Как самому сделать дверь в сарай: Дом, дизайн, ремонт, декор. Двор и сад. Своими руками — Антемион

Содержание

Дом, дизайн, ремонт, декор. Двор и сад. Своими руками

Самодельная деревянная дверь. Как сделать двери для дома своими руками из досок? Изготовление дверного полотна

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.

Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества? Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.

Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

«Для чего делать межкомнатную дверь, если можно пойти и купить? — спросят некоторые. — Выбор дверей в магазинах на любой вкус и цвет, в любой ценовой категории. И мороки меньше.» Причина у каждого своя, например, дверной проем в комнате нестандартного размера, делать на заказ в загородный дом или на дачу накладно и дорого. Впрочем, это не тема данной статьи. А тема другая: как сделать межкомнатную дверь своими руками.

Рассмотрим принцип создания межкомнатной двери, точнее полотна. Из него можно сделать как распашную, так и раздвижную дверь.

Пока межкомнатная дверь в таком недоделанном виде. Нужно ее покрасить, а также наличники. Думаю взять краску без запаха, так как особенно окна уже не откроешь для проветривания, как-то холодновато. Плюс такой краски заключается еще в том, что она сохнет быстро, где-то два часа.

Вернее даже не краска, а эмаль акриловая универсальная. Как заявляют производители такая эмаль является экологически чистым и безопасным продуктом. Атмосферостойкая, применяется для наружных и внутренних работ, предназначена для любых поверхностей: деревянных, металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и т.д. Эмаль возможно разводить водой, но не более 5% от общего объема.

Плюс или минус, уж не знаю, эмаль глянцевая, матовые мне нигде не попадались, разве что для радиаторов. Моется на отлично, любыми моющими средствами, не стирается. На деревянной поверхности она будет выглядеть следующим образом.

Как сделать межкомнатную дверь. Планирование.

Первым делом, конечно нам нужно спланировать размеры будущей межкомнатной двери, из какого материала будем ее делать. Первое, что приходит на ум, это каркасная дверь, обшитая мдф, двп или фанерой. Почему каркасная? Во-первых, отсутствуют навыки, позволяющие сделать межкомнатную дверь из натурального дерева правильно и качественно, чтобы она не развалилась и не рассохлась в ближайшее время. Во-вторых, отсутствует специальное деревообрабатывающее оборудование. В случае с каркасной дверью не нужно ни первого, ни второго.

Как я уже говорил, дверной проем, где нужно установит дверь, нестандартный. Имеет размеры 79х186 см. Итак, план межкомнатной двери на картинке ниже.

Нам потребуется

Согласно плану нарезаем брус нужной длины. Соединяем между собой саморезами и фиксируем уголками для большей прочности и устойчивости конструкции.

Боковую часть каркаса я сразу обжег, так как первоначально не планировал красить дверь. А хотел обжечь деревянные части и покрыть лаком. На первых фотографиях виден пробный вариант проема. Но мне не понравилось, как выглядит двп. Потому в последствии эту идею я оставил и решил закрасить все краской. Хотя возможно и отделать дверь шпоном. Таким образом максимально сохранить вид и структуру деревянных элементов — наличники, проем.

Также была у меня идея использовать фанеру. Прошелся по магазинам, ни в одном не нашел листов 1,2*2,4, везде были только 1,5*1,5. Зато в интернете полно таких предложений. Видимо в нашем городишке такое не в ходу, поэтому не продают, а если и привозят то только под заказ в определенных объемах. В общем, как покрашу, обязательно выложу фото, что получилось. Надеюсь, все будет замечательно.

Листы двп обрезаем и делаем чуть больше, чем каркас межкомнатной двери, буквально на пару миллиметров. Сажаем их на жидкие гвозди и зажимаем струбциной до полного высыхания. Слишком много клея наносить не надо, так как он вылезет за пределы, что некрасиво.

Можно декорировать дверь декоративной рейкой. Существует с различным рисунком (фигурная, ажурная, простая прямая и т.д.) и размером.

Остается повесить межкомнатную дверь на петли. Как видите ничего сложного. Жду ваших комментариев.

Многообразный ассортимент недорогих дверей из МДФ или пластика позволяет без труда найти красивое фабричное изделие с нужными размерами. Однако, не всегда такие двери соответствуют заявленным требованиям по качеству и практичности. К примеру, для хозяйственных построек: баня, сарай, летняя кухня или душ, требуются прочные конструкции, которым не страшны температурные перепады, влага и сильный ветер. В этом случае лучше всего своими руками сделать двери из досок.

Подготовка материала

Мастера, занимающиеся изготовлением мебели из дерева, утверждают, что лучше всего работать с дубом. Однако, применение такой древесины для производства дверей нерационально, так как она очень тяжелая, поэтому чаще используется сосна. Реже применяется ель из-за многочисленных сучков и расслаивающейся волокнистой структуры.

Выбирая доски, нужно смотреть, чтобы поверхность была ровной и не имела синевы. Если нет уверенности в правильности хранения досок, то их нужно дополнительно просушить в течение двух месяцев при температуре +25 градусов. Процедуру можно ускорить, используя сушильную камеру, но максимально допустимая температура составляет +50 градусов. При больших отметках из древесины вытекает смола, скрепляющая волокна, и доски начинают рассыхаться. Выбрать и подготовить материал нужно, следуя таким правилам:

покупать стоит деловую древесину, для которой характерно небольшое количество сучков малого размера;
нормальной считается остаточная влажность в пределах 12-15%;
уложив доски методом «шип-паз», надо проверить, чтобы они не были поведены или выгнуты;
межкомнатные двери можно самому сделать из досок толщиной 2.5-3.5 см, а входные – 3.5-5 см.

Изготовление дверного полотна из массива

Процедура создания дверного полотна определяется его типом, и возможно изготовление трех видов двери своими руками. Массивные – это ровная поверхность, создаваемая путем соединения строганых досок. Входные двери производятся из кедра, дуба и лиственницы, а в сарай или баню можно сделать полотно из сосновой доски. Чтобы сделать их своими руками, нужно следовать таким этапам:

На горизонтальной поверхности укладывается массив и разметочные доски (короткие горизонтальные и длинные вертикальные).
С соблюдением прямого угла стыковки проводится разметка мест соединения досок. После этого выпиливаются шипы на длинных досках.
По длинной внутренней стороне коротких досок выпиливается шип, а на торцах – паз.
Пазы и шипы промазываются столярным клеем и скрепляются. Укладывать доски необходимо так, чтоб рисунок годовых колец смотрел в одну сторону.
Собранный щит нужно поджать со всех сторон и оставить сохнуть на 72 часа.
Готовый щит обрабатывается шлифовальной машинкой для придания поверхности гладкости и скрытия швов, а затем делается обвязка. Число поперечин выбирается зависимо от размеров и массы двери, изготовленной своими руками.

Не имея профессиональных навыков, и желая сделать двери в баню или сарай своими руками, лучше выпиливать простой шип в половину толщины доски. Эта работа проводится очень аккуратно, поскольку даже небольшой зазор способен искривить полотно и вызвать неплотное прилегание древесины.

Изготовление филенчатых дверей своими руками

Филенчатые – это изделие с различными декоративными выемками, которое выглядит вполне достойно, но редко используется в экстерьере. Чтобы изготовить филенчатые двери своими руками, нужно сначала сделать чертеж с указанием размеров досок и филенок. В соответствии с чертежом поочередно вырезаются бруски для рамы и филенки. Последние должны свободно входить в пазы на брусьях, поэтому толщина их краев делается меньше пазов на 1-2 мм. После обработки всех элементов антисептиком и просушки, пазы смазываются клеем. Все детали собираются на горизонтальной поверхности в такой последовательности: к вертикальному брусу приклеиваются поперечники и филенки, затем средники, оставшиеся поперечники и филенки, второй вертикальный брус и обрамляющие штапики. Учитывая принцип поэлементной сборки такой двери, филенчатое полотно можно самому легко украсить стеклянными витражами.

Изготовление щитовой конструкции

Щитовые – это бюджетные конструкции, которые делаются из досок низкого качества, заполняются внутри обрезным брусом или остаются пустотелыми. Чтобы скрыть внешнюю «дефектность» данной двери, ее обшивают декоративными поверхностями из МДФ или пластика. Это простой и недорогой вариант для обустройства входов в подвал, сарай или на чердак. В принципе, они подойдут и в баню, но тогда нужно использовать качественные доски и правильно их обработать. Процесс производства предполагает такие этапы:

Выбирается брус подходящего размера, чтобы можно было сделать обвязочную раму, и после разметки вырезаются шипы в полдерева.
После приклеивания досок по пазам в углы вбиваются нагели.
Если дверь будет ставиться в баню, то для повышения ее жесткости нужно сделать две серединные поперечины.
Одна сторона обшивается выбранным недорогим материалом: листом ДВП или щитом из тонкой доски.
На нижний облицовочный лист наклеивается наполнитель, чаще всего, это древесные обрезки. Но при изготовлении щитовой двери в баню, лучше положить максимально толстый слой хорошего утеплителя, к примеру, из минеральной ваты.
Когда клей полностью высохнет, подшивается внешний лист ДВП и создается декоративное оформление при необходимости.

Изготовление рамы своими руками

После того как дверное полотно готово, сделать под него раму уже проще простого. Достаточно склеить методом «шип-паз» две вертикальные стойки и две перекладины нужного размера. Для двери в баню рама также после высыхания обрабатывается влагостойкими покрытиями. К стене она крепится саморезами так, чтобы шляпки «утонули» в массиве.

Подбирая фурнитуру, можно остановиться на стандартных односторонних петлях и шпингалетах, которые находятся в доступном ценовом сегменте. Универсальные петли дороже, их тяжело снимать и по заверениям отдельных продавцов, они скрепят больше, чем односторонние. Количество петель зависит от веса полотна, например, на входные двери из дуба может потребоваться до четырех петель.

Обработка древесины

Любое деревянное полотно, изготовленное своими руками, должно быть обработано защитным средством. Межкомнатные двери достаточно покрыть лаком, а входные конструкции в дом или баню надо обрабатывать не только антисептиками, но и несколькими слоями краски. Хорошим выбором будет полифлюид, который глубоко проникает в волокна древесины и обладает высоким водоотталкивающим свойством. А финишное декоративное покрытие можно выбирать, ориентируясь по личным вкусовым предпочтениям.

Не всегда существует возможность приобрести хорошую дверь, но если есть материал, можно изготовить ее самостоятельно. От прочности древесины зависит надежность полотна и короба, но кроме них еще множество факторов обеспечивают безопасный вход в помещение. Деревянные двери для хозпостроек, дачного домика или коттеджа изготавливаются по одной технологии, различие составляют усиливающие элементы, применяемая фурнитура, варианты отделки.

Межкомнатные двери также можно сделать самому по такой же технологии с той лишь разницей, что они не оснащаются глазком, замком, и толщина ее может быть меньше. Таким образом, деревянные двери отличаются между собой лишь стилистически в зависимости от места, где они будут установлены.

Разновидности конструкции

Деревянные двери можно изготовить в следующих вариантах:

филенчатые,
щитовые,
глухие из массива,
с витражной вставкой.

Полотно с витражной вставкой из ударопрочного стекла, а также глухое используются в качестве входных и внутренних дверей. Филенчатая конструкция применяется, как правило, в качестве межкомнатных дверей. Стеклянную вставку в наружных дверях усиливают художественной ковкой, которая, кроме защитной, несет декоративную функцию. Отделку древесины осуществляют, как правило, лаком или шпоном дорогих пород деревьев.

С чего начать?

Для того, чтобы качественно изготовить двери своими руками, следует запастись заранее необходимыми инструментами. Но сначала надо обеспечить себя древесиной надлежащего качества. Самые популярные сорта для изготовления дверей — сосна и ель. Также можно выбрать лиственницу, дуб, ясень. Здесь следует учитывать, что твердые сорта деревьев трудно обрабатывать в домашних условиях, для этого требуется специальное оборудование. Более мягкая древесина позволяет обойтись доступными инструментами:

Доска для двери должна быть сухой, ровной, гладкой, без крупных сучков (мелкие допускаются, если они без трещин). Желательно дополнительно просушить заготовки, уложив их на улице в сухую погоду при температуре воздуха от +25ºC не менее, чем на 2 недели. Количество досок зависит от конструкции двери: меньше всего материала понадобится для щитовой, а самый большой расход приходится на глухую дверь из массива.

Сначала определяют размеры будущего изделия. Для этого измеряют строительной рулеткой размеры проема и отнимают 8 мм, если предусмотрено наличие порога. Для изготовления коробки применяют брус толщиной 5 см, шириной 10 см.

Как правильно сделать короб?

Этот элемент конструкции крепят к дверному проему, и к нему прикрепляют при помощи петель дверное полотно. Для прочности короб лучше изготавливать из массива дерева. Он представляет собой 2 вертикальные стойки и 2 перекладины. На них отмечают места соединения и расположение соединительных шипов. Ножовкой, затем ножом делают пропилы, аналогичные соединению шип-паз. Затем их промазывают столярным клеем и соединяют. Готовую раму вставляют в дверной проем и прикрепляют к стене саморезами. Шляпки должны «утонуть» в массиве короба.

Дверное полотно

Габариты полотна должны быть меньше короба на 2-3 мм. Это обеспечит свободное открывание/закрывание двери без взаимного трения материалов. Далее деревянные двери своими руками изготавливают из цельного полотна или плиты ДВП, но технология от этого не меняется.

Массив можно приобрести в магазине, так как его изготовление требует наличия оборудования. Он изготавливается методом склеивания брусьев и ламелей.

Для удобства дальнейшую работу выполняют на полу:

Входная дверь изготавливается аналогично. Вместо ДВП применяют массив, пространство между листами следует утеплить. Для этого используют минеральную вату в виде тонких плит. Увеличенную защиту можно обеспечить, поместив внутрь «сэндвича» металлический лист толщиной 2 мм. Таким способом изготавливают деревянные бронированные двери. Далее прикрепляют навесные петли, врезают замок, если он предусмотрен конструкцией.

Сегодня в магазинах и строительных супермаркетах покупатель сталкивается с огромным выбором дверей. Среди них деревянные двери занимают одно из лидирующих мест по своим качествам. У этого вида дверей есть всего один недостаток – высокая цена. Зато после их монтажа вам гарантируется презентабельный вид изделия в течение долгого времени, т. к. они не поддаются механическому воздействию и обладают отличными звукоизоляционными свойствами.

В этой статье мы предложим вам вариант, который поможет сэкономить деньги, – сделать своими руками деревянную дверь. Это может быть и межкомнатная дверь, и дверь в баню, например.

Отличия двери из досок от других видов

Самая значимая отличительная черта этого вида изделий – экологичность. Ведь дерево не только не навредит здоровью жильцов, но еще и создаст благоприятную и уютную атмосферу в жилище. Выделим основные характеристики:

хорошая теплоизоляция, что немаловажно при наших зимах;
высокая звукоизоляция;
эстетичность;
стойкость к механическому воздействию.

Конечно же, дерево тоже обладает своими недостатками, как и любой другой материал. Однако если вы будете соблюдать технологию во время изготовления изделия, недостатки практически сводятся к нулю. Крайне важно обратить внимание на такое свойство дерева, как абсорбция. Древесина может впитывать влагу во время высыхания. Это приведет к изменению формы изделия. Чтобы этого не произошло, покройте готовое изделие лаком. Качество самого изделия зависит от того, насколько хорошо подготовлена древесина: она должна быть высушена, напитана масляным раствором и обработана под высоким давлением паром.

Из какой древесины можно изготовить двери самому

Зачастую для дверей предпочитают древесину лиственных пород, т.к. она обладает высокой плотностью, привлекательной текстурой и красивым цветом. Список наиболее часто покупаемых пород:

вишня;
орех;
ясень.

Для большей экономии советуем использовать клееный вариант либо массив сосны. Не думайте, что если они недорого стоят, то и качество у них не очень высокое. Дверь из сосновых досок, сделанная своими руками, прослужит вам верой и правдой не один десяток лет. Напомним: главное, соблюдать технологии изготовления и обеспечить изделию правильный уход. Если вас не устроит внешний вид дверей, вы всегда можете покрыть их шпоном из более дорогих пород древесины. Стоит шпон недорого, к тому же такие двери вы никогда не отличите от оригинала.

Как мы уже упоминали, для того чтобы сделать дверь своими руками, можно воспользоваться клееным массивом. Для этого применяют склеенные между собой ламели предварительно высушенной древесины. Каждый новый слой ламелей устанавливается на 90 градусов по отношению к предыдущему (перпендикулярно), что позволяет добиться высокой надежности и прочности материала.

Если вы решили сделать дверь из досок самостоятельно, будьте готовы к тому, что она не будет такой идеальной, какие вы их видите в магазинах. Однако она вам обойдется гораздо дешевле. Важно иметь желание, терпение и представление обо всех этапах работы.

Готовимся к работе

рубанок;
стусло;
ножовка по дереву;
карандаш для разметки;
строительный уголок;
струбцины;
стамеска, желательно в нескольких размерах;
рулетка;
линейка.

Инструменты готовы, теперь наметим план работ. Начинать следует с определения размеров изделия, которые зависят от дверного проема и коробки. Учтите, что если в коробке имеется порог, то расстояние между коробкой и дверью должно по всему периметру быть хотя бы по 0,2 см. Если же порог не предусмотрен, то дверь с трех сторон будет меньше на 0,2 см, а снизу на 1 см, чтоб не повредить ковер или напольное покрытие при закрывании/открывании двери.

Как изготовить дверное полотно:

для того чтоб сделать дверь из досок в домашних условиях своими руками, вы можете воспользоваться ДВП, из которой вырезаете 2 полотна, равные размерам планируемой двери. Во время резки внимательно вырезайте углы строго под 90°, иначе изделие не войдет в коробку, и будет иметь некрасивый вид. ДВП для дверей покупайте максимальной плотности, без вмятин и царапин;
приобретите нестроганую дюймовую доску, она пригодится для изготовления рамы, на которую крепятся полотна из ДВП. Вид древесины не имеет здесь никакого значения, в отличие от веса, т. к. двери не должны получиться тяжелыми. Изготавливаем раму: отрезаем 2 длинных куска, соответствующие длине готового изделия, и 3 куска шириной в дверь. Не забудьте зашлифовать края;
важное правило – собирать конструкцию необходимо на ровной поверхности, например, на полу. Однако позаботьтесь о сохранности пола и накройте его газетами. Сперва укладываем полотно ДВП, гладкая сторона смотрит вниз. Сверху выкладываем длинные заготовки из досок, затем заготовки по ширине двери. В результате у вас должен получиться прямоугольник, а рама – везде совпадать с полотном ДВП;
на этом этапе вам нужно осмотреть конструкцию и решить, где будет верх изделия, а где низ, и приступаем к разметке. Нужно также определиться, будете ли вы вставлять стекла. Если да, то необходимо сделать разметку для стекол. К тому же нужно выполнить разметку четкого расположения досок для запила соединительных шипов. Такую разметку проводят в местах, где пересекаются длинные и короткие заготовки. Советуем все заготовки пронумеровать и подписать, так вы сами себе облегчите процесс сборки;
делаем шипы (соединительные элементы). Здесь нужно быть максимально внимательным, т. к. работаем с пилкой. Помните: лучше не допилить, т. к. это даст возможность избежать полного отпиливания, ведь вы потом сможете подогнать размеры своими руками при помощи стамески. Шипы выполнены, раскладываем на полу всю конструкцию из досок и проверяем соединения. Не допускайте никакие выступы.

