Как крепить стропила крыши: крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене — Антемион

Содержание

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет.

А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Как крепить стропила на односкатной крыше в гараже из бетона

Главная » Разное » Как крепить стропила на односкатной крыше в гараже из бетона

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных

Как сделать ваши гаражные стропила конструктивно прочными | Home Guides

С точки зрения плана этажа, разница между домом и гаражом заключается в отсутствии внутренних стен в гараже, обеспечивающих опорные точки для стропил. Многие современные системы строительства гаражей включают в себя инженерные фермы, которые обеспечивают устойчивость конструкции на крыше и предотвращают прогиб наружных стен. Обычные кровельные системы требуют структурной модернизации, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой на складские площади или новую кровельную черепицу.В большинстве случаев вы можете сделать гаражные стропила конструктивно прочными, добавив стропильные стропы и хомуты, которые дублируют определенные аспекты ферм.

Стропила

Установите стремянки у противоположных стен внутри гаража. Попросите помощника помочь измерить расстояние между стенами, поддерживающими нижние концы обычных стропил. Добавьте толщину стенового каркаса у каждой стены, чтобы определить общую длину стропил. Обратите внимание на это измерение.

Сценические части из пиломатериалов размером 2 на 6 дюймов на козлах.Отмерьте и обрежьте стропильную стропу по длине дисковой пилой. Вырежьте столько, сколько нужно, чтобы установить стропильную стяжку у основания каждой второй пары обычных стропил.

Используйте регулируемый строительный квадрат, чтобы определить наклон крыши по отношению к горизонтали. Сделайте это, расположив лезвие квадрата напротив нижней стороны обшивки крыши рядом с одной стеной и отрегулируйте основание квадрата до тех пор, пока пузырек уровня не окажется в центре между линиями пузырей.

Укажите толщину каркаса стены, например 3 1/2 дюйма или 5 1/2 дюйма, и отметьте эту точку на каждом конце стропильной связи.Используйте регулируемый строительный угольник и пилу, чтобы разметить и отрезать уклон крыши по одному краю стяжки на каждом конце. Эта часть завязок плотно прилегает к нижней стороне обшивки.

Прикрепите концы каждой стропильной связи к соответствующим граням противоположных общих стропил и к вершинам стен с помощью 16-пенсовых обрамляющих гвоздей и обрамляющего молотка. При правильном выполнении длинные точки стяжки совпадают с местом пересечения стропила и соответствующей стены. Используйте 4 гвоздя, равномерно расположенных на каждом конце стропильной стяжки.

Хомуты

Поставьте стремянку в зоне под пиком крыши. Определите верхнюю треть конструкции крыши, чтобы установить высоту для воротниковых стяжек. Для этого измерьте расстояние от пика до стены обычного стропила и разделите его на три.

Разместите стремянку под зоной сбоку от пика. Измерьте расстояние от пика и отметьте одну треть точки на нижнем крае стропила. Переместите лестницу на противоположную сторону козырька и отметьте одну треть точки на нижнем крае противоположного стропила.Измерьте расстояние между метками, чтобы определить длину завязок воротника. Обратите внимание на это измерение.

Сценические части из пиломатериалов размером 2 на 6 дюймов на козлах. Используйте квадрат строителя, чтобы отметить уклон крыши на конце одной детали. Отрежьте этот конец циркулярной пилой. Измерьте расстояние от точки разреза и отметьте длину завязки воротника. Обрежьте смолу на этом конце галстука.

Посчитать пары общих стропил на крыше. Используйте ранее вырезанный галстук для воротника в качестве выкройки, чтобы обозначить галстук для воротника для каждой пары.Разрежьте стяжки циркулярной пилой.

Прикрепите каждую анкерную шпильку к соответствующим граням противоположных общих стропил с помощью гвоздей по 16 пенни и обрамляющего молотка. При правильном выполнении длинные точки стяжки совпадают с отметками одной трети на стропилах. Используйте четыре гвоздя, равномерно расположенных на каждом конце галстука.

Как построить стропило 24-футовой крыши?

Строительство здания с нуля требует тщательного планирования и детализации, чтобы процесс прошел гладко. Независимо от того, выполняется ли это профессионалами или своими руками, важно иметь план строительства, включая все, от фундамента до крыши. И есть два варианта того, какую опорную систему вы будете использовать для крыши: фермы и стропила.

