Как утеплить фундамент на сваях винтовых: как утеплить, способы, технология, особенности

Утепление фундамента на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях отличается от традиционных видов фундамента в том числе тем, что основание дома или другой конструкции поднято над поверхностью земли на некоторую высоту. В результате под зданием всегда имеется открытое пространство, и схема утепления дома с нижней его части принципиально отличается от утепления дома, стоящего на монолитном фундаменте. В ряде случаев сам фундамент на винтовых сваях требует отдельного утепления.

1. Роль утепления фундамента на винтовых сваях

Отличие фундамента на винтовых сваях от других типов фундаментов состоит, в том числе, и в том, что основание здания, установленного на нем, находится на некоторой высоте от земли. Это обусловлено тем, что:

1. Поверхность участка под застройку может иметь уклон
2. Полное заглубление сваи невозможно в силу особенностей ее конструкции и монтажа
3. Пространство между грунтом и сваей предотвращает взаимодействие обвязки фундамента  с почвой

В связи с поднятием фундамента под домом остается пространство, свободное для проникновения воздушных потоков, атмосферных осадков и талого снега.

Зимой под домом могут даже нанести сугробы.

Таким образом, основание дома не защищено от низких температур, тем более что самые холодные массы воздуха скапливаются именно у поверхности почвы. Кроме того, основание дома не дает проникать в поддомовое пространство и солнечного света – в результате внизу всегда сыро.

Пространство под домом при установки на сваи открыто

Единственным положительным фактором с этой точки зрения можно считать хорошее проветривание пространства под домом. Иногда при хорошем утеплении нижнего перекрытия дома это обстоятельство даже играет положительную роль – многие застройщики предпочитают не утеплять опорный фундамент. Иногда это и практически невозможно – когда уклон площадки под строительства значителен и часть свай выступает высоко над землей.

Однако в большинстве случаев пространство под домом рекомендуется утеплить. В данном случае можно говорить не столько об утеплении фундамента,  (в случае установки винтовых свай оно практически не нужно), сколько об утеплении дома в целом.

Каркасный дом, а именно такие жилые здания чаще всего строят на свайно-винтовых фундаментах, имеет конструкцию своеобразного термоса. Внешняя оболочка стен каркасника состоит на 70-75% из утеплителя. Утепление потолочных перекрытий и стропильной системы крыши проводится аналогично таковому для монолитных домов (из кирпича, блоков или бревен). Следовательно, особую роль играет утепление каркасного дома снизу. В монолитных домах эта проблема стоит не так остро, так как фундамент их, выполненный по традиционному способу из железобетона, прилегает непосредственно к поверхности земли.

Таким образом, говоря об утеплении свайно-винтового фундамента можно говорить не только о защите от холода поддомового пространства, но и дополнительном утеплении нижнего перекрытия дома.

Отделка цоколя дома на винтовых сваях

2. Различные варианты утепления свайно-винтового фундамента

Исходя из вышесказанного, мы имеем фактически два варианта утепления нижней части дома:

• Создание и утепление своеобразных стенок цокольного пространства под домом
• Дополнительное утепление нижнего перекрытия и пола

Очевидно, что облицовка цоколя фундамента в первом случае сопровождается ее утеплением. Мы подробно рассказывали о цокольной отделке фундамента на винтовых сваях здесь. Устройство облицовки цоколя, а соответственно его утепление, можно провести двумя способами:

• По автономной конструкции по всему периметру
• По обрешетке, смонтированной на винтовые сваи

Таким образом, можно говорить, что облицовка цоколя сопровождается его одновременным утеплением.

К первому способу относится установка кирпичных или бетонных (либо других монолитных) стенок с высотой, соответствующей высоте подъема сваи над грунтом.

По всему периметру здания выкладываются стенки из кирпича, либо создается опалубка, куда заливается бетон, либо укладываются брусья или бревна. Такая стена может быть даже не связана жестко с опорами.

Облицовка камнем

Иногда создание монолитной облицовки цоколя завершает утепление фундамента. Действительно, кирпичная стенка, а, тем более, бревенчатая уже имеет определенные свойства теплосохранения, не говоря уж о защите от проникновения дождя, снега или ветра. Ведь кирпич или другие монолитные материалы служат основной тепловой защитой в монолитных сооружениях. Правда, тут есть один нюанс – дома отапливаются изнутри, в отличие от пространства под домом. В большинстве случаев кирпичная кладка играет больше декоративную роль, чем утепляющую.

Вторым, более оптимальным  вариантом для каркасных домов можно считать одновременную облицовку цоколя и ее утепление листовым материалом.  Его мы и рассмотрим более подробно.

3. Утепление по облицовочному цоколю

Порядок утепления облицовки в общем случае таков:

1. Установка на сваи опор для обрешетки
2. Сооружение обрешетки
3. Крепление облицовки и утеплителя

Как правило, обрешетку на винтовые сваи ставят из деревянных досок – на них удобнее всего закреплять листы облицовки. Это требует решения задачи крепления деревянных элементов к трубам.

Хорошим способом считается монтаж на сваи специальных кронштейнов и металлического профиля, к которому прикручиваются доски обрешетки.

При большом шаге свай можно устанавливать вертикальные деревянные стойки. Обрешетка под протяженные листовые материалы, типа металлического или винилового сайдинга ставится обычно в виде досок, расположенных параллельно земле с контробрешеткой из брусков. Иногда, например, в случае облицовки профнастилом достаточно только вертикальных брусков.

Монтаж обрешетки под утепление цоколя

Очевидно, что сначала необходимо закрепить утеплитель, чтобы он был защищен снаружи облицовочными плитами.

В качестве утеплителя обычно выбирают монолитные плиты. В случае использования минеральных ват их необходимо закреплять с двух сторон, что неудобно в силу небольшой высоты цоколя и трудности работы изнутри периметра.

Сегодня наиболее популярным материалом для утепления фундаментов является пеноплекс. Он имеет плотную структуру, подобно пенополистиролу (пенопласту), легок, отлично режется и удобен в монтаже. Собственно, пеноплекс – это экструдированный пенополистирол. Он имеет более высокие теплоизоляционные свойства, чем обычный пенопласт, хотя и стоит дороже.

Теплопроводность пеноплекса составляет 0,029 Вт/мк, что ниже, чем у пенопласта (0,038 Вт/мк). Лист пеноплекса толщиной 30 мм вполне заменяет по своим свойства лист пенополистирола толщиной в 50 мм. Кроме того, пеноплекс не пропускает влагу, в отличие от более рыхлого пенопласта.

Стандартный листовой пеноплекс

Широко используются для утепления и другие материалы:

• Жидкий пеноизол, распыляемый на сплошную обрешетку
• Вспененное стекло, выпускающееся в блоках.

Крепится листовой утеплитель либо саморезами, либо просто приклеивается к обрешетке.

После крепления плит утеплителя необходимо защитить стыки от возникновения мостиков холода – то есть проклеить скотчем или, что лучше всего, пропенить жидким герметиком.

Следует отметить, что неэкструдированный пенопласт не очень хорош при низких температурах. Его поры могут накапливать влагу, и замерзшая вода постепенно разрушает материал. Экструдированный пенопласт в этом смысле от низких температур не страдает.

При установке утеплителя нельзя забывать о вентиляции пространства под домом. Обязательно нужно оставлять вентиляционные отверстия, называемые продыхами. Кроме того, рекомендуется оставлять просвет (5-7 см) между нижней частью облицовки и поверхностью земли. Это необходимо в целью минимизировать влияние морозного вспучивания грунта. При финишной отделке этот просвет закрывается отмосткой.

Изнутри на утеплитель необходимо также нанести мелкую металлическую сетку, которая защитит материал от грызунов.

Схема утепления цоколя на сваях

4. Утепление фундамента изнутри облицовки

Выше мы привели случай, когда утепление цокольного пространства проводится уже при выстроенном доме. Как отмечалось, проводить работы изнутри не очень удобно, поэтому утеплитель ставится на обрешетку снаружи. Это съедает часть внешнего пространства, да и крепить облицовочные плиты на утеплитель достаточно сложно. Гораздо крепче будет крепление сайдинга прямо на обрешетку.

Но утеплитель тогда нужно закреплять на ту же обрешетку изнутри.

Это возможно, если утепление фундамента проводится еще до постройки дома. В данном случае утеплитель уже можно никак не декорировать – ни штукатурить, ни покрывать облицовкой. Единственно – не забыть о сетке против грызунов.

Утепление цоколя изнутри дома

5. Утепление нижнего перекрытия и пола первого этажа

Процесс утепления нижнего основания дома был подробно освещен здесь. Он упрощенно сводится к созданию так называемого «пирога», состоящего из

• Пленки пароизоляции
• Гидроизоляции
• Утеплителя

Каркасный пирог утепления пола

Особенность утепления пола в доме, стоящем на винтовых сваях состоит в том, что нижнее перекрытие находится на некоторой высоте над землей. Это означает необходимость создания сплошного основания над обвязкой фундамента. Если стяжку пола, установленного вплотную к земле можно проводить сразу, то в данном случае необходимо создать черновой настил.

Чаще всего это производится следующим образом:

1. На обвязку фундамента устанавливаются опорные лаги
2. На лаги укладываются доски чернового пола

Образованное таким образом нижнее перекрытие дома утепляется по стандартному методу.

6. Заключение

Утепление свайно-винтового фундамента имеет важное значение в теплосохранении всего дома. Его можно провести самостоятельно, но данная работа требует определенных усилий и умения – ведь любая ошибка или небрежность может привести к ухудшению комфорта вашего дома в дальнейшем. Кроме того, некоторое ошибки могут привести к преждевременному старению дома – из-за очагов коррозии, из-за температурных перепадов и проч.

Специалисты фирмы «К-ДОМ» готовы провести все работы – как по установке винтовых свай, так и по строительству домов любой сложности. Технологии строительства давно отработаны, и ваш дом сохранит тепло зимой и прохладу летом.

 

Как утеплить фундамент на винтовых сваях?

Свайный фундамент с поднятым ростверком, который образует открытое подпольное пространство под домом, требует комплексной теплоизоляции. Чтобы снизить потери тепла в здании вам потребуется утеплить пол первого этажа и закрыть цоколь. О том, как это сделать правильно, рассказано в данной статье.

Угол утепленного фундамента

В материале представлена технология и схемы утепления фундамента, приведен обзор теплоизоляционных материалов и инструкция, следуя которой вы сможете выполнить утепление фундамента на винтовых сваях своими руками.

Нужно ли утеплять свайный фундамент?

В отличие от железобетонных фундаментов ленточного и плитного типа, в свайном фундаменте имеется открытое подполье под домом, которое приводит к увеличению теплопотерь здания. Температура грунта под перекрытием пола в ленточном фундамента зимой колеблется в районе нуля градусов, тогда как подполье дома на сваях имеет температуру окружающей среды, характерной для конкретного региона. Ситуация усугубляется сквозняками — холодные потоки ветра сильно охлаждают перекрытие пола.

Открытый подпол также обеспечивает следующие проблемы:

• Зимой промерзают трубы канализационных и водопроводных коммуникаций, проложенные под зданием;
• В подполье наметает снег, который весной тает и разводит сырость, вследствие чего в здании может появляться плесень.

Комплексное утепление винтового фундамента решает все вышеперечисленные недостатки и делает проживание в доме на винтовых сваях более комфортным.

Читайте также: как утеплить цокольный этаж пенополистиролом своими руками?

к оглавлению ↑

Варианты утепления фундамента

Под комплексной теплоизоляцией подразумевается совмещение двух способов утепления здания:

1. Теплоизоляция полового перекрытия, которая выполняется на стадии строительства дома.
2. Обустройство по периметру ростверка винтовых свай фальш-цоколя из теплоизоляционных панелей.

Особенности технологии утепления пола зависят от того, какую конструкцию имеет половое перекрытие. Если утепляется лаговый пол в каркасном доме, теплоизоляционный материал закладывается между несущими балками и обшивается лицевыми досками.

Читайте также: как выполняется утепление фундамента пенополиуретаном?

В обязательном порядке обустраиваются вентиляционные продухи толщиной 2-4 см, который обеспечивает проветривание перекрытия. Необходимость проветривания пола определяется отсутствием паропропускной способности у теплоизоляционных материалов — из-за разницы температур изнутри и снаружи дома на них образуется конденсат, из-за которого при отсутствии вентиляции образуется плесень и доски начинают гнить.

Схема комплексного утепления винтового фундамента

Утепление пола из бетонной плиты может выполняться внутри здания (под лицевую стяжку) либо снаружи, когда панелями теплоизоляции обшивается нижний контур перекрытия. Подобные работы можно проводить при достаточном количестве свободного пространства в подполе дома — если ростверк поднят на высоту 100 см и больше.

Утепление свайно-винтового фундамента по ростверку выполняется посредством его обшивки теплоизоляционным материалом. Ростверк закрывается на всю высоту — от верхней точки до линии грунта.

Иногда практикуется отсыпка подпольного пространства керамзитом, однако на практике данный метод неудобен ввиду того, что засыпка усложняет доступ к коммуникациям, проложенным под домом. Этот же недостаток накладывает ограничение на применение пенных утеплителей, заполняющих подпол дома.

к оглавлению ↑

Выбор материалов для теплоизоляции

К материалам, использующимся для  утепления пола и цоколя дома на винтовых сваях , выдвигаются разные требования:

1. Теплоизоляция пола по лагам может выполняться любым утеплителем, будь-то керамзитовая крошка, минеральная вата либо пенопласт — материал, уложенный между лагами на подвергается нагрузкам, поэтому его плотность не критична.
2. Для теплоизоляции бетонного пола и ростверка нужно использовать жесткие и прочные материалы, поскольку половой утеплитель должен выдерживать вес лицевой стяжки и нагрузки от людей, а цокольный — вес облицовочного материала, которым обшивается фальш-цоколь.

Читайте также: отделка цоколя на винтовых сваях: материалы, этапы работы.

Для теплоизоляции лагового пола в каркасном доме на сваях рекомендуем использовать базальтовую вату. Это один из наиболее эффективных утеплителей (коэфф. теплопроводности — 0.035), который является огнеупорным материалом с высокой паропропускной способностью (не образует конденсат). Используйте панели плотностью 30-50 кг/м².

Утепление винтового фундамента ЭППС

Лучшим материалом для утепления пола под стяжку и ростверка является экструдированный пенополистирол. ЭППС является усовершенствованным аналогом пенопласта, он имеет более низкий коэфф. теплопроводности — 0.033, минимальный уровень водопоглощения и малый вес. Для утепления ростверка используется ЭППС плотностью 30-40 кг/м².

Экструдированный пенополистирол является пароизоляционным материалом, поэтому использовать его внутри здания нельзя — это чревато «эффектом» термоса. К преимуществам ЭППС также относится долговечность (до 50 лет без потери эксплуатационных качеств) и непривлекательность для грызунов, в отличие от пенопласта.

ЭППС реализует достаточно большое количество фирм. Выбирая, чем утеплить фундамент снаружи, отдавайте предпочтение проверенным производителям — Пеноплекс, Технониколь, УРСА, Изовер. Фактическое качество их продукции всегда соответствует заявленному.

к оглавлению ↑

Утепление свайно-винтового фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Технология утепления ростверка винтового фундамента

Чтобы утеплить ростверк вам потребуется соорудить несущий каркас для фиксации утеплителя по периметру здания. Каркас состоит из двух закрепленных на сваях продольных балок из квадратного металлического профиля (20*40 мм), фиксирующегося посредством сварки.