Монтируем дверь своими руками

Мы разобрали по пунктам, как сделать дверь; теперь рассмотрим, как ее монтировать. Необходимо прикрепить ДВП к каркасу из дерева. Для этого используют специальный клеевой состав. Наносим слой клея там, где была наметка. Для большей надежности можно также скрепить конструкцию в верхних частях саморезами. Сделать это необходимо так, чтобы шляпки саморезов не выступали над полотном ДВП. Точно так же крепим второе полотно ДВП к раме. Не забывайте следить за тем, чтоб у вас совпадали все края и углы. Склеенную своими руками конструкцию положите под груз, для чего накройте дверь листом ДВП, и по всей поверхности изделия равномерно распределите груз.

Отделка шпоном

Как мы уже говорили, шпон придаст двери, сделанной своими руками, законченный вид. Шпон представляет собой тонкий материал, имитирующий дерево. Перед отделкой двери шпоном нужно сперва подготовить поверхность, которая должна быть идеально ровной. Проведите тщательно подготовку поверхности своими руками во избежание сколов, бугров, царапин. Помимо этого, обработайте поверхность шлифовальной бумагой. Чтобы приклеить шпон, приобретите специальный столярный клей.

Как на даче самому сделать деревянную дверь. Как сделать деревянные входные двери своими руками

Разновидности конструкции

Деревянные двери можно изготовить в следующих вариантах:

филенчатые,
щитовые,
глухие из массива,
с витражной вставкой.

С чего начать?

Как правильно сделать короб?

Дверное полотно

Для удобства дальнейшую работу выполняют на полу:

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

минимальное количество сучков;
влажность древесины не более 15%;
идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

Из хвойных пород самой востребованной считается сосна . Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс .
Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила .

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером .

Дополнительно под рукой надо иметь:

дрель;
шуруповёрт;
ножовку по дереву;
шлифмашину;
стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

сухая шпунтованная доска;

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

03.09.2016 38414

После возведения стен многоквартирного или частного дома строители переходят к этапу отделки помещений. Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке входной защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные двери, в первую очередь на санузлы и ванные комнаты.

Какие двери можно сделать самому

Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда можно руками.

Входная или внутренние дачном домике и бане.
Временная дверь на .
Все типы дверей в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.

Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.

Достоинства и недостатки

Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке — таковы положительные качества этих приспособлений.

К отрицательным сторонам можно отнести — высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.

Какую древесину используют в качестве сырья

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

сосну — это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
ольху — это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
березу — она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
дубовые доски — отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
бук — он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
лиственница, орех и клен — идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Инструмент для изготовления дверей

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

рулетка;
стамеска;
ножовка;
угольник и длинная жесткая линейка;
дрель;
шуруповерт и набор отверток;
шлифовальные приспособления;
крепкий острый нож для работы по дереву.

ручную циркулярку;
фрезерную машинку с ручным управлением;
болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении

Из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется — «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны — это наиболее дешевый вариант.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:

по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
по верхней части — с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Бюджетная дверь из дерева и ДВП

Сделать простую можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
Лист ДВП — из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
Наполнитель внутренней поверхности — это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип — паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант — это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип — паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в фурнитура — ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Филенчатая дверная конструкция

Изготовление деревянной двери своими руками возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

Сборка филенчатой начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя краски или лака на деревянной поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.

Итак, дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

Порода древесины

Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

Процесс изготовления двери из досок

Дверь из массива

Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Филенчатая дверь

Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Сельским жителям и владельцам загородных домов приходится уметь делать то, о чем многие горожане даже не догадываются: выращивать картошку, щипать курицу, топить печь, доить корову. С другой стороны, это им и не надо – в городе главное хорошо зарабатывать, а всё необходимое можно купить в магазине или заказать услугу в многочисленных конторах. Тем не менее, очень много людей мечтают о том, чтобы приобрести дом за городом и хотя бы на выходные выбираться из мегаполиса. И вот тогда им приходится обучаться профессиям, которые в городской среде почти невостребованы, например, изготовить дверь для сарая. Кстати, как сделать дверь из дерева самому, вы узнаете из этой статьи.

Итак, бывает масса вариантов для изготовления новой двери: когда старая сгнила или проржавела, когда построили какое-то , дверь в , в комнату, на . В нашем случае был возведён небольшой сарайчик для хозяйственного инвентаря, в который тоже понадобилось сделать дверь.

Себестоимость изготовления новой в разы меньше покупной, к тому же в магазинах продаются двери определённых размеров, под которые надо подгонять проёмы, что не очень удобно. Проще такой, какой вам будет нужен, и под него изготовить дверное полотно самому.

Начинают строить дверь с замера периметра проёма. У нас эти размеры составляют 190 на 80 см. Удобно и по высоте, и по ширине. Теперь нужно подобрать доски произвольной ширины, а длиной не меньше дверного проёма. Число тесин значения не имеет, главное, чтобы сложенные вместе они были шире 80 см. Толщина тесин равна 2,5 см. Отрежем их циркулярной пилой, сделав длину 190 см.

Лицевую часть дверного полотна мы решили обить вагонкой. Поэтому ту сторону досок, которые будут смотреть внутрь сарая, отстругаем рубанком.

Соединим тесины вместе и измерим ширину полотна. Дальше, чтобы тесины не расходились, стянем их деревянной планкой, прикрутив её к первой и последней доске. Сделаем карандашом отметки, и обрежем полотно циркулярной пилой до ширины 79,5 см, на 5 мм меньше проёма. Надо делать зазор, чтобы полотно не задевало за косяк. Длину тоже сделаем 189,5 см.

Открутим планку и определим, с какой стороны будет открываться дверь – справа или слева. Делается это для того, чтобы понять, в какую доску надо установить замок. В нашем случае это будет врезное устройство с ручками и защёлкой. Делая двери из досок, я всегда сразу вырезаю место под замок в крайней доске, а не потом, в собранной двери. Это намного проще, быстрее и удобней.

Сначала размечаем тесину, обведя карандашом корпус замка. Затем перьевым сверлом подходящего размера высверлим в ней выемку.

В досках толщиной 25 мм трудно сделать выемку под замок, не повредив стенки. Но в дальнейшем, во время отделки полотна вагонкой, все дырки будут закрыты. Подработать место под замок лучше узкой, хорошо заточенной стамеской. Сразу надо просверлить сквозные отверстия для крепления ручек замка и вырезать место для ключа. Вставим замок в выемку и проверим его работу ключом.

Дальше можно собирать полотно двери. Соединим доски вместе, выровняем их.

Отрежем кусок вагонки по ширине полотна и короткими гвоздиками с узкими шляпками прибьём её к тесинам. Отрезаем вагонку одного размера, вставляем в предыдущую и прибиваем.

Планку за планкой, обшиваем всю дверь. После того, как вагонка будет прибита, возьмём шлифовальную машинку и отшлифуем грани двери по периметру, убрав неровности и шероховатости. Перевернём дверь планками вниз и тщательно отшлифуем её внутреннюю сторону. Не забываем просверлить отверстия под ключ и ручки замка в том месте, где они закрылись вагонкой.

Щели между досками с внутренней стороны можно задекорировать раскладкой шириной 25 мм. Её можно прибить по периметру, закрыв тем самым дыры во время выборки под замок.

Красим дверь с двух сторон лаком, с добавлением природного воска. Это лучший состав краски для дверей, установленных на улице и подверженных природным осадкам. Воск препятствует впитыванию влаги и дверь не разбухает во время влажной погоды.

После высыхания лака можно устанавливать петли. В нашем случае используются петли-стрелы, в старинном стиле. Разместим их на полотне двери, сделаем отметки, просверлим сквозные отверстия и закрепим мебельными болтами с полукруглыми шляпками. С внутренней стороны установим увеличенные шайбы, чтобы гайки не замяли древесину и ключом затянем петли гайками.

Дальше перейдём к проёму в сарае. На порог прикрутим деревянную планку высотой 5 мм. Делается это для того, чтобы во время установки петлей дверь опиралась на эту планку. Когда, прикрутив петли, мы её уберём, дверное полотно немного провиснет, но всё равно при открывании-закрывании не будет задевать за порог.

В данный момент необходимо установить полотно в проём и расклинить его, например, топором, чтобы оно не двигалось.

Дальше расправляем вторую часть петель, делаем разметку и просверливаем по 3 отверстия под каждую петлю. Убираем топор, берём болты и закручиваем их гайками. Дверь в сарае установлена.

Далее , закрепляем его, устанавливаем ручки. На дверном косяке сначала размечаем, потом выбираем выемку под щеколду и затем прикручиваем запорную планку. Проверяем работу замка ключом.

Сейчас, если закрыть дверь, она будет подаваться внутрь сарая, потому что её ничего не держит. Чтобы эту проблему устранить, по периметру проёма прибьём деревянные планки высотой 1,5 см. Они выполняют роль упора и защищают сарай от проникновения снега в щель между дверью и косяком. А небольшая щель должна быть. Двери, установленные на улице, в зависимости от погоды могут незначительно увеличиваться или уменьшаться в размерах. Лак с добавлением воска значительно уменьшает эту вероятность, но всё равно, надо подстраховаться и оставить щели в 5 мм.

На этом всё, изготовление и установка двери своими руками закончена. Такие полотна, сделанные из сосновых досок, будут служить долгие годы. Время от времени их надо подкрашивать и смазывать петли, больше никакого обслуживания не требуется.

ВИДЕО

Как установить дверь в сарай. Как сделать дверь в сарай своими руками. этап. Установка фурнитуры на дверь сарая

Сарай или хозблок необходим на любом приусадебном участке, поскольку выполняет роль подсобного помещения, в котором хранят садовый инвентарь, удобрения и т.д.

Для изготовления таких дверей используют древесину или металл.

Дверь из досок

Простой вариант — это конструкция из древесины. Можно выполнить изготовление и установку двери из досок своими руками и это не составит хозяину труда.

Требования к двери из древесины для сарая

Должна быть надёжной и крепкой, противостоять взлому.
Она должна быть широкой, чтобы через неё можно было провести тачку, мотоблок и т.д.
Система должна быть оборудована надёжным замком.
Конструкция должна эстетично выглядеть.

Двери для сарая ещё носят название «амбарные».

Типы конструкций из древесины

Амбарные дверные системы бывают:

распашные;
раздвижные;

Основные элементы дверной системы — короб и полотно. Короб монтируется в дверной проём. Полотно — это конструкция, которая закрывает или открывает дверной проём. Для дверей из древесины оно выполняется из бруса, досок USB или ДСП.

В распашных системах полотно крепится к коробу с помощью петель.

Внимание! Лучше, если дверь открывается наружу. В этом случае экономится пространство внутри сарая.

Створка в раздвижных конструкциях при открывании или закрывании прохода смещается по направляющим параллельно стене. Если дверь из древесины тяжёлая, то направляющие размещают вверху над проёмом и внизу (фиксируется к полу).

Часто для амбарных дверей из древесины, которые устанавливаются в хозяйственных постройках, используют «распашной» тип.

В зависимости от количества полотен, амбарные двери бывают одностворчатые и двустворчатые. Выбор зависит от ширины дверного проёма и желания хозяина.

Конструкция распашной двери из древесины для сарая

Деревянный короб

Собирается из трёх или четырёх брусков, причём каждый, в зависимости от функциональной роли, имеет своё название.

Вертикальный брус, к которому с помощью петель фиксируется полотно, называется «петельным». Второй вертикальный брус называется «притворным». Верхний горизонтальный брус носит название «притолочный». Нижний брус называется «порогом».

Для изготовления используют брус толщиной 75-150 мм.

Полотно

Полотно выполняется из бруса или досок толщиной 30-50 мм. Для укрепления конструкции используют шпонки или шпонки и подкос.

При изготовлении шпонок и подкоса используют брус или рейки, толщиной от 1 см и больше. Шпонки располагаются поперёк двери, а подкос — по диагонали. Вместе они образуют английскую букву «Z».

Укрепляющая конструкция для двери из шпонок и подкоса

В простейшем варианте изготовления, шпонки и подкос набиваются сверху на доски. В усложнённом — в досках выбираются пазы под рейки. Второй вариант трудоёмкий, поэтому хозяева ограничиваются поверхностной установкой конструкции из шпонок и подкоса.

В зависимости от назначения хозяйственной постройки, полотна выполняются с утеплением или без него. Тёплые двери устанавливают в сараи, в которых содержатся животные или птица.

Наличники

Для придания эстетичного вида конструкции и декорированию места вставки короба в проём, выполняют установку наличников, которые также производятся из древесины. Для изготовления наличников выбирают доску такой ширины, чтобы готовое изделие было больше толщины бруса минимум на 20мм.

Как сделать дверь в сарай своими руками?

Собрать деревянную дверь в сарай своими руками не составит труда.

1 этап. Замер дверного проёма

Перед началом работы по изготовлению конструкции из древесины выполняют все замеры.

Предварительно измеряют параметры дверного проёма (высоту, ширину, а также толщину стен).

Внимание! Если дверь выполняют для старого сарая, то учтите, что стенки проёма могут быть не ровными. В этом случае замеры выполняют в нескольких точках и для расчёта берут самое маленькое расстояние.

Замеры для изготовления деревянной двери

2 этап. Изготовление полотна на дверь для сарая или хозблока из дерева своими руками

Подбираем нужное количество досок согласно размера. Для сарая используют сосновые доски. Чтобы готовая конструкция из древесины после установки не деформировалась, используют доску или брус с влажностью не более 12-15%. Подготовленные гладкие доски обрезают по нужной длине. Для изготовления полотна используют разные способы соединения тесин между собой.

1-й способ. Для соединения «паз-шип» по всей длине одной доски или бруса выбирается древесина под паз, а в другой теснине делается шип. При изготовлении смазываем клеем места замкового соединения и выполняем установку бруса шипом в паз. После этого доски фиксируются до полного высыхания.

2-й способ. Соединение с использованием шкантов. Шкант представляет собой цилиндр с рифлёной поверхностью. Имеет стандартную длину 15-100 мм и ширину 4-40мм.

Шканты

Для соединения двух досок в их торце сверлим несколько отверстий диаметром немного меньше диаметра шканта и глубиной равной половине длины цилиндра. Далее, в процессе изготовления створки, шкант намазываем клеем и вставляем в отверстие одной доски. Потом с другой стороны выполняем их установку в отверстия другой доски и плотно прижимаем доски друг к другу.

3 способ: торцы бруса или досок смазываем клеем, прислоняем и плотно прижимаем друг к другу.

4 способ: не клеевой. Заготовки из бруса или досок отрезаются нужной длины. Выкладываем на горизонтальной поверхности и закрепляем саморезами или гвоздями к шпонкам или конструкции «шпонка-подкос». Также конструкция из шпонки используется и для укрепления полотна, выполненного по клеевой технологии.

Возможные варианты обвязки двери из древесины

3 этап. Изготовление короба

Для изготовления короба берут брус из древесины толщиной 75-150 мм.

Отрезаем два вертикальных и один или два горизонтальных бруса согласно ваших размеров.

Для изготовления короба соединяют петельный, притворный и притолочный брус в раму. Соединение выполняют с помощью конструкции «паз-шип». Также брус можно расположить на горизонтальной поверхности в виде буквы «П» и сбить с помощью гвоздей или саморезов. При этом используются два варианта изготовления.

В первом случае вверху петельного и притворного бруса, а также с двух сторон притолочного бруса конструкции делаются запилы под углом 45°.

Во втором варианте брус имеет на конце спил под углом 90°.

4 этап. Установка фурнитуры на дверь сарая

Вначале прикрепляют петли к петельному брусу. Для этого отступают от нижнего и верхнего края бруса по 20-25 см. Петля должна находиться заподлицо с поверхностью бруса. После этого фиксируем нижнюю часть петли к петельному брусу саморезами или гвоздями, а на торец полотна выполняем монтаж верхней части петли.

Теперь на створку монтируем ручку и замок. Установка ручки для сарая выполняется на высоте 1-1,2 м от нижней части двери.

5 этап. Установка дверной коробки

Коробку из древесины вставляем в дверной проём и фиксируем анкерами. Обязательно оставляем технологический зазор между стеной и коробом, а также между коробом и полотном 1 см.

6 этап. Установка полотна

Конструкцию навешиваем на петли. Проверяем лёгкость открывания двери. После проверки запениваем зазор между стенкой и коробом.

В конце устанавливаем наличники. Установка двери окончена.

Вконтакте

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой…

Новые статьи

Новые комментарии

С.А.

Оценка

Светлана

Оценка

Сергей

Оценка

Сергей

Оценка

Алексей

Оценка

Последние отзывы

adminadmin

При слове сарай представляется избушка на курьих ножках, в которую складируют хозяйственные инструменты и все остальные предметы, чтобы не засоряли территорию. Дверь в такое помещение легко может построить любой владелец частного дома. Но уровень сегодняшней жизни таков, что сарай в некоторых особняках и домах напоминает дворец, дверь к которому должна соответствовать статусу помещения.

Любую дверь для сарая самой необычной конструкции из качественной древесины можно купить в строительных магазинах и других торговых точках. Проблема заключается в том, что стоимость такой двери иногда шокирует покупателя. Из всякого положения есть, как минимум, два выхода. Если средства не позволяют купить дверь, построим ее сами.

Построить дверь для сарая может каждый хозяин. Для этих целей нужно вооружиться терпением и рекомендуемой инструкцией. В этом случае результат превзойдет все ожидания. Дверь будет выполнена из сосновых досок толщиной от 25 до 30 мм. Перед началом работы нужно проверить качество строительного материала, который не должен иметь трещин и покоробленности.

