроизоляцию материала.
4. На брусе, который приходится на стыки углов дома, выпиливают пазы нужного размера для последующего соединения деревянных частей между собой.
5. Брус выкладывают на оголовки свай по периметру вдоль всего контура фундамента таким образом, чтобы стыки обособленных частей ростверка скреплялись между собой на оголовках. Места стыков при этом прокладываются жгутом для лучшего уплотнения.
6. Выравнивают ростверк и тщательно проверяют угол: он не должен отклоняться от 90 градусов.
7. Фиксируют брус на оголовках свай посредством саморезов.

Обвязка свай доской

При монтаже свайного фундамента обвязка доской имеет ряд бесспорных достоинств по сравнению с брусом:

1. При проведении работ в брусе со слишком большим сечением могут появиться трещины либо он значительно деформируется.
2. Для изготовления балок длиной более 6 м брус не годится из-за серьезных проблем, которые могут возникнуть при этом.
3. Балки из бруса достаточно тяжелые, поэтому для их монтажа потребуется целая бригада рабочих. В то же время балку из досок изготавливают прямо возле фундамента, что значительно проще.
4. Балки из досок не требуют дополнительной просушки и отличаются повышенной прочностью по сравнению с аналогами из бруса.

Обвязку винтовых свай с применением доски выполняют по следующему алгоритму:

1. Между оголовками свай и собственно обвязкой обязательно делают гидроизоляционный влагонепроницаемый слой, часто из рубероида высокого качества.

   На фотографии прекрасно видно гидроизоляцию оголовка от обвязки, а также лежень.

2. Затем на обвязку из древесины монтируют лежень размера приблизительно 50х150 см, который закрепляют на оголовках посредством надежных болтов.
3. На лежень накладывают доски обвязки в три слоя: сначала одна доска по всему периметру основания, потом вторая и третья. Все слои необходимо тщательно скрепить гвоздями.
4. Если высота обвязки превышает 40 см, следует дополнительно усилить ее, используя профтрубу.

Существует и другой способ обвязки доской. Доски склеивают друг с другом и дополнительно скрепляют саморезами и гвоздями. При небольшой толщине досок можно проложить их фанерой для большей прочности. При монтаже важно разнести места состыковки досок на различные сваи и использовать проверенный метод «в полдерева».

Обвязка свай швеллером (двутавром) или профтрубой

Металлические ростверки позволяют использовать свайно-винтовой фундамент при возведении не только деревянных строений, но и зданий из шлакоблоков, пенобетона и газосиликата в один этаж.

Иногда вместо швеллера применяют двутавр, отличающийся большой устойчивостью к сжимающим нагрузкам и обеспечивающий большую жесткость конструкции. Часто используют двутавры с сечением 20. В случае швеллера для несущих стен берут металлические балки с сечением около 30 мм, для остальных – с сечением примерно 20 мм.

Обвязку фундамента швеллером или двутавром производят следующим образом:

1. Устанавливают столбы свай на одинаковой высоте и обрабатывают металлические элементы обвязки антикоррозийным средством.
2. Металлические балки помещают на сваи так, чтобы они соединялись посередине столбов свай. Швеллер обрезают под прямым углом в местах угловых стыков элементов ростверка.
3. Балки приваривают друг к другу и к оголовкам свай.

На данном фото фундамент обвязан и швеллером, и профильной трубой (снизу).

Обвязка свайного фундамента профтрубой производится практически аналогично, однако устойчивость такого материала к значительным механическим нагрузкам может оказаться намного меньше. Из преимуществ трубы отметим дешевизну и небольшой вес.

Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка

Железобетонная обвязка монолитного типа выходит почти на треть дешевле, чем металлическая, однако она имеет ряд недостатков, основные среди которых – трудоемкость установки и невозможность продолжения строительства до полного отвердевания ростверка. На это обычно уходит не меньше месяца.

Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка: итоговый вариант.

При обвязке свай посредством железобетонного ростверка необходимо действовать следующим образом:

1. Столбы свай выставляют на один уровень.
2. Из обструганных досок изготавливают опалубку для дальнейшей заливки бетоном, которую изнутри оббивают клеенкой для предотвращения утечек.

   Готовая деревянная опалубка на бетонных сваях.

3. Создают двухконтурный каркас, используя металлическую арматуру. Горизонтальные элементы арматуры по вертикали скрепляют перемычками из вязальной проволоки.
4. Армокаркас помещают в опалубку таким образом, чтобы от ее поверхности металл отделяло не менее 5-6 см.
5. Металлический каркас приваривают к сваям и заливают опалубку бетоном.

Чем закрывают свайный фундамент?

Закрытый свайно-винтовой фундамент – это надежная защита от грызунов и других животных, которые могут поселиться в пустом пространстве между сваями. Также обшивка и отделка такого основания предотвратят потери тепла в жилище и помогут создать там хороший микроклимат без избыточной влажности.

