Какие крепление на деревянные ножки. Как прикрепить ножки к столешнице своими руками. Регулируемые кухонные опоры для кухонных столов
Поставить мебель на ножкиПоставить мебель на ножки
Хорошая идея для некоторого вида мебели. Особенно той, что у меня. Поставить кухонный шкаф на ножки мне периодически и самой хочется, правда, не знала возможно ли это и если -да- то как? И это фото нашла, но всё-таки не понятен по одной картинке весь процесс:-)
Но… нашла-таки главные приёмы и виды работ. Делюсь
Оказалось, поставить шкафы на ножки не так уж просто: без умелых мужских рук не обойтись. И весь процесс займёт время. Процесс по пунктам: шкаф переворачиваем и отрываем-убираем то, на чём он стоял (это доски по бокам, как я поняла).
Потому что нам нужно сделать новую, укрепляющую шкаф, подставку. В от такую:
Укрепить нужно достаточно хорошо и надёжно, чтобы не рухнула конструкция, всё-таки шкафы у нас пустыми не бывают.
На последнем этапе — этапе соединения всех частей шкафа должна быть вот такая основа — новая база шкафа: крепкая, ровная и надёжная
Теперь осталось загрунтовать поверхности и покрасить. И всё: шкаф на ножках у нас есть. Вот картинка ДО и ПОСЛЕ
МК от-centsationalgirl.com
Ещё идея декора шкафа, похожая где-то у меня уже есть, про мебельные гвозди и комод. Хорошо, что рисунок гвоздями можно сделать любой
Ещё уголок до боли знакомый, правда? Если захотеть, то и его можно сделать другим даже при маленьком расстоянии между бачком и раковиной
А вот какой столик можно сделать из табурета от Ikea и толстого спила дерева
Будем стремиться сделать свой дом удобным и уютным
Еще на этапе проекта кухонного гарнитура приходится решать, как отделать низ кухни, называемый цоколем. Вариантов два либо использовать декоративные ножки, либо установить цоколь. Чаще всего выбирают последний вариант. С помощью этого варианта можно легко сделать декоративную отделку цоколя, дополнительно декорировать кухню подсветкой или организовать места для хранения продуктов или кухонной утвари.
Как выбрать цоколь для кухни
По большому счету выбор невелик, наиболее популярны два варианта материалов кухонных цоколей ДСП и пластик. Оба вида прекрасно справятся со своей задачей, однако принципиально отличаются по возможным вариантам использования. Поэтому выбирать материал цоколя следует из тех задач, которые на него возлагаются.
Рис.1.
Рис.2.
Рис.3.
Цоколь для кухни ДСП — будет изготовлен из того же материала, что и сам кухонный гарнитур. Достоинство ДСП в том, что такой цоколь можно сделать любых размеров, что актуально для нестандартной кухни. Другое достоинство в том, что цветовых решений при использовании ДСП огромно, что позволит сделать цоколь и кухонный гарнитур одного цвета или подобрать контрастный цвет по своему усмотрению. Делая выбор в пользу цоколя для кухни из ДСП следует обязательно предусмотреть кромку на панели ДСП это убережет ее от влаги, которой всегда в избытке на кухне.
Рис.4.
Рис.5.
Рис.6.
Не меньшей популярностью пользуется цоколь ПВХ для кухни. Главным достоинством цоколя из ПВХ является устойчивость к механическим воздействиям и влаге, что для кухни очень важно. Цоколь ПВХ комплектуется различными соединительными элементами, что при установке его на кухню позволяет скрыть стыки панелей. Если вы обладатель кухни с плавными изгибами, то пластик — это практически единственный вариант сделать цоколь с изгибом.
Рис.7.
Рис.8.
Рис.9.
Пластиковый цоколь для кухни нельзя сделать на заказ, размеры у него стандартизированы, как и цвета. Это обстоятельство безусловно является недостатком пластикового цоколя, однако его обязательно следует учитывать еще на этапе проектирования кухни. Основной характеристикой цоколя из пластика является его ширина. Она может быть 100, 120, 150 мм. Ширина пластикового цоколя должна быть меньше или равна длине ножек кухонного гарнитура.
Рис.10.
Рис.11.
Рис.12.
Ножки для кухонного гарнитура
Если у кухонного гарнитура планируется цоколь, то независимо от того декоративным или функциональным он будет, необходимо использовать специальные мебельные ножки для кухни регулируемые по высоте. Ножки для кухни бывают трех размеров 100, 120, 150 мм. Регулировка по высоте предусмотрена конструкцией ножки и представляет собой винтовой механизм. Вращая опору ножки происходит регулировка положения мебели по высоте.
Рис.13.
Если речь идет о пластиковом цоколе, то важно сделать акцент на том как правильно выбрать ножки и цоколь. Ножки могут регулироваться в достаточно широких пределах, как в сторону уменьшения высоты, так и в сторону увеличения. Кроме того, полы на кухне могут иметь небольшие неровности, и это тоже надо учитывать. Поэтому ножки и цоколь должны быть одного размера либо ножки должны быть больше. Обычно ножки регулируют так чтобы между цоколем и кухонным гарнитуром был небольшой зазор, который обеспечит вентиляцию цоколя кухни.
Рис.15.
Крепление цоколя к ножкам кухни
При проектировании гарнитура важным обстоятельством является высота цоколя кухни. За счет высоты цоколя регулируется положение столешницы относительно пола, что позволяет скорректировать кухню под ваш рост. С другой стороны, если цоколь кухни будет использоваться для хранения утвари, то его следует делать высотой не менее 120 мм, в цоколь меньшей высоты нельзя будет установить стандартные выдвижные системы для хранения. Поэтому наибольшее распространение получили кухонные цоколи высотой 120 и 150 мм.
Рис.16.
Рис.17.
При сборке кухонного гарнитура применяются специальные мебельные регулируемые ножки, в конструкции которых предусмотрена клипса для цоколя кухни. Крепление цокольной планки выполняется к ножкам кухни с помощью этой клипсы. Клипсы крепятся сначала к цокольной планке, и с помощью специального зажима к ножке кухни. Для цоколя из ДСП клипса крепится с помощью саморезов, для пластикового цоколя предусмотрен специальный паз куда вставляется клипса.
Рис.18.
Рис.19.
Крепление для цоколя кухни идет в комплекте с каждой ножкой, но это не означает, что нужно использовать весь крепеж. Крепления для цоколя следует располагать на расстоянии 1 м друг от друга и по краям планки. Так цокольная планка будет стоять ровно и возможное взаимное смещение ножек не скажется на внешнем виде цоколя, в тоже время он будет надежно закреплен.
Рис.20.
Установка цоколя на кухне сопряжена еще с одним важным вопросом это глубина цоколя. Цоколь должен быть утоплен относительно фасада кухни на 7-10 см. Это необходимо для того чтобы, когда вы будете стоять вплотную к столешнице ноги не упирались в цокольную планку. Обеспечить требуемое смещение цоколя можно правильной установкой ножек. При сборке кухни ножки переднего ряда следует сместить на 7-10см относительно фасада. Этого достаточно чтобы обеспечить правильную установку цоколя в дальнейшем.
Рис.
21.
Рис.22.
Рис.23.
Дополнительные элементы цоколя
Установив цоколь, вы сильно ограничиваете вентиляцию под кухонными шкафами и если у вас установлена встраиваемая духовка, то это может нарушить требования по безопасности. Вентиляционная решетка в цоколь кухни полностью решит данную проблему. Существует специальная вентиляционная решетка для цоколя кухни. Достоинство которой в том, что она выпускается в цвет цокольных планок и имеют размер оговоренный производителями встроенный техники. Это позволяет обеспечить оптимальный режим вентиляции. Кроме того, конструкция этих решеток позволяет их установить в цоколь без лишних проблем, достаточно только вырезать паз нужных размеров.
Рис.24.
Рис.25.
Несмотря на кажущуюся универсальность цоколя из ЛДСП он очень уязвим к влаге. Поэтому необходимо приобрести уплотнитель цоколя для кухни. Силиконовый уплотнитель для цоколя кухни защитит ДСП и скроет неровное прилегание цокольной планки к полу.
Стол — это обязательный предмет мебели на кухни. Сегодня производители для изготовления столов используют огромное количество материалов. Вариантов ножек для кухонного стола также можно насчитать не менее двух десятков.
Сколько должно быть?
В классическом варианте кухонный стол имеет четыре ножки. В основном, это традиционные модели с квадратными и прямоугольными столешницами. Стол на трёх ножках практически всегда имеет круглую форму. Это может быть небольшой кофейный столик или полноценный обеденный вариант. Стол на двух ножках для кухни может изготавливаться в нескольких видах, но чаще всего встречаются модели с двумя Х-образными ногами или устойчивыми ногами из массива дерева.
Материалы
Хромированные металлические
Ноги из металла – это один из самых распространенных типов опоры для кухонных столов. Исключительная прочность материала обеспечивает их надёжность.
Такие ноги считаются устойчивыми не только из-за основательной конструкции, но и благодаря заглушкам, которые устанавливаются для предохранения от скольжения по полу. Производителей и умельцев, решивших сделать стол своими руками, металлические ножки привлекают внимание невысокой ценной и долговечностью. Покрытие таких опор может быть различным, они могут быть крашеные или хромовые.