Набор щита будущей двери требует, чтобы зазоров в нем не было. На кромки двух соседних досок равномерно наносится клей, после чего их соединяют. Затем необходимо воспользоваться столярным инструментом, называемым клиновой ваймой, для сжатия деталей с обеих сторон. Состоит вайма из двух досок, которые соединены болтами между собой через прокладки. Принцип действия инструмента прост:

1. Детали дверного щита помещаются в вайму и сжимаются клиньями, расположенными с противоположных сторон.

2. Вайму нужно разместить через 50 сантиметров щита для равномерного и прочного склеивания.

3. Для того, чтобы доски не приклеивались к вайме, между ними помещают пленку или бумагу.

4. Щит из ваймы вынимают после загустения клея.

Существует еще один способ сжатия щита: его связывают ремнями или шнурами, завязав их кольцом вокруг щита и стягивая при помощи бруска. После того, как клей загустеет, щит освобождают от шнуров и ремней.

Сжимать нужно умеренно, поскольку клей не должен весь выйти наружу. В противном случае это ослабит щит. Для того, чтобы клей оставался между досками, ему дают загустеть и лишь после этого начинают процесс сжатия щита. Вышедший на поверхность щита клей тщательно вытирают мокрой тряпочкой.

Перед дальнейшей работой щит оставляют на сутки до полного высыхания клея, затем шлифуют, освобождая от остатков бумажных или пленочных прокладок и клея. Щит нужно укрепить при помощи каркаса для того, чтобы он не покоробился, затем обрезать по размерам дверного полотна, оборудовать фурнитурой и покрасить. После этих процедур дверь будет полностью готова к эксплуатации.

По дизайну, качеству и прочности она не будет уступать изготовленной в условиях производства. По финансовым затратам и эстетическому наслаждению от ее качества будет намного превосходить их, поскольку изготовлена собственными руками.

Как вы, вероятно, помните, мне не хватило пиломатериалов для окончания строительства сарая, и завершение работы пришлось отложить. И вот, наконец, спустя 2 сезона я приступил к последнему этапу постройки.
Необходимые мне доски остались от строительства дома, о чем я еще поведаю в другом разделе сайта. Осталось прикупить две деревянные двери с коробками и необходимый скобяной инвентарь: дверные петли (левые), ручки, а также огнебиозащиту для древесины с колером «клен» и «сосна».

Если помните, оставил я сарай в таком недостроенном виде:

Начал я работу, пожалуй, с самого сложного момента – сборки и установки дверных коробок. Двери купил цельнодеревянные, а в качестве коробки к каждой двери прилагался набор в виде трех брусков со сделанными в них выпилами под дверное полотно. Поэтому пришлось делать замеры, пилить эти бруски с учетом дверных зазоров и соединять их в коробку.

Устанавливаем внутреннюю дверь.

Начал я с установки внутренней двери ведущей в ту часть сарая, которую я приготовил под небольшую мастерскую.

С одной стороны собранную коробку закрепил к вертикальному стеновому брусу, с другой стороны для крепления коробки поставил вертикальную стойку из обрезка доски сороковки, благо таких двухметровых обрезков осталось довольно много при изготовлении стропил.

Далее пришлось немного повозиться с установкой петель. Для этого, сначала выставил нижний зазор между дверью и коробкой при помощи подсунутых уголков – ими удобно регулировать зазор увеличивая или уменьшая его путем забивания или вытаскивания уголка.

Затем разметив места расположения верхней и нижней петли, при помощи набора стамесок я выбрал лишнюю древесину (около 2-3 мм) чтобы при установке петля немного утопала в коробке и дверном полотне.
Прицепив на пару саморезов верхнюю и нижнюю петли к двери я положил подходящие по размеру деревяшки под дверное полотно и подогнав под свои места петли окончательно закрепил дверь в коробке.

Устанавливаем наружную дверь.

По такому же принципу, я установил в сарай наружную дверь. Только в этом случае, в качестве второй вертикальной опоры для дверной коробки я использовал отрезок бруса и сверху отрезок доски-сороковки. Закрепил их также стальными уголками и пришил сбоку по диагонали саморезами.

Использовать брус 100х100 пришлось по причине удобства крепления наружных досок стены, а также в дальнейшем дверных наличников, под вертикальную доску которого оставляем зазор в толщину используемой доски (примерно 25 мм).

Важно! Напоминаю, что все доски с лицевой (наружной) стороны обрабатывал электрорубанком. При этом мы экономим пропитку для дерева, а также увеличиваем стойкость древесины к неблагоприятным внешним воздействиям воды.

Для удобства работы с рубанком я немного модернизировал козлы для распиловки дров , а именно: прикрутил саморезами к «рожкам» козлов две дощечки. Теперь стало удобно, класть на них целую доску и проходить рубанком.

Зашиваем доской стены.

Ну, а дальше все проще простого – пилим в размер доску и пришиваем на место где ей и должно быть.
Внутреннюю стену, между дровяником и мастерской я зашивал досками встык, предварительно обработав их рубанком со всех сторон, уделяя особое внимание «ребрам» для минимизации щелей. Они, конечно, всё равно образуются при высыхании древесины, ну так, для эстетики…))

Со внешней стеной пришлось немного повозиться, чтобы доски не начали «клевать» вверх или вниз. Для контроля использовал уровень, а также снимал замеры по обшитой стене через дверь для каждой доски от низа.

Закончив с зашивкой внешней фронтальной стены оставил над дверью не зашитым участок для установки там в дальнейшем небольшого козырька. Немного ниже вы увидите, что я имел в виду.

Закончив покраску, приступил к изготовлению и монтажу дверных наличников и козырька над дверью. Ну тут особо объяснять нечего, всё видно на фотографии.

Сарай – это функциональная постройка на земельном участке, используемая для хранения садового инвентаря и различных инструментов. Как правило, их возводят на частных земельных наделах, используемых для постоянного проживания или отдыха. Все чаще подобными строениями становятся капитальные сооружения, которые обладают окнами и дверями, разделены на отсеки и даже могут иметь отопление. Сегодня поговорим о том, как правильно сделать деревянную дверь в сарай своими руками.

Бесспорно, можно приобрести готовую систему или заказать ее индивидуально у производителей. Однако, если у вас есть определенные знания и имеется в наличии материал и инструмент, почему бы не попробовать сделать ее своими руками. Процесс это несложный, а подобный опыт всегда пригодится. Тем более, что мы расскажем вам обо всех тонкостях изготовления самодельной деревянной двери.

Перед началом процесса стоит убедиться, что у вас имеются в наличии нужные материалы и инструменты:

фанера;
доски;
крепежи;
рейки;
фурнитура;
столярный клей;
пенопласт;
гвозди;
оргалит;
мебельные шканты;
дрель;
электрический лобзик;
молоток.

Подготовительные мероприятия

Независимо от того, будете вы делать своими руками простые двери из дерева или более сложные конструкции, перед началом работ производим замеры. Следует несколько раз тщательно измерить дверной проем. Причем определяем параметры не только полотна, а и коробки, а потом конструкции в целом.

Теперь переходим к подготовке материала. Для самодельной двери из дерева выбирайте только высококачественные доски. Используя электролобзик, режем доски на одинаковы по толщине элементы, беря во внимание ранее произведенные замеры.

Помните, что сырье с дефектами рано или поздно сыграет с вами злую шутку. Поэтому некачественную древесину лучше заменить ровной, прямой, без сколов и трещин.

Последовательность действий

Для последующего крепежа в досках дрелью делаем одинаковые отверстия (несколько штук). Если вы решили сделать своими руками простую деревянную дверь, то достаточно 4 отверстия. По глубине они должны быть в половину меньше мебельных шкантов. Диаметры также обязаны совпадать.

Далее, каждое отверстие и шкант покрываем клеем, вставляем шкант в отверстие так, чтобы соединить доски. Проделываем так со всеми элементами. Чтобы, сделанная своими руками дверь из дерева в сарай, внешне была более красивой, а конструкция прочной, рекомендуется прибегнуть к помощи шпонок. Делаем их из реек шириной 1-2 см. Проще всего прикрепить шпонку к основной конструкции путем прибивания поверх дверного щита.

Рекомендуется утеплить полотно, если в сарае зимой будут храниться заготовки и инструменты. В качестве утеплителя для простой двери из дерева можно взять пенопласт или оргалит. Можно скомбинировать материалы. Из выбранного сырья вырезаем один или несколько листов соответствующих размеров и прикрепляем их с внутренней стороны конструкции. Теплоизоляцию простой деревянной двери можно произвести и монтажной пеной.

Теперь зашиваем теплоизоляционный слой. Из фанеры вырезаем подходящие по размеру полотна листы, которые потом крепятся поверх утеплителя. Для креплений берем саморезы по дереву. Если нет фанеры или вы хотите получить более плотную конструкцию, зашивайте внутреннюю часть досками.

Установка конструкции

Перед установкой деревянной двери из досок, сделанной своими руками, следует пройтись по поверхности наждачной бумагой, выровняв верхний слой. После этого покрываем конструкцию защитным средством или лаком.

Перед тем, как установить своими руками самодельные двери из дерева, нужно посмотреть на имеющуюся в наличии дверную коробку и при необходимости отремонтировать ее. Если она не подойдет для дальнейшей эксплуатации, нужно сделать новую. Для этого помещаем изделие на ровную поверхность (пол, земля), обмеряем ее, вырезаем нужного размера доски и сколачиваем их.

Теперь устанавливаем коробку в проем. После ее монтажа следует примерить изделие, вставив между полотном и коробкой толстый лист бумаги. Дверь должна плотно войти в коробку. Теперь проведем установку петель – они должны быть удобными для вас. Различаются в зависимости от открывания двери вперед или назад, вправо или влево. Одну часть петли прикручиваем к коробке, а другую – к полотну. Теперь нужно проверить, хорошо ли открывается/закрывается и плотно ли входит в коробку. Если все хорошо, прикрепляем ручки.

Мы пошагово представили, как сделать дверь из дерева своими руками. Как видите, процесс создания и монтажа не является сложным, если соблюдать последовательность действий и использовать качественные материалы и инструменты.

Рядом с частным домом или дачей всегда найдется свободный участок земли, где можно построить небольшое, но крайне полезное сооружение – сарай. Его предназначение самое разнообразное, от хранения инвентаря и твердого топлива для печи, до содержания животных. Чаще всего для строительства сарая используется древесина. И это полностью оправдано: она доступна, долговечна и проста в работе. Возвести сооружение можно собственноручно, следуя простой пошаговой инструкции.

Первые вопросы, которые нужно будет решить перед началом строительства: где и из чего возводить сарай? Площадь участков часто бывает ограничена, поэтому использовать землю нужно по максимуму. Как вариант можно построить сарай у одной из стен дома или забора. Если площади достаточно, то можно выбрать совершенно любое место, главное чтобы постройкой было удобно пользоваться.

Возвести деревянный сарай можно из разных материалов:

Первые два вида древесины обеспечат добротную, долговечную и теплую постройку, но процесс строительства требует больших финансовых и физических затрат. Оставшиеся виды пригодны для легких сооружений, которые будут использованы в качестве места для хранения, они, безусловно, обойдутся дешевле, а построить такой сарай способен даже один человек.

Преимущества деревянного сарая:

Возможность построить «теплый» и «холодный» варианты сооружения;
Быстрые сроки возведения;
Доступность и широкий ассортимент материалов для строительства;
Экологическая чистота древесины;
Возможность использования любой декоративной отделки и облегченных видов фундамента.

Не стоит забывать и о внешнем виде сарая. Он должен гармонично сочетаться с другими постройками на участке. Добиться единства экстерьера можно за счет современных отделочных материалов, например сайдинга или профнастила.
Чтобы не ошибиться при расчете количества материалов, необходимо заранее подготовить план с точными габаритами сарая и сделать разметку на участке земли.

Также нужно запастись крепежными элементами, инструментами и материалами для обустройства фундамента и декоративной отделки, если таковая требуется.

Строительство сарая из бруса или бревна

Если хозяйственная постройка должна прослужить много лет, то лучше всего выбрать в качестве основы для стен брус или бревно, ведь срок эксплуатации строений из них может достигать 70 лет. Эти материалы обеспечат качественную теплоизоляцию, на случай содержания в помещении скота или птицы. Подойдет постройка и для хранения инвентаря. Для возведения большого сарая потребуются дополнительные рабочие руки.

Сарай из бруса или бревен для хранения дров лучше не использовать, так как в нем недостаточная для просушки печного топлива вентиляция.

Подготовка фундамента

Если на подготовку фундамента нет времени, можно заменить его вкопанными на глубину 60-80 см столбами.

Принцип закладки фундамента аналогичен описанному выше.

Обвязка и возведение каркаса

Строительство удобнее начать с обустройства площадки, которая будет выполнять функцию пола и основания для возведения стен. Нижнюю обвязку нужно сделать из бруса 150х150 мм, обработанного антисептиком. Предварительно фундамент необходимо укрыть рубероидом для защиты строения от влаги.

Брусья обвязки можно соединить встык и зафиксировать металлическими уголками, или в полдерева. Во втором случае места соединения нужно закрепить гвоздями или шпильками.

Лаги пола крепят к обвязке специальными скобами или уголками. Для этого доски 50-60 мм ставят на ребро и фиксируют саморезами на брусья с шагом не более 60 см. Выравнивать расположение лаг нужно по верхнему краю обвязки, чтобы при укладке пола поверхность была ровной.

Следующий этап – монтаж пола. Его можно зафиксировать саморезами или гвоздями. Важно проследить, чтобы не было щелей, а наружные контуры половой доски или ОСП совпадали с нижней обвязкой.

Затем по углам основания монтируются стойки и скрепляются верхней обвязкой. Чтобы облегчить себе работу при строительстве односкатной крыши, стойки можно сразу подогнать по размеру, две из них должны быть на 50-80 см выше. Для двускатной кровли все стойки нужно делать одинаковыми. Далее устанавливаются дополнительные опоры по периметру стен через каждые 50 см и формируются проемы для окон и дверей.

Строительство крыши

Для сарая целесообразно возводить односкатную крышу – это быстро и экономно. Тем более что чердак на таких небольших строениях используется редко.

Если верхняя обвязка стоит под углом, то стропила из досок можно укладывать прямо на нее, поворачивая их на ребро. Расстояние между ними должно быть не более 50 см, чтобы крыша выдерживала большую снеговую нагрузку.

На стропильную систему укладываются дощатая обрешетка. Шаг зависит от кровельного материала. Под рубероид – обрешетка должна быть сплошная, под ондулин можно уложить доски с расстоянием не более 40 см, под профнастил допустим шаг в 60 см.

Обшивка стен и монтаж дверей и окон

Выполнять обшивку стен можно ОСП или доской (обрезной и необрезной). Плиты и обрезную доску укладывают встык и фиксируют саморезами или гвоздями. Необрезной пиломатериал монтируют внахлест, чтобы между досками не оставалось щелей.

Окна лучше использовать готовые, так как их изготовление требует навыков плотника. Дверь также можно сделать на заказ из дерева, металла или пластика, или вырезать из плиты ОСП и укрепить брусками.

Все этапы строительства каркасного сарая наглядно можно изучить по представленному видеоролику.

Отделка

ОСП или доска не всегда выглядят привлекательно. К тому же, если плиты водостойкие, то пиломатериалы нуждаются в защите от влаги, солнечного света и насекомых. Поэтому декоративная обшивка каркасного сарая – практически обязательное условие долговечности и эстетичности внешнего вида.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать самостоятельно.

Обшить строение можно разными видами материалов. Ориентироваться при их выборе стоит на экстерьер прилегающих построек. Например, сайдинг способен отлично имитировать кирпич, бревно и другие материалы, если в отделке дома используется профлист, то и сарай следует обшить им же, подобрав подходящий оттенок.

Придомовые или дачные хозяйственные постройки чаще всего возводят именно из дерева и его производных. Эти материалы обеспечивают вариативность строительства, и качество готового сарая. Если выполнить все работы правильно, то постройка прослужит очень долгий срок, сохранит привлекательный внешний вид и не потеряет своей функциональности. Поэтому так важно следовать всем этапам строительства от закладки фундамента, до декоративной отделки.

Дверь из половой доски своими руками

Дверной проем или косяк

Самодельные двери при наличии необходимого инструмента обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской. Расход и качество материала будут зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все равно при изготовлении своими руками выйдет существенная экономия, по сравнению с приобретаемой в магазине. Для более сложных конструкций необходимо иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь для дома представляет довольно сложную конструкцию и должна быть изготовлена с надлежащим качеством. При отсутствии необходимого опыта ее желательно приобрести в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие нужно покрыть защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Покрытие двери защитным растворам от влаги

Чтобы изготовить самую простую дверь для дачи, понадобится инструмент:

ножовка по дереву;
рубанок электрический или ручной;
шуруповерт или молоток;
наждачная шкурка;
метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определить, нужно ли устанавливать дверной проем или дверь можно закрепить к стене. Также нужно учесть, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если помещение имеет деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. На второй стороне желательно установить упор, чтобы дверь не проваливалась в обратную сторону.

Изготовление нужно начинать с дверного проема, если в нем есть необходимость. Из бруска нужного сечения надо нарезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. При определении размера обязательно учесть тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать утопленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четверти — специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта пазы можно вырезать циркулярной пилой, точно отрегулировав глубину пропила. Весь пиломатериал желательно перед разделкой обстругать. Для обструганных поверхностей расход защитного покрытия меньше. При невозможности обстругать целый материал можно обработать нарезанные заготовки.

Установка дверного проема

При накладной конструкции дверь при закрытии ложится на поверхность дверного проема.

Заготовки для проема нужно соединить между собой выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея нужно выдержать необходимый период времени для застывания. Во время сборки необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал нужно разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладываются в пазы или на поверхность косяка до полного заполнения. При нехватке целых досок нежелательно делать вставку из более узкой детали. Нужно рассчитать и обрезать детали, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть при помощи струбцин или клиньев. Для соединения деталей в единую конструкцию нужно вырезать три соединяющих элемента: две поперечины и диагональ. Поперечные соединения располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, диагональ между ними в любую удобную сторону. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция скрепляется шурупами или гвоздями. Места крепления должны быть расположены несимметрично, желательно по форме треугольника или трапеции. Это обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Изготовление двери из досок

Сделать дверь своими руками довольно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или задвижку. Некоторые из этих операций можно выполнить самому уже после установки изделия на место.

Дверь для помещений с утеплением

Деревянную дверь своими руками для помещения с отоплением (к примеру, для бани или теплого гаража) можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм. Наиболее оптимальным вариантом является половая доска со шпунтом и пазом.

Изготовление начинается с дверного проема. Последовательность такая, как в предыдущем варианте. Брус для проема должен быть толщиной не менее 75 мм или соответствовать толщине стен помещения. Входную дверь желательно выполнять в утопленном варианте.