Наиболее популярные способы закрытия свайно-винтового фундамента:

• создание навесного цоколя;
• создание мелкозаглубленного цоколя ленточного типа.

Для навесного цоколя используют тонкие и не слишком мощные композитные и полимерные материалы, а также древесину. Нагрузка при этом на винтовые сваи оказывается минимальной, а простота и быстрота монтажа в совокупности с дешевизной часто подкупает.

Навесной цоколь, закрывающий фундамент с обвязкой профтрубой.

Любой вид отделки основания на сваях требует обязательного наличия двух вентиляционных отверстий на противоположных стенах дома. Это предотвратит скопление влаги на сваях и ростверке, которые не будут корродировать или гнить (в случае древесины).

 

Тем не менее, свайный фундамент прослужит дольше при установке мелкозаглубленного ленточного цоколя, который станет лучшей защитой для свайного каркаса, гарантируя его долговечность.

Вариант возведения мелкозаглубленного цоколя для защиты свайного фундамента.

Тепло- и гидроизоляция при закрытии цоколя

Все разновидности отделки цоколя предполагают обустройство тепло- и гидроизоляционного слоя, который сверху обкладывают асбестоцементными плитами, декоративными термопанелями, монтирующимися на обрешетку из досок либо шиферную плиту, или кирпичами. У всех этих материалов есть свои плюсы и минусы:

1. Асбестоцементные плиты выглядят не очень привлекательно и отличаются повышенной хрупкостью, однако стоят недорого.

   Асбестоцементные плиты

2. Декоративные панели, цементно-песчаная или клинкерная плитка устойчивы к атмосферным воздействиям, а некоторые их виды даже легко выдерживают повышенную влажность. Однако для их укладки необходима идеально гладкая и ровная поверхность, поэтому по периметру основание придется обложить листовым материалом, к примеру, асбестоцементом.

   Клинкерная плитка

3. Кирпичную укладку или заливку бетоном целесообразно использовать только при высоте надземной части основания не менее 30-40 см, что позволяет оборудовать настоящий цокольный этаж.

   Оформление цоколя декоративным кирпичом.

Обвязка и закрытие винтовых свай – очень важный этап строительства дома, от которого зависит, как скоро ему понадобится капитальный ремонт.

Вконтакте

Facebook

Twitter

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Загрузка…

Утепление свайного фундамента — для чего и как выполняется

Любой владелец участка, затевая возведение собственного дома, старается по мере возможности минимизировать общую смету расходов. Благо, изобилие современных технологических разработок позволяет выбрать наименее затратные подходы к строительству, естественно, без потери эксплуатационных качеств будущего здания.

Утепление свайного фундамента

Одним из наиболее материалоёмких, дорогостоящих, занимающих много времени этапов строительства обычно считалось возведение фундамента дома. Однако, для многих типов жилых и подсобных зданий заливки ленточного или монолитного плитного основания – вовсе не требуется. Достаточно ограничиться установкой свай, которые сверху обвязать ростверком – он и станет надежной основой для поднятия стен. Всем хорош такой подход, но вот только дом очень часто, особенно при сильных неровностях рельефа, получается «парящим в воздухе», то есть ниже полов первого этажа остается продуваемое всеми ветрами пространство. Ничего страшного – необходимо грамотно провести утепление свайного фундамента, и здание даже внешне ничуть не будет отличаться от тех построек, которые установлены на «классическую» бетонную основу.

Несколько слов о свайно-винтовом фундаменте

Свайно-винтовой фундамент обладает целым рядом значимых преимуществ.

• Прежде всего, он становится самым выгодным решением, если дом возводится на неустойчивых, заболоченных грунтах, имеющих склонность в зимнему вспучиванию. Нижняя винтовая часть сваи достигает глубин ниже уровня промерзания, стабильных слоев грунта, и сезонные колебания поверхности не оказывают на возведенный дом никакого негативного влияния.
• Такой фундамент наиболее экономичен и прост в возведении при строительстве домов на участках с пересеченным рельефом – добиться горизонтальности нижней обвязки при таком подходе – проще всего.
• Сооружение свайно-винтового фундамента менее других зависит от сезона и погоды – строительство можно вести в любое время года.
• По срокам возведения такой фундамент также не имеет себе равных.
• Технология его обустройства – достаточно проста, и при соблюдении определенных условий может быть реализована собственными силами.
• С точки зрения затрат, возведение свайного фундамента является наиболее экономичным.