Кованые металлические
Столы с коваными ногами обладают целым рядом преимуществ. Во-первых, они очень прочные и никогда не нуждаются в ремонте. Во-вторых, модель с железными ногами обладает максимальной устойчивостью, её практически невозможно наклонить или перевернуть. В-третьих, столы с коваными ногами достаточно универсальны, легко вписываются в любой интерьер и не конфликтуют с предметами интерьера, не имеющих кованых элементов. В-четвертых, кованые ноги достаточно просты в уходе и нет специальных рекомендаций по их содержанию.
Деревянные
Столы из натурального дерева – это классика и старейшая традиция нашей страны.
Такая мебель всегда смотрится очень красиво и дорого. Деревянные ножки для кухонного стола могут быть различной формы: круглыми, квадратными или резными. Модели с резными или точеными ногами — самые красивые и изящные, а от мастерства умельцев резьбы зависит зачастую общее впечатление от мебели. Дерево покрывают лаком и шлифуют, слоёв делают столько, сколько необходимо для получения красивой гладкой поверхности.
Пластиковые
Пластиковые ноги пользуются большим спросом из-за их невысокой стоимости. К тому же, мебельные ножки из полиуретана качественные и надёжные, покоряющие красивой резьбой. Ноги из этого материала отлично сочетаются со всеми столешницами, вне зависимости от материала, из которого они произведены. Полимерные материалы абсолютно не восприимчивы к воздействию влаги и испарений. Ещё одним преимуществом ног из полиуретана является их трудногорючесть, что позволяет предотвратить быстрое распространение огня в помещении в случае пожара.
Дизайнерские находки
Самый распространенный вариант ножек к модным столам для кухни – это хромированные опоры, идеально гармонирующие со стилем ретро, минимализмом и хай-тек.
Если поискать новейшие дизайнерские разработки столов и опор к ним, то можно обнаружить довольно необычное их исполнение. Например, опоры могу быть чересчур широкими или, наоборот, предельно заужены. Часто форма опор в фантазии дизайнера вдруг становиться изогнутой или украшена художественной декорацией.
Особенное внимание ногам придаётся, если они находятся под прозрачной столешницей. В этом случае всё великолепие красивых ножек отлично просматривается визуально, поэтому требуется творческий подход к их исполнению. В качестве опоры может выступать изогнутый под углом 90 градусов короб из металла с поперечным сечением, который играет роль центральной опоры. Роскошный дизайн получается при использовании четырёх изящно изогнутых ножек, похожих на лапы насекомых.
Особую роскошь придают столам ажурно переплетающиеся металлические ноги. Они могут заполнять практически всё пространство под ним или часть его, быть в форме геометрической фигуры или изображать листья растения.
Экстравагантными моделями, удачно вписывающимися в современный интерьер, можно назвать кухонные столы с Х-образными ногами, изготовленными из бруса с квадратным сечением. Наиболее гармонично смотрятся наклоненные под углом ноги и сходящиеся между собой в точке посередине.
Залог прочности и устойчивости
Специалистам известно, что непрофессионально установленные ноги – это причина покачиваний и наклона стола. И хотя регулируемые опоры могут исправить наклон, но 99% качества стола зависит от правильной сборки.
Можно выделить два популярных способа крепления ножек: монтаж поверхностными пластинами и монтаж с использованием Т-образных гаек.
Монтаж поверхностными пластинами
- Если вы приобрели ножки без установленной в них фурнитуры, то придётся сделать это самому. Для этого у вас должны быть болты с ушком и проушинами для больших столов и резьбовые нагели для маленьких столиков.
- Болты с ушком и проушиной нужно сверить на проверочной плите и убедиться, что винтам будет обеспечиваться совместимый размер.
- Установите болты с ушком и проушиной внутрь ножек стола, а центр ножки отметьте маркером или карандашом. Затем необходимо сделать отверстие в ножке и сильно закрутить болт в верхнюю часть каждой ножки.
- Поверните столешницу изнаночной стороной или поставьте на бок.
- Пластины установите во всех четырех углах столешницы при помощи четырех винтов.
- Затем нужно прикрутить верхнюю часть болта с ушком и проушиной в пластину. Осуществляйте вкручивание до полного стягивания.
- После установки всех четырех ножек, поставьте стол на пол и убедитесь в том, что он стоит ровно.
От качества и надежности мебельных ножек зависит устойчивость мебели и безопасность использования мебельных изделий. Немаловажное значение имеет и дизайн этого вида мебельной фурнитуры, который вносит последний штрих в законченность внешнего вида любого изделия.
Кроме того, опоры выполняют и другие функции:
- повышают мобильность отдельных предметов;
- регулируемые ножки дают возможность придать изделию наиболее удобное положение;
- декоративная фурнитура дополняет стилевое решение конкретных моделей, выполненных в определенном стиле дизайна.
Исходя из основного функционального назначения, опоры для мебели должны обладать определенными параметрами:
- выдерживать вес установленной на них конструкции и расположенных на ней объектов;
- обладать антивандальными (антифрикционными, неабразивными) свойствами, чтобы предотвратить повреждение напольного покрытия при передвижении предметов;
- при необходимости иметь простой механизм регулировки или трансформации;
- обладать соответствующим дизайном, гармонирующим с архитектурно-стилевым решением мебельного образца.
Разновидности
Когда разговор заходит о мебельных опорах, перед мысленным взором возникают ножки компьютерного или обеденного стола, стульев и кроватей или небольшие опоры диванов, тумбочек или комодов.
Несмотря на внешнюю малозначимость мебельная ножка-опора играет достаточно важную роль в конструкции мебели и может выполнять одновременно несколько функций. Сегодня промышленность выпускает широкий ассортимент различной фурнитуры, среди которой опорные элементы составляют отдельную категорию.
В настоящее время при производстве опорных ножек используются различные материалы, а в связи с постоянном изменение мебельной моды и стиля, конструкция опорных элементов постоянно совершенствуется. Однако основные требования к ним – прочность, надежность и гармоничность сохраняются.
Колесные (роликовые) опоры , раньше используемые преимущественно при производстве медицинских экземпляров, сегодня можно встретить любом образце бытового назначения. Наибольшее распространение роликоопоры и опорные элементы в виде небольших колесиков получили в различных моделях журнальных столиков, компьютерных кресел и трансформируемых диванов. Они различаются:
- по типу – прямоходные или поворотные;
- по опорному узлу ролика – подшипниковые или втулочные;
- по способу крепления к мебельной конструкции
В современной мебели, за исключением крупногабаритных изделий, в основном применяют поворотные роликоопоры, которые значительно повышают ее мобильность и меньше повреждают напольное покрытие.
Большинство роликоопор способны воспринимать значительные нагрузки и не издают шума при передвижении предметов. Тяжелый диван-кровать, установленный на прямоходных роликах, свободно переместит внутри комнаты один человек. Крепление может быть различным и зависит от категории и назначения мебели.
Для изготовления роликов используется металл, футерованный резиной, или пластмасса (часто армированная). Многие современные образцы снабжены тормозом (стопором), исключающим самопроизвольное передвижение изделия.
Декоративные ножки применяются не только в качестве опор, но и являются значимым элементом дизайна. Используя различные материалы, форму и цветовое решение этой фурнитуры можно полностью переформатировать внешний вид конкретного предмета, изменив его стиль. Конечно помимо чисто декоративной функции эти детали должны иметь достаточную прочность и жесткость.
Эта цель достигается использование определенных материалов. Классический образец декоративной фурнитуры — резные деревянные опорные стойки, которые широко применяются в стульях, диванах и другой продукции, изготавливай в классическом или ампирном стиле.
В основном для их изготовления применяется древесина твердых пород, которой дополнительную декоративность придает специальное поверхностное тонированные. Часто декоративные ножки изготавливаются комбинированными, в которых основная, прямолинейная опора, снаружи дополняется декоративными элементами.
На заметку!
Мебель, выполненная в современных минималистичных или модернистских стилях, имеет металлические опорные стойки, которые имеют хромирование, анодирование или покрытие порошковым напылением.
Металлические опорные стойки считаются самыми прочными и надежными. Если ранее они применялись в бюджетных и дачных вариантах мебели, то сегодня они неотъемлемая часть большинства экземпляров, выроненных в силе «хай-тек». Сегодня достаточно распространены кованные или литые мебельные ножки, которые значительно повышают декоративность мебельных изделий.
Регулируемые
Из-за неровностей поверхности пола порой возникают проблемы с установкой мебели.
Для того чтобы новую мебель устанавливать на неподготовленную поверхность многие производители оснащают свою продукцию регулируемыми опорами. Коме того такие опоры необходимы для мебельных изделий (столов, тумб, комодов), у которых верхнюю поверхность необходимо выставить строго горизонтально. Благодаря регулируемым ножкам мебель можно выставить не только горизонтально, но и придать ей необходимый уклон. Большинство регулируемых опорных элементов имеют винтовой механизм. Кроме того, на некоторых изделиях опорный подпятник может прикреплен к винту шарнирно, что позволяет осуществлять регулировку без подъема изделия.
К достоинствам регулируемых опор с винтовым механизмом следует отнести простоту регулировку и невысокую стоимость фурнитуры. Они способны воспринимать значительный нагрузки и имею значительный диапазон регулировки. Некоторая неэстетичность конструкции винтовых опор обычно маскируется декоративным чехлом или шильдиком.
Выбор
Часто мебельные опоры покупают отельной, чтобы дополнить ими существующую мебель.