Для двери необходимо нарезать заготовки нужной длины и заполнить ими дверной проем. Ширину проема необходимо рассчитать заранее, чтобы заполнение произошло максимально полными отрезками. Подгонку по ширине можно выполнять только за счет крайних досок.

Дверные заготовки нужной длины

Заготовки необходимо выровнять, сжать и зафиксировать в дверном проеме. Для соединения конструкции нужно изготовить две шпонки. Шпонки представляют собой деревянные бруски, длина которых равна ширине двери. В поперечном сечении бруски должны иметь форму равнобедренной трапеции. Ширина основания 40-60 мм, верхней части — от 40 до 30 мм. Шпонки можно закрепить на двери шурупами или гвоздями внакладку. Более надежный вариант — вырезать под них пазы. Для устройства пазов понадобятся:

циркулярная пила ручная электрифицированная;
стамеска;
киянка;
наждачная шкурка.

На зафиксированных досках размечаются пазы. Ширина пропила по поверхности дверей из дерева должна равняться ширине между бедрами трапеции на половине высоты. На пиле нужно установить необходимый угол наклона и по разметке выполнить два пропила. Затем массив между пропилами нужно удалить при помощи стамески и киянки. Образовавшиеся неровности сгладить наждачной шкуркой.

Забить шпонки в пазы киянкой, закрепить шурупами или гвоздями. Все стыки дверей из дерева перед сборкой желательно посадить на столярный клей.

Сборка конструкции из дерева

Изготавливать и устанавливать различные конструкции входных дверей своими руками довольно легко при наличии небольшого опыта работы с деревом. При полном отсутствии навыков желательно начинать с самых простых конструкций, постепенно переходя к более сложным и совершенным.

Теплая дверь получается при обивке с одной или двух сторон данного изделия слоем войлока или другого утеплителя.

Филенчатые входные и внутренние двери

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую входную деревянную дверь. Такой тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, кроме приведенного выше инструмента, понадобятся:

электродрель;
фрезеровальный станок, стационарный или переносной;
шлифовальный станок.

Схемы филенчатых дверей довольно разнообразны. По внешнему виду они различаются формой и количеством филенок, по типу делятся на входные с утеплителем и внутренние. Дверь из массива с филенками, установленными посередине, считается межкомнатной или внутренней. Изделие с филенками, установленными внаклад с двух сторон, и расположенным между ними утеплителем считаются входными или наружными.

Дверь из массива с филенками

Если нужна входная деревянная дверь своими руками, как ее сделать с филенками, чтобы она прослужила длительный период? Для дверей этого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал. Для изготовления коробки и дверного полотна желательно подобрать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину.

Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

Нарезать заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, нарезать несколько частей для последующего склеивания.
Обработать все поверхности заготовок рубанком или наждачной шкуркой.
Склеить все заготовки деталей, нарезанных по частям. Клей необходимо наносить сплошным слоем на обе заготовки и выдерживать в сжатом состоянии необходимое время.
После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и придать им нужные размеры.
В соответствии с выбранной конструкцией фрезеровальным станком вырезать пазы и шипы на всех деталях.

Как сделать деревянную филенку, если размеры материала меньше размеров изделия? Нужно нарезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера. После соединения с ней нужно разметить необходимую форму и аккуратно выпилить ее.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После окончания сборки дверь нужно сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного отвердевания клеящего состава.

Изготавливать деревянные двери своими руками вполне реально. Основное правило: качество изделия и срок его службы во многом зависят от качества используемого материала.

Источник

Видео: Как сделать дверь из досок

Сделать входную дверь своими руками, можно не владея особыми навыками в столярном деле. Для жилого дома, конечно надо использовать фабричную дверь, а вот для бани или другой хозяйственной постройки вполне можно изготовить дверь своими руками.

Для того чтобы сделать простую дверь нам понадобятся старый деревянный стол в качестве верстака, из инструментов нам понадобится дисковая пила, стамеска, угольник, рубанок, измерительная лента (рулетка).

С особой тщательностью нужно подобрать материал для двери. Доски для дверного полотна должны быть ровными, хорошо высушенными, обычно для входной двери используют доски толщиной 4 сантиметра. Можно также использовать половую доску, которая имеет на кромках шип и паз.

Для колоды можно использовать доски толщиной 5 сантиметров («пятерка»), но желательно использовать более толстые, толщиной 10 сантиметров («десятка»). Весь материал должен быть хорошо высушен, не должен иметь изгибов, обзола.

Сначала изготовим дверное полотно. Для более плотного соединения досок дверного полотна, т.е. чтобы дверь не продувала в кромках досок нужно вырезать четверть, чтобы четверть следующей доски входила в четверть первой доски (если использовать половую доску, тогда соединяем их шип в паз). Выпиленные таким образом доски выкладываем на стол и стягиваем их при помощи клиньев. Для этого к столу с двух сторон двери крепим бруски (всего 4 бруска), вверху и внизу двери, которые будут выполнять функцию упоров при сжатии досок. А клинья забиваем между бруском и дверью.

Сжатые таким образом доски сплачивают при помощи двух шпонок, представляющих собой клиновидные бруски, которые можно сделать при помощи дисковой пилы. Шпонки желательно изготовлять из брусков длиной несколько превышающей ширину дверей. При изготовлении шпонок можно ориентироваться на следующие размеры: ширина одного конца бруска 4 сантиметра, ширина другого около 6 сантиметров. Клинья изготовляют из досок такой же толщины, что и дверное полотно, т.е. 4 сантиметра. По толщине клинья изготовляют под небольшим углом, например ширина клина по одной плоскости 4 сантиметра, по другой 3 сантиметра. Это можно сделать, настроив дисковую пилу под небольшой угол.

Затем, на плоскость будущей двери накладывают шпонки и обрисовывают их. По прорисованным линиям дисковой пилой, настроенной под тем же углом, что и при выпиливании шпонок выпиливаем гнездо-канву под установку шпонки.

Затем, при помощи стамески вырубаем гнездо по получившемуся пропилу на глубину 1 сантиметр, стараемся по всей длине вырубать канву на одинаковую глубину. Для установки каждой шпонки делают отдельное гнездо-канву. Гнезда располагают «вразбежку», т.е. расстояние между более широкими концами шпонок должно быть меньше чем расстояние между узкими концами клиньев. Делается это для того, чтобы дверь со временем меньше провисала.

Тщательно подгоняем по размеру клинья и гнезда. Затем гнезда промазываем столярным клеем и установив клинья на место сбиваем доски дверного полотна. В таком положении оставляем дверь до высыхания клея. Для уверенности, можно крайние доски дверного полотна и дверные клинья закрепить нагелями, предварительно промазав их столярным клеем.

Еще один важный этап, это изготовление дверной колоды. Наша дверная колода будет состоять из четырех элементов: двух стоек, порога и верхней поперечной планки. Для начала, во всех этих элементах с соответствующих сторон при помощи дисковой пилы выпиливаем четверть глубиной 4 сантиметра и захватом 1 сантиметр. После этого выкладываем все элементы так, как должно быть при установке и размечаем размеры и размещение пазов и шипов. Выпиливаем в нужных местах пазы и шипы, вырубаем стамеской, соединяем, еще раз примеряем дверь. После окончательной подгонки можно устанавливать дверь на место.

Поделиться в соц. сетях

Что делать, если входные двери замерзают

Входная дверь призвана защищать помещение не только от злоумышленников, но и от мороза, сквозняков, влаги. Но иногда хозяева сталкиваются с неприятной проблемой – на поверхности двери образуется лед. О чем это говорит, и какие меры нужно принять?

Возможные причины промерзания

Главная причина основана на простых законах физики. Когда на улице холодно, а дома тепло, дверное полотно служит границей между этими температурами. В результате на более теплой стороне образуется конденсат. Если снаружи сильный мороз, то он способен заморозить внутренние потеки воды – так и появляется наледь.

Существует несколько факторов, способных увеличить вероятность промерзания двери:

конструкция выполнена неровно, пропускает ветер через щели;
при установке притвор не был загерметизирован надлежащим образом;
лутка (дверная коробка) не утеплена;
дверь слишком тонкая;
усадка изолирующего материала;
влияют мостики холода (места, утеплить которые сложно или невозможно) – ребра жесткости, замок.

В условиях сурового российского климата промерзшие входные двери – частое явление, тем более, что многие производители выпускают изделия по испанским или итальянским технологиям – а там круглый год тепло.

Не стоит относиться к этому легкомысленно, ситуация чревата негативными последствиями.

Почему нельзя допускать промерзание

Конечно, первое и самое ощутимое последствие – значительное понижение температуры внутри помещения, которое ведет к неприятным ощущениям и частым болезням.

Промерзание вредно и самой двери. Она портится, быстро выходит из строя. Если допускать такую ситуацию каждую зиму, то полотно не прослужит и нескольких лет. Мороз влияет на внешнюю облицовку, внутреннюю конструкцию, откосы, фурнитуру, замки – словом, всё, чего касается наледь.

По периметру лутки образуется плесень и грибок. Кроме того, полотно деформируется, в результате в щели начинает задувать ветер.

Чтобы не допустить промерзания входной двери, нужно применять профилактические меры сразу во время установки. Но и если неприятность уже случилась, все нижеперечисленные советы тоже актуальны.

Способы избавления от промерзания

Чтобы комфортно чувствовать себя круглый год, а заодно и продлить срок эксплуатации двери, можно попробовать эти известные способы.

Замена утеплителя. Для утепления дверного полотна подойдут современные синтетические материалы с высокими теплосберегающими свойствами – синтепон, изолон, пеноизол, поролон. Рекомендуется набивать их с обеих сторон двери. Удобнее всего использовать для этой цели строительный степлер. Размер листа утеплителя брать с запасом, лучше потом обрезать излишки. Сверху на утеплитель для дополнительного тепла и для красоты крепится обивка. Чаще всего это винилискожа, недорогой и простой в использовании материал.

Увеличение толщины полотна. Это делается с помощью МДФ-панелей толщиной от 6 до 16 мм, крепящихся с обеих сторон двери, или декоративных накладок из цельного массива. Преимущество перед простым утеплением мягкими материалами – только эстетическое.

Усовершенствование лутки. Если дверная коробка некачественная, имеет щели и пропускает воздух, это почти всегда влечет за собой промерзание. Особенно много льда образуется на коробе, наличниках и по периметру полотна. Если не принять меры, то дверь начнет портиться и гнить. Лутку необходимо утеплить и серьезно усовершенствовать обрамление проема. Убедитесь, что во время установки были убраны все трещины и щели в стенах, которые нередко появляются в процессе монтажа. Дверь для этого на время снимают с петель. Наличники тоже аккуратно снимают, затем устраняют все найденные щели монтажной пеной.

Герметизация стыков. Другой способ устранить промерзание входной двери по периметру – это герметизировать ее стыки со стеной. Для этого будет достаточно закрепить на стыках дополнительный резиновый утеплитель. Он продается в виде ленты. На обратную сторону ленты нанесен клеевый слой, поэтому крепить ее очень просто. Нужно тщательно проклеить весь периметр коробки, включая порог. Утеплитель должен обеспечивать максимально плотное прилегание, но при этом не мешать нормальному закрыванию двери.

Монтаж второй двери. Самый решительный способ борьбы с промерзанием – установка второй двери как дополнительной преграды для холода. Это актуально и в частном доме, и в квартире, особенно на первом и втором этажах. Воздушная подушка, образующаяся между двумя полотнами, послужит надежным препятствием для мороза. Кроме того, это обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Если вы собираетесь строить дом, рекомендуется включить в проект предбанник. Эта мера сделает температуру в доме на несколько градусов выше, чем было бы без нее, и защитит от обледенения внутреннюю входную дверь. Если с обеих сторон двери примерно одинаковая температура, то конденсат просто физически не сможет образовываться.

Советы из народа

Кроме вышеперечисленных способов, существуют и другие, менее известные. Мы собрали самые полезные советы по теме, которые дают люди с опытом.

Дверное полотно и лутку сразу после установки нужно обработать антисептическим составом от грибка и плесени.

Если наружная дверь стальная, то внутреннюю делайте деревянную – дерево гораздо лучше поглощает и удерживает тепло (примерно в 300 раз по сравнению с металлом). Допускается также монтаж двери из пластика, его теплопроводность тоже достаточно низкая.

Установка батареи рядом с дверью в прихожей тоже может помочь.
Чтобы не замерзали замочные скважины, брызгайте в них незамерзайку для автомобиля.
Откосы можно утеплить минеральной ватой или пенопластом, после чего покрыть штукатуркой и слоем краски.
На замочные скважины повесить специальные металлические “шторки”, это значительно уменьшит приток холодного воздуха.
Покрыть металлическое полотно специальными порошковыми полимерами, которые прошли атмосферостойкую обработку. Также иногда на двери закрепляют деревянные панели, пропитанные термостойким составом.
Если дверь дешевая и полая внутри, необходимо заполнить эту пустоту любым утеплителем – хотя бы пенопластом. Такие услуги оказывают многие специалисты по монтажу дверей.

Наконец, если есть возможность, лучше изначально приобретать дверь высокого качества – многослойную, с тщательной изоляцией и полноценным утеплением. Она не будет промерзать ни при каких условиях. Обговорите этот момент с мастером, посоветуйтесь со знакомыми специалистами.

Есть специальные двери с терморазрывом, заточенные под суровые российские условия. Они оборудованы несколькими термозащитными профилями и оказывают мощное противодействие проникновению мороза. Кроме того, в них полностью отсутствуют мостики холода, поскольку все стальные элементы соединены термостойкими вставками.

Советуем воспользоваться сразу несколькими из перечисленных выше мер, тогда ваше жилье никогда не подвергнется такой неприятной проблеме, как холодная обмерзшая входная дверь.

Как сделать входную дверь своими руками

Самая полная информация по теме: «как сделать входную дверь своими руками» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

К выбору доски предъявляют следующие требования:

минимальное количество сучков;
влажность древесины не более 15%;
идеальная ровность.

Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
Без фрезерногостанка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
Циркулярнойпилой распускают доску до нужных размеров.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

дрель;
шуруповёрт;
ножовку по дереву;
шлифмашину;
стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

сухая шпунтованная доска;

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

Доски нарезают по длине дверного полотна.
Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
Временные перемычки удаляют.
Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Входная дверь является визитной карточкой любого дома. Поэтому она должна не только красиво выглядеть, но еще и обеспечивать хорошую теплоизоляцию, гармонично подходить к дизайну и архитектуре здания. От прочности и надежности данной конструкции напрямую зависит безопасность имущества, а также защита жилья от проникновения холодного воздуха, осадков и шума с улицы.

На сегодняшний день выбор дверей предоставлен в широком ассортименте, при этом каждая модель отличается своей комплектацией и внешними формами. Входную конструкцию можно купить в готовом виде, сделать на заказ или изготовить самостоятельно. Многих это может удивить, но в этом нет ничего сложного, просто необходимо выполнить правильные замеры, подобрать нужный вариант модели и запастись терпением.

При этом стоит заметить, что самодельная конструкция будет отличаться оригинальным дизайном и по-особенному подчеркнет вход в помещение.

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

Что же касается деревянных вариантов, то они характеризуются оригинальным эстетическим видом, отдельного внимания также заслуживают двери с раздвижными системами.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

В последнее время производители стараются сделать вход в жилье необычным, поэтому часто декорируют двери стеклами.

Входные двери изготавливают из разного сырья, при этом чаще всего для самостоятельного производства используют металл и натуральное дерево. Стоит заметить, что именно от выбранного материала будут зависеть функциональные свойства конструкции, так как хорошая и качественная дверь не должна пропускать холодный воздух и полностью изолирует дом от посторонних звуков.

Несмотря на то, что изделия из металла весьма популярны, все же дерево не теряет своих преимуществ и часто применяется в производстве дверей. Такие модели встречаются как в современных квартирах, так и в загородных домах. Как правило, такие деревянные конструкции делают из массива дуба, а также из березы и сосны. Двери из древесины отлично справляются изоляцией и хорошо сохраняют тепло.

Благодаря уникальным особенностям древесины, изделия из досок защищают жилье от проникновения потоков холодного воздуха.

Для того, чтобы подобные изделия в процессе эксплуатации не гнили и не покрывались плесенью, их дополнительно обрабатывают специальными растворами, которые надежно защищают полотно от древесных вредителей и увеличивают срок службы. Кроме этого, дерево легко обрабатывать и декорировать различными вставками или резьбой. Единственным минусом этого сырья считается высокая стоимость, поэтому в качестве альтернативы часто используют панели из фанеры.

В отличие от дерева, металлические конструкции имеют больше достоинств. Они прочны и долговечны, а для того, чтобы подобные изделия обеспечивали оптимальную изоляцию, их покрывают защитным слоем. Металлические двери также красят эмалями и лаком, это защищает их поверхность от ржавчины и позволяет выполнять установку как внутри помещения, так и на улице в загородных домах.

Для самостоятельного изготовления входных конструкций, как правило, выбирают стальные листы.

В последнее время можно также встретить пластиковые или металлопластиковые двери. Они предназначены для зданий, где есть возможность тамбурного подогрева, потому что пластик не сохраняет тепло. Кроме этого, для таких изделий потребуется дополнительная защита в виде сигнализации или решеток. Хотя пластик прост в установке, он все же не подходит для домов.

Огромный выбор цветовой гаммы, наличие декоративных вставок и простота в уходе позволяет применять пластиковые двери для входа в различные организации и офисы.

Перед тем, как начать работы по изготовлению входной конструкции, стоит предварительно определиться с размерами будущего изделия и правильно вымерить дверной проем. Стоит обратить внимание на то, что в каждой квартире или доме габариты проемов могут отличаться. Если планируется установка стандартной одностворчатой двери, то для нее понадобятся полотна 860×2050 мм или 960×2050мм. При необходимости можно изготовить нестандартные панели. Для простых двустворчатых дверей применяют полотна 1200х2050 мм или 1400х2050 мм, ну а для офисных помещений и частных домов лучше всего выбирать конструкции побольше – 1500х2100 мм или даже 1600х2100 мм.

Часто при монтаже входных дверей приходится сталкиваться с такой проблемой, как нестандартные размеры проемов. Самым оптимальным решением в этой ситуации станет расширение или закладка самого проема.

Ремонт жилья занимает много времени и средств, поэтому зачастую многие хозяева решаются на отчаянный шаг и выполняют отделочные работы с установкой входных дверей самостоятельно. Конечно, конструкцию можно приобрести в готовом виде, но если есть желание сэкономить деньги, то ее вполне реально изготовить самому. До того, как начать делать дверь, нужно определиться с внешними формами и нагрузкой, которая будет оказываться на изделие.