Продольные направляющие устанавливаются на равноудаленном расстоянии от центра возвышающейся над грунтом части свай. По завершению приваривания места сварного стыка нужно покрыть антикоррозийной грунтовкой, чтобы не допустить ржавчины в процессе эксплуатации фундамента.

К продольному каркасу с помощью саморезов крепятся поперечные направляющие из строганных досок. Шаг между перемычками должен соответствовать размеру панели утеплителя так, чтобы стык смежных панелей приходился на центр направляющей.

Каркас для обшивки утеплителем

По завершению монтажа каркас обшивается пеноплексом. Панели утеплителя крепятся посредством дюбелей с плоскими шапками. Тут необходимо учесть два важных момента:

• Теплоизоляция ростверка может быть повреждена пучением грунта — весной почва увеличивается в объеме и ломает обшивку цоколя. Чтобы не допустить этого, нужно оставить зазор между линией грунта и нижним контуром утеплителя в 5 см, либо выкопать по периметру дома траншею глубиной в 30-40 см и заменить грунт на песок. В таком случае пеноплексом можно обшивать без зазора;
• Технология утепления требует обустройства вентиляции подпола. Необходимо сделать продухи диаметром 10 см по периметру цоколя (по 2 на каждую сторону здания). Летом вентиляционные отверстия оставляются открытыми, зимой — закрываются.

После монтажа утеплителя стыки между панелями теплоизоляции заполняются монтажной пеной. Дальнейшие работы заключаются в обшивке цоколя декоративной облицовкой, выбор которой зависит от ваших эстетических предпочтений. Можно использовать цокольный сайдинг, профнастил либо вагонку. Облицовка фиксируется поверх утеплителя с помощью саморезов, вкручиваемых в деревянные направляющие каркаса.

Утепление свайно винтового фундамента дома

Утепление свайного фундамента делается несколькими способами: сооружением традиционной трехслойной стены с утеплителем в среднем слое, утеплением фальш-цоколя, утеплением забирки из ГКЛ с использованием ЭППС с оштукатуриванием наружного слоя.

1. Что такое винтовая свая и ее назначение?

Винтовой сваей принято называть особый вид свай, состоящий из двух принципиально разных частей: ствола сваи и лопастной спиральной части. Лопастная часть обычно представляет собой однозаходное шнековое устройство, на которое через ствол сваи передается усилие, проворачивающее эту часть. Она разрыхляет землю и продвигается в толщу грунта. При этом ствол сваи при погружении уплотняет разрыхленный грунт.

Вертикальную нагрузку такой сваи держит одна лопасть. Если не дать ей проворачиваться вокруг оси, то величина нагрузки на вдавливание будет большой. На вырывание она будет немного меньшей.

Еще один прием по увеличению нагрузочной способности – удвоение числа заходов, т. е. числа лопастей.

Основное назначение винтовых свай – использование в условиях перенасыщенных водой и ослабленных грунтах.

В северных районах, при глубине зимнего промерзания грунта до 2 и более метров винтовые сваи являются альтернативой по стоимости ленточным и столбчатым фундаментам.

2. Особенности конструкции для применения на вечной мерзлоте, песке, болоте и т. п.

Для длительной работы свайного фундамента на винтовых сваях нужно предохранить их винтовую часть от коррозии. Из наносимых защитных покрытий условия закручивания в вечную мерзлоту может выдержать только цинковое горячее покрытие. Оно наносится многократным окунанием в ванну с расплавом цинка очищенной винтовой сваи. Процедура эта не дешевая и свая стоит тоже немало.

Альтернативой стала отлитая винтовая часть. Она предназначена специально для использования в зоне вечной мерзлоты. Отливают такие наконечники из стали, например, Ст.25-35Л. Стенка отливки имеет толщину до 15 мм. Спираль называется «шуруп» и расположена по всей длине конусной части наконечника. Выпускается для труб от 57 до 108 мм, т. е. для свай, закручиваемых вручную. Ствол сваи плотно заходит на опорную часть и приваривается кольцевым швом прямо на стройплощадке. Ширина лопасти составляет 20 мм, что при многих витках обеспечивает хорошую нагрузочную способность.

Для болотистой местности используется литой однозаходный наконечник. Литье обеспечивает единообразие геометрии отлитых лопасти и конуса, отсутствие сварных швов. Толщина лопасти составляет 10 – 13 мм, что трудновыполнимо для сварных конструкций. Срок коррозии металла такой толщины – более 100 лет. Себестоимость изготовления значительно ниже сварных наконечников

3. Где без винтовых свай фундамент невысокой стоимости не построишь?

Это невозможно в таких местах:

1. В зоне вечной мерзлоты. В Российской Федерации вечная мерзлота занимает 60 – 65 % территории.
2. В болотистой местности. Примерно 10 % площади России покрыты болотами.
3. На косогорах. При крутизне склона более 25 – 30 градусов устроить качественный высоконагруженный фундамент будет весьма дорого.
4. При скоростном строительстве мостов, причальных стенок в портах, быстрой прокладке ЛЭП и строительстве подстанций для них и мн. др.

Ограничения по применению: скальный и крупнообломочный грунт.

4. Почему дом на сваях нужно утеплять и из-за чего это сделать сложно?

Дом, построенный на винтовых сваях, возвышается над грунтом от 0,1 до 1 м и более (на косогоре). Пространство под его полом имеет весьма большой объем и без специальных мер практически полностью открыто ветрам и просто холодному воздуху зимой. Не утепленный пол в таком жилом доме будет постоянным источником дискомфорта и холода снизу.

Фундамент на сваях – сложный объект для утепления. А на винтовых сваях – еще сложнее. Чтобы сделать утепление свайного фундамента, нужно предусмотреть эти мероприятия еще в проекте дома. Тогда можно просчитать, что проще и дешевле:

• утепление отмостки и свайного фундамента;
• утепление пола дома с открытым пространством под домом.

Сделать такое утепление при строительстве дома гораздо проще, чем при реконструкции ползать под домом и прикреплять плиты утепления.

5. Несколько вариантов утепления жилого дома на свайно-винтовом фундаменте

Внешне винтовой фундамент на сваях выглядит как торчащие из земли трубы диаметром 76, 89, 108, 133 или 159 мм. На оголовках (верхней части) свай приваривают на подпорочных косынках или устанавливают на болтах опорные пластины. Их размер – 200 х 200 или 250 х 250 мм. Он определяется размером ростверкового бруса. Если дом будет газоблочным, то ширина свайно-ростверкового пояса будет определяться шириной газобетонного блока

1. Многослойная стена на легком ленточном фундаменте с утеплением отмостки.

   Один из видов утепления фундамента на винтовых сваях производится так.

   Строится легкий ленточный фундамент между оголовками винтовых свай. На дно канавки глубиной 200 – 250 мм насыпается слой 100 – 150 мм песка. Подсыпка из песка будет выполнять роль противопучнистого слоя. Над песком на уровне земли к боковой поверхности свай привариваем два арматурных стержня диаметром 8 мм из периодического профиля и укладываем слой бетона выше уровня земли на 35 – 50 мм.

   Ширина этой ленты: 125 мм (пол кирпича) + 50 мм слой минваты или ЭППС + 60 – 70 мм (облицовочный кирпич), т. е. 235 – 245 мм. Укладываем внутреннюю стенку из керамического кирпича. Ее плоскость должна совпасть с наружной плоскостью оголовков винтовых свай. Потом выкладываем часть наружной декоративной стенки с зазором и в зазор вставляем лист ЭППС (экструдированный пенополистирол). Листы ЭППС на стыках и углах проклеиваем мастикой или двухсторонним скотчем. Поднимаем декоративную стенку до свайно-ростверкового пояса и накрываем верхнюю часть этой стенки сливом из металла или пластика.

   От бетонного «фундамента» нужно сделать утепленную отмостку шириной не менее 500 – 800 мм. Для утепления использовать ЭППС.

   Для утепления можно использовать теплоэффективные блоки. Тогда ширина фундамента будет чуть больше ширины такого блока.

2. Утепление на «фальш-цоколе».

   Для этого на сваи на уровне земли, полками в разные стороны, приваривают два уголка с полкой в 120 мм. Между уголками оставить зазор на толщину слоя минеральной ваты, например, 50 или 100 мм. На обеих полках укладывают стенки в полкирпича. Внутреннюю из керамического, внешнюю – из облицовочного. Между стенками укладывается минеральная вата. Связывают стены между собой угле- или стеклопластиковыми арматурными стержнями или кусками нержавеющей проволоки.

3. Как утеплить пол в доме.

   Устанавливают забирку* из ГКЛ и пластикового сайдинга для предотвращения сквозняков под домом. Теплоизоляцию пола первого этажа делают двухслойную. Нижний слой устанавливают под полом, например, между балками перекрытия на слой пароизоляции и обшивки из любого листового материала. Он может быть из минеральной ваты или обычного пенополистирола типа ПСБ-С.

   На балки перекрытия настилают черновой пол, укладывают слой ЭППС нужной толщины с плотностью не менее 45 кг/куб. м. Теплоизоляционные плиты должны быть с четвертью или зазоры загерметизированы. На ЭППС укладывается любое половое покрытие. Например, «теплый пол».

   *Забирка – вставка от поверхности земли до ростверка между выходами стволов свай.

Задача утепления свайно-винтового фундамента – это задача, решив которую, можно считать, что дальнейшее утепление дома проблем не составит.

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

В данной статье мы поделимся информацией о том, как утеплить фундамент на винтовых сваях, а так же подскажем где можно купить винтовые сваи в Санкт-Петербурге.

Между полом здания, стоящего на винтовых сваях, и грунтом остается свободное пространство, которое не отапливается и существенно увеличивает теплопотери. Чтобы этого не происходило, необходимо проводить утепление фундамента. Для этого существует несколько способов, выбрать оптимальный можно, учитывая особенности конструкции и материалы, из которых выполнен цоколь.

Варианты утепления

Процесс утепления фундамента на винтовых сваях достаточно прост, поэтому при наличии определенных знаний его можно осуществить своими силами. Для этого используют 3 способа: утепление по периметру цоколя снаружи или внутри, утепление пола первого этажа.

Прежде чем приступать к работе, необходимо обустроить сам цоколь – закрыть пространство между полом здания и грунтом. Это делают 2 методами:

1. Выполняют кладку толщиной в полкирпича, которая начинается от отмостки и поднимается до первого венца или обвязочной балки строения. Используют керамический кирпич, так как он обладает более высокой, чем силикатный, влагостойкостью. Предварительно по периметру выкапывают траншею шириной 25 см, глубиной 30 см. На дне делают подушку из песка высотой 10 см, тщательно утрамбовывают. Монтируют армирующий пояс, состоящий из 2 горизонтальных параллельно идущих стержней 8 мм, которые связывают с помощью поперечных, расположенных через каждые 40 см. Для соединения используют специальную проволоку. После заливают конструкцию бетоном класса. К кладке кирпича приступают, когда бетон наберет прочность.

2. Монтируют каркас по периметру, обшивают его ЦСП или другим материалом. Каркас возводят, используя металлический профиль. Направляющие фиксируют по периметру на оголовках свай с помощью сварочного аппарата или болтов. Внизу по периметру вырывают траншею и устраивают песчаную подушку, которая должна иметь уклон от стены строения. Переходят к установке вертикальных направляющих. Монтируют на вертикальные планки ЦСП толщиной 16 мм. Обклеивают плиты рулонной гидроизоляцией так, чтобы нижний ее конец находился в песке. Поверх гидроизоляции устанавливают декоративную обшивку. По периметру строения на подушку, выступающую за обшивку, укладывают тротуарную плитку.

Важно! Если выбран вариант утепления пола дома, то дополнительно утеплять цоколь не требуется. Если все сделано верно, то теплопотери будут минимальны. Потребуется только обшить цоколь ЦСП, не монтируя на него утеплитель, и закрыть декоративным материалом (например, цокольным сайдингом).

Наружное утепление

Для наружного утепления свайно-винтового фундамента используют плиты из пеноплекса или пенополистирола. Первый вариант обойдется дороже, однако по своим характеристикам (прочность, способность проводить тепло и влагу, пожаробезопасность) материал превосходит пенополистирол.

Порядок действий зависит от типа цоколя – кирпичная кладка или цоколь.

В первом случае, если на кирпичной кладке есть трещины, их заделывают с помощью цементного раствора. После его высыхания поверхность грунтуют, чтобы повысить адгезию. Для утепления используют плиты пенополистирола толщиной от 50 мм, пеноплекса – от 30 мм. Для фиксации плит берут специальный клей. Монтируют листы утеплителя вплотную друг к другу, а швы заделывают монтажной пеной. Когда весь периметр обшит, поверх плит устанавливают полимерную сетку и штукатурят поверхность.

Важно знать! И при наружном, и при внутреннем утеплении следует выполнить в противоположных углах строения отверстия для вентиляции. Если этого не сделать, внутри будет накапливаться влага.

Во втором случае предварительно монтируют каркас, обшивают ЦСП. На них приклеивают плиты, которые закрывают декоративной обшивкой.

Внутреннее утепление

Этот способ можно применять только на этапе, когда основные конструкции строения еще не возведены, то есть при устройстве фундамента.

Производят те же действия, что и при наружном утеплении, однако утеплитель, приклеенный к ЦСП, не обшивают. На него устанавливают металлическую сетку, предназначенную для защиты от грызунов. После подсыпают керамзитом или почвой.

Утепление пола

Работу начинают еще до монтажа чернового пола. К лагам с обеих сторон снизу на одном уровне прибивают черепные бруски. Они должны идти по всей длине балок. В пространство между лагами на закрепленные бруски устанавливают настил из досок. После этого укладывают рулонную гидроизоляцию.

На настил, в пространство между лагами, кладут плиты теплоизоляционного материала, который сверху закрывают пароизоляцией. Расстилать пароизоляцию следует так, чтобы концы ее заходили на стену на высоту будущего пола. Этот шаг обязателен – если пар из жилых помещений проникнет в утеплитель, то последний утратит свои свойства.

Далее монтируют черновой пол, на который впоследствии стелют чистовое покрытие.

Утепление свайно-фундаментного цоколя – обязательная процедура согласно СНиП. Однако она требуется и для улучшения микроклимата внутри строения. Если все работы выполнены правильно, теплопотери будут минимальными, а значит, и расходы на отопление сократятся.

Процесс утепления фундамента на винтовых сваях не представляет особой сложности, а потому его при необходимости можно выполнить самостоятельно. Главное – строго придерживаться технологии.

Так где же можно купить качественные винтовые сваи в Санкт-Петербурге?

Выбирайте надёжную компанию-производителя, проверенного годами. Уже множество лет лидером в сфере производства качественных винтовых свай является компания ВИНТОВЫЕ СВАИ СПБ поэтому, именно у них мы и советуем купить винтовые сваи в Санкт-Петербурге. Связаться с ними можно по телефону +7 (812) 629-10-39 или через официальный сайт Vintovie-Svai-SPb.com

Утепление свайного фундамента ПЕНОПЛЭКСом

Что такое свайный фундамент

Свайный фундамент — недорогое решение в частном домостроении. Свайные фундаменты для лёгкого дома или хозяйственной постройки могут быть из железобетона или металла, по типу обустройства — забивные, буронабивные, винтовые.

Винтовые металлические сваи распространены в малоэтажном строительстве для лёгких каркасных домов. Сваи соединяются между собой, образуя единый каркас, на который монтируются лаги и стены дома.

Плюсы и минусы винтовых металлических свай

Главные достоинства винтовых металлических свай высокая скорость монтажа и небольшая стоимость.

Среди недостатков данного типа фундамента надо отметить низкую несущую способность свай. Опорой для дома служат несколько свай, которые передают все нагрузки на грунт. Площадь острия сваи очень маленькая и не позволяет строить на данном типе фундаментов дома со стенами из блоков или кирпича. 

