Как переделать скоростной велосипед в обычный – Как переделать велосипед 🚩 переделка велосипеда 🚩 Хобби и развлечения 🚩 Другое

Как из скоростного велосипеда сделать обычный, способы переделать в синглспид

Время чтения: ~7 минут Автор: Михаил Скворцов 602

Данный вопрос становится все актуальнее последнее время. В первую очередь это связано с новой модой на синглспиды и фиксеры. Прежде чем приступить к такому коренному ремонту, следует определиться, какой результат необходим. В принципе, есть только два варианта развития такой переработки байка: обычный синглспид и фиксер. Для каждого из них придется приложить усилия и заменить ряд деталей.

Данная мера обоснована только в том случае, если имеется ненужный скоростной велосипед и небольшие навыки в ремонте велосипеда, хотя вторые легко приобретаются в интернете. В любом случае переделывание байка обойдется дешевле, чем покупка нового. К тому же дальнейшее обслуживание такого велосипеда будет обходиться на порядок дешевле и проще, так как самая сложная часть – трансмиссия – будет удалена.

С чего начать

Прежде всего, следует определиться с фронтом работы и ее объемом. Синглспид можно переделать из скоростного велосипеда путем удаления пары деталей, а можно и заменить втулку, цепь и прочие детали. Получается, что есть несколько способов переделки велосипеда.

Второй момент – это определение конечной модели велосипеда. Это может быть как обычный синглспид, так и фиксер. Фиксеры устроены таким образом, что педали и заднее колесо вращаются одновременно и отсутствует так называемое холостое вращение колеса. Под гору ноги отдохнуть смогут вряд ли. В случае с фиксерами придется заменять многие детали и немного попотеть при работе.

Собираем инструменты

После того, как исходный вид велосипеда выбран, необходимо собрать необходимые инструменты. Чтобы сделать синглспид, понадобятся следующе инструменты:
1.Отвертка, гаечный ключ, набор шестигранник. Это самый стандартный комплект, который должен быть под рукой у любого человека, который затеял ремонт не только велосипеда.

2.Выжимка для цепи пригодится в том случае, если придется укорачивать цепь, а ее придется укорачивать.

3.Съемник кассеты. В том случае, если будет принято решение о замене кассеты на единую звезду, понадобится специальный инструмент, чтобы ее снять. Можно, конечно, попробовать обойтись и без нее, но не факт, что такая попытка увенчается успехом.

Без съемника для кассеты снять ее практически невозможно. Любым другим инструментом ей можно сильно навредить.

4.Ключ для спиц можно будет заменить и обычными плоскогубцами. Он пригодится в том случае, если придется менять заднюю втулку полностью.

5.Помимо этого может понадобиться и ключ для снятия каретки, в том случае, если будет принято решение о замене шатунов или звезд на них.

В зависимости от модели велосипеда кое-какие инструменты могут не пригодиться вовсе, но лучше подготовить их все перед началом работы.

Какие детали могут понадобиться

Как уже указывалось выше, можно обойтись и без покупки новых деталей, но для полного завершения переделки велосипеда они будут необходимы. В первую очередь придется избавиться от скоростной кассеты. Ее можно заменить на единую звезду или вовсе поменять заднюю втулку и поставить такую, которая устанавливается только на синглспиды. Если речь идет о фиксах, то замена втулки – это обязательный этап переделки. Подбор размера звезд остается на усмотрение самого велосипедиста.

Стандартная втулка для синглспида

Можно купить и новую цепь, которая будет подходить по размеру к синглспиду (такая цепь короче цепи для скоростного велосипеда). Хотя зачастую цепи продаются длинные и их приходится укорачивать при помощи все той же выжимки для цепи.

Шатуны в основном идут уже со встроенной системой передних звезд. Поэтому, чтобы сделать полноценный односкоростной велосипед, понадобится заменить и их.

Чаще всего скоростные велосипеды имеют совсем другую посадку, нежели синглспиды. Дело в том, что эти велосипеды рассчитаны на разные стили езды. Поэтому придется проработать и этот момент. Для этого может понадобиться новое седло и руль.

Как натянуть цепь

На первый взгляд это очень легкий вопрос. На самом же деле, проблема заключается в том, что на скоростных велосипедах предусмотрен суппорт, который и перебрасывает цепь на звезды, и натягивает цепь. Даже если длину цепи подогнать под односкоростной велосипед, натягивать ее все равно придется. Тут есть 2 варианта решения этой проблемы.

Все будет зависеть от типа дропаутов. Если они горизонтальные, то можно просто отодвинуть колесо назад. По такой системе регулируется цепь почти на всех синглспидах.
Если дропауты вертикальные, то в таком случае без специального натяжителя цепи никак. Их можно купить в специализированном магазине, а можно и попробовать сделать самому. Для этого потребуется любой суппорт с короткой лапкой. Длинная будет не более эффективной, но менее удобной. Далее необходимо будет закрепить этот суппорт и настроить его таким образом, чтобы он не скидывал цепь со звезды.

Обычный натяжитель цепи, который можно приобрести практически в любом велосипедном магазине

Втулка. Новая или кустарная?

Следующий немаловажный вопрос – это замена втулки. Если поставлена цель сделать синглспид из скоростного велосипеда, то и скоростная кассета уже не нужна на этом велосипеде. Есть два варианта, как заменить втулку. Первый самый очевидный – это покупка новой втулки и ее замена. В таком случае придется переспицовывать колесо, что в свою очередь очень долго и муторно.

Второй вариант – это переделать уже имеющуюся втулку под синглспид. Для этого понадобится одна звезда, желательно маленькая и много проставок, или, как их еще называют, спейсеров. Для этой операции дополнительно нужны съемник кассеты и хлыст либо же старая цепь.

Съемник кассеты и хлыст. Кустарными инструментами можно легко повредить кассету.

Если же целью является сделать фиксер, то скоростную втулку лучше сразу заменить. В принципе, реально и из втулки для скоростного велосипеда сделать фиксерную, но на это потребуется столько сил, инструментов и специальных навыков, что покупка новой обойдется на порядок дешевле, и это будет намного проще.

Заключение

Сделать из скоростного велосипеда обычный — отличная и вполне осуществимая идея. Самое главное — это определиться с конечным видом и типом велосипеда, подобрать подходящий и необходимый инструмент. Желательно ко всему этому прикупить и новые детали, такие как цепь, втулку и натяжитель цепи. Скорее всего, понадобится поработать с посадкой. Для этого придется поменять руль и седло, но это может и не понадобиться.

