Как утеплить снаружи пол: Как утеплить пол в старом доме, не снимая покрытия

Как утеплить пол в старом доме, не снимая покрытия

В старых, но еще надежных домах, часто встречается холодный пол. Вариантов его конструкций множество, но каждую можно превратить в утепленную, и даже нагреваемую. Теплый пол – всегда желанное явление в доме, а сделать его не сложно и своими руками. Рассмотрим наиболее типичные варианты.

Не снимая старых полов – как утеплить

Не всем хочется делать серьезную работу – срывать старый дощатый настил и затем его ставить на место. Чтобы утеплить старый пол без снятия настила, имеется два варианта:

• добраться к подполу через подвал, или частично сняв покрытие в виде рабочих люков, и произвести утепление снизу;
• утеплять поверх старого покрытия, но это возможно если позволяет высота потолка и дверных проемов.

Оба варианта хороши, если для них есть предпосылки. Подробнее рассмотрим далее…

Типичное утепление старого деревянного пола – снимаем настил и размещаем утеплитель между лаг

Имеем типичное проветриваемое подполье и деревянные лаги. Укладываемый утеплительный слой должен проветриваться со стороны улицы, за исключением образцов, не напитываемых водой. Поэтому пароизоляционная мембрана располагается со стороны помещения. Неплотный утеплитель со стороны вентиляционной струи (подпола) должен защищаться ветрозащитной мембраной, чтобы не было продувки его слоя.

• Срываем старый пол.
• Под лаги набиваем контрбрусы, нижнюю обрешетку, упорные брусы и на них укладываем вразбежку доски и фанеру, – делаем все возможное в данных условиях, чтобы создать основу для укладки утеплителя.
• Кладем, ветрозащитную мембрану, минеральную вату толщиной 15 см. Здесь полистиролы не желательны ввиду угрозы порчи грызунами…
• Накрываем все сверху пароизолятором с наворотом на стены и ставим настил.

Но можно при соответствующих мерах защиты применить также любой утеплитель – пенопласт, наливной пеноизол (рекомендуется), вермикулит, эковату, керамзит (при большой толщине слоя), листья и солому с известью…

Засыпаем невысокое подполье золой и керамзитом

Зачастую старые полы делались прямо по неглубокой траншее, всего 30 – 50 см, чуть больше, чем сама высота лаг. Популярный вариант утепления в этом случае – засыпать невысокий подпол золой и керамзитом, а также закрыть продухи, щели, не допускать продувки утеплителя воздухом. Слой золы-шлака из угля, толщиной 40 см, даже увлажненный от земли, дает отличный теплоизоляционный эффект, сравнимый с пенополистиролом толщиной 7 – 10 см.

Поверху лаги с засыпкой изолируются парорезистентной мембраной и зашиваются деревянным настилом.

Утепляем грунтом – изолируем фундамент по бокам

Теплоизолятором может служить и непосредственно грунт под домом – да, да, именно холодная, холодная земля… Только нужно обеспечить отсутствие продувки подпола, засыпать по возможности грунтом, камнем, а лучше керамзитом или шлаком пространство между лаг, и поверху положить пароизоляционную мембрану, а затем обычный настил.

• Отрываем фундамент по периметру дома, утепляем его на глубину не менее 0,8 метра ниже уровня почвы, а также цоколь дома, экструдированным пенополистиролом 5 см.

Теперь верхний слой грунта под домом толщиной 0,7 – 1,0 метра будет иметь повышенную температуру и служить отличным теплоизоляционным слоем.

Утепляем старый пол без срыва покрытия – используем пенполиуретан

Если есть возможность более менее свободно добраться снизу к покрытию, то можно использовать напыляемый пенополиуретан, с толщиной слоя всего 7 – 10 см. Напомним, что этот теплоизолятор имеет наименьший коэффициент теплопроводности, порядка 0,03. Но возможность создания нужно заранее согласовать со специалистами, кто будет делать напыление. Пенополиуретан является пароизолятором, образует сплошной слой, скрепляет конструкцию, дополнительное применение чего-либо здесь не требуется.

Замеряем высоту – возможно ли утеплить поверх старого настила

Комфортная высота в доме – 2,4 м, возможно, — 2,2 метра, если проживающие не высокого роста и готовы мириться с низким потолком. Поэтому положить слой утепления и покрытия толщиной 12 – 15 см не везде возможно. Дополнительные преграды:

• высота дверных проемов должна оставаться достаточной, чтобы не делать надпись «место для удара головой». Здесь поможет и замена дверных луток, высота верхней перекладины у современных вариантов может быть всего лишь 3,5 см.
• старая радиаторная система должна помещаться между полом и подоконниками, в крайнем случае оставляется ниша в покрытии под сами радиаторы…

Таким образом, выполнив необходимые замеры можно прийти к выводу, как лучше утеплить полы в доме, можно ли класть слои поверх имеющегося настила…

Утепляем поверх настила

На старый дощатый настил кладем пароизолятор с наворотом на стену, затем пару слоев экструдированного пенополистирола, с общей толщиной 10 – 12 см (коэффициент теплопроводности – 0,033), затем разделяющую полиэтиленовую пленку, а по стенам – демпферную ленту. Укладываем сборную сухую стяжку – два слоя гипсоволокна, уложенного с перехлестом швов и с оставлением тепловых зазоров между листами 2 мм, и скрепленных шурупами с шагом 30 см.

Делаем нагреваемую стяжку

Поверх старых деревянных полов можно разместить только тонкую сборную стяжку, — примерно 50 кг на м кв. Толстая 8 см ж/б стяжка здесь вряд ли подойдет – только по полам по грунту, или по лагам, установленным на промежуточные опоры. Для тонкой стяжки наиболее правильно применить профилированный теплоизолятор и металлические распределители тепла. Здесь экструдированного пенополистирола уже нужно по экономическим соображениям от 12 см, а лучше 15 см.

Гидравлику можно зачастую можно сделать и короткими контурами – до 30 м, в этом случае температуру в контурах можно регулировать простым настроечным краном, путем ограничения количества теплоносителя, без обустройства смесительных узлов.

Можно установить теплораспределительные пластины и на деревянной контробрешетке, уложенной вразбежку, на уже хорошо утепленном подполье, – как делается…

Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Одной из распространенных и важных проблем частного дома из древесины является холодный пол. Связано это с оттоком от земли холодных воздушных потоков, которые проникают сквозь щели. Чтобы помещение было теплым и комфортным необходимо осуществить утепление пола в деревянном доме снизу. О том, как это сделать, какие материалы для этого используются и основные моменты монтажных работ описаны в данной статье.

Утепление пола в деревянном доме

Почему нужно делать утепление пола в деревянном доме снизу

Утепление деревянных полов в частном доме технически правильно проводить снизу, что обусловлено рядом причин:

• это позволяет избежать изменения размеров комнаты в высоту на первом этаже;

Утепление полов защищает дом от промерзания

• не нужно выбирать жесткий утеплитель, выдерживающий вес мебели и домашней техники;
• таким образом владелец защищает от промерзания все деревянное перекрытие;
• снижается линия оседания конденсата за пределы конструкции. Это позволяет предотвратить загнивание всего дома.

Нюансы утепления пола в доме

Выбор материалов и способов утепления пола в доме полностью зависит от конструктивных особенностей строения, индивидуальных возможностей и предпочтений хозяина.

Обязательно учитываются нюансы монтажа и специфика эксплуатации самой древесины.

Дома из дерева могут быть:

• каркасного типа;
• на винтовых сваях;
• на ленточном фундаменте;
• на свайном фундаменте.

Схема утепления пола в деревянном доме: 1 — балки (лаги), 2 — черепной брусок, 3 — доски чернового пола, 4 — пергамин или лутрасил, 5 — засыпка из стружек или опилок, 6 — заливка известковой смесью, 7 — доски чистового пола

Независимо от того, какой тип имеет строение, утепление деревянного пола в частном доме имеет общие специфические нюансы:

• использование гидроизоляции – обязательная необходимость. Это предотвратит разбухание досок. Лучшим материалом для гидроизоляции является односторонняя фибра;
• для обеспечения тепла в помещении необходимо делать двухслойное утепление деревянного пола снизу в частном доме. В таких строениях половое покрытие состоит из плотно подогнанных друг к другу досок. Этот материал подвергается постоянному воздействию перепадов температуры и влаги. Поэтому древесину для пола обязательно подвергают обработке спецсредствами;
• эксплуатационные характеристики утеплителя не должны изменяться при контакте с древесиной.

Все перечисленные моменты необходимо соблюдать при проведении утепления пола на даче и в частном загородном коттедже.

Материалы для утепления пола в частном доме

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент материалов для утепления полов. Они различаются по стоимости, технологии проведения монтажных работ, оптимальным условиям эксплуатации и т.д.

Минеральная вата для утепления пола

Используемые материалы для утепления пола в деревянном доме снизу:

• минеральная вата;
• керамизит;
• пенофол;
• пенопласт или пенополистирол;
• опилки;
• пеноплекс;
• эковата.

Каждый из материалов обладает своими преимуществами и недостатками. Выбор его в качестве утеплителя зависит от особенностей дома, финансовых возможностей владельца и типа полового покрытия.

Особенности утепления пола пеноплексом

Пеноплекс является обычным вспененным полимером. Его отличает высокая прочность, способность хорошо сохранять форму. Для производства пеноплекса используется метод экструзии. Это позволяет получить прочную структуру с большим количеством мелких ячеек внутри для лучшего теплообмена. Внутрь отверстий не проникает влага, поэтому материал не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Пеноплекс не дает нагрузку на фундамент строения. Благодаря этой особенности материала, чаще всего его используют для утепления пола в каркасном доме на сваях.

Пеноплекс не нуждается в дополнительной гидроизоляции

Минеральная вата

Минвата как утеплитель используется чаще всего. Она обладает небольшим весом, не горит, имеет высокую степень защиты от посторонних звуков.

Существует три разновидности данного материала:

• стеклянная;
• шлаковая;
• каменная.

Можно использовать для утепления пола рулонную минеральную вату

Выпускается данный материал в виде плотной плиты или гибкого мата. Для удобства монтажа на плитах делается маркировка синей полосой. Это позволяет разместить листы в нужном направлении.

Большим минусом этого материала является способность впитывать в себя влагу. Поэтому при утеплении пола в частном доме своими руками необходимо провести хорошую пароизоляцию.

Полезный совет! Работа с ватой требует наличия специальной защитной одежды для тела, перчаток и очков. Связано это с тем, что при проведении монтажных работ от плит отделяются мелкие волокна. Они могут вызвать раздражение и зуд кожи.

Дополнительная изоляция труб при утеплении минватой

Утепление пола керамзитом

Керамзит представляет собой мелкие круглые пористые шарики из сланца или глины. Их получают путем обжига материалов в печи при высокой температуре. Керамзит считается безопасным и экологически чистым материалом. Среди его преимуществ следует выделить:

• высокую звукоизоляцию;
• устойчивость к низким температурам;
• экологическую безопасность для человека.

Ощутимым недостатком данного материала является уплотнение под собственным весом. Шарики керамзита спрессовываются между собой. Это приводит к увеличению веса вещества и снижению теплоизоляционных свойств.

Керамзит часто используется для утепления деревянного пола

Полезный совет! Не стоит выбирать данный материал для утепления пола в деревянном доме на винтовых сваях. Увеличение массы полового покрытия может привести к просадке фундамента строения.

Использование опилок для утепления пола

Опилки – продукт отхода деревообрабатывающей отрасли. Они обладают хорошими паро- и звукоизоляционными характеристиками, сохраняют тепло, экологически безопасны для человека. Опилки отличаются невысокой стоимостью. Получаемый тепловой эффект не хуже, чем у дорогих материалов. Благодаря цементной составляющей хорошо подходят в том числе и для утепления пола в квартире первого этажа. Впоследствии на такую стяжку можно производить укладку ламината, линолеума, плитки и т. д.

Перед использованием опилки подвергают специальной обработке. Это позволяет предотвратить появление в них грызунов и жуков. После, их смешивают с цементом и водой и равномерно наносят по всей площади полового покрытия.

Опилки являются очень дешевым материалом для утепления пола

Полезный совет! Вместо раствора можно использовать глину. Данный материал экологически безопасный и имеет лучшие теплоизоляционные характеристики, чем цемент.

Опилки идеально подходят для утепления полов по грунту, особенно если строение не имеет прочного и основательного фундамента.

Утепление пола пенопластом

Популярностью пользуется утепление пола пенополистиролом. Чаще всего этот материал называют пенопластом. Преимущества данного утеплителя:

• низкая паро- и звукопроницаемость;
• низкая теплопроводность;
• устойчив к воздействию внешних факторов и химических веществ;
• не теряет свои свойства на протяжении длительного времени;
• простой в монтаже.

Пенопласт не боится огня и воздействия высоких температур

Существенным недостатком пенопласта является его подверженность воздействию влаги. Он может впитывать ее в себя. Это негативным образом сказывается на основных эксплуатационных характеристиках. Так же он боится воздействия огня и высоких температур. А вот простая и недорогая технология утепления полов полистиролом является его значительным преимуществом. Именно на это, в большинстве случаев, и ориентируется владелец дома.

Полезный совет! Если ваша дача или частный дом расположен на земле с близким залеганием грунтовых вод или высоким риском подтопления, не стоит выбирать пенопласт в качестве утеплителя. Если же выбор уже сделан, следует позаботиться о хорошей гидроизоляции.

Эковата

Пенополиутератновая пена (эковата) – отличный способ решить вопрос с утеплением пола в квартире на первом этаже и частном доме (даче). Этот материал задувается в свободное пространство при помощи компрессора. Так он равномерно заполняет все пустоты. Мелкие частицы, из которых состоит эковата, обеспечивают отличную пароизоляцию. Материал не подвержен воздействию влаги, поэтому при его монтаже дополнительная гидроизоляция не нужна. Это позволяет сократить расходы на утепление.

Статья по теме:

Утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше выбрать и как смонтировать

Как его правильно уложить. Особенности разных типов утеплителей. Советы по уходу за полом. Популярные производители и стоимость материалов.

После застывания получается твердый ровный слой. Он отлично выдерживает нагрузку. Небольшой вес не повышает вес строения. Срок службы данного утеплителя – больше 20 лет.

Утепление деревянного пола эковатой

Значительным минусом эковаты является необходимость использования специального промышленного оборудования.

Полезный совет! Профессионалы говорят, что при утеплении данным материалом гидроизоляция не нужна. Однако при утеплении пола на даче без фундамента дополнительный гидроизоляционный слой лучше проложить.

Пенофол: утеплитель для пола

Комбинация вспененного полиэтилена и тонкого слоя алюминиевой фольги называется пенофолом. Он продается в виде свернутого рулона. Толщина уплотнителя от 3 до 10 мм. Пенофол хорошо сохраняет тепло, экологически безопасен, обладает высокой звукоизоляцией.

Пенофол хорошо сохраняет тепло

Большим минусом данного материала является подверженность воздействию влаги из-за наличия в составе алюминиевой фольги. Еще один минус – пенофол не отличается длительной эксплуатацией. Через пять лет необходимо проводить повторное утепление.

Основные моменты проведения монтажных работ

Все используемые для утепления пола материалы имеют свои методы закрепления. Однако существуют основные моменты устройства тепловой защиты. Их рекомендуется соблюдать при монтаже любого материала.

Порядок расположения основных слоев при устройстве утепления пола в деревянном доме своими руками:

• гидроизоляционный слой;
• слой теплоизоляции;
• пароизоляционный материал;
• непосредственные конструкционные элементы перекрытия;
• напольное покрытие.

Выбирая утеплитель, стоит рассчитать высоту всех слоев

Специалисты говорят, что такое расположение основных слоев позволит получить внутри помещение оптимальный тепловой режим. Такая технология сохраняет необходимую циркуляцию влаги в доме.

