Как сделать ионизатор воздуха своими руками
Проведенные специалистами исследования выявили улучшение иммунитета организма и снижение частоты заболевания ОРЗ до 30% у тех людей, кто регулярно ионизирует воздух у себя дома. Иногда врачи назначают больным аэроионотерапию для улучшения здоровья. Тем не менее, в некоторых случаях существует ограничение такой терапии (для детей младше 3 лет).
Ионизатор воздуха в доме помогает в борьбе с заболеваемостью, поскольку такой прибор оказывает антиинфекционное действие. Это особенно важно для семей с детьми разного возраста, посещающих детский сад и школу. Также ионизаторы способствуют укреплению иммунитета, что сегодня необходимо и детям, и людям среднего возраста, и пожилым.
Детей ионизация воздуха особенно полезна, ведь происходит профилактика кори, краснухи и прочих инфекционных болезней. Однако проследите, чтобы дети не присутствовали в помещении во время работы устройства.
Ионизатор воздуха также оказывает благоприятное воздействие на хронические заболевания и улучшает самочувствие человека. Помимо поддержания здоровья, этот прибор избавляет от плохих запахов в помещении и борется с пылью — она перестает носиться в воздухе и оседает.
Простой ионизатор воздуха можно смастерить за считанные минуты даже неопытному новичку. Для этого вам понадобится:
— 2 пластиковых контейнера из-под игрушек наподобие «Kinder Сюрприз»;
— игла:
— ножницы;
— 2 тонких провода диаметром 0,5 миллиметра с вилкой;
— отдельная вилка, если у провода ее не имеется;
— изоляция для жил.
Не обязательно применять только два овальных контейнера. Вы можете использовать и больше. Однако если для вас это только первый опыт, стоит начать с малого, поскольку существует возможность неудачи первого эксперимента.
Итак, проделайте небольшие отверстия в пластиковых контейнерах при помощи иглы. Однако чуть заметной маленькой дырочки будет не достаточно, поэтому лучше ее увеличить посредством вращения иглы.
Возьмите проводки, а затем распустите их по одной жиле. Пропустите эти проводки через пластиковые контейнеры таким образом, чтобы одна жила была отрицательной, а другая – положительной.
Изолировав жилы, соедините вместе проводки. После этого подключите изделие к сети и наслаждайтесь работой прибора. Также вы можете соединить проводки с вилкой и лишь затем подключить самодельный ионизатор воздуха.
Наверняка у вас имеется провод с вилкой, например, от устаревшей сломанной техники. Если вы используете вилку отдельно от проводков, ее нужно разобрать. После этого вы увидите подписанные контакты. Вам останется лишь соединить провод с вилкой и продолжить изготовление самодельного ионизатора.
Помните, что готовое устройство легко сломать, поэтому соорудите для него небольшую коробку и уберите в место, недоступное для детей и домашних животных.
КАК СДЕЛАТЬ ИОНИЗАТОР
Зачем нужен ионизатор? Измерения показали, что воздух лесных массивов и лугов содержит от 700 до 1500, а иногда и до 15 000 отрицательных аэроионов в кубическом сантиметре. Чем больше аэроионов содержится в воздухе, тем он полезнее. В жилых же помещениях их число падает в 100 раз, что способствует быстрой утомляемости и даже заболеваниям. Увеличить насыщенность воздуха в помещении отрицательными аэроионами можно с помощью специального устройства — аэроионизатора. В 20-х годах профессором А. Л. Чижевским был разработан принцип искусственной аэроионизации и создана первая конструкция, впоследствии получившая название «Люстра Чижевского». В последствии, аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах, в домашних условиях и показали высокую эффективность аэроионизации как профилактического и лечебного средства. Тут мы рассмотрим простейшую конструкцию люстры, собрать которую под силу даже начинающему радиолюбителю.