Подводя итог, можно сказать, что подобные манипуляции со скоростными велосипедами в последнее время начинают пользоваться все большей популярностью. Так, например, за границей можно найти специальные комплекты инструментов и деталей для переделывания скоростного велосипеда под синглспид, но в странах СНГ такую волшебную коробочку найти будет крайне проблематично.

загрузка…

Как из скоростного велосипеда сделать обычный

Если вы регулярно совершаете небольшие велопрогулки по равнинной местности или же велосипед для вас не развлечение, а полноценное транспортное средство, позволяющее добираться по городу на работу или в магазин, большие скорости особо не нужны. Зато для такого велосипеда «на каждый день» окажутся нелишними малая стоимость, неприхотливость и высокая надежность. Этим качествам в полной мере удовлетворяет синглспид — байк с одной передачей.

• Содержание статьи:
• Достоинства
• «Фикс» или синглспид, что выбрать?
• Втулка флип-флоп: все плюсы fixie, но без его недостатков
• Как ездить по холмам: тонкости и нюансы
• Поднимаемся в горку
• Спускаемся с горки
• Делаем синглспид собственными руками
• Делаем синглспид из МТБ
• Делаем синглспид из «Туриста»
• Замена ведомой звездочки на меньшую
• Заключение
• Видео. Синглспид из велосипеда ХВЗ

Его конструкция максимально упрощена за счет отсутствия самых сложных элементов конструкции — переключателей скоростей, поэтому такой велосипед практически не 

нуждается в обслуживании и может обходиться без него годами. За что синглспиды так ценятся в велосообществе?

Достоинства

Все его плюсы обусловлены конструкцией:

1. Дешевле. Если вы купите новые звезды, специальную цепь и натяжитель для нее, это все равно выйдет заметно дешевле, чем покупка многоскоростной системы. А при желании можно обойтись и старыми «укатанными» компонентами, которые можно получить за копейки или вообще бесплатно.
2. Долговечней и надежней. В простой конструкции просто нечему ломаться. У него более короткая цепь, которая всегда натянута, проходит по прямой линии между двумя звездочками и испытывает меньшие нагрузки. За счет этого одна цепь служит гораздо дольше: некоторые вообще не меняют ее по многу сезонов, забывая даже вовремя смазать. Да, цепь скрипит и похрустывает, но по прежнему выполняет свою функцию. А звездочки вообще можно использовать два раза: их зубья стачиваются лишь с одной стороны, но так как они симметричны, «убитую» звезду можно просто перевернуть, после чего отъездить на ней еще столько же.
3. Проще в обслуживании. С ним вам не придется «заморачиваться» с настройкой переключателей, их очисткой от грязи и регулировкой. Чистить цепь гораздо проще, к тому же можно установить ее полную защиту, препятствующую попаданию в звенья песка, грунта и пыли. А уж если вы собрали велосипед на старых запчастях, можно вообще особо не думать об обслуживании, лишь изредка смазывая цепь.
4. Дает большую нагрузку. Если ваша цель — не просто расслабленно проехаться по городу, а как следует нагрузить мышцы бедер и икр. На нем у вас не выйдет «сачковать», расслабленно заезжая в горку на пониженной передаче. Да, первое время придется непросто, но после адаптации вам будет гарантировано глубокое удовлетворение от преодоления каждого сложного участка маршрута.

«Фикс» или синглспид, что выбрать?

Синглспиды с велосипедной втулкой, в которой отсутствует свободный ход, называются фикседами или «фикси». Их культура зародилась среди велокурьеров Нью-Йорка, но в последнее время такие байки можно все чаще увидеть и в наших городах.

Жесткая связь между ведущей и ведомой звездами дает максимальный контроль над велосипедом. После того, как вы научитесь тормозить, используя мускульную силу ног, он практически становится продолжением вашего тела. Благодаря этому на «фикси» можно выполнять различные трюки и даже ехать назад.

Но есть у фикседов и свои недостатки:

• Отдохнуть на спуске у вас не получится.
• Так как педали у велосипеда постоянно вращаются, есть риск задеть ими бордюр или упасть на крутом повороте.
• Запрыгивать на препятствия заметно сложнее, да и перенести вес тела на одну сторону не выйдет.
• Стоя педалировать на фикседе неэффективно.
• Зачастую в конструкции не предусмотрены ручные тормоза.

К счастью, есть способ совместить преимущества обеих конструкций.

Втулка флип-флоп: все плюсы fixie, но без его недостатков

Для новичков, еще не освоивших в полной мере искусство езды на фикседе, придумали специальные двухсторонние втулки, которые называются «флип-флоп». С одной ее стороны устанавливается «глухая» передача, а с другой — со свободным ходом. В результате вам достаточно перевернуть заднее колесо, и «fixed gear» превращается в обычный синглспид. Интересно, что эту конструкцию можно использовать и с другой целью: установив звезды с различным количеством зубьев, можно переворотом колеса легко изменять передаточное соотношение.

Новые велосипеды, продающиеся с такими втулками, имеют и еще одно послабление для новичков: они всегда оснащаются ручными тормозами. Впрочем, пользоваться ими не обязательно, а решив полностью перейти на катание в стиле «фикси», можно тормоза и вовсе снять.

Какой бы вариант вы не выбрали, вам в любом случае придется учиться ездить в горку и с нее, так что на данный момент стоит рассмотреть поподробнее.

Как ездить по холмам: тонкости и нюансы

Если вы сразу же начнете заезжать во все подъемы подряд без должной подготовки, то обеспечите себе серьезную нагрузку на колени. Привыкайте к нагрузке постепенно, со временем увеличивая пройденное расстояние, а также число подъемов, и все у вас будет хорошо. А теперь подробнее о технике езды.

Поднимаемся в горку

Вместо кругового равномерного педалирования следует перейти на последовательное: то есть давить на педали надо поочередно разными ногами. Проще всего сделать это, встав на них, и поочередно перенося вес тела то на одну, то на другую ногу. Но иногда, если подъем особенно крут, этого бывает недостаточно (да и на фикседе это сделать проблематично).

В этом случае поможет техника, схожая с греблей, вот только работают в ней не руки, а ноги. Следует максимально

вынести назад копчик (можно вообще свесить его с седла) и вытянуть руки, представив, что мы висим на турнике. Если не опираться копчиком о велосипедное седло, в педалировании будут участвовать еще и мышцы спины, что дополнительно повысит его эффективность. Педали следует толкать попеременно, причем максимальное усилие должно прикладываться в тот момент, когда педаль находится в наивысшей точке траектории, вектор силы должен быть направлен не вниз, а вперед. Для большей аутентичности можно представить, что вместо руля вы взялись за весла.

Еще одна хитрость: на широкой дороге можно двигаться не прямо вверх, а под углом, то есть змейкой. Для этого просто перекладывайте велоруль в противоположную сторону после нескольких толчков. Пусть пройденный путь и увеличивается, зато крутизна подъема становится меньше.

