Как обтянуть скамейку дермантином: Как сделать мягкую скамью для прихожей – 403 — Доступ запрещён

Как обить скамью

3 части:Делаем основу скамьиЗакрепляем поролон и ватинЗакрепляем ткань Создать индивидуальную мягкую скамью легче, чем кажется. Благодаря прямоугольной форме и универсальности, она идеально подходит для внутренних помещений, веранд и двориков. В то же время будьте осторожны при работе над предметами интерьера, для которых используете мощный мебельный степлер. Шаги Часть 1 из 3: Делаем основу скамьи 1 Вы можете выбрать как уже обитую скамью, так и сделать новую. Если вы решили заменить обивку на существующей скамье, то вам сначала нужно будет открутить ножки и прикрепить их позже. Если вы решили поменять обивку на своей скамье, вам также необходимо будет удалить скобы на задней части основания с помощью остроконечных плоскогубцев. Затем снять ткань, ватин и поролон, чтобы заменить их на новые. Старый кусок ткани используйте в качестве шаблона для нового покрытия скамьи. 2 Измерьте основу скамьи и решите насколько большой вы хотите ее сделать. Если создаете скамью с нуля, то вы можете подогнать размеры под то пространство, где она будет размещаться. Делайте замеры в сантиметрах. 3 Купите кусок фанеры толщиной 1,3 — 2 см в хозяйственном магазине или магазине пиломатериалов. Попросите специалиста магазина обрезать фанеру до того размера, который вы отмерили. 4 Купите толстый поролон такого же или большего размера, чем ваша фанера. Ваш поролон должен быть не менее 7,5 см в толщину, чтобы обеспечить комфорт. Приобрести поролон вы можете в магазине обивочных материалов или тканей. Также как и в хозяйственном магазине, специалисты в магазине тканей могут обрезать поролон до необходимого размера. В домашних условиях вы можете использовать электрический разделочный нож для этих целей.[1] 5 Очистите большую рабочую поверхность или стол. Легче всего обить скамью, если вы в состоянии двигать ткань и ватин по гладкой поверхности. 6 В углах фанеры просверлите отверстия для ножек. Попробуйте прикрепить их прежде, чем займетесь обивкой, чтобы убедиться, что они идеально встают на место. На данном этапе вам потребуется дрель и шурупы. Часть 2 из 3: Закрепляем поролон и ватин 1 Купите большой рулон ватина в ремесленном магазине. Вам понадобится в два с половиной раза больше ватина, так как он будет укладываться на поролоновую основу. 2 Отрежьте кусок ватина точно такого же размера, что и поролон с фанерой. 3 Положите фанеру на рабочий стол и приготовьтесь укладывать слои поролона и ватина. 4 Приклейте поролон к деревянной основе с помощью вспененного клея. Нанесите клей ровным тонким слоем на фанеру, положите на него поролон и дайте клею подсохнуть согласно инструкции, указанной на упаковке клея. 5 Приклейте ватин к верхней части поролона также с помощью вспененного клея. Нанесите ровным слоем и дайте подсохнуть. 6 Уберите со стола фанеру, поролон и ватин. Ровно уложите большой кусок ватина на стол, им вы будете оборачивать основу и поролон для создания ощущения мягкости. 7 Положите деревянное основание лицом вниз поверх ватина. Выровняйте фанеру по центру стола так, чтобы у вас было более чем достаточно материала, чтобы обернуть его вокруг задней части основания со всех сторон. 8 Выберите механический, воздушно-компрессорный или электрический мебельный степлер для фиксации ватина и ткани. В случае с электрическим степлером, подключите его к розетке и вставьте скобы.[2] 9 Начиная с центра одной стороны, оберните ватин вокруг скамьи к задней части основания, потянув довольно сильно, создавая натяжение. Закрепите ватин на основании с помощью скоб на расстоянии 2,5 см от края и затем на половине края основания. 10 Крепите скобы через каждые 2,5 см. Начните с центра каждой стороны и двигайтесь в сторону угла. Также используйте молоток, чтобы прибить неплотно прикрепленные скобы. 11 Создать закругленные углы вы можете, натягивая и крепя ватин прямо на центр угла. Создать прямые углы вы можете, складывая одну сторону ватина к другой стороне угла. Затем натяните и сложите ватин со второй стороны и прикрепите его несколькими скобами к основанию. 12 Продолжайте сшивать, пока весь ватин не будет обернут вокруг поролонового основания. 13 Обрежьте излишки ватина на нижней части основания. Убедитесь, что вы режете ниже закрепленных скоб. Часть 3 из 3: Закрепляем ткань 1 Поднимите скамейку. Расстелите ткань на столе лицевой стороной вниз. Ткань должна лежать ровно относительно центра стола. 2 Снова поместите основание скамьи на стол верхней стороной вниз. Выровняйте его. 3 Оберните ткань вокруг одной стороны скамьи и закрепите с помощью мебельного степлера. Хорошо натяните ткань прежде, чем крепить скобами. 4 Продолжайте крепить ткань по всему периметру скамейки. Сложите углы либо путем создания двух вытачек с каждой стороны угла, либо делая квадратную складку. Крепите скобы, по крайней мере, через каждые 2,5 см с большим количеством скоб в углах. 5 Излишки ткани обрежьте ниже закрепленных скоб. Для этого используйте швейные ножницы, чтобы сделать ровный аккуратный разрез. 6 Также вы можете обшить нижнюю часть основания скамьи для защиты обивки. Вырежьте кусок ткани со сторонами на 2,5 см меньше, чем стороны фанеры. Для этих целей можете выбрать сочетающиеся хлопчатобумажные или синтетические ткани.[3] 7 Закрепите скобами ткань поверх необработанных краев обивки через каждые 2 — 4 см. 8 Установите ножки или основание. Что вам потребуется Фанера Толстый поролон Электрический разделочный нож Ватин Вспененный клей Ножницы Мебельный степлер Молоток Обивочная ткань Швейные ножницы