Обычно это делается, когда модификация производится с целью:
- реализации возможности регулировки высоты мебели;
- для повышения мобильности изделий;
- для изменения дизайна путем замены обычных ножек на декоративные.
При выборе конкретной конструкции опорного элемента следует обращать внимание на следующие характеристики:
- эргономичность и практичность изделия, обеспечивающие максимальное удобство пользования;
- способность выполнять заложенные функции;
- способность воспринимать требуемые весовые нагрузки;
- декоративность и стильность изделия.
Из видео вы узнаете обо всех разновидностях мебельных опор, особенностях их крепления и применения.
Пожалуй, главным атрибутом помещения для приема пищи — столовой или кухни — является кухонный обеденный стол. Выбирая любую мебель для малогабаритной кухни типовой городской квартиры, приходится идти на компромисс между свободным пространством в помещении и вместительностью, удобством мебели, это в полной мере касается и выбора стола.
Отыскать в магазинах небольшой кухонный стол с нужной формой столешницы не просто, изготовление на заказ сулит немалыми дополнительными расходами. Есть достойный выход из положения — сделать стол своими руками.
Для помещения площадью 6-8 кв.м, наверное, самый удачный размер столешницы будет находится в пределах от 800×500 мм и до 1200×600 мм, при стандартной высоте 750 мм от пола. Вытянутая форма столешницы — овальная или прямоугольная — позволяет расположить стол вдоль стены, экономя свободное пространство.
Выбор и закупка материалов и фурнитуры.
Будет верным решением при изготовлении кухонного стола использовать предназначенный для этих же целей материал фабричного изготовления, а именно постформинг-столешницу из ДСП. Данные столешницы покрытые износостойким декорированным пластиком, применяется в мебельной промышленности при изготовления кухонных гарнитуров, поставляется в виде полотен длиной около 3 м, шириной 600 мм, толщиной 26 мм или 36 мм (в стандартном варианте).
Постформинговые столешницы отличаются низкой ценой. Их передний свес (торец) имеет эстетичную полукруглую форму и также покрыт пластиком. К ним выпускается стандартная фурнитура: торцевые и соединительные планки, кромка для обработки торцов, стяжки и т.п.
Приобретать цельное полотно кухонной столешницы только ради одной третьи ее длины нет необходимости. Нужный кусок всегда можно отыскать (купить за пропорциональную плату) в мебельных мастерских, где они скапливается в больших количествах как остатки от производства кухонных гарнитуров. Там же, в мебельном цехе, можно попросить сразу подрезать деталь на форматно-раскроечном станке для получения прямоугольной детали-заготовки с нужными размерами.
Столешница типа постформинг.
Однако, ДСП-столешницы обладают одной особенностью — они имеют всего один или два покрытые пластиком свесов по длине полотна. Нам же для стола необходимо иметь обработанными все торцы (со всех сторон). По этой причине, напрямую (без обработки торцов) применить готовые кухонные столешницы не получится. Мало того, придется срезать передний фабричный свес. Открытые торцы ДСП необходимо обработать с учетом защиты от попадания воды, не забыв про эстетическую привлекательность обработки. Основных способов два: применить (приклеить) специальную кромочную ленту или использовать мебельный кант на основе ПВХ. Мы пойдем по второму пути, как наиболее практичному с эксплуатационной точки зрения и прощающему некоторые мелкие ошибки мастеру. Будем применять мебельный кант с бортиками (обхватами), это позволит не только придать столешнице более солидный внешний вид, но и придаст дополнительную защиту. Отрезок канта нужной длины можно купить в магазине мебельной фурнитуры. Необходим Т-образный (с центральным шипом) ПВХ-кант с обхватами, для ДСП толщиной 25 мм или 32 мм. При покупке 25-го канта, нужно предварительно убедиться в том, что его можно без проблем надеть на 26-миллиметровый торец. Применение 32-го канта тоже вполне приемлемо и придает столешнице визуально большую толщину.
Т-кант с обхватами (бортиками) в разрезе.
Другой важный момент — ножки (опоры). На сегодняшний день существует богатый выбор как штучных опор, так и готовых оснований для столов. Самым распространенным решением можно считать круглую ножку высотой 710 мм при диаметре 60 мм. Ножки данного типа являются разборными, регулируются по высоте, имеют низкую цену, легко монтируются, существуют в нескольких вариантах внешнего покрытия (блестящие, матовые, крашеные в различные цвета). При необходимости в транспортировке или компактном хранении стола, его можно легко разобрать. Ножки также продаются в специализированных мебельных магазинах. Как правило, производитель их упаковывает в пачки по 4 штуки в разобранном виде. При приобретении целой пачки, в комплекте должен быть шестигранный ключик.
Набор для изготовления стола: обрезок кухонной столешницы, четыре ножки, кант.
Процесс изготовления стола.
О том, и какие для этого нужны инструменты, уже было подробно рассказано, повторятся не будем, кратко перечислим основные этапы и остановимся на некоторых нюансах.
Шаг 1. Наносим разметку. На лицевую (рабочую) поверхность столешницы наносим карандашом разметку согласно проекту будущего стола. Все закругления должны быть выполнены радиусом не менее 60 мм, во избежание изменения цвета канта в местах резких изгибов (зависит от производителя канта).
Нанесение разметки для закругления углов на лицевую поверхность прямоугольной заготовки.
Шаг 2. Придаем форму. по разметке, оставив небольшой задел в 2-3 мм, отрезаем лишнее. Лобзиковая пилка должна иметь обратное (реверсивное) направление зубьев (см. статью про ), во избежание сколов пластикового покрытия, даже несмотря на то, что кант своими обхватами может частично скрыть мелкие сколы среза. До точного совпадения контуров столешницы с разметкой доводим шлифмашинкой ленточного типа.
Срезание углов лобзиком и окончательная доводка с ленточной шлифмашинкой.
Шаг 3. Фрезеруем паз. В зависимости от того применяется кант точно по ширине столешницы (25-миллиметровый) или больше (32-миллиметровый), выполняется фрезеровка паза точно по центру торца, либо со смещением. Точные параметры фрезеровки вычисляется после измерения штангенциркулем геометрии применяемого канта. При отсутствии «родной» фрезы, с помощью которой можно сделать нужную ширину паза за один проход, можно выполнить многопроходное фрезерование, используя фрезу с меньшей высотой зуба.
Измерение канта штангенциркулем: внутренней ширины и толщины шипа.
Фрезеровка паза под кант 32 мм в столешнице толщиной 26 мм (паз имеет смещение вниз относительно центра торца).
Шаг 4. Набиваем кант. Перед набивкой канта, торец столешницы нужно покрыть силиконовым герметиком. Не будет лишним заложить герметик в паз, а также нанести его на верхний бортик (обхват) канта, непосредственно прилегающий к рабочей поверхности столешницы. Таким образом будет обеспечена максимальная защита от проникновения воды. Набивку канта выполняют резиновой киянкой, начиная с того места, где меньше всего будет заметен стыковочный шов. После завершения набивки, выполняют точную стыковку концов канта, пользуясь острым ножом. Последней операцией будет полное с поверхностей столешницы излишек герметика, выдавившегося при набивке. Столешница готова.
Нанесение герметика на торец ДСП. Достаточно нанести лишь на верхнюю половину, что выше паза.
Набивка канта. При закреплении столешницы с помощью струвцин (как на фото), необходимо позаботиться о прокладках под столешницей для предотвращения повреждения нижней, выступающей грани канта.
Шаг 5. Крепим ножки. Для крепления ножек (точное говоря, их литых держателей), на нижнюю сторону столешницы наносим карандашную разметку в виде двух перпендикулярных линий в месте крепления каждого держателя. Как правило, хорошим вариантом является установка ножек на расстоянии около 100 мм от края столешницы (см. фото). Держатели можно закрепить саморезами длиной 20-25 мм с потайной головкой. Осталось одеть ножки на держатели, зафиксировав их шестигранным ключиком, и обеденный стол для кухни полностью готов, можно пользоваться.
Разметка для крепления держателей ножек.
Стол готов.
Вариант стола с овальной столешницей.
Конструкция кухонного стола из постформинг-столешницы проста, неприхотлива, доступна для самостоятельного изготовления, надежна. Однако, нужно помнить, что при неаккуратном обращении — сильном ударе по ножке в боковом направлении — существует вероятность сломать держатель, выполненный из относительно хрупкого сплава. При аккуратном обращении и должном уходе, стол прослужит много лет.
Как сделать декоративный столик с круглой столешницей
Сделал косметический ремонт в комнате, расставил мебель. Остался свободным один угол с левой стороны у окна. Разместить там кресло или другую мебель не позволяло пространство. Решили приобрести декоративный столик с круглой столешницей для вазы с цветами. Поход в мебельные магазины не увенчался успехом. Столик подходящего размера по доступной цене найти не удалось. Пришлось изготавливать своими руками.
Сразу возник вопрос, а как изготовить круглую столешницу круглой формы в домашних условиях с минимальной трудоемкостью? В результате придумал очень простой способ, о котором решил поделиться с Вами. На этапах проектирования, выпиливания электро лобзиком заготовок и окраске я подробно останавливаться не буду, так как это не представляет трудностей.
В наличии имелась 15 слойная фанера толщиной 20 мм, что для толщины столешницы было недостаточно. Поэтому вырезал из этой фанеры два круга одинакового диаметра 45 см, смазал их с одной стороны клеем ПВА и стянул саморезами. Заготовка столешницы получилась толщиной 40 мм, что вполне достаточно. Осталось дождаться, когда высохнет клей и придать кромке столешницы форму.