Всю технологию создания свайно-винтовой основы для строительства дома можно кратко представить так:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Сваи – это трубы диаметром 100 мм и более из высококачественной стали, с толщиной стенок не менее 4 мм. Конкретные параметры свай, в том числе и их длина, рассчитываются проектировщиками в зависимости от уровня планируемых нагрузок, общей картины грунтов и рельефа на участке строительства. Нижний конец сваи имеет заострение с наваренными одной или несколькими спиралевидными режущими лопастями.
	Комплект сваям обычно составляют оголовки, к которым приварены монтажные площадки. Диаметр оголовков таков, чтобы они плотно надевались на трубу сваи.
	После проведения разметки свайного поля в местах установки опор обычно выкапываются приямки глубиной порядка 300 ÷500 мм. Их, зачастую, обильно проливают водой, чтобы облегчить первоначальное ввинчивание сваи в грунт.
	Свая выставляется в приямок вертикально, в отверстие в верхней ее части вставляется шкворень. на него одеваются трубы-рычаги для ввинчивания.
	Усилиями двух (иногда требуется и больше) человек свая вращается, постепенно погружаясь все глубже в толщу грунта. На этой стадии работы самым важным является строгий контроль вертикальности вкручивания опоры. Вкручивание продолжается до достижения заранее нанесенной отметки глубины. Многие строительные организации имеют специализированную технику для механизации этой самой трудоёмкой операции.
	После того, как все сваи установлены, с помощью лазерного или водяного уровня на каждой трубе делается точная отметка общей выступающей части опор. Она должна обязательно приходиться ниже отверстия, куда вставлялся шкворень.
	Далее, все сваи подрезаются под единый горизонтальный уровень.
	Замешивается бетонный раствор, и через воронку свая полностью, до верха, наполняется им.
	Консистенция раствора должна быть достаточно жидкой, текучей, чтобы полость трубы заполнилась полностью, без воздушный пузырей. Характерно, что ожидать схватывания бетона – не нужно. Сразу переходят к очередной операции.
	На сваи одеваются до упора штатные оголовки, так чтобы правильно были сориентированы монтажные площадки. Оголовки «намертво» привариваются сплошным швом
	Чтобы полностью исключить какие-либо колебания опор, рекомендуется предусмотреть вспомогательную обвязку из металлического профиля, которую приваривают в сваям ниже оголовка. Если сваи выступают на значительную высоту, иногда приваривают и несколько рядов обвязки. Подобная операция особо важна, если к монтажным площадкам свай будет непосредственно крепиться венечный брус.
	Есть и другой подход – монтаж общего пояса (ростверка), например, из швеллера соответствующего размера. Ростверк станет основанием для дальнейшего возведения стен дома.
	Монтаж свайно-винтового фундамента обязательно должен завершаться зачисткой сварных швов от шлака, и качественной обработкой всех металлических деталей антикоррозионными составами.

В таблице сделан упор на создание ростверка из стального проката. Однако, варианты могут быть различными.

Несколько вариантов обвязки (ростверка) свайно-винтового фундамента

• Рисунки «А» и «Б» показывают приваренный ростверк из двутавра и швеллера соответственно.
• Фрагмент «В» — ростверк вообще не используется, а нижний венечный брус крепится к монтажным площадкам свай.
• И, наконец, вариант «Г» — это заливка железобетонного ростверка. В этом случае создаётся своеобразный «симбиоз» между свайным и ленточным фундаментом.

Этот вариант – наиболее трудоемкий, и к нему чаще всего прибегают в том случае, если необходимо создать надежную основу для строительства дома из кирпича или газосиликатных блоков.

В этом случае на стадии заливки свай бетоном в трубы устанавливается арматурная конструкция – она должна выступать сверху. После того как сваи установлены, монтируется опалубка для ростверка, укладывается армирующий пояс, который должен быть связан с внутренним армированием свай. Производится заливка раствором, и созданная конструкция будет готова к дальнейшим строительным операциям только после полного созревания бетона (не ранее, чем через месяц).

Конструктивно такой ростверк может быть приподнят над поверхностью земли, располагаться на поверхности или представлять собой аналог традиционной малозаглубленной фундаментной ленты. Но в любом случае, он опирается не на грунт, а на сваи.

Различные варианты расположения железобетонного ростверка

1 – винтовая свая;

2 – внутреннее армирование в свае;

3 – арматурный пояс ростверка;

4 – железобетонный ростверк.

Столь пристальное внимание разновидностям обвязки свай было уделено потому, что от этого напрямую зависит и технологический подход к утеплению свайного фундамента.

Для чего необходимо утеплять свайный фундамент?

Казалось бы, какой смысл утеплять свайный фундамент? Он покоится глубоко в слоях непромерзающего грунта, то есть вспучивание ему не грозит. Если проведена качественная антикоррозионная подготовка конструкции, то можно особо не опасаться и разрушительного воздействия почвенной и атмосферной влаги.

Однако, остаются весьма уязвимые участки, а также целый ряд других нерешенных вопросов:

• Если заливается железобетонный ростверк, то вне зависимости от его положения относительно уровня грунта эта конструкция становится очень мощным аккумулятором холода. Естественно, массивный ростверк будет «оттягивать» тепло от покоящихся на нем стен и перекрытий, что приведет к значительным теплопотерям знания и возрастанию затрат на их восполнение системой отопления.