Перетяжка скамейки тканью в г. Москва за 1700 рублей

Скамейку шириной ок. 150 см и глубиной ок. 50 см необходимо переобить тканью на дому в один из дней до следующей пятницы. Ткань имеется (плотный хлопок), инструмент ваш. Предлагайте стоимость работы и день/время, когда сможете выполнить.

Когда: , 22:00

Адрес: Ковров переулок, д.1, Москва

Смотрите также:

Отзывы Рейтинг: 5 — 2 2 отзыва

• Александр Д. 50

  Более 50 выполненных заданий

  Отзывы: 83 — Исполнитель

  Отзыв на задание «Перетяжка скамейки тканью»  

  Марина, Вам успехов во всех начинаниях! Заказчица — приветливая, уважительная; девушка с яркими идеями:) Сотрудничать с ней легко, нет никаких намеков на недопонимание. Всегда остается на связи, что очень удобно. Быстро обсудили детали задания и вперед за дело! И, да: <<… Всем добра» 8о)

  Вежливость

  Пунктуальность

  Адекватность

• Марина Б. Отзывы: 6 — Заказчик

  Отзыв о выполнении задания «Перетяжка скамейки тканью»  

  Приятный в общении и вежливый молодой человек, быстро и профессионально выполнил задание. Всячески рекомендую.

  Качество

  Вежливость

  Стоимость услуг

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

• 2 000 руб

  Замена унитаз

  Заменить унитаз ,

  No N. Старопименовский переулок, 12/6, Москва

• 3 000 руб

  Уладка плитки в ванной

  Положить плитку в ванной, пишите цену

  Павел К. Ильича 42

• Цена договорная

  Постелить линолеум

  Постелить линолеум в кухне, 3,5х3,5 м, сделать стык с корридором, приклеить (прибить) плинтус, на время работ переместить в корридор 2 стола, маленький холодильник, стиралку, работа в субботу

  Денис 2-й Крестовский переулок, Москва

• 13 000 руб

  Перетянуть диван

  Нужно перетянуть диван. Ткань есть. Размер примерно 250 на 110 см. Жду предложений, сразу пишите Цены и формат работы.