Потребуется также подготовить следующие инструменты:

Кроме этого, по завершению работ двери должны быть красиво оформлены, поэтому важно правильно замерять доборы, разместить коробку, а дверные проемы украсить наличниками или доборными элементами.

Для выполнения таких работ можно выбирать различный материал, но самым доступным считается натуральное дерево. Чтобы изготовить качественное изделие, следует отдавать предпочтение брусу шириной 5 мм и толщиной не более 4 мм. Такие полотна обеспечат отличную звукоизоляцию. Кроме этого, в деревянных дверях проще установить порог и поставить ступеньки. Что же касается технологии монтажных работ, то они основаны на верных замерах каркаса двери, именно от них будет зависеть максимальное соедение бруса с рамой. А для уличной конструкции понадобится также сварить петли и сделать покраску поверхности.

Для изготовления стандартной двери собирается полотно длиной 205 см, при этом его ширина может быть разной. Вначале делается заготовка каркаса, который будет иметь вид рамки. Затем по размеру каркаса вырезается лист ДВП и закрепляется саморезами. После сборки такой конструкции делается обклейка ДВП. Желательно укрепить брусья не только саморезами, но и клеем.

Готовую дверь тщательно просушивают, а потом прикручиваются петли и вставляют замок. Для того, чтобы изделие получило привлекательный вид, его рекомендуется дополнительно отделать дермантином на прокладке. Таким образом дверь получится красивой и утепленной.

Особое внимание при установке конструкции нужно уделить также врезке замка. Его толщина должна соответствовать толщине полотна. Кроме этого, замок является тонким механизмом, поэтому при его монтаже не допускается перекос даже в 1 мм.

Что же касается покраски, то это завершающий этап работ, и его осуществляют только после того, как коробка установлена.

Одним из предназначений входной конструкции считается хорошая теплоизоляция, поэтому полотно следует хорошо утеплять. Для этого используют различные технологии. Если коробка изготовлена из метала, то в первую очередь нужно заполнить ее внутреннюю незадействованную полость. В этом случае ее наполняют специальным утепляющим материалом в виде минеральной ваты или пенопласта. Также, чтобы дверь была теплой, ее можно обшить деревянным брусом. Единственным недостатком такой технологии считается образование мостиков холода.

Хорошо утепляется входная дверь и дермантином. При данной технологии дверное полотно обивается только с одной стороны, а тонкий слой утеплителя наносится на два проема. Теплоизоляцию клеят непосредственно на дверь, а затем ее декорируют дермантином или натуральной кожей.

Не менее важным считается защита конструкции от сквозняков. Для этого применяют два способа:

Утепление зазоров между коробкой и полотном. В качестве теплоизоляции хорошо подойдет резиновый или поролоновый уплотнитель. Он крепится с помощью самоклеющей основы и наносится как на саму коробку, так и полотно.
Вскрытие дверной коробки. Выполняется обивка наружных и внутренних сторон откосов, а зазоры между проемом и конструкцией заполняются утепляющим материалом.

В том случае, если ни один из видов теплоизоляции не подходит, альтернативным решением может стать установка второй входной двери.

Перед тем, как поставить входные двери, требуется приварить петли (навесы). Как правило, для удержания стандартной конструкции понадобится две петли, расстояние между ними не должно превышать 20 см. До начала работ навесы тщательно очищаются и обрабатываются специальным раствором. Приварку петель желательно выполнять горизонтального по отношению к дверной коробке. В том случае, если проем уже установлен, то осуществляется сварочный шов вертикально.

Петли приваривают по следующей схеме:

Подготовленные заготовки разделяют на две составляющие, одна из которых приварится к полотну, а вторая к коробке.
Вначале прикрепляют нижнюю петлю, ее прихвачивают сваркой в нескольких местах.
Делается проверка расположения петли при помощи строительного уровня.
Осуществляется окончательная проверка.

Что же касается верхней петли, то работы по ее монтажу выполняются аналогично, единственное, что стоит учесть, так это расположение обоих навесов в одной плоскости. Они должны размещаться четко друг над другом. По окончанию работ важно хорошо очистить швы от налета, затем приварить саму фурнитуру.

Каким бы замечательным не был загородный дом или квартира, внешний дизайн жилья обязательно должен быть дополнен красивой и надежной входной дверью. На сегодняшний день строительный рынок представлен широким выбором данных конструкций, все они отличаются между собой материалом производства, оформлением и классом безопасности.

Для уютных домов за городом можно выбирать как деревянные, так и металлические двери. Все зависит от внешней отделки здания. Если, например, дом построен из натурального бруса, то и дверь должна быть из природного материала. Для построек из кирпича лучше всего подходят металлические конструкции. Что же касается квартир, то для них оптимальным выбором считаются прочные металлические двери, способные не только защитить жилье от грабителей, но и обеспечить отличную шумо- и теплоизоляцию.

Качественная стальная дверь, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит хороших денег. Разумеется, в расчет не принимаются дешевые китайские изделия, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходами ниже среднего ничего не остается, кроме как сделать металлическую дверь и установить ее своими руками, или заказать ее какому-то гаражному мастеру. Но если вы не понаслышке знакомы со сварочным аппаратом, то оплачивать чужую работу незачем – ознакомьтесь в нашей статье с технологией изготовления и принимайтесь за дело сами.

На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2—3 струбцины, без них работать значительно сложнее.

Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

Чертеж конструкции из уголков

Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:

Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:

Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.

Чертеж двери из профтрубы во входном проеме

Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.

Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.

Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:

Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
В конце зачистите болгаркой все сварные швы.

Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.

В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.

Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.

Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.

Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи

Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4—6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.

Теперь о том, как правильно сделать навесы:

Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3—5 мм. Прихватите деталь сваркой.
Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.

Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.

Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.

Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.

Дальше порядок работ такой:

Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.

По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 43

Как построить сарай из дерева?

Сарай после того, как вы его построите, будет долго находиться на одном месте, поэтому следует тщательно подойти к вопросу его постройки. Расположите его так, чтобы он все время радовал ваш глаз. Но при этом учтите, как он будет смотреться рядом с гаражом и баней, чтобы эти строения друг другу не мешали. Неудачным решением будет разместить сарай в самой гуще территории. Не пытайтесь строить его на земле, которая не подходит для строительства или вообще привязывать его к дому. На выбор места, на котором будет располагаться сарай, влияет материал, из которого он будет сделан, а также внешняя отделка. Существует огромное количество вариантов. Все зависит от того, для чего вам нужен сарай. Продумав все эти моменты вы можете приступить к постройке.

Строительство

Во время строительства необходимо точно следовать технологии, любая ее стадия имеет большое значение.
Во первых, нельзя обойтись без составления плана сарая, ведь те же правила соблюдаются даже во время строительства маленького домика. Вам не нужно иметь специального образования чтобы его сделать. В основном, в каждом плане должны присутствовать размер постройки, материал, который вы используете, форма крыши, тип перегородок, пол, вход и выход и так далее.

Итак, какой вид фундамента использовать?

Любой, так как бревенчатые стены не дают трещин. Вид фундамента зависит от глубины промерзания, характеристики почвы.
Большинство людей выбирают столбчатый фундамент. Чем он так хорош? Все дело в том, что при его изготовлении нужно малое количество материала. Еще одной причиной для выбора этого типа фундамента является простота в его изготовлении. Для него вам понадобится песок, арматура, щебень и цемент. В качестве опалубки вы можете использовать рубероид, просто скрутив его в трубу. Плюсом этого способа является дешевизна и способность все сделать самостоятельно.

Вот порядок действий при построении столбчатого фундамента:

Подумайте, где бы вы хотели расположить столбы. Заранее снимите двадцать-двадцать пять сантиметров с растительного слоя почвы, этого должно хватить.
В каждом углу постройки обязательно установите столбы. Расстояние между ними должно быть от полутора до трех метров.
С помощью садового бура сделайте скважину в зависимости от степени промерзания грунта.
Далее на дне ямы необходимо приготовить песочную подушку толщиной в 2 метра.
Подготовленный рубероид надо поместить в скважину — в дальнейшем он будет служить нам опалубкой.
В рубероид вставьте арматурный каркас длиной в три или четыре штуки. Приготовьте бетон и смело выливайте в скважину.
Подождите, когда бетон высохнет.
Фундамент готов.

Что нужно, чтобы заложить основание

Уложите обвязочный венец до того, как начнете возводить стены
Заложите рубероид на готовые столбики.
Для лучшей гидроизоляции сделайте несколько слоев рубероида.
Пропитайте брусья антисептиком и уложите их по периметру.
Соедините все угловые брусья используя нагель, и перед тем, как вы положите новый ряд брусьев, установите джут или паклю поверх предыдущего. Это послужит хорошим утеплением сарая.
Для лучшего утепления и сарая в будущем, угловые брусья соединяйте методом «в лапу». Так же это поможет обшить сарай сайдингом.
Когда посчитаете, что высота сарая соответствует вашей задумке, начните укладывать балки и стелите на них перекрытие.
Крышу сделайте односкатной, для этого потребуется одну из сторон сарая поднять выше, чем другую.
Для того чтобы в сарае у вас был сеновал и помещение для чердака, приподнимите более высокую сторону еще выше.

Строительство пола в сарае

Определяющим фактором для вида пола является фундамент, и в случае, если у вашего сарая нет фундамента, полом может послужить и грунт. Если у вас есть возможность, застелите выровненную землю с помощью досок.
Для сарая со столбчатым фундаментом при помощи гвоздей прибейте доски к лагам. Шириной доски должны быть около десяти сантиметров. Постарайтесь сделать это без зазора между досками, потому как из-за усыхания зазоры со временем и так будут появляться.

Двери и окна для вашего сарая

В сараях почти никогда не ставят окна, так как, в основном, он используется для хранения вещей, инструментов. А при хранении можно обойтись и без света. В том случае, если вам все-таки понадобятся окна, приготовьте проемы для них на этапе изготовления стен.
Какой бы вы фундамент не выбрали, вы должны заранее знать, где хотите расположить двери и окна. Двери можно сделать самому — в этом случае вы сэкономите деньги, но можно и купить. Изготовление двери своими руками хорошо тем, что вы сразу подберете нужный размер для входа. Это могут быть как широкие двери, так и двери, состоящие из двух частей.

Как сделать дверь для сарая

Снимите мерки со входа, от этого будет зависеть размер ваших дверей. Далее сделайте дверную коробку, а раму полотна изготовьте из досок размером пять на пять сантиметров, сверху наложите доску толщиной в десять сантиметров. Смотрите за тем, чтобы доски не выступали за пределы рамы — в противном случае это приведет к проблеме с открыванием и закрыванием дверей. На обратной стороне двери прибейте доски буквой «Z», это сделает вашу дверь более прочной. Потом поставьте петли и повесьте на установленную раму полотно. Вырежьте замок и сделайте дверную ручку.

Как сделать внешнюю и внутреннюю отделку сарая

Сделать внутреннюю отделку сарая можно разными способами. Самый легкий — обшейте стены OSB-3 плитами. Если же вы хотите покрасить стены, лучше заранее их отштукатурить. Проводку сделайте в том случае, если окна вы решили все-таки не делать. Для лучшего удобства в хранении вещей прибейте к внутренним стенам полки, оборудуйте их стеллажами.
Для наружной отделки сарая из дерева просто покройте брус лаком.

Вот строительство и подошло к концу. Теперь вы можете поделиться этим опытом с другими людьми.

http://lenprofisnab.ru/

Как построить двери сарая — украсить своими руками

Сегодня мы рассказываем о процессе создания двойных дверей для сараев. Мистер DIY и я (но в основном мистер DIY!) Построили двери сарая, чтобы заменить французские двери в нашей главной спальне. Они добавляют такой богатый сельский стиль! Продолжайте читать руководство!

Привет друг! Сегодня июньский выпуск Thrifty Style Team, и сегодня мы объединяемся с мужчинами в нашей жизни, чтобы поделиться своими проектами DIY! Для большинства из нас наши муженьки делают МНОГО закулисной работы над нашими проектами, и мы не уделяем им достаточного внимания !! 😉💗

Итак, сегодня мы выражаем признательность нашим талантливым мужчинам!

И мы наслаждаемся их мужественными проектами DIY! Некоторые из них почти ничего не стоили, некоторые были намного дороже, но мы считаем каждый из них экономным, потому что когда вы Д о- I т- Y сами, вы можете сэкономить столько денег!

Когда мистер DIY и я начали планировать нашу главную спальню, мы знали, что хотим чем-то заменить французские двери в нашей спальне.Когда мы пытались заснуть, внутрь проникало слишком много света, а уединения не было! Фактически, вскоре после переезда в наш дом в октябре 2016 года мы повесили пляжные полотенца, и они там остались !!

Можно нажмите здесь, чтобы увидеть нашу спальню, прежде чем она будет переделана … и нажмите здесь, чтобы увидеть полную версию спальни.

Мы определенно устали от вида пляжных полотенец и решили, что двери сарая будут идеальным решением!

Мы вдвоем мистер DIY был наделен математическими способностями, поэтому он все измерил, пометил и записал.Я был наделен творческим геном, и мне нужно было поделиться своими «пожеланиями двери сарая» с мистером DIY на языке, который он понимал … вы понимаете, о чем я говорю, дамы?

Иногда кажется, что мы действительно с разных планет, когда пытаемся общаться! 😵

Мне немного помогли мои усилия, потому что моя подруга (и ее муженек) только что построили двери сарая, и мне понравился их внешний вид. Итак, мистер Диджей и я пошли к ним домой, чтобы поближе познакомиться и спланировать свои двери.Это двери сараев, которые вдохновили нас на создание …

Двери сарая Inspiration

Наши двери были изготовлены на заказ по нужным нам размерам. Мы хотели, чтобы они скрыли рамку дверного проема, когда они закрываются. Окончательный размер каждой двери сарая, которую мы построили, составляет почти 7 футов в высоту и 3,3 фута в ширину. Общая стоимость нашего проекта составила 100 долларов США за дверь плюс 115 долларов США для подвешивания плюс пятно = 350 долларов США.

Принадлежности для дверей сараев своими руками

Как построить двери сарая своими руками

Позвольте мне начать этот урок с того, что мы не опытные строители.Мы сделали несколько вещей, но каждый раз это процесс обучения! Так что, если бы мы могли построить эти двери сарая, я знаю, что вы тоже сможете! Они были очень простыми!

У одного из друзей мистера DIY есть магазин со всеми мыслимыми инструментами! Итак, мы направились туда с нашим деревом, чтобы построить двери сарая.

Шаг первый
Соедините доски с гребнем и пазом на большой плоской поверхности. Резиновый молоток полезен для жестких досок.

Шаг второй
Скрепите доски вверх, посередине и внизу.Так они будут плотно удерживаться на месте, пока удаляется лишняя длина.
Шаг третий
Отметьте линию и аккуратно срежьте лишнюю древесину компактной дисковой пилой.
Четвертая ступень
Чтобы лучше представить себе, как будут построены двери, представьте готовую дверь в виде бутерброда pb & j! 🍞

Доски шпунт-паз заполнены pb & j
Платы 1×6 и 1×4 — это хлеб. Они будут прикреплены как к передней, так и к задней части «начинки»
1x6s будет коркой сверху и снизу каждой стороны двери, а 1x6s будет коркой на боковых краях (а также поперечиной посередине).

Это помогает? Или просто запутаете? Надеюсь, это помогло! 👍

Отрежьте доски 1×6 и 1×4 по размеру для верхней, нижней и боковых сторон двери. Начиная с куска 1×6, добавьте столярный клей и закрепите доску на месте, выровняв ее с верхней частью двери. Для закрепления используйте пистолет для гвоздей. Мы закончили тем, что использовали шурупы по дереву вдоль верхней и нижней доски, просто для обеспечения устойчивости.

Как только верх будет закреплен, проделайте то же самое с низом. Зажимы помогают удерживать древесину на месте, пока клей сохнет, и удерживают доску от смещения, закрепляя ее шурупами.
Шаг пятый
Пришло время поработать по бокам. Используйте столярный клей и пистолет для гвоздей, чтобы прибить доски размером 1×4 по боковым краям. Затем один посередине.
Шаг шестой
Наконец, отрежьте кусок дерева под соответствующим углом и прикрепите его с помощью клея и гвоздей в качестве перекладины. Вы также можете сделать это на верхней части двери, но мы решили сделать только нижнюю часть. Чтобы сделать эти сокращения, вам понадобится математика! (по правде говоря, именно здесь я изящно «вышел» из процесса изготовления двери и направился домой, чтобы испечь чизкейк !!) 😃 Гораздо меньше стресса!

Шаг седьмой
Повторите те же действия с обратной стороны двери! Мистер DIY закончил этот шаг и построил вторую дверь без меня.Я так благодарна мужу за то, что под рукой !! 😍

Как окрасить двери сарая

Готовые двери пришли домой, и мистер DIY передал их мне, чтобы украсить их! Что ж, ему пришлось их носить для меня, потому что эти присоски тяжелые! Он поставил их на пилу лошадей на заднем дворике и оставил меня в покое!

Кондиционер для предварительного окрашивания не является обязательным, но я настоятельно рекомендую его для достижения наилучших результатов! Это помогает создать более ровную поверхность, особенно если вы работаете с древесиной с пятнами, например с сосной.Он просто настраивает вас на лучшие результаты!

Шаг первый
Протрите дверцы влажной тряпкой без ворса, чтобы удалить все частицы опилок. Размешайте кондиционер для предварительного окрашивания и нанести зернистостью с помощью губчатой кисти. Дайте высохнуть рекомендуемое время.

Шаг второй
Хорошо перемешайте морилку и нанесите легкий слой кистью для поролона. Почистите зерно. Дайте пятну впитаться в течение рекомендованного времени (обычно 5-15 минут), а затем вытрите излишки тряпкой.Дайте высохнуть и повторите, чтобы получить более темный насыщенный цвет.

После двух слоев морилки цвет все равно не понравился, поэтому я нанесла дополнительный светлый слой темным морилкой для эспрессо. Это дало мне богатый цвет, которого я хотел. Не бойтесь экспериментировать с морилкой (обычно я рекомендую сначала сделать это на куске древесины! Очевидно, я этого не делал, и все получилось!)
Двери нужно время, чтобы высохнуть, затем вы перевернете и испачкаете другую сторону.И дайте снова высохнуть. В общем, процесс окрашивания занял несколько дней, прежде чем готовые двери были готовы попасть в дом!
Подвешивать двери было непросто, потому что стена нашего Мастера, на которую мы их повесили, является надстройкой, а одна сторона немного изгибается.