Как сделать ионизатор — схема электрическая
Основные узлы устройства — электроэффлювиальная «люстра» и преобразователь напряжения. Электроэффлювиальная «люстра» — это генератор отрицательных аэроионов. С заостренных частей «люстры» с большой скоростью (обусловленной высоким напряжением) стекают электроны, которые затем «налипают» на молекулы кислорода. Возникшие таким образом аэроионы тоже обретают большую скорость. Основа «люстры» —легкий металлический обод (например, стандартное гимнастическое кольцо «хула-хуп») диаметром 750…1000 мм, на котором натягивают по взаимно перпендикулярным осям с шагом 35…45 мм оголенные или облуженные медные провода диаметром 0,6…1,0 мм. Они образуют часть сферы — сетку, провисающую вниз. В узлах сетки впаяны иглы длиной не более 50 мм и толщиной 0,25…0,5 мм. Желательно, чтобы они были максимально заточены, поскольку ток, поступающий с острия, увеличивается, а возможность образования побочного вредного продукта — озона уменьшается.
К ободу «люстры» через 120° прикреплены три медных провода диаметром 1 мм, которые спаяны вместе над центром обода. К этой точке подводится высокое напряжение. За эту же точку «люстра» крепится с помощью рыболовной лески диаметром 0,5 мм к потолку или кронштейну на расстоянии не менее 150 мм.
Высокое напряжение подаваемое на люстру, должно быть не менее 20 кВ. Только при таком напряжении обеспечивается достаточная «живучесть» аэроионов, обеспечивающая им проникновение в легкие человека.
Во время положительного полупериода сетевого напряжения через резистор R1, диод VD1 и первичную обмотку трансформатора Т1 заряжается конденсатор С1. Тринистор VS1 при этом закрыт, поскольку отсутствует ток через его управляющий электрод (падение напряжения на диоде VD2 в прямом направлении мало по сравнению с напряжением, необходимым для откры-вания тринистора). При отрицательном полупериоде диоды VD1 и VD2 закрываются. На катоде тринистора образуется падение напряжения относительно управляющего электрода (минус — на катоде, плюс — на управляющем электроде), в цепи управляющего электрода появляется ток и тринистор открывается. В этот момент конденсатор С1 разряжается через первичную обмотку трансформатора. Во вторичной обмотке появляется импульс высокого напряжения (трансформатор повышающий). И так — каждый период сетевого напряжения.
Импульсы высокого напряжения (они двусторонние, поскольку при разрядке конденсатора в цепи первичной обмотки возникают затухающие колебания) выпрямляются выпрямителем, собранным по схеме умножения напряжения на диодах VD3–VD6. Постоянное напряжение с выхода выпрямителя поступает (через ограничительный резистор R3) на «люстру».
Трансформатор ионизатора
Трансформатор Т1 — катушка зажигания Б2Б (на 6 В) от мотоцикла, но можно использовать и другую, например от автомобиля. Возможно применение в ионизаторе телевизионного трансформатора строчной развертки ТВС-110Л6, вывод 3 которого соединяют с конденсатором С1, выводы 2 и 4 — с «общим» проводом (управляющий электрод тиристора и другие детали), а высоковольтный провод — с конденсатором СЗ и диодом VD3.
Аэроионизатор не нуждается в налаживании и начинает работать сразу после включения в сеть. Изменять постоянное напряжение на выходе аэроионизатора можно подбором резистора R1 или конденсатора С1. Для некоторых экземпляров тиристоров иногда нужно подобрать резистор R2 по моменту открывания его при минимальном сетевом напряжении.
Как убедиться в нормальной работе аэроионизатора?
Простейший индикатор — вата. Небольшой кусочек ее притягивается к «люстре» с расстояния 50 см. Поднеся руку к остриям игл, уже на расстоянии 10 см ощутите холодок, что укажет на исправность ионизатора. На фотографиях в тексте показан один из возможных вариантов компактного исполнения ионизатора, где ионы истекают с металличческой заострённой пластинки. Стоит заметить, что эффективность такого метода ниже, чем полноразмерной люстры, но если она установлена возле вашего рабочего места – пойдёт и так. Конструкцию испытал: феска.