  Олег жилой комплекс Панорама Сколково, рабочий посёлок Новоивановское

• 800 руб

  Помочь собрать шкаф купе

  Нужно мне помочь поднять шкаф купе в квартиру и собрать его ,я сам буду собирать ,просто нужен 2 й человек ,как помощник . работы на 2 часа примерно ,т.к не первый шкаф собирал! уже еду на адрес!!!

  Евгений К. Воронцовский бульвар, Мурино

Перетяжка мебели своими силами — пошаговая инструкция

Пожалуй, у каждого человека есть любимые вещи, с которыми не хочется расставаться. Это может быть чашка, книга или даже стул. Конечно, разбитую чашку можно склеить, но она вряд ли будет служить дальше так же хорошо, как и прежде. Долгую жизнь книги обеспечит бережное отношение, а потертую ветхую обивку стула можно заменить. Не у всех есть возможность обратиться к специалистам, поэтому перетяжка мебели выполненная своими руками – единственный оптимальный вариант. К слову, этот процесс не отнимет много сил, достаточно лишь подойти к делу ответственно и с душой.

Необходимые материалы

Чтобы вдохнуть новую жизнь в старый стул, понадобятся:

1. Смягчитель. Не очень-то приятно сидеть на жестком стуле, поэтому можно сделать его мягким. В качестве смягчителя отлично подойдет поролон. Хотя этот дешевый материал тоже имеет свой недостаток: со временем он потеряет свою мягкость и станет тонким. Однако к тому моменту обивка стула снова придет в негодность и перетяжку мебели придется повторить заново.
2. Стабилизатор. Натянуть обивку прямо на поролон достаточно трудно. Поэтому между ними рекомендуется проложить синтепон, по которому ткань отлично скользит. Это позволит быстро и легко обтянуть стул обивочной тканью без морщин и складок.
3. Обивочная ткань. Для этих целей обычно используют кожу, дермантин или любую плотную ткань. Здесь выбор стоит за личными предпочтениями и вкусами хозяев стула. Однако нужно учесть, что дермантин потребует замены уже через год интенсивного использования. Кожа – материал дорогой и вряд ли подойдет для обивки дешевого и, к тому же, обветшалого стула.
4. Инструменты:

• гвоздодер,
• ножницы или острый нож,
• плоскогубцы и узкогубцы,
• отвертка или шило,
• молоток,
• гвозди,
• рулетка или линейка,
• маркер.

Демонтаж обивочного материала

Перед непосредственной перетяжкой стула необходимо провести его демонтаж, то есть удалить старую обивку и смягчитель. Для этого нужно извлечь гвозди, которыми закреплена ткань, или скобы. Избавиться от них можно с помощью гвоздодера. Однако стоит быть очень осторожным, чтобы не повредить деревянные детали стула. Такую работу можно назвать почти что ювелирной, поэтому лучше все же воспользоваться плоскогубцами и шилом или отверткой, чтобы аккуратно поддеть старые гвоздики.

Если старая обивка закреплена скобами, то их удалить поможет антистеплер. При отсутствии этого инструмента можно воспользоваться отверткой, с помощью которой слегка поддеть скобу, и узкогубцами, которыми окончательно ее извлечь. Этот этап работы по перетяжке мебели  требует особой защиты глаз от возможного попадания мелких частей скоб.

Затем следует убрать обветшалую обивочную ткань и извлечь смягчитель – износившийся поролон или вату.

Далее нужно внимательно осмотреть деревянный каркас стула на наличие повреждений. Некоторые детали могут требовать реставрации: что-то подклеить, где-то подкрасить или покрыть лаком, зафиксировать места склейки и соединения. После таких действий перетяжку необходимо отложить для надежной фиксации деталей или просушки окрашенных частей.

Перетяжка сиденья стула

В первую очередь необходимо уложить смягчитель. Для этого с помощью рулетки нужно измерить размеры сиденья и вырезать ножницами или ножом подходящий фрагмент поролона. Далее укладываем этот фрагмент на сиденье и уже на месте «подгоняем» его по размеру, обрезая лишнее. Облегчить эту задачу можно, используя выкройку, то есть зарисовку контуров сиденья, по которой вырезать поролон со всеми необходимыми срезами и углублениями. Чтобы сиденье в дальнейшем было удобным и аккуратным, следует слегка срезать углы смягчителя.