Дома на винтовых сваях можно строить на ограниченном типе грунтов. Не рекомендуется возводить дома на таких фундаментах на водонасыщенных, пучинистых и слабых грунтах. Пучение грунтов приведет к неравномерной деформации отдельных свай и образованию трещин в стенах. Частичное разрушение стен станет источником постоянных ремонтов и повышенных затрат на отопление. Слабые грунты требуют серьезной геологической подготовки, определения глубины залегания прочного грунта — основания для опорной части свай. Прочное основание может залегать достаточно глубоко, тогда потребуются сваи большой длины.

Среди недостатков дома на винтовых металлических сваях — дополнительное утепление пола. Пол дома находится над зоной с холодным уличным воздухом — вентилируемом подпольем. Комфортного микроклимата внутри дома и существенного снижения затрат на его отопление, можно достичь только при использовании эффективной теплоизоляции.

Чтобы снизить потери тепла через пол, над вентилируемым подпольем устраивают пол по лагам с теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

Правила расчета и проектирования

Проектирование свайного поля и подбор свай производится с учетом существующих грунтов и нагрузок. При расчете высоты первого этажа учитывается повышенный расход теплоизоляции пола над вентилируемым подпольем.

Фундаменты проектируются на основе нормативных документов и с учетом:

• Результатов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий для площадки строительства;
• Климатических условий района строительства;
• Нагрузок, действующих на сваи.

Техническое решение свайного фундамента с ПЕНОПЛЭКС®

Не допускайте ошибок!

В домах на металлических свайных фундаментах устраивают полы по лагам. Теплоизоляция в конструкциях полов должна быть влагостойкой и обеспечивать высокие теплозащитные свойства. Чем выше теплозащита пола, тем меньше затраты на отопление дома. 

Высокая влагостойкость — очень важное свойство качественной теплоизоляции. Гигроскопичность утеплителя из минеральной ваты приводит к потере теплоизоляционных свойств, появлению бактерий, плесени и грибов, которые способствуют разрушению материала. 

ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® не подвержен деформациям, в отличие от минеральной ваты, которая находясь между лагами, т.е. фактически на улице, быстро теряет свои теплоизоляционные свойства, оседает и перестает защищать от холода. В этом случае потребуется замена всей конструкции пола.

Почему ПЕНОПЛЭКС^®?

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® обладает уникальными качествами:

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® не менее 0,3 МПа (30 т/м²). Эффективный утеплитель надежно защитит дом от трещин, деформаций и разрушений.

Плиты эффективной теплоизоляции не изменяют своих свойств в течение всего срока эксплуатации — более 50 лет.

Важной характеристикой плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® является нулевое водопоглощение. Это значит, что конструкция пола надежно защищена от влаги из земли и воздуха.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® обладает высокими теплозащитными характеристиками — расчетный коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С. При монтаже поверх лаг исключается появление мостиков холода. При монтаже минеральной ваты между деревянными лагами, они становятся проводниками холода, т.к. теплозащита дерева в 10 раз хуже, чем у минераловатной теплоизоляции.

Как утеплить фундамент на винтовых сваях ⋆ Прорабофф.рф

Востребованность такого варианта фундамента, который возводится на основе винтовых свай, постоянно растет. Связано это с тем, что подобный тип основания для постройки можно обустроить с минимальными затратами сил и времени.

Но нижняя часть дома при использовании свайного фундамента отделена от грунта некоторым пространством. Поэтому фундамент на сваях лучше дополнительно утеплить. Тогда условия проживания окажутся намного лучше.

Нужно ли утеплять фундамент на винтовых сваях?

Одна из наиболее характерных особенностей свайно-винтового фундамента состоит в том, что между ним и грунтом остается свободное пространство. В других случаях в этом месте размещается утепленный цоколь. Соответственно, чтобы защитить винтовой фундамент от холода, необходимы специальные усилия. Если правильно провести теплоизоляционные мероприятия, долговечность фундамента и всего дома получится значительно увеличить. Помимо этого, во внутренних помещениях не станет скапливаться сырость.

Конструктивно фундамент на сваях представляет собой конструкцию, для создания которой используются специальные трубы. Их углубляют в грунт, а затем соединяют балками. Вес здания через балки перераспределяется на сваи. Обычно свайный фундамент используется при строительстве деревянного дома. Наиболее удачным вариантом ростверка в таком случае становится брус. Но металлические балки тоже укладываются, хотя это и увеличивает общий вес постройки. Какой бы метод ни использовался, теплоизоляция все равно нужна, поскольку без нее дом не может обеспечить комфортные условия проживания.

Устройство фундамента с применением винтовых свай

Для закладки такого фундамента используется металлическая труба, диаметр которой составляет 10-30 см. Длина каждой сваи может достигать 9 см. В среднем толщина стенок подобных элементов находится на уровне 8-12 мм. На конце свай находятся лопасти, позволяющие сверлить грунт во время углубления элемента фундамента. На другой стороне сваи расположена шляпка. Она становится основой, на которую укладывается ростверк после углубления всех составляющих.

Перед тем, как углублять сваи, нужно проверить состояние грунта. Сложнее всего выполнить работы по устройству фундамента, если в грунте присутствуют твердые породы. Также очень важно правильно рассчитать, какая нагрузка станет приходиться на свайный фундамент. Чем она больше, тем крупнее должны быть и сваи. При выборе глубины погружения элементов учитывается, как глубоко промерзает почва, на каком уровне находятся грунтовые воды. Кроме того, подобные моменты влияют и на выбор теплоизоляционного материала.

Верхние концы свай обязаны находиться в одной плоскости. Поэтому нужно сразу углублять их с таким расчетом, чтобы оставался запас примерно в 20 см над поверхностью земли. Дальше сваи срезаются под один уровень. Это необходимо для укладки перемычек на следующем этапе. Для укрепления фундамента полости, присутствующие в сваях, заливаются бетоном. Назначение ростверка состоит в том, чтобы связать отдельные сваи друг с другом. Устанавливается он на заранее приваренные оголовки.

Чем утеплить фундамент на винтовых сваях

Комфортное проживание в доме получится обеспечить, если утеплить пол. Фундамент на винтовых сваях приводит к тому, что под перекрытием и балками постройки остается свободное пространство. В результате внутренние помещения теряют тепло. Без качественного утепления защититься от такой проблемы не получится. При этом одной лишь теплоизоляцией пола и цоколя не обойтись.

Одна из серьезных сложностей, сопутствующих утеплению фундамента на винтовых сваях, состоит в том, что утеплитель будет касаться грунта. Обеспечить надежный теплоизоляционный слой надолго получится только при условии, что теплоизолятор не боится влаги. Поскольку цоколь в этом случае отсутствует, потребуется заранее подготовить каркас под теплоизоляцию. Работы выполняются как с наружной, так и с внутренней стороны.

Для теплоизоляции свайного фундамента может использоваться минеральная вата или пеноплекс. Если выбран первый утеплитель, необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции. Пеноплекс не боится ни влаги, ни грызунов. Поэтому ему какая-либо защита не понадобится.

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

Процесс теплоизоляции свайного фундамента может быть разделен на несколько этапов. Каждый из них необходимо рассмотреть, чтобы в полной мере понимать суть подобного мероприятия.

1. Гидроизоляция конструкции

Не имеет значения, какой материал использован для устройства ростверка. В любом случае все стыки, присутствующие в этой конструкции, должны быть защищены от сырости. Иначе через них станет попадать влага, а она, в свою очередь, увеличивает опасность возникновения плесени и способствует появлению ржавчины на металлических элементах. Также желательно обработать гидроизоляционным материалом все элементы фундамента, выступающие над поверхностью. Для защиты древесины дополнительно используется антисептик.

С целью создания теплосберегающей облицовки выполняется имитация «цоколя». Для ее создания можно использовать кирпич, из которого возводится легкая и тонкая перегородка. Снаружи подобная конструкция покрывается плитами пенопласта. Поверх них монтируют декоративные панели. Изготовить каркас получится из бруса или металлических профилей.

2. Изготовление «цоколя» дома

Первый вариант создания имитации «цоколя» предполагает, что сначала подготавливается траншея в пространстве между сваями. После заливается армированный фундамент, на котором выкладывается кирпичная стенка. Тогда дальнейшие теплоизоляционные работы выполняются так, чтобы утеплитель покрывал всю возведенную конструкцию. На кирпичную стенку накладывают направляющие, а в пространство между ними монтирует теплоизоляционные материалы. Чтобы цоколь выглядел эстетично, его после утепления облицовывают декоративными панелями. Такой материал может имитировать камень или кирпич.

Во втором случае на сваях закрепляют горизонтальные бруски или металлические профили. Свободное пространство между такими элементами закрывается пенопластом или пеноплексом. Остающиеся швы заполняются монтажной пеной. Если использована минеральная вата, потребуется еще и гидроизоляция. Как и в предыдущем варианте, по наружной стороне цоколя укладываются декоративные панели.

3. Монтаж утеплителя

Чтобы заложить минеральную вату или другой утеплитель рулонного типа, направляющие каркаса нужно размещать на расстоянии чуть меньшем, чем ширина самих плит. Это позволит более плотно уложить теплоизоляционные материалы и исключить появление продухов. Минвата в обязательном порядке покрывается пароизоляционной пленкой. Дело в том, что из-за воздействия влаги она начинает сминаться и уменьшаться в объеме. В результате поры в плите утеплителя становятся минимальными, что выливается в значительное ухудшение теплоизоляционных качеств.

Все швы, которые присутствуют между плитами утеплителя, заполняются пеной. Проще всего работать с пеноплексом, поскольку ему не нужна гидроизоляция и защита от грызунов. Зато пенопласт обязательно покрывается защитными материалами.

4. Крепление декоративных панелей

Для облицовки теплоизоляционного слоя хорошо подойдет сайдинг. Устанавливают его на ранее прикрепленный каркас. Сначала монтируется стартовый профиль, который должен проходить по всему периметру постройки. Сайдинг устанавливается снизу-вверх, а его панели сцепляются друг с другом. Хороший декоративный эффект удастся получить, если выбрать сайдинг-панели, имитирующие облицовку из камня или кирпича.

Сайдинг надежно защитит теплоизоляционный слой, не позволит грызунам до него добраться. Зимой для лучшего утепления «цоколь» можно специально закидать снегом. Это не опасно, поскольку панели не пропустят его к утеплителю.

5. Присыпка грунтом или керамзитом

С внутренней стороны фундамент засыпается керамзитом или грунтом. За счет такой присыпки можно снизить продуваемость свободного пространства. На противоположных сторонах обустроенного «цоколя» размещаются отверстия для вентиляции. Их закрывают вентиляционными решетками. Такая вентиляция позволит эффективно устранять влагу, но на зиму отверстия обязательно закрываются.

Утеплить фундамент на винтовых сваях несложно. Если владелец дома проведет перечисленные мероприятия, в любое время года он сможет наслаждаться комфортным микроклиматом в помещениях.

Утепление свайного фундамента: способы этапы преимущества

В последние годы по популярности в малом строительстве лидирует свайный фундамент, который хоть и не позволяет обустраивать подвальное помещение под домом, но возводить его можно на любом типе грунта.

Свайный фундамент состоит из сети отдельных колонн, которые заглубляются в грунт, и в зависимости от типа постройки, на них монтируют каркас возводимого здания или фундамент с ростверком. Основной недостаток такого решения это постоянная сырость и холод, который проходит в помещение из земли, поэтому утепление свайного фундамента, является обязательным.

Варианты утепления

Работы по утеплению фундамента такого типа относительно просты, и провести их можно своими силами, особенно если есть достаточно свободного времени и желание поработать руками. Вариантов утепления фундаментов много, но все их можно объединить в три основные группы:

1. Наружный метод утепления. Этот вариант предусматривает возведение небольших стен, от грунта до верхнего уровня свай или до начала стен самого дома. После этого возведенные стены фундамента отдельно утепляют, по возможности с обеих сторон. Пол в доме также требует утепления и монтажа гидроизоляционного слоя.
2. Утепление пола. При некоторых особенностях возведение стен фундамента невозможно, например, если приходится оставлять достаточно большой выпуск свай и возводить здания на определенной высоте от грунта. Чаще всего такой метод строительства используют в регионах, где высокий риск подтопления, во время разлива близлежащих водоемов.

   Большой зазор между грунтом и основанием дома, а также сложный рельеф на пучинистых грунтах, тоже может стать причиной невозможности утепления ранее описанным методом. В этом случае утепляют только пол с наружной стороны, то есть с той, которая выходит непосредственно на грунт. Конечно такой метод на порядок дешевле, но и не так эффективен.

3. Полноценное утепление. Этот вид предусматривает утепление и гидроизоляцию не только пола или отдельно возводимых стен фундамента, а проведения комплексных работ как внутри, так и снаружи постройки.

Вернуться к содержанию

Основные этапы работ

В целом проведения работ по утеплению фундамента можно разделить на несколько основных этапов:

1. Гидроизоляция металлических или бетонных свай, а также ростверка свайного фундамента, если он присутствует в проекте.
2. Строительство каркаса для цокольного уровня.
3. Монтаж утепляющих и гидроизолирующих материалов с внутренней стороны цоколя.
4. Заполнения свободного пространства на цокольном уровне керамзитом или другим подобным материалом.
5. Утепления поверхности пола со стороны цоколя.
6. Монтаж декоративных панелей на цоколе или его отделка.

Вернуться к содержанию

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция фундамента нужна по двум причинам, во-первых она защитит все деревянные элементы дома от пагубного влияния сырости, которая приводит к гниению дерева. Для каркасных или деревянных домов, гниение основы приведет к полному разрушению. Во-вторых, она нужна для защиты самих свай используемых в качестве опор для фундамента. Как и дерево, металл не любит сырости, от которой начинаются коррозийные процессы.
 

В качестве гидроизоляционного материала используют обычный кровельный рубероид, который прокладывают во всех местах стыка стен с фундаментом. Для защиты колонн их также оборачивают рубероидом, предварительно нанося на его поверхность битумную мастику, для улучшения контакта и склеивания рубероида и метала.

Бетон ростверков фундамента также обрабатывают мастикой и защищают листами рубероида, укладывая его так чтобы свести количество стыков к минимуму. Для этого заранее раскатывают рулоны с рубероидом и нарезают полосы в длину, причем так чтобы они перекрыли внешние и внутренние стороны ростверка, а также защитили его нижнюю часть.

Прежде чем начинать утепление пола, все дерево необходимо покрыть глубоко проникающими антисептиками, которые защитят древесину от плесени, и появления в ней вредных насекомых. Дополнительно деревянные элементы каркаса можно пропитать растворами, снижающими степень горения древесины. Современные пропитки такого типа способны существенно улучшить сопротивление открытому пламени, в результате дерево не горит, а лишь слегка тлеет.

Более дорогие варианты утепления, предусматривают использования различных мембранных материалов и жидких растворов, которые после застывания создают однородное покрытие с влагоотталкивающими свойствами.

Вернуться к содержанию

Строительство цоколя

После гидроизоляции ростверка свайного фундамента, можно приступать к его обшивке и созданию цокольного уровня. Метод возведения цокольного уровня зависит непосредственно от особенностей почвы и от индивидуальных пожеланий человека.

Один из методов это строительство цоколя из камня, кирпича или из другого подобного материала. Для такого строительства необходим отдельный небольшой фундамент, поэтому вдоль стен и свайных опор прокапывают неглубокую траншею, в которую укладывают арматурный каркас.