Как сделать круглую столешницу своими руками
Для придания кромке круглой столешницы нужной формы я придумал следующее. Снял с вышедшего из строя винчестера (жесткого диска компьютера) двигатель вращения дисков.
На диаметрально противоположных сторонах ротора напильником сделал две плоские выборки. Прикрутил за статор двигатель к центру будущей круглой столешницы с нижней ее стороны тремя саморезами. Тут надо постараться сделать все по точнее, чтобы меньше было работы при обработке кромки.
Вставил ротор в тиски выборками к губкам. Получилась конструкция, позволяющая свободно вращаться заготовке круглой столешницы в горизонтальной плоскости. Можно придумать и альтернативные варианты конструкции, но этот для меня оказался самым доступным и простым. Еще понадобится нестационарная наждачная колонка. Ее необходимо струбциной закрепить на столе с таким расчетом, чтобы наждачный круг касался кромки заготовки, и имелась возможность немного сдвигать саму колонку. Теперь вращая рукой заготовку круглой столешницы и медленно подводя к ее кромке наждачный круг колонки, придаем желаемую форму.
В зависимости от диаметра абразивного круга и точки его касания торца заготовки круглой столешницы, можно получить кромку любой формы, выпуклой, вогнутой, волнообразной.
За 15-20 минут работы Вы получите желаемый результат.
Работу рекомендуется выполнять в мастерской или на открытом воздухе, так как продукты обработки разлетаются во все стороны. Не следует пренебрегать средствами защиты — очками и маской для дыхательных путей.
Декоративное покрытие столика
Перед окраской необходимо выполнить шлифовку поверхностей мелкозернистой наждачной бумагой. Грунтовкой я не покрывал, просто разбавил набольшое количество краски растворителем и валиком нанес ее на поверхность тонким слоем. Так как фанера была очень сухой, практически вся краска впиталась, и поверхность стала шершавой. Далее опять шлифовка, заделка микротрещин и неровностей. В качестве шпаклевки использовал смешанный с краской мел. Нанесение второго слоя краски, шлифовка и окончательная окраска. Что в результате получилось, Вы видите на фотографии.
Так как место соединения столешницы к ножке со стороны невидимо, то способ крепления был выбран винтами на уголках. Соединение шпунтами в данном случае не оправдано, так как имеет ряд недостатков. Неразборное, требует высокой точности выполнения, менее прочное, требуется операция клейки и время для высыхания клея.
По такой технологии можно с успехом изготавливать сиденья для круглых стульев, закруглять острые углы табуреток.
Если сделать столешницу большего размера, а ножки короче, то получится уже журнальный столик.
Надеюсь, декоративный самодельный столик с круглой столешницей Вам понравился.
Деревянный стол с креплением к стене
Сегодня я покажу как сделать простой столик из нескольких досок и прикрепить его к стене. Все, что нам потребуется, как обычно валяется под ногами без дела.
Материалы:
- Доска обрезная.
- Брус.
- Металлический профиль.
- Саморезы.
- Болты или винты с гайками.
- Морилка и лак.
Инструменты:
- Электрический рубанок (можно и обычный).
- Перфоратор и дрель.
- Шуруповерт или отвертка.
- Наждачная бумага или УШМ с лепестковым кругом (болгарка).
Изготовление столешницы
Для начала сделаем сам столик. Его изготовим из трех досок длиной 90 см, шириной 15-17 см и толщиной 20 мм. Такие размеры выбрал я, исходя из габаритов моей кухни, разумеется, стол можно сделать любой. У меня нашлись две сосновые и одна осиновая доски.
Я отпилил все до длины 90 см и прострогал электрорубанком. Торцы необходимо подогнать друг под друга, чтобы не было больших щелей. Используем для этого дедовский метод. Закрепляем две доски на верстаке, оставив небольшое расстояние между ними. В него вставляем рейку — я взял фанеру — и прижимаем к ней карандаш и ведем его по всей длине. При этом рейка должна двигаться по одной доске, а карандаш оставлять риску на другой. Далее по этой черте строгаем доску и получаем плотно прижатые доски.
Тут, правда, проявилась моя криворукость и мелкие щели все равно остались. Лучше использовать ручной рубанок. Ну, да и ладно. После рубанка проходимо лицевую сторону стола шлифануть наждачной бумагой, для быстроты можно взять болгарку с лепестковым диском.
Вырезаем два брусочка и ими стягиваем все три доски. Края я спилил под углом 45 градусов. При ширине стола 60 см брусья я выпилил около 50 см, чтобы они не мешали ногам.
От каждого края я отступил по 30 см и прикрутил доски к брусья на черные саморезы, по два на доску. Их необходимо выставить по угольнику.
При длине стола более одного метра стоит прикрутить и небольшие рейки по самым краям, чтобы доски не «плавали».
Сама столешница уже готова, ее осталось только покрасить и покрыть лаком. Красил я морилкой Мокко и покрыл обычным бесцветным лаком по дереву. Как лак высохнет, стоит слегка пройти мелкой наждачной бумагой, от четырехсотой (нулевки).
Крепление к стене
Для крепления сделаем два уголка из металлического профиля.
В профиле делаем три отверстия для крепления к стене и два для крепления стола. А также для третьей подпорки, ее поставим позже.
Сверлим стену, для этого нужен перфоратор, но у меня получилось рассверлить силикатный кирпич обычной дрелью со сверлом по бетону. Сверлить нужно аккуратно, и вытряхивать пыль из отверстия. Диаметр должен быть около 10-12 мм, а длина около 9-10 см.
В них вбиваем деревянные дюбели, пластмассовые не стоит — они могут не выдержать. И прикручиваем на черные саморезы длиной не менее 70 мм.
После этого можно прикрутить и третью подпорку. Вот так она выглядит:
Оба уголка необходимо выровнять по уровню в процессе монтажа. Они должны быть на том же расстоянии друг друга, что и брусья стола.
Осталось лишь прикрутить столешницу на уголки на все те же саморезы.
На этом изготовление стола окончено. Выглядит естественно и атмосферно, и конечно же он очень крепкий и надежный. Выдерживал не один волей удар кулаком по нему!
Как крепить столешницу из ламината к шкафам.
Палочки для наращивания используются между верхней частью шкафов и нижней частью столешницы. Палочки для наращивания представляют собой материал толщиной 3/4 дюйма, шириной около 1-1/4 дюйма и различаются по длине в зависимости от ширины корпуса. ДСП или сосна отлично подходят для наращивания.
Обычно палочки для наращивания поставляются вместе со столешницей, иногда вам может потребоваться изготовить их самостоятельно.
Палочки для наращивания действуют как распорки, поддерживающие столешницу.Практически в каждом случае используются палочки для наращивания. Есть исключения, и это следует обсудить с продавцом при покупке столешницы.
Есть много разных способов крепления этих палочек. Два предпочтительных способа описаны ниже. Используйте метод 1, если вы НЕ крепите столешницы к угловым блокам с помощью винтов. Метод 2 описывает, как прикрепить столешницу с помощью шурупов к угловым блокам. Оба метода наносят наименьший ущерб шкафам при следующей установке новых столешниц.
Необходимые инструменты включают в себя; молоток, если вы используете гвозди, электрическую отвертку и отвертку, сверла, пилы с мягкой подкладкой, пилу для обрезки накладных полос по длине и пистолет для герметика, если вы используете клей для панелей.
Необходимы расходные материалы; столярный клей или клей для панелей, монтажные полоски, 2-дюймовые отделочные гвозди (метод 1), 1-1/4-дюймовые шурупы или гвозди (способ 2), карандаш или маркер и тряпки для очистки.
Шаги по креплению столешниц к шкафам
Метод 1
- При столешнице, приклеенной к стене и сидящей на нескольких свободных стержнях для наращивания на шкафах, отметьте расположение стержней для постоянного наращивания непосредственно на шкафах, работая с нижней стороны столешницы.Вы не хотите, чтобы палочка для наращивания на шкафу соприкасалась с носовой палкой на столешнице, оставьте небольшой зазор, это может помешать плотному прилеганию столешницы к стене. Запустите палочки спереди назад и параллельно стене и передней части шкафов. Палочки, идущие спереди назад, должны быть размещены на перегородках шкафа. Необходима опора вокруг раковины, но она не должна мешать креплению раковины, если используются зажимы для раковины. Отрежьте короткие кусочки палки, чтобы поместить их между зажимами (рис. 1) в нескольких местах спереди и сзади раковины.Если шкаф узкий, могут понадобиться короткие отрезки палочки с обеих сторон раковины вместо палочек полной длины.
- Снимите столешницу и поместите палочки для наращивания в места, ранее отмеченные на шкафах. Предварительно просверлите (рис. 2) все отверстия немного меньше диаметра гвоздя, чтобы предотвратить расщепление лицевых рамок и разделителей. Закрепите стержни на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей (рис. 3) в лицевой раме шкафа и перегородках шкафа.
- Теперь снова поместите столешницу на шкаф, чтобы еще раз проверить размещение палочек и плотность прилегания столешницы к стене.
- Снимите столешницу и нанесите клей для панелей на палочки (рис. 4), следя за тем, чтобы не выдавить капли на шкафы.