Ну а если горка уж сильно крутая, можно и пощадить свое самолюбие, спешившись и закатив велосипед в нее руками. Недаром поклонники данного велосипеда шутят, что на самом деле у них не одна передача, а три — сидя, стоя и пешком.

Спускаемся с горки

Если у вас велосипедная втулка со свободным ходом, то любой спуск — это возможность отдохнуть и прокатиться «с ветерком» без приложения усилий. Но есть тут и свои тонкости: контролировать скорость лучше всего обоими тормозами сразу, начиная с заднего: так колодки прослужат дольше, а риск случайно улететь через руль (например, при обрыве тросика заднего тормоза на особо крутом уклоне и экстренном торможении передним) гораздо ниже.

Обладателям фикседов, не оборудованных тормозами, придется сложнее. Если спуск не очень крут, а ноги пристегнуты к педалям, достаточно просто расслабиться, но в ином случае можно применить технику, аналогичную приведенной выше. Вот только усилия нужно направлять не в сторону хода педали, а в противоположном направлении. Толкать педаль следует в тот момент, когда она собирается пойти назад.

Делаем синглспид собственными руками

Синглспиды собираются на базе рам со специальными горизонтальными дропаутами, позволяющими установить колесо так, чтобы цепь была должным образом натянута. Есть возможность использования и обычной рамы, в таком случае вам придется вместо заднего переключателя установить специальный натяжитель цепи.

Но как сделать данный байк максимально просто и дешево? Вот пара распространенных вариантов:

Делаем синглспид из МТБ

Вам понадобятся передняя, задняя звезды и специальная цепь (она шире, чем на многоскоростных вариантах). Большой плюс в том, что вы можете использовать старые компоненты. На байке со скоростями это приведет к плохому переключению передач, окончательному износу зубьев звездочек и даже к проскакиванию цепи, но на синглспиде таких проблем нет — пусть цепь и будет издавать посторонние звуки, но ехать ваш байк будет всегда. Часто старые компоненты используют любители поездок зимой, когда жалко «убивать» новую и дорогую систему.

Синглспид из МТБ велосипеда можно сделать даже в полевых условиях (к примеру, при поломке переключателя или петуха):

1. Для этого поставьте цепь на среднюю звезду спереди, и определите на какой из задних звезд она будет идти максимально ровно, без перекоса.
2. Полностью снимите задний переключатель.
3. Для того, чтобы компенсировать отсутствие натяжителя, придется укоротить цепь. Длину следует подбирать так, чтобы она не провисала (это грозит перескакиванием по звездам кассеты), но в то же время не была натянута слишком сильно (иначе крутить педали станет намного сложнее).
4. После подбора нужной длины расклепываем ее с помощью выжимки и убираем нужное количество звеньев.

Конечно, постоянно на таком велосипеде не поездишь, но до дома вы доберетесь, а по дороге сможете подумать о преимуществах.

Делаем синглспид из «Туриста»

Синглспид из ХВЗ велосипеда — весьма популярная конструкция, ведь обходится она в копейки. Проще всего сделать все по такому же методу, как и с МТБ в полевых условиях, но можно сделать и все «как надо»: приобрести б/у туристическое колесо из Европы с флип-флоп втулкой. Если оно не будет вставать правильно, достаточно руками разогнуть задние перья (или поджать их). Цепь придется заменить на более широкую, так как односкоростные звездочки шире. Подойдут колеса и от «Украины» или других подобных велосипедов (в России — «Урал», «Аист»).

Если колесо оснащено втулкой с ножным тормозом, ручные тормоза можно будет снять, и — вуаля — вы счастливый обладатель недорогого велосипеда.

Замена ведомой звездочки на меньшую

Передаточное соотношение — важный параметр при сборке велосипеда. Первое время, пока вы еще не привыкли к нагрузкам, можно поставить заднюю звезду на 20 или 21 зуб, но после поставить другую — на 16 или 18 зубьев. Но стоит помнить, что соотношение зависит не только от задней, но и от передней звезды, так что подбирайте обе из них с умом.

Соотношение числа зубьев передней и задней звездочек подбирается так: по исключительно ровной местности — порядка 3.0, если наличествуют небольшие горки и спуски — 2,5, ну а соотношение 2.0 позволит вам без проблем забраться в любой подъем (но за это придется расплачиваться ограничением максимальной скорости).

Заключение

Синглспид — это не просто тип конструкции велосипеда, это свой стиль и своя философия. Города стран экс-СССР полны тысячами МТБ, но в Европе многие давно оценили прелести байков с одной скоростью. Попробуйте и вы покататься на «сингле» или «фикседе» несколько дней. Если вам понравится сочетание простоты конструкции и надежности, то добро пожаловать в дружное сообщество поклонников данного транспортного средства!

• Велотрайк: определение, популярные модели и как сделать транспорт самостоятельно? Читать…
• Как выбрать дорожный велосипед?
• Велосипеды Format: отзывы потребителей и обзор модельного ряда

Видео. Синглспид из велосипеда ХВЗ

Источник

Как переделать скоростной велосипед в обычный — Велоновости и другой спорт

Содержание

• С чего начать
• Собираем инструменты
• Какие конкретно подробности смогут пригодиться
• Как натянуть цепь
• Втулка. Новая либо кустарная
• Заключение

Этот вопрос делается все актуальнее последнее время. Прежде всего это связано с новой модой на синглспиды и фиксеры. Перед тем как приступить к такому коренному ремонту, направляться определиться, какой итог нужен.

В принципе, имеется лишь два варианта развития таковой переработки байка: простой синглспид и фиксер. Для каждого из них нужно будет приложить упрочнения и заменить последовательность подробностей.

Эта мера обоснована лишь в том случае, если имеется ненужный небольшие навыки и скоростной велосипед в ремонте велосипеда, не смотря на то, что вторые легко приобретаются в сети. В любом случае переделывание байка обойдется дешевле, чем приобретение нового. К тому же предстоящее обслуживание для того чтобы велосипеда будет обходиться на порядок дешевле и несложнее, поскольку самая сложная часть – трансмиссия – будет удалена.

С чего начать

В первую очередь, направляться определиться с ее объёмом и фронтом работы. Синглспид возможно переделать из скоростного велосипеда методом удаления пары подробностей, а возможно и заменить втулку, прочие детали и цепь. Получается, что имеется пара способов переделки велосипеда.

Второй момент – это определение конечной модели велосипеда. Это возможно как простой синглспид, так и фиксер. Фиксеры устроены так, что педали и заднее колесо вращаются одновременно и отсутствует так именуемое холостое вращение колеса. Под гору ноги отдохнуть смогут вряд ли.