Полезный совет! При утеплении пола цокольного этажа в деревянном доме можно выбрать балки с сечением от 50 до 100 мм. Их закрепляют снизу, а между ними прокладывается слой изоляции. Дополнительно полученный «пирог» следует зашить досками.

Гидроизоляция

При утеплении пола в частном доме нельзя обойтись без гидроизоляции. Из-за способности холодного воздуха конденсироваться на теплой поверхности, деревянное перекрытие испытывает воздействие влаги. Ее постоянно присутствие в помещении приводит к активному развитию грибка, плесени и вызывает гниение самой конструкции. Особенно в том случае, если при возведении дома не использовались специальные средства.

Схема размещения гидроизоляции при утеплении пола

При прокладке теплоизоляции без гидроизоляционного слоя воздействие влаги негативно влияет на теплопроводные свойства материала. Результат – повышение влажности в помещении и снижение температуры. Гидроизоляция помогает избежать данных неприятных моментов.

Прокладывается гидроизоляционный слой со стороны воздействия холодных потоков воздуха.

Прокладка пароизоляции

Человеческое тепло и работающее в доме оборудование выделяет теплый воздух. Он проходит сквозь перекрытия и при столкновении с холодным воздухом конденсируется. Проблема этого явления заключается в том, что происходит оседание влаги внутри конструкции. В результате дерево разбухает и начинает загнивать изнутри. Предотвратить данный процесс обработкой спецсредствами не получится. Поэтому при утеплении пола в деревянном доме снизу пеноплексом или другим материалом наличие пароизоляции обязательно.

Схема прокладки пароизоляции во время утепления деревянного пола

При проведении монтажных работ снизу, пароизоляционный слой прокладывается первым. Самым простым и доступным материалом для этого является полиэтиленовая пленка. Она отлично подходит как для паро-, так и для гидроизоляции.

Наличие подобных слоев в половом покрытии должно проектироваться заранее. Если это не было сделано вовремя, то необходимо проложить пленку сразу после ввода дома в эксплуатацию.

Полезный совет! Отличным материалом для гидро- и пароизоляции являются влаго-ветрозащитные мембраны. Этот материал позволяет циркулировать воздуху и задерживает внутри себя влагу из него. Его можно использовать при утеплении пола пенофолом или другим утеплителем.

Основные этапы прокладки утеплителя

Самым лучшим вариантом монтажа является укладка утепления пола по лагам. Эти поперечные доски используются для последующего настилания напольного покрытия.

Лаги для укладки утепления для пола

Основные этапы проведения работ:

• на готовый фундамент производится установка лаг. Рекомендованное расстояние между брусьями не больше 1-1,2 м;
• после этого проводится монтаж толстой фанеры или листов ДСП. Их закрепляют с помощью саморезов. Так готовится основание для прокладки теплоизоляционного слоя;
• между деревянными лагами прокладывается утеплитель. В зависимости от используемого материала толщина этого слоя может быть разной. В любом случае она не должна превышать размеров самих лаг;
• далее прокладывается слой гидроизоляции. Хотя этот этап рекомендуется специалистами для получения максимального эффекта, его можно пропустить. Связано это с устойчивостью некоторых материалов к воздействию влаги;
• теперь можно укладывать напольное покрытие. Оно может быть старым. А может быть заменено новым.

Соблюдение указанной последовательности позволит провести утепление деревянного пола пеноплексом или другим утеплителем.

Утеплитель укладывается между лагами

Особенности утепление опилками

Утепление пола опилками – экологичный и доступный способ сохранить тепло в доме. При выборе этого утеплителя необходимо придерживаться ряда рекомендаций:

• в приготовленную смесь опилок с цементом или глиной нужно добавить битое стекло. Это позволит избежать появления грызунов. Не стоит забывать и об использовании специальных растворов;
• смесь состоит из пяти частей опилок, одной части цемента (глины) и половины воды. Эта пропорция должна обязательно соблюдаться. При замешивании более крутого раствора вы получите прочный утеплитель, однако с низким коэффициентом теплопроводности;
• тщательно заполняйте пустоты между лагами. Это позволит получить ровный слой утеплителя. Если не выдерживать данную технологию, теплоизоляция будет «дырявой», а пол так и останется холодным.

При утеплении пола опилками можно существенно сэкономить

Полезный совет! Из-за наличия на рынке большого количества утеплительных материалов и временных затрат на приготовление смеси, опилки редко используют для утепления. Однако они помогут решить вопрос изоляции при ограниченном финансовом бюджете.

Особенности утепления пеноплексом

Благодаря высокой прочности и доступной стоимости, утепление пола пеноплексом в деревянном доме встречается чаще других материалов.

Среди особенностей монтажа этого утеплителя отметим следующие моменты:

• пеноплекс укладывается между лагами и крепиться к полу снизу монтажным клеем;
• необходимо точно и плотно подгонять края плит. Это позволит избежать проникновения холодного воздуха;
• места стыков дополнительно проклеиваются для максимального сцепления;

Пеноплекс необходимо закреплять монтажным клеем

• обязательна прокладка гидроизоляционного слоя. Особенно это важно для частного дома или дачи в болотистой местности;
• перед укладкой пеноплекса деревянные брусья и перекладины обрабатываются специальным раствором. Это позволит избежать гниения и появления жучков.

Полезный совет! Если вы живете в многоквартирном доме, тогда выбор пеноплекса в качестве утеплителя для пола – лучшее решение. Данный материал укладывается тонким слоем и не влияет на высоту комнаты.

Благодаря небольшому весу, пеноплекс отлично подходит для утепления пола в каркасном доме. Нагрузка на фундамент строения будет минимальной. Это позволит избежать усадки дома со временем.

Основные моменты утепления керамзитом

Укладка данного утеплителя происходит согласно технологии, отписанной выше. Однако есть ряд особенностей, которые необходимо знать. Чтобы провести утепление пола в деревянном доме керамзитом, необходимо:

• обязательно проложить подушку из песка. Его насыпают ровным слоем и тщательно утрамбовывают;
• сверху на эту подушку наносится слой жидкой мастики. Она играет роль гидроизоляции;

На керамзит необходимо положить металлическую сетку для выравнивания

• теперь засыпается керамзит. Чтобы слой был максимально ровным и без пустот, рекомендуется использовать разнофракционный материал. Это позволит гранулам плотнее прилегать друг к другу;
• обязательна прокладка пароизоляции. Только после нее можно укладывать основное напольное покрытие.

Из-за ощутимого веса данного материла, утепление деревянного пола керамзитом лучше проводить при прочном фундаменте.

Утепление деревянного пола в доме своими руками: видео

Сегодня в интернете представлено великое множество обучающих роликов самостоятельного монтажа утеплителя. Их просмотр позволит понять технологию выполнения работ, принципы выбора и основные этапы укладки материалов. Кроме того, в таких видеосюжетах содержится большое количество полезных моментов. Так можно узнать, например, о правильной заливке стяжки пола с утеплением пенополистиролом.

Схема утепления пола на первом этаже

Чтобы пол в доме получился теплым, необходимо учесть множество нюансов. Правильный выбор утеплителя играет в этом не последнюю роль. Подбирая материал для себя, не стоит отталкиваться от цены или технологии монтажа. Учитывайте тип строения, нюансы ландшафта и особенности эксплуатации дома (постоянная или сезонная). Опираясь на это вы сможете выбрать идеальный утеплитель для пола.

Как утеплить пол снизу? Подробная инструкция по утеплению пола в доме из подвала

одержание:

1. На объекте по утеплению полов снизу – вступительное слово
2. Несколько слов о конструктивных особенностях строения
   1. Садовая плёнка и ППС-плиты
   2. Пергамин в качестве пароизолятора
   3. Стекловата как основной утеплитель
   4. Отсутствие продухов и риск образования влаги
3. Утепляем полы со стороны подвала
   1. Обходим коммуникации
   2. Решаем проблему с фундаментом
   3. Используем эковату в качестве утеплителя
   4. Несколько слов о составе эковаты
4. Утепление полов эковатой со стороны подвала
   1. Краткий анонс технологии теплокаркас
   2. Подготовка к теплоизоляции пола из подвала
   3. Выравнивание полов контр бруском
   4. Заполнение пустот эковатой
   5. Несколько слов о диффузионной мембране
   6. Короткий абзац о натяжении пластикой сетки
   7. Ещё раз о закачке утеплителя эковата
5. Вместо заключения

Из настоящего видео вы узнаете, как утеплить пол эковатой со стороны подвального помещения, а также получите массу полезной информации в виде лайфхаков. Обязательно досмотрите ролик до конца. В нём мы приоткроем завесу коммерческой тайны и покажем рабочий процесс утепления полов снизу после удаления устаревшего утеплителя пеноплекс. Покажем, как делаем подготовку перед заполнением древесноволокнистым утеплителем эковата. Также мы наглядно объясним, чем отличается минеральная вата от эковаты и почему первый изолятор не рекомендуется применять при теплоизоляции покрытия под ногами. В процессе утепления мы применим собственную технологию подготовки, тем самым, исключив появление стыков, щелей и мостиков холода.

На объекте по утеплению полов снизу – вступительное слово

Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Виталий – учредитель, один из руководителей, а также эксперт по строительству и утеплению различных сооружений. Это видео – пошаговая инструкция по утеплению полов эковатой без пароизоляционной мембраны. Поэтому настоятельно советуем досмотреть его до конца, понять принцип, задать вопрос, если что-то будет непонятно. Я, конечно же, не ведущий популярного канала на российском ТВ, но постараюсь рассказать и показать вам, как мы осуществляется подготовка и непосредственно утепление эковатой. Не переключайтесь, потому что в ближайшие минуты вы увидите рабочий процесс от демонтажа старого изолятора до закачки целлюлозного материала с антисептическими добавками. Поехали!

Несколько слов о конструктивных особенностях строения

И снова здравствуйте, уважаемые подписчики. Сейчас мы находимся в подполе. Это подвальное помещение. Дом состоит из двух отдельных частей – первая небольшая, представляет собой что-то вроде склада или бойлерной комнаты. Вторая часть рассматриваемого сооружения – пространство под напольным покрытием высотой приблизительно 700-800 миллиметров (на глаз), где наши ребята уже приступили к демонтажным работам – снимают нижние элементы, удаляют пароизоляционную плёнку. Тут всё было затянуто садовым целлофаном. Он закрывал лаги, перекрытия, балки, прочие детали конструкции. Использование дешёвой плёнки – ошибка домовладельца. Этот материал не предназначен для решения подобных задач, потому что способствует накоплению конденсата.

Садовая плёнка и ППС-плиты

Что здесь было после пленочной материи? Показываю! Хозяин уложил сюда ППС плиты. Для тех, кто не знает это обычный пенополистирол в квадратных или прямоугольных блоках. Обратите внимание, как они уложены (см.видео) либо изображение ниже по тексту. Везде пролегают дырки, щели размером от одного до двадцати миллиметров. По понятным, объективным причинам, пользы этот материал никакой не приносит. Он просто висит, занимая место. Дальше там черновая доска примерно пять сантиметров. В моих руках вы видите плиту толщиной 2,5 сантиметра – величина, крайне недостаточная для работ по теплоизоляции. Нижнюю, черновую часть мы ломать не будем, но отодвинем в сторону на 3-5 сантиметров.

Пергамин в качестве пароизолятора

Пространство между нижней и верхней частью занимает некое подобие рубероида – так называемый пергамин. Он выполняет функцию парового изолятора, а также обеспечивает поддержку шлаковой, базальтовой, каменной ваты. Пергамин – горючий материал. Использовать его в утеплении жилых домов категорически не рекомендуется. На западе, кстати говоря, насколько я знаю, он официально запрещен к применению. Поправьте меня (автора), если я ошибаюсь. Берём нож, вскрываем полотно, чтобы увидеть, из чего ещё состоит теплоизоляционный пирог этого дома. Смотрите сами. Тут лежит стекловата марки «URSA». Только коснулся – уже зачесался. Как вы думаете, мальчики и девочки, какой плотности изолятор тут лежит? Два, максимум три сантиметра, внимание на картинку ниже.

Стекловата как основной утеплитель

Общепризнанный стандарт утепления пола в деревянном коттедже – двести миллиметров. Как вы понимаете, это норма. До неё нам не хватает, по самым скромным расчётам, от ста семидесяти до ста восьмидесяти миллиметров. Ужас! По понятным причинам удаляем стеклянную вату, собираем в мешки и выбрасываем. По завершении работ ребята вывезут мусор и твердо-бытовые отходы на близлежащую свалку, но не будем отвлекаться от основной темы. Далее у нас вновь садовая плёнка – категорически недопустимый к применению материал. Почему? Потому что дом в данном случае превращается в некое подобие стеклянной банки. Ставим её на землю, ждём тридцать минут и получаем превеликое множество конденсата в миллилитрах.

Отсутствие продухов и риск образования влаги

Влага – коварный и очень сильный враг дереву. Она разрушает конструкцию, образуя конденсат, провоцируя появление грибковых налётов и плесневелых участков. Плёночные стройматериалы на примере этого дома практически исключают свободное перемещение воздуха. Если бы здесь не было продухов, мы бы столкнулись с дополнительными трудностями подготовки конструкции под задувку эковаты. Отмечу, что здесь есть система принудительной вентиляции помещения – небольшой, но всё же плюс. Садовую ткань (плёнку) желательно заменить пароизоляционной мембраной. Об этом я расскажу чуть позже. Не переключайте video-ролик, смотрите далее. Не забудьте поставить лайк, путём нажатия на большой палец, а также подписаться на YouTube канал «Эковата-МСК».

Утепляем полы со стороны подвала

Пол тут выложен обыкновенной доской. Наша задача – произвести комплексный демонтаж нелепой конструкции, включая неверно выбранные стройматериалы. Оголить всё до чистового покрытия. На этом объекте мы не используем супер диффузионную дышащую мембрану под эковату в верхней части. Из-за того, что там свободно гуляет воздух, клиент, естественным образом, ощущает прохладу и дискомфорт, с чем, собственно, и обратился к нам. Снизу ребята натянут мембранное полотно «Изоспан АМ», смонтируют удерживающую сетку и законтрят всё деревянным бруском. Лаги пола здесь – 90 сантиметров. По этой причине контр брусок ляжет поперёк. Обойдем стационарные коммуникации – сложная, но вполне выполнимая задача.

Обходим коммуникации

В чём кроются трудности и как миновать коммуникативные ветки? Обратите внимание, дорогие друзья, уважаемые телезрители, на количество проводов и электрических кабелей. Огромный пучок, вобравший в себя электрику и сантехническую разводку, включая горячую, холодную воду. Слив находится тут же. Чего здесь только нет?! Бутылочки, пустые, а также частично заполненные лаком железные банки. Ничего сложного, в принципе, для нас в этом нет. Работаем мы в этом направлении больше десяти лет. Спокойно, без лишних телодвижений, обойдём всё по периметру, утеплим дом целлюлозой с гарантией от усадки и промерзаний. Кстати говоря, бетонный фундамент тут обложен минватой и закрыт плёнкой, внимание в кадр на крупный план объектива камеры.

Решаем проблему с фундаментом

Подобные манипуляции с подложкой производить нельзя. Полы априори должны дышать. В них не должно быть малейшего риска образования конденсата, чтобы исключить фактор гниения со всеми вытекающими отсюда последствиями. Смотрите далее. Продолжаем демонтировать бесполезные стройматериалы. Готовим конструкцию к утеплению эковатой исключительно сухим способом с помощью выдувной установки. Закачиваться сюда будет двухсотмиллиметровый слой целлюлозы. При таком слое тепловой изоляции, в доме станет тепло. Взрослые и дети будут свободно ходить по полу без тапочек, не ощущая малейшего дискомфорта. Обращаюсь к вам, уважаемые пользователи и подписчики – напишите в комментариях под видео свой вопрос, если что-либо непонятно.