Затем с помощью выкройки или шаблона вырезаем нужный фрагмент стабилизатора и обивочной ткани. Эти материалы необходимо выкраивать с запасом для загиба. Оставляем не менее 8 см с каждой стороны, лучше позднее обрезать лишнее.

Разглаживать ткань нужно очень аккуратно. Сначала натягиваем ее от переднего края сиденья к заднему, закрепляя материал по центру каждой стороны, а затем точно так же – от левого края к правому.

Теперь можно окончательно определить контуры обивочной ткани и обрезать лишнее. Выполняя это, следует быть очень осторожным. Если оставить большой запас, то загиб будет выглядеть грубо, а слишком маленький запас не позволит хорошо закрепить ткань. Оформляя углы изделия тоже можно избавиться от ненужных слоев ткани.

Закрепить результат можно с помощью степлера. Такой вариант сегодня очень популярен. Однако более эффектно смотрятся специальные гвозди с круглыми широкими шляпками, хотя такая работа более кропотлива.

Перетяжка спинки

Перетяжка спинки – дело куда менее хлопотное. Для мягкой спинки тоже необходимо вырезать фрагмент поролона, предварительно измерив ее размеры. Закрепляется поролон с помощью контактного клея.

Обивочная ткань при накладывании подворачивается, чтобы края выглядели опрятно и аккуратно. Закрепляется материал по периметру все теми же декоративными гвоздями.

Собственноручное обновление старого стула, выполненное таким образом, непременно доставит массу удовольствия. Во-первых, доведенная до конца работа и столь прекрасный результат не могут не радовать. Во-вторых, старый любимый стул будет хорошо и надежно служить еще долгие годы. Ну и, в-третьих, полученный опыт перетяжки мебели позволит задумать о самостоятельном преображении других предметов мебели в доме для придания свежести интерьеру.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Обивка дверей: деревянных, металлических, дерматином, винилискожей

Наиболее простой и популярный способ придать двери привлекательный внешний вид — обить ее каким-нибудь материалом. Это сделать можно и из помещения, и снаружи, использовать только придется разные материалы и разные технологии. Но в любом случае процесс называется «обивка дверей». Обо всех тонкостях и нюансах — ниже. 

Чем можно оббить двери

Содержание статьи

Есть два вида обивки дверей — мягкая и жесткая. Мягкую делают из двух материалов — дермантина (дерматина) и винилискожи. Дермантин — это тканая хлопковая основа, покрытая пленкой нитроцеллюлозы. Популярен этот материал был в 40-60-х годах прошлого столетия, так как был практичным и недорогим. Чуть позже появилась винилискожа.

Обивка дверей кожзамом: несколько вариантов

Немного о виниловой коже и дерматине

Это материал делают на разных основаниях — тканых и нетканых, тянущихся и нет. Соответственно и искусственная кожа имеет разные свойства. На основу наносится слой поливинилхлорида (ПВХ или PVC). Он более долговечен, химически нейтрален. Имеет только один существенный недостаток — он плохо реагирует на ультрафиолетовые лучи — теряет эластичность, меняет цвет, может потрескаться. Потому обивка дверей, выходящих непосредственно на улицу, винилискожей нежелательна. Есть, правда, материал с повышенной стойкостью к УФ лучам, но это именно специальный материал и на это надо обращать внимание при покупке.

Теперь о небольшой путанице в терминологии. Дермантин в чистом виде, таким как он был в прошлом столетии,  не производится уже довольно давно. Вместо него есть разные виды искусственной кожи из винила. Встречаются также материалы с покрытием из других полимеров, но их не так много. Вот все они по старой памяти и называют дермантином или кожзамом (хотя правильно, кстати говорить «дерматин» без «н»). Так что видя это название, надо уточнять, какой именно материал имеется в виду, так как свойства и цены значительно отличаются.