Как построить стропило 24 фута?

Кредит изображения: sculpies / iStock / GettyImages

Rafters vs.Фермы

Между стропилами и фермами не так много различий. Когда строительство будет завершено, они оба будут иметь одинаковое качество, и каждый будет поддерживать крышу с одинаковой прочностью. Стропила — хороший вариант при постройке чего-то меньшего, например, сарая или гаража. Они могут быть изготовлены вручную и установлены по мере необходимости по одному на месте. Хотя это работа не для новичков, опытный плотник справится с этой задачей без проблем.

Фермы, с другой стороны, немного сложнее.Их структура более детализирована по сравнению со стропилами, потому что они имеют более похожую на паутину структуру, в то время как стропила простые и простые. Строительные фермы также должны устанавливаться инженерами с помощью крана, что может привести к увеличению затрат. Фермы подходят для крупных проектов, таких как большие дома и многоквартирные дома. Также важно принять во внимание, какой вид вы хотите, чтобы окончательный проект имел. Фермы — хороший выбор, если вы ищете сводчатые потолки, но для открытого вида с выступающими балками лучшим вариантом может быть использование стропил, поскольку они имеют простую треугольную форму.

Определение длины стропила 4 12 шагов

Прежде чем вы начнете строить стропила, вам необходимо определить, что у вас есть подходящие инструменты, материалы и размеры. Первое, что нужно определить, — это угол наклона вашей крыши и пролет, который она должна покрыть. Например, если ваша крыша имеет длину 24 фута, у вас может быть уклон крыши 4–12 метров. Это означает, что на каждый фут крыша будет подниматься на четыре дюйма в высоту. Если у вас есть какие-либо сомнения в конструкции или размерах, обязательно обратитесь к калькулятору стропил, который сможет определить количество стропил, необходимое для вашего проекта, длину каждого стропила, линейные опоры стропил и другие детали, которые вы может не знать. Несмотря на то, что калькулятор стропил может показаться немного сложным и запутанным, остальная часть проекта может быть очень простой. Единственные необходимые инструменты — это рамный квадрат (поскольку все углы должны иметь отношение 90 градусов), пила и рулетка.

Строительство с использованием ферм

Как упоминалось ранее, фермы не являются проектом DIY. Эти детали необходимо спроектировать, поскольку конструкция более сложная, чем простое стропило. Фермы сконструированы так, чтобы выдерживать определенный вес и давление, и если их сделать неправильно, это может привести к полному обрушению здания.Конструкция фермы состоит из различных треугольных перемычек, находящихся внутри большей треугольной рамы, которые специально размещены для поддержки определенных нагрузок. Строительство ферм также может быть сложной задачей, поэтому используются калькуляторы ферм. Подобно калькуляторам стропил, калькуляторы ферм используются для определенных измерений, таких как длина пояса, которая является длиной доски, которая определяет уклон крыши. Если эти цифры неточны, конечный продукт может оказаться не таким, как хотелось бы.

Как заменить стропила без снятия крыши

Вы можете заменить старые изношенные стропила, не снимая крышу.

Кредит изображения: Jupiterimages / BananaStock / Getty Images

Большинство крыш имеют систему стропил и балок или стропильных ферм. Системы стропил и балок состоят из двух деревянных частей, которые проходят непосредственно под поверхностью кровли и придают ей форму, в то время как балки перекрывают зазор между двумя концами стропил и поддерживают всю конструкцию.Со временем стропила могут изнашиваться, трескаться или гнить, и их следует заменить. Процесс замены существующих стропил, чтобы ваша крыша оставалась нетронутой, без снятия крыши для этого, требует некоторых основных столярных навыков и нескольких обычных инструментов.

Построить навес для машины — Extreme How To

Категории
- Автомобильная промышленность
- Практические инструкции по строительству
  - Подвал
  - Шкаф
  - Столешницы
  - Палубы
  - Снос
  - Двери
  - Эффективность перекрытия
  - Сухая стена
  - Отделка столярных изделий
  - Установка полов
  - Обрамление
  - Мебель
  - Водосточные желоба
  - Освещение
  - Молдинг
  - Сантехника — Справочник
    - Водонагреватели
os
Лестница
Винтовая лестница
Камень и бетон
Столярные изделия
Гидроизоляция

Палубы

Отделка

Проекты «Сделай сам»

Полы

0045.