Используем эковату в качестве утеплителя

Эковата – целлюлоза, измельчённая специальной установкой со сверхскоростными ножами в муку, которую в конечном виде дополняет бура и борная кислота (антисептик и антипирен). Многие люди считают эковату вредной из-за того, что в ней содержатся остатки свинцовой краски. Это мнение ошибочно. Свинец перестали использовать в типографской промышленности лет тридцать назад на рубеже девяностых годов прошлого века. В настоящее время, в газетной индустрии применяются лакокрасочные пигменты на основе хны – высушенных листьев лавсонии. Есть такое растение из семейства цветочных многолетников, но не будем углубляться в ботанику и продолжим рассказ про эковату, которая не горит и не вредит человеку.

Несколько слов о составе эковаты

Добавки в виде тетрабората натрия и борной кислоты – нелетучие химические соединения. Входят в список относительно безопасных веществ, отвечают стандарту «ISO 14001» о высшей экологической чистоте. При непосредственном контакте с эковатой, монтажники не чихают, не кашляют, работают без респираторов и медицинских масок. Кстати говоря, делают вату из первичной макулатуры – газет, офисных листов, старых книг, так далее. Фракционные частицы имеют диаметр от 4-х до 5-ти миллиметров, что наилучшим образом подходит именно для сухой задувки. Читайте также обзор – часто задаваемые вопросы об эковате, а также аналитическую исследовательскую статью, почему эковате не нужна пароизоляция.

Утепление полов эковатой со стороны подвала

В настоящее время мы находимся под полами. Инженеры компании «Ekovata-MSK» уже провели подготовку. Натянули пароизоляционную плёнку дышащего предназначения. Установили сетку из пластика разрывной плотностью 200 грамм на кубический сантиметр, смотри изображение ниже по тексту. Смонтировали контр брусок из доски. Продули ячейки эковатой гофрированным шлангом через импровизированные отверстия в системе теплокаркас. Вернитесь назад (перемотайте ролик), если хотите послушать рассказ про то, как мы делали демонтаж старого утеплителя. Посмотрите аналогичное видео на нашем ютюб-канале, в котором показана пошаговая инструкция по демонтажу морально устаревших изоляционных стройматериалов.

Краткий анонс технологии теплокаркас

Неровности с контр бруском, которые явно бросаются вам (зрителям) в глаза, можно объяснить тем, что лаги пола на данном объекте выполнены из тёсаного бруса. Бревенчатые балки все разные по величине, объему, длине. Наша задача – не выровнять снизу пол, а именно сделать утепление ватой с антисептическими добавками. Плотность уже закаченной сюда целлюлозы – пятьдесят-шестьдесят килограмм на кубический метр. В процессе продувки были закрыты все стыки и точки примыкания. Ни единого моста холода не осталось. Внимание на центральную часть кадра. Покажу, как полы выглядят без подготовки по инновационной технологии теплокаркас, предусматривающей сетку, мембрану, контрящую рейку.

Подготовка к теплоизоляции пола из подвала

Итак, я нахожусь в подвальном помещении, где наши ребята частично завершили подготовительные мероприятия. Накачали утеплитель в соты (ячейки) под большой комнатой и здесь (см.видео). Один пролёт они оставили специально, по нашей просьбе, чтобы мы (руководство) могли показать вам, как тут всё устроено. Сейчас вы видите лаги пола, выполненные из обычного бревна и бруса сечением 150*100 миллиметров. Несколько странно, конечно, но этот дом не мы строили. Напомню – мы полностью удалили отсюда весь утепляющий материал. Добрались до чистового покрытия, которое, как вы помните, было затянуто садоводческой плёнкой из обыкновенного целлофана. Никогда не используйте полиэтилен в строительно-монтажных работах.

Выравнивание полов контр бруском

По завершении демонтажных работ, мастера выровняли подшивную часть контровой рейкой, чтобы всё держалось на одном геометрическом уровне. Несмотря на то, что наша задача на данном объекте – утеплить полы эковатой, мы (из уважения к клиенту) делаем сопутствующие работы абсолютно бесплатно. Благодаря манипуляциям, описанным первым предложением текущего абзаца, у нас открылась полость (измеряю рулеткой) толщиной 23 (двадцать три) сантиметра. Посмотрите на крупном плане, кинооператор подошёл ближе, чтобы вы самостоятельно могли разглядеть рулетку в кадре. Далее парни натянут сюда мембрану супер диффузионную. Закрепят её удерживающей сеткой (200гр./см3) и законтрят дюймовой доской стандартного сечения 100*25 миллиметров.

Заполнение пустот эковатой

В системе теплового каркаса ребята иглой сделают импровизированные отверстия. Вставят шланг с железной, немного заострённой насадкой и начнут нагнетать туда целлюлозу. Материал подается с определенным содержанием воздуха, проникает в труднодоступные точки, заполняет мельчайшие щели диаметром до 0,01 микрометра. Эковата полностью исключает продувание, чем в выгодной степени отличается от жидкого пенопласта, вспененного полиуретана, минваты. Почитайте обзоры, если вам интересно узнать, чем отличается эковата от минеральной ваты, в чём преимущества ваты перед пеноизолом и ППУ, соответственно. А сейчас внимание в сцену на видео о возможностях пароизоляционного полотна. Это не реклама!

Несколько слов о диффузионной мембране

Мы много лет используем трёхслойную дышащую ткань марки «Изоспан» категории «АМ». Как она монтируется? Показываю! Белым слоем к утеплителю, розовым, соответственно, наружу – мембрана натягивается вручную. Почему именно так? Чтобы та влага, которая формируется в утеплителе, без препятствий покинула его в известном направлении. Садовая плёнка, простите за тавтологию, если её не убрать, создала бы дополнительные трудности при утеплении. Крепление супер диффузионной мембраны (наглядно показываю) осуществляется инженерным степлером с усиленными скобами из металла. Кроме выведения пара (основной функции), трёхслойное полотно выступает обязательной частью поддерживающей конструкции в системе теплового каркаса.

Короткий абзац о натяжении пластикой сетки

Пластиковая сетка с ячейками по два-три сантиметра, инсталлируется поверх диффузионной ткани известного бренда «Isospan AM». Для чего она вообще нужна? Какую функцию выполняет и можно ли обойтись без неё? Отвечаю! Сеточная защита нужна для того, чтобы при большой плотности ваты (65 килограмм на кубический метр) её не выдавило наружу. Материал, как ясно из коммерческого наименования, исполняет обязанности удерживающей конструкции. На заключительной стадии поверх сетки устанавливается брусок. Его крепят жёлтыми саморезами. Черные, слабые метизы не подходят из-за риска выбивания шляпок и ослабления конструктива. Доски укладываются с шагом от 30 до 50 сантиметров по расстоянию.

Ещё раз о закачке утеплителя эковата

По завершении подготовки, коей в статье посвящено несколько отдельных абзацев, смело переходим к задуванию целлюлозы. В отличие от частных фирм и организаций, мы применяем исключительно этот способ, минуя влажно-клеевые методики. Утепление эковатой – самая приятная часть нашей работы. Одной рукой мастер держит пульт с двумя клавишами зелёного и красного цвета. Во второй руке оператора лежит металлический рог, напоминающий бивень средневекового мамонта, только сделанный не из кости, а железа. Игольчатой частью делаем надрез в теплокаркасе, засовываем туда трубу и запускаем выдувную машину, в нашем случае американского производства «Accu-1» модель под номером «№-9218».

Сначала эковата заполняет пустоты или ячейки, называйте, как хотите. Затем, когда пространство наполнено доверху, так сказать, монтажник производит уплотнение. Поступательными движениями вперёд/назад он как бы помогает бумажным частицам прийти в пункт назначения. Поры, впадины, стыки и труднодоступные точки заполняются микрочастицами целлюлозы с антисептическими и антипиреновыми добавками. Иначе, если миновать процесс уплотнения, в некоторых местах возникнут мостики холода, которые спустя время можно увидеть на дисплее тепловизионного устройства. Читайте про тепловизионное обследование домов, если не знаете, что это и зачем его делать после работ по благоустройству жилья для зимнего проживания.

Вместо заключения

На этом всё, уважаемые друзья, дорогие пользователи. Надеюсь, мы подробно расписали процесс утепления полов снизу. Напомню – плотность эковаты здесь составляет 230 миллиметров. Стандарт для домов с расположением в средней полосе России – от 130 до 200 миллиметров. Дайте этому видеоролику собственную оценку, присвойте лайк, сделайте репост через социальные сети. Оставьте вопрос в комментариях, если что-либо было непонятно. Мы обязательно ответим на него, как только увидим. Не желаете углубляться в теорию? Хотите знать, в какую сумму вам обойдётся утеплить стены, полы, потолок дома? Воспользуйтесь онлайн калькулятором ниже или перейдите по ссылке в описании к video. Вбейте туда известную информацию и получите предварительный расчёт на номер What’s App либо электронную почту. До новых встреч в эфире!

Утепление пола в частном доме своими руками

Полы считаются одной из самых холодных частей в каждой квартире, индивидуальном доме и на даче. Всем известно, что холодный воздух опускается вниз. Если вы живете в собственном коттедже, то вам наверняка знакома проблема сквозняков. Кроме того, в полах, изготовленных из дерева, со временем образуются щели, которые приводят к потере тепла.

Рано или поздно над утеплением полов задумываются почти все, ведь эта процедура позволяет сохранять до 30 % тепла, а, значит, вы сможете значительно сэкономить свои средства. Кроме того, самочувствие жильцов часто зависит от того, какая температура держится в комнатах. Все хозяйки знают, что теплые полы – гарантия уютной атмосферы.

Как правильно утеплить пол в частном доме своими руками

Выбирая способ утепления, учитывайте следующее:

• Отсутствие (наличие) подвальных и цокольных помещений
• Количество этажей
• Материал, из которого сделан дом

Тепло в подвале – тепло в комнатах

Если ваш дом оснащен подвальным помещением, то начинать утеплять жилье нужно оттуда. Стены подвала или цоколя утепляют снаружи, чтобы избежать контакта стен с промерзшей почвой. В качестве материала можно выбрать экструдированный пенополистирол (он сможет защитить ваш подвал от влаги). Как правило, помещение утепляется вплоть до фундамента, после завершения работ его подземную часть засыпают землей. Перед началом работ стоит установить вентиляционные отверстия.

Инструкция по утеплению полов своими руками при наличии подвала:

• Подготавливаем накат (устанавливаем доски, прилегающие друг к другу)
• Далее стелем слой гидроизоляционных материалов
• Сверху монтируем теплоизоляционный материал
• Прибиваем деревянные доски

Обратите внимание: между полом и стеной должно остаться свободное пространство (1 см) для вентиляции, которое закроется плинтусом.

Чтобы обойтись без разбора полов, можно провести теплоизоляционные работы со стороны цоколя. Для этого к потолку крепят пароизоляционную пленку, монтируют теплоизоляционные листы, после – закрепляют с помощью сетки. Сверху укладывают и закрепляют доски. Эта работа требует сноровки и опыта. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам, которые выполнят все работы правильно и быстро. Исполнителей для любых заданий можно найти, к примеру, на сервисе YouDo.

Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

В последние десятилетия многие горожане приобрели для себя загородные деревянные дома поближе к природе. Чтобы дать раскрыться преимуществам такого дома, его необходимо сделать максимально комфортным. Один из важнейших вопросов, связанный с удовольствием от будущего проживания – как утеплить пол в частном доме. Эта процедура достаточно проста, поэтому с ней может справиться даже непрофессионал. Но, тем не менее, без знания технологии и некоторых основ вам не обойтись.

Схема работ проста: вы укладываете слоями теплоизоляционные материалы, далее — пароизоляцию и половое покрытие.

Инструкция по утеплению полов из дерева:

• Укладываем деревянные лаги (бруски)
• Далее закрепляем снизу доски
• Плотно монтируем утеплитель, пароизоляцию
• Укладываем деревянное половое покрытие

Зазоры между листами утеплителя заделываем герметиком, а при укладке второго слоя (пароизоляции) заклейте стыки металлизированным скотчем.

Стоит отметить, что пароизоляции нужна, если вы используете минеральную вату или эковату. Тогда для изоляции можно выбрать как специализированные материалы, так и полиэтиленовую пленку.

Данный способ часто применяется для деревянных полов в частном доме или на даче. Он под силу даже новичку, при этом довольно эффективен. Этот метод особенно рекомендуют использовать при наличии цоколя и для первых этажей дома.

Утепление бетонного пола

Бетонные плиты остаются прохладными даже летом и не защищают помещение от холодных потоков.

Инструкция по утеплению бетонного пола своими руками:

• Выравниваем грунт
• Для защиты от воды насыпаем 10-сантиметровый слой щебня
• Далее присыпаем песком
• Монтируем бетонную плиту
• Используем изоляционные материалы
• Сверху стелем слой утеплителя

Итоговым этапом станет укладка напольного покрытия. Если вы решили использовать популярную систему «теплый пол», то она устанавливается поверх теплоизоляционного материала.

Если вы хотите утеплить бетонный пол своими руками в уже готовом доме, то можно выбрать напольные материалы, к примеру, линолеум или ковролин. Для дополнительной изоляции сверху стелется слой пробки или используется вспененный полиэтилен.

Как утеплить пол на балконе своими руками

Проблема теплоизоляции балкона или лоджии часто встает во время ремонта. Схема утепления в этом случае несложная, и с работами сможет справиться даже новичок. Как же утеплить балкон правильно и надолго?

Изоляция поможет вам сохранить тепло в квартире не только в тех случаях, когда лоджия является отдельной комнатой. Даже неотапливаемый застекленный балкон способен повысить температуру в соседней комнате. Поэтому не стоит забывать об этой части дома, и подходить к утеплению квартиры лучше комплексно.

Первым этапом работ станет подготовка балкона: снимаем старое покрытие до бетонной плиты, очищаем ее, заделываем трещинки. Далее используем гидроизоляционные материалы (лучше выбрать жидкий состав).

Теперь можно приступать непосредственно к утеплению:

• Укладываем на бетон слой гидроизоляции (или толстый полиэтилен)
• Далее прикрепляем деревянные лаги
• Края лаг крепим к стене
• Листы утеплителя подрезаем в соответствии с расстоянием между лагами
• Стелем его сверху на слой рулонного фольгированного материала
• Закрепляем с помощью пластиковых дюбелей
• После того, как укладка завершена, используем полиуретановую пену, которая заполнит все свободные пространства и зазоры
• Сверху укладывается пароизоляционная мембрана, напольное покрытие и прибиваются плинтусы

Деревянные лаги лучше обработать огнезащитным составом. Учитывайте, что если вы используете рулонные фольгированные материалы, то лаги стелют поверх утеплителя. В других случаях изолятор укладывается между лагами. Какой бы материал вы ни выбрали, слои изоляции не должны подниматься выше порога.

Материалы для утепления дома, квартиры и дачи

Сегодня на рынке вы можете найти немало материалов для изоляционных работ. Следует обращать внимание на качества утеплителей, их размеры, способы нанесения.

Основными материалами являются:

• Опилки
• Минеральная вата
• Эковата
• Пенофол
• Пенополиуретан

Экологически чистым и дешевым материалом являются обычные опилки, позволяющие заполнить даже маленькие щели. Стоит отметить, что утеплителем могут выступать не только опилки, но и вещества, содержащие их в своем составе: древесные блоки, опилочные окатыши, опилкобетон, арболит и т.д.

Популярным материалом для изоляции остаётся минеральная вата. Она не воспламеняется и хорошо справится с шумо- и теплоизоляцией дома или дачи. Однако учитывайте, что вата не относится к паропроницаемым и экологически чистым материалам.