Поделитесь полезными схемами
| ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ ДЕШИФРАТОР Двоично-десятичный дешифратор. Данное устройство иллюстрирует перевод чисел из двоичной системы в десятичную, что необходимо при получении конечного результата вычислений. В дешифраторе применены 4 тумблера, символизирующие разряды двоичных чисел, индикаторная лампа высвечивает числа от 1 до 10 десятичной системы счисления. |
| ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ Известно, что источники электропитания являются неотъемлемой частью радиотехнических устройств, к которым предъявляется целый ряд требований; они представляют собой комплекс элементов, приборов и аппаратов, вырабатывающих электрическую энергию и преобразующих ее к виду, необходимому для обеспечения требуемых условий работы радиоустройств. |
| САМОДЕЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РАДИАЦИИ Счетчик Гейгера широко применяется как детектор ионизирующего излучения. Как правило, это гамма-излучение, реже – альфа-излучение. Схема и описание одного из несложных измерителей радиации показаны тут. |
Радиосхемы. — Малогабаритный ионизатор воздуха
Малогабаритный ионизатор воздуха
категория
Электроника в быту
материалы в категории
В. КОРОВИН, г. Москва
Журнал Радио, 2000 год, №3
Аэроионизатор «Люстра Чижевского» на протяжении многих десятилетий доказал свою способность «оздоровлять» воздух наших жилищ, насыщая их живительными отрицательными аэроионами. Об этом приборе журнал «Радио» неоднократно рассказывал на своих страницах.
Отталкиваясь от идей Чижевского, многие конструкторы с переменным успехом пытаются разработать малогабаритные аэронизаторы, которые не заменяют «Люстру Чижевского», но могут создать в помещении атмосферу, в которой работается легче.
Разработка нового аэроионизатора была предпринята с целью создать компактный домашний прибор. Но прежде, чем появилась завершенная конструкция, автором проведено немало экспериментов. Сначала они проводились с простым тринисторным высоковольтным преобразователем, от которого впоследствии пришлось отказаться по причине создаваемых им электромагнитных помех и малого КПД. В дальнейшем был изготовлен однотранзисторный преобразователь, положенный в основу описываемого аэроионизатора.
Оба типа преобразователей позволяли получать на ионизирующем электроде отрицательный потенциал до 80 кВ. Для изменения напряжения на электроде использовался регулируемый автотрансформатор, с выхода которого питающее напряжение частотой 50 Гц подавалось на преобразователь.
Напряжение на электроде измерялось вольтметром с магнитоэлектрическим стрелочным индикатором (ток полного отклонения стрелки 50 мкА) и добавочным резистором conpoтивлением 2 ГОм. составленным из 20 последовательно соединенных резисторов по 100 МОм каждый). Таким образом, предел измеряемого напряжения составлял 100 кВ.
В экспериментах использовался электрод в виде пучка тонких заостренных на концах проводников (в форме «одуванчика»). Результаты измерений показали, что уже при потенциале 20 кВ на расстоянии 2 м от ионизирующего электрода концентрация аэроионов находится на уровне максимально допустимой санитарными нормами. Поэтому при любых больших значениях потенциала на электроде минимальное расстояние, на котором возможно длительное пребывание человека, становится еще больше.
Другой важный вывод заключается в том, что концентрация легких аэроионов существенно уменьшается при удалении от электрода — примерно в 10 раз на каждом метре удаления. Этот спад обусловлен рекомбинацией (гибелью) ионов, а также их захватом различными аэрозольными частицами, загрязняющими воздух. Из-за рекомбинации среднее время существования (продолжительность «жизни») легких аэроионов весьма ограничено и практически не превышает десятка секунд. Поэтому принципиально невозможно создать в помещении равномерное распределение аэроионов, и уж тем более пытаться насытить ими воздух в нескольких помещениях, если ионизатор установлен только в одном из них.