Глубина для фундамента цокольного уровня может составлять 15-20 см. так как это не опорная постройка, и каких-либо нагрузок испытывать она не будет. В траншею заливается раствор бетона, который после застывания создаст достаточно надежный пояс для возведения невысоких стен из кирпича или другого камня. Толщина стен не имеет значения, достаточно выложить ее в полкирпича. Учитывая подвижность грунта, стены цоколя отдельно армируют катанкой или арматурой небольшого сечения.

Помимо выкладки цоколя из камня его можно просто обшить фальшь панелями или сайдингом. Для этого на фундамент деревянного цоколя, крепят обрешетку, на которую монтируют декоративные панели. Для крепления каркаса используют болты, которые проходят насквозь сваи и завинчиваются гайками через резиновые уплотнители. Уплотнители необходимы для того чтобы уменьшить риск, попадания влаги в металлические сваи через небольшие зазоры на крепеже.

Реже всего цоколь дома отделывают деревом, вагонкой или просто половой доской, хотя современные технологии позволяют добиться очень неплохих показателей сопротивляемости перед различными негативными факторами. Так, половая уличная доска, используемая для открытых веранд, обладает средними эксплуатационными сроками в 15-25 лет, в зависимости от ее качества и соблюдений технологий.

Вернуться к содержанию

Непосредственное утепление свайно винтового фундамента

Прежде чем приступать к работам связанными с утеплением цокольного уровня и пола, необходимо определиться с материалами, которые будут использоваться. Прежде всего, утеплитель не должен бояться влаги. Так как от постоянного контакта с грунтом он все равно будет сыреть. Помимо этого не стоит забывать о грызунах, которые нередко стремятся обустроить свои гнезда именно в слоях утеплителя, чувствуя себя в нем более чем комфортно. В качестве утеплителя используют:

• Минеральную вату. Это недорогой материал, широко используют для утепления ростверка, он практически не горюч и обладает высокими показателями в области экологичности, так как не выделяет вредных примесей в атмосферу. Минеральная вата позволяет дышать поверхностям, на которые ее укладывают, что существенно улучшает микроклимат и вентиляцию помещения.

  Единственный недостаток этого материала это его влагопоглощения, без качественной гидроизоляции стены под ватой могут сыреть и покрываться грибковыми поражениями. Для закрепления материала с тыльной стороны цокольной стены монтируют каркас-обрешетку, внутри которого закрепляют блоки минеральной ваты. С защитой от впитывания влаги из почвы.

• Вторым по популярности является утепление пенополистиролом, который также укладывают с внутренней стороны цоколя. Стену цоколя, прежде чем наносить пенополистирол, необходимо тщательно осмотреть на наличие трещин и сколов, которые необходимо заделать. Для закрепления пенополистирола используют пластиковые оголовки с большими круглыми шляпками. Они позволяют удерживать листы в заданном положении и уменьшают их деформацию.

  Стыки между отдельными листами материала, который используют в различных типах фундаментах, пропенивают, исключая образование мостиков холода. В идеале листы пенополистирола проклеивают в два слоя, сдвигая элементы материала так, чтобы перекрыть стыки предыдущего слоя. К сожалению, этот материал очень любят грызуны, поэтому для защиты от них, на пенополистирол монтируют металлическую сетку с мелкой ячейкой.

• Современный метод предусматривает проведение утеплительных работ пеноплексом, который обладает целым спектром преимуществ по сравнению с пенополистиролом и другими материалами, используемыми для проведения подобных работ. Прежде всего, он абсолютно не боится влаги, а значит, гидроизоляционных работ проводить придется на порядок меньше. Утепление пола пеноплексом исключит появления в нем грызунов, так как в основу материала входят компоненты, которые отпугивают мелкую живность, в том числе и насекомых.

Утепление ростверка необходимо, прежде всего, для сохранения целостности бетона. Теплоизоляция в совокупности с гидроизоляцией обеспечивает хорошую защиту от негативных факторов окружающей среды. Утепление ростверка выполняют так, чтобы утеплитель захватывал и цокольный уровень, и плоскость бетонного пояса.

Чтобы уменьшить объем влаги, попадающей в помещение через пол, внутреннее пространства цоколя можно заполнить керамзитом. Этот недорогой материал хорошо поглощает влагу, при этом практически нечего не весит, и, соответственно, не создает нагрузки на цоколь.

Вернуться к содержанию

Утепление пола

Помимо того, что нужно сделать утепление свайного фундамента снаружи и внутри, нелишне будет утеплить и пол, чтобы добиться максимальной термоизоляции здания и исключить возможность вытягивания влаги из грунта.

Утепление пола можно проводить разными способами, самым распространенным является укладка термоизоляционного слоя между балками и лагами каркаса. Это неплохой вариант, главное не забывать про паро и влагоизоляционные мембраны, которые не нарушат климат помещения, но и не допустят попадание влаги на половое покрытие.

Вернуться к содержанию

Преимущество утепления фундамента

Несмотря на популярность, в плане термоизоляции, свайный фундамент уступает многим другим вариантам, именно поэтому его необходимо утеплять. Преимуществ от утепленного фундамента довольно много:

• Теплый пол в доме снижает расходы на отопление. Это особенно актуально для больших домов, в которых люди проживают постоянно.
• Грамотное утепление свайных фундаментов, с обустройством цокольного уровня позволяет улучшить внешний вид постройки.
• Помимо утеплителя необходимо укладывать влагоизоляционную прослойку, которая снизит объем влаги проникающей в дом через пол. Это оздоровит атмосферу и позволит поддерживать нормальный микроклимат.
• Утепление в фундаментах защищает бетонные и металлические конструкции от негативного влияния коррозии и других губительных факторов окружающей среды, продлевая эксплуатационные сроки всей постройки в целом.

Вернуться к содержанию

Итог

Утепление цоколя свайного фундамента — это обязательный этап строительства, особенно если речь идет о жилом доме с постоянным режимом проживания людей в нем. Конечно, для некоторых регионов утепление может и не потребоваться, так как низкие температуры и длительные осадки являются для них редкостью, но даже в таких областях цокольный уровень позволит облагородить постройку.

Метод утепления и материалы, которые будут использоваться, выбирает каждый для себя сам, опираясь на индивидуальные условия региона и собственные предпочтения.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как утеплить подвал, если фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях заслуживает все большей популярности при возведении опорных фундаментов в проблемных грунтах (пучинистые и глубоко промерзающие грунты; высокий уровень грунтовых вод на стройплощадке). Дома на винтовых сваях могут прослужить долго, однако отличительной особенностью свайных фундаментов являются пониженные теплоизоляционные характеристики возводимого здания.

Для улучшения теплоизоляции свайного фундамента необходимо оборудовать забор цоколя, который надежно изолирует пространство между зданием и грунтом.

Утепление подвала: технология и методы работы

Открытое пространство между поверхностью грунта и ростверком существенно ухудшает технические характеристики помещения первого этажа дома на сваях: зимой наблюдается значительное понижение температуры; холодные воздушные массы способствуют возникновению сквозняков и конденсации на конструкциях жилого дома, увеличивается стоимость обогрева здания.

Технология возведения цоколя / цоколя

Согласно технологии выполнения работ по утеплению свайно-винтовых фундаментов сначала необходимо построить подвал, а затем приступить к выполнению утепления любым из существующих способов.

Устройство цоколя дома на свайно-винтовой основе можно выполнить определенными способами:

• Для начала необходимо уложить стены, перекрывающие ряд установленных винтовых свай, с высотой. от линии существующей отмостки до нижнего пояса обвязки дома.
• Устройте пикап (фальш-плинтус) на каркасной основе с внешней облицовкой.

Подвальная ленточная кладка

Для цокольного пояса больше всего подходит красный кирпич

Для использования только красный керамический кирпич, наиболее устойчивый к повышенной влажности.

Кладка ведется в полкирпича, сначала следует подготовить фундамент, для чего выкапывают траншею по периметру здания следующих размеров:

• Глубина — 0,30 м.
• Ширина — 0,250 м.

Дно траншеи тщательно выравнивают, котлован засыпают крупным песком на высоту около 0,10 м, после чего песчаную смесь уплотняют с периодическим увлажнением. На тщательно утрамбованное основание укладывается узкий арматурный каркас (сетка) из продольных и поперечных стержней, после чего конструкция заливается бетонной смесью.

Важно завершить бетонные работы за 1 день, что обеспечит прочность конструкции без образования грубых швов.

После того, как бетонный раствор полностью затвердел и набралась достаточная прочность, приступают к возведению кирпичных стен.

Забирка: строим правильно

Подъемник на свайно-винтовой основе устроен следующим образом: сначала к головкам свай привариваются металлические стержни, которые будут служить направляющими для крепления панелей.Следующий этап работ — сварка вертикальных планок рамы подборщика. Затем на рейки крепятся щиты облицовки фундамента. Очень важно следить за тем, чтобы нижний край облицовочных плит не соприкасался с поверхностью грунта. Под нижний край насыпают крупный песок, при этом от дома предусмотрен откос для отвода дождевой и снежной воды.

Фундамент дома на сваях должен быть защищен укладкой рулона гидроизоляции вдоль подборщика, а защитный рулонный ковер при приклеивании должен иметь нижний выход, который вставляется в песчаную подушку, а затем закрывается. с мощеной отмосткой.

Способы

Дома на винтовых сваях обязательно требуют надежного утепления фундамента. Для обеспечения комфортного микроклимата внутри здания на винтовых сваях необходимо выполнить ряд технологических операций, улучшающих теплосберегающие характеристики фундамента на винтовых сваях.

Утепление свайного фундамента из винтовых свай может производиться следующими способами:

• Устройство теплозащиты подвала по внешнему периметру здания.
• Внутренняя изоляция фундамента здания на фундаменте из винтовых свай по периметру.
• Изоляция конструкций первого этажа.

Технология внешнего утепления цоколя

Пеноплекс для наружного утепления цоколя

При необходимости утепления цоколя снаружи действовать следующим образом:

Наружные кирпичные стены выровнены, обработаны грунтовкой глубокого проникновения для лучшая адгезия к утеплителю.

Для утепления используются плитные материалы, лучшие из которых — пенополистирол и пеноплекс. Пеноплекс, в отличие от обычного пенополистирола, обладает повышенными техническими характеристиками по устойчивости к чрезмерной влажности. Материал отличается низкой горючестью, не портится зимой от низких температур, не вызывает аллергии и других заболеваний, обеспечивает высокие показатели сохранения тепла.

Изоляция плит укреплена специальным клеем.Стыки между отдельными плитами заделываются с особой тщательностью пенополиуританом.

Если между плитами остаются мельчайшие щели и трещины, это будет способствовать проникновению влаги в конструкции, вызвать конденсацию, гниение и развитие плесени.

Арматурная сетка армируется по выложенному слою плит, цоколь оштукатуривается, после чего производится отделка любым способом, который будет соответствовать стилю отделки внешнего фасада здания.

Технология внутреннего утепления основания

Керамзит — материал для внутреннего утепления

Допускается утепление цокольного этажа свайно-винтового фундамента изнутри по следующей технологии:

Утепляются кирпичные стены изнутри так же, как и снаружи, только без отделки основания свайно-винтового фундамента. Утепление считается завершенным после укладки металлической сетки поверх слоя утеплителя.Очень важно с внутренней стороны подвала уложить защитный слой, который заливается на подвал. Цоколь свайно-винтового фундамента можно утеплить песком или керамзитом, в этом случае керамзит является более надежным утеплителем для цоколя свайно-винтового фундамента.

Утепление полов первого этажа

Утепление полов первого этажа в доме с основанием из винтовых свай возможно путем устройства нескольких слоев гидроизоляции и утеплителя по следующей технологии: укладываются черепные бруски. обе стороны лаг, по которому из досок укладывается черновой пол.Деревянные изделия следует обработать антисептиком. На черный пол укладывается слой гидроизоляции, пароизоляции, утеплителя, еще один защитный слой — звукоизоляция и чистовой пол из досок. Поверх досок допускается устраивать финишное покрытие пола отделочными материалами. Утепление полов первого этажа считается самым надежным видом утепления зданий на свайных фундаментах из винтовых свай. Посмотрите видео, каких ошибок следует избегать при утеплении пола.

В заключение хотелось бы отметить один нюанс при выполнении утепления пояса фундамента из свай — в подвале необходимо предусмотреть отверстия в противоположных стенах для вентиляции цокольного этажа.

Это необходимо для предотвращения скопления паров и конденсата в подвале. Natural снизит риск преждевременной коррозии свай и других металлических конструкций, а также снизит риск распространения плесени и грибка, которые сильно повреждают деревянные полы.

Неглубокие фундаменты с защитой от замерзания — хорошее жилищное строительство

Фундаменты большинства фундаментов располагаются ниже глубины промерзания. В более холодных районах Соединенных Штатов это может означать выемку грунта и заливку бетона на 4 фута или более ниже уровня земли. Однако, если вокруг фундамента будет достаточно теплоизоляции из жесткого пенопласта, почва под домом будет достаточно теплой, чтобы можно было провести неглубокие выемки , глубина которых может составлять всего 12 или 16 дюймов, даже в северных районах. .

Так называемые морозозащитные фундаменты неглубокого заложения обычно состоят из монолитной плиты (с толстыми краями), обернутой вертикальной и горизонтальной изоляцией из жесткого пенопласта. Хотя Международный жилищный кодекс (IRC) не требует, чтобы неглубокий фундамент имел изоляцию под плитой, исключение изоляции подслоя не является хорошей идеей. В конце концов, чем больше утеплителя под плитой, тем меньше тепла будет уходить из вашего дома в почву под ним.

Эти неглубокие фундаменты не зависят от утечки тепла из здания, чтобы сохранить теплоту почвы.Вместо этого горизонтальные изолирующие крылья, выходящие наружу от нижнего края плиты, помогают сохранить естественное тепло земли.

Для утепления защищенного от мороза неглубокого фундамента можно использовать изоляцию из экструдированного полистирола (XPS) или более плотного пенополистирола (EPS). Чтобы учесть возможное ухудшение характеристик пенопластовой изоляции, которая остается скрытой в течение многих лет, проектировщики «занижают» предполагаемое значение R XPS с его номинального значения R-5 на дюйм до R-4.5 на дюйм. Необходимое количество теплоизоляции зависит от индекса замерзания воздуха в вашем регионе. По совпадению, из-за существующих требований энергетического кодекса вы, возможно, уже достаточно изолируете фундаментные стены, чтобы достичь необходимого значения R для неглубокого фундамента.

Допустим, вы строите защищенный от мороза неглубокий фундамент в городе Миннесота с индексом замерзания воздуха 2500. В соответствии с требованиями норм для защищенных от замерзания неглубоких фундаментов, приведенными в Таблице R403.3 IRC, минимальное значение R вертикальной изоляции по периметру плиты составляет R-6,7 (около 1-1 / 2 дюйма XPS). По иронии судьбы, энергетический раздел IRC, который применяется ко всем типам плит, а не только к тем, которые защищены от замерзания, требует большей изоляции краев плиты, R-10, для плит, которые обычно строятся с опорами на всю глубину в этой климатической зоне. .

Значение R для изоляции горизонтального крыла в этом примере составляет R-4.9. В таблице R403.3 также указаны минимальная ширина и конфигурация крыльев.

Теперь, когда минимальные требования энергетического кодекса для изоляции плит превзошли проектные требования для защищенного от замерзания неглубокого фундамента, грань между «традиционным» фундаментным фундаментом из плит и неглубоким фундаментом, защищенным от замерзания, стерлась. В результате практически любую монолитную плиту, соответствующую требованиям энергетического кодекса, можно превратить в защищенный от мороза неглубокий фундамент, добавив необходимую изоляцию крыла.