Не так давно на рынке появился Пенофол: рулонный материал в несколько слоев, который состоит из утеплительной основы (например, вспененного полиэтилена) и фольги. Пенофол довольно прочен и легок, обеспечит хорошую изоляцию (может использоваться в паре с другими материалами). Один из вариантов – самоклеящийся Пенофол – удобно монтировать на любую поверхность при утеплении дома своими руками.

Довольно часто в строительстве применяют пенополистирол. Он имеет ряд плюсов: прочен, не подвержен образованию грибка, долговечен, обладает хорошими изоляционными качествами. Но этот материал, так же как и минеральная вата, впитывает воду, вследствие чего может терять свои свойства.

Эковата изготавливается из натуральных материалов, большей частью – из макулатуры. Соответственно, это экологически безопасный для человека утеплитель, который не горит (правда, может тлеть), при попадании влаги высыхает и не теряет изоляционных свойств. Единственный существенный минус – цена.

Пенополиуретан получают из нескольких компонентов: полиольного и изоцианатного. Его ячейки заполняются воздухом, что обеспечивает легкость, устойчивость к грибку и хорошие изоляционные качества. Пенополиуретан признают одним из лучших вариантов для утепления дома или дачи.

Теперь вы знаете, как утеплить деревянный пол в частном доме или на даче своими руками. Стоит потратить несколько дней на изоляционные работы, чтобы тепло и благоприятная атмосфера сохранялись в помещении на протяжении всего года.

Как утеплить пол в доме на винтовых сваях изнутри и снаружи

Популярность свайных фундаментов при возведении частных домов обусловлена двумя важными достоинствами этого варианта основания. Первым плюсом выступает низкая стоимость и высокая скорость выполнения работ, а вторым – возможность применения для грунтов, обладающих невысокой несущей способностью. Однако, для комфортного проживания в здании обязательно следует произвести дополнительное утепление деревянного дома на сваях. Это позволит повысить энергоэффективность постройки и снизить эксплуатационные расходы.

Из чего состоит пол в каркасном доме

Строительство таких домов не требует много денежных затрат, поэтому каркасные дома очень популярные. Экономия начинается уже во время укладки верхней обвязки из брусьев, которая является еще и лагами. Пол каркасного дома включает в себя:

1. Черновой пол – это база всей конструкции, которая состоит из обрешетки и нижней подшивки (ДСП, фанера и т.п.).
2. Гидроизоляция – в данном случае лучше всего использовать перфорированную мембрану либо пленку.
3. Утеплитель – это может быть базальтовая вата, пенополистирол или керамзит.
4. Подоснова – выбор материала зависит от напольного покрытия. Если это ламинат или паркет, то лучше всего использовать многослойную фанеру. Если же будет уложен кафель или линолеум – сухая стяжка.

Принципы утепления

Для связки винтовых свай практически всегда применяю материалы из дерева. Надо знать, что опоры излишне нагружать нельзя, ввиду чего обшивку по массе выбирают как можно легче. Конструкция должна защищать от внешних факторов (ветер и влага и т.п.).

Материал для нижней обшивки я использую следующий:

• ОСБ – доступный, прочный материал, однако не терпит воздействия воды. Перед установкой необходимо обработать дерево специальным составом, а соединительные швы покрываю герметиком.
• ДСП – простой в сборке материал, но разрушается при попадании на него влаги. В отличии от ОСБ он более экологичный.
• Многослойная фанера – использую только материалы, с пометкой ФК и ФСФ, в их структуре имеются формальдегидные смолы. Благодаря им обшивка устойчива к внешним разрушительным воздействиям.

Можно использовать и материал из обычных деревянных досок с поперечным разрезом 5*10 см. Это дорогостоящий вариант, но более прочный и экологичный.

Для чего нужен утеплитель

Как уже упоминалось, между землей и полом есть свободное пространство, через которое возможна потеря тепла. В холодное время года ветер будет свободно забирать все тепло из помещения, тем самым увеличивая расход теплоэнергии. Помимо этого, каркасные дома на сваях, в основном, возводят в болотистых местностях. Поэтому, помимо холода, на постройку будет воздействовать еще и влага. А это приведет к уменьшению срока эксплуатации дома.

Если пол не утеплить, то:

1. Увеличатся финансовые расходы на теплоэнергию, особенно, в холодное время года.
2. На поверхности пола начнет появляться конденсат.
3. Деревянные части пола начнут гнить и покрываться плесенью.

Наружное утепление

Отделка пола снаружи

Если дом на сваях уже построен, то придется выполнить наружную теплоизоляцию пространства под полом.

Слои укладывают в таком порядке:

1. На лаги крепится пароизоляционная пленка, обязательно внахлест не менее 10 см. Проще всего закрепить ее при помощи строительного степлера, можно приклеивать.
2. Устанавливается слой утеплителя. Его прикрепляют саморезами к деревянному основанию.
3. Шар утеплителя важно защитить слоем ветровой мембраны, она пропускает воздух и капли влаги лишь в одном направлении (от теплоизоляционного материала наружу).

Для большей защиты следует обшить пол с наружной стороны досками и возвести декоративный цоколь. Утепление пола в доме на высоких сваях сыграет роль потолка при сооружении подвала или обустройстве цокольного помещения.

Схема утепления

При строительстве дома на свайном фундаменте используется следующая схема утепления пола:

1. Лаги.
2. Черепные бруски – прикрепляются саморезами или гвоздями с нижней стороной балки.
3. Доски для черного пола – помогает заполнить пространство между лагами. Для этого используется обрезная доска, фанера, ДСП и пр.
4. Гидроизоляция – в данном случае используется рубероид, пленка ПВХ и пр.
5. Утеплитель – базальтовая вата или пенополистирол.
6. Пароизоляция – предотвращает попадание влаги конструкцию пола. Для этого используется мембрана или пленка.
7. Контррейка для вентиляции.
8. Дощатый пол.
9. Звукоизоляция – это может быть минеральная вата, фанера или уже готовые варианты шумоизоляции от КНАУФ и прочих производителей.

Чтобы постройка была более долговечной и прочной, в строительстве свайного фундамента мы используем забивку. Его предназначение состоит в имитации цокольного этажа, который не несет никакой нагрузки на каркас здания.

Многие утепляют такой цокольный этаж, мы таким методом не пользуемся, так как это напрасно выброшенные деньги. Ведь утеплитель лишь сохраняет тепло, но никак его не вырабатывает. Если фальш-цоколь не имеет источника обогрева, значит, утеплитель не будет ничем прогрет, и температура от этого выше не станет.

Как выбрать утеплитель

В правильном утеплении, самое главное, это выбрать материал для теплоизоляции. Его разделяют по степени влагостойкости:

1. Утеплители – имеют высокий уровень влагостойкости.
2. Гидроскопичные – для защиты от влаги необходимо использование специальной пленки. Если этот момент не будет учтен, то все металлические конструкции в скором времени покроются ржавчиной, а это приведет к разрушению теплоизоляции.

По данным критериям можно выделить следующие виды утеплителя:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• пенополистирол;
• керамзит.

Пенопласт

Данный материал отлично удерживает тепло, так как обладает пористой структурой. Его особенности состоят в:

1. Простоте установки.
2. Высокой скорости работ.
3. Невысокой стоимости.

Есть и минусы: скопившаяся в нем влага, при низких температурах, замерзает, что приводит к его разрушению. Данный материал должен использоваться в комплекте с хорошей влагозащитой.

Пенополистирол

Этот вид утеплителя считается самым лучшим. Его небольшой вес, простота монтажа, надежная фиксация позволяют выделить среди подобных материалов. Пенополистирол обладает низкой влагопроницаемостью, что позволяет хорошо переносить повышенную влажность и низкие температуры. Материал надежен отличными огнестойкими качествами, в его состав входит антипирен. Однако этот вариант утеплителя считается одним из самых дорогих.

Минеральная вата

Это доступный и хороший вариант для утепления пола в каркасном доме. Он обладает высокими теплоизоляционными качествами. Вата не боится огня и иных неблагоприятных воздействий. Однако материал имеет и недостатки:

1. Плохо переносит влагу – попадая на его поверхность, влага приводит к оседанию материала и снижение его теплопроводности.
2. Высокая стоимость, которая выше, чем пенополистирол.

Приобрести данный материал можно в виде рулона или плит. Для свайного фундамента лучше всего подойдет рулонная вата.

Керамзит

Имеет невысокие теплоизоляционные характеристики, поэтому редко используется в утеплении свайного фундамента. Используя его для утепления пола в каркасном доме на сваях, мы укладываем несколько слоев данного материала, что значительно увеличивает стоимость конструкции, а также ее вес. Единственным плюсом является легкость его укладки.

Чем утеплить пол дома на сваях?

Утепление пола на сваях
Выбор материалов для изолирования пространства под деревянным домом на сваях не мал. Главным условием является стойкость продукции к повышенной влаге. Наиболее популярными утеплителями являются: пенопласт, керамзит, минеральная вата, пеноплекс.

У каждого из них есть свои «плюсы» и «минусы»:

1. Пенопласт. Материал легкий, недорогой, его несложно и удобно монтировать. Но при одновременном воздействии на него воды и морозов, полимерный материал начинает крошиться, рассыпаться. Поэтому при утеплении подпольного пространства пенопластом важно подумать о хорошей изоляции от воды.
2. Керамзит. Также не самый дорогой материал. Утеплить подпольное пространство керамзитом сможет любой, даже начинающий строитель. Материал натуральный (вспененная глина), абсолютно не горючий, не тяжелый. Но керамзит имеет не самые высокие теплоизоляционные свойства.
3. Минвата. Этот материал еще больше боится воды, чем пенопласт. При намокании она теряет свои теплоизоляционные свойства, просушить намокшую минвату невозможно. Зато материал очень устойчив к появлению грибка или плесени, в нем не заводятся насекомые или мыши. Еще одно важное свойство минеральной ваты – она совершенно негорючая. Технология монтажа утеплителя несложная, продается минвата как в плитах, так и в рулонах. Лучше покупать в плитах, у нее больше плотность. Базальтовая вата отлично поглощает шум, не создает большой дополнительной нагрузки по весу на сваи.
4. Пеноплекс. По сравнению с пенопластом пенополистирол имеет более высокую прочность, повышенную влагостойкость. Поэтому более высокая цена на данную продукцию вполне оправдана его изоляционными характеристиками и надежностью. Листы этого материала легкие, резать и монтировать их не составит труда. Пеноплекс не гниет, не поражается плесенью.

Кроме утеплителя, следует позаботиться и о дополнительных материалах для обустройства пола. Для защиты напольного покрытия от ветра и влаги лучше потратить больше денег, но приобрести современные специальные мембраны. Укладывать их не сложно. Для монтажа пароизоляционного слоя подойдет обычная полимерная пленка. Также понадобится антисептическая (противогрибковая) пропитка для всех деревянных деталей конструкции.

Для возведения дома в сложных местах, например, на склонах или на пучинистых почвах широко используется технология винтового фундамента. В этой статье рассмотрим как утеплить пол в таком доме. Особенностью дома на винтовых сваях является высокий цоколь, что одновременно относится к преимуществам и к недостаткам этого типа фундамента.

Как уже отмечалось, к преимуществам относится возможность возвести дом практически в любом месте: от крутых склонов до вечной мерзлоты. Минусом свайного фундамента является продуваемое ветром пространство под домом, что негативно сказывается на температуре полов. Полностью решить эту проблему можно только комплексным подходом к теплоизоляции дома на винтовых сваях: утеплить пол и фундамент.

Утепление пола

Теплоизоляция полов в доме с винтовым фундаментом производится в два этапа: на стадии строительства методом утепления по лагам и в процессе эксплуатации с наружной стороны. Давайте рассмотрим оба варианта утепления пола более подробно.

Теплоизоляция полов является довольно сложным и трудоемким процессом. Но без качественно выполненных теплоизоляционных работ трудно представить настоящий комфорт в доме. В этой статье рассмотрим, как правильно произвести утепление пола в доме, поставленном на винтовых сваях.

Преимуществом такой конструкции из свай и металлических балок является возможность возвести дом практически в любом месте: на пучинистых почвах, склонах и глубоко промерзающем грунте. Такой фундамент надежно защищен от деформации и подтопления, а основная нагрузка от веса строения приходится на нижние плотные слои грунта.

К сожалению, минусом такого дома является фактическое отсутствие закрытого фундамента. Открытое пространство между основанием дома и почвой приводит к продуванию и промерзанию полов при сильных ветрах и морозах. Эту проблему необходимо решать комплексно: сразу после окончания строительства дома на винтовых сваях необходимо произвести утепление фундамента и пола.

Теплоизоляция пола

К утеплению пола дома на винтовых сваях нужен особый подход и правильно подобранный утеплитель. Особенностью теплоизоляции является тот факт, что все работы производятся снаружи. Давайте подробно рассмотрим технологию проведения таких работ:

• Прежде всего, необходимо очисть наружную поверхность, на которую будет крепиться утеплитель от грязи и строительного мусора.
• Следующий шаг – обработка всех стропил и лаг антисептической грунтовкой для деревянных поверхностей.
• После высыхания грунтовки, необходимо закрепить пароизоляцию – непременный атрибут наружного утепления деревянных строений. Пароизоляционный материал можно закрепить строительным степлером или при помощи клеящей смеси.
• Теперь можно устанавливать утеплитель. Для теплоизоляции дома на винтовых сваях правильно будет использовать листовой материал. Его необходимо максимально плотно закрепить к поверхности при помощи саморезов с широкими шляпками.
• Все швы между плитами теплоизолятора необходимо заделать монтажной пеной или заклеить фольгированным скотчем.
• После этого утеплитель необходимо закрыть специальной мембраной, которую часто называют ветровой защитой. Этот материал пропускает воздух только в одном направлении – от утеплителя, что позволяет теплоизоляционному слою дышать, не впитывая при этом влагу из наружного воздуха.

Для более надежной защиты теплоизоляционного материала от воздействия окружающей среды, его можно накрыть досками, которые прибиваются к деревянным стропилам основания.

Утепление пола на винтовых сваях необходимо производить, учитывая особенности конструкции дома. Тогда пребывание в жилом помещении будет комфортным. Без изоляции подпольное пространство станет источником существенных теплопотерь.

Дом на сваях

Иные материалы для гидроизоляции и ветрозащиты

Для защиты от ветра и влаги используются винтовые сваи. Самое главное, их нельзя перегружать. Для этого можно использовать:

• ОСБ – прочный, но не влагостойкий материал. Перед его установкой следует обработать специальным материалом, который защитит от неблагоприятного воздействия. Стуки плит мы обязательно покрываем герметиком, чтобы не нарушалась целостность строения.
• ДСП – данный материал также плохо переносит влагу, но легок в использовании.
• фанера – важно, чтобы она была влагостойкая. В составе должны быть формальдегидные смолы.

Также потребуется:

1. Черепной брус.
2. Гидроизоляция – пергамин, полиэтилен и пр.
3. Пароизоляция.
4. Звукоизоляция.

Монтаж утепления пола в каркасном доме

Весь процесс состоит из установки:

1. Черепного бруса – для его крепления потребуются шурупы или гвозди.
2. Черного пола – потребуются гвозди или саморезы.
3. Гидроизоляции – это может быть пленка или рубероид. Он препятствует попаданию влаги в конструкцию пола.
4. Утеплителя – укладывается плотно, в три слоя, особое внимание следует уделить стыкам и углам.
5. Пароизоляции – она препятствует попаданию влаги и конденсата в теплоизоляции.
6. Звукоизоляции – защитит помещение орт шума.
7. Чистого пола – в данном случае используются плиты или доски.

Перед тем, как начинаем работать, все деревянные поверхности обрабатываем антисептиком. Это позволяет защитить их от неблагоприятного воздействия и продлить срок эксплуатации.