Бесполезно также пытаться запастись аэроионами впрок. После выключения прибора их концентрация быстро упадет до фонового уровня. Но польза от поработавшего прибора все равно будет проявлять себя еще долгое время в виде чистого воздуха. При необходимости насыщения аэроионами нескольких помещений нужно каждое из них оснащать ионизатором или пользоваться переносным прибором.
С учетом сказанного и был разработан компактный аэроионизатор, названный автором «Корсан» (рис. 1).
Высоковольтный преобразователь и коронирующий электрод в нем конструктивно объединены в одно целое посредством разъема. В качестве корпуса преобразователя применена половина пластмассовой мыльницы внешними габаритами 110x80x30 мм. в которой размещены плата однотранзисторного автогенератора с бестрансформаторным питанием от сети 220 В. диодный умножитель напряжения, токоограничивающий защитный резистор и гнездо для крепления электрода.
На корпусе прибора отсутствует выключатель питания, поскольку пользоваться им невозможно из-за возникновения статического заряда на теле человека при приближении к работающему прибору. Поэтому аэроионизатор оснащен длинным (не менее 2 м) гибким шнуром питания с вилкой на конце, которой и осуществляется включение и выключение прибора.
Габариты корпуса позволяют разместить в нем диодный умножитель на 40 кВ и более. Но основываясь на опыте трехлетней эксплуатации ионизатора в быту и в медицинских учреждениях, следует признать целесообразным для бытового применения выбор потенциала на электроде от 15 до 30 кВ.
Электрическая схема аэроионизатора приведена на рис. 2. Переменное напряжение сети 220 В с помощью диодного моста VD1 и конденсатора С1 преобразуется в постоянное напряжение около 310 В. которым питается высоковольтный автогенератор. Он выполнен на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1. Обмотка I и конденсатор С2 образуют колебательный контур, включенный в коллекторную цепь транзистора последовательно с резистором R2 и индикаторным светодиодом HL1. за-шунтированным резистором R3. С обмотки II через разделительный конденсатор СЗ на базу транзистора подается напряжение положительной обратной связи. Резисторы R4—R6 определяют режим автосмещения на базе.
На повышающей обмотке III развивается переменное напряжение с амплитудой около 3 кВ, которое подводится к умножителю на диодах VD2—VD11 и конденсаторах С4—С13. При десяти каскадах умножения достигается отрицательный потенциал 30 кВ. При использовании восьмикаскадного умножителя на его выходе будет соответственно 24 кВ. Выход умножителя соединен с гнездом Х2 через защитный резистор R7, ограничивающий ток при случайном касании коронирующего электрода до безопасного значения.
Самый ответственный элемент устройства — высоковольтный трансформатор (рис. 3). Он выполнен на одиннадцатисекционном цилиндрическом каркасе 2 с магнитопроводом 1 диаметром 8 мм из феррита М400НН. Повышающая обмотка III содержит 3300 витков провода ПЭЛШО 0.06 и равномерно уложена в секциях каркаса по 300 витков в каждой. Обмотка I содержит 300 витков ПЗЛШО 0.1 и намотана в три ря да на гильзе 4. расположенной на краю каркаса со стороны левого по схеме вывода обмотки III. Четыре витка обмотки обратной связи II намотаны проводом ПЭЛШО 0.1 поверх обмотки I и отделены от нее слоем изолирующей ленты (скотч) 3.
Длина каркаса с магнитопроводом может лежать в пределах 70… 100 мм и определяется размерами корпуса. Каркас 2 и гильза 4 трансформатора могут быть склеены из 3—4 слоев бумаги, используемой для принтеров или ксероксов. Щечки для разделения секций можно изготовить из плотной бумаги толщиной 0,3…0,5 мм. Но лучше всего, конечно, выточить секционный каркас из диэлектрика (фторопласт, полистироп, оргстекло, эбонит или плотная древесина).