При с фиксерами нужно будет заменять многие подробности и мало попотеть при работе.

Собираем инструменты

По окончании того, как исходный вид велосипеда выбран, нужно собрать нужные инструменты. Дабы сделать синглспид, пригодятся следующе инструменты:

1.Отвертка, гаечный ключ, комплект шестигранник. Это самый обычный набор, что должен быть под рукой у любого человека, что затеял ремонт не только велосипеда.

2.Выжимка для цепи понадобится в том случае, если нужно будет укорачивать цепь, а ее нужно будет укорачивать.

3.Съемник кассеты. В том случае, если будет принято решение о замене кассеты на единую звезду, пригодится особый инструмент, дабы ее снять. Возможно, само собой разумеется, попытаться обойтись и без нее, но не факт, что такая попытка увенчается успехом.

Без съемника для кассеты снять ее фактически нереально. Любым вторым инструментом ей возможно очень сильно навредить.

4.Ключ для спиц возможно будет заменить и простыми плоскогубцами. Он понадобится в том случае, если нужно будет менять заднюю втулку всецело.

5.Кроме этого может пригодиться и ключ для снятия каретки, в том случае, если будет принято решение о замене шатунов либо звезд на них.

В зависимости от модели велосипеда кое-какие инструменты смогут не понадобиться вовсе, но лучше подготовить их все перед тем как приступить к работе.

Какие конкретно подробности смогут пригодиться

Как уже указывалось выше, возможно обойтись и без приобретения новых подробностей, но для полного завершения переделки велосипеда они будут нужны. Прежде всего нужно будет избавиться от скоростной кассеты. Ее возможно заменить на единую звезду либо вовсе поменять заднюю втулку и поставить такую, которая устанавливается лишь на синглспиды.

В случае если речь заходит о фиксах, то замена втулки – это необходимый этап переделки. Подбор размера звезд остается на усмотрение самого велосипедиста.

Стандартная втулка для синглспида

Возможно приобрести и новую цепь, которая будет доходить по размеру к синглспиду (такая цепь меньше цепи для скоростного велосипеда). Не смотря на то, что обычно цепи продаются долгие и их приходится укорачивать при помощи все той же выжимки для цепи.

Шатуны по большей части идут уже со встроенной совокупностью передних звезд. Исходя из этого, дабы сделать полноценный односкоростной велосипед, пригодится заменить и их.

Значительно чаще скоростные велосипеды имеют совсем другую посадку, нежели синглспиды. Дело в том, что эти велосипеды вычислены на различные стили езды. Исходя из этого нужно будет проработать и данный момент.

Для этого может пригодиться новое руль и седло.

Как натянуть цепь

На первый взгляд это весьма легкий вопрос. На самом же деле, неприятность содержится в том, что на скоростных велосипедах предусмотрен суппорт, что и перебрасывает цепь на звезды, и натягивает цепь. Кроме того в случае если длину цепи подогнать под односкоростной велосипед, натягивать ее все равно придется.

Тут имеется 2 варианта ответа данной неприятности.

Все будет зависеть от типа дропаутов. Если они горизонтальные, то возможно колесо назад. По таковой совокупности регулируется цепь практически на всех синглспидах.

В случае если дропауты вертикальные, то при таких условиях без особого натяжителя цепи никак. Их возможно приобрести в специальном магазине, а возможно и попытаться сделать самому. Для этого потребуется любой суппорт с маленькой лапкой. Долгая будет не более действенной, но менее эргономичной.

Потом нужно будет закрепить данный суппорт и настроить его так, дабы он не скидывал цепь со звезды.

Простой натяжитель цепи, что возможно купить фактически в любом велосипедном магазине
Втулка. Новая либо кустарная?

Следующий важный вопрос – это замена втулки. В случае если поставлена цель сделать синглспид из скоростного велосипеда, то и скоростная кассета уже не нужна на этом велосипеде. Имеется два варианта, как заменить втулку.

Первый самый очевидный – это приобретение новой втулки и ее замена. При таких условиях придется переспицовывать колесо, что со своей стороны весьма долго и муторно.

Второй вариант – это переделать уже имеющуюся втулку под синглспид. Для этого пригодится одна звезда, нужно маленькая и большое количество проставок, либо, как их еще именуют, спейсеров. Для данной операции дополнительно необходимы хлыст и съёмник кассеты или же ветхая цепь.

хлыст и Съёмник кассеты. Кустарными инструментами возможно легко повредить кассету.

В случае если же целью есть сделать фиксер, то скоростную втулку лучше сходу заменить. В принципе, реально и из втулки для скоростного велосипеда сделать фиксерную, но на это потребуется столько сил, специальных навыков и инструментов, что приобретение новой обойдется на порядок дешевле, и это будет существенно проще.

Заключение

Сделать из скоростного велосипеда простой — хорошая и в полной мере осуществимая мысль. Самое основное — это определиться с типом велосипеда и конечным видом, подобрать подходящий и нужный инструмент. Нужно ко всему этому прикупить и новые подробности, такие как цепь, втулку и натяжитель цепи. Вероятнее, пригодится поработать с посадкой.

Для этого нужно поменять седло и руль, но это может и не пригодиться.

Подводя результат, возможно заявить, что подобные манипуляции со скоростными велосипедами сейчас начинают пользоваться все большей популярностью. Так, к примеру, за рубежом возможно отыскать особые наборы деталей и инструментов для переделывания скоростного велосипеда под синглспид, но в бывших советских республиках такую чудесную коробочку отыскать будет очень проблематично.

Как из скоростного велосипеда сделать простой?

Темы которые будут Вам интересны:

Новая жизнь бюджетного горного велосипеда, превращение в электричку / Habr

Меня зовут Евгений, я студент Белорусского Государственного Университета Транспорта. Всегда чесались руки все сделать самому, как только появились первые поломки моего первого горного велосипеда, правда очень бюджетного. Это был Stels Navigator 610.

Предыстория

Постепенно набираясь опыта, я учился ремонтировать различные узлы и механизмы, но года через 3 катаний я понял, что с моими нагрузками на велик, он себя изжил. Новые запчасти жили меньше оригинальных, нужен был постоянный ремонт, а на хорошие детали просто не было желания тратить денег, это все-таки бюджетный велосипед. Было решено купить новый велик с более серьезным навесным оборудованием под более конкретные задачи – ездить по городу с комфортом. Им стал Fuji Crosstown 1.1, но в этом посте речь будет не о нем. Пока я ездил на новом Fuji, Stels я довел до состояния, что бы можно было в случае чего на нем куда-то поехать, но радости от езды точно не получишь. Так и стоял он полтора года, периодически его брали куда-то разово съездить.