- Установите столешницу на палочки и плотно прижмите ее к стене. Приложите вес к столешнице или отрежьте короткие гибкие палочки, чтобы втиснуть их между верхними шкафами и столешницей (рис. 5), чтобы оказать давление вниз, стараясь не повредить верхний шкаф или столешницу.
- Вытрите все остатки и дайте высохнуть в соответствии со спецификациями производителей клея.Этот метод надежно удерживает столешницу, но гвозди позволяют легко снять ее, и если все сделано аккуратно, это не приведет к повреждению шкафов. Никогда не используйте клей для панелей непосредственно на шкафах, это может привести к серьезным повреждениям шкафов при снятии столешницы.
Метод 2
- При столешнице, приклеенной к стене и установленной на несколько свободных накладных стержней на шкафах, отметьте расположение постоянных накладных стержней непосредственно на нижней части столешницы, работая с нижней стороны столешницы.Палочка для наращивания может коснуться палочки для носа на столешнице. Если на столешнице уже установлена торцевая заглушка, можно поместить еще одну палочку для наращивания рядом с палочкой для наращивания, которая уже полностью прикреплена к столешнице. Проведите палками спереди назад над угловыми блоками, перегородками шкафов, а также параллельно стене и передней части шкафов. Необходима опора вокруг раковины, но она не должна мешать креплению раковины, если используются зажимы для раковины. Отрежьте короткие кусочки палки, чтобы поместить их между зажимами в нескольких местах спереди и сзади раковины.Если шкаф узкий, могут понадобиться короткие отрезки палочки с обеих сторон раковины вместо палочек полной длины.
- Снимите столешницу и положите вверх дном на прочную поверхность, которая не поцарапает поверхность ламината. Для этого хорошо подходят подбитые пилы.
- Накладные планки должны быть предварительно просверлены немного меньшим диаметром, чем размер используемых гвоздей или шурупов (рис. 6). Между нижней частью столешницы и монтажными палочками следует использовать столярный клей или клей для панелей (рис. 7). Следуйте указаниям на упаковке клея.Используя 1-1/4″ гвозди или шурупы, прикрепите гвозди или шурупы к нижней части столешницы (рис. 8) в местах, ранее отмеченных .
- Прикрепив планки к нижней части столешницы, вы можете установить столешницу обратно на шкафы.
- С установленной столешницей и плотно прилегающей к стене, закрепите винтами через угловые блоки (рис. 9) и в нижней части накладных планок. Длина шурупа определяется толщиной углового блока и расстоянием от углового блока до низа наплавляемой планки.Размер этих винтов тщательно. Очень важно, чтобы шурупы не проникали и не поднимали поверхность ламината.
Для увеличения нажмите на картинки.
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8
Рис. 9
К началу страницы
Как защитить столешницы | Домашние руководства
Тип устанавливаемой столешницы определяет способ ее крепления.Тяжелые, твердые каменные плиты, такие как гранит, приклеиваются поверх шкафов. Чтобы выдержать вес каменной столешницы, базовые шкафы нуждаются в слое 3/4-дюймовой фанеры сверху. Винты, установленные в креплениях шкафа, удерживают столешницы из ламината на месте. Любой метод обеспечивает прочную основу для столешницы.
Заказ столешницы
При размещении заказа на столешницу продавец столешницы предоставит вам подробные инструкции о том, как закрепить выбранную вами столешницу.Продавец обсудит, достаточно ли мала ваша каменная плита, чтобы ее можно было закрепить силиконовым герметиком, нанесенным на верхнюю часть базового шкафа, или вам нужно использовать эпоксидный клей, чтобы закрепить каменную плиту большего размера. Если вы выберете столешницу из ламината постформинга, продавец проинструктирует вас о том, как скрепить шкафы, чтобы вы могли легко прикрепить столешницу. Независимо от того, какой тип столешницы вы заказываете, планируйте, чтобы в тот день, когда вы устанавливаете столешницу, под рукой было много помощников.
Дилер также обсудит с вами любые специальные процедуры, которые необходимо выполнить для деревянной основы, чтобы защитить ее от повреждения водой.Например, вы можете покрыть прорезиненной краской основание из 3/4-дюймовой фанеры, используемое под плитой из цельного камня, чтобы вода, которая может просочиться вокруг и под края плиты, не повредила древесину.
Выравнивание нижних шкафов
Верх нижних шкафов должен быть выровнен. Используя столярный уровень, проверьте ровность спереди назад, сбоку и по диагонали. Если вы обнаружите какие-либо несоответствия, приклейте деревянные прокладки к верхней части базовых шкафов, чтобы устранить проблему.После высыхания клея на прокладках приступайте к установке столешницы.
Надежные столешницы из цельного камня
Важно вырезать кусок 3/4-дюймовой фанеры, который вы выбрали для столешницы из цельного камня, точно по размеру вертикальных стен нижних шкафов. Если вы сделаете фанеру слишком большой, это может повлиять на передние и боковые края сплошной плиты. После того, как вы разрежете фанеру, измерьте и отметьте расположение отверстия для раковины. Вырежьте отверстие, используя электролобзик.
Установите фанеру поверх основного шкафа. Чтобы древесина в нижних шкафах не раскалывалась, просверлите направляющие отверстия в фанере и в вертикальных стенках нижних шкафов через каждые 12 дюймов. Прикрепите фанеру к основанию 1 1/2-дюймовыми шурупами.
Тщательно смешайте равные части эпоксидной смолы с отвердителем. Покройте фанеру клеем. В зависимости от эпоксидной смолы вам может потребоваться некоторое время, чтобы она стала липкой, прежде чем устанавливать плиту на место.Как только клей будет готов в соответствии со спецификациями производителя, установите плиту на место.
Надежные ламинированные столешницы
Каждая из стенок базового шкафа нуждается в дополнительных распорках сзади вперед в виде накладных планок, вырезанных из пиломатериалов размером 1 1/2 на 3/4 дюйма. Полоски должны быть как минимум на 1 1/2 дюйма короче ширины шкафов, чтобы не мешать кромке столешницы. Эти планки прикрепляются винтами к угловым распоркам, уже имеющимся в базовых шкафах.Предварительное просверливание отверстий в каждой из планок для наращивания облегчает прикрепление столешницы из ламината. Установите столешницу на место и вставьте винты из-под накладных планок. Шурупы должны быть достаточно длинными, чтобы проникнуть в композитный материал столешницы, но не настолько длинными, чтобы протыкать поверхность ламината.
Вместо использования накладных планок на внешних концах полки шкафа достаточно двух или трех небольших металлических уголков, чтобы прикрепить концы столешницы к стенкам шкафа.Избегайте использования винтов, которые могут полностью проникнуть сквозь стенки шкафа.
Ссылки
Биография писателя
Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать себя в чем-то другом. Спустя два года и более 500 статей она наслаждается своим внештатным опытом написания статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных онлайн-сайтов. Браун имеет степень магистра исторического образования Государственного университета Трумэна.
Как установить столешницу Ikea Butcher Block
Делиться заботой!
Сегодня поговорим о том, как установить столешницу из блоков Икеа.Мы вернулись к этому с ремонтом кухни, и, наконец, мои уродливые черные столешницы из пластика лежат где-то на свалке и больше не преследуют меня! Итак, прежде чем мы начнем, давайте обязательно прочитаем о , как я покрыл эти столешницы шпат-лаком, чтобы защитить их от воды, деформации и пятен.
Как вы, ребята, помните, весь этот ремонт кухни начался с замены половинной посудомоечной машины. Это привело к тому, что шкафы пришлось передвинуть, а существующую столешницу сделать короче.Так что сегодня большой день, это день установки! Сейчас обычно вы видите, как я устанавливаю или делаю своими руками многие из этих проектов, но сегодня все о моем брате и моем отце, я действительно был рядом, чтобы помогать и учиться. Посмотрите, как мой брат установил эти счетчики несколько лет назад на своей кухне и действительно был экспертом. На самом деле, он поставит их в доме моей сестры через пару недель. Излишне говорить, что нам очень нравятся наши прилавки для разделки мяса в нашей семье.
Что вам понадобится Готовые стойки Ikea Hammarp для мясных блоков
Лента Frog
Циркулярная пила
Лобзик
Струбцины для дерева
2 куска дерева
Трубка из прозрачного силикона Крег Винты
Прежде чем вносить новые счетчики, выньте старые.Теперь, если ваши счетчики в хорошем состоянии и вы просто хотите обновить их, посмотрите, есть ли у вас местная среда обитания для восстановления человечества в этом районе. Вы могли бы также пожертвовать их. К сожалению, мои были не в достаточно хорошем состоянии, они были сильно деформированы и повреждены водой.
Настройка рабочего пространства.Нам работа на кухне показалась лучшим вариантом с погодой. Мы вытащили из подвала двух пилорасов и подняли первую часть. Теперь, если вы решите делать все нарезки на кухне, приготовьте пылесос.
Измерение срезовТеперь вместо просто с помощью рулетки ставим счетчики на место, чтобы отметить наши разрезы. Теперь я купил переднюю раковину Ikea Farmhouse Apron . На самом деле я выбрал эту раковину, потому что она устанавливается поверх прилавков и нет необходимости вырезать отверстие для раковины. Сделать установку своими руками менее сложной.
После того, как мы измерили, где на шкафах мы хотели сделать концы, мы установили столешницы обратно на козлы и измерили разрезы.С помощью липкой ленты отметьте, где резать.