Начало и конец обмотки III подпаивают к выводам 5, приклеенным к краям каркаса. Выводы легко выполнить из одножильного медного провода диаметром 0,4…0.5 мм. но нельзя создавать короткозамкнутых витков. Этими же выводами трансформатор крепят к плате. Выводы обмоток I и II подпаивают к плате с соблюдением указанной на схеме фазировки.
Описанная конструкция допускает работу трансформатора без какой-либо специальной пропитки.
Лучшие результаты будут получены, если вместо указанного на схеме биполярного транзистора КТ872А применить любой транзистор БСИТ из серий КП810. КП953 или КП948А (вывод затвора используется как база, стока — коллектор, истока — эмиттер). Диодный мост VD1 — любой, рассчитанный на выпрямленный ток не менее 100 мА и обратное напряжение не ниже 400 В; выпрямительные столбы VD2—VD11 — КЦ106Б-КЦ106Г или любые из серий КЦ117. КЦ121 — КЦ123. Конденсатор С1 — емкостью от 1 до 10 мкФ на напряжение не ниже 315 В; С2. СЗ — любого типа, но С2 на рабочее напряжение не менее 315 В; С4—С13 — К15-5 емкостью 100—470 пФ на напряжение 6,3 кВ. Светодиод — любой с видимым излучением. Резисторы R1—R6 — С2-23, С2-33. МЯТ. ОМЛТ; R7 — СЗ-14-0.5 или СЗ-14-1.
При использовании исправных деталей и безошибочном монтаже аэроионизатор начинает работать сразу. Контроль работы автогенератора и измерение его основных параметров удобно проводить с помощью миллиамперметра переменного тока с пределом измерения 25—50 мА и осциллографа, позволяющего наблюдать на экране электрический сигнал с размахом не менее 600 В. Измеритель тока позволяет определять и минимизировать потребляемую от сети мощность, а осциллограф — визуально контролировать и оптимизировать работу устройства, а также косвенно определять значение постоянного напряжения на выходе умножителя.
Измеритель переменного тока включают в разрыв любого сетевого провода. Но прежде, чем вставить вилку X1 в сетевую розетку, запомните, что аэроионизатор питается без разделительного трансформатора и, следовательно, любой его элемент находится под опасным для человека напряжением относительно нулевого провода. Поэтому помните о мерах безопасности и соблюдайте их!
Первое включение целесообразно сделать без диодного умножителя. При отсутствии генерации (контролируют осциллографом, подключенным к коллектору транзистора) надо обратить внимание на потребляемый ток (ток покоя). Если он не превышает 1 мА, возможно, транзистор имеет пониженный коэффициент передачи тока базы, и его лучше заменить. Но можно попытаться увеличить ток покоя подбором резистора R5 с меньшим сопротивлением
Если ток покоя находится в пределах 2…5 мА. а генерации нет. причиной ее отсутствия может быть неправильная фазировка выводов обмоток трансформатора. В этом случае бывает достаточно поменять местами концы любой из обмоток — I или II. Если и после этого генерация не возникает или колебания есть, но весьма малой амплитуды (транзистор работает без отсечки), придется увеличить число витков (на 1 …2) обмотки обратной связи II.
В нормально работающем генераторе (его частота 40…60 кГц) пиковое напряжение на коллекторе относительно общего провода находится в пределах 500…600 В, угол отсечки транзистора близок к 90° (транзистор насыщен в течение четверти периода), потребляемый ток не превышает 15 мА. При таком режиме в транзисторе выделяется мощность не более 1 Вт, и его можно использовать без радиатора.
Следует иметь в виду, что КПД генератора связан с углом отсечки транзистора. Значение этого параметра нетрудно оптимизировать с помощью осциллографа подбором резистора R4 и напряжения на обмотке II. Чем больше напряжение (больше витков) и меньше сопротивление резистора, тем больше угол отсечки. Зависимость КПД от угла отсечки носит экстремальный характер, и оптимальный режим достигается при значениях угла 80—100°.