Новая жизнь — начало

В августе 2014 было скучно, были деньги, и я решил погуглить тему электровелосипедов. Насмотревшись видеороликов и прочих материалов в интернете, я понял, чем займу себя в августе. В Минске нашел магазин, который продает комплекты для переоборудования.

За нескромные (сейчас уже понял) $530 был куплен набор:

• Электродвигатель 36 В 350 Вт, заспицованный в обод 26’’
• Блок управления всей системой (проще говоря мозги)
• Аккумулятор 10 А*ч на 36 В
• Датчик вращения на вал каретки (для системы помощи педалированию)
• Рукоять акселератора
• Тормозные ручки со встроенными размыкателями (отключают мотор при торможении)
• Панель управления всей системой (вкл/выкл, выбор режима помощи педалированию, скорость, заряд аккумулятора)

С учётом того, что мотор-колесо (переднее) уже в сборе, то было решено обод с переднего колеса заспицевать в заднюю втулку, поскольку обод задний уже далеко не раз правился от восьмерок и прочего. Кроме того, решил отказаться от передач, то есть вместо трещетки со звездами накрутил фривил (трещетка с одной звездой). Причины на то было три.

1. Трещотка при вращении колеса «плавала», проще говоря, где-то она деформировалась.
2. Переключатель не способен был больше исправно работать
3. При появлении мотора в велосипеде смысл наличия нескольких передаточных соотношений просто отпал.

И тут можно было бы начинать, но есть ещё один момент касательно внешнего вида. Оригинальная краска на велосипеде уже знатно исцарапалась и выглядела очень плохо.

Времени и денег на качественную перекраску (то был август) уже не было, поэтому был придуман простой план, который мне казался тогда очень клёвым. Итак, я просто купил альбом наклеек и, предварительно обезжирив раму, залепил ее наклейками. А потом еще сверху залил это дело лаком из баллончика. Выглядело это вполне себе даже ничего, мне нравилось. К сожалению, фотографий процесса сборки не сохранилось, поэтому постараюсь описать по-простому.

Сборка

Итак, на готовую раму с вилкой устанавливается заднее колесо, вставляется в уши вилки переднее мотор-колесо. Кстати, та часть оси, которая вставляется в уши вилки, имеет не круглое сечение. На фотографии можно увидеть.

Ну а дальше устанавливается каретка, перед закручиванием на нее надевается кольцо с датчиком системы помощи педалированию (PAS).

На руль вешаются тормозные ручки, панель управления, ручка газа, грипсы (накладки на руль, за которые держишься при езде). На отверстия для крепления держателя фляги прикручивается крепление для АКБ. Для контроллера была взята маленькая сумочка у приятеля, которую повесили на стык подеседельной и продольной верхней трубы.

Устанавливаем тормоза и прочие элементы типа подножки, зеркал и т.п. Особое внимание стоит уделить сборке цепного привода заднего колеса. Тут появилась проблема натяжки цепи. У этого велосипеда «точечные» дропауты:

Их фишка в том, что ось втулки устанавливается только в одном положении, его нельзя подвинуть, тем самым натянув цепь. Если оставить цепь ненатянутой, то просто при определенных оборотах она слетит со звезды. Поэтому решено было вернуть старый переключатель и заколхозить его так, чтобы он держал цепь в положении единственной звезды.

Все это было сделано за один день, начато часов в 10 утра и окончено к семи часам вечера. Первый тест – велосипед едет сам… Непередаваемые эмоции.

Далее решил поехать в город опробовать его на асфальте, ну тут случился конфуз. Буквально на первом «лежачем полицейском» вся электрика тухнет и я остаюсь только с педалями.

Первая мысль – контакты, бегло проверили – вроде все хорошо. Поколупались минут пять и всё снова заработало… Едем дальше, проехали два километра по центру города, съезд с бордюра и снова оно. Повторяем операции по кругу, всё работает. В этот день больше такого не было, но осадок, конечно, остался. Две недели было всё хорошо, но очередным утром по дороге в универ снова приключилась эта проблема. Перебрали все контакты на контроллере, почистили, посмотрел штекер к АКБ, он вызывал подозрения… С ним всё нормально, прозванивался при любом изгибе провода.

В итоге наиболее вероятную причину такого поведения нашли – предохранитель в АКБ. Он вставляется в капсулу, а капсула с ним уже закручивается в корпус самой АКБ. Предохранитель прозванивается, но почему-то не работает. Поставил перемычку в обход него – заработало и до конца сезона больше я проблемы не видел. Прямо парадокс какой-то. Уже в апреле 2015 я нашел причину, всё оказалось банально просто. Капсула, в которую вставлялся предохранитель, была немного длиннее самого предохранителя, поэтому иногда он просто терял контакт с корпусом капсулы. На этом историю можно было бы заканчивать, но впереди будет новая жизнь наспех сделанного электровелосипеда.

В апреле потеплело, и я снова начал на нем ездить. Наступал май, появлялись новые проблемы, которые меня мотивировали сделать электровелосипед заново с учётом всех ошибок.

Не устраивало меня / сломалось в нем следующее:

• Внешний вид. Мне он очень разонравился, слишком «колхозно» и аляповато с наклейками.
• Кипа чёрных некрасивых проводов, намотаных вокруг рамы
• Неудобная рукоять акселератора. Если долго удерживать в максимальной позиции устаёт кисть руки.
• Начал постоянно срываться бывший переключатель скоростей, тем самым скидывая цепь со звезды.
• Порядком надоел оригинальный дешевый вынос и руль с подъемом. Хотелось поставить вынос немного другой формы с регулировкой угла, а руль прямой.
• Штатные грипсы оказались тупо твердым куском резины, от которого после съездов с бордюров и езды по ухабам начинали болеть руки.
• Напрягала система передних звезд, их там в оригинале три штуки, соединенные заклёпками, при том, что использовалась только одна.
• Требовали замены рубашки тормозных троссиков.
• Вилка уже становилась никакой, ей требовалась чистка и смазка.
• Хотелось широкой сликовой покрышки, очень хотелось.

Новая жизнь — продолжение

Итак, сессия сдана, последний раз я на нем поездил в городе в начале июля и с удовольствием принялся его разбирать. Мне предстояло немало работы.

Что было нужно сделать:

• Придумать новый дизайн
• Перекрасить раму, вилку и остальные детали
• Перебрать вилку
• Решить проблему с натяжителем цепи
• Купить новые рубашки с тросиками
• Купить новые покрышки
• Укоротить под необходимую длину все провода, что бы их не пришлось снова куда-то наматывать
• Собрать все это вновь воедино

Заказать:

• Вынос
• Руль
• Грипсы
• Аккуратную коробочку для контроллера
• Новая рукоять акселератора куркового типа

Что нужно было заказать – заказано, а пока все это летело ко мне, шла другая работа.