Монтаж теплого пола

Теплый пол в современном каркасном доме может быть водяным, если обогрев производится за счет циркуляции воды по трубам, или электрическим, если обеспечение нужного температурного режима реализуется за счет функционирования специальных нагревательных элементов. Обе технологии доказали свою высокую эффективность, поэтому выбор следует делать в зависимости от персональных предпочтений и ряда факторов, в частности:

• Климатических нюансов местности;
• Геологической структуры района;
• Особенностей конструкции самого дома.

Водяной теплый пол

Работы по оборудованию в домах каркасного типа теплого водяного пола могут реализовываться несколькими методами: посредством углубления контура труб в плавающую стяжку либо выполнением установки на настил из дерева.

При первом варианте производится заливка водяного контура 5-сантиметровым слоем стяжки. Необходимо учитывать, что стяжка создает дополнительную нагрузку на фундамент и весь каркас строения в целом (ее вес в среднем составляет около 500 килограмм на квадратный метр), в связи с чем до старта работ целесообразно проверить, выдержит ли дом требуемую нагрузку.

После полного высыхания раствора черновое основание пола застилается гидроизоляционным слоем, в качестве которого обычно используют полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. Этот слой необходим для того, чтобы предотвратить наполнение дерева содержащейся в бетоне влагой, а также воспрепятствовать схватыванию стяжки с черновым полом.

Настилание пленки обязательно производится примерно с 15-сантиметровым напуском на стены, к которым она крепится при помощи монтажного скотча. В случае укладки гидроизоляционного материала внахлест места стыка также должны быть тщательно проклеены скотчем. Поверх пленки производится укладка теплоизоляционного слоя и армирующей сетки. Весь периметр полов должен быть проклеен демпферной лентой.

Водяные полы укладываются в каркасном доме на сваях по-разному в зависимости от площади помещения. Так, если размер комнаты не превышает 40 квадратных метров, то достаточно будет одного контура труб, если же габариты несколько больше, то целесообразно помещение разделить на части, уложив несколько контуров. Для их размежевания также удобно использовать демпферную ленту.

Укладка трубопровода может производиться в виде змейки или улитки, в зависимости от персональных предпочтений. Однако при этом необходимо стремиться делать шаг укладки минимальным, не превышающим 15 сантиметров. Чтобы предотвратить изменение положения труб при заливке стяжки, необходимо закрепить их при помощи хомутов к армирующей сетке.

После окончания работ по монтажу теплого водяного пола необходимо выполнить опрессовку системы, чтобы полностью убедиться в ее исправном функционировании. Опрессовка делается на протяжении суток, при этом заливка стяжки должна выполняться при наличии давления в трубах.

После завершения опрессовки целесообразно расставить маячки, на которые удобно ориентироваться при реализации работ по заливке и выравниванию раствора. Заливка производится по направлению от стены к двери. Удаление маячков выполняется после некоторого застывания раствора, а образовавшиеся на их месте отверстия также должны быть надлежащим образом залиты и выровнены.

Необходимость в использовании именно плавающей стяжки при монтаже водяного теплого пола обусловлена тем, что дерево, являясь природным материалом, под воздействием внешних факторов, в первую очередь из-за изменения температуры и влажности окружающей среды, постоянно трансформируется, изменяется в объеме и форме.

При обустройстве водяного пола на основе из дерева первоначально выполняется покрытие чернового пола гидроизоляционным слоем, а поверх него должен идти слой качественного утеплителя. Затем производится выпиливание желобков в досках, куда впоследствии будут интегрироваться трубы. За счет этих досок формируется каркас для укладки труб, которую следует производить с минимальным шагом.

Сверху на трубы укладывается лист металла, благодаря которому обеспечивается более равномерное рассредоточение тепла. Поверх металла производится монтаж фанерных или ОСП-листов с последующей укладкой финишного покрытие пола.

Современные технологии позволяют использовать для обогрева различные виды электрических полов, а именно:

• Кабельные;
• Инфракрасные маты;
• Кабельные маты;
• Инфракрасная пленка.

Каждая из данных разновидностей отличается определенными особенностями, которые следует учитывать в процессе монтажа. Аналогично водяному, кабельный пол может оборудоваться с использованием технологии, предусматривающей погружение в бетонную стяжку, либо путем укладки на настил из дерева. Отличным вариантом является использование инфракрасных теплых полов, для эксплуатации которых не требуется погружение в бетонный раствор, а достаточно просто уложить элементы на чистовое покрытие.

Одним из преимуществ использования электрических полов является простота управления и выставления необходимой температуры посредством терморегулятора. Его размещают на стене в специально подготовленном месте, где им будет удобно пользоваться. От пола он должен быть удален не менее, чем на 30 сантиметров.

В самой стене на месте крепления будущего терморегулятора проделывается округлое отверстие, ниже которого проделываются каналы для прокладки кабеля. При планировании эксплуатации теплых полов в помещении, характеризующемся чрезмерной влажностью, целесообразно терморегулятор выводить за его пределы, чтобы получаемые данные были максимально точными.

Предлагаем ознакомиться Хамам в фитнес клубе правила посещения

На черновую поверхность пола укладывается полиэтиленовая пленка с обязательным напуском на стены, а также теплоизоляционный слой, сверху на который укладывается армирующая сетка. На последнюю уже крепится кабель, чтобы не происходило смещения. После этого целесообразно соединить кабель с терморегулятором, чтобы была уверенность в рабочем состоянии системы. В завершение по аналогии с водяным полом производится установка маячков и заливка стяжки.

Укладка греющего кабеля может выполняться непосредственно на лаги , под которыми должен быть слой гидроизоляции и теплоизоляции с фольгированной основой. В местах, где планируется прохождение кабеля, лаги пропиливаются. Укладка кабеля по лагам должна производиться исключительно змейкой.

Сверху на термоизоляционный слой монтируется армирующая сетка, а в предварительно сделанные пропилы укладывается фольга с кабелем, который крепится к сетке посредством хомутов.

Если предпочтение отдано кабельным или инфракрасным матам, то их укладка выполняется непосредственно на чистовой пол. Поверх матов можно использовать керамогранитную плитку, однако делается это с обязательным увеличением нормы расхода клея. При использовании инфракрасной пленки целесообразно предварительно накрыть ее фанерными листами.

Перед укладкой теплого пола обязательно следует производить расчеты, учитывая при этом исключительно полезную площадь помещения, то есть без учета тех областей, где будет располагаться мебель и бытовая техника. С одной стороны, теплый пол может сам навредить технике и отдельным мебельным элементам, с другой же, тяжелые предметы могут повредить электрические кабели и вызвать выход из строя всей системы.

Чтобы защитить деревянные элементы, а также продлить срок эксплуатации здания, я использую антисептики и антипирены. Это специальные составы, которые защищают дерево от грызунов, насекомых, а также гниения, покрытия плесенью и др. Делать это необходимо еще до монтажа изделий.

1. Для начала на опорах винтового фундамента проделываю четыре отверстия, затем настилаю слой гидрозащиты, закрепляю. По кругу конструкции раскладываю балки и соединяю их между собой.

2. При помощи саморезов устанавливаю балки к оголовкам, креплю к оголовкам остальные брусья. Беру стальные скобы и соединяю между собой детали обвязки.

3. Строительным уровнем проверяю ровность установки балок.

4. Снизу брусьев устанавливаю обрешетку, именно она будет служить базой для крепления подосновы.

5. Затем приступаю к черновой отделке и прокладке теплоизоляции:

• Вначале основание пола застилаю гидроизоляционной пленкой, которая не даст влаге попасть внутрь утеплителя.
• Между лагами закладываю теплоизоляцию. С каждой стороны предусматриваю запас по 0,5 см, чтобы материал плотно прилегал друг к другу.

• Поверх нее кладу пароизоляцию. Ее следует класть внахлест, чтобы предотвратить образование мостиков холода.

Свайно-винтовой фундамент предусматривает обязательную забивку цоколя. Делать это можно одним из следующих способов:

• Кирпичная – основанием здесь является подсыпка из щебня и песка. Затем закладываю саму забивку в полкирпича, арматуру здесь применять необязательно. Кирпич посоветую керамический и клинкерный.
• Из профнастила – основой для установки профлиста служат пролеты, которые прикрепляю к буронабивным столбам.
• Из ДСП – материал монтирую аналогично профнастилу.

Нельзя забывать о естественной вентиляции, которая не позволяет образовываться влаге в конструкции. Отмостку я выкладываю из тротуарной плитки или брусчатки или заливаю бетонную стяжку. Важно соблюдать угол наклона 4 градуса от дома. Место примыкания облицовки и отмостки заделываю герметиком, это препятствует скапливанию влаги и иных осадков под основанием дома.

Как производится утепление

Для утепления пола мы проделываем следующие действия:

1. Устанавливаем гидроизоляцию ростверка и нижнюю часть стены. Между ними закладываем влагостойкий материал.
2. Далее устанавливаем саму гидроизоляцию нижней части постройки до нижних частей ростверка.

В качестве гидроизоляции мы используем рубероид, который обрабатывается влагостойкой мастикой.

После этого приступаем к обустройству чернового пола. Для этого к лагам прикрепляем деревянный брус. Он будет служить опорой конструкции. Если материал для утепления — пенопласт или пенополистирол, то в качестве черного пола лучше использовать сетку.

После укладки чернового пола приступаем к пароизоляции, которая препятствует попаданию влаги. Затем устанавливаем теплоизоляция, а сверху опять пароизоляция. Важно не оставлять зазоров между плитами данного материала. Это не позволит холоду проникнуть в помещение и качественно утеплить полы в каркасном доме.

На следующем этапе укладываем пол. Это может быть плита, половая доска, фанера или другие материалы. Важно не забыть о ложном цокольном этаже.

Вопрос # 5 В чем особенность конструкции пола в доме на свайно-винтовом фундаменте

Каких-либо отличий от технологии устройства пола в деревянном доме монтаж полового пирога в строении на сваях не имеет. Конечно же, необходим черновой пол. Между ним и финишным покрытием укладывается теплоизолятор. Обязательный этап – пароизоляция. С внешней стороны выполняется обшивка влагостойким материалом. А для уменьшения ветровой нагрузки поддомовое пространство по периметру закрывается декоративным цоколем.

Конечно, тем для обсуждения относительно грамотности устройства полов в разы больше. Но, я считаю, что непрофессионалов не стоит загружать чрезмерно специфической информацией. Поэтому другие проблемные моменты рассмотрим в следующий раз.

Монтаж забирки

Установка забирки зависит от метода обшивки постройки:

1. Листовая.
2. Кирпичная.
3. Каркасная.

Забирка при использовании листовых материалов

Каркасные дома декорируются сайдингом, вагонкой, панелями и прочими материалами. В таких случаях, цокольный этаж выводим с помощью каменной кладки. Для этого проделываем такие действия:

1. Устанавливаем каркас – к трубам свай крепим горизонтальные пояса.
2. Крепим подоснову – лучше использовать плоский шифер или ЦСП.
3. Крепим гидроизоляцию – лучше использовать в виде рулонов. Он должен проходить под отмосткой, при этом загибаем на ЦСП до верха.
4. Крепим облицовку – камень, клинкер, керамогранит.
5. Устанавливаем отмостку – это может быть тротуарная плитка, брусчатка и др.

Забирка при использовании кирпичных материалов

Этот способ кладки является наиболее дорогостоящим. Чтобы сэкономить материалы, для цоколя мы используем половина кирпича. Первый ряд кладем на песчаную подушку. В качестве гидроизоляции используем ленту из рубероида, которую укладываем под кладку и под отмостку.

Забирка при использовании каркасных материалов

Это самый экономный и простой способ имитации цокольного этажа. Это аналог вентилируемого фасада, в котором мы обрешетку крепим не к стенам, а к сваям. Процесс создания следующий:

1. Создаем каркас по сваям – для этого устанавливаем две горизонтальные балки по периметру.
2. Кладем слой гидроизоляции – это вертикально установленный на обрешетке рубероид, который у земли загибается на весь периметр отмостки.
3. Устанавливаем цокольный сайдинг – это листы ПВХ, с изображенной каменной или кирпичной кладкой. Материал крепим кляммерами, саморезами к металлическому профилю или гвоздями к дереву.
4. Устанавливаем отмостку – это любой материал, которым декорируется тротуар.

Используя такой вид отместки, мы может установить в нее ливневки, лотки, которые отводят воду в канализацию.

Выбор материалов и требования к древесине

Наиболее распространенным материалом для пола являются хвойные породы – ель и сосна. Брусья и доски из них получаются прочными, надежными и легкими, а содержащаяся в волокнах смола надежно защищает от гниения. К тому же, стоимость материала относительно невысока.

Предлагаем ознакомиться Смесь для обкладки печи в бане

Но при достаточном бюджете я все же рекомендую использовать твердые породы. Доски и брусья из дуба или осины, пусть тяжелее, но намного прочнее и долговечнее. Дуб необходимо использовать для строительства тяжелых и больших каркасных домов.

Для удобства восприятия информации в таблице приведены важнейшие критерии оценки материалов для пола и рекомендации по их эксплуатации.

Критерий оценки	Рекомендации и пояснения
Материал	Хвойные породы (ель, сосна). Недорогой вариант, подходящий для небольших по площади помещений. Характеризуется долговечностью и достаточно прочностью
	Дуб, осина. Средний и высокий ценовой сегмент. Эксплуатационные характеристики значительно превосходят параметры хвойных пород. Осина, как экологически чистый материал, рекомендуется для детских комнат, спален
Уровень влажности	Для полов каркасного дома, особенно в жилых комнатах, применяется только высушенный материал. Влажная древесина неизбежно потеряет объем, что приведет к появлению зазоров в покрытии
Внешний вид	При покупке материала необходимо тщательно осмотреть его и убедиться в отсутствии трещин, расколов, подозрительных пятен. Я не покупаю и не советую приобретать такую древесину, даже если продавец предлагает существенную скидку

Установка продухов

Продухи – это отверстия, через которые проходит вентиляция. Это позволяет испаряться влаге в конструкции пола, а также продлевает срок его эксплуатации. Отверстия могут иметь квадратную, круглую или иную форму. Обычно их количество рассчитываем следующим образом: 1 отверстие на каждые 2 метра. Оптимальный их размер – 10 или 15 см. в диаметре.

Если забирку мы делаем из кирпича, то на необходимой высоте между кирпичами оставляем свободное пространство. В случае с деревянной забиркой, такие отверстия выпиливаем.

Если мы заливаем монолитную ленту, то все действия будут следущие:

1. На необходимой высоте устанавливаем трубу с песком внутри. Ее диаметр должен быть равен диаметру продуха.
2. После этого заливаем ленту, снимаем опалубку и убираем песок.
3. На фундамент, где проделаны отверстия, крепим решетки. Они препятствуют попаданию внутрь птиц или животных.

Устройство отмостки по периметру

Отмостка – это полоса, которая проходит вокруг всей постройки. Она должна быть прочной, водоотталкивающей и утепленной. Основная цель такой полоски состоит в защите постройки от осадков. Процесс создания отмостки следующий:

1. После того, как был вырыт котлован, отсыпаем и трамбуем выравнивающий слой.
2. Устанавливаем гидроизоляцию примыкания и всю отмостку.
3. Производим настил и укладку утеплителя.
4. Ставим арматурную сетку и заливаем слой бетона (80% от всего количества).
5. После того, как бетон затвердел, с помощью специальных реек, которые крепятся к опалубке, производим разметку уклона отмостки.
6. Остальной бетон делаем более густым, и выкладываем по размеченным рейкам.

Угол наклона контролируется с помощью уровня, даже после установки гидроизоляции и теплоизоляции он сохраняет свой уклон.

Утепление пола в каркасном доме на винтовых сваях играет большую роль. Такие постройки не отличаются долговечностью, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы этот срок продлить. Утеплять нужно все поверхности, в том числе и пол, особенно, если используется свайный фундамент. В качестве материала для утепление предпочтение отдается более прочным и подходящим к типу местности.