Железобетонный ростверк — это всегда мощный «аккумулятор холода»

По сути, цели утепления в данном случае во многом совпадают с задачей термоизоляционных работ на обычном монолитном ленточном фундаменте – снижение теплопотерь, да защита самой железобетонной конструкции от воздействия перепадов температур.

• Если стены установлены на деревянный или металлический ростверк, то под домом остается пространство, продумываемое ветром. В холодное время года это также приведет к выхолаживанию пола первого этажа и нижней части стен. Конечно, можно предусмотреть очень надежную многослойную термоизоляцию перекрытия, но все же лучше исключить теплопотери полностью, закрыв просвет утеплительной конструкцией.
• Если дом оснащен хотя бы минимальными «удобствами» — водопроводом и даже простейшей канализацией, то инженерные коммуникации будут проходить именно через это подпольное пространство. Утепление свайного фундамента повысит уровень защищенности коммуникаций от замерзания, да и от механического повреждения.

Утепления и защиты требуют проходящие в подпольном помещении инженерные коммуникации

• Просто с эстетической точки зрения, дом будет выглядеть значительно выигрышней, если цокольная часть свайного фундамента будет утеплена и красиво отделана внешне. Кроме того, в открытое пространство неизбежно будут заноситься ветром мусор и грязь, что и само по себе неприятно, и потребует дополнительных хлопот по наведению порядка.
• Максимальную защиту дом получит, если по периметру его стен будет оборудована отмостка. Комплексный подход к утеплению любого фундамента подразумевает и создание качественной, не подверженной вспучиванию, то есть термоизолированной снизу отмостки.

Теперь, когда в необходимости утепления свайного фундамента читатель, по всей видимости, убежден, можно переходить к рассмотрению некоторых характерных случаев выполнения работ.

Утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком

Это – один из наиболее сложных случаев, так как стоит цель не только закрыть доступ холодному воздуху в подпольное пространство, но и обеспечить термоизоляционную защиту и самому ростверку, чтобы он не повергался разрушительным воздействиям и не становился мощным мостом холода.

Вариантов может быть также несколько, и зависеть они будут от высоты цокольной части свайного фундамента, от положения железобетонного ростверка, особенностей перекрытия первого этажа и т.д.

Рассмотрим одну часто применяемую схему:

Первый вариант утепления свайного фундамента с железобетонным ростверком

1 – грунт на участке строительства.

2 – установленная фундаментная свая, которая сверху заканчивается массивным армированным железобетонным ростверком (поз. 3). Сам ростверк является основанием для возведения газобетонной (кирпичной) стены (поз. 4).

С внешней стороны (это – обязательное условие) расположен слой утеплителя нужной толщины (поз. 5). В качестве термоизолятора самым лучшим решением будет использовать экструдированный пенополистирол, например, плиты «Пеноплэкс-Фундамент». Этот материал стоек к высоким статическим и динамическим нагрузкам, не боится воздействия атмосферной и грунтовой влаги, обладает отличными показателями термического сопротивления.

Плиты «Пеноплэкс» — всестороннее утепление дома

Ассортимент термоизоляционных плит «Пеноплэкс» охватывает буквально все области частного строительства. Подробнее с достоинствами утеплителя «Пеноплэкс» и технологиями его применения — в специальной публикации нашего портала.

С утеплителем ростверка плотно, без зазоров, стыкуется слой горизонтального утепления (поз. 6), который не допустит промерзания и вспучивания почвы вокруг стен и обеспечит тем самым целостность заливаемой по периметру бетонной отмостки (поз. 7). Нередко отмостку не заливают, а выкладывают, например, из тротуарной брусчатки.

Сверху, также без просвета, стыкуется, как на схеме, или, лучше, устанавливается внахлест утеплитель фасада (поз. 8), с таким расчетом, чтобы не создавалось «мостика холода» на границе цоколя и стены.

Цены на утеплитель Пеноплэкс

утеплитель Пеноплэкс

С утеплением пола при таком подходе решают таким образом:

Внутри делается песчаная засыпка, толщиной порядка 500 мм (поз. 9). Вместо песка подушка может быть и из сыпучего утеплителя – керамзита, или же применён комплексный, послойный вариант. Сверху эта засыпка обязательно закрывается гидроизоляционной прослойкой (поз. 10) – в этой роли обычно выступают пару слоев рубероида, уложенных с перекрытием нахлестов.

Сверху заливается черновая стяжка с армированием (поз. 11). Поверх нее укладывается слой утеплителя (поз. 12), например, того же «Пеноплэкса». Ну а выше уже будет располагаться чистовая стяжка толщиной 60÷70 мм, в толще которой можно предусмотреть водяной или электрический «теплый пол».

Такая схема практически полностью перекрывает доступ холоду к ростверку и стенам, а подполья, как такового, просто не оставляется.

Другой вариант, когда без подполья обойтись не удается, например, когда на ростверк укладывается плита перекрытия первого этажа.