Прямые разрезыИспользуя два запасных бруска и четыре зажима, мы сделали линейку для нашей циркулярной пилы. Это поможет направить пилу и сохранить прямой разрез. Есть насадки, которые вы можете приобрести для своей пилы, чтобы помочь с этим, но это сработало и для нас.
В конце получается красивый прямой срез, который подходит прямо под раковину в фермерском доме.
Чтобы поместиться под этой раковиной, нам пришлось сделать несколько вырезов.Снова с помощью скотча мы отметили углубление, которое нужно было вырезать, и следовали по этим линиям, вырезая лобзиком.
Обрезка углового элементаВот лучший совет, который я вам дам. Убедитесь, что вы сохранили картон, в котором поставлялись столешницы. Они идеально подходят для изготовления шаблона, если у вас есть угол, который нужно вырезать под углом 45 градусов.
Мы установили раковину в нужное положение, чтобы получить правильное измерение.С помощью куска картона и канцелярского ножа.
Положите ленту и используйте картон, чтобы обвести угол. После того, как у вас есть угол, установите кусок дерева и зажимы для прямой кромки.
Установите столешницу на место и повторите для оставшейся части стойки.
Изготовление углового элемента прилавкаУгол — самая пугающая часть всей инсталляции.Мы решили использовать шаблон kreg для создания карманных отверстий на нижней стороне столешницы.
Сверление двух карманных отверстий с каждой стороны выреза на расстоянии 8-12 дюймов друг от друга. Убедитесь, что сверло для карманных отверстий установлено на размер используемого винта.
После того, как вы сделали отверстия для карманов, залейте прозрачным силиконом внутреннюю кромку ваших прилавков. Сложите две части вместе.
Попеременно стороны начинают ввинчивать карманные отверстия.Мы использовали винты Kreg с резьбой 1 1/4. Я закрутил по одному на каждой из пар чередующихся сторон, затем вернулся и закрутил второй винт. После этого сотрите излишки силикона с каждой стороны.
Установите уголок на место.
Убедитесь, что ваши стойки на месте, а затем возьмите оставшиеся винты и прикрутите столешницы на место. Прежде чем вкручивать их, убедитесь, что винты 2 1/2 подойдут для вашего проекта. Вы не хотите, чтобы винт был слишком длинным.
Для создания водонепроницаемого уплотнения вокруг раковины мы также использовали прозрачный силикон.
Перед установкой счетчиков убедитесь, что вы уделили время их надлежащей герметизации и отделке. Это продлит срок их службы и защитит от пятен и повреждения водой.
Делиться заботой!
Руководство по установке деревянной столешницы
Установка: Вот наше пошаговое руководство по установке деревянной столешницы:
** При установке столешниц из разделочных блоков ни в коем случае нельзя использовать клей, строительные клеи, эпоксидные смолы и т. п.Любой из них будет препятствовать естественному движению твердой древесины и может привести к деформации или растрескиванию.
**Каждая столешница будет иметь обозначенную верхнюю сторону. Это должно быть очевидно, просто взглянув на столешницу. Кроме того, в случае упаковки столешница будет отправлена верхней стороной вверх. Если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу, не стесняйтесь спрашивать.
1. Акклиматизируйте разделочный блок:
После получения принесите столешницу из разделочного блока в место, где она будет установлена. Важно дать мясному блоку время, чтобы он адаптировался к условиям в вашем доме.5 дней достаточно для процесса акклиматизации древесины.
2. Подготовьте шкафы:
A. Если ваши шкафы имеют открытый верх: Установите блокировку, если ваши шкафы имеют открытый верх. Это нужно для создания поверхности, к которой вы можете прикрепить столешницу из мясных блоков. Для этого используйте качественную фанеру 3/4 дюйма или стандартные доски 1x. Установите блокировку заподлицо с верхней частью шкафа, сначала просверлив направляющие отверстия под углом через блокировку, а затем прикрутив блокировку к шкафам.ВАЖНО: Убедитесь, что вы используете шурупы соответствующего размера, чтобы не закрутить их до конца снаружи шкафа.
B. Если ваши шкафы имеют закрытую верхнюю часть: Установите полоски обшивки. Используйте фанеру толщиной 1/4 дюйма и отрежьте эти полоски на 2 дюйма короче глубины шкафа. Повторяйте каждые 12–16 дюймов. Вы можете установить эти полосы с герметиком для кухни и ванной. Это обеспечивает небольшое воздушное пространство и предотвращает коробление с течением времени во влажной среде или в среде с переменным климатом.
3.Подготовьте точки установки:
ВАЖНО: Блокам мясника нужно место, чтобы дышать. Хотя вы этого не увидите, они будут расширяться и сжиматься в зависимости от климата, влажности и температуры. Важно точно следовать этому шагу.
Сделайте это до того, как поставите столешницу на шкаф. НЕ применяйте этот шаг к самому разделочному блоку, применяйте его только к распорке, которую вы установили на предыдущем шаге.
Используйте сверло 1/2 дюйма, чтобы просверлить отверстия в распорке шкафа.Просверлите эти отверстия во всех запланированных точках установки.
4. Положение для установки:
Расположите разделочный блок так, как он будет установлен. Снизу найдите центр каждого отверстия, которое вы просверлили сверлом. Предварительно просверлите разделочный блок с помощью сверла соответствующего размера для ваших винтов, обязательно отметив глубину, чтобы не просверлить разделочный блок насквозь.
5. Установите разделочный блок:
Снизу установите на каждый установочный винт большую шайбу крыла.Затягивайте винты только до того момента, когда они плотно прилегают к корпусу разделочного блока. НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ. Вы все еще должны быть в состоянии сдвинуть омыватель крыла, если приложите небольшое усилие. Если вы не можете сдвинуть шайбу крыла, ваш винт слишком затянут, и его необходимо ослабить до момента, когда вы сможете слегка покачивать шайбу крыла. Этот процесс позволяет блоку разделки расширяться и сжиматься в зависимости от факторов окружающей среды и имеет решающее значение для правильной установки блока разделки
.6. Масло и кондиционирование (только минеральное масло и покрытие органическим пчелиным воском). Не выполняйте этот шаг, если у вас есть покрытие Monocoat или Everlast Varnish. Вместо этого обратитесь к Руководству по уходу за вашей отделкой:
.Вы почти готовы. Тщательно пропитайте мясной блок пищевым минеральным маслом, также известным как Butcher Block Oil. Дайте впитаться и при необходимости нанесите еще. Это прекрасное время, чтобы использовать наш кондиционер Butcher Block с органическим пчелиным воском, который работает как безопасное для пищевых продуктов защитное покрытие и дольше сохраняет финишное покрытие на основе минерального масла.
7. Текущий уход (только покрытие с минеральным маслом и органическим пчелиным воском) Не выполняйте этот шаг, если у вас есть покрытие Monocoat или Everlast Varnish. Вместо этого обратитесь к Руководству по уходу за вашим покрытием:
Регулярно проверяйте свой разделочный блок на сухость и держите под рукой масло разделочного блока. Применять по мере необходимости; масла для разделочной доски много не бывает. Потребность будет варьироваться в зависимости от климата, но каждые 2-4 недели — разумный период времени (поначалу чаще).Не забудьте также смазать дно. Смазка дна маслом важна для здоровья блока мясника. Масло не испарится снизу так же быстро, как с открытого верха, но это важно помнить. В шкафах с открытым верхом вы можете просто нанести масло на тряпку и протереть дно изнутри шкафа. В шкафах с закрытым верхом вы будете снимать установочные винты / шайбы и время от времени поднимать разделительный блок, чтобы смазывать его и кондиционировать.
ПРИКРЕПЛЕНИЕ СТОЛЕШНИЦЫ К A.БАЗОВЫЙ ШКАФ
Электронный искатель шипов быстро и точно находит шипы. Но если у вас его нет, есть и другие методы, которые вы можете использовать. Найдите на полу следы киля, которые использовались для определения местоположения стоек перед установкой гипсокартона. Коробки электрических розеток вбиты в шпильки. Аккуратно постучите по стене и прислушайтесь к более глухому звуку, когда вы постукиваете по гвоздику. Или забейте гвозди за шкафом, чтобы найти шпильку. Когда одна шпилька найдена, другие шпильки должны быть 16 дюймов.или 24 дюйма от него. Как только шпильки найдены, отметьте их расположение внутри шкафов на монтажной рейке. Предварительно просверлите отверстия для винтов в монтажной рейке шкафа, установите шкаф на место и вверните винт в каждую шпильку. Если винт не попал в шпильку, снова проверьте его расположение, пока не добьетесь нужного результата. И не стесняйтесь использовать несколько дополнительных винтов в настенных шкафах. Просто убедитесь, что они входят в шпильки.
В настоящее время доступно множество типов столешниц, но наиболее распространенным типом доступной столешницы является пластиковый ламинат, нанесенный на ДСП или МДФ.Столешницы из ламината бывают разных цветов и стилей. Помните, что если вы выберете этот тип столешницы, царапины будут видны больше на темных поверхностях, чем на светлых. Кроме того, имейте в виду, что очень горячие кастрюли могут оставить следы ожогов на столешнице из ламината. Иногда в ванной также необходима столешница, но часто к туалетному столику уже прикреплена столешница и раковина.