Для строительства каркасных домов предлагаем обращаться в нашу компанию. С нашим опытом мы смонтируем для вас теплый и комфортный каркасный дом, который будет радовать вас и вашу семью

Цоколь – еще один вариант утепления

Обустройство цоколя в доме на сваях
Пространство под полом дома, обустроенного на сваях, лучше закрыть цоколем. Сделать это быстрее и проще, чем утеплять пол. Также обустройство цоколя может стать дополнительной теплозащитой.

Не обязательно делать полноценный цоколь в доме на винтовых сваях, можно обустроить декоративный вариант, имитацию – забирку. Этот элемент не только украсит дом, он обеспечит дополнительную теплоизоляцию, защитит пространство под полом от снеговых заносов, ветра и сквозняков. Кроме того, возведение забирки поможет немного сэкономить на стоимости утеплителя: его понадобится меньше, можно будет сделать тонкий слой.

Декоративный цоколь делают двумя методами:

1. С помощью каркасных конструкций. Сделать такую забирку легко, быстро. Достаточно смастерить обрешетку из дерева или листов оцинковки, прикрепляя их на сваи. Следующим слоем располагают рубероид, а закрывают сверху ПВХ листами (можно купить изделия, которые имитируют по рисунку каменную стену, кирпичную кладку). Листы ПВХ монтируют при помощи гвоздей (если обрешетка из деревянных досок) или саморезов (в случае, когда каркас выполнен из металлических листов).
2. Выполняя кирпичную кладку. Строят ложный цоколь в половину кирпича. Сначала следует тщательно утрамбовать песок, сделав из него подушку. Чтобы защитить такой цоколь от дождя, его покрывают слоем рубероида. Вместо кирпича подойдут пеноблоки или газоблоки, они имеют высокие теплоизоляционные показатели. Ложный цоколь из пеноблока нуждается в обязательном слое штукатурки, которая защитит стройматериал от осадков и разрушения.

Забирка защищает подпольное пространство под полом от холода, но это пространство должно быть вентилируемым. Иначе там быстро будет скапливаться влага, начнет образовываться плесень. Поэтому в цоколе дома на винтовых сваях устраивают два вентиляционных отверстия на противоположных сторонах (углах). Они обеспечат циркуляцию воздуха.

Утеплить пол помещения, построенного на сваях, не сложно. Это можно сделать, не имея специальных строительных навыков. Комплексный подход обеспечит комфортное проживание в доме, увеличит срок его эксплуатации.

Утепление подвала пеноплексом — изнутри и снаружи

Утепление подвала с помощью качественной теплоизоляции позволит создать уютное подземное помещение для хозяйственных нужд (мастерская, хранение садового инвентаря, установка котельной, системы фильтрации воды и т.п.), или для проведения досуга (бильярдная, сауна, домашний тренажерный зал и др.).

Утепление подвала высококачественными плитами ПЕНОПЛЭКС^®, обладающими очень низким коэффициентом теплопроводности (0,034 Вт/м∙К), не только снизит теплопотери через подвал, но и не допустит развития грибка и плесени. Биостойкость и неизменность свойств материала обусловлены его нулевым водопоглощением, т.е. ваше подвальное помещение сохранит свои теплозащитные свойства на протяжении всего срока службы.

Наружная теплоизоляция подвала

Утепление подвала дома необходимо проводить на стадии строительства, тогда можно без лишних трудностей прибегнуть к обустройству наружной теплоизоляции. Этот вариант предпочтительнее внутреннего утепления, поскольку извне теплоизоляция защищает стены от промерзания, которое может привести к деструкции и никак не продлит срок службы материала.

Подвал возможен только в домах с фундаментом глубокого заложения, и стенами подвала служат вертикальные конструкции фундамента, а полом и потолком, соответственно, — нижняя фундаментная плита и перекрытие (пол) первого этажа.

Виды утепления подвала

Для наружного утепления подвала рекомендуем особо прочные плиты марки ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®, которые хорошо себя проявляют при теплозащите подземных конструкций.

Решения Пеноплэкс для утепления подвала

Схемы утепления подвала

Рис. 1. Наружное утепление подвала с отделкой стен дома штукатурным слоем по металлической сетке:

1. Стена дома
2. Перекрытие между первым этажом и подвалом
3. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
4. Металлическая сетка
5. Цементно-песчаная штукатурка
6. Стена подвала
7. Отмостка
8. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
9. Гидроизоляция
10. Фундамент

Рис. 2. Наружное утепление подвала с «тяжелой» отделкой стен дома натуральным (или искусственным) камнем либо клинкерной плиткой:

1. Стена дома
2. Перекрытие между первым этажом и подвалом
3. Металлическая сетка
4. Штукатурка
5. Камень (плитка)
6. Стена подвала
7. Отмостка
8. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
9. Гидроизоляция
10. Фундамент

Рис. 3. Наружное утепление подвала с отделкой стен дома фасадными панелями (сайдинг, блок-хаус):

1. Стена здания
2. Перекрытие между первым этажом и подвалом
3. Вертикальная направляющая
4. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
5. Сайдинг
6. Стена подвала
7. Гидроизоляция
8. Отмостка
9. Фундамент

Как утеплить подвал изнутри

Бывает, что по каким-то причинам на стадии строительства подвал не был утеплен, или со временем наружная теплоизоляция утратила теплозащитные свойства (что характерно для невлагостойких утеплителей). Утепление такого холодного подвала в доме производят изнутри. При этом пол и потолок подвала (пол первого этажа) теплоизолируют по технологии утепления пола по бетонной плите.

Утепление пола — ТЕХНОНИКОЛЬ

Температура на поверхности пола является важным показателем уровня комфортности жилища. Вот почему утепление пола необходимо любому жилому помещению. Если жилой дом находится в непосредственной близости от грунта, если общее отопление дома оставляет желать лучшего, если по каким-то другим причинам полы в доме холодные – нужна теплоизоляция полов. Благодаря этому можно достичь сразу двух целей: повысить комфортность помещения и снизить затраты на отопление.

Теплоизоляция пола выполняется при помощи разнообразных материалов, однако все они должны отвечать основным требованиям: иметь низкую теплопроводность, высокую прочность на сжатие, а также сберегать исходные теплоизолирующие показатели на протяжении достаточно долгого времени – даже в случае механических нагрузок и воздействия влаги.

Сегодня существует большой выбор материалов для утепления пола. Однако самыми популярными остаются минеральная вата и пенополистирол.

Минвата отличается высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами, отличной водоотталкивающей способностью, огнестойкостью, сопротивляемостью механическим воздействиям. Для теплоизоляции пола минеральную вату изготавливают в виде гибкого мата или твердой плиты. Гибкий мат с одной стороны покрывают особой негорючей перфорированной бумагой и укладывают таким образом, чтобы его кашированная поверхность была обращена в сторону утепляемого помещения.

Минераловатную плиту, применяемую для теплоизоляции полов, с одной стороны (наиболее жесткой) маркируют и укладывают этой стороной кверху.

Отличный вариант для теплоизоляции пола – экструдированный пенополистирол. Его основные характеристики: низкая теплопроводность и паропроницаемость, отсутствие водопоглощения, стойкость к горению, высокая прочность, долговечность. Этот материал имеет ячеистую структуру, благодаря которой обеспечен продолжительный срок службы и действенное решение проблемы утепления пола. Экструдированный пенополистирол эффективен для теплоизоляции полов по грунту, полов с подогревом, полов над холодными подвалами.
 

---

Экструдированный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ
Утепление фасадов
Теплоизоляция стен

Читайте также:
Герметизирующая лента

Изоляция свеса существующего пола | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Rev.09)

ENERGY STAR Certified Homes требует, чтобы уровни изоляции потолка, стен, пола и плит соответствовали или превышали уровни, указанные в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2009 г., с некоторыми альтернативами и исключениями, а также обеспечивали установку уровня 1 в соответствии со стандартами RESNET (см. 2009 г. и Уровень изоляции IECC 2012 — требования ENERGY STAR, установка изоляции (RESNET Grade 1) и установка изоляции (RESENT Grade 2). Если энергетический кодекс штата или местного жилого дома требует более высоких уровней изоляции, чем те, которые указаны в IECC 2009, вы должны соответствовать или превышают местные требования.

Контрольный список проверки дизайна для оценщика

3. Высококачественная изоляция.
3.1 Указанные уровни изоляции потолка, стен, пола и плит соответствуют одному из следующих вариантов:
3.1.1 Соответствует или превышает уровни IECC 2009 года ^{4, 5, 6} OR ;
3.1.2 Достигает ≤ 133% от общего UA, полученного в результате U-факторов в таблице 402.1.3 IECC 2009 года, согласно руководству в сноске 4d, И указанное проникновение в дома не превышает следующего: ^{5, 6}

• 3 ACH50 в ЧР 1, 2
• 2.5 ACH50 в Чехии 3, 4
• 2 ACH50 в CZs 5, 6, 7
• 1,5 ACH50 в чешских кронах 8

Сноска 4) Указанные уровни должны соответствовать или превышать уровни изоляции компонентов, указанные в таблице 402.1.1 IECC 2009 года. Применяются следующие исключения:
a. Стальные каркасные потолки, стены и полы должны соответствовать уровням изоляции 2009 IECC, таблица 402.2.5. В CZ 1 и 2 требования к непрерывной изоляции в этой таблице могут быть снижены до R-3 для стеновых конструкций из стального каркаса со стойками, расположенными на расстоянии 24 дюйма.по центру. Это исключение не применяется, если используются альтернативные вычисления в d);
г. Для потолков с чердачным пространством R-30 должен удовлетворять требованию для R-38, а R-38 должен удовлетворять требованию для R-49 во всех случаях, когда полная высота несжатой изоляции при более низком значении R простирается над верхней пластиной стены в точке карнизы. Это освобождение не применяется, если используются альтернативные расчеты в d);
г. Для потолков без чердачных помещений R-30 должен удовлетворять требованию для любого требуемого значения выше R-30, если конструкция сборки крыши / потолка не обеспечивает достаточного пространства для требуемого значения изоляции.Это исключение ограничивается 500 кв. Футами или 20% от общей площади изолированного потолка, в зависимости от того, что меньше. Это освобождение не применяется, если используются альтернативные расчеты в d);
г. Альтернативный эквивалентный U-фактор или расчет общего UA также может использоваться для демонстрации соответствия следующим образом: Сборка с U-фактором, равным или меньшим, чем указано в таблице 402.1.3 IECC 2009, соответствует требованиям. Общая тепловая оболочка здания UA, которая меньше или равна общей UA, полученной из U-факторов, указанных в таблице 402.1.3 также соответствует. Производительность всех компонентов (например, потолков, стен, полов, плит и оконных проемов) может меняться с использованием подхода UA. Обратите внимание, что пункты 3.1–3.3 Контрольного списка национального оценщика должны выполняться независимо от рассчитанных компромиссов UA. Расчет UA должен выполняться с использованием метода, соответствующего Руководству ASHRAE по основам, и должен включать тепловые мосты материалов каркаса. При расчете сборки оболочки стального каркаса необходимо использовать метод зон ASHRAE или метод, обеспечивающий эквивалентные результаты, а не метод расчета последовательно-параллельной траектории.

Контрольный список для полевых работ оценщика

1. Высокоэффективные оконные проемы и изоляция
1.3 Вся изоляция соответствует степени установки I. согласно ANSI / RESNET / ICC Std. 301. Альтернативы в сноске 4. ^{4, 5}

2. Полностью выровненные воздушные барьеры 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Потолки: на внутренней или внешней горизонтальной поверхности изоляции потолка в климатических зонах 1-3; на внутренней горизонтальной поверхности утепления потолка в климатических зонах 4-8.Кроме того, на внешней вертикальной поверхности потолочной изоляции во всех климатических зонах (например, с помощью ветрозащитной перегородки, которая простирается на всю высоту изоляции в каждом пролете, или перегородки с выступами в каждом отсеке с вентиляционным отверстием, предотвращающим смывание ветром в соседних отсеках. ). ⁷
Стены: На внешней вертикальной поверхности утеплителя стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. ⁸
Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах, а также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры, для обеспечения выравнивания, в случае безусловного пространства.Альтернативы в сносках 11 и 12. ^{10, 11, 12}
2.6 Полы над гаражами, этажи над не кондиционируемыми подвалами или подпольями, а также консольные полы.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

Программа DOE Zero Energy Ready Home Program — это добровольная программа высокоэффективной маркировки домов для новых домов, управляемая США.С. Министерство энергетики. Строители и специалисты по ремонту, которые проводят модернизацию существующих домов, могут пройти сертификацию этих домов в рамках этой добровольной программы.

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и обеспечивать установку класса 1 в соответствии со стандартами RESNET.См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Секция 402 Тепловая оболочка здания.

Таблица R402.1.1 Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам.

Раздел 402.2.6 Этажи.

Раздел 402.4 Утечка воздуха (обязательно).

Раздел 402.4.1 Тепловая оболочка здания.

Раздел 402.4.2 Воздушное уплотнение и изоляция.

2012 IECC

Секция R402 Тепловая оболочка здания.

Таблица R402.1.1 Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам.

Раздел R402.2.7 Этаж.

Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно).

Раздел Р402.4.1 Тепловая оболочка здания.

2015 и 2018 IECC

Секция R402 Тепловая оболочка здания.

Таблица R402.1.2 Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам.

Раздел Р402.2.8 Этажи.

Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно).

Раздел Р402.4.1 Тепловая оболочка здания.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4,3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов

Раздел R317 Защита древесины и изделий из древесины от гниения.

Раздел R317.1. Требуется местоположение.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого Кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Советы по изоляции подвесных пространств для правильной изоляции подвесных пространств

Изоляция краевого пространства — будьте осторожны, чтобы сделать правильно

Подвальное пространство имеет все недостатки, но оно слишком низкое, чтобы его можно было использовать, кроме сложенной пластиковой рождественской елки и пары коробок с шарами. Если для этого нет веской причины, то процесс заливки фундамента, затем бетонной стены, затем строительство чернового пола наверху и возможность получить к нему доступ только на четвереньках — это большие усилия для той ценности, которую вы будете получить из этого места.Если вам не нужен полноценный подвал, отличной альтернативой будет строительство плиты на уровне грунта.

Важное примечание. Следующие ниже решения в области подзарядки представляют собой рекомендации по устранению только потери влаги и тепла и дают лишь частичный обзор того, как поступать с газообразным радоном. Мы рекомендуем проверить ваш воздух на наличие радона, и если он превышает рекомендованные Министерством здравоохранения Канады безопасные уровни ( 200 Бк, / м³), , пожалуйста, посетите наши страницы, посвященные уменьшению выбросов радона в подпольях .

Ремонт подлога земляного пола:

Слишком часто в подвальных помещениях нет ничего, кроме земляного пола и, вероятно, нескольких неизолированных стен. Результатом этого является постоянный источник влажности, так как влага из земли испаряется в воздух и может конденсироваться на холодных стенах и балках, где может образоваться плесень.

Этот сырой воздух неизбежно будет циркулировать по всему дому, обеспечивая влажность, споры плесени и довольно неприятный запах, который будет доминирующим запахом вашего дома, мебели и вашей одежды, поэтому вы будете принимать этот аромат везде, куда бы вы ни пошли.Гнилой да?

Пароизоляция Crawlspace © Pescrawlspaces.com

Для тех, у кого нет ничего, кроме грязного пола, самая важная вещь, которую нужно сделать, не будет стоить больших затрат — отключить подачу влаги в воздух, положив полиэтилен прямо на землю. Стандартный 6-миллиметровый пароизоляционный слой из поли подойдет для самостоятельного изготовления. Сделайте все возможное и заделайте стыки, но помните — если вы не сделаете ничего, кроме укладки на большую часть пола, даже не заклеив лентой и не заклеив, вы уменьшите количество влаги в воздухе.Если доступ к вашему пространству сканирования непоследователен, и вы можете надеяться сделать только 80% из них, сделайте это в любом случае; вы заметите очень большую разницу.