После того, как будет закончена настройка генератора, можно измерить с помощью осциллографа амплитуду напряжения на повышающей обмотке III. Для этого проще всего воспользоваться емкостным делителем напряжения (рис. 4). Конденсатор С1 должен быть с рабочим напряжением не менее 3000 В, например КВИ, а конденсатор С2 — любого типа. Коэффициент делении такой цепочки при указанных номиналах конденсаторов и входной емкости осциллографа 100 пФ равен 100.
С достаточной точностью напряжение на ионизирующем электроде (на гнезде Х2) определяется умножением амплитудного значения напряжения на повышающей обмотке III на число каскадов диодного умножителя.
В завершение настройки можно испытать работу устройства с подключенным умножителем. Для этого его надо соединить с повышающей обмоткой III проводами длиной не менее 10 см и расположить на листе из хорошего диэлектрика (оргстекло, гетинакс и др.). Наилучшим способом проверки является измерение отрицательного потенциала на выходе умножителя относительно заземленного провода с помощью высоковольтного вольтметра. Но можно ограничиться и простым включением. В нормально работающем преобразователе, как правило, между выводами конденсаторов диодного умножителя происходит коронный разряд, сопровождаемый характерным шипением и запахом озона, но возможны и искровые разряды.
Эксплуатировать аэроионизатор в таком виде, конечно, нельзя. Требуется как минимум герметизация умножителя диэлектрическим компаундом. Если будет принято решение о герметизации только одного умножителя, то конструкция всего ионизатора должна быть такой, чтобы расстояние между коронирующим электродом и высоковольтным блоком было не менее 1 м. В противном случае надежность аэроионизатора резко падает и он может выйти из строя уже через несколько месяцев. По корпусу высоковольтного блока через имеющиеся стыки и зазоры начинают протекать микротоки, со временем переходящие в искровые разряды, что обусловлено не только неизбежным оседанием аэрозольных частиц на его поверхности, но и их проникновением внутрь корпуса.
В описываемой конструкции герметизированы все детали устройства эпоксидным клеем ЭДП. Перед заливкой узлы и элементы монтируют в диэлектрическом корпусе с толщиной стенок не менее 1,5 мм. Надо принять меры по устранению возможных протечек смолы через отверстия, используемые для крепления разъема, светодиода и ввода сетевого шнура. Для этого диаметр отверстий следует точно согласовать с соответствующими элементами. Можно воспользоваться предварительной герметизацией этих мест клеем ПВА, «Момент», БФ и др.
Клей ЭДП используют в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. Перед смешиванием с отвердителем основу разогревают до температуры 70…90°С для повышения текучести и ускорения процесса отверждения. Но надо обязательно учитывать, что после смешения компонентов реакция отверждения происходит с выделением большого количества тепла. При объеме смолы более 50 мл может произойти саморазогрев с закипанием и отверждением в течение нескольких минут. Поэтому необходимо использовать наполнитель (кварцевый или речной песок), вводимый в уже подготовленную к заливке массу в объемном соотношении 1:1.
Эксплуатация прибора возможна не ранее 24 часов после заливки корпуса.
Как сделать бытовой озонатор своими руками
уже давно и прочно вошла в нашу повседневную жизнь. Она делает воздух в нашей квартире чище, теплее или прохладнее, создает нормальный уровень влажности – в общем, делает нашу жизнь более комфортной. Исключением не стал и такой прибор, как озонатор.Но есть во всей климатической технике один серьезный недостаток – ее высокая стоимость. Не каждая семья может себе позволить обзавестись устройством, очищающим воздух от различных неприятных запахов, спор грибков и некоторых форм бактерий. Именно поэтому многие умельцы, коих у нас в стране предостаточно, делают такую технику своими руками.
Принцип работы прибора для производства озона
Для того чтобы сделать своими руками, прежде всего нужно знать его принцип работы.