Для получения дополнительной информации см. « Пересмотренное руководство строителя по защищенным от замерзания фундаментам мелкого заложения. ”

Требования Кодекса

определяют, сколько изоляции необходимо использовать в защищенном от мороза неглубоком фундаменте. Однако строители высокопроизводительных домов, вероятно, предпочтут гораздо более высокие значения R под плитой. Например, чтобы соответствовать требованиям энергоэффективности в зданиях пассивных домов, проектировщики часто устанавливают гораздо больше межплитной изоляции, чем требуется по нормам. В этом доме , на самом деле, плита была изолирована по R-50, что в пять раз больше, чем требуется IRC.

Плюсы и несколько замечаний

Защищенные от замерзания фундаменты мелкого заложения имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными фундаментами:

• Они требуют меньше земляных работ, поэтому требуется меньшее оборудование и меньше рабочей силы.
• Расход бетона меньше.
• Монолитные плиты формуются и заливаются за один раз, что ускоряет график работ.
• Согласно исследованию Исследовательского центра NAHB (ныне Home Innovation Research Labs ), они обычно стоят на 15–21% меньше, чем обычные фонды.

Защищенные от замерзания фундаменты неглубокого заложения, однако, не имеют смысла везде.

• Если вы живете там, где глубина мороза уже мала, не ожидайте какой-либо экономии в рабочей силе или материалах, хотя утепленный фундамент может впоследствии сэкономить доллары на электроэнергию.
• Неглубокие фундаменты с защитой от замерзания не подходят для участков с крутым уклоном или участков с вечной мерзлотой.
• В районах, сильно зараженных термитами, включая юго-восток Соединенных Штатов и большую часть Калифорнии, использование низкокачественной изоляции из жесткого пенопласта не всегда является хорошей идеей.
• Многолетние растения с глубокими корнями нельзя высаживать над неглубокой изоляцией крыльев, окружающей дом.
• Надземные части вертикальной вспененной изоляции должны быть защищены прочным отделочным материалом, например Protecto Wrap, Protecto Bond, или штукатуркой на металлической или стекловолоконной планке.

Поскольку наиболее жесткая изоляция имеет ширину 24 или 48 дюймов, имеет смысл спроектировать защищенный от мороза неглубокий фундамент с глубиной 24 дюйма по периметру, с 16 дюймами ниже уровня и 8 дюймами выше уровня.

Наконечник строителя

Для монолитно-плитных фундаментов требуется траншея по периметру. Если перед заливкой внутри опалубки устанавливается вертикальная изоляция, траншея и пенопласт могут выступать в роли нижней части опалубки.

Индекс замерзания воздуха определяет значение R

Для расчета необходимого R-значения пенопласта, необходимого для защищенного от мороза неглубокого фундамента, большинство проектировщиков ищут индекс замерзания воздуха для области, в которой они строят. Чем выше показатель, тем холоднее климат. Рекомендации по проектированию защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения можно найти в публикации Американского общества инженеров-строителей « Проектирование и строительство защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения » (ASCE 32-01).Однако большинству застройщиков жилых домов, вероятно, будет проще следовать предписывающим требованиям для этих фундаментов, изложенным в разделе R403.3 IRC, также показанном здесь.

---

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Технология утепления свайно-винтового фундамента. Изоляция фундамента на винтовых сваях: важно, советы, особенности

Предисловие .Разберем такой важный вопрос для владельцев частных домов на сложных грунтах, как утепление фундамента на винтовых сваях своими руками. Этот вид фундамента популярен благодаря своей простоте и отсутствию земляных работ при установке. Но использование этого фундамента дает возможность решить, как утеплить пространство между домом и грунтом, как правильно утеплить фундамент с помощью винтовой сваи.

Нужно ли утеплять фундамент на винтовых сваях

Фундаменты на винтовых сваях используются как наиболее прочные конструкции при строительстве на слабых сгустках и заболоченных почвах с высоким уровнем грунтовых вод.Основная особенность фундаментов и конструкций на винтовых сваях, в открытом пространстве между полом первого этажа и грунтом, поэтому самостоятельные работы по утеплению фундамента на винтовых сваях на зиму отличаются определенными трудностями.

Этот фундамент представляет собой сооружение из вбитых в землю свай, под покраску используются бревна или металлические балки, на которых и лежит вся нагрузка от дома. Эффективно использовать эту конструкцию при возведении деревянных и каркасных домов на сложных грунтах.Но стоит ли утеплять фундамент от винтовых свай? Чтобы разобраться с этим вопросом, следует более подробно рассмотреть данную конструкцию.

Устройство фундамента на винтовых сваях

Сваи фундамента представляют собой металлическую трубу диаметром до 300 миллиметров и длиной до 9 метров. Толщина стенок трубы от 8 до 12 мм. Сваи металлических лопастей представляют собой концы, которые при установке просверливаются в земле и находятся в дальнейших опорах труб.Поверх сваи есть «шляпки», которые используются для крепления каркаса фундамента (перемычки из бруса или мелки между сваями).

Перед монтажом фундамента необходимо изучить грунт на участке, нежелательно наличие твердых пород, мешающих шурупам свай. Следует рассчитать нагрузку стен дома на винтовой фундамент, чтобы правильно выбрать необходимое количество свай. Глубина заделки будет зависеть от максимальной глубины заделки грунтовки грунта, высоты залегания грунтовых вод, что также влияет на выбор теплоизоляционных материалов для конструкции.

При прикручивании свай к земле необходимо с помощью уровня подровнять верхушки труб под уровнем для укладки звездочек (перемычек). Трубы после выравнивания следует залить цементным раствором, что повысит прочность всей конструкции при возможном прогибе грунта. Затем при помощи сварки на сваи монтируются оголовки и каркас каркаса (балки), соединив все сваи фундамента по периметру.

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

В частном доме и в квартире главное условие благоприятного микроклимата — теплый пол на первом этаже.Главный недостаток фундамента с винтовой сваей — открытое пространство под полом, что приведет к большим потерям тепла зимой без качественной теплоизоляции. Утепление подвала дома: цоколя, пола и грунта необходимо для защиты дома от притока холодного воздуха.

Так как утеплитель будет контактировать с влажным грунтом, необходимо выбирать утеплитель для фундамента из винтовых свай, который не боится повышенной влажности и в котором не запустятся насекомые или грызуны.В ходе работ возникает необходимость создания каркаса, заменяющего основу дома, утепление данной конструкции снаружи или изнутри с последующей отделкой.

Если вы выбрали для работы минеральную вату, следует тщательно защитить слой гидроизоляции Минвату. При использовании пенопласта утеплитель следует беречь от механических повреждений, ультрафиолета и грызунов. При утеплении сваи винтового фундамента пенплексу потребуется только декоративная отделка, так как ПЕСЕРОПЛЕКС — прочный материал, не боящийся влаги и грызунов.

Как утеплить пилено винтовой фундамент своими руками

Процесс можно разделить на 5 основных этапов: гидроизоляция металлоконструкции, изготовление каркаса для крепления теплоизоляции, установка утеплителя с гидроизоляционной пленкой, при необходимости крепление декоративных панелей к основанию теплоизоляции. дом, устройство утепленной шестерни по периметру дома, отсыпка земли или глины внутрь фундамента дома.Рассмотрим подробнее эти этапы.

1. Гидроизоляция свайного фундамента

Независимо от материала набивки — дерево или металл, необходима тщательная гидроизоляция, чтобы влага из почвы проникла внутрь конструкции, что привело к коррозии металла и гниению дерева. Необходимо защитить рулонной или жидкой гидроизоляцией все части конструкций, где будет производиться теплоизоляция. Дерево следует обработать антисептиками, а металлический каркас — битумной мастикой.

Для создания теплосберегающей облицовки между грунтом и фасадом дома необходимо создать конструкцию, имитирующую основание дома. Сделать такую ​​конструкцию можно из легкой кирпичной кладки на мелкозернистой основе. Кирпичное основание снаружи утепляют плитами пенопласта или полиплекса и сайдингом или вагонкой. Можно создать каркас из бруса или металлических направляющих.

2. Изготовление базового дома

Фото. Солнечная схема свайного фундамента

Чтобы сделать фундамент из кирпича, необходимо залить мелкопортный армированный фундамент высотой до 20 см.После промерзания бетона основание из красного кирпича. Монтаж плит теплоизоляции снаружи осуществляется на кирпичную кладку монтажной пеной и клеем для пенополистирола. Кладка утепленная, свайный фундамент отделан декоративными панелями, имитирующими натуральный камень или кирпичную кладку.

Второй способ, каркас из бруса или металла — более простой и недорогой способ. Он заключается в креплении горизонтальных направляющих к сваям болтами или сваркой. Между направляющими закрепляются плиты утеплителя, стыки следует обработать монтажной пеной.Далее на насадки снаружи монтируются декоративные панели или сайдинг. На нашем сайте вы можете рассчитать толщину утеплителя для основания на теплотехническом калькуляторе.

3. Теплоизоляция основного дома

При самостоятельном утеплении фасада Минвата или фундамента дома на сваях, винтовой фундамент между направляющими оставляют расстояние на 10-15 мм меньше ширины утеплителя. В этом случае Минсервис будет плотно сидеть между гидами, не сходя с мостов холода.Минеральную вату следует закрыть гидроизоляцией, напоминаем, что укладка пароизоляции утеплителя должна производиться с правой стороны.

При утеплении фундамента на винтовых сваях из пенплекса или пенополистирола швы между плитами должны быть правильно выполнены монтажной пеной. Если характеристики инферно гарантируют, что материал не впитывает влагу и не пострадает от грызунов, плиты из пенопласта следует защитить от грызунов и возможных механических повреждений.Укладывать утеплитель на основание дома можно виниловым или металлическим сайдингом.

4. Крепление декоративных панелей

Для обшивки цоколя необходимо закрепить на уровне стартового профиля сайдинг по всему периметру дома. Затем снизу вверх от стартового профиля крепятся сайдинговые панели или декоративные ПВХ панели. Этот облицовочный материал сохранит утеплитель на свайном фундаменте от атмосферных осадков, механических повреждений и проникновения грызунов.Не забудьте провести дополнительную гидроизоляцию фасада под сайдинг.

5. Подметать или глина

Фото. Производство в цоколе дома (ВЕНТ. Отверстия)

Изнутри утепленный пилено-винтовой фундамент можно придавить грунтом или глиной — это дополнительно утеплит подземное пространство дома. Снаружи постройки следует устроить утепленный сельдерей, чтобы уменьшить плодоношение почвы под домом и уменьшить теплопотери дома в отопительный период.В противоположных сторонах основания должны быть вентиляционные отверстия (изготовленные), закрытые от грызунов и насекомых решетками.

Теплые полы в вашем доме — залог здоровой и комфортной атмосферы. По законам физики нагретый воздух скапливается под потолком.

Но нижняя комната остается холодной, даже если хорошо отапливается. Надежный капитальный фундамент, конечно, защитит от сырости и сквозняков, но лишь частично.

Если дом стоит на винтовых сваях, сплошной грунтовой части фундамента нет.Поэтому между почвой и конструкцией проходит холодный воздух и ветер. Исходя из этого, утепление фундамента на винтовых сваях должно производиться обязательно.

Главный недостаток таких конструкций — открытое пространство, где не задерживается тепло. Утепление оснований такого типа отличается от обычного процесса и имеет ряд нюансов, о которых мы поговорим подробнее.

Какие материалы можно использовать

1. Чаще всего утепление свайно-винтового фундамента выполняется при помощи пенопласта.Материал недорогой, очень легкий, имеет ряд замечательных характеристик. Утепление выполняется следующим образом: Листы приклеиваются к фундаменту по периметру. В качестве клея используйте битумную мастику. Пенопласт плотно прижимают, стараясь не оставлять зазоров и трещин. Если таковые еще образуются, они заполняются обычным.
2. Не менее эффективен утеплитель винтового фундамента пенплекс. А по некоторым свойствам он даже превосходит пену. Такой теплоизолятор прочен, стойки к воздействию влаги, прост в установке.Он прикреплен к маляру с помощью специального клея.
3. Пенодонегло, экструдированный пенополистирол и аэрогель. Их преимущества в том, что при нанесении не потребуется делать дополнительную гидроизоляцию. Сами по себе эти материалы обладают отличными водонепроницаемыми качествами.

Изоляционные работы

Поэтапное исполнение можно разделить на следующие этапы.

Этапы утепления

1. Гидроизоляция столярных изделий и свайных стоек.
2. Каркас в сборе — конструкция, заменяющая основание и служащая основанием для отделки.
3. Монтаж декоративно-отделочного материала на основе.
4. Монтаж утеплителя изнутри всей конструкции, исключив щели и щели между листами.
5. Обшивка фундамента глиной, щебнем или грунтом для его укрепления.

Установка теплоизолятора

Деревянная пропитка древесины водостойкой мастикой

1. Перед утеплением сваи или винтового фундамента необходимо подумать о гидроизоляции каркаса.Между его верхней поверхностью и низом стенок наносят рубероид. Его также помещают между концом сваи и нижним пучком опор. Все, что остается незапертым, а именно часть свай и насаждения, покрывается специальной водостойкой мастикой.
2. Далее можно монтировать изоляционный слой. Если ваши финансы не позволяют закупить материалы, вы можете сделать это своими руками, с помощью средств сделать следующее: Падать по периметру фундамент из грунта.

Примечание! Это доступный, дешевый, но малоэффективный метод. Таким способом вы просто добьетесь частичной герметизации пространства, мазков не будет и полы в доме станут чуть теплее, но желаемого результата можно не дождаться. Поэтому лучше приобретать материал, имеющий невысокую цену, но хорошие показатели.

1. Пенопласт или его аналоги как раз и обладают всеми этими качествами. От нижней части столярки до первого этажа дома уложена теплоизоляция.Следует отметить, что между гидроизоляционными и теплоизоляционными работами должен быть промежуток. Это нужно для того, чтобы клей или мастика полностью высохли.

1. Следующим, последним этапом можно считать чистовые отделочные работы. Ведь утеплитель нужно защищать не только внутри, но и снаружи, а отделка будет нести декоративную функцию. Тот, кто знаком со строительством и умеет утеплять фундамент на винтовых сваях, посоветует вам множество материалов, подходящих для этих целей.

К самым недорогим и простым отделочным материалам можно причислить обычный профлист. Но он малопривлекателен, поэтому при наличии возможности можно приобрести аналоги. К тому же ассортимент предлагаемых сегодня фасадных материалов очень разнообразен (читайте также статью).

Это может быть декоративный кирпич, камень или его имитация, плитка различных размеров, цветов и фактуры, фасадные панели. Часто делают утепление лоджии снизу, балконов и других видов наружных стен.

К верху свай монтируется специальный каркас, он послужит основой под будущую отделку. Он прикреплен к выбранному вами материалу.

Имитация футбола

Заглушка кирпичная

У свайных конструкций есть один существенный недостаток — дом возвышается над землей и не имеет полноценного фундамента. На заболоченных территориях или там, где свойства почвы не позволяют обычный дом, необходимо строить на винтовых сваях.

Если у вас такая конструкция, желательно не только утеплить ее снизу, но и сделать кожу, имитирующую основу.Инструкция к приобретенным материалам подробно расскажет, как ими пользоваться. В конечном итоге после небольших трудозатрат вы получите и теплые полы в доме, и полноценный, законченный вид постройки.

Имитацию цоколя можно сделать из обычного кирпича, съев светлую стену по периметру конструкции конструкции. Но обойдется он немного дороже, чем просто каркас с утеплителем и обшивкой.