Несмотря на то, что материал по сути один, он имеет разные характеристики и внешний вид. Есть эластичные виды, которые хорошо тянутся, есть жесткие, которые растянуть сложно. К тому же, современная искусственная кожа имеет множество цветов и оттенков, может иметь разную структуру поверхности:

• гладкая — блестящая и матовая, есть даже с эффектом «металлик»;
• пористая;
• структурированная, имитирующая разные типы кожи (змеиную, крокодиловую и т.п.).

  Под крокодиловую кожу

Так что выбор мягких обивочных материалов для двери обширный. Видимо, это и является определяющим фактором популярности этого вида дверной обивки.

Жесткая обивка для двери

Жестких обивочных материалов для дверей больше, хоть и используются они реже:

• панели МДФ толщиной от 8 мм до 18 мм;
• натуральная древесина — фрагменты, массив;
• шпон;
• ламинат;
• пластик;
• постформинг.

Из всего этого списка чаще всего двери отделывают накладками/панелями МДФ. Особенно популярна такая обивка для декорирования металлических дверей, в том числе самодельных. Панели изготавливаются по размерам конкретного дверного полотна, после чего устанавливаются на клей или монтажную пену в зафиксированные стартовые планки. В этом случае имеет смысл и откосы сделать из МДФ.

Из каталога — варианты накладок МДФ, а все это еще в разных цветах…

Практически также проходит обшивка двери другими материалами — ламинатом, пластиком, постформингом. По периметру двери устанавливаются стартовые профиля, в которые вставляются обрезанные «в размер» фрагменты отделки. Все просто, при наличии элементарных навыков работы с дрелью, пилой и молотком, сделать своими руками можно за несколько часов.

Обивка дверей дермантином

Самый популярный способ обшивки двери — при помощи искусственной кожи. Такая отдела позволяет одновременно с улучшением внешнего вида повысить показатели тепло- и звуко- изоляции. Но есть у этого типа обивки дверей и минусы — это самый сложный технологический процесс, требующий хотя-бы общих представлений о порядке действия.

Способы обивки

Речь пойдет о технологии обивки дверей дермантином. Прикрепить его можно двумя способами: с валиком по периметру дверного полотна и без него. В зависимости от этого меняется порядок действий (об этом чуть позже).

Обивка дверей дермантином — с валиком и без него

Далее, на поверхности обивки при помощи гвоздей и перетяжек может быть сформирован геометрический рисунок. Несколько вариантов на фото ниже.

Примеры рисунков для обивки двери дермантином

Для перетяжек можно использовать тот же материал, которым оббивали двери. Его нарезают на полоски шириной 2,5-3 см, крепят к верхним гвоздям, а потом натягивая и фиксируя за следующие гвозди, формируют рисунок. Чтобы закрепить полоску ее можно обмотать вокруг не до конца вбитого гвоздя, который затем забивают. Но этот вариант подходит, если декоративные гвозди имеют большие шляпки. Если шляпки маленькие, полоски прибиваются гвоздями.

Также рисунок можно сформировать при помощи тонкого металлического гибкого тросика, но крепить его сложнее — он хуже гнется.

Как и чем крепить дерматин к дверному полотну

Если необходима обивка деревянной двери, вопросов обычно не возникает — крепят скобами из степлера, по контуру потом прибивают декоративными гвоздями. Только и тут есть нюансы: скобы должны быть с широкой спинкой (не менее 1 мм), а гвозди — обойные, с широкой шляпкой. Шаг установки крепежа — от 2,5 до 7 см, по желанию.

Чаще всего используются обойные гвозди

Больше вопросов возникает, когда надо обтянуть дермантином железную дверь. Тут выход только один — садить на клей. Клей обычно используют «Момент», но можно любой другой универсальный, которым можно приклеивать и металл, и кожзам. Им смазывают нащельник изнутри (планку, что идет по периметру двери и закрывает стык полотна с дверной коробкой). При закреплении винилискожи, ее выкраивают с запасом 15 см, как раз на подгиб с двух сторон на изнаночную сторону.

Материалы для тепло- и шумо- изоляции

Чаще всего используют для утепления двери поролон. Он стоит недорого, при желании позволяет сформировать объемный выпуклый рисунок. Самый распространенный случай — два слоя поролона по 1 см. Этот вариант не самый лучший — поролон почти никак не влияет на звукоизоляционные свойства двери, а именно это порой очень важно. Кроме того, через 3-4 года он теряет эластичность, начинает слипаться, приходится делать перетяжку двери, хотя внешний вид кожзама еще вполне приличный.