Полиэтилен 6 мил — далеко не полноценное решение для обхода пространства, но мы размещаем его там, чтобы не оставить унылым тех, у кого действительно сложные места для обхода или ограниченный бюджет. Это не ситуация «все или ничего», когда нет смысла что-либо делать, если вы не можете сделать все — делайте как можно больше, это поможет.

Изоляция люков:

Лучший способ изолировать пространство для лазания — это сделать это с нуля и рассматривать его как часть кондиционированного пространства, как и в случае с любым подвалом.Мы не скрываем того факта, что мы не большие поклонники распыляемой пены из-за связанных с ней выбросов (за исключением экологически чистых распылительных пен), но это то место, где это может иметь большой смысл.

Пена для распыления создается быстро, она имеет высокий коэффициент сопротивления, обеспечивает герметичность для воздуха и влаги и заполняет все крошечные дырочки. Это не работа своими руками, поэтому это будет один из более дорогих вариантов, но он будет работать хорошо, и, что самое главное, в вашем пространстве для ползания будет скользить кто-то другой, а не вы.Так как он будет выступать в роли пароизоляции, нет необходимости заранее укладывать поли; он может идти прямо по грязи.

Когда дело доходит до изоляции стен, есть несколько способов сделать это — Строительный кодекс требует, чтобы любое пространство для подползания высотой более 5 футов имело противопожарную защиту, покрывающую любые изделия из пенопласта, и в этом случае вы можете обрамить стену 2×4 или 2×6. 1 дюйм от бетонной стены; Если положить его на небольшие куски пены, он не будет соприкасаться с землей и впитывать влагу.Затем на стены за стойками и в полости наносится аэрозольная пена, при необходимости вы можете оставить достаточно места для любой проводки.

Нанесите пену на изоляционные стены подвала © Bala Structures

Затем пену необходимо покрыть гипсокартоном в качестве противопожарной защиты, который можно прикрепить к каркасной стене. Кроме распыляемой пены, пароизоляция не требуется. Строительные нормы и правила меняются и могут различаться в зависимости от региона, поэтому подтвердите это на месте, но в настоящее время Национальный строительный кодекс Канады, например, разрешает изоляцию из пеноматериала без противопожарной защиты на стенах подполья высотой менее 5 футов.

Дополнительная опция, только для стен, которую вы можете сделать самостоятельно, — это приклеить пенополистирольные плиты непосредственно к бетону, используя либо обвязку, либо саморезы, либо соответствующий клей, который подходит для пенопластов (это должно быть указано на трубке. ). EPS можно заменить пеной XPS, но, учитывая гораздо более высокие выбросы парниковых газов, мы предпочитаем рекомендовать EPS. XPS квалифицируется как пароизоляция при толщине 1 дюйм, и испытания показывают, что пенополистирол действует как пароизоляция (1 перм) при толщине 2 дюйма или более.

Изоляционные войлоки из каменной ваты на стенах подвала © Ecohome

Плиты из каменной ваты (минеральной ваты) являются альтернативным продуктом, которые вы можете использовать, и они сделаны из переработанной каменной пыли, поэтому она не горит и не требует покрытия для защиты от огня. Но минеральная вата не является пароизоляцией, поэтому лучше сначала нанести на бетон полиэтиленовую мембрану.

Примечание. Пенопласт XPS с лентой является воздушным барьером, а пенополистирол и минеральная вата — нет. Воздух не просачивается через неповрежденный бетон, но вполне вероятно, что через стены подполья будет просачиваться воздух.Если у вас каменный фундамент, старый потрескавшийся бетон или шлакоблоки, поднесите полиэтиленовый барьер к стене и приклейте его к балкам обода, чтобы создать воздушный барьер.

Подготовка пространства для пропуска пароизоляции и пароизоляции:

Сначала расчистите пространство как можно больше, чтобы у вас было место для передвижения. Убедитесь, что не возникнет проблем с накоплением большого количества воды, установив отстойный насос в самой нижней точке. Даже если у вас никогда не было наводнения в прошлом, это не значит, что у вас его не будет в будущем.Мы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь сказал, что сожалеет об установке отстойника.

Удалите все острые камни и очевидные препятствия для получения более ровной поверхности, чтобы вы не порвали пластик при ходьбе по нему.

Стоит ли выпустить воздух из подвала?

Нет, не стоит. Втягивание влажного воздуха в холодное пространство для ползания летом или зимой не дает возможности остановить источник влаги. Влагозащищенное пространство для ползания, вероятно, будет довольно прохладным летом и должно быть менее влажным, чем наружный воздух, чтобы влага могла конденсироваться на холодных поверхностях дерева и бетона.После того, как вы решите проблемы с влажностью и качеством воздуха, его лучше держать закрытым. Обязательно следите за уровнем влажности после завершения работы, вам, вероятно, потребуется включить осушитель, чтобы снизить влажность.

При покупке осушителя убедитесь, что он может работать непрерывно со сливным шлангом, не покупайте тот, который нужно опорожнять вручную. Они могут легко наполняться хотя бы раз в день, и если вас не будет рядом, чтобы регулярно опорожнять их, они перестанут работать.

Объем воды, который будет производить осушитель, не настолько велик по количеству, чтобы ее обязательно нужно было направлять в канализацию, которая, вероятно, даже не будет существовать в пространстве для ползания.Вы можете настроить его так, чтобы он сливался прямо в небольшую ямку в грязи под мембраной, и он снова впитается в землю.

Удаление радона из подполья

Мы настоятельно рекомендуем перед началом работы проверить воздух на радон, чтобы определить, потребуются ли какие-либо меры для защиты качества воздуха. Воздух, загрязненный газом радоном, представляет серьезную опасность для здоровья и является второй по значимости причиной рака легких после курения. Пожалуйста, посетите нашу страницу по уменьшению радона в пространстве для обхода для получения дополнительной информации.

Как установить изоляцию и пароизоляцию в подвальных помещениях

Если вы строите новый дом или проводите капитальный ремонт существующего дома, установка изоляции пола окупится экономией энергии и повышенным комфортом. На ранних этапах строительства строитель должен проинформировать всех субподрядчиков (сантехнических, электрических, систем отопления, вентиляции и кондиционирования и т. Д.), Что им необходимо сохранять пространство между балками пола как можно более свободным.

1) Проложите дренажные линии, электропроводку и воздуховоды ниже нижней части изоляции, чтобы можно было установить сплошной слой изоляции.Если вы живете в районе с морозными зимами, водопровод может быть расположен внутри изоляции для дополнительной защиты. Наилучший подход состоит в том, чтобы провести водопроводную сеть вместе в нескольких местах для балок. Утеплитель можно разрезать и обматывать по сантехнике.

2) Все утечки воздуха между кондиционированной зоной дома и подпольем должны быть закрыты. К высокоприоритетным утечкам относятся отверстия вокруг сливов ванны и других сливных линий, камеры для воздуховодов, а также отверстия для электропроводки, водопровода и воздуховодов (включая соединения воздуховодов на полу).

3) Изоляционные войлоки с прикрепленной пароизоляцией обычно используются для утепления каркасных полов. Убедитесь, что утеплитель имеет надлежащую ширину для расстояния между балками утепляемого пола. Необходимо полное покрытие; пустот в изоляции быть не должно. Войлок должен быть установлен заподлицо с черным полом, чтобы устранить любые зазоры, которые могут служить проходами для потока холодного воздуха между изоляцией и черным полом. Войлочные элементы также должны быть обрезаны по всей длине изолируемой балки и прорезаны, чтобы они подходили к проводке и водопроводу.

4) Изолируйте ленточную балку между воздуховодами и полом, насколько позволяет пространство. Используйте изоляционные подвески (проволочные рейки), расположенные через каждые 12–18 дюймов, чтобы удерживать изоляцию пола на месте, не сжимая ее более чем на 1 дюйм.

5) Ориентация пароизоляции зависит от местоположения дома и климата. В большинстве регионов страны пароизоляция должна быть обращена вверх. Однако в некоторых регионах государств Персидского залива и других районах с мягкой зимой и жарким летом он должен быть направлен вниз.

6) Все воздуховоды в подвесном пространстве должны быть изолированы.

7) Все линии горячей и холодной воды в подвесном пространстве должны быть изолированы, если они не расположены внутри изоляции.

8) Вентиляционные отверстия для ползания следует закрыть после того, как убедитесь, что оно и все строительные материалы в нем высохли.

Для изоляции стропильных систем пола лучше установить сетку или изоляцию из пенопласта с нижней стороны стропильных ферм. Затем пространство, образовавшееся между сеткой или изоляцией и черным полом, следует заполнить рыхлой изоляцией.

Если вы правильно изолируете подползти, в дополнение к воздушной герметизации и контролю влажности, вы сэкономите на расходах на электроэнергию и повысите комфорт своего дома.

Как изолировать пространство для подполья, зависит от того, вентилируется оно или нет. Традиционно в ползунках вентилируют, чтобы предотвратить проблемы с влажностью, как того требует большинство строительных норм. Тем не менее, многие специалисты в области строительства теперь признают, что строительство невентилируемого пространства для ползания (или закрытие вентиляционных отверстий после высыхания пространства для ползания после строительства) является лучшим вариантом в домах с использованием надлежащих методов контроля влажности и наружного дренажа.

Это мышление объясняется двумя основными причинами: 1) вентиляция зимой затрудняет поддержание тепла в подпольях; и 2) теплый и влажный наружный воздух летом, попадающий в подполье через вентиляционные отверстия в фундаменте, затрудняет осушение помещения. Фактически, этот воздух может повысить уровень влажности в подзарядке.

Изоляция непроветриваемого подвального помещения

Если у вас есть или будет непроветриваемое подвальное помещение, то лучше всего герметизировать и изолировать стены фундамента, а не черновой пол.Схема изолированного невентилируемого пространства для ползания DOE

Преимущества изолирования пространства для ползания следующие:

• Вы можете избежать проблем, связанных с вентилируемым пространством для ползания.

• Требуется меньше теплоизоляции (около 400 квадратных футов для подполья площадью 1000 квадратных футов со стенами 3 фута).

• Трубопроводы и воздуховоды находятся в кондиционируемом объеме дома, поэтому они не требуют теплоизоляции для энергоэффективности или защиты от замерзания.

• Воздухонепроницаемость между домом и подъездом менее критична.

К недостаткам изоляции подвесного пространства можно отнести следующее:

• Изоляция может быть повреждена грызунами, вредителями или водой.

• Для системы смягчения воздействия радона потребуется вентиляция подполья наружу. Если не планировать строительство, устойчивое к радону, может потребоваться воздушная изоляция пола для уменьшения воздействия радона за счет вентиляции.

• Подземное пространство должно быть герметичным, и необходимо поддерживать воздушный барьер.

• Дверь для доступа в лазарет должна располагаться внутри дома через черный пол, если только герметичная, изолированная дверца в стене по периметру не построена и не обслуживается.

Изоляция стен в подъездных путях

1) Изучите планы по этому методу изоляции фундамента вместе с органами по борьбе с вредителями и местными строительными чиновниками, чтобы обеспечить соответствие нормам.Схема изолированной стены подлога DOE

2) Устраните или закройте вентиляционные отверстия в фундаменте.

3) Убедитесь, что топки для сжигания и водонагреватели, расположенные в подвесном пространстве, представляют собой герметичные агрегаты сгорания, оборудованные системой сгорания с приводом.

4) Заделайте все утечки воздуха через внешнюю стену во время и после строительства, включая ленточную балку.

5) Найдите доступ к рабочему пространству внутри дома или установите доступ по периметру, который останется герметичным после многократного использования.

6) Установите жесткую пенопластовую панель или изоляцию из войлока — наружную пену, внутреннюю пену или внутренний войлок — для достижения полного изоляционного покрытия. Изолируйте ленточную балку изоляционным материалом, а также доступ к рабочему пространству, если он находится в стене.

7) Установите сплошной термитный щит между ленточной балкой и кирпичной стеной фундамента, который покрывает изоляцию стены и полностью выходит наружу (или оставьте изоляционный зазор от 2 до 4 дюймов вверху для осмотра термитов).

8) Установите выпускной патрубок в подвесном пространстве, полагаясь на неплотность пола, обеспечивающую путь возвратного воздуха.

Изоляция вентилируемого подвального помещения

Вот несколько рекомендаций, которым необходимо следовать для изоляции вентилируемого подвального помещения:

1) Тщательно закройте все отверстия в полу выше («потолок» коридора), чтобы предотвратить попадание воздуха внутрь. дом.

2) Изолируйте между балками пола рулонным стекловолокном. Установите его плотно на черновой пол. Тщательно заделайте все швы, чтобы ветер не попал в утеплитель. Кроме того, надежно закрепите изоляцию механическими креплениями, чтобы она не выпала из пространства балок в ближайшие годы.Не полагайтесь на трение между стекловолокном и деревянными балками, чтобы закрепить его на месте.

3) Накройте изоляцию домашней пленкой или облицовывайте ее пароизоляцией.

4) Установите полиэтиленовый замедлитель парообразования или аналогичный материал поверх грязного пола. Тщательно заклейте все швы скотчем. Вы также можете покрыть полиэтилен тонким слоем песка или бетона, чтобы защитить его от повреждений. Не накрывайте пластик чем-либо, что может сделать в нем дырки, например, щебнем.Если вы планируете заливать бетонную плиту, убедитесь, что высота подпольного пространства соответствует местным нормам и правилам.

5) Ориентация пароизоляции зависит от местоположения дома и климата.

При надлежащей изоляции подвесного пространства вы также должны принять во внимание меры контроля влажности и герметичность. Наконец, при установке фундамента любого типа необходимо учитывать сопротивление радона или его контроль.

Рекомендуемый ресурс: Найдите местного подрядчика по теплоизоляции дома, прошедшего предварительную проверку.

Предоставлено EERE

Как лучше всего изолировать консольный свес пола?

Вы замечаете холодные сквозняки вокруг вашего уголка для завтрака? Маленький навес в вашем доме неудобнее, чем в остальной части дома?

Вероятно, потому что наружный воздух движется вверх через консольный пол.Позвольте мне объяснить, что это такое, поскольку, вероятно, вы это не называете.

Консольный пол — это пол, выходящий за фундамент. По данным Building America Solution Center, это может быть первый этаж или даже выступ второго этажа, эркер или комната над крыльцом.

RetroFoam из Мичигана помогла тысячам домовладельцев решить проблемы с комфортом в их домах, и в некоторых из этих случаев использовалась изоляция консольных балок перекрытий. Используя изоляцию из распыляемой пены или инъекционной пены, мы изолировали нашу значительную часть консольных полов.

Мы хотим предоставить вам всю необходимую информацию, чтобы сделать ваш дом более комфортным. В наших постоянных усилиях по обучению домовладельцев мы обсудим три основных варианта изоляции — целлюлозу , стекловолокно и пену — а также о плюсах и минусах каждого материала.

Как утеплить консольный пол

Если консольный пол не изолирован должным образом, это может привести к большой утечке воздуха.

Эта утечка воздуха не только делает это место в доме неудобным, в некоторых случаях это может стоить вам денег, поскольку воздух, за который вы платите, может выходить из помещения так же легко, как наружный воздух может попасть внутрь.

Когда дело доходит до изоляции, у вас есть выбор. Вы можете использовать традиционные материалы, такие как целлюлоза или стекловолокно, или более современные варианты, такие как пена, которую можно распылять или впрыскивать. Метод, которым вы изолируете консольные балки перекрытия, зависит от того, есть ли у вас доступ к этой зоне.