Примечание! Для большего комфорта в доме не хватает обустройства его капитального днища.Чтобы сохранить тепло, также необходимо произвести утепление пластиковых окон, работающие в дверях, выходящих из стен. Только тогда вы получите максимальный результат.

Выход

6 сентября 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство коттеджей, гаражей. Опыт и опыт садовника и садовника. Также есть опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра не в гитару и многое другое, на что не хватает времени 🙂

Свайный фундамент, в отличие от ремня, не имеет твердой поверхности, поэтому у домашних мастеров его изоляция вызывает ряд вопросов.На самом деле ничего сложного в этой процедуре нет, главное лишь соблюдать какую-то технологию. Поэтому ниже вы подробно расскажете, как правильно утеплить свайный фундамент, чтобы пол был теплым, а под домом не было сырости.

Зачем утеплять свайно-винтовой фундамент

Прежде чем приступить к описанию технологии утепления, расскажу, почему вообще эта процедура излишни. Конечно, утепление фундамента сделает теплее и пол, однако можно выполнить утепление пола в доме на сваях, не касаясь фундамента.Отсюда возникает вопрос — а стоит ли вообще это делать?

На самом деле изоляцию нужно выполнять по другим причинам:

• Под домом, как правило, проходят коммуникации. Утеплитель фундамента защитит их от промерзания зимой. Правда, дополнительно необходимо выполнить утепление самих коммуникаций;
Утеплитель
• подразумевает обустройство основания, благодаря которому дом приобретает более солидный и привлекательный вид;
• наличие основания предотвращает скопление снега и воды под домом, что тоже очень важно.

Как видите, утепление фундамента — действительно полезная процедура, которую желательно проводить сразу после постройки дома.

Техника обогрева

Итак, процесс утепления фундамента состоит из пяти основных этапов:

Шаг 1. Выбор селектора

Прежде чем приступить к утеплению фундамента, необходимо подготовить все материалы. В частности, нужно определиться с утеплителем.Для обозначенных целей подходят следующие виды теплоизоляционных материалов:

• экструдированный пенополистирол — это модифицированный пенополистирол, который отличается повышенной прочностью и долговечностью, поэтому его часто используют для утепления крышек. В среднем цена на экструдированный пенополистирол 4500 руб. За м3;

• полиуретан — наносится на поверхность в виде пены с помощью специального оборудования, после чего быстро застывает. Преимущество этого утеплителя в том, что он образует на поверхности прочное покрытие без мостиков холода.Однако учтите, что с собственной теплоизоляцией это не подойдет. Стоимость утепления вместе с работами начинается от 350-400 рублей за квадратный метр;
Термопанели
• сочетают в себе утеплитель и отделочный материал. Стоимость панелей в среднем 1000 рублей за квадратный метр.

На нашем портале Вы можете более подробно ознакомиться с особенностями и характеристиками этих утеплителей.

Кроме утеплителя вам потребуются доски и бруски для монтажа обрешетки.Кроме того, следует подготовить отделочный материал. Это может быть:

• сайдинг;
• базовые панели;
• aceid и др.

Если вас утепляют термопанелями, то отделочный материал, конечно, не потребуется.

Шаг 2: Производительность

Многие мастера выполняют завтрак после утепления фундамента, однако начинать работу желательно с завтрака. В этом случае утеплитель основания будет ложиться на утеплитель сцены, а не на промерзший грунт.

Сцена исполняется следующим образом:

1. по периметру дома выкопать траншею шириной около метра и глубиной около 40 сантиметров;
2. Теперь залейте дно траншеи песком, толщина слоя должна быть около 20 см. Песок нужно аккуратно насыпать;
3. затем засыпать его слоем щебня толщиной около 5 см, после чего тщательно утрамбовать и утрамбовать;
4. Далее нужно нанести хлам гидроизоляционную пленку.На полотно следует уложить усы;
5. теперь изоляционный материал следует укладывать на гидроизоляцию, например, экструдированный пенополистирол для этих целей отлично подходит;
6. у внешнего края сцены следует проложить дренажную трубку, как показано на схеме выше.

На этом работы по завтраку прекращаются до тех пор, пока не будет выполнено утепление фундамента.

Если утепление фундамента производится снаружи на зарослях, на стыке цоколя и переходной станции, траншею следует засыпать глиной.За счет этого в случае попадания грунта основание не переживает.

Шаг 3: Установка ящиков

Перед утеплением свайного фундамента деревянного дома необходимо выполнить обрешетку, к которой крепится не только утеплитель, но и отделочный материал. Каркас обычно состоит из двух трех пучков досок, которые монтируются по периметру основания.

Чаще всего доски крепятся к крайней стопке. Если сваи металлические, в них можно сварить горизонтальные доски и просверлить отверстия.В результате доску не составит труда закрепить болтами.

Если не хотите связываться со сваркой, можно закрепить обрешетку с помощью хомута . Другой вариант — прикрепить обрешетку к стенам дома. Для придания конструкции жесткости между досками можно расположить вертикальные перемычки, которые можно закрепить саморезами.

Шаг 4: Утепление

Процесс утепления во многом зависит от типа утеплителя.Поэтому рассмотрим все возможные варианты утеплителя:

Тип теплоизолятора	ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
Крепится к обрешетке с помощью дюбелей-зонтиков. При этом для устранения мостиков холода все стыки утеплителя со стеной, а также между собой обязательно залить монтажной пеной. Следует отметить, что утеплитель лучше монтировать изнутри, в этом случае не возникнет проблем в процессе облицовки основания.
Полиуретановая повязка	Как уже говорилось выше, этот утеплитель просто распыляется на нагретую поверхность. Поэтому при установке обрешетки размещайте доски как можно ближе друг к другу. Также можно утеплить изнутри после облицовки цоколя.
Thermophali.	Этот материал крепится к обрешетке с помощью дюбелей или специальных креплений, которые входят в комплект.

Если в доме используется деревянный алый, перед утеплением фундамента его необходимо обработать защитной пропиткой.Кроме того, этим составом обрабатываются все остальные деревянные элементы, в том числе и обрешетка.

После монтажа утеплителя следует залить устройство бетоном. После этого работы на время прекращают, пока бетон не освободится.

Шаг 5: Облицовка

Завершающий этап — обшивка цоколя. Чаще всего для этого используют подвал. Инструкция по его установке выглядит так:

1. по периметру дома стартовый профиль крепится снизу к обрешетке.Он должен располагаться строго вертикально, поэтому устанавливать его необходимо с помощью строительного уровня;
2. следующие панели, нижняя часть низа сдается в стартовый профиль, а верхняя — прикрепляется к кронштейну самотечением;
3. по окончании работы монтируется на хорошие элементы — соли, уголки и т. Д.

Выполняя облицовку, необходимо предусмотреть вентиляцию подземного пространства.

Более сложный вариант облицовки — кирпичная кладка.В этом случае по периметру конструкции делается мелкозаваренный ленточный фундамент, на котором возводится стена основания.

Сразу скажу, что тонкую основу можно заливать самостоятельно, подробно как это можно узнать на нашем портале. Но кладку лучше доверить специалистам в данной области техники, так как облицовка требует высокой квалификации каменщика.

Другой вариант — укрыть базу Азеидов. Панно можно монтировать под стрижку гвоздей. В дальнейшем ACEID покрывают цементной штукатуркой.

Финишная отделка Aceaide выполняется на личное усмотрение, например, ее можно отделить искусственным или натуральным камнем, плиткой или другим материалом.

Вот собственно все основные нюансы утепления свайного фундамента.

Утеплитель пола

Для достижения максимального эффекта от утепления фундамента необходимо также утеплить пол . Итак, напоследок расскажу, как выполняется эта процедура:

1. Прежде всего, необходимо замуровать черновой пол.Сделать это можно двумя способами — промыть листы или другие листы снизу до лагов или снизу на лагах закрепить рельсы (тягловые штанги) и уложить на них листы, как показано на схеме выше;
2. Затем гидроизоляционная пленка Vansel укладывается на лаги и черновой пол. Для большей герметичности стыков следует уметь обращаться со скотчем;

1. Далее на гидроизоляцию кладется гидроизоляция. Лучше всего для этих целей использовать минеральные маты.Следует отметить, что утеплитель должен плотно прилегать к лагам, чтобы остались мостики холода;
2. затем поверх утеплителя укладывается еще один слой теплоизоляции.

Теперь поверх лаг можно положить доски или другой настил. Благодаря всем этим манипуляциям пол в вашем доме останется теплым даже в холодное время года.

Выход

Процесс утепления свайно-винтового фундамента в целом достаточно простой.Необходимо только правильно смонтировать обрешетку и затем закрепить на ней теплоизоляцию с учетом всех вышеперечисленных рекомендаций. Кроме того, обязательно нужно утеплить пол, чтобы обеспечить максимально комфортные условия проживания и снизить энергозатраты на обогрев.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если после прочтения материала у вас возникнут вопросы по утеплению фундамента, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

6 сентября 2016 г.

Если хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

При любых вариациях климатических условий свайно-винтовой тип фундамента является наиболее универсальным из всех существующих на данный момент. Это разновидность металлической конструкции, которая состоит из отдельных элементов, связанных с обвязкой и сваркой.

Дома на таких фундаментах возводят на любых почвах, вне зависимости от их промерзания, наличия воды в грунте и скопления.Конструктивные особенности Распределите нагрузку на нижние слои, которые обладают большей прочностью и не подвержены вредному воздействию грунтовых вод.

Единственный, но существенный минус связан с особенностями конструкции. Большое незапертое пространство под домом — причина холодного пола, доставляющего дискомфорт при эксплуатации.

Способ устранения минусового свайного фундамента

Процесс холодного пола решается утеплением фундамента разными способами.

Тип утеплителя выбирается в зависимости от высоты фундамента над землей.

Особенности конструкции и то, что «нижнее» пространство будет использовано в хозяйственных целях.

Следует рассмотреть несколько вариантов:

• полная шумоизоляция;
• открытый;
• Утепление пола под дом с внешней стороны.

Полный

В данном случае ведутся работы по утеплению всей конструкции как снаружи, так и изнутри:

На открытом воздухе

Этот метод подходит для невысоких домов, когда величина свай невелика, и подразумевает организацию каркаса по периметру, от линии поверхности земли до края здания.После этого возможна декоративная облицовка и утепление.

Изоляция пола снаружи

Если дом значительно приподнят относительно земли и другие варианты невозможны, выполняется так называемая «частичная изоляция» — с внешней, нижней части здания.

Несмотря на то, что с точки зрения профессионалов вентилируемую часть лучше оставить открытой, многие владельцы домов на свайно-винтовом фундаменте предпочитают ее покрывать и утеплять за различные доступные средства.

Устройство гидроизоляции

Если не выполнить все мероприятия по грамотному устройству гидроизоляции, металл, из которого выполнены все элементы конструкции, может подвергнуться коррозии. Деревянные элементы могут поражаться грибком и отказываться.

Утрата свай или деревянных элементов может существенно повлиять на срок службы и ведущую роль здания.

В целях защиты конструкции на место соприкосновения свайных элементов и малярных элементов кладется один из гидроизоляционных материалов.Например, это может быть каучукоидный слой. Его также следует размещать на верхушках деревянных конструкций, которые стыкуются со стеной здания.

После этого весь фундамент обрабатывается гидроизоляционной мастикой, а деревянные части обрабатываются антисептиком.

Через неделю, после окончательного впитывания растворов, выполняется следующий этап — утепление фундамента.

Два способа утепления базовой части конструкции

• кладка кирпичной стены;
• подготовка рамы для декоративной отделки панелей.

Кирпичная кладка

Для начала вращается небольшая траншея и формируется неглубокий фундамент: армируется и заливается. Собственно, он уже дополнительный утеплитель. Затем после пастбища выкладывается небольшая стена из кирпича необходимой высоты. Кладка выполняется наполовину из кирпича.

Монтажная рамка для панелей

На свайную конструкцию привариваются направляющие для крепления панелей, которые затем приклеиваются или привинчиваются. Конуры панелей закрываются по углам и монтируются.

Независимо от выбранного изоляционного материала рекомендуется выполнять вентиляционные отверстия, которые необходимо делать по диагонали. Во избежание проникновения крыс, других грызунов, каждое из отверстий обязательно закрывается сеткой.

Этот тип вентиляции не создает влажности в этом помещении.

Утеплитель пенополистирол

Полистирол высокой плотности (экструдированный) обладает хорошими изоляционными и звукоизоляционными свойствами и позволяет производить качественную изоляцию фундамента на винтовых сваях.

Кроме того, лист материала дюйм с четвертью почти не уменьшает внутренний объем основания.

Поэтапное исполнение

1. Перед монтажом утеплителей утеплителя необходимо подготовить кирпичную или бетонную стену: очистить от грязи и пыли, устранить неровности и трещины и обработать грунтовкой (желательно глубокого проникновения, GGP).
2. Монтаж листов пенополистирола производится с помощью специальных клеевых составов или монтажной пены.Крепятся утеплители с помощью специальных монтажных дюбелей.
3. Пространство между торцами листов необходимо утеплить (монтажная пена, минеральная вата и т. Д.). Для достижения наилучших теплоизоляционных свойств листы крепятся в два слоя.
4. Поверх утеплителя крепится металлическая сетка для защиты от грызунов.
5. По внутреннему периметру основания (по стенам) изготовлена ​​глина из глины.

Утеплитель из минеральной ваты

Это теплоизоляционный материал с хорошими характеристиками, негорючий и нетоксичный.

Поэтапное исполнение:

1. Если Martex имеет большую плотность, его можно закрепить на основании монтажных дюбелей.
2. Гидроизоляция из рулонных материалов (каучукоид, тол, линокур и др.)

Утеплитель пола

При закладке фундамента на винтовых сваях необходимо предусмотреть изготовление перекрытий вместе с теплоизоляцией. В случае его отсутствия необходимо произвести теплоизоляцию снаружи здания.

Поэтапное исполнение:

1. Установлен слой испарения.
2. Слой выбранного утеплителя закреплен (согласно температурному режиму).
3. Далее идет гидроизоляционный слой из рулонных материалов.
4. Полученную конструкцию необходимо защитить от механических повреждений дополнительным слоем. Материалами могут служить доски или листовые материалы (фанера, ДСП и др.).

По окончании работ одновременно получается не только утепленный пол, но и подготовленный потолок хозяйственного подвала.

Утепление свайно-винтового фундамента решит проблему холодных полов, снизит энергозатраты на отопление и продлит срок эксплуатации всего дома.

Предисловие . В этой статье мы разберем такой вопрос, как утепление фундамента на винтовых сваях. Этот вид фундамента приобретает все большую популярность благодаря своей простоте и отсутствию необходимости в земляных работах. Но его использование заставляет задуматься о том, как утеплить пространство между домом и почвой, какой материал использовать и как правильно утеплить фундамент с помощью винтовых свай.

Нужно ли утеплять фундамент на винтовых сваях?

Особенность фундаментов, установленных на винтовых сваях, в незамкнутом зазоре между фундаментом и грунтом на участке — в этом месте должно быть утепленное основание дома, в связи с этим проводятся работы по защите такого конструкция от холода отличается определенными трудностями. Все чаще при строительстве на пузырчатых почвах и высоком уровне грунтовых вод фундаменты на винтовых сваях используются как наиболее прочные конструкции, защищающие дом от сырости.