Мы решили добавить к нашей стене заголовок, на который мы повесили двери. Я нарисовал заголовок (просто очень длинный 1×6, который я покрасил в белый цвет, чтобы он соответствовал стенам). Я действительно перепутал небольшую емкость с моими Рецепт меловой краски своими руками с использованием остатков краски для стен, потому что я хотел нанести меньшее количество слоев на необработанное дерево.

Это, друзья мои, очень экономит время, когда вы рисуете по необработанному дереву! Даже если верхний слой краски будет другим, меловая краска покроет необработанное дерево намного лучше, чем обычный латекс для интерьера!

Эта маленькая уловка сработала очень хорошо, и 2 слоя полностью покрыли сосну за считанные минуты. Заглушку прикрепили к стойкам стены, а затем на нее повесили оборудование. Я решил не наносить какой-либо верхний слой на двери сарая.Мне нравится матовый вид только с пятном.
И после пары тяжелых дней работы … у нас появились собственные двери для сараев! Мы сделали эти двери примерно за 350 долларов (включая подвесную фурнитуру). Это было намного дешевле, чем если бы мы заплатили кому-нибудь, чтобы он построил их для нас! Когда они закрываются, между дверями остается небольшая щель из-за странной стены! Но разве они не вышли шикарными? НАМНОГО ЛУЧШЕ, чем пляжные полотенца!

Это сторона спальни хозяев …

…и вот как наши двери сарая, сделанные своими руками, выглядят из моего офиса на другой стороне. Разве они не выглядят вкусно с нашими полы в фермерском доме?
Я купил ручки для дверей, но в итоге мы их не использовали. Они так легко скользят, и ручки на самом деле не нужны.

Нам очень нравятся наши двери для сараев, сделанные своими руками, они добавляют в наш дом такой великолепный вид, как фермерский дом! Двери не было бы без навыков моего господина DIY !! Он такой талантливый! Но если вы не собираетесь строить свои собственные, вы можете приобрести красивые двери для сараев на заказ!

Приколите это на потом!

Посмотрим, что построили в этом месяце другие люди из команды Thrifty Style.Щелкните по ссылкам ниже для каждого учебника.

Вы живете с хорошим парнем? Или вы делаете все своими руками?

привнося красоту в обыденность,

Станьте инсайдером DIY!

Вы никогда не пропустите ни одного поста и получите все мои БЕСПЛАТНЫЕ уроки
и многое другое … доставлено прямо на ваш почтовый ящик!

Давайте будем социальными! Следуйте дальше Pinterest, FB, Твиттер, Instagram

Содержание этого блога предназначено только для развлекательных целей и не является профессиональной консультацией.Читая этот блог и пытаясь воссоздать любой размещенный в нем контент, вы берете на себя всю ответственность за любые травмы или ущерб. Прочтите мой полный отказ от ответственности здесь.

$ 50 DIY British Brace Barn Door

Закрепить это изображение Пожалуйста,

Сегодня я собираюсь поделиться с вами сделанной самодельной английской дверью с подпоркой за 50 долларов. Если вы подписались на меня в моем Instagram (remingtonavenue), то вы знаете, что мы медленно завершаем работу над подвалом … теперь я могу проверить это из списка ! Мы добавили туда театральную комнату с большим проемом.Дверь для сарая своими руками казалась очевидным выбором! Перед тем, как взяться за этот проект, я провел массу исследований. Я нашел несколько отличных дверей для сараев на сайте pinterest, но все они казались намного более сложными, чем я хотел. Так что я решил, что умею думать, любя все своими руками, и нашел простое и доступное решение. Читайте дальше, я покажу вам, как именно я построил эту недорогую дверь для амбара с британской распоркой за 50 долларов за 50 долларов и какие материалы я использовал!

Чтобы начать сборку британской распорной двери Я начал с листа сосновой фанеры 4 × 8, который я купил в Home Depot за 34.98. Это была большая часть затрат.

Вход в мою театральную комнату имеет ширину 42 дюйма (3,5 фута) и высоту 81 дюйм (6,9 фута). У меня был хороший человек в Home Depot, который отрезал фут от длины, чтобы уменьшить размер до 7 футов. Это позволило сделать 3 дюйма нахлест на верхней части дверного проема и 3 дюйма на каждую сторону. Измерьте ДВАЖДЫ, отрежьте ОДИН РАЗ ! Кто-нибудь еще слышит, как их отец кричит это в голове ?! Если серьезно, убедитесь, что вы сделали точные измерения и учитывали перекрытие с обеих сторон двери!

Поскольку фанера является основой двери сарая, хорошо ее отшлифуйте.Я отшлифовал свой орбитальной шлифовальной машинкой с обеих сторон. Если у вас нет орбитальной шлифовальной машины, вы не потеете, просто используйте ручную шлифовальную машинку, чтобы сгладить неровности. Я добавил 1 × 4 по краям двери и создал узор Британской распорки (V сбоку). Я использовал 1 × 6 для середины двери. Все это обычные доски разной длины. Обязательно проверяйте наличие деформации при выборе досок, потому что это может действительно испортить ситуацию. Выберите самые прямые доски , какие только сможете найти.

У меня был тот же хороший парень в Home Depot, который разрезал доски по моим указанным размерам. Если вы строите именно такую дверь, верхний и нижний 1 × 4 можно обрезать до 40 дюймов или 3,4 фута. Остальные 2-1 × 4 доски можно обрезать по длине двери 7 футов. Эти 2 доски будут идти по сторонам. Доска 1 × 6 должна быть обрезана до 40 дюймов (3,4 фута) и уложена поперек центра двери. Я сохранил две другие доски (1 × 4), которые образуют британскую скобу , чтобы разрезать ее у себя дома, как только другие доски будут на месте.Я нарисовал быстрый план ниже , чтобы проиллюстрировать размеры. (Мой план показывает 1 × 4 сверху и снизу, но на самом деле это 1 × 6 извините)

Получите инструменты

Включите JavaScript для просмотра содержимого

После того, как мой лист фанеры был отшлифован , я нанес клей гориллы на заднюю часть 1 × 4 и поместил его на верхнюю часть фанеры. Обязательно выровняйте все края.

Я прибил внешнюю обшивку сторон (1 × 4) к листу фанеры с помощью гвоздей 18 калибра, 1-1 / 4 дюйма и моего пистолета для ногтей Bostitch.Я повторил это с верхним и нижним 1 × 6, чтобы закончить внешнюю рамку.

Я повторил этот процесс по бокам и снизу, чтобы создать внешнюю рамку.

Я приклеил и прибил 1 × 6 к середине двери сарая.

Для британской распорки в нижней части двери, Я вырезал и измерил доску на длину от одного угла до другого, выровняв середину 1 × 4 в углах.

Затем я просто пометил карандашом , где мне нужно было сделать надрезы.

Практически идеально!

Я нанес клей гориллы на заднюю часть нижней британской распорки, а затем прибил ее к двери.

I повторил ту же методику измерения, что и выше, и приклеил и прибил на место верх британской распорки.

Когда дверь Barn door была завершена, я заполнил все отверстия и недостатки гвоздей шпатлевкой для дерева Elmer’s Wood Filler.Эта шпатлевка для древесины меняет цвет с фиолетового на нейтральный, когда она высыхает и готова к шлифовке! Изысканный!

Тщательно отшлифовал все края двери сарая. Вы даже можете видеть, что у меня был небольшой выступ на одной из внешних досок рамы. Я отшлифовал его, чтобы оно было ровным с фанерой.

И именно так я построил свою первую дверь сарая с помощью британской распорки!

Получите припасы

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Теперь, когда моя дверь сарая была построена, мне оставалось только покрасить ее.Я нанесла 1 слой грунтовки как на переднюю, так и на заднюю часть двери.

Я также заделал все трещины между фанерой и обшивкой, чтобы избавиться от зазоров. Помните, что Колк — лучший друг девушек!

После высыхания я отшлифовал дверь еще раз мелкозернистой наждачной бумагой.

Затем я покрыл дверь сарая двумя слоями краски Whisper White Enamel от Behr. Тот же цвет, что и вся отделка в моем доме. Если у вас нет распылителя, не волнуйтесь, кисть отлично подойдет!

Я установил дверь сарая с помощью этого комплекта двери на колесиках из магазина скобяных изделий для дверей сарая.Я выбрал 8-футовую гусеницу (вдвое больше моей двери). Я был в восторге, когда он появился. Магазин фурнитуры для дверей сарая предлагает высококачественный продукт из необработанной стали. Как это круто! Вы можете выбрать любую отделку, которую хотите, нанеся на нее высокопроизводительную эмалевую краску Rustoleum. Я выбрал матовый черный. ОБНОВЛЕНИЕ: когда я построил дверь, у меня появилось гораздо больше возможностей. Вот еще один вариант, который, как я обнаружил, использовали многие мои читатели, когда строили свои собственные двери.У него отличные отзывы и отличная цена. Покраска не требуется. Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы получить доступное по цене высококачественное оборудование.

Я настолько люблю свою фурнитуру для дверей сарая, что магазин фурнитуры для дверей сарая согласился предложить всем моим читателям скидку 10% на любую фурнитуру! Просто зайдите на их сайт и введите промокод : Remingtonavenue при оформлении заказа. У Amazon также есть доступная фурнитура для дверей сарая. Вы можете сделать это, нажав на ссылку ниже.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ ВХОДИТ:
Две подвески / ремни (ШИРИНОЙ 1,5 ″) с чугунными колесами 3 ″ x 1,5 ″ для многих лет износа — рассчитаны на предельный вес 300 фунтов
Стальная направляющая 1,5 ″ с позиционируемыми концевыми упорами — направляющая доступны практически любой длины
Все оборудование, необходимое для крепления подвесов к двери и крепления направляющей к стене
Два упора для защиты от прыжков для предотвращения случайного вылета раздвижных дверей сарая с направляющих — для вашей безопасности
Один простой в установке, напольный U-образная дверная направляющая для дверей шириной от 1 3/8 ″ до 1 3/4 ″

Последним штрихом к двери сарая стала неожиданная хрустальная ручка двери.

Pow! Сделай сам британскую дверь сарая с подпоркой за 50 долларов, и никто никогда не догадается, что она была построена за такую цену!

Мне очень нравится эта дверь , сделанная своими руками, для сарая ! Он не только блокирует весь свет для нашей комнаты, которая скоро станет театром, но и выглядит довольно потрясающе.

Надеюсь, вам понравился мой бюджетный вариант « Дверь для сарая с британскими скобами, сделанная своими руками за 50 долларов!»

Получите инструменты и принадлежности (нажмите и прокрутите изображения ниже, чтобы сделать покупки)

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Фурнитура для дверей сарая (щелкните изображение ниже, чтобы сделать покупку

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Больше хрустальных ручек

Включите JavaScript для просмотра содержимого

* использовались некоторые партнерские ссылки

БУКОВ СВЕЖИХ ЦВЕТОВ FARM, ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВО ДО ВАШЕЙ ДВЕРИ.

Нажмите на изображение ниже и вручную введите промокод:

XOMYSHA на кассе

со скидкой 20%.

Добавить в избранное или прочитать позже

Построение двери сарая для настоящего сарая (по иронии судьбы) — Kick Ass or Die

Итак, вот что-нибудь веселое в понедельник … сегодня днем (понедельник, 26 августа) я буду участвовать в серии Lifehacker’s Ask an Expert с 15-16 часов по восточному стандартному времени. Это чат в реальном времени, и я буду отвечать на вопросы, связанные с моей областью знаний (которая, в настоящее время, может быть DIY, электроинструментами и что делать, когда куры захватили вашу кухню.) Я опубликую ссылки на чат в Facebook и Twitter около 15:00 по восточному стандартному времени, если вы захотите присоединиться, чтобы задать вопрос или указать и посмеяться над моими орфографическими ошибками и ЧРЕЗМЕРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАГЛАВНЫХ букв. Что я могу сказать? Я очень рад рассказывать об инструментах.

А пока давайте поговорим о дверях сараев. Теперь, если бы я был немного злее , я бы назвал этот пост «Как построить дверь сарая», а затем Google направил бы на этот веб-сайт восемь миллионов человек, и все они бы взглянули на эту штуку …

И идите: « WTF google? Я не могу положить это дерьмо на кухню.(Вставьте сюда злобное кудахтанье.) Серьезно, когда вы в последний раз видели, как кто-то строил дверь сарая вместо настоящего сарая? Это невозможно, потому что, когда вы ищете в Интернете что-либо, связанное с дверьми сарая, вы получаете следующее:

Что, позвольте мне сказать вам, когда у вас двенадцать часов, чтобы построить восьмифутовую дверь, и вы решите поискать «фурнитуру для двери сарая», чтобы определить, имеет ли смысл спасти восьмидесятилетний след, с которым вы работаете или купите новый, и Google вырвет 400 изображений безупречных кухонных дверей сарая и их непрактично декоративной фурнитуры по всему вам… вы скажете все плохие слова о Pinterest.

За исключением, конечно, того, что все эти двери чертовски потрясающие, и мне нужно построить пару для своей спальни прямо сейчас, .

Вместо этого я проявил некоторую сдержанность (тьфу) и решил разобраться с возникшей проблемой, прежде чем строить декоративные двери для своей спальни. Эта проблема выглядела так:

Не очень.

Эта дверь сарая никогда не была в отличной форме, но несколько недель назад она наконец пересекла черту между некрасивым и нефункциональным.Когда у вас есть два осла, которые снимут вакцинацию в середине периода вакцинации, так что вы будете вынуждены преследовать их вокруг акра пастбища , пока у них из шеи торчит игла (Паркер, я смотрю на вас), функциональная дверь сарая становится необходимостью.

Итак, в прошлые выходные я вырезал пару листов Т1-11, чтобы использовать их в качестве дверной панели…

И на этом мой прогресс практически остановился.

В эти выходные я ожидал, что собрать их вместе будет довольно быстро, но пришлось бороться с прививками от бешенства, а также с одной очень мстительной пчелой-плотником, которая большую часть субботы провела, ныряя мне в голову камикадзе (что привело к много криков, взмахов руками и беготни по кругу, но, как ни странно, не так много прогресса в дверях.)

Тем не менее, у меня было несколько новых инструментов, с которыми можно было поиграть, а это означало, что даже медленный прогресс был забавным. (Подробнее об этой красавице позже.)

Моя первоначальная мысль заключалась в том, чтобы создать большую крестовину в центре этой двери, которая была бы хорошей конструкцией, но визуально она просто не имела правильных пропорций по сравнению с остальной частью сарая. Вместо этого я выбрал вертикальную скобу по центру двух досок, которая, при частом использовании шурупов для настила, казалось, сработала.

Затем я создал несколько чисто эстетических крестиков по бокам.

Это можно сделать двумя способами. Первый — использовать две полные доски, отметить место их пересечения посередине, а затем вырезать половину толщины каждой из них, чтобы создать плоский крестик (аналогично тому, как я построил эти ножки для пикника или распорки. на дверях курятника.)

Поскольку эти части были только для украшения, я решил просто использовать одну полную доску по диагонали и вырезать две меньшие части для другой стороны X.

Чтобы разрезать части, я выровнял доску, а затем с помощью линейки обозначил углы.

Это не точная наука, но она имеет то преимущество, что вам не нужно решать сложные математические уравнения после 18:00 в воскресенье.

После некоторых дебатов (и хмурого взгляда на Google) я также решил повторно использовать старое оборудование, на которое было нанесено быстрое покрытие черной аэрозольной краской.

Тем временем на пастбище кто-то делал вид, что невинно играет со своим мячом, пока мы с соседями готовили дверь для транспортировки в сарай…

Не дайте себя обмануть.

За семь секунд, которые мы оставили открытыми, Док сделал брейк. К счастью, вид новой красивой двери в сарае заманил его обратно. (Или это были угощения).

Единственная проблема с переустановкой двери на гусеницы — заклинивший подшипник. Я попытался ударить по нему молотком, мой сосед попробовал более тонкий (и эффективный) подход, используя небольшой жидкий гаечный ключ.

Проклят, если не сработает. Он не идеален, но при использовании оборудования старше меня на самом деле работает довольно гладко…

И осел прошел осмотр.

Единственная проблема в том, что он настолько хорош, что теперь мне придется перекрашивать остальную часть сарая…

Черт.

Easy DIY Barn Doors — Shanty 2 Chic

Facebook
Twitter
Pinterest

Узнайте, как построить этот набор Easy DIY Barn Doors, используя бесплатное видео с практическими рекомендациями и простые в использовании планы от Shanty2Chic!

Из-за того, что в последнее время я часто бываю дома, мне хочется переделать много вещей в моем доме! Одним из первых является старый набор дверей сарая, который я построил для мультимедийной консоли, которую разработал несколько лет назад.Двери были красивыми, но я думаю, что из-за веса с годами одно из колес перестало крутиться. Я был готов к обновлению, так что это был хороший повод для создания более легкого и нового набора дверей. Мне нравится новый внешний вид моих дверей Easy DIY Barn Doors, и у меня есть видео с практическими рекомендациями и бесплатные планы, чтобы вы могли построить свою собственную! Это очень простая сборка, вам нужно всего несколько инструментов, и ее легко настроить, чтобы она соответствовала любому пространству в вашем доме! А теперь приступим к строительству! Вы можете посмотреть видео с практическими рекомендациями, щелкнув поле ниже и следуя инструкциям по использованию!

Щелкните здесь, чтобы перейти к бесплатным планам для печати!

Как построить простые двери сарая своими руками

инструментов:

Шаг 1. Построение рамы

Обрежьте заднюю доску рамы по размеру и с помощью приспособления Kreg просверлите карманные отверстия 3/4 ″ на обоих концах коротких досок рамы.

Прикрепите длинные доски каркаса к коротким доскам каркаса с помощью винтов с карманом 1 1/4 ″ и столярного клея.

Теперь внешняя рамка должна выглядеть так.

Отрежьте доску средней рамы по размеру. Просверлите отверстия с карманами 3/4 дюйма на обоих концах и прикрепите их к центру коротких досок каркаса с помощью винтов с отверстиями с отверстиями 1 1/4 дюйма и столярного клея.

Обрежьте фанеру по размеру, переверните раму и прикрепите фанеру к раме с помощью скоб 5/8 ″ и столярного клея.

Шаг 2. Добавление декоративной планки

Обрежьте переднюю внешнюю обшивку по размеру и прикрепите ее к передней части фанеры с помощью гвоздей 1/2 дюйма и столярного клея.

Обрежьте верхнюю, нижнюю и среднюю части обрезки. Отцентрируйте их на двери и прикрепите гвоздями 1/2 дюйма и клеем для дерева

Отрежьте короткие горизонтальные обрезки нужного размера. Прикрепите их к верху вертикальных частей гвоздями 1/2 дюйма и столярным клеем.