А в данном варианте ростверк утеплен еще и снизу, от грунта

Вначале все то же самое – грунт (поз. 1) с вкрученной сваей (поз. 2) и железобетонным армированным ростверком (поз. 3). Отличия – от ростверка идет цокольная кирпичная кладка (поз. 4), которая уже становится основой для возведения стен из кирпича или блоков (поз. 5)

Вертикальное утепление цоколя проводится все тем же эксрудированным пенополистиролом (поз. 6). Но в данном случае предусмотрено еще и горизонтальное утепление самого ростверка снизу. Для этого выкладывается вначале гравийная посыпка (поз. 7), затем – утрамбованная песчаная подушка (поз. 8), а затем – слой того же утеплительного материала (поз. 9). Самое лучшее решение – исполнить такую конструкцию еще до заливки ростверка, то есть горизонтальный слой утеплителя в данном случае будет выполнять роль нижней поверхности опалубки. Таким образом, фундаментная лента получила надежное утепление снаружи и снизу.

С внешней стороны цоколя и фасадной стены предусмотрена декоративная облицовка (поз. 11) – это могут быть панели, сайдинг с вентилируемым просветом, или штукатурный слой по технологии «мокрого фасада».

На схеме показана отмостка (поз. 10) без собственного утепления, но такую термоизоляцию игнорировать все же не стоит. Это существенно повысит жизнеспособность данной конструкции, так как промерзание грунта под отмосткой никто не отменял.

Плита перекрытия (поз. 12)  уложена на ростверк, и снизу нее неизбежно остается подполье (поз. 13). Далее термоизоляция пола производится обычным образом. Вначале слой рулонной или обмазочной гидроизоляции (поз. 14), затем слой утеплителя (поз. 15), и далее – финишная стяжка или система «теплый пол».

Весь ростверк (лента) обязательно открывается до основания. Не будет никакой беды, если нижняя часть утеплителя окажется ниже уровня грунта – как уже отмечалось, нисколько «Пеноплэкс» не боится такого воздействия.

Перед креплением утеплителя к ростверку вначале проводится тщательная гидроизоляция всех поверхностей, бетонных и металлических – для этого обычно используются специальные мастики на битумной основе, а для получения гарантированного результата рекомендуется применить еще и качественный рубероид.

Фиксацию утеплителя на бетонной гидроизолированной поверхности рекомендуется выполнять с помощью специального клея, предназначенного именно для термоизоляционных работ. Он может быть в виде сухой строительной смеси, готового пастообразного состава или в тубах по типу монтажной пены.

Один из видов клея для утеплительных работ

Панели «Пеноплэкса» имеют ламели для удобства стыковки без оставления просветов. Но если зазоры все остаются, то их заполняют монтажной пеной. Если применяется пена, то рекомендуется сверху, после обрезки излишков, промазать все швы битумной мастикой.

Крепления панелей к бетонной ленте ниже уровня грунта не предусматривается, а в цокольной части можно, если в этом есть необходимость, применить дюбели-«грибки».

Как уже говорилось, в рассматриваемом случае обязательно следует предусмотреть и горизонтальную термоизоляцию по периметру здания, под отмосткой. Для этого заранее выкапывается траншея, глубиной порядка 400 мм. На дно засыпается и утрамбовывается песчано-гравийная подушка, а затем укалываются плиты утеплителя, так, чтобы они плотно стыковались с вертикальным утеплителем.

Стыковка вертикального и горизонтального утеплительных поясов и установка армирующей сетки

Поверх утеплителя укладывается арматурная сетка. По внешнему периметру будущей отмостки устанавливается опалубка. Затем можно провести заливку бетона, так, чтобы обеспечивался небольшой перепад высоты – порядка 30÷50 мм со склоном от стены.

Заливка отмостки бетоном

По сути, на этом утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком можно считать законченными. Останется только после полного застывания отмостки предусмотреть внешнюю облицовку цоколя – панелями, плиткой, штукатуркой и т.п.

Остался нерешенным вопрос о толщине утеплительного слоя, вертикального и горизонтального, а это тоже имеет в данном случае большое значение.

Рассчитать этот параметр несложно, руководствуясь нормированными значениями сопротивления теплопередаче для строительных конструкций, рассчитанных для конкретного региона строительства. Эти показатели можно определить, например, на прилагаемой карте схеме – нас в данном случае интересуют фиолетовые числа – для стен.

Карта схема с нормированными значениями сопротивления теплопередаче

Зная коэффициенты теплопроводности строительных и утеплительных материалов и толщину фундаментной ленты (ростверка), несложно вычислить и требуемую толщину термоизоляции. Не станем приводить формулы расчета, а лучше предложим воспользоваться удобным калькулятором:

Калькулятор расчета толщины вертикального утепления свайного фундамента с бетонным ростверком

В качестве слоя термоизоляции могут применяться и другие материалы обычный пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан в виде панелей или наносимый напылением. Все это тоже учтено в калькуляторе.