Утепление фундамента из кирпичной кладки винтовых свай

Фундамент с винтовой сваей представляет собой конструкцию забиваемых в грунт свай, которые служат опорой для балок, на которые ложится вся нагрузка стен дома. Наиболее эффективно использование свайного фундамента при строительстве домов из дерева, поэтому для лакокрасочных работ чаще всего используют брус, хотя могут применяться и металлические балки. Стоит ли утеплять фундамент от винтовых свай ? Чтобы ответить на вопрос, следует более подробно рассмотреть конструкцию устройства.Далее мы рассмотрим, как построить дом из бруса на винтовых сваях своими руками. Поможет в этом вопросе видео из программы «Отличный дом».

Устройство фундамента на винтовых сваях

Сваи состоят из металлической трубы диаметром от 100 до 300 мм и длиной до 9000 мм. Толщина стенки может составлять от 8 до 12 мм. Сваи заканчиваются лопастями, с помощью которых бурят грунт и поддерживают трубу. На другой трубе трубки есть «шляпки», которые используются для установки царапин (перемычек).

Перед установкой свай необходимо изучить грунт, который проходит на участке, нежелательно наличие твердых пород в грунте, мешающих вертикальному вворачиванию свай. Необходимо учитывать нагрузку на винтовой фундамент стен дома для расчета их количества. Глубина сваи зависит от глубины залегания плодовой почвы, возможной высоты паводка и глубины залегания грунтовых вод. Также это влияет на выбор утеплителя.

При скручивании свай оставить зарез 14-20 см над уровнем земли, а затем регулировать уровень под укладку накипи (перемычки) с помощью уровней. Сваи после скручивания и выравнивания следует залить раствором, который повысит их надежность и надежность при воздействии грунтов и нагрузок от стен. Затем с помощью сварки или болтов на сваях монтируются заглавные буквы, после чего производится монтаж и закрепление стяжек (балок), соединяющих сваи по периметру.

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

В любом доме главное условие комфортного микроклимата — теплый пол.Основной минус фундамента — наличие пространства под полом, что приводит к поступлению холода снизу. Учитывая подъем теплого воздуха вверх, необходимо утеплить фундамент дома, качественно утеплить цоколь, защитить дом от притока холодного воздуха через недостаточно утепленные полы и цоколь.

Утепление фундамента из свай Минвата

Поскольку утеплитель (например, минеральная вата) будет контактировать с почвой, то для фундамента следует выбирать утеплитель с использованием винтовых свай, который не боится влаги и в котором не заводятся грызуны.Также существует необходимость в создании конструкции (каркаса), заменяющей недостающее основание дома и последующее его утепление минватой или пенплексом. Поэтому работа ведется снаружи и изнутри.

Если вы выберете минеральную вату, ее следует тщательно защитить от влаги слоем гидроизоляции. При использовании недорогого пенопласта утеплитель следует дополнительно защищать от грызунов. При утеплении фундамента из винтовых свай (сваи винтового фундамента) пенплекс дополнительных работ не требуется, т. К. Полиурекс не боится влаги, не поселит в нем грызунов, а также он намного прочнее чем пена.

Как утеплить фундамент на винтовых сваях своими руками

Процесс изоляции можно разделить на этапы:

Гидроизоляционная конструкция — сваи и столярка.
Изготовление каркаса, заменяющего фундамент дома.
Установка на «розетку» утеплителя, пропорции стыков.
Крепление панелей декоративной отделки к «основе».
Корень изнутри почвы или глины.

1. Гидроизоляционное исполнение

Независимо от того, сделан ли каркас из бруса или металла, необходима гидроизоляция всех стыков, через которые может проникнуть влага, что приведет к появлению плесени, гниению дерева или коррозии металла.Кроме того, учитывая самостоятельную изоляцию винтового фундамента, необходимо защитить все открытые части конструкции рулонной и жидкой гидроизоляцией. Деревянные элементы следует обработать антисептической пропиткой, предохраняющей от плесени и насекомых.

Для создания теплосберегающей облицовки необходимо создать имитацию основания дома. Конструкцию можно сделать из стены из легкого кирпича, которую нужно будет утеплить снаружи слоем пенопласта и закрыть декоративными панелями.Для создания каркаса можно использовать направляющие из дерева или металла.

2. Изготовление «цоколя» на дому

В первом случае между сваями необходимо вырыть траншею на 15-20 см, залить армированный фундамент. После заморозков выложите светлую стену из красного кирпича. На этой кирпичной стене проводится последующее утепление фундамента на винтовых сваях снаружи. К кирпичу крепятся направляющие, между которыми укладывается утеплитель. На готовую стену необходимо закрепить декоративные панели, имитирующие кирпичную или каменную кладку — очень красивый материал.

Второй способ — крепление турников к сваям болтами или металлическими горизонтальными направляющими с помощью сварки. Далее, как утеплить пилено-винтовой фундамент своими руками деревянного дома не вызовет особых затруднений. Между направляющими следует уложить пенопласт, либо пенопластовые плиты, а стыки обработать монтажной пеной. Далее идет гидроизоляция утеплителя и установка декоративных панелей снаружи.

3. Монтаж изоляции

При утеплении кровли минватой или другим рулонным утеплителем расстояние до 1 сантиметра меньше ширины утеплителя, чтобы минват плотно прижимался к направляющим, а не производился.Также минеральную вату следует тщательно закрыть пароизоляцией от влаги и сырости.

При утеплении пенопласта фундамента на винтовых сваях или использовании пенопласта швы должны быть безупречными. Если пеноплекс не впитывает влагу и не боится грызунов, пенопласт следует тщательно закрыть гидроизоляцией и позаботиться о том, чтобы мыши не смогли построить домик в утеплителе.

Декоративные панели на фундамент дома

Демонтировать утеплитель можно виниловым или металлическим сайдингом.Для этого необходимо дома по периметру прикрепить стартовый профиль. А потом от него подняться, прикрепив сайдинговые полосы. В последнее время популярны декоративные панели из ПВХ в виде кирпичной кладки или дикого камня.

Декоративные панели и сайдинг уберут утеплитель от влаги, грызунов и механических повреждений. А чтобы зимой дополнительно утеплить фундамент от винтовых свай, то можно накинуть на Snow Cocol. При качественной отделке основания утеплитель не лопнет и не пострадает, а снег дополнительно сбережет тепло в сильный мороз.

5. порошкообразный грунт или глина

Изнутри в утепленный фундамент из винтовых свай можно добавить грунт или хламзит, что снизит закачку подземного пространства. Обязательно в противоположных сторонах основания должны быть вентиляционные отверстия, закрытые решетками от грызунов и насекомых. Вентиляция служит для вентиляции и отвода влаги из жилища дома, на зиму вентрешетки должны быть закрыты.

Утепление фундамента на винтовых сваях.Видео инструкция

Facebook.

Твиттер.

В контакте с

Одноклассники.

Google+

[PDF] Что такое QuickBase? Традиционные основы (слева) по сравнению с QuickBase (справа)

Скачать Что такое QuickBase? Традиционные основы (слева) по сравнению с QuickBase (справа) …

QuickBase — это инновационная новая система фундамента и пола для зимних садов и легких конструкций, которая была представлена ​​в виде прототипа на прошлогодней выставке Interbuild, где она была признана «Лучшим новым продуктом для экстерьера».Непревзойденная модульная система QuickBase была разработана и впервые внедрена Shire Structures и группой компаний Wykamol и обещает высочайшее качество строительства со значительными экологическими и техническими преимуществами, а также предлагает значительную экономию времени и средств по сравнению с традиционными методами. Что такое QuickBase? Ядром системы QuickBase являются винтовые сваи Shire, которые забиваются в землю в подходящие несущие слои, устраняя необходимость в фундаменте из массивного бетона.Сваи обычно забиваются на минимальную глубину 4 метра (при необходимости глубже) для размещения рыхлой почвы и проблемных корней деревьев.

Традиционные фундаменты (слева) в сравнении с QuickBase (справа)

Сваи поддерживают легкие, частично переработанные пластмассовые балки грунта, соединенные с помощью ряда вставных соединений, образующих каркас. Затем заземляющая балка заполняется безусадочным раствором специальной формулы для получения высокопрочной композитной балки. Предварительно изготовленная легкая изоляционная влагонепроницаемая плита перекрытия закрепляется смолой на готовых балках пола.QuickBase — изменение облика индустрии консерваторий В 2006 году рынок зимних садов стоил 1 миллиард фунтов стерлингов на базовую сборку; с учетом приспособлений и фурнитуры эта цифра возрастает до 2 миллиардов фунтов стерлингов. Фонды консерваторий исторически страдали от большого количества отказов, что приводило к призывам к более строгому регулированию. Внедрение методов модульного строительства будет способствовать этому потенциальному изменению. Увеличение затрат на рабочую силу и тенденция к созданию более экологически чистых форм строительства также делают систему QuickBase привлекательным вариантом как для строителей, так и для домовладельцев.

Преимущества QuickBase предлагает ряд огромных преимуществ по сравнению с традиционными фундаментами. a)

Cost QuickBase обеспечивает общую экономическую выгоду по сравнению с традиционными методами строительства. Не требует мокрой отделки, что снижает общие затраты на рабочую силу.

b)

Время В большинстве случаев фундаменты QuickBase могут быть запущены и завершены менее чем за один день, по сравнению с копанием глубоких фундаментов за неделю.

c)

Environmental QuickBase — это более экологически безопасный метод строительства.Балки частично изготовлены из переработанных материалов, а влагонепроницаемая плита пола изолирована, что делает ее более экономичной после постройки. Это практически сухой процесс сборки, позволяющий сократить объем используемой воды. Используются менее натуральные заполнители, и, как правило, нет выкопанного материала, который можно было бы вывозить на свалки. Все комплектующие поставляются из одних рук, что снижает объем строительных перевозок.

d)

Доступ и гибкость QuickBase идеально подходит для домов с ограниченным или отсутствующим внешним доступом к участку.Модульные детали можно безопасно и чисто переносить по дому, при этом не требуется тяжелого землеройного оборудования. Регулируемая глубина сваи гарантирует, что конструкция будет располагаться на подходящих несущих слоях и может поддерживать конструкции, которые в противном случае было бы невозможно построить. Как правило, сваю забивают на глубину 4 метра для размещения рыхлой почвы и корней деревьев, но при необходимости ее можно забить и глубже. Запатентованное спиралевидное расположение ребер позволяет свае работать как в сыпучих, так и в связных грунтах.

e)

Качество В системе QuickBase используются лучшие материалы и высочайшее качество конструкции, чтобы гарантировать надежность и безопасность продукта. Модульная конструкция вне строительной площадки означает качество и самые строгие допуски. Балки пола и пол устойчивы к коррозии, и утвержденные QuickBase установщики могут предоставить полную гарантию на установку.

f)

Прочность Пластиковая балка рассчитана на то, чтобы выдерживать нагрузки вплоть до одноэтажного здания, и более высокие нагрузки могут выдерживаться за счет увеличения арматуры в фундаментной балке или за счет уменьшения центров свай.Балка заполнена высокопрочным раствором, который увеличивает ее прочность и предотвращает чрезмерное тепловое движение.

Процесс исследований и разработок Shire Stabilizers был разработан Shire Structures для работы на рынке восстановительного страхования. Потенциал использования меньших свай в легких новостройках стал очевиден, и родились сваи Shire — опоры для QuickBase. Трудный доступ часто затрудняет строительство традиционных фундаментов позади собственности.Сборная легкая фундаментная система решит эти проблемы, и разработка системы Quickbase началась 3 года назад. Первые прототипы были представлены на выставке Interbuild 2007, и с тех пор проводится программа полевых и лабораторных испытаний. Обе плиты перекрытия (изоляция между двумя слоями стекловолокна) и фундаментная балка (пластик, заполненный цементным раствором) представляют собой композитные секции и требуют обширных испытаний и проектирования.

Испытания грунтовой балки на разрушение в Университете Ковентри

Долгосрочные испытания панели пола

Техническая информация Сваи •

Свая состоит из трех частей: основания, ствола и головы.

•

Основание состоит из стального стержня со спиральными стальными ребрами, которые задерживают почву и увеличивают пропускную способность

•

Стержневые трубы имеют пропеченное скользящее покрытие и используются для передачи нагрузки от головки сваи на база.

•

Создана уникальная головка сваи, обеспечивающая регулировку как по вертикали, так и по углу.

Фундаментная балка •

Стандартная фундаментная балка состоит из прямоугольного сечения с опорой для поддержки внешней обшивки кирпичной кладки.Для внутренних балок доступны секции без ножек.

•

Доступны предварительно отформованные углы, тройники и прямые муфты. Углы могут быть установлены под любым углом, что позволяет поддерживать сложные формы в плане.

Панели пола •

Стандартные панели пола имеют ширину 1,2 м и длину до 4 м.

•

Коэффициент теплоизоляции K составляет 0,025 wmc для стандартного пола толщиной 100 мм, что дает значение U 0,25 Вт / м2. Изоляция имеет конструкцию с закрытыми ячейками и поэтому устойчива к любой влаге.При необходимости может быть обеспечена дополнительная изоляция.

•

Две обшивки из стекловолокна создают легкую композитную конструкцию с высокой грузоподъемностью.

Реакция клиента QuickBase использовалась для фундаментов зимних садов, пристроек к зданиям, садовых комнат и экологических пристроек.

Зимние сады

Садовые комнаты

Пристройки зданий

Эндрю Рофф из Челтнема выбрал QuickBase при добавлении кухонной пристройки к своей собственности.Пристройку планировалось построить на глине, в непосредственной близости от деревьев и без прямого доступа к дороге, и Эндрю уже пришел к выводу, что сваи больше подходят для проекта, чем сплошные траншеи, заполненные бетоном. Ему рекомендовали выбрать QuickBase вместо традиционных свай для пристройки 16 м2. Всего было установлено десять свай на глубину 4,7 м, и весь процесс, включая установку панелей перекрытия, занял всего один день. «Мой строитель подумал, что это замечательно, — сказал Эндрю.«Полностью ровная, продуманная база, на которой они могут немедленно начать работу из блоков. Инспектор по строительству пришел к нам в день монтажа и, похоже, был впечатлен скоростью прогресса. Она не задавала вопросов по поводу дизайна или использованных материалов. В конце дня не было ни беспорядка, ни колеи ».

Фотографии установки показаны на следующей странице.

Системы фундамента Quickbase распространяются в Великобритании компанией Wykamol Group Unit 3, Boran Court, Network 65 Business Park, Hapton, Burnley, Lancashire, BB11 5TH Тел .: +44 (0) 845 644 0000 Факс: + (0) 845 400 3333 Электронная почта: [электронная почта защищена] Веб-сайт: www.quickbaseuk.com

FastSlab Foundation — CDI

Система фундаментов FastSlab — это быстрый метод строительства фундаментов и цокольных этажей, идеальный для участков с ограниченным доступом, плохими грунтовыми условиями, зонами затопления и участками с проблемами корней деревьев. Он также одинаково хорошо работает на всех грунтовых условиях, устраняя иногда сложную и дорогостоящую смену грязи. Типичная система фундамента дома FastSlab может быть установлена ​​в течение одной недели и идеально подходит для всех видов деревянных конструкций, каркасов LGS, систем SIPS или модульных строительных систем.

В системе фундамента FastSlab используются винтовые стальные винтовые сваи, кольцевая балка LGS, стальные внутренние двутавровые балки, сцепляющиеся серые изоляционные блоки из пенополистирола и настил Льюиса для фундамента и конструкции первого этажа. Поверх этого затем устанавливается деревянная подошва, готовая к установке на стены здания. Все это может быть установлено очень быстро, что означает, что срок службы элемента фундамента и плиты первого этажа здания может быть значительно увеличен и, таким образом, сокращены затраты на проект.