Самым важным было сделать натяжитель цепи, при чём очень хотелось, чтобы он был максимально компактным и не бросался в глаза. Были и готовые варианты из заморских интернет-магазинов, но жаба душила отдавать за простой механизм стоимость приемлемого переключателя. Разобрал старый переключатель и достал из него пружину, которая работала не на растяжение/сжатие, а на кручение. Это было то, что нужно. Из стальной пластины вырезал планку, которая надевалась бы на бывшую ось переключателя, а на другом конце которой был бы длинны болт, на который накручивалось пластиковое колесико, которое бы натягивало цепь.

Далее просто довёл её до необходимой формы и подготовил к покраске.

Систему передних звезд упростил до одной звезды, так как другие звезды были не нужны. Просто рассверлил заклёпки и осталась одна средняя звезда вместе с шатуном.

С дизайном не мог долго определиться, хотелось что-то не типичное, как у всех велосипедов. По цветам я знал что мне нужно: синий, чёрный и красный. В итоге, вдохновившись несколькими велосипедами, решил покрасить раму в небесно-синий, а штаны и крону вилки – в ярко-красный. Колёса (обода, спицы, втулка и мотор), шатуны и алюминиевый корпус аккумулятора окрашивались в чёрный. Хороший человек научил технике покраски и работе краскопультом на моей вилке.

Дня три ушло на доведения рамы до состояния, что бы ее можно было грунтовать. Сложнее всего было избавиться от прилипшего клея от наклеек.

Раму нужно было заматовать, а все сколы и микровмятинки максимально сгладить.

Загрунтовал. После высыхания рама снова ошкуривается с водой, чтобы сделать ее гладкой.

После этого наносится слой синей краски. Во избежание появления подтеков сделал очень мелкое и слабое распыление, красить пришлось долго, зато без подтёков.

Ну и финальный слой – лак. Раствор лака был с отвердителем и растворителем. На этом этапе возникли некоторые сложности. Непросто было добиться гладкой поверхности лака, она была немного «шершавой», говоря проще – не зеркальной, но не везде. Где-то переборщил с напылением и пошли подтеки. После высыхания подтеки приходилось срезать, снова ошкуривать то место и наносить аккуратно лак. Параллельно раме окрашивались и остальные детали, а это были шатуны, новоиспечённый натяжитель цепи, колёса (площадка под v-brake были заклеены малярным скотчем), тормозные механизмы (v-brake)… всё в чёрный.

За всё это время уже успел купить красивую красную рубашку с тормозными тросиками, новые покрышки нашёл у нас на рынке за отличные деньги, которые выглядели именно так, как и хотел, чему был очень рад.

Перед сборкой вилки из нее были удалена старая смазка и нанесена новая. Заметно ожила после этой операции. К слову, ее пружинистость напрямую зависит от температуры. С учётом того, что вилка из разряда бюджетных, в ней максимально простая конструкция. Просто две пружины в ногах и всё. Никаких блокировок, регулировок, ничего. Так, при температуре до 10°C она довольно тугая, зато летом при 25°C и выше – просто супер.

Пришли новый руль, вынос, коробочка для контроллера, грипсы, рукоять акселератора. Все детали на месте, что нужно покрашено, можно собирать.

В принципе, процесс сборки не сильно отличался от того, что было год назад, но я говорил, что хочу укоротить провода. На руль шло 4 провода, по два на каждую сторону (левый тормоз + панель управления и правый тормоз + рукоять акселератора). Для наведения эстетической красоты я закупился термокембриками и четыре провода, которые идут на руль затянул в два кембрика (без масла, правда, не обошлось). Далее провода, идущие с руля и мотора вставляются в один большой общий кембрик синего цвета (что бы не было заметно), который уже подходил к каретке, а оттуда провода уже шли к коробке с контроллером.

На фотографии ниже (старого варианта, это сейчас не важно) видно какое количество проводки подходит к контроллеру, при том, что в каждом черном проводе от двух до 7 проводков ещё внутри.

И каждый нужно было отрезать под нужную длину, запаять и изолировать. Работа, скажу, не для слабонервных, потому что все провода на стол не положишь, они уже связаны с великом, поэтому паялось все почти «на коленке», то есть на весу, согнувшись в три погибели.

Конечно, перед тем, как всё спрятать схема была проверена, всё работало, значит можно прятать в короб.

Ну а дальше самые классные моменты. Очень понравился внешний вид, велик стал гораздо удобнее и красивее, руль приятный, вынос под себя отрегулировал, грипсы очень классные, от езды получаешь кайф.

Конечно еще в течении двух дней что-то подстраивалось, настраивалось и т.д., но в конечном итоге получился очень классный электровелосипед, который решил кратко называть теперь электричкой. Никогда бы не подумал, что бюджетный горный велик получит даже не вторую, а третью жизнь да и в таком облике.

Немного спустя нашел хорошую веломастерскую Exito у себя в городе, где мне взвесили электричку. Многие спрашивали приблизительный вес. Ну на глаз я давал ей около 20-25 кг. Оказалось ровно 20. Для электровелосипеда это отличные цифры.

Немного по характеристикам

Отвечу на частые вопросы: «Какую скорость развивает?», «На сколько хватает?», «Для чего тебе это?».

Максимальная скорость ограничена контроллером – 27 км/ч. И он реально при максимальном заряде АКБ едет 27 км/ч. Некоторые умельцы снимают программное ограничение, но это вызывает высокие нагрузки на АКБ, что заметно укорачивает его срок службы.

На сколько хватает: всё зависит от стиля езды. При использовании только мотора, без помощи педалированием — хватает на 20 км. Но это при температуре от 0°C до 10°C. Просто когда на улице тепло, я уже кручу педали и пробег сразу возрастает. Максимум я на нем проехал 46 км с педалированием, при том, что он ещё не был посажен «в ноль». В остальном – очень много факторов, от которых зависит пробег на одной батарейке. Летом получается 25-40 км. Как правило, не дожидаюсь, когда он полностью сядет. Электричку использую в качестве транспорта, а не прогулочного велосипеда.

На нем можно ехать далеко и быстро, при этом при минимальных усилиях, не больше чем при ходьбе, от чего не потеешь – соответственно приезжаешь на учёбу/работу в нормальном состоянии.

Немного про бюджет проекта

Я студент, учусь на дневной форме. На момент покупки набора для переоборудования было лето перед первым курсом. В таком положении дел не могу позволить себе тратить большие деньги на такого рода проекты, поэтому старался блюсти грань поскупиться / раскидаться деньгами. Я уже говорил, что коробка со всем оборудованием стоила $530, а если мне не изменяет память, то на обновление после наклеек мне обошлось порядка $80, что считаю вполне даже неплохим результатом.