Полученное значение округляется и приводится к стандартным толщинам утеплительных материалов.

Перейти к расчётам

Без особой ошибки можно применить и другой, табличный способ определения толщины утепления.

Он, кстати, позволяет определить и рекомендуемые размеры горизонтального слоя термоизоляции по толщине и ширине от стены. Кроме того, рекомендуется делать утолщения утепления на самых уязвимых участках – а именно по углам дома.

Утолщенные участки горизонтального утепления по углам здания

Параметры такого усиления – общая толщина слоя и длина участка от угла дома, также будут получены из таблицы.

Для начала необходимо достаточно приблизительно (с округлением до 500) определить так называемый «индекс мороза» для своего региона. Для этого можно воспользоваться следующей картой-схемой:

Карта-схема с изотермами «индекса мороза»

Теперь осталось только войти в таблицу – и определиться с необходимыми параметрами вертикальной и горизонтальной термоизоляции фундамента:

«Индекс мороза», ИМ (градусо-часов)	до 35000	35000	40000	50000	60000	70000	80000	90000
Вертикальное утепление фундамента:
— толщина слоя вертикального утепления (мм)	84	91	98	112	126	140	154	168
Горизонтальное утепление по периметру фундамента:
— толщина пояса горизонтального утепления (мм)	необязательно	18	32	49	63	81	102	133
— S — ширина пояса горизонтального утепления (м)	необязательно	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	1.8
— толщина утолщенного участка (мм)	необязательно	25	44	69	95	121	152	200
— L — длина утолщённых участков от углов здания (м)	необязательно	1.2	1.2	1.5	2	2.5	3	3.5

Полученные значения, при необходимости, можно округлить в ту или иную сторону (в зависимости от более точного значения «индекса мороза»), и привести к стандартным толщинам выпускаемых утеплительных материалов.

Утепление свайно-винтового фундамента с металлическим ростверком или с обвязкой брусом

Главное отличие такого варианта – отсутствие массивного аккумулятора холода, который бы «оттягивал» тепло от стен. И. следовательно основные усилия должны быть направлены не столько на внешнюю термоизоляцию, сколько на обеспечения максимально эффективного цокольного перекрытия первого этажа.

Как привило, свайно-винтовой фундамент с подобной обвязкой подразумевает достаточно высокое расположение «нулевого уровня» над поверхностью земли, что еще может усугубиться и неровностями рельефа. Засыпать все внутреннее пространство грунтом, а затем создать песчано-керамзитовую утеплительную подушку – в принципе возможно, но в большинстве случаев абсолютно не оправданно с точки зрения неэкономичности и слишком больших трудозатрат. Поэтому цокольное перекрытие обычно приподнято над землей, а снизу остается вентилируемое пространство. Это наглаживает определенные требования к качественной термоизоляции перекрытия.

Утепление цокольного перекрытия

Чаще всего при таком строительстве применяются полы по балкам перекрытия. Схема утепления подобного пола представлена на рисунке:

Схема утепленного цокольного перекрытия и пола первого этажа

1 – балки перекрытия из деревянного бруса рассчитанного сечения. Обычно – не менее 100×200 мм.

По нижней части балок крепятся черепные бруски (поз. 2), сечением примерно 50×50 мм. Они становятся основой для укладки досок чернового пола (поз. 3) толщиной порядка 25 мм. Для чернового пола можно использовать не самый качественный материал. Нередко, в целях экономии, его даже делают не сплошным, с просветами между досками, но с тем расчетом, чтобы гарантированно удерживался утеплительный материал.

По доскам чернового пола укладывают гидроизоляцию (поз. 4) с заходом на балки перекрытия. Это может быть специальная гидроизоляционная пленка высокой плотности, но вполне можно применить и недорогой рубероид. Нахлесты соседних полос гидроизоляции должны быть проклеены.

Поверх гидроизоляции укладываются плиты утеплителя (поз. 5). В данном случае оптимальным вариантом будет минеральная базальтовая вата плотностью 35÷40 кг/м³. Толщина утепления определяется расчетами или же принимается равной 200 мм.

Обратите внимание – на схеме показаны лаги для настила чистового пола (поз. 6). Это качественный брус необходимого сечения (например, 75×75 мм). Но монтируют их, как правило, перпендикулярно балкам перекрытия. И при этом утепление выполняется в два слоя. Первый ряд термоизоляционных матов укладывается между баками, а второй – уже между лагами, перпендикулярно. Так достигается практически полное отсутствие мостиков холода через деревянные детали перекрытия.

Как монтируются балки перекрытия и лаги

Качество пола и длительность его эксплуатации напрямую зависят от правильного подбора и монтажа несущих элементов. Как подобрать необходимое сечение и как самостоятельно установить балки и лаги для пола – читайте в специальной публикации нашего портала.