Все это так, но достойных конкурентов для поролона пока нет. Есть материалы с определенными свойствами, которые можно уложить вместо одного из слоев, а второй все равно будет поролоновый. Например, для улучшения звукоизоляционных свойств можно использовать «Изотон». Он используется для тепло- звуко- изоляции автомобилей. Продается небольшими листами, на тыльную сторону нанесен клеевой состав, защищенный полиэтиленовой пленкой. Так что проблем с монтажом не будет. Из минусов — цена и довольно большой вес материала. Чтобы не было проблем, стоит заменить петли на более мощные.

Материалы для шумо- тепло- изоляции двери

Есть еще два материала, используемых в автопромышленности, с аналогичными свойствами. Это «Сплен» и «Виброфильтр». Все они сделаны на клеящейся основе, могут использоваться для улучшения характеристик двери.

Как оббить деревянную дверь

Удобнее работать на снятой двери, но если это проблема, можно оббивать и прямо на месте. Сначала надо снять с дверного полотна всю фурнитуру — замки, защелки, дверной глазок. Если есть старая обивка, ее аккуратно удаляют. Если часть двери требует ремонта, поврежденные фрагменты удаляют, заменяют вырезанными по размеру деревянными. Щели можно замазать шпаклевкой или запенить монтажной пеной с малым коэффициентом расширения.

Варианты

Если на обивке был рисунок, и он вас в принципе устраивает, в места, где были вбиты формирующие рисунок гвозди, вбиваем обычные. Их забиваем не до конца, шляпки должны торчать на 1-1,5 см. С их помощью потом прорвем в нужных местах поролон и обивку (просто надавить пальцами, все слои продавятся). Обычные гвозди вытащим, на их место установим декоративные, при помощи ленты сформируем рисунок. Процедура несложная.

С валиком

Чтобы торец двери смотрелся ничуть не хуже всей остальной плоскости, начинаем с него. Если одну из сторон отделывать не собираетесь, этот этап пропускаете, просто покрасьте торец краской в тон отделки с одной или другой стороны. Если же обивать двери будем с двух сторон, выкраиваем полосу материала шириной около 10 см. Точнее смотрите по своей двери, так как толщина полотна бывает разной. Полоса должна закрывать торец и заходить на одну и вторую сторону на 3-4 см. Полосу укладываете, крепите по краю скобами из степлера (быстрее и проще) или гвоздями с большой плоской шляпкой.

Крепим полосу на торец

Для формирования валика тоже нужна полоса материала. Ширина — 10-15 см в зависимости от того, какой ширины вы хотите валик. Далее есть два варианта:

• Сразу сформировать валик. Для этого в середину полосы закладывается жгут из поролона или ватина, обжимается в середине. В таком виде фиксируется по периметру двери. После, сверху, укладывается поролон и материал. Чтобы сформировать аккуратный край, материал подворачивается внутрь.

  Валик сформирован сразу, в готовом виде прикреплен по периметру полотна

• Валик формируется потом, после того, как уложен винил на полотно. Тут технология другая — полоса крепится по периметру, лицевой стороной вниз. Затем крепится поролон и обивочный материал. Края не подворачиваются, просто обрезаются по размеру. После окончания полоса заворачивается на лицевую сторону (в нее можно уложить полосу поролона), подгибается и крепится обойными гвоздями.

  Полоса для валика закреплена заранее, сам он формируется после того, как закреплен обивочный материал

Разница между этими двумя способами только во внешнем виде: в первом случае гвозди прибиты по краю обивки (на фото справа), во втором — по краю валика (на фото слева). Выбирают кому что больше нравится. Мне, например, кажется, что первый вариант (справа) выглядит лучше — более аккуратно. Но это — только личное мнение.