Как крепить стропила односкатной крыши?

Крепление стропильной системы прежде всего зависит от длины пролета. Если он будет более 4,5 метров, то потребуется усиление в виде подкосов и распорок.

В вашем случае, как я понимаю можно обойтись без дополнительных усилений под средней частью стропильной доски.

Схема крепления будет иметь некоторые особенности:

1) в одной из опор стропильная нога должна быть закреплена жестким способом, исключающим возможность вращения и продольно-поперечного смещения;
2) вторая опора должна представлять собой подвижный шарнир, который допускает вращение и продольное смещение.

Для этого Вам необходимо выполнить следующие действия:

В нижней опорной зоне каждого стропила делают вырубку зубом, которая обеспечит упор в брус мауэрлата. В качестве альтернативы вырубке можно прикрепить к стропильной ноге опорный брусок. В этом случае сечение стропила не будет ослаблено.
В верхней опорной зоне стропил выполняют запил со скосом. Максимальная глубина – одна четвертая высоты поперечного сечения стропильного бруса. Без скоса боковые поверхности запилов упирались бы в прогоны, не давая стропилам сгибаться и превращая таким образом схему крепления в распорную. Минимальная длина запила составляет одну вторую высоты поперечного сечения стропила. Этот способ крепления является предпочтительным, но если по каким-то причинам им воспользоваться нельзя, применяют альтернативный вариант: к опорной зоне ноги крепят обрезок стропила с применением монтажных пластин или деревянных пробоин, установленных с обеих сторон. Оба варианта – монтаж обрезка и формирование запила – следует производить горизонтально. Важнейшим условием при обустройстве верхнего узла крепления является соблюдение высокой точности. Даже при незначительных отклонениях система может стать распорной.

Функциональность и долговечность односкатной крыши зависит от правильного монтажа стропильной системы. Обратите внимание на правильность расчета толщины стропил и шаг их установки.

Способы крепления стропил к стене и балкам

В зависимости от того из какого материала построен дом, в каких географических и природных условиях он находится, выбирается форма крыши и варианты крепления стропил – основной составляющей стропильной системы, держащей на себе всю кровлю.
Содержание:

Крепление стропил к стене осуществляется:

с помощью мауэрлата;
с подстропильными брусками и затяжкой;
через балки перекрытия;
креплением к верхнему венцу бревенчатых стен;
использованием обвязки каркасного дома.

Существует два типа стропил – наслонные и висячие. В данном случае нам интересны висячие стропила, так как мы рассматриваем строительство дома с крышей большой площади.

Крепление стропил к балкам

Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – стену, что приводит к возникновению горизонтальных распорных давлений во всей стропильной системе. В этом случае, чтобы погасить распорные силы, применяют затяжку – брус или доски, соединяющие воедино ноги встречных стропил при жёстком соединении стропильных верхушек. В результате получается безраспорный треугольник, который связывается со стеной дома.

Иногда вместо затяжки применяются балки перекрытий, которые укладываются перпендикулярно стенам, в одной плоскости со стропилами. Чаще всего такое крепление стропил используется при возведении лёгких мансард.

Следует отметить, что какая бы ни была лёгкая крыша, крепление стропил к балкам лучше производить, когда заведомо известно, что стены дома крепкие, так как нагрузка от стропил на стены дома будет точечная, и не распределится равномерно, как в случае крепления стропил к мауэрлату.

Балки перекрытия для облегчённых крыш выбираются не толстые, чаще всего сечением 5х15 см. Для создания свеса крыши, балку нужно брать такой длины, чтобы можно было концы её вынести за стены не менее чем на 550 мм с каждой стороны. Стропило тоже выносится за стену и крепится (упирается) к краю балки.

Как крепить стропила

Если стропило просто упереть в балку и создать на него давление, то конец его начнёт скользить по балке, что неминуемо приведёт к соскальзыванию и разрушению кровли. Поэтому, чтобы остановить движение и надёжно закрепить стропило, используются соединения – зуб с упором, зуб с упором и шипом, упор в конец балки.

В зависимости от угла наклона стропила, соединение производится одним зубом или двумя. Такое крепление стропил с балками обеспечивает передачу давления непосредственно от одного элемента стропильной системы другому.