Поверх утеплителя укладывается слой пароизоляционной пленки (поз. 7) с паропроницаемостью не более 1 г/м²/24 часа. Он фиксируется досками контробрешетки (поз. 8) толщиной от 30 до 50 мм – так будет создан необходимый вентиляционный зазор.

Цены на клей для теплоизоляции Ceresit

клей для теплоизоляции Ceresit

И, наконец, уже по доскам контробрешетки осуществляется монтаж чистового покрытия пола (поз. 9) из высококачественной доски толщиной 35÷40 мм.

Перед монтажом подобной конструкции перекрытия все деревянные детали (за исключением только верхней «чистовой» доски) должны пройти тщательную обработку специальными составами, которые предотвратят биологическое разложение древесины, ее заражение грибком, придадут материалу необходимую огнестойкость.

Все деревянные детали должны пройти тщательную подготовку

Жалеть пропитки не следует – лучше провести обработку в несколько слоев. В рассматриваемых условиях это будет иметь чрезвычайно важное значение – на этом еще будет заострено внимание ниже.

В том случае, если в качестве цокольного перекрытия первого этажа использовалась плита, то рекомендуется помимо внутреннего утепления пола первого этажа предусмотреть еще и наружный слой термоизоляции. Дело в том, что при подобной схеме без наружного утепления точка росы неизбежно будет смещена в толщу внутреннего утеплителя, что приведет к постепенному напитыванию его влагой. Внешний слой термоизоляции вынесет точку росы наружу.

Утепление цоколя по периметру здания

Следующий вопрос – что делать с просветом между поверхностью грунта и обвязкой, то есть с неприкрытой цокольной частью свайного фундамента.

Мнения на этот счет – довольно сильно различаются.

• Многие строители утверждают, что вполне достаточно качественного утепления перекрытия, а нижнее пространство должно оставаться проветриваемым, и его достаточно просто отделать декоративной облицовкой.
• Противники такого подхода придерживаются мнения, что утепление все же необходимо, так как ненужные теплопотери, особенно в экстремально холодные зимние дни, будут весьма существенными, и лучше их избежать полностью.

Наверное, истина лежит где-то посередине. Утепление в любом случае не помешает, но оно должно быть выполнено так, чтобы не нанести вреда всей конструкции перекрытия.

Каким же образом можно выполнить вертикальное утепление цокольной части.

Кирпичная кладка

Один из вариантов – сложить цокольную стенку из кирпича. При аккуратной кладке этим будут достигнуты и определенное утепление подпольного пространства, и одновременное создание декоративной облицовки.

Для выкладки кирпичной стенки (обычно – в полкирпича) необходимо подготовить основу. Ею может стать неглубокая фундаментная лента, шириной примерно 200 мм, залитая по периметру дома. Правда, есть в варианте и определенная опасность.

Дело в том, что, как уже говорилось, свайный фундамент обычно устанавливается на неустойчивых грунтах, то есть обеспечивается неподвижность самой постройки. А вот мелкий ленточный фундамент для кирпичной облицовки такой стабильностью обладать не будет, и зимнее вспучивание грунта неизбежно приведёт к его деформации. Долго ли прослужит такая кирпичная облицовка цокольной части?

Значит, целесообразно связать основу для кирпичной кладки с неподвижно стоящими сваями. Этого можно добиться, например, приварив к сваям по периметру швеллер, выставив его точно по горизонтали.

Для кирпичной кладки подготовлено основание из приваренного к сваям швеллера

Размер швеллера подбирается так, чтобы в него укладывался кирпич. Металлический профиль после антикоррозионной обработки и создания гидроизоляционного слоя становится своеобразным «ленточным фундаментом» для кирпичной кладки. Наглядный пример такого подхода показан на видео:

Видео: Как закрыть цокольную часть свайного фундамента кирпичом

Закрытие цокольного просвета забиркой

Другой вариант решения проблемы – это установка стенки (забирки) из листового материала или специальных панелей. Это подразумевает монтаж перегородки на каркасную конструкцию.

С каркасом, в принципе, вопросов возникать не должно – надежные вертикальные стойки уже есть – это сами сваи.  Если еще при возведении свайного фундамента сразу производилась дополнительная обвязка металлическим профилем (как это было показано в таблице выше), то можно сказать, что каркас уже полностью готов.

Примерная схема крепления забирки к металлической обвязке свай

1 – поверхность грунта.

2 – винтовая свая.

3 – брус обвязки.

4 – Два ряда приваренной дополнительной обвязки свай – профильные трубы.

5 – Забирка. В ее качестве могут выступать, например, листы плоского шифера, цементно-стружечные панели (ЦСП), а нередко – даже просто утеплительные плиты экструдированного пенополистирола.

6 – Внешняя декоративная облицовка.

Металлический каркас – это вовсе не догма. Вполне можно ограничиться деревянной конструкцией, продумав ее крепление к вертикальным сваям, например, приварив в трубам небольшие косынки-кронштейны для прикручивания досок или брусьев. Безусловно, все деревянные элементы такой конструкции должны вначале пройти соответствующую обработку.