Столешница заканчивается там, где она соприкасается со стеной или плитой, и выступает примерно на 1 дюйм за край последнего шкафа.Когда я готов установить столешницу, я иду к поставщику, выбираю цвет и даю продавцу точные размеры базовых шкафов. Я предпочитаю стиль столешницы из ламината с фартуком. Если указать размеры и расположение раковины, поставщик может вырезать для нее отверстие, зачастую без дополнительных затрат (см. верхнее фото на стр. 257). В противном случае отверстие можно вырезать на месте работ электролобзиком или сабельной пилой (саблерной), оснащенной мелкозубчатым полотном. Просто следуйте инструкциям, прилагаемым к раковине.Наклейте клейкую ленту на основание пилы, чтобы она не поцарапала поверхность ламината.
Во многих домах Habitat планировка кухни предусматривает прямые поверхности столешниц, а не Г-образные столешницы, которые сложнее установить. Если вам нужна Г-образная столешница, поставщик сделает необходимые разрезы под углом и предоставит специальное оборудование для соединения секций столешницы снизу. Перед соединением скошенных секций нанесите водостойкий силиконовый герметик на две сопрягаемые кромки.
Проверьте каждую секцию столешницы, поместив ее поверх базовых шкафов и проверив, правильно ли она подходит. Если фартук не плотно прилегает к стене, заполните небольшие зазоры силиконовым герметиком после крепления столешницы. При необходимости, особенно на криволинейной или волнистой стене,
начертите линию на фартуке, а затем с помощью ленточной шлифовальной машины удалите материал с задней панели — брызните, чтобы он прилегал к стене.
ПРИКРЕПИТЕ СТОЛЕШНИЦУ ВИНТАМИ.Обычно базовые шкафы строятся таким образом, чтобы верхнюю часть можно было привинтить прямо к ним. Тем не менее, для некоторых комбинаций шкафа и столешницы поставщик может порекомендовать вам положить полоски материала 1 x поверх базовых шкафов, чтобы выступ столешницы не мешал открытию дверей шкафа и ящиков.
Готовые столешницы должны крепиться винтами снизу. Прикрепите столешницу, закрутив винты длиной Å 4 дюйма через монтажные блоки 1x, установленные производителем шкафа (см. рисунок на следующей странице).Предварительно просверлите отверстие для шурупа в монтажных блоках, но будьте очень осторожны, чтобы не просверлить и не закрутить шурупы так глубоко, чтобы не повредить финишную поверхность. Шуруп, ввернутый в ДСП или МДФ столешницы, легко сорвать, поэтому не пытайтесь закручивать установочные винты слишком туго. Завершите работу, нанеся аккуратную полоску силиконового герметика между задней стенкой и стеной.
ШАГ 6. УСТАНОВИТЕ ОСНОВУ И ПОРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
В старом доме, в котором я вырос, были полные плинтуса 1×12.В нашей части страны их называли швабрами. В те дни люди использовали большие швабры, чтобы мыть полы с мылом и водой. Плинтус не только закрывал стык между штукатуркой и полом, но и защищал стены от ударов шваброй.
Сегодня отделка плинтуса изготавливается из натурального или обработанного дерева, и доступно множество стилей. В последнем доме Habitat, который мы построили здесь, на побережье, мы использовали плинтусы 1х4 из предварительно загрунтованного МДФ. После того, как его установили и покрасили, он выглядел великолепно, но был настолько прочным, что в него едва ли можно было вбить гвоздь вручную.
В других домах мы использовали обшивку шириной 3 дюйма, толщиной около 3/8 дюйма в нижней части и наклоном к тонкому верхнему краю. Тонкий край
затрудняет скопление пыли на верхней части. Плинтусы по-прежнему закрывают стык между гипсокартоном и полом и защищают стену от ударов пылесосом. Закажите длинный запас у поставщика, чтобы исключить стыки на большинстве стен.
Установка обшивки плинтуса
Перед установкой плинтусов сначала с помощью шпателя очистите углы от излишков шовного герметика.Затем четко отметьте (или перемаркируйте) расположение шпилек на полу. Если зазор между нижним краем гипсокартона и полом больше 1 дюйма, найдите время, чтобы заполнить его полосами OSB или фанеры толщиной 1,5 дюйма. В противном случае нижняя часть накладки может легко прогнуться внутрь при установке. Если вы будете прибивать плинтус вручную, защитите колени парой наколенников.
Окрашенный МДФ — это материал, который обычно используется для изготовления плинтусов и дверных проемов. Не рекомендуется использовать этот материал в ванных комнатах, кухнях или прачечных.МДФ легко впитывает воду, заставляя его расширяться. Затем его придется заменить.
Правши обычно предпочитают устанавливать плинтус против часовой стрелки (справа налево), начиная с двери. Это облегчает правшам разрезать косяк. Левши склонны устанавливать плинтус по часовой стрелке по той же причине. Установите плинтус прямо на виниловый или деревянный пол, но держите его примерно на 1,5 см, если вы планируете укладывать ковровое покрытие позже, чтобы можно было подложить ковер под него. При работе в комнатах, которые впоследствии будут устланы коврами, используйте небольшие блоки ОСП в качестве временных опор под плинтусами, прибивая их к стене.
Чтобы отточить свои навыки обрезки, мне нравится запускать плинтус в шкафу. Попробуйте сделать примерный план каждой комнаты на листе бумаги и запишите измеренную длину каждой стены. Гипсокартон часто остается немного шероховатым возле линии пола, поэтому в этой точке трудно точно измерить. Держите ленту над полом на пару дюймов, чтобы получить более точные измерения.
Это сэкономит вам время на то, чтобы ходить туда-сюда к разделочной пиле с новым измерением каждый раз, когда вы хотите сделать разрез.
Первая деталь прямо внутри двери измеряется по длине от дверной коробки до стены и обрезается под прямым углом на каждом конце. Часто этот кусок довольно короткий (2 дюйма или около того). Если он плотно прилегает к месту, возможно, вам не нужно его прибивать. Вместо этого нанесите немного клея на заднюю часть и просто прижмите ее на место. Следующая часть отделки будет держать короткий
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Пять важных вещей, которые нужно знать перед установкой столешниц из мясных блоков |
Мы продаем много столешниц из мясных блоков домовладельцам, подрядчикам и дизайнерам.Как «эксперты во всех мясных блоках», мы рады поделиться своими знаниями и советами со всеми нашими клиентами и читателями. Вероятно, САМЫЙ ВАЖНЫЙ СОВЕТ, который мы можем дать вам по поводу столешницы из мясных блоков, — это как правильно ее установить! Я не могу не подчеркнуть важность этих 5 вещей, которые нужно знать ДО установки столешниц из мясных блоков.
- ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СТОЛЕШНИЦЕ BUTCHER BLOCK
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ В ОСНОВАНИИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМ СТОЛЕШНИЦУ ДЛЯ МЯСНОГО БЛОКА
- ПРОСВЕРЛИТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ В ДНЕ СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ МЯСНОГО БЛОКА
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЕЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЛЕШНИЦЫ BUTCHER BLOCK
- НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ БЛОК BUTCHER НА ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ (ПОВЕРХНОСТЬ)
Очень важное соображение при установке столешниц для разделочных блоков, о котором забывают даже некоторые подрядчики, заключается в том, чтобы обязательно ПРОВЕРИТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ В ОСНОВАНИИ, которые будут поддерживать ваш разделочный блок.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СТОЛЕШНИЦЕ BUTCHER BLOCK
- ПОЧЕМУ? Перед установкой важно дать мясному блоку возможность приспособиться к новой среде, чтобы предотвратить растрескивание или расщепление.
- Не менее чем за 72 часа до установки поместите столешницу в помещение, где она будет установлена.
- Не кладите его непосредственно на пол или стол для акклиматизации, так как это может привести к деформации. Вместо этого поместите блок на 2 x 4, установленных на концах и на расстоянии от 12 до 18 дюймов друг от друга.Это должно позволить воздуху свободно проходить через верх и низ разделочного блока.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ В ОСНОВАНИИ СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ МЯСНОГО БЛОКА
- ПОЧЕМУ? Расширительные отверстия, в конечном счете, позволят установленному разделочному блоку «плавать» или слегка перемещаться в соответствии с изменениями температуры или влажности в окружающей среде.
- С помощью сверла 3/8 дюйма просверлите расширительные отверстия в нижней части или нижнем шкафу рядом с углами, где будет крепиться разделочный блок.
- Верхняя часть, установленная без расширительных отверстий, скорее всего, НЕ будет покрываться гарантией.
ПРОСВЕРЛИТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ В ДНЕ СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ МЯСНОГО БЛОКА
- ПОЧЕМУ? Ввинчивание в разделочный блок без направляющих отверстий может привести к растрескиванию дерева!
- Установите столешницу на место. На его нижней стороне отметьте расположение каждого расширительного отверстия и просверлите направляющие отверстия в нижней части верхней части с помощью сверла 5/32 дюйма.
- Сделайте направляющие отверстия достаточно глубокими, чтобы в них можно было вставить выбранные винты на всю длину.
- Общее правило таково: длина винта должна быть такой, чтобы он входил в толщину блока только на 1/2.
- Наденьте шайбу на винт и закрутите винт вверх, снизу нижней части, через расширительное отверстие и в направляющее отверстие. Убедитесь, что шайба достаточно велика, чтобы закрыть расширительное отверстие. Не затягивайте винт слишком сильно. Повторите процедуру для каждого расширительного/направляющего отверстия.
СДЕЛАТЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЕЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЛЕШНИЦЫ BUTCHER BLOCK
- ПОЧЕМУ? Клей скрепляет древесину слишком сильно и может привести к ее растрескиванию и деформации через некоторое время после установки разделочного блока.