Отрежьте длинную вертикальную накладку по размеру и прикрепите ее к концам горизонтальных частей с помощью гвоздей 1/2 дюйма и столярного клея.

Отрежьте короткие горизонтальные обрезки по размеру и прикрепите их на расстоянии 4 дюймов от концов длинной вертикальной детали. Используйте гвозди 1/2 дюйма и столярный клей.

Вот как должна выглядеть дверь после того, как будет прикреплена вся декоративная отделка!

Шаг 3. Установка внешней отделки

Отрежьте боковые обрезки по размеру. Прикрепите их к сторонам двери сарая с помощью гвоздей размером 1 1/4 дюйма и столярного клея. Передняя часть обшивки должна быть заподлицо с передней частью обшивки двери сарая.

Отрежьте верхнюю и нижнюю обрезки по размеру. Прикрепите их к концам двери сарая с помощью гвоздей 1 1/4 дюйма и столярного клея. Нижняя и верхняя обшивка должны быть на одном уровне с боковыми обшивками.

Шаг 4: Завершение

Я построил вторую дверь, заделал дырочки от гвоздей и хорошенько отшлифовал их обе!

После того, как я заполнил отверстия от гвоздей и отшлифовал двери, я нанес два слоя краски!

Для краски использовала Seine от Valspar!

Шаг 4. Повесьте двери

Я оставил оригинальные направляющие, направляющие и ручки двери сарая, но добавил новые колеса!

Мне нравится, как новые двери выглядят на моей медиа-консоли! Мне нравится добавленный современный штрих и контраст серой краски!

Обязательно поделитесь с нами своими сборками в социальных сетях и используйте # shanty2chic, чтобы мы тоже могли поделиться ими!

Двери для сараев Easy DIY

Узнайте, как построить эти простые двери для сарая своими руками с бесплатными планами и видео с практическими рекомендациями от Shanty2Chic! Загрузите полный набор бесплатных планов для печати ЗДЕСЬ!

Торцовочная пила
Настольная пила (опция)
Дрель
Приспособление Kreg
Гвоздезабиватель (опция)
Степлер (опция)
Штамп
Шлифовальный станок

4 Доска белого дерева 1x4x8 или обыкновенная
3 Доска белого дерева 1x2x8 или обычная
Доска для творчества 9 1/4 «x3x48» (тополь или аналогичный)
1 1/4 x 48 «x96» Фанера из твердой древесины

Список вырезов

Список вырезов 1
Список вырезов 2
Отрежьте доски задней рамы по размеру и просверлите отверстия с карманами 3/4 дюйма на обоих концах досок короткой рамы.Прикрепите длинные доски каркаса к коротким доскам каркаса с помощью шурупов с карманом 1 1/4 дюйма и столярного клея.
Отрежьте доску среднего каркаса по размеру. Просверлите отверстия с карманами 3/4 дюйма на обоих концах и прикрепите его к центр коротких досок рамы с помощью винтов с отверстиями 1 1/4 дюйма и столярного клея.
Отрежьте фанеру по размеру, переверните раму и прикрепите фанеру к раме с помощью скоб 5/8 дюйма и столярного клея.
Отрежьте передние внешние части отделки по размеру и прикрепите их к передней части фанеры с помощью гвоздей 3/4 дюйма и столярного клея.
Отрежьте фиолетовые обрезки по размеру и прикрепите их к центру фанеры с помощью гвоздей 1/2 дюйма и столярного клея.
Отрежьте розовые обрезки по размеру и прикрепите их к концам фиолетовые кусочки с гвоздями 1/2 дюйма и столярным клеем.
Обрежьте оранжевую полоску по размеру. Прикрепите его к концам розовых накладок с помощью гвоздей 1/2 дюйма и столярного клея.
Отрежьте красные кусочки обивки по размеру и прикрепите их на 4 дюйма от концов оранжевой накладки.Прикрепите их с помощью гвоздей 1/2 дюйма и столярного клея.
Отрежьте боковые части обшивки по размеру. Прикрепите их к сторонам двери сарая с помощью гвоздей с резьбой 1 1/4 дюйма и столярного клея. Передняя часть декоративных элементов должна быть заподлицо с передней частью обшивки двери сарая.
Отрежьте верхнюю и нижнюю части обшивки по размеру и прикрепите их к концам двери сарая с помощью гвоздей 1 1/4 дюйма и столярного клея. Торцевые панели обшивки должны быть заподлицо с досками боковых обшивок.
Теперь пора заполнить все отверстия для гвоздей и скоб шпатлевкой для дерева.Я также добавил деревянную шпатлевку в трещины, которые соприкасались досками. Отшлифуйте его и дайте закончить! Обязательно поделитесь с нами своими сборками в социальных сетях и используйте # shanty2chic, чтобы мы тоже могли поделиться ими!

Facebook
Twitter
Pinterest

БОЛЬШЕ ОТ ШАНТЫ-2-ШИК

Как построить обходные двери сарая

Мы построили 6 ворот сарая за 5 дней для нашего подвала, и в этом уроке я расскажу, как мы их сделали, а также очень важный совет, который имеет решающее значение для создания целостного и сбалансированного внешнего вида обходных ворот сарая.Всего для этого проекта мы построили 6 дверей сарая: 4 двойные обходные двери сарая для нашего подвала, а также 2 другие одинарные двери, которые мы использовали для входа в наш главный шкаф. И да, все 4 обходные двери сарая, изображенные выше, являются полностью функциональными дверями (то есть ни одна из них не зафиксирована на месте).

Есть много разных способов построить двери сарая, но процесс просто разбивается на две части: во-первых, фурнитура (направляющие, вешалки, крепления и т. Д.). Во-вторых, дверь (обычно подкладка плюс обшивка).

Построив 6 дверей, мы стали очень хороши в этом процессе. Я почти уверен, что сейчас смогу построить дверь сарая во сне. Для некоторого контекста нам потребовалось четыре полных дня, чтобы построить первые четыре двери, но вторые две двери мы полностью построили, покрасили и повесили менее чем за ОДИН день! Но поскольку мы никогда этого не делали раньше, мы допустили некоторые ошибки и получили некоторый «опыт обучения», поэтому в этом уроке я расскажу не только о том, как построить двери сарая, но и о том, что мы поступили неправильно, и как мы это исправили, так что, надеюсь, вы сможете извлечь уроки как на наших ошибках, так и на наших успехах.

Наша серая краска — BM Revere Pewter.

ШАГ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАШИХ ВОРОТ:

Я решил сделать повторяющийся и реверсивный узор шеврона на всех четырех дверях сарая. Таким образом, каждая дверь была асимметричной, но как только все двери были повешены бок о бок, они образовали шевронный узор.

Ниже была моя первоначальная концепция дизайна наших дверей (я говорю «концепт», потому что я обычно хотел, чтобы двери выглядели так, но это не было практическим представлением того, как они будут выровнены):

Однако мы выбрали однопутную аппаратную систему с двойным байпасом, поэтому наш окончательный дизайн показан ниже.Все 4 двери, которые мы построили на нашем объездном пути, полностью функциональны (ни одна из них не зафиксирована на месте), поэтому каждая из них ведет куда-то, и каждую из них можно открыть, сдвинувшись вперед или позади друг друга.

Каждая дверь отличается от другой. На приведенном ниже рисунке это показано, а причина полностью объяснена в конце этого руководства в разделе «Учет перекрытия в обходных дверях сарая».

Наши двери примерно 3,5 фута в ширину и 8 футов в высоту, и мы повсюду сделали угол в 45 градусов.

ШАГ 2: ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДВЕРИ:

Если вы решите сделать одну дверь сарая отдельно или две двери сарая рядом друг с другом (без возможности скользить друг за другом), у вас есть два варианта:

Для одной только двери сарая вам понадобится всего лишь одна направляющая плюс необходимое оборудование. Доступно множество разных стилей, но это мой любимый стиль: Amazon | Home Depot.
Для двух стоящих рядом дверей сарая вам понадобится что-то вроде этого: Amazon | Home Depot.

Если вы решите обходить двери сарая, как мы (это означает, что двери могут скользить вперед или позади друг друга), у вас есть два варианта:

Обводная система с двумя рельсами, как это: Amazon | Хоум Депо
Обводная система с одним рельсом, такая как: Amazon | Walmart (выбранный нами тип стиля)

Итак, мы решили сделать систему обхода с одной направляющей, при которой все 4 двери сарая свешиваются на одной направляющей. Это означает, что две двери находятся «впереди», а две — «сзади».«Задние двери» находятся на прямых вешалках, а «передние» двери имеют угловую вешалку, которая поднимает их и подвешивает вперед, чтобы задние двери могли скользить за ними.

С этой (и любой) 4-дверной обходной системой вам нужно выбрать, какие двери являются «передними» дверями, а какие — «позади», и есть 4 конфигурации, из которых вы можете выбрать:

Мы выбрали вариант D, потому что в нашем коридоре двери 1 и 4 будут нашими наиболее часто используемыми дверями, поэтому мы хотели, чтобы они висели спереди.Также меня лично больше привлекает симметрия вариантов C и D в целом.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ИЗ КОРОБКИ

Примечание 1: материалы для «отделки», которые вам понадобятся, будут отличаться в зависимости от конструкции вашей двери. Я перечислил материалы, необходимые для нашей двери, но для другой конструкции двери, естественно, потребуются другие отделочные материалы.

Примечание 2: Я использовал загрунтованную облицовку МДФ, так как планировал покрасить двери. Если вы планируете вместо этого красить их, вам нужно будет использовать настоящую деревянную отделку.

Сырье для дверей 1 и 4, или наших «входных дверей» (так что нам понадобилось это 2 раза):

1 x 3/4 ″ x 4’x8 ′ отшлифованная опорная плита из фанеры, обрезанная до нужного размера, для каждой двери
3 x 1 ″ x 5 ″ x 8 ′ обшивка из МДФ по периметру каждой двери, для каждой двери
Накладка из МДФ 3 x 1 ″ x2 ″ x 8 ′ для наклонных реек на дверь

Сырье для дверей 2 и 3, или наши «за дверьми» (так что нам понадобилось это x 2):

1 x 3/4 ″ x 4’x8 ′ отшлифованная опорная плита из фанеры, обрезанная до нужного размера, для каждой двери
3 x 1 ″ x 5 ″ x 8 ′ обшивка из МДФ по периметру каждой двери, для каждой двери
Накладка из МДФ 3 x 1 ″ x 2 ″ x 8 ′ для наклонных реек на дверь
1 x 1 ″ x 6 ″ x 8 ′ облицовка из МДФ для покрытия дополнительной ширины на дверь *

* Это объясняется в разделе «Учет перекрытия» данного руководства ниже.

СВОДКА ВСЕХ СЫРЬЕВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАШИХ 4 ЗАВОДНЫХ ДВЕРЕЙ:

Подложка из шлифованной фанеры 4 x 3/4 ″ x 4’x8 ′, обрезанная до размера *
Обшивка из МДФ 12 x 1 ″ x 5 ″ x 8 ′ по периметру каждой двери
Накладка из МДФ 12 x 1 ″ x 2 ″ x 8 ′ для наклонных реек
Накладка из МДФ 2 x 1 ″ x6 ″ x8 ′ для закрытия дополнительной ширины «задних» дверей

* Размеры наших дверей составляют примерно 3,5 фута x 8 футов.

ИНСТРУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ДВЕРЕЙ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДВЕРИ BARN:

* Наше оборудование изготовлено на заказ, но мы сделали одинарный обход рельсов с четырьмя дверцами.

СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ АППАРАТА:

У вас должна быть какая-то опора / балка на стене / в стене для крепления направляющей. Мы спроектировали и построили эту часть в нашем подвале, намереваясь иметь здесь двери сарая, поэтому мы сделали структурную балку, чтобы наша гусеница свешивалась. Если у вас нет чего-то подобного, вы можете подумать о какой-нибудь деревянной перемычке, чтобы укрепить место, откуда свисает гусеница, потому что вес всех дверей будет свисать с нее, поэтому ее нельзя просто прикрутить к гипсокартону. .
Следуйте инструкциям по установке на комплекте оборудования, которое вы получите, потому что каждый из них будет немного отличаться. Для нашего обходного пути, правда, по сути, он был просто прикручен к стене со смещениями.
Убедитесь, что ваш трек ровный !!!!!! Это серьезно, так, так, так, так важно.
Прикрепите направляющую к стене, прежде чем снимать окончательные размеры двери.

ИНСТРУКЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОРОТ:

Примечание 1: эти инструкции могут применяться к любой конструкции двери сарая, которая представляет собой комбинацию подкладки и обшивки сверху, поэтому эти инструкции можно адаптировать ко многим различным стилям дверей сарая, отличным от нашего дизайна.

Примечание 2: мы предварительно покрасили все отдельные детали перед сборкой. Предварительная покраска — это только мое личное предпочтение, но не обязательно. Если вы не хотите предварительно рисовать, игнорируйте все ссылки на краски и краску / морилку в конце.

Примечание 3: если вы строите обходные двери сарая, вы должны прочитать мой совет «Учет перекрытия обходных дверей сарая» под этими инструкциями, прежде чем что-либо строить! Я просто поставил это в конце, потому что это применимо только к обходным дверям, и если вы просто строите обычные не обходные двери, то это не имеет значения.

Примечание 4: вы можете заметить, что временная шкала на моих фотографиях не полностью совпадает с этими инструкциями, и это потому, что на нашей первой двери (которую я сделал фотографии прогресса) мы не были так уверены, поэтому мы нарисовали каждый набор обрежьте их, вместо того, чтобы разрезать все спереди, как мы сделали остальные двери.

Обрежьте опорную плиту фанеры до нужного размера для вашей двери. (наши примерно 3,5 x 8 футов)
Используйте шпатлевку для любых неровностей.После высыхания отшлифуйте и покрасьте обе стороны. После высыхания первого слоя краски слегка отшлифуйте всю поверхность, а когда она станет гладкой, нанесите второй слой.
Обрежьте всю обрезку по периметру по размеру. Вертикальные боковые части имеют ту же высоту, что и дверная панель. Короткие элементы верхнего / нижнего колонтитула — это ширина двери за вычетом ширины боковых элементов отделки.
Обрежьте планки по размеру. Для первой двери, пока мы вычисляли размеры, мы разрезали их все пополам до 48 дюймов и одну сторону до 45 *, затем поместили их на дверь и использовали для измерения длины.Всего у нас было два размера реек (один длинный, один короткий), поэтому, как только мы определили эти длины, мы просто использовали эти рейки, чтобы отметить длину на всех остальных из них. Первый — самый сложный, все остальные — легкие. Примечание: рейки на дверях 1 и 3 имеют прямо противоположные углы, как на дверях 2 и 4. (Мы также создали распорную направляющую, вырезанную в пространство между рейками.)
Перед тем, как перейти к следующему этапу, просушите всю обшивку и планки на подкладочной доске, чтобы убедиться, что вы все правильно измерили и отрезали, а также что все детали идеально подогнаны, как и предполагалось.
Покрасьте всю обшивку и рейки. Я использую кисть и валик, потому что это легче очистить, чем распылитель.
Прикрепите всю обшивку к двери с помощью клея и гвоздей. Начните с обрезки по периметру (сначала сделайте длинные боковые части, затем две более короткие части верхнего / нижнего колонтитула). Далее прикрепите рейки.
Заполните деревом все отверстия для гвоздей, швы между накладками и две длинные внешние стороны дверей (где встречаются фанера и обшивка), чтобы визуально стереть все швы между досками.
После высыхания отшлифуйте все пятна шпатлевки вниз (включая две внешние длинные стороны дверей), затем подкрасьте краску там, где это необходимо (на самом деле я заново накатал верх всей отделки небольшим валиком).
Присоедините дверные петли. (Мы сделали это после того, как наши двери были повешены, но если вы знаете, где вы хотите, чтобы ваши тяги на этом этапе процесса строительства, вы можете просто прикрепить их сейчас.)
Прикрепите крючки к дверям в соответствии с инструкциями по оборудованию. По сути, вы просто просверливаете отверстия в соответствии с отверстиями на ваших вешалках и прикручиваете их к двери.
Повесьте двери. Если у вас есть обходные двери, начните с «задних» дверей.
Установите дверные ограничители и напольные направляющие (должны входить в комплект оборудования).

УЧЕТ НА ПЕРЕКРЫТИЕ В БАЙПАСНЫХ ВОРОТАХ:

Если вы строите обходные двери сарая (особенно на одинарной направляющей), это ОЧЕНЬ ВАЖНО. Вот почему ширина наших «задних» дверей отличается от ширины «входных» дверей. Видите ли, везде говорится «сделайте около дюйма перекрытия» между обходными дверями, но не работает , если вы хотите, чтобы весь дизайн вашей «задней» двери был виден спереди! В ретроспективе это кажется до боли очевидным, но я не видел, чтобы кто-то упоминал об этом, поэтому я не думал об этом до тех пор, пока мы не построили наши первые 4 двери.Итак, я разделяю и нашу ошибку, и наше решение.

Позвольте мне объяснить: если вы возьмете всю ширину вашего пространства и разделите на количество дверей, которые вы собираетесь сделать, затем добавьте один дюйм перекрытия и постройте 4 двери точно такого же размера в однопутной обходной системе. , как вы можете видеть на картинке ниже, несколько дюймов дизайна на «задних» дверях (в нашем случае: двери 2 и 3) визуально теряются за «входными» дверями (в нашем случае: двери 1 и 4) .

Кроме того, из-за перекрытия общая ширина дверей больше не покрывает всю ширину пути (да, да? * Вздох *).Но если вам интересно, почему мы просто не построили более широкие двери, это потому, что, хотя более широкие двери решат проблему физического закрытия пространства, визуальный дизайн все равно будет в равной степени испорчен из-за перекрытий, частично скрывающих «задние» двери. . Позвольте мне показать вам, что я имею в виду:

В реальной жизни это выглядит так (да, мы напортачили в первый раз):

Примечание 1: если вы работаете с оборудованием с двойным байпасом, это не проблема.

Примечание 2: если ваша дверь не имеет обшивки по периметру (например, если это все горизонтальные или вертикальные доски, или даже конструкция с одной плитой), это не имеет особого значения.Или, может быть, некоторым людям все равно, но для меня эта ситуация была неприемлемой, потому что в моем дизайне нужно было, чтобы все 4 двери были полностью видны, чтобы шевронный узор правильно переходил от одной двери к другой. Мало того, что почти 6 дюймов дверей 2 и 3 визуально терялись, когда все двери были одинакового размера, но хуже всего было то, что рейки больше не выстраивались друг с другом, потому что за дверями 2 и 3 были спрятаны почти 6 дюймов Двери 1 и 4.