И ещё немного про стоимость комплекта. Осенью 2015 встретил у себя в городе человека, который тоже ездит на электровелосипеде. Говоря короче, этот набор можно купить раза в два так дешевле в г. Чернигов, Украина, о чем раньше я просто не знал. Сам же я из города Гомель, Беларусь. Просто когда решился на эту покупку, я смотрел цены на том же ali, которые оказались местами дороже, чем их продавали в Минске. Поэтому выбрал самый простой вариант – купить его в Минске. В прочем, я ни о чем не жалею, для меня это творчество.

P.S.: В будущем очень хочу сделать кастомный электрический круизер на мощном моторе, что бы брал планку в 60 км/ч. Подобных проектов полно в интернете, оттуда и черпаю такого рода идеи. Спасибо всем, кто прочитал до конца.

6 советов как сделать велосипед быстрее — увеличение скорости

Скорость велосипеда — как сделать велосипед быстрее

Обычно немного поездив на популярном горном велосипеде, человек понимает, что ему больше по душе быстрое катание по ровному асфальту. Что делать?

Как сделать велосипед быстрее?
Во-первых, не хочется менять велосипед, во-вторых, шоссейный велосипед стоит достаточно дорого.

Решение есть: улучшить технические характеристики своего горного байка.

Аэродинамическое сопротивление важно для быстрой езды

О велосипедах

Самыми массовыми считаются горные велосипеды, которые появились в 70-е годы.
Их появление связано с улучшением качества материалов, изобретениями в тормозных и механических устройствах.

Среди горных байков выделяется несколько подтипов. У всех моделей много общего:
• жёсткий руль;
• тормоза на оба колеса;
• часто два переключателя трансмиссии.

Чаще всего покупают алюминиевые модели хардтейлов с амортизационной передней вилкой.
Они рассчитаны на среднюю посадку, оснащаются дисковыми тормозами и дополнительным оборудованием: багажник, крылья и прочее.

На скорость велосипеда оказывают влияние такие факторы:
• аэродинамическое сопротивление;
• состояние покрытия дроги;
• сила и направление ветра;
• технические характеристики байка.

Опытные велосипедисты советуют способы улучшения технических характеристик байка.

Совет 1. Заменить колёса

Большое влияние на скорость движения оказывают покрышки.
У обычных горных велосипедов установлена резина с шипами. Она имеет маленькую площадь сцепления с асфальтом, поэтому гасит накат байка.

Для асфальтовой дороги эффективны покрышки слик с гладкой поверхностью и водоотводящими канавками, которые обеспечивают велосипеду высокую инертность и не скользят по мокрой дороге.

Покрышка с шипами, полуслик и слик

Существует вариант резины ― полуслик, у которого в середине поверхность гладкая, а шипы только по краям. Колёса с такой резиной хорошо стабилизируют велосипед на поворотах.

С резиной слик велосипедист тратит меньше сил на разгон и поддержание скорости, большее расстояние велосипед едет без участия педалей, а прирост скорости может доходить до 10 км/ч.

Чтобы увеличить скорость, рекомендуется:
• установить на переднее колесо резину полуслик, а на заднее колесо слик;
• накачать колёса до максимально возможного давления.

Совет 2. Заменить амортизационную вилку

Во время езды раскачивается амортизационная вилка, поэтому гасятся усилия велосипедиста, и не возрастает скорость.
Если установить жёсткую (ригидную) вилку или амортизационную с блокировкой, то скорость будет возрастать.

Карбоновая жёсткая вилка имеет малый вес и слегка амортизирует из-за упругости материала.

Алюминиевая вилка отличается жёсткостью, стоит дешевле, но больше весит.

При замене размер ригидной вилки подбирают под геометрию рамы, и сохраняют существующий угол рулевой колонки.

Велосипедные вилки

Совет 3. Изменить трансмиссию

Скорость велосипеда зависит от состояния большой звёздочки. Как правило, она сменная.

Для максимальной скорости большую звёздочку устанавливают спереди.
У традиционного байка она имеет 42 зуба.
После установки звездочки с 48 зубьями скорость движения возрастает.

Замена звёздочек

Совет 4. Изменить вид педалей

При езде велосипедист одной ногой воздействует на педаль, а другая нога не работает.
Разработаны педали, повышающие производительность ног.

У контактных моделей, использующих специальный шип на обуви и паз на педали, задействованы обе ноги.
Когда одна нога перемещает вниз свою педаль, то другой ногой подтягивается вторая педаль вверх.

Встречаются педали, фиксирующие ноги в стремени (туклипсы).
Такое крепление легко сделать своими руками из тонкого ремешка.

Скорость велосипеда увеличивается, если педали «топталки» заменить на педали, фиксирующие ноги.

Педали и туклипсы

Совет 5. Изменить посадку

От посадки велосипедиста зависит сопротивление встречному ветру, а значит скорость.
Идеальной считается горизонтальная посадка, которая достигается различными способами.

Во-первых, поднимают или отодвигают седло, во-вторых, меняют вынос руля или опускают его, в-третьих, укорачивают руль до ширины плеч.
Кроме того, существуют лежаки на руль. У них предусмотрены подлокотники для удобства при управлении.

Правильная посадка велосипедиста

Совет 6. Обеспечить качественное обслуживание

От технического состояния байка зависит скорость езды. Если вы решили купить велосипед в Украине, проведите качественное обслуживание.
Чтобы он двигался быстрее, необходимо:
• раз в сезон перебирать все узлы;
• менять изношенные подшипники;
• регулировать тормоза, чтобы они не задевали обод;
• чистить звёзды и ролики переключателя;
• отмывать цепь бензином и смазывать жидкой смазкой;
• подтягивать цепь.

Обслуживание велосипеда

В заключение, надо отметить, что скорость зависит не только от состояния велосипеда. Прежде всего, велосипедист должен иметь хорошую физическую подготовку.
Высокая скорость доступна, если много кататься и следить за своим весом. Вот вы и узнали как сделать велосипед быстрее.

Требования к конструкции велосипеда для переделки в скоростной электровелосипед

Для получения электровелосипеда есть 2 пути: купить готовое транспортное средство с подходящими характеристиками или создать его на базе обычного велосипеда. Для сборки электровелосипеда своими силами или в специализированной мастерской нужен надежный велосипед прочной конструкции, набор компонентов для его электрификации и подходящая аккумуляторная батарея. Далее мы рассмотрим, какие требования выдвигаются к деталям для электровелосипеда.