Можно использовать и деревянный каркас

Утепление забирки может проводиться как снаружи, так и изнутри. На фотографиях снизу показано, что листы ЦСП могут монтироваться поверх слоя утепления, для дальнейшей отделки, или сам утеплитель (экструдированный пенополистирол) сам по себе и является основой для отделочных работ.

Различные варианты расположения утеплительных плит

Возможен вариант, при котором токая прочная стенка забирки утепляется изнутри, с подпольного пространства. Например, для этого можно использовать напыление пенополиуретана.

Термоизоляция выполнена изнутри напылением пенополиуретана

Нередко в качестве материала для создания такого фальшь-цоколя применяются специальные панели, которые совмещают в себе свойства и утеплителя, и декоративной отделки. Они изготавливаются из пенополистирола или пенополиуретана, а на внешней поверхности имеют имитацию каменной или кирпичной кладки, или же даже облицовку из клинкерной плитки. Как правило, такие термо-панели имеют продуманную систему крепления и стыковки между собой, что позволяет выполнить работы в максимально короткие сроки – вопросы утепления и отделки решаются одновременно.

Цокольные термопанели — и утепление, и отделка одновременно

Если установлена обычная утепленная забирка, то ее финишная отделка может включать очень большое количество вариантов – все на усмотрение хозяина жилья. При этом, при отделке сразу предусматривается и вопрос цокольных отливов.

Как зашить низ дома между сваями. Чем закрыть столбчатый фундамент снаружи

После строительства дома возникает вопрос, чем стоит обшить фундамент. Обычно вопрос, чем закрыть фундамент, решается на этапе внешней отделки. Причём в отделке нуждается как монолитный ленточный фундамент из бетона, так и фундамент столбчатого типа.

Сейчас очень распространены фундаменты столбчатого типа, когда основание дома делается не сплошным, а в виде рядов опор. К таким фундаментам относятся винтовые столбчатые, фундаменты СИП, классические столбчатые фундаменты, фундаменты из стандартных свай из бетона и многие другие. Промежутки между сваями лучше чем-то закрыть.

Лучшим выбором для того, чтобы зашить цоколь, будет монолитная стенка из бетона или камня. Она будет держаться на сваях, и обеспечит стабильное положение их в пространстве, и способна надёжно закрыть подвал от попадания пыли, грязи и грызунов. Это очень важно для домов из каменных материалов, из газобетона. Сваи могут смещаться относительно друг друга из-за подвижек грунта, и в стенах дома возникнут трещины. Чтобы этого не возникало, после устройства свай возводят монолитную стенку-цоколь из бетона, которая связывает сваи воедино и обеспечивает жёсткость конструкции. Её строят до возведения стен дома.

Перед возведением монолитного цоколя из бетона на пучинистых грунтах (глины и суглинки) проводят подготовительные работы. Вначале отрывают грунт на глубину полметра и шириной на полметра в каждую сторону от свай по всему периметру фундамента. Затем в этот котлован укладывают геотекстиль, выпуская в каждую сторону на полметра за края ямы.

Под сваи предварительно укладывают листы геотекстиля 1х1 метр, вырезав в каждом отверстие под неё. Выступающие края геотекстиля затем нужно закрыть отмосткой и стяжкой подвала.

После этого в получившийся котлован засыпают песчано-гравийную смесь и трамбуют её. Сверху делают слой гидроизоляции, ставят опалубку, монтируют арматуру и заливают цоколь. При строительстве отмостки нужно проложить дренаж поверх геотекстиля. Далее цоколь можно зашить любым из способов, описанных далее, или просто красят.

Отделка цоколя

Для отделки цоколя используют разнообразные материалы. Главное требование – чтобы они были достаточно прочными и выдерживали пребывание в воде.

Оптимально обшивка фундамента проводится специальным или закрывается профильным металлическим листом. Сайдинг имитирует классические каменные материалы, использующиеся для цоколя – бутовый камень, кирпич, плитняк и т.д.

Профнастил неярких цветов для цоколя также будет выглядеть достаточно красиво. Главное их достоинство – они легко отмываются от пыли и грязи, и ваш цоколь будет всегда иметь презентабельный вид. Сайдинг может быть металлическим, пластиковым. Лучше использовать специальный сайдинг для цоколя, сайдинг для стен здесь не подойдёт.

Перед началом работ необходимо установить обрешётку. Её делают из деревянных брусков сечением 50х50, которые нужно обработать составом против гниения и грибка, или специальных пластиковых направляющих. Так как бруски будут находиться во влажной среде со слабой циркуляцией воздуха, обрабатывать их специальными составами обязательно!

Бруски крепят к сваям или монолитному цоколю дома при помощи саморезов. Шаг крепления зависит от типа панелей сайдинга. Обычно используют крупнолистовой сайдинг с шагом крепления брусков 30 см, это же правило подходит и для профнастила. Затем в нижней части закрепляют мета