- Не приклеивайте разделочный блок к какой-либо опорной конструкции. Поскольку древесина будет немного расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности, вы должны позволить ей двигаться.
- Хотя силиконовый клей более податлив, его все же не рекомендуется использовать.
- Любые повреждения, вызванные использованием клея, скорее всего, НЕ покрываются гарантией, поэтому не рискуйте.
НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СТОЛЕШНИЦЫ BUTCHER BLOCK НА ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
- ПОЧЕМУ? Разделочный блок нуждается в «дышащем» пространстве на всех поверхностях, так как он будет немного расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности.
- Стандартная процедура установки столешниц заключается в размещении их над нижними кухонными шкафами.
- Если вы делаете ремонт, обязательно полностью снимите предыдущую кухонную столешницу, прежде чем устанавливать столешницу из мясных блоков.
- Если невозможно/целесообразно удалить подложку, такую как ДСП или МДФ, прорежьте в ней большие отверстия для обеспечения вентиляции.
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой записью в блоге, прежде чем устанавливать столешницы из разделочных блоков, чтобы предотвратить повреждение и сохранить гарантию.Кроме того, ознакомьтесь с нашими подробными инструкциями по установке столешниц для разделочных блоков John Boos.
Посетите наш веб-сайт, чтобы ознакомиться со столешницами для мясных блоков стандартного размера, или воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом мгновенного расчета цен на индивидуальные столешницы для мясных блоков от John Boos и Butcher Block Co.
Вопросы по резке и сверлению столешницы из ламината
Обязательно прокрутите вниз… на этой странице может быть более одного вопроса!
Уважаемый NH,
Мне нужно просверлить отверстия в пластиковых ламинатных шкафах для ящик и дверь тянет в моей кухне.Есть ли определенный тип сверла бит, который я бы использовал? И есть ли простой способ найти отверстия? я не хочу ошибиться!
BF из Саванны, Джорджия
Уважаемый БФ,
Сверление пластикового ламината не сильно отличается от сверления в дерево. Хотя поверхность ламината действительно твердая и прочная, легко сверлится острым сверлом по дереву. Однако есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы облегчить работу.
Новое острое сверло обеспечит чистое отверстие. скучный немного может заставлять вас оказывать слишком большое давление, чтобы открыть отверстие, ведущее возможное скольжение и царапание ламината… ни в коем случае!! И используйте максимальную скорость сверления для самого чистого отверстия.
Твердые материалы с гладкими поверхностями труднее всего сверлить в. Критический момент наступает прямо в самом начале… запуск лунки! Сверло хочет скользить или «танцевать» по всей поверхности как волчок, сопротивляющийся вашим усилиям удержать его на месте.На металлах можно сделать небольшие углубления остроконечным металлическим пуансоном, чтобы сверло не смещается от желаемой точки сверления. Тем не мение, твердые, но хрупкие материалы, такие как керамическая плитка и пластиковый ламинат не следует ничем стучать. Вместо этого положите слой или два из наклейте малярную ленту на нужное место и отметьте место сверления на ленте. Действует как стабилизатор для вращающегося конца сверла. сверло, лента должна удерживать сверло на месте до тех пор, пока отверстие не начинается.
Сверление начального отверстия сверлом очень малого диаметра также полезно. Бит от 1/16″ до 3/32″ проникнет в легко ламинировать, меньше «танцевать» и дать вам отличное руководство для большее отверстие для винта.
Расположение отверстий несложно, но требует определенной точности. Быть обязательно сделайте последовательные измерения, чтобы убедиться, что все ваши ручки в том же «относительном» положении. Вы должны использовать регулируемый столярный угольник для точного расположения отверстий и последовательно от краев ваших ящиков или дверей.
Есть одна ситуация, когда вы можете не захотеть одни и те же локации. Перед разметкой или сверлением обратите внимание на выравнивание двери. Если некоторые двери слегка провисают, а вы не можете или не хотите отрегулируйте их, возможно, вы захотите расположить ручки относительно друг друга поэтому они находятся в визуальном выравнивании. Это, конечно, эстетика. выбор и за вами!
Напоследок, не повторяйте ошибок многих новичков и просверлите слишком маленькие отверстия.Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы винты для тяг проходят легко. Если вы сделаете отверстия слишком малы, вы можете обнаружить, что винты не ввинчиваются в тянет правильно. Так что позвольте, по крайней мере, дополнительные 1/16 дюйма, чтобы дать себе немного «комнаты для маневра». Если ты немного похулиганил и винты не совпадают, вы можете немного увеличить каждое отверстие для лучше подходит. Пока тяги закрывают дыры, которые вы не прошли точка невозврата.
Уважаемый NH,
У меня на одном конце столешницы из ламината выступ около 1 1/2 дюйма. кухня. Могу ли я отрезать это лишнее, не снимая всю столешницу? я нужна дополнительная комната для нового холодильника.
SB из Вены, WV
СБ,
Да, можно. Это немного проще, если вы можете переместить столешницу. подальше от стены. Это всегда легче сказать, чем сделать, учитывая перемещение столешница может повлечь за собой отсоединение сантехники раковины и отсоединение всего, что крепеж удерживает столешницу на месте.Поскольку некоторые из них приклеены И привинчены, перемещение столешницы может быть действительно сложным проектом.
Разрез можно сделать с помощью двух пил… циркулярной пилы и лобзика. То циркулярная пила сделает большую часть разреза, а лобзик стена. Кроме того, я слышал, что некоторые профессионалы рекомендуют использовать лобзик для весь разрез. Вы можете сделать это, если хотите, но я обнаружил, что это меньше удовлетворительно, так как лезвие электролобзика более склонно к «блужданию», что дает вам менее прямой линии.
Первое, что нужно сделать, это наклеить малярный скотч по линии реза. Это будет защитить поверхность, а также помочь предотвратить сколы. Применить несколько дополнительных полоски ленты на столешнице, по которой будет перемещаться основание пилы. Причина? Так как есть небольшой шанс, что основание циркулярной пилы может поцарапать столешница… особенно если у вас есть потрепанная, но всегда надежная старая циркулярная пила как НГ.
Поскольку использование какой-либо направляющей очень полезно при выполнении прямого разреза, используйте «направляющая планка», прилагаемая к вашей циркулярной пиле, чтобы направлять ваш рез.Знаешь… Т-образная штука, которая вставляется в основание вашей пилы. Если у вас нет сломать забор или по какой-то причине он не будет работать в вашей ситуации (обычно, когда рез слишком далеко от края материала), установите направляющую для пилы с помощью кусок прямого дерева или даже металлическая линейка, такая как столярный угольник. Поскольку у вас нет возможности зажать его с обоих концов, зажмите один конец направьте к нависающему краю столешницы и закрепите другой конец скотчем с клейкой лентой.Клейкая лента должна быть рядом со стеной… таким образом круговой лезвие пилы не ударит его. Вы просто должны быть осторожны, чтобы следовать линии и прилагайте минимальное усилие к направляющей! Если вы немного отклонитесь от линии в сторону «отходная» сторона вашего разреза, вы сможете очистить ее позже с помощью ремня шлифовальный станок или шлифовальный блок.
Ваша циркулярная пила должна иметь тонкое твердосплавное полотно с пропилом не менее 40 зубы… это даст очень чистый срез. Установите глубину пильного диска так, чтобы она прорезает самую толстую часть столешницы примерно на 1/8 дюйма.Резать медленно, плавным движением. Так как вы снимаете больше, чем дюйм ширины столешницы, возможно, вы захотите сделать тренировочный надрез примерно на 1/2 дюйма, чтобы почувствуйте, как пила режет столешницу… небольшое обучение на рабочем месте!
(«Прорезь» — это ширина «прорези», которую оставляет пильный диск при резке через материал. В отличие от автомобильной рекламы, в пилах чем тоньше, тем лучше, потому что пила работает не так усердно. Это обеспечивает более гладкий срез, поскольку вы также не нужно так усердно работать, проталкивая пилу через материал, производя более ровный и прямой срез… с направляющей или без нее!)
Излишне говорить, что основание циркулярной пилы не позволит вам резать до самой стены.Срез можно закончить электролобзиком, используя либо специальное лезвие для резки ламината, либо просто режущий инструмент по металлу с мелкими зубьями лезвие. Срез у стены всегда трудно сделать идеальным. Когда я делаю окончательный срез, я срезал немного за пределами линии, чтобы был небольшой количество больше, чтобы удалить. Затем я использую 3-дюймовую ленточно-шлифовальную машину с довольно мелкой зернистостью. карбидный ремень… 120 или около того нормально… чтобы отшлифовать ламинат до линия.
Важно расположить шлифовальную машину так, чтобы лента двигалась вниз (прижимая ламинат к подложке).Я знаю, что это может быть проблема, если вы режете левую сторону столешницы… корпус Сандер мешает, когда вы приближаетесь к стене. Я могу только предупредить тебя… будь очень будьте осторожны, если вы используете шлифовальный станок другим способом. Если ламинат хорошо приклеен, иметь хорошие шансы на успех. Если нет, то может отколоться. Вы могли бы использовать еще более тонкий шлифовальное зерно для ленты… до 200… это вызовет меньший подъем, но также замедляет процесс шлифования.
Используйте умеренно грубый металлический напильник для очистки, если это необходимо, правильно около стены.