Винтовые сваи geoLOGIC способны выдерживать значительные нагрузки на небольшой глубине, чтобы поддерживать кольцевую балку из оцинкованной решетчатой ​​балки, оцинкованные балки перекрытия, изоляцию из пенополистирола большого формата и композитную плиту перекрытия Lewis Deck. Первый этаж полностью изолирован, и значения U 0,16 / 0,17 являются стандартными для пола, но при необходимости могут быть улучшены до 0,13 или выше. Все кольцевые балки из оцинкованной решетки изготавливаются с заданными размерами, чтобы исключить отходы, а балки перекрытия FastSlab стандартной длины легко отрезать до нужной длины на месте.

Об изоляции пола заботятся за счет плотной установки изоляционных блоков FastSlab EPS, которые плотно прилегают между балками перекрытия, создавая термически эффективный черновой пол, готовый принять DPM, настил Льюиса и стяжку. Вес системы перекрытий FastSlab составляет лишь небольшую часть веса альтернативных блочно-балочных систем PCC, и ее можно установить без какого-либо тяжелого подъемного оборудования.

Литература Фонда FastSlab

• Работает на любых грунтах
• Рентабельность
• Нет необходимости в тяжелом подъемном оборудовании
• Быстрая и простая установка
• Сокращает время на сайте
• Высокие тепловые характеристики
• Эффективная система теплых полов
• Без раскопок

Система FastSlab Foundation подходит для всех типов грунтовых условий, однако она полезна при работе с необычными условиями на участке, такими как проблемы с корнями деревьев, затрудненный доступ к участку, высокий уровень грунтовых вод, загрязненный грунт и т. Д.

Стальные винтовые сваи, стальные решетчатые кольцевые балки, стальные внутренние балки и изоляционные блоки из пенополистирола (EPS) с настилом Льюиса поверх

У нас есть опытная команда дизайнеров, которая может адаптировать конструкцию фундамента в соответствии с потребностями вашего объекта. Пожалуйста, позвоните нам, чтобы обсудить ваши требования или если вам понадобится дополнительная информация.

Сохранение тепла — Раздел 6: Изоляция подвала: полы, стены и подвалы

Подвалы могут составлять около 20 процентов от общих потерь тепла в доме.Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля — ​​плохой изолятор. Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника). Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Самым распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами фундамента ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома. Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода. Некоторые старые дома, коттеджи или мобильные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной. Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков возводятся с 1920-х годов, обычно с наружной облицовкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой. Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если не существует серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом.Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти фундаменты редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция.Всегда обращайтесь за консультацией к специалисту до

.

в производстве по реабилитации.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины. Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены.Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на основе и отделке включают появление пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), растрескивание (ухудшение поверхности), а также затхлый запах.Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика примерно 1 м (40 дюймов.) квадрат и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности. (См. Подробности в Части 2.4, Контроль потока влаги и Части 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, установите влагозащитный барьер (см. Часть 6.3, Подземные пространства) или сделайте внутренний или внешний бетон герметичным или гидроизоляционным.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (то есть трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация структурного ремонта.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (см. Часть 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, для получения дополнительной информации).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, деревянного каркаса стены и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учитывать влагу и барьеры для воздуха / пара, от того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

• Можно включить в план отделки подвала.
• Работа может выполняться в любое время года и выполняться по частям. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
• Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
• Озеленение и подъездная дорога не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

• Не утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, высолы и вздутие краски). Если необходимо, примите меры по устранению влаги перед установкой теплоизоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
• Если утеплить внутреннюю часть, стены фундамента станут еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к долгосрочному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
• Такие препятствия, как электрические панели, проводка, сантехника, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели можно легко снять и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили озабоченность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкций при изоляции фундаментов изнутри. Беспокоит то, что иней будет глубже проникать за пределы стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства.Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3. Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытые части изоляции.

Преимущества внешней изоляции

• Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
• Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечкой воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут производиться одновременно.
• В доме нет перебоев, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
• Устранены напряжения замерзания-оттаивания, и маловероятно проникновение мороза до подошв.
• Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет способствовать выравниванию колебаний температуры.

Недостатки внешней изоляции

• Выкопать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа почвы и глубины. Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
• Хранение грязи может быть проблемой.
• Земляные работы нельзя проводить зимой и могут быть проблемой весной или в течение всего года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
• Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
• Фундаменты из щебня или кирпича могут частично поддерживаться почвой. Перед тем, как начать, посоветуйтесь с экспертом.
• Достижение высокого уровня изоляции — дорогое удовольствие, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

1. раскопки
2. гидроизоляция
3. изоляция
4. дренаж и засыпка
5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

• внешние элементы, такие как подземные и наземные услуги, линии доступа и участки, препятствующие выемке грунта
• Требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) Детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
• необходимых инструментов и оборудования (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.))

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В части 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для каждой подземной коммуникации, которая входит в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где каждая из них находится, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Выделите дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать внешние фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопайте траншею

В идеале выемка должна идти до основания, но никогда не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее, используя траншею слишком большого размера. Копать можно вручную или с использованием соответствующей техники.Вынутую из раскопок грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от котлована.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным установить изоляцию минимум на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также можно добавить дополнительную горизонтальную жесткую изоляционную юбку для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте меры безопасности при рытье траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защитите траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны, и для предотвращения обрушения могут потребоваться распорки. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

• мигающий
• Защитное покрытие
• Градация
• Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
• Сливная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Песок, при необходимости
• Стена подвала
• Подножка

B) Полная глубина

• мигающий
• Защитное покрытие
• Сливная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Стена подвала
• Подножка
• Песок, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать должным образом (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед тем, как продолжить, проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все проходы и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте указаниям всех производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте на верхнем крае за счет гидроизоляции и с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Часть изоляции ниже уровня будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана / полиизоцианурата.(Для получения дополнительной информации см. Часть 4.2, Конопатки и другие герметизирующие материалы.)

Полистирол

Тип IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ в грунтовых условиях (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), такая как плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

• Наносится на всю глубину фундаментной стены.
• Имеется дренажная система.
• Изоляция не имеет горизонтальных швов, прерывающих дренажный путь.

Измерьте и обрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене, насколько это возможно (см. Рисунок 6-6).

Может быть удобно (хотя и дороже) приобрести специальную систему блокировки из профилированных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять гладкость необходимой обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте изоляцию водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Применяем оклейку

Накладка помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Здесь необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, определяющее, насколько далеко по стене простирается изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную как минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, с помощью кирпича), тогда необходимо установить металлический J-образный канал до изоляции или деревянный гидроизоляционный слой после изоляции.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляционного и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отвод на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

В случае кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента — переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо выполнить герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этом разделе.

Изображение 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

• планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стружкой
• Модифицированные полимером детали, которые устанавливаются непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки — см. Документацию производителя.
• обработанная под давлением фанера, установленная с использованием крепежа из нержавеющей стали, винила или другого сайдинга, подходящего к сайдингу дома

vi) Засыпать выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия — 4 мм? дюймов) или больше — и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы учесть оседание. Это будет способствовать дренажу от изоляции, так же как и добавление карнизов и водосточных труб, которые отводят излишки поверхностной воды от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности — садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

.

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически осматривайте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть выделены J-образным каналом или аналогичным элементом.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения проникновения ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газовые линии, электрические кабели) следует загерметизировать совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю часть перекрытия балки

Если внешняя изоляция не выступает над областью коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен иметь уклон в сторону от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала, к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Часть 6.4, Открытые фундаменты, для получения информации о открытых перекрытиях.)

Расширьте внешнюю изоляцию вокруг остальной части подвала не менее чем на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Для получения информации об утеплении холодного подвала см. Часть 6.2, Утепление подвала изнутри).

Если бетонное крыльцо упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Поскольку тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, не забудьте также принять во внимание следующие факторы:

• признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
• требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
• модернизация электропроводки и сантехники
• Детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Обычные типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткую пластиковую панель.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, является высококачественным методом утепления всех типов стен, в том числе неровных.Пена с закрытыми порами также помогает контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Утепление фундамента внахлест в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Часть 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Часть 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку крепежные инструменты для порошкового бетона часто используются при ремонте подвала, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить изнутри подвала, используя только изоляцию из жестких плит

Жесткая плита утеплителя включает

1. герметизация старых стен
2. установка утеплителя
3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой изоляцией изнутри

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхность.

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте вспененные плиты средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, такие как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита, облицованная фольгой, может испортиться при контакте с цементом и строительным раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, она была бы локализована. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепления, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте специальными деревянными или металлическими крепежными лентами, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и детали.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балок (если балки не залиты бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как оформить и утеплить подвал

Существует три распространенных метода изоляции интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если заказана по контракту, и ожидаемый результат (например,г. это будет готовый подвал или просто кладовка?).

Три текущих подхода:

• каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
• каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной подложкой из панелей
• каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Раздел 3 «Материалы» и Раздел 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обрамления используйте сухой брус. Если пиломатериалы не высохли, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять теплоизоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в утепленную стену, на пластике образовывалась конденсация, которая вызывала смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекающая), проникающая через новую стену, будет высыхать либо внутри дома, либо к поверхности фундамента, находящемуся выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте в доме строительную бумагу из асфальта (гудрон), так как она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
2. по вертикали между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим этапом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

• Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
• Расположите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться над продолжением обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия, позволяющий вертикальное перемещение плиты / пола подвала. Поговорите со своими местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки на 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной стойки до центра следующей). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены идеально вертикально и расположены на точном расстоянии, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все выравнивания идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней панели, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Утеплитель должен плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной теплоизоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут лучше подойти.

Первый альтернативный метод — использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка-замедлитель парообразования нейлон-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая меняется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балки. Закройте все края, швы и отверстия акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Деталь на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод — использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как подход к герметизации гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, как правило, гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям очень важно. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметичен и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

• Обрамляйте герметичные коробки для проходов трубопровода, водопровода и канализации с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделывайте проходы труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
• Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте все отверстия для проводов.
• Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
• Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
• Установите прокладки из пенопласта и заделайте верхний край верхней пластины и всех других элементов каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
• Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
• Обрамляйте и герметизируйте отдельно все электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность, а затем герметизируют все проходы.
• Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Части 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением чистовой поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
• В отделку необходимо добавить пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткой теплоизоляции из плит к фундаментной стене с последующим покрытием ее каркасной стеной с утеплителем из войлока.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном влагобарьере. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкий картонный утеплитель, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Препарат

Выполните подготовительные действия, указанные в Части 6.2.1 «Как изолировать подвал изнутри, используя только изоляцию из жестких плит».

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с показателем RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если за изоляцией образовалась плесень, она была бы локализована. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене. При повышенной чувствительности к клею можно использовать специальные механические застежки.Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и детали между деталями пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену в непосредственном контакте с изоляцией из жестких плит. Следуйте методам, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как указано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляцию при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая изоляция из пенопласта может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подкладкой из аэрозольной пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу распылительной пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуритана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мостики и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рис. 6-17).

Препарат

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам создания каркаса, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

Рисунок 6-17 Вид сверху каркасной стены с изоляцией из войлока и пеной для распыления

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установил пену, каркасную стену можно обработать для проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балки также называется пространством балки обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балки. Это зона, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существует три основных конфигурации стыков, каждая из которых влияет на то, как лучше всего герметизировать и изолировать:

• балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
• перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
• балки перекрытия, полностью встроенные в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью заделанных балок не используйте изоляцию из пенопласта не более 25 мм (1 дюйм), так как бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на Рисунках 6-18 и 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у своих местных властей рекомендуемые уровни и методы.

Пенополиуритан

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметичность и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Накладка порога
• Стена подвала
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вдоль подоконника, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок
• Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок и под черным полом
• Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Изоляционный батон
• Накладка порога
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Плотно обрезать
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Изоляционный батон
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Плотно обрезать
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом
• 2х4 блокировка

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Плотно обрезать
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены прервано трубами, воздуховодами или электрической панелью

• Отодвиньте водопроводы от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть заделаны.
• Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Уточняйте у производителя или специалиста по отопительным системам. Точно так же не делайте теплоизоляцию, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
• Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

• Используя герметик из распыляемой пены с низкой кратностью, заделайте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем герметизируйте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Обломки и стены нестандартных подвалов и подполковников

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рис. 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, удастся изолировать изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони — это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену стружкой на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного войлока RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

В общем, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Обратитесь к местным строительным властям для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему.

Пенополиуритан с закрытыми порами с закрытыми ячейками успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком относительно возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации по уходу за водопроводной и отопительной системой.

6.2.9 Часть подвала — холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Части 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете свой холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы во избежание замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок холодной комнаты (см. Часть 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае деревянная часть каркаса изолирована между стойками, а бетонная часть изолирована внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов).) для перекрытия с рамкой Дет. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы не было выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно возможно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все же должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или продуть плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения содержания радона нанесите на пол влагозащитный слой или герметизируйте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, под новым полом можно установить дренажную систему.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к использованию излучающим светом .Готовность к лучистому излучению — это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии отопления, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного теплого пола.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в жилых помещениях.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем покрывается негорючим покрытием в соответствии с местными нормативными требованиями.

6,3 ПОМОЩНИК

Подзарядку можно утеплить двумя способами:

• Стены люка можно утеплить как изнутри, так и снаружи, в результате чего возникает отапливаемая зона.
• Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подзарядку.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и ремонтируйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Части 2.4, Контроль потока влаги.

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подползнях, и сохранить теплоту почвы под основанием.Также обычно легче изолировать стены, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет гидроизоляционного барьера, добавьте его. Минимальный барьер должен составлять 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, заделкой и заклеиванием швов. Белый непрозрачный полиэтилен, хотя его и труднее найти, осветляет пространство, легче показывает участки утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, прижмите его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если возможно движение транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как утеплить отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

• Изолируйте внешнюю стену точно так же, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Часть 6.1, утепление подвала снаружи).
• Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорожка) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, то изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
• Если подвал не переходит в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, так как летом существует риск увеличения конденсации.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт помещения, в котором будет отапливаться отопление.
• Если фундаментные опоры находятся выше линии промерзания, заизолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут оставаться более теплыми, избегая возможности мороза. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, поместив слой горизонтальной изоляции с уклоном в сторону от фундамента.

изнутри

• При использовании жесткой плиты или изоляции из напыляемой пены, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Части 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
• Примените полиэтиленовый барьер от влаги к полу в подвесном помещении и убедитесь, что пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Части 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлозочное пространство, снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично отапливаемое подвальное помещение

Можно утеплить между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для ползания.

Пункты общей важности

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для доступа

Изображение большего размера

• Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплой (верхней) стороне утеплителя.Если пол над лазейкой уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым полом, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для трубопроводов и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
• Изоляция войлока может удерживаться на месте воздухопроницаемой строительной пленкой, прикрепленной скобами к балкам, проволочной сеткой, листами полистирольных бортов (тип I или II) или имеющейся в продаже системой поддержки изоляции.
• Плотно прижмите изоляцию к нижней стороне пола выше, заполнив полость балки до опорной системы изоляции.
• Заклейте швы всех каналов отопления лентой и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергосберегающих, саморегулирующихся электрических обогревателей для защиты водопроводных труб.
• Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны устанавливаться в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
• На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвального помещения, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
• Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкнув их внутрь.Сделайте все возможное, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
• В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание ползункового пространства.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Жесткая изоляция с уклоном, заглубленная в землю, обеспечивает защиту плиты от замерзания

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками так же, как и рабочие места, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешковиной. Очень важно закрыть любые перфорационные отверстия или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализационного соединения, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.