Если нет доступа к свесу, можно просверлить отверстие снизу, но мы поговорим об этом через минуту.

А теперь давайте подробнее рассмотрим эти параметры.

Изоляция консольных полов из целлюлозы

Целлюлозный утеплитель может быть установлен в консольные балки перекрытия двумя способами — через доступ из подвесного пространства или просверливание отверстий в нижней части свеса.

Уложить целлюлозу через подвесное пространство довольно просто: достаточно просто вдувать материал в балки пола. Когда дело доходит до установки снизу свеса, ваш подрядчик по изоляции просверливает отверстия в каждой полости стойки и вдыхает целлюлозу, пока она не заполнится.

Целлюлозная изоляция — самый дешевый вариант для консольного свеса, но требует регулярного обслуживания. Вот плюсы и минусы использования целлюлозы в консольном выступе.

Плюсы:

• Недорогой вариант по сравнению с другими материалами.
• При вдувании в балки пола целлюлоза может попасть в большинство укромных мест и щелей, если нет препятствий.

Минусы:

• Целлюлоза может оседать до 20 процентов, что является проблемой для замкнутых полостей, где ее нельзя сгребать и поддерживать.
• Целлюлоза по-прежнему допускает движение воздуха, который может раздуть целлюлозу в полости. Если есть пространство для лазания или доступ в подвал, целлюлоза также попадет в эти области. Это движение воздуха также создаст неудобство для свеса.

Консольная изоляция пола из стекловолокна Изоляция из стекловолокна

может быть установлена ​​в консоль только при наличии доступа из подвала или из подвала.

Наилучший способ укладки стекловолокна — это ватина в балках пола.Стеклопластик необходимо обрезать, чтобы он идеально вписался в консольные балки перекрытия. Вот еще несколько плюсов и минусов.

Плюсы:

• Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, относительно свободными от препятствий.
• Может быть выполнен в качестве изоляционного материала своими руками.

Минусы:

• По-прежнему допускает циркуляцию воздуха в консольных балках перекрытия.
• Стекловолокно может задерживать аллергены, пыль и влагу, что приводит к росту плесени.
• При обращении без защитных покрытий стекловолокно может проникнуть в кожу. Его также можно вдыхать и вызывать раздражение дыхательных путей.

Изоляция консольного пола из пенопласта или распылителя Изоляция из пеноматериала

может быть установлена ​​в консольный пол путем распыления из крана или с нижней стороны пола.

Предпочтительным методом является распыление консольного пола, но есть случаи, когда предпочтительна инъекционная пена.Независимо от того, используется ли для вашего проекта пена для распыления или пена для инъекций, оба материала создают воздушное уплотнение. Просто они по другому устанавливаются. Теперь давайте посмотрим на плюсы и минусы.

Плюсы:

• Создает воздушное уплотнение, предотвращающее утечку воздуха.
• Заполняет все укромные уголки полости и не оставляет пустот.
• Помогает снизить ежемесячные счета за электроэнергию.

Минусы:

• Пенопласт — более дорогой вариант по сравнению с традиционным утеплителем.
• Не рекомендуется в качестве самостоятельного проекта для домовладельцев, не знающих о аэрозольной пене.

Как правильно изолировать консоль

Теперь, когда вы прочитали о возможных вариантах, пора принять решение о том, какая изоляция лучше всего подойдет для консольного свеса.

Центр решений Building America Министерства энергетики США рекомендует герметизировать верхнюю, нижнюю и боковые стороны консольной полости пола и обеспечить отсутствие пустот.Единственный вариант изоляции, который соответствует этим критериям, — это изоляция из пенопласта.

Если вы хотите узнать больше о пенопласте для вашего проекта, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте.

Карманы для изоляционных балок пола — Trained Eye

Вопрос:

Моему дому 8 лет, я достраиваю подвал. Карманы между балками не утеплялись. Я заполнил карманы изоляцией, двумя кусками стекловолокна общей толщиной 5,5 дюймов, затем заклеил карманы куском полиэтилена.На одной стороне моего дома, где балка проходит параллельно внешней стене, я изолировал и положил полиэтилен только частично, но не смог герметизировать его из-за множества препятствий, таких как вентиляционные отверстия.

Я случайно взглянул на ту сторону дома, где балки идут параллельно, и обнаружил плесень на внешней стене. Теперь меня беспокоит плесень в других областях, таких как запечатанные карманы. Если изоляция касается внешней стены, может ли это вызвать образование влаги и появление плесени? Я открыл пару карманов и обнаружил, что между изоляцией и внешней стеной было немного влаги, но не было плесени.

Мне нужно знать, правильно ли я поступил. Если я ошибался, хотелось бы знать, как правильно утеплить эти участки.

Меня очень беспокоит эта плесень. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Ответ:

Небольшие участки между балками основного этажа, около внешних стен фундамента — это очень сложная область для должной изоляции и герметизации, как вы обнаружили. Это одна из основных проблем, с которыми я сталкиваюсь при проверках относительно новых домов.Верхние этажи обычно очень хорошо изолированы и паронепроницаемы, подвалы достаточно хорошо изолированы, но эти карманы между двумя изолированными областями стен редко делают хорошо. Частично проблема с этой небольшой площадью заключается в том, что она изначально расположена в проблемной зоне, над недавно утепленными стенами подвала. Я постараюсь объяснить причину скопления влаги в этих областях и предложить лучший способ их изолировать и герметизировать.

В новых домах стены подвала, построенные внутри фундамента, часто изолируются вскоре после заливки плиты пола подвала, которая обычно является одним из последних элементов, завершенных перед вступлением в собственность дома.Этот новый бетон, а также бетонные фундаментные стены, гипсокартон, краска и деревянные каркасы в доме выделяют большое количество влаги по мере высыхания и отверждения. Часть этой влаги может легко задерживаться внутри и за изоляцией из стекловолокна вдоль стен фундамента. Когда компоненты дома высыхают, а подвал вентилируется, открывая окна, или осушается с помощью кондиционирования воздуха, часть этой влаги будет выходить из полости стены, где она частично задерживается. Небольшое количество может вытекать из нижней плиты стены, но большая часть должна выходить в виде водяного пара через верх стены.Это происходит из-за естественных конвективных сил и явления, известного как «суммирующий эффект». К сожалению, именно здесь находятся карманы между концами балок перекрытия.

Поскольку эти участки плохо изолированы, их трудно изолировать, а также на поверхности холодного фундамента, в отопительный сезон очень вероятно образование конденсата и инея. Когда весной тает мороз, влага может намочить балки пола, балки обода и обшивку пола наверху, что является идеальным местом для роста плесени.Кроме того, некоторая влага из комнатного воздуха может просачиваться в эти плохо герметичные полости, создавая ту же ситуацию. Решение состоит в том, чтобы должным образом изолировать и герметизировать эти области, чтобы минимизировать проникновение воздуха и предотвратить доступ к прохладным стенам фундамента.

Для роста плесени необходимы два основных компонента; вода и источник пищи на основе целлюлозы. Как ранее проиллюстрировано в приведенном выше сценарии, влага присутствует, а источником пищи являются деревянные балки и обшивка пола. Если древесина в этих местах остается влажной в течение длительного периода времени без учета надлежащей сушки, на ней разрастутся плесень и гниль.В течение долгих теплых летних месяцев эта область может достаточно высохнуть, чтобы предотвратить рост плесени, но цикл может начаться снова, как только погода станет холоднее и температура основания упадет.

Решение состоит в том, чтобы полностью изолировать эти карманы изоляцией, которая не будет легко задерживать воздух и влагу, как это обычно бывает с войлоками из стекловолокна. Кроме того, изоляция, устойчивая к влаге и гниению, также часто может обеспечить хороший барьер для воздуха и пара. Два основных варианта — это жесткие листы экструдированного полистирола, часто называемые одной популярной торговой маркой Styrofoam SM, или изоляция из вспененного полимера.Если используются подходящие жесткие листы пенопласта, их можно разрезать до точного размера полостей в балочном пространстве и заделать на месте и вдоль балок пола, чтобы обеспечить хороший паро-пароизоляционный барьер. Это может занять много времени, хотя довольно легко установить на концах балок, но может быть сложно выполнить в областях, где есть препятствия или где балки проходят параллельно стенам фундамента, как в вашей ситуации.

Второе решение, которое становится все более популярным среди добросовестных строителей, — заполнить эти полости пенопластовой изоляцией.Доступно много типов, но большинство коммерческих применений представляют собой двухкомпонентный полимер, который очень быстро затвердевает после закачки. Некоторые из этих пеноматериалов представляют собой материалы с закрытыми порами, которые обеспечивают превосходный пароизоляционный барьер, а также высококачественную изоляцию, но другие имеют открытые пористые ячейки и должны быть покрыты специальной краской для обеспечения хорошей пароизоляции. Убедитесь, что вы получили конкретную информацию о материале, прежде чем заключать контракт на установку. В любом случае, истинное преимущество этих выдувных материалов состоит в том, что они могут полностью заполнить любую пустоту и предотвратить утечку воздуха и рост плесени в этих проблемных областях.

Установка утеплителя под пол | Руководства по дому

Изоляция пола повышает комфорт вашего дома. В то время как вы можете изолировать поверхность второго этажа, чтобы изолировать уровни — блокируя звук и позволяя нагревать два этажа по отдельности — там, где вы заметите, что воздействие больше всего на неотапливаемые области. Неизолированные или плохо изолированные полы над подвальными помещениями и подвалами теряют огромное количество тепла и делают босые ноги зимой холодными.Если у вас достаточно места для доступа к балкам перекрытия, установка изоляции под полом является довольно простым решением.

Нанесите герметик или пенопласт в каждое отверстие или пролом в полу. Заполните пустоты в верхней части стены, где фундамент встречается с каркасом пола, а также зазоры вокруг проводки и труб или аналогичные отверстия. Расширяющаяся пена хорошо работает на больших площадях, в то время как герметик заполняет самые маленькие.

Измерьте глубину полости балки.Стандартное расстояние между балками составляет 16 или 24 дюйма. Выберите либо рулон из стекловолокна, либо изоляцию из войлока в соответствии с этими характеристиками. Таким образом, доступны как свернутый стекловолокно, так и войлок предварительно отмеренного материала любой ширины. Чем глубже полость балки, тем более толстый войлок или рулон вы можете использовать, что в конечном итоге означает лучшее значение R — сопротивление теплопередаче.

Начните с дальнего конца балок перекрытия и продвигайтесь вниз по длине каждой полости между балками. Вставьте один конец войлока из стекловолокна или свободный конец рулона из стекловолокна в первую полость балки, плотно прижав его концом к стене фундамента.Если стекловолокно облицовано специальной бумажной подложкой с одной стороны изоляции, направьте эту сторону вверх по направлению к поверхности пола выше.

Немного вытяните изоляцию сразу после ее установки. Подумайте о сладкой вате — чем пышнее материал, тем лучше. Легкое сжатие помогает изоляции поместиться в полости, а небольшое усилие на материале помогает ему лучше прилегать к полости, создавая фрикционную посадку, а также оптимизируя коэффициент сопротивления изоляции R.

Слегка сдвиньте ряд вниз, вставляя и взбивая следующие несколько футов материала. Если изоляция не хочет оставаться сама по себе или если безопасная установка вызывает особую озабоченность из-за ветра, животных и т. Д., Вставляйте специальные изоляционные вешалки через каждые три-шесть футов для дополнительной поддержки. Эти изоляционные опоры, похожие на проволочные вешалки, просто слегка сжимаются, чтобы встать на место между балками. Когда они высвобождаются, они образуют жесткий анкер, предотвращающий полное падение изоляции.

Отрежьте рулоны из стекловолокна или войлок по размеру по размеру. Если изоляция, которую нужно разрезать, уже частично установлена, удерживайте изоляцию до конца балочного пространства и приблизьте длину необходимого материала. Сделайте его немного длиннее, а не слишком коротким для занимаемого места. Работая с изоляцией, которую еще предстоит установить, измерьте длину пространства между балками и перенесите на любую сторону изоляции. Сожмите материал и разрежьте его канцелярским ножом или ножницами.Линейка — отличная направляющая для резки.

Соединяйте куски изоляции всякий раз, когда вы заканчиваете в середине ряда. Плотно соедините края, чтобы не было воздушных зазоров. Установите изоляционные подвески, если они используются, по обе стороны от стыка.

Справочные материалы

Советы

• Чтобы оптимизировать изоляционные усилия, накройте пол в подвесном помещении пластиковой пленкой. Удалите все камни или мусор, которые могут проткнуть пластик, и положите твердые листы по всему пространству так, чтобы края и стороны доходили до стен фундамента на фут или два.Если вам необходимо использовать более одного листа, перекрывайте швы на пару футов. Покройте пластик слоем грязи или песка, чтобы защитить и удерживать его на месте. Это предотвратит попадание влаги и поможет немного утеплить саму землю.

Предупреждения

• Не допускайте, чтобы изоляция закрывала вентиляционные отверстия в местах для ползания. Вентиляционные отверстия позволяют влаге испаряться, предотвращая появление плесени и гниения.
• Также, если не указано иное, избегайте покрытия изоляции пола пароизоляцией.Подобно вашему дыханию через обогреваемое окно, когда на улице холодно, влага может конденсироваться на теплой стороне пароизоляции. Чем больше разница температур между двумя сторонами, тем больше конденсата. При наличии пароизоляции на черновом полу, расположенной выше, опасность угрожает только изоляции. Если вы разместите пароизоляцию над изоляцией — между изоляцией и наружным воздухом — ваш деревянный каркас может сгнить.
• Проконсультируйтесь с местным органом по строительным нормам и правилам для получения дополнительной информации и спецификаций для вашего региона.
• Носите длительную защитную одежду, защиту для глаз и маску для лица при работе со стекловолоконной изоляцией, которая в буквальном смысле представляет собой пряденное стекло.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Изоляция вне фундамента | JLC Онлайн

Q: У меня есть клиент, у которого старый дом на плите с неизолированным фундаментом. В нашем северном климате зимой очень холодно по периметру пола. Будет ли изоляция фундамента снаружи существенно повлиять на температуру плиты?

A: Стив Бачек, архитектор жилых домов из Рединга, штат Массачусетс, специализирующийся на строительстве, отвечает: Поскольку край плиты напрямую связан с холодным наружным воздухом (через неизолированный фундамент), температура поверхности пола а стеновые материалы по периметру дома в результате будут холодными.Предотвращение утечки тепла по краю плиты могло бы значительно улучшить температуру пола по периметру дома, и нанесение слоя изоляции на внешнюю часть фундамента — отличный способ сделать это.

Сколько утеплителя? Чем больше, тем лучше. Я бы порекомендовал 2-дюймовый жесткий пенопласт XPS (экструдированный полистирол), который имеет R-значение 10. Но в зависимости от деталей дома вашего клиента внешняя плоскость пенопласта может выступать за сайдинг, создавая эстетическая проблема.И поиск визуально приемлемого защитного покрытия для жесткой изоляции также может быть проблемой. Хотя 1-дюймовая плита не даст вам такого высокого R-значения, она все равно обеспечит тепловой разрыв, и ее будет легче вписать в внешний вид дома с помощью защитного покрытия.

Что касается глубины, то надземная часть плиты и фундамента имеет наибольшую разницу температур внутри и снаружи, поэтому изоляция этой области больше всего выигрывает.Ниже уровня земли разница температур уменьшается по мере того, как вы углубляетесь в землю. Закройте всю открытую часть фундамента и продлите изоляцию как минимум на 18 дюймов в землю.

Если вы применяете изоляцию снаружи фундамента, обратите внимание, что жесткая изоляция и ее защитное покрытие могут обеспечить скрытый доступ для заражения насекомыми. Покройте верх изоляционной плиты таким материалом, как металлический фартук, и прижмите его к фундаменту, чтобы создать непроницаемый барьер.

.