Два варианта формирования валика

Для чего нужен этот валик? Для того, чтобы перекрывать возможные щели между полотном и косяком. Таким образом избегаем появления сквозняков и уменьшаем теплопотери. Но сделать валик можно только если обиваются двери со стороны открывания (двери открываются внутрь квартиры, вот изнутри их и обиваем). Если С другой стороны этот фокус не пройдет — не закроется. Тогда приходится обходится без валика.

Без валика

В этом случае все просто: полотно ровно подворачивается, фиксируется гвоздями или скобами — кому как больше подходит.

Без валика

Процесс обивки двери в фото-формате

Для снижения уровня шумов двери обиваются одним слоем шумоизоляции и одним — поролона. Выбран вариант с предварительным изготовлением валика. Сначала сняли старую фурнитуру, врезали новый замок. Накладки и ручку сняли, внутренние части остались на месте. Приступаем к обивке дверей.

Сразу формируем валик — в полосу дермантина укладываем узкий поролон, крепим по периметру двери. Делать это удобнее скобами из степлера.

Прибиваем валик по периметру

Следующий шаг — крепи звукоизоляцию. Она на клеевой основе, так что проблем нет — вырезали по размерам, аккуратно снимая пленку приклеили. Приклеивая стараемся выдавливать весь воздух, для этого пленку отдираем постепенно, проглаживая материал от края до края.

Клеим звукоизоляцию

Теперь крепим поролон толщиной 1 см. В данном варианте самый удобный способ — скобы из строительного степлера. Сначала крепим по периметру, затем часто — по поверхности двери, чтобы поролон прилегал плотно.

Укладываем и крепим поролон

Поролон выкраивается с небольшим запасом, после монтажа излишки обрезаются.

Обрезвем излишки поролона

Далее крепим обивку. Ее выкраивают на 15 см больше по длине и ширине. Это запас пойдет на подвороты для формирования аккуратного края.

Верхний край подворачиваем на 2-3 см, крепить начинаем с левого верхнего угла. Там забиваем первый гвоздь, затем расправляем материал и прибиваем второй вверху справа. Затем, с шагом в 3-4 см, прибиваем отделочными гвоздями обивку от одного края до другого.

Подвернув верхний край, крепим его

Крепим со стороны петель, подвернув край внутрь. Расправляйте ровно, чтобы вверху не было заломов.

Прибиваем со стороны петель

После та же операция повторяется со стороны замка, потом внизу. Собственно, обивка дверей почти закончена, надо только установить на место фурнитуру.

Устанавливаем накладки замков и фурнитуру

Видео-уроки по теме

Винилискожа для обивки двери продается как на метрах, так и в наборах. В некоторых наборах способ крепления может быть другим: в них есть пластиковые профиля, которые крепятся по периметру дверного полотна. Эти профиля имеют систему фиксации по типу той, что использована в натяжных потолках.

В следующем видео запечатлен процесс с использованием рулонного материала.

Как утеплить и обить входную дверь. Техника формирования валика второго типа — его прибивают в последнюю очередь.

Как обить металлические двери

Лицевую часть металлических дверей обивают редко — она и так имеет вполне привлекательный внешний вид. Чаще страдает внутренняя часть. Вот об этом и поговорим.

На железной двери с внутренней стороны имеется каркас В одних моделях он металлических в других — деревянный. Между планками каркаса укладывается теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт или плиты минеральной ваты. Крепятся они на монтажную пену, имеющую очень небольшой коэффициент расширения (обязательно!). Сверху все закрывается листом фанеры или ОСП. Это  стандартный вариант. Если планки деревянные, все нормально, никаких проблем нет — двери промерзать не будут. Но если каркас внутри двери металлический, при хороших морозах промерзнет все насквозь — через мостики холода, Которыми являются металлические ребра. Чтобы этого не произошло, поверх пенопласта/минеральной ваты укладывается снова-таки слой «Изотона» или «Сплена», а на них уже фанеру.

Остальные процессы при обивке металлической двери очень похожи на описанные выше. Все отличие — в способе фиксации: обивку приклеивают на подходящий качественный клей. Излишки сразу отрезают в месте стыка, используя острый обойный нож.

Вот тут как раз и сделана классическая ошибка — нет слоя, отсекающего мостики холода. В остальном все показано неплохо.