Основные компоненты для сборки электровелосипеда

Для превращения велосипеда в e-bike требуются 4 основные составляющие:

1. Мотор-колесо – бесколлекторный электродвигатель для установки на место ступицы колеса. Бывает передним и задним, редукторного типа и прямоприводным. От выбора двигателя зависит уровень потребления энергии, максимальная скорость электровелосипеда и частично его пробег без подзарядки батареи. Чтобы упростить сборку, желательно покупать мотор-колесо в заспицованном виде – в двойном ободе диаметром 26–28”.
2. Аккумуляторная батарея – накопитель энергии, обеспечивающий питание двигателя. От ее выбора зависит вес транспортного средства, его пробег без подзарядки АКБ и ресурс ее работы (измеряется не годами, а количеством полных циклов заряд-разряд).
3. Контроллер управления – электронный блок, управляющий работой электромотора. Выбирается под конкретное напряжение питания – 24, 36, 48 или 60 В. Имеет ограничение по мощности мотора, которым способен управлять.
4. Ручка «газа» (поворотного или нажимного типа) – для регулировки скорости.

Поставить электропривод можно на велосипед любого типа. Главными требованиями к нему являются прочность, надежность и подходящие габариты рамы для размещения мотор-колеса. Если оно будет устанавливаться сзади, расстояние между задними дропаутами должно составлять 130–135 мм. Для установки переднего мотор-колеса нужна стальная амортизационная вилка стандартной ширины 100 мм. Дропауты необходимо усилить, чтобы избежать прокручивания оси электромотора при старте.

Помимо надежной металлической базы, нужно обеспечить эффективную тормозную систему. Для безопасной остановки велосипеда с высоких скоростей мы рекомендуем использовать тормозные роторы 180 мм или 203 мм диаметра. Чтобы повысить стабильность езды по асфальту и пересеченной местности, желательно использовать колеса размерностью 27,5–29”. Покрышки у электровелосипеда должны быть с дорожным протектором, т.к. при использовании внедорожной резины с высокими боковыми грунтозацепами возможно «рысканье» по дороге.

Дополнительные детали и аксессуары

Дополнительно при сборке могут использоваться следующие запчасти для электровелосипеда:

1. Панель управления с LED или ЖК дисплеем. Она отражает скорость, дальность поездки и другие параметры, позволяет устанавливать мощность электродвигателя в режиме помощи педалированию, задавать круиз-контроль, программировать параметры контроллера. У разных моделей панелей управления набор функций отличается.
2. Индикатор заряда АКБ – элемент, устанавливаемый на панели управления или ручке газа. Предоставляет информацию об остаточном заряде АКБ. Компонент полезный, но примерно определять состояния заряда можно и без него – по пробегу и изменениям в тяге мотора.
3. Ручки тормозов с датчиками срабатывания, которые подключаются к контроллеру. Они действительно необходимы для велосипедистов, которые предпочитают быструю езду в агрессивном стиле, с грубыми торможениями и блокировкой колес. Но для размеренных поездок в спокойном стиле такие элементы не нужны, ведь велосипедист и без них успевает вовремя уменьшить обороты.
4. Система помощи педалированию (PAS). В ЕС и Австралии на электровелосипедах запрещено использовать ручки «газа». Разрешается пользоваться только системой PAS. Нужна ли она в наших реалиях – вопрос спорный, и ответ на него зависит от предпочтений велосипедиста.

Какой мотор лучше для электровелосипеда

Устанавливаемые возле каретки подвесные электродвигатели с цепным приводом на электровелосипедах использовать нецелесообразно. Это связано с низкой надежностью такого привода из-за ускоренного износа трансмиссии, частой потребности в замене цепи и звезд. Другое дело – мотор-колесо. Его основные преимущества:

• высокая надежность;
• незначительный износ трансмиссии;
• защищенность от внешних воздействий, попадания пыли и грязи;
• отсутствие необходимости в обслуживании;
• простота и удобство использования.

Каким двигателем комплектовать электровелосипед – прямоприводным или с планетарным редуктором и обгонной муфтой – зависит от преследуемых целей. Редукторные моторы экономичны и тяговиты. Они не препятствуют движению велосипеда накатом, имеют меньший вес, больший вращающий момент и обеспечивают легкий старт с места. В комплекте с одинаковыми АКБ редукторные моторы обеспечивают дальность хода примерно на 30% больше, чем аналогичные им прямоприводные модели.

Но по скорости вращения редукторные двигатели уступают прямоприводным. Модели с прямым приводом больше и тяжелее, немного притормаживают движение при езде накатом, имеют высокое энергопотребление и меньший вращающий момент на малых оборотах. Зато они позволяют развивать скорость 60+ км/ч, т.к. бывают мощностью от 500 до 3000 Вт.

Какую АКБ лучше выбрать для электровелосипеда

Главные требования к аккумуляторной батарее – легкий вес, высокая энергоемкость, безопасность и простота использования, большой срок службы (количество циклов заряд-разряд 1000 и выше). Поэтому в вопросе, какой аккумулятор лучше для электровелосипеда, литиевые АКБ вне конкуренции. Они примерно в 4 раза легче аналогичных свинцовых батарей, что позволяет избежать критического утяжеления конструкции.

АКБ на основе лития без проблем устанавливаются на багажник, подседельную трубу или в треугольник рамы, позволяя выбрать оптимальный вариант развесовки и сохранить устойчивость велосипеда. Дополнительными их преимуществами выступают:

• низкий самаразряд;
• отсутствие «эффекта памяти»;
• высокие значения выходного напряжения, разрядных токов и плотности накапливаемой энергии;
• широкий диапазон рабочих температур;
• большой выбор АКБ разных форм и размеров;
• ресурс более 1000 циклов.

Емкость АКБ выбирается с учетом номинальной мощности мотора и необходимого пробега без подзарядки. Для расчета минимальной емкости АКБ достаточно разделить мощность мотора на его рабочее напряжение. Батарея должна длительно отдавать потребляемый контроллером ток и иметь напряжение, не превышающее предельно допустимое напряжение контроллера. Подходящая форма АКБ зависит от места ее установки.

Резюме

Для переделки велосипеда в скоростной e-bike, разгоняющийся до 50–60 км/ч, понадобится надежная металлическая база, мотор-колесо с параметрами 1500–2000 Вт и 60 В, емкая АКБ на 60 В и контроллер таким же рабочим напряжением. Желательно приобретать детали для электрификации велосипеда в наборе. В таком случае не возникнет проблемы несовместимости узлов.

Предлагаем к прочтению материал о типах АКБ, подходящих для зимнего использования на электровелосипедах.

Перейти в раздел наборы мотор-колёс для велосипедов