Моя ошибка заключалась в том, что я был взволнован созданием этих ворот сарая, и я не подумал должным образом, сколько визуального пространства потеряет мой дизайн из-за перекрытия, прежде чем строить двери.Итак, вот наше решение:

Мы решили перестроить две средние «задние» двери и модифицировать их, чтобы обмануть разницу. Визуально они бы выглядели идеально выровненными, но на самом деле они были бы разных размеров. Вот как мы это сделали.

Мы подсчитали, что количество визуальной ширины, которую мы теряли с обходной системой, составляло 5 1/2 дюймов на дверь — но мы теряли ее только на той стороне дверей, которая была за «входными» дверями. Это означает, что нам нужно добавить 5 1/2 дюймов к левой стороне средней левой двери, и нам нужно добавить 5 1/2 дюймов к правой стороне средней правой двери.Примечание: ваши дополнительные измерения ширины будут отличаться в зависимости от вашей двери и размера помещения, поэтому наши вычисления, вероятно, не будут работать для другого помещения.

Перестроив наши «задние» двери (двери 2 и 3) таким образом, ВИДИМЫЕ части дверей были одинаковой ширины, но скрытая дополнительная ширина позволила им скользить за дверями 1 и 4, не скрывая шевронный дизайн и сохраняя рейки в линию. (Примечание: если бы мы просто переделали двери 2 и 3 шире вместо , добавив только ширины за перекрытием, выравнивание обрешетки могло бы нарушиться.) Итак…

Двери 1 и 4 были одинакового размера (но противоположного дизайна)
Дверь 2 требует дополнительной ширины с левой стороны, чтобы учесть перекрытие за дверью 1
Дверь 3 требует дополнительной ширины с правой стороны, чтобы учесть перекрытие за дверью 4

При 4-х дверных дверях угол реек должен каждый раз переключаться следующим образом: \\ // \\ //.

И если вы действительно обойдете двери сарая в другой конфигурации (см. Варианты A, B, C, D выше), это всегда будут ваши «задние» двери, требующие дополнительной ширины в любом месте, где «передняя» дверь перекрывает их.

А вот и наше решение в реальной жизни:

К счастью, у нас было хорошее применение для наших двух «дополнительных» дверей сарая — в итоге мы свесили их вместе в виде двойной двери с одной направляющей, примыкающей к входу в наш главный шкаф, используя длинную направляющую и двойной набор дверных вешалок (например, эти: Home Depot | Home Depot), так что в конце концов все получилось.

Я очень надеюсь, что все это имеет смысл и поможет всем, кто думает о строительстве обходных дверей! 😀

Наконец, вот готовое изображение стены у двери сарая:

Источники: корзины | подсвечники | деревянные звенья | подобная ваза
Учебники: Учебник: Как установить Shiplap | Как установить открытый стеллаж

Чтобы увидеть другие наши руководства, щелкните здесь.
Чтобы посмотреть источники из нашего подвала, нажмите здесь.
Чтобы увидеть другие комнаты в нашем доме, нажмите здесь.

Комплект двери для сарая своими руками | Rustica

Революционный набор дверей для сарая Rustica Hardware — это самый экономичный способ добавить красивый характер двери сарая в вашу спальню, гостиную или ванную комнату. Этот набор позволяет мастерам-самоделкам просто добавить свои собственные деревянные планки к предоставленной стальной дверной раме сарая, чтобы создать свою собственную уникальную дверь сарая за считанные минуты! Персонализируйте свою дверь сарая, раздвинув поддон или старый забор, чтобы создать популярную обновленную эстетику, или посетите местный хозяйственный магазин за новой древесиной, которая наилучшим образом соответствует вашему внешнему виду!

Наши комплекты дверей для сараев изготовлены из стали, а ширина двери полностью настраивается вами! Мы рекомендуем использовать доски шириной не более трех с половиной футов, чтобы избежать деформации дерева и повреждения стоек.

Хотите, чтобы мы предоставили деревянные рейки? Ознакомьтесь с нашим комплектом дверей для сарая коттеджа. В комплект «Дверь для сарая» мы поставляем древесину (ольха или тополь), а вы выбираете отделку и текстуру.

Установочные винты входят в комплект.
В наши комплекты входят рейки толщиной до 0,75.
Для использования более толстых реек необходимо обрезать кромки канавок, чтобы они соответствовали стальной раме.
Мы рекомендуем деревянные рейки шириной не более 4 футов.
Комплект раздвижных дверей сарая Rustica не включает оборудование
ПРИМЕЧАНИЕ. Наборы для самостоятельной сборки 9 и 10 футов будут поставляться в длине 4 штуки.5 ‘и 5’ с соединительными пластинами.
Толщина дверной коробки: 1,5 дюйма
Рекомендуемая толщина деревянных планок: 0,75 дюйма
Наслаждайтесь простотой установки межкомнатных дверей сарая с помощью наших комплектов раздвижных дверей для сараев, сделанных своими руками. Эти комплекты идеально подходят для веселого практического проекта ремонта для домовладельца, который хочет обновить любое внутреннее пространство, от туалета до кабинета и спальни до офиса. При сравнении профессиональной установки с комплектом двери сарая своими руками становится ясно, что сделай сам — лучший вариант для людей с ограниченным бюджетом:

5 Преимущества установки комплекта двери сарая

Все детали в комплекте
Подробные инструкции
Качество Материалы
Настраиваемый
Рентабельно

В течение часа или около того домовладельцы отремонтируют или заменит устаревшие двери на новые раздвижные двери сарая; сэкономить деньги и внести свой вклад в захватывающий и инновационный дизайн дома, который они любят.

Что такое комплект двери сарая? Комплект двери сарая включает в себя все необходимое для сборки двери сарая. Наряду с самой плитой комплект двери сарая поставляется с выбранными петлями или системой направляющих, включая вешалки, колеса и саму направляющую. Кроме того, покупатели могут приобрести передние и задние ручки, опорную перегородку и дополнительный декор двери, например, декоративные петли для ремешков или гвозди клавос.

Домовладелец отвечает за выбор того, что он хочет включить в комплект, а что нет.Приобретение комплекта двери сарая избавляет от путаницы, связанной с индивидуальным поиском и покупкой различных элементов двери. Все, что вам нужно, можно купить и отправить в кратком и организованном комплекте.

Комплект двери сарая своими руками отличается только тем, что дверная плита не входит в комплект. Почему клиент выбрал этот вариант? Возможно, у вас уже есть дверная плита, которая вам нравится, но вы хотите обновить фурнитуру для раздвижных дверей, или, может быть, вы хотите создать дверь самостоятельно. В любом из этих случаев вам идеально подойдет набор «Сделай сам» от Rustica.

Преимущества покупки комплекта двери сарая Логично, что комплекты двери сарая своими руками с каждым годом становятся все более и более популярными — это быстрый, эффективный и увлекательный способ надеть шляпу ремонтника и иметь руки. об опыте обновления внутренних пространств вашего дома. Взглянув на все преимущества набора для штопки, сделанного своими руками, вы можете просто убедить вас попробовать этот новый инновационный способ покупки дверей сарая:

1. Все детали в комплекте Покупка комплекта двери сарая или комплекта DIY предоставит домовладельцу или ремонтник со всеми деталями, необходимыми для успешной установки двери, включая всю фурнитуру, а также винты, необходимые для фиксации двери и рамы.Для установки набора вам понадобится только обычные бытовые инструменты, такие как рулетка, отвертка, дрель и выравниватель.

2. Подробные инструкции Вам не останется ничего удивительного в том, что делать с этим странным на вид аппаратным обеспечением, название которого вы не можете вспомнить — все инструкции и информация, необходимые для понимания и выполнения установки двери сарая, будут предоставлены для тебя. Как правило, домовладельцы могут завершить установку двери всего за 45-55 минут, что может быть удобнее, чем работа с подрядчиком по установке.Следуя инструкциям Рустики, вы скоро сыграете роль опытного мастера.

3. Качественные материалы Комплекты дверей для сараев Rustica изготавливаются только из материалов высочайшего качества. Мастера используют твердую сталь, вырезанную на станке с ЧПУ, для формирования каркаса комплектов, а также фурнитуры двери сарая. Каждая рама имеет порошковое покрытие, которое выдержит испытание временем.

4. Настраиваемая Дверь на заказ — действительно лучший вариант, если домовладелец хочет выразить свою индивидуальность с помощью дизайна.Каждое изделие из прочной стали можно приобрести с разными видами отделки. Плоская задняя часть, современное золото, белый цвет и хромированный хром — вот лишь некоторые из множества вариантов, доступных в Rustica.

Возможно, что более важно, Rustica предлагает комплекты самых разных размеров, начиная со средней высоты двери (6 футов 6 дюймов или 6 футов 8 дюймов) и заканчивая восьмифутовым комплектом фурнитуры двери сарая (девять футов). и 10-футовые комплекты также доступны, но будут поставляться двумя частями). Ширина дверного проема и толщина также настраиваются.

Кроме того, вы можете индивидуально выбрать любую фурнитуру, такую как ручки для дверей сарая, ручки, петли, направляющие, ремни, направляющие двери и т. Д. Ваш комплект будет иметь функции и дизайн, которые вы желаете для своего помещения. А поскольку вы будете поставлять или покупать дверь отдельно, у вас есть свобода комбинировать и сочетать раму с любым материалом, который вы пожелаете, например из нержавеющей стали, стекла или массива дерева, такого как красное дерево или узловатая ольха. Конечным результатом будет идеальная дверь сарая в современном или деревенском стиле, о которой вы всегда мечтали.

5. Рентабельность Поскольку комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая полностью настраивается, у вас есть возможность сэкономить на ремонте дверей. Вам не нужно будет покупать вещи, которые вам на самом деле не нужны, и вам не нужно тратить деньги на дорогую отделку, которая просто не соответствует вашему стилю. Вместо этого вы можете найти время, чтобы вычислить цифры, установить диапазон бюджета и насладиться просмотром красивых вариантов отделки и оборудования. А поскольку в комплект DIY Barn Door Kit сама дверная панель не входит, вы можете свободно использовать старые деревянные двери, рейки или панели, сделанные из материалов, которые пробуждают внутреннее творчество в дизайне дверей DIY.

Комплекты дверей для сараев Rustica Комплекты дверей для сараев Rustica и комплекты для дверей сараев «Сделай сам» различаются по стилю и цене. В приведенных ниже ценах указана начальная стоимость комплекта для дверей с шириной 6 футов 8 дюймов и шириной 3 дюйма. В каждый комплект входит система направляющих (направляющая, подвески, колеса), передние и задние ручки, опорные коллекторы и декор двери. Цены будут расти по мере изменения определенных стилей и отделки.
Помните, что при покупке комплекта раздвижных дверей для сараев, сделанного своими руками, у вас есть свобода купить или найти дверную плиту или планки в другом месте.Если вы ищете вдохновения, вы всегда можете просмотреть множество красивых вариантов дверей для сараев на нашем сайте.

Как установить комплект двери для сарая своими руками Комплект для раздвижных дверей сарая Rustica DIY будет доставлен с подробными инструкциями. Чтобы получить общее представление о процессе, прочтите следующие шаги:

Шаг 1: Сборка двери сарая Опять же, именно здесь комплект двери сарая своими руками и комплект двери сарая коттеджа различаются. Во-первых, вам нужно будет собрать дверь сарая, если она приобретена с отдельными планками в разобранном виде.Если вы решили установить деревянную решетчатую дверь сарая, следуйте приведенным ниже инструкциям.
Как правило, вам понадобятся следующие инструменты:

Резиновый молоток
Отвертка или дрель с отверткой с крестообразным шлицем
- Разметка рамы: Разложите различные направляющие и стойки так, чтобы буквы на каждая часть выстраивается в линию.
- Частично собрать раму: Вставьте дюбели и совместите верхнюю направляющую с левой стойкой, создав L-образную перевернутую форму.
- Установить панели: Начните вставлять панели в верхнюю половину дверной коробки. При необходимости убедитесь, что каждая панель надежно закреплена, используя резиновый молоток.
- Соберите нижнюю половину двери: Вставьте среднюю направляющую и с помощью резинового молотка зафиксируйте ее на месте. Начните устанавливать панели для нижней половины.
Готовая рама: Поместите нижнюю направляющую вдоль последней панели. Вставьте дюбели вдоль правой стороны двери и поместите вторую рейку.Используйте резиновый молоток, чтобы закрепить все.
Вставные винты: Ваша дверь, скорее всего, прибыла с предварительно просверленными отверстиями вдоль стоек. Вставьте шурупы в эти отверстия, чтобы прикрепить стойки двери к панелям.
Присоедините опорные панели: Если конструкция двери сарая включает опорные панели, вам нужно будет прикрепить их последними с помощью дрели и отвертки.

Шаг 2. Прикрепите дверную фурнитуру Если вы приобрели ручки, ручки, дверной замок, декоративные дверные петли или гвозди, вы захотите прикрепить их к собранной двери перед установкой направляющей системы и монтажом это на стене.Опять же, мы предоставим инструкции, специфичные для вашего оборудования. Вам понадобится:

Измерительная лента
Карандаш
Сверло
Отвертка
Выравниватель

Ручки, ручки, ручки и замки убедитесь, что нижняя часть вашей фурнитура находится на расстоянии около 36 дюймов от нижней части двери. Петли и расположение гвоздей клаво будут зависеть от конструкции двери. Измерьте расположение отверстий и отметьте их, прежде чем просверливать отверстия и выравнивать оборудование.Чтобы убедиться, что все оборудование установлено ровно, используйте выравниватель, прежде чем закрепить каждую деталь прилагаемыми винтами.

Шаг 3. Прикрепите вешалки Ваши вешалки являются частью системы фурнитуры рулонной двери, и их необходимо прикрепить к двери, прежде чем вы попытаетесь ее повесить. Вы можете продолжить и выполнить этот шаг, пока вы работаете над подключением другого оборудования. Вам будут даны конкретные инструкции по размещению, но процесс очень похож на шаг 2 — измерить, отметить, предварительно просверлить и прикрепить оборудование.

Шаг 4: Опорный заголовок Теперь пора подойти к стене. Этот шаг можно выполнить в первую очередь, если вы хотите убрать его с дороги, или отложить на потом, если вам нужно сначала укрепить уверенность в себе.
В большинстве случаев лучше прикрепить деревянную головку к стене, просверлив ее в опорных балках, чтобы распределить вес двери. Для этого вам понадобится поисковик. Найдите балки над дверной обшивкой и сделайте отметки. Затем воспроизведите эти отметки на заголовке с помощью рулетки.Предварительно просверлите отверстия в жатке, затем поместите жатку над проемом внутренней двери и просверлите.

Шаг 5. Прикрепите направляющую и подвесьте В зависимости от того, приобрели ли вы дверь с карманом, двойную дверь сарая или комплект обходной двери сарая, ваши направления будут отличаться. Если вы выбрали установку перемычки, комплект направляющих для двери сарая будет установлен поверх нее. Следуйте тем же инструкциям, что и раньше: измерьте, отметьте, просверлите и прикрепите. Если вы выбрали заказ дверных ограничителей для медленного закрывания или дверную направляющую, вы также захотите прикрепить их, следуя прилагаемым инструкциям.
Наконец, вы готовы повесить дверь!

DIY Наборы дверей для сараев для всего дома После того, как домовладелец или ремонтник установит один комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая, возникнет соблазн начать еще один проект по производству раздвижных дверей для сараев. И почему бы нет? Эти двери обязательно оглушат, а также сэкономят деньги и время. Лучшая часть? Эти наборы легко завоюют доверие даже новичка в домашних условиях.
Хорошая новость заключается в том, что эти комплекты доступны не только для межкомнатных дверей, но также могут быть приобретены как комплект для раздвижных наружных дверей сарая.Представьте, что вы обновляете гаражные ворота, внешние двери патио или сарай с красивой качественной стальной рамой, которая окружает вашу идеальную деревянную, стальную или стеклянную панель. Благодаря безграничным возможностям и бесконечному вдохновению в дизайне вы не пожалеете, выбрав комплект для дверей сарая своими руками.

Создайте свои двери для сараев своими руками, не нарушая бюджета

Если вы гуру своими руками — или даже не знаете, — добавление двери в стиле сарая в свой дом — красивое и функциональное обновление. И вы можете сделать дверь сарая, не тратя сотни долларов на дорогую древесину и старинные металлические приспособления.Самой дорогой частью проекта будут сами двери, но вы всегда можете получить переработанное дерево или антикварные двери в архитектурных магазинах или антикварных магазинах. Строительные магазины также продают красивые дешевые деревянные двери в Интернете.

Вот что вам нужно, чтобы сделать красивую дверь сарая.

1. Оборудование

У вас есть несколько вариантов фурнитуры для двери сарая своими руками. Вы можете приобрести комплект двери сарая, такой как этот, в компании Barn Doors & Hardware за 198 долларов.Или, если вы действительно хотите заниматься своими руками, вы можете купить каждую из конкретных деталей и несколько крутых трубок в строительном магазине. К счастью, Кристи из Addicted 2 Decorating составила полный список всех деталей, которые вам понадобятся для раздвижной двери в стиле сарая. Ее версия набора стоила всего 60 долларов.

2. Двери

Как и фурнитура, у вас также есть много вариантов того, как вы можете получить двери для дверей вашего сарая. Если у вас очень ограниченный бюджет, но вы готовы к самостоятельному проекту, вы можете построить свои собственные двери.

Paper Daisy Design

Лесли в Paper Daisy Design построила три современных четырехпанельных дверей для сараев за 150 долларов. Ага. Поговорим об обновлении бюджета. Пошаговый процесс можно найти здесь. Также можно сделать двери своими руками из транспортировочных поддонов. Древесина практически уже вырезана для вас, и вы можете окрасить ее в любой цвет по вашему выбору. Найдите руководство по транспортировке поддонов от компании Crates and Pallet на сайте Instructables.

Если вы действительно не заинтересованы в создании физической двери с нуля, потому что у вас есть много Netflix для просмотра (эй, в этой игре нет ничего постыдного), то вы можете купить двери, которые уже сделаны, и покрасить их или испачкать. их цвет по вашему выбору.Home Depot продает простые двери из твердых пород древесины в Интернете по цене около 42 долларов за штуку. Или вы можете посетить местный магазинчик вторсырья или антиквариат, чтобы найти что-то более винтажное.

Или, если вы действительно не против потратить немалые деньги на свой красивый деревенский дом, купите в Интернете нестандартную или винтажную дверь в стиле амбара.