- Напряжение подается на повышающий трансформатор, который изменяет его, повышая в несколько десятков раз, и на вентилятор.
- После чего, увеличенное напряжение поступает на излучатель, между электродами которого происходит разряд, модифицирующий молекулы кислорода. Благодаря этому в молекуле кислорода появляется третий атом, который и является главным «очистителем» воздуха.
- для прогона его через пластины излучателя.
Именно благодаря вентилятору воздух будет попадать в прибор и выводиться наружу озон, поэтому подбору его мощности стоит уделить особое внимание. Он не должен иметь большую производительность, так как в задачу вентилятора не входит , а также создавать шума и дискомфорта.
Самодельный озонатор воздуха состоит из:
- Преобразователя сетевого напряжения, основными элементами которого служат симистор и неоновая лампа.
- Катушки индуктивности.
- Излучателя.
- Вентилятора.
Устройство преобразователя напряжения
Преобразователь напряжения довольно прост в исполнении, но для этого требуются знания в радиоконструировании и электротехнике. Кроме того, нужно самостоятельно создать печатную плату, а после сборки правильно настроить работу устройства, поэтому мы рекомендуем купить обычный диммер.
Но для всех, кто все-таки желает собрать это устройство самостоятельно, схема симисторного регулятора мощности опубликована в журнале «Радио» №7 за 1991 г на странице 63.
к оглавлению ↑Компоненты для самостоятельной сборки
После того как был собран преобразователь напряжения, осталось приобрести некоторые детали и самодельный озонатор готов к использованию. Вам понадобиться:
к оглавлению ↑Сборка излучателя
Излучатель представляет собой две алюминиевые пластины, толщиной около 1 мм, скрепленные между собой на расстоянии 2 мм. В качестве изолятора между ними прекрасно подойдет обычное оконное стекло, толщиной 2 мм. Скрепляются эти пластины между собой через изоляторы — они не должны соприкасаться.
Сборка устройства происходит так:
- Первоначально вырезаются две заготовки из стеклотекстолита, толщиной 3 мм и размерами 100мм. Х 100 мм. Они будут служить внешними изоляторами излучателя.
- На одну из заготовок закрепляется пластина из алюминия, размерами 80 мм на 80 мм.
- На пластину накладывается стекло, размерами 80 мм на 80 мм.
- С двух противоположных сторон закрепляются пластины, из стеклотекстолита, но толщиной 4 мм и размерами 100 мм на 10 мм. Они будут служить обрамлением с двух сторон пластин излучателя и стекла.
- На эти полоски текстолита накладывается вторая пластина алюминиевого излучателя.
- Последним слоем «пирога» будет вторая заготовка из текстолита, толщиной 3 мм.
Стекло получается одной стороной лежит на текстолитовом изоляторе, а между второй стороной стекла и алюминиевым контактом расстояние в 1 мм. Именно здесь и будет происходить коронный разряд для производства озона. Теперь осталось все смонтировать в корпус, подключить детали и озонатор своими руками готов к работе.
Предлагаем посмотреть видео, где показано как будет выглядеть готовый самодельный озонатор.
к оглавлению ↑Монтаж устройства
Озонатор собирается в такой последовательности:
- Сеть
- Преобразователь напряжения, на выходе которой стоит конденсатор.
- Поле напряжение подается на низковольтную обмотку катушки.
- При помощи проводов высокого напряжения с силиконовыми изоляторами, ток поступает на второй конденсатор, а с него на излучатель.
Следует не забыть в эту схему включить вентилятор, который будет подавать воздух на излучатель, установленный вертикально.
Важно!
Если вы не являетесь как минимум электриком с 4 группой допуска, то мы настоятельно не рекомендуем проводить сборку озонатора своими силами, ввиду опасного для жизни напряжения присутствующего в приборе. Жизнь, является большим достоянием человечества, нежели любой прибор, который можно приобрести в ближайшем магазине бытовой техники.