Врубка одинарным зубом

Соединение стропила с балкой посредством одинарного зуба используется в тех случаях, когда крыша достаточно крутая, то есть между стропилом и балкой угол больше 35˚. Зуб с шипом изготавливается в пятке стропила, а в балке вырезается упор с гнездом под шип.

Гнездо вырубается на глубину 1/3 – 1/4 толщины балки (глубже не рекомендуется во избежание ослабления балки).

В каком месте производится врубка? Рекомендуется производить ее на расстоянии 250-400 мм, отступив от края свисающей балки, что гарантирует невозможность скола конца балки под давлением стропила.

Одинарный зуб чаще всего делается в сочетании с шипом, который предотвращает боковой сдвиг стропильной ноги. Такое соединение называется зуб с упором и шипом.

Врубка двойным зубом

В случае если крыша пологая и имеет угол наклона меньше 35˚, стропила устанавливают таким образом, чтобы увеличить площадь трения с балкой перекрытия, другими словами, увеличить площадь опоры стропила на балку. Для этого производится врубание двумя зубами в разных комбинациях:

упор с шипом плюс упор без шипа;
два шипа;
замок с двойным шипом и т.д.

В первом случае в балке вырезаются: шип с упором для одного зуба и упор для второго. В стропильной ноге – проушина для шипа с упором первого зуба и упор для второго зуба.

Глубина врезки зубов чаще всего производится одинаково, на одну глубину. Если делают врубки на разную глубину, то первый зуб с шипом врубают на 1/3, а второй зуб на 1/2 толщины балки.

Иногда используется не очень распространённый способ крепления стропил с балкой – соединение в конец затяжки. В этом случае вырезается зуб-упор в ноге стропила так, чтобы одна плоскость зуба просто ложилась на плоскость балки в самый край, а вторая упиралась в запил, сделанный в балке. Запил делается на глубину 1/3 толщины балки, а зуб-упор вырезается как можно дальше от края.

Для большей надёжности, стропила с балками дополнительно соединяют между собой болтами или хомутами, затем проволочными петлями или полосками железа весь узел крепят к стене дома, а именно к вмурованному костылю или анкерному болту.

Все соединения в устройстве стропильной системы производят с помощью деревянных элементов или металлических изделий, называемых крепежом для стропил:

Деревянные изделия – бруски, треугольные косынки (накладки) – накладные или вставные для создания шипа, пластины, нагели.
Металлические изделия – гвозди, шурупы, болты в комплекте с гайками и шайбами, скобы, хомуты, накладки, петли, разнообразные стальные уголки, устройства для крепления стропил «ползунки» либо «салазки», металлические зубчатые пластины (МЗП), перфорированные ленты, гвоздевые пластины, закладные, анкеры и др.

Архитектура. Бытовая техника. Канализация. Лестницы. Мебель. Окна. Отопление. Ремонт. Строительство

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

Обрешеткой называется система из досок и брусьев, которая выступает в качестве основания под кровельные материалы. Как и любое другое основание, она должна отвечать жесткостью и устойчивостью. Создать такую конструкцию довольно легко, главное подобрать качественный материал и крепежи. В качестве последних застройщики чаще всего предпочитают гвозди. Так как сечение пиломатериалов разное, то и размер гвоздей для обрешетки будет разниться. Прочитав данную статью, вы узнаете, как подобрать оптимальную длину метиза.

Требования к обрешетке

Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.

Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.

Теперь, давайте изучать обрешетки под разные кровельные покрытия.

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы

Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается при помощи установки дополнительных брусков, которые крепятся на стропильных ногах, параллельно коньку. Сечение данных элементов должно составлять примерно 50х50 миллиметров, можно больше. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх данных брусков диагонально или вертикально.

Гвозди для обрешетки в данном случае должны быть в два раза больше прибиваемой доски, например, если вы планируете устанавливать доску, толщиной в 25 миллиметров, то вам подойдет метиз, длина которого составляет 50 миллиметров.

Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или кровельный пергамин. Данные материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться технологией «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание будет не только отвечать требованиям, но и подходить практически под все виды кровельных материалов, например, металлочерепицу, профлист, толстые фальцевые картины, асбестоцементные листы, еврошифер и мягкую черепицу. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Данный материал создается из прокатной стали, а благодаря своеобразным изгибам задается параметр жесткости. Создать обрешетку для данного материала можно двумя методами. Как вы, наверное, догадались, отличия будут заключаться исключительно в видах, она может быть разряженной или сплошной.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разряженная, но в конце укладываются ОСП панели или влагостойкая фанера. Таким образом, у вас получается ровное плоское основание, но для качественного пирога недостает подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь придется разбираться более детально.

Материалом для обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски с сечением 30х100 миллиметров, это при условии, если шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. В случае, если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегодержатели, то советую делать сплошную обрешетку, так как это не только увеличит прочность всей конструкции, но и позволит более легко крепить дополнительные кровельные элементы.

Обрешетка под фальцевое покрытие

В тех пор, как металлические кровли начали приобретать свою популярность многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Оно дает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, а для обслуживания такой крыши приходиться лишь проверять стыки. Минимальный уклон для монтажа фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основания разрешается создание обеих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист прогибается под собственным весом, поэтому нельзя ошибиться в расчетах при подборе оптимального шага элементов обрешетки. В противном случае, может возникнуть ситуация, описанная ранее. В качестве пиломатериалов чаще всего используется брус с сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Данные элементы устраиваются от карниза к коньку с шагом равным 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любой продукт с антиконденсатным свойством.

Весь процесс по укладке в обязательном порядке должен начинаться от карнизного свеса. Первая доска берется шире и толще обычных. В качестве крепежных элементов для монтажа древесины используются гвозди.

Карнизную зону, зоны примыкания к вертикальным элементам, конек и ендову укладывают сплошным методом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки на ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основанием для снегодержателей, мостиков и тому подобных вещей.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и элементов древесины, последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются олифой.

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы

Асбестоцементными листами называют шифер и наверняка, вы с ним не раз сталкивались. Данный кровельный материал пользуется большой популярностью у застройщиков России, так как он отвечает всем требованиям и является крайне дешевым для этого сегмента товаров. Отличительной чертой данного продукта является вредность, но при окрашивании поверхности, она становится незначительной.

Благодаря волнистому телу, материал обладает очень хорошей жесткостью, поэтому может укладываться на разряженный тип основания. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруска 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно брать больше, где-то 80 сантиметров. Но не стоит забывать об увеличении сечения пиломатериалов до 75х75 миллиметров.

Если вы затрудняетесь в создании обрешетке с оптимальным шагом, то расстояние можно вычислить другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если подбор велся именно этим способом, то сюда придется включить один нюанс. При монтаже брусков каждый четный элемент располагается выше нечетных.

Обрешетка для битумной черепицы

На сегодняшний день битумная черепица насчитывает достаточно большое количество разновидностей, поэтому просто пройти мимо такого продукта нельзя. Для создания основания под мягкую скатную кровлю используется сплошная обрешетка.

Гвозди или шурупы для крепления обрешетки

Самыми подходящими материалами для этого считаются:

Влагостойкая фанера
Плиты ОСП
Шпунтованные доски

Все вышеописанные материалы хорошо справляются со своими обязанностями, но с досками придется повозиться. Дело в том, что создать ровное основание на больших площадях крайне трудно, тем не менее, такое основание будет отвечать всем требованиям.

Пиломатериалы для основания лучше всего брать хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить продукты по толщине, чтобы не было резких перепадов. Ширина пиломатериалов ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то она подбирается исходят от расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит крыша
Предназначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности кровельной обрешетки
Монтируем кровельную обрешетку своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкую кровлю
Под черепицу
Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной кровли входит:

Стропила . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
Мауэрлат . Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
Свесы . Так называют нижние участки стропилин.
Конек . Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
Обрешетка, контробрешетка . Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
Гидроизолирующие и утепляющие материалы . С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
Кровельный настил . Может быть жестким или мягким.

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

Происходит надежное крепление материалов кровли.
Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
Ножовка, бензопила.
Монтажная пена.
Молоток, перфоратор.
Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Встречаются два основных вида обрешетки:

Сплошная . При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
Разреженная .
Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен понадобиться кровельная обрешетка сплошного типа, изготовленная из брусьев и досок толщиной не меньше 25 мм. При этом настил должен иметь плотную, без щелей, укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее, чем 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно достичь идеальную гладкость обрешеточной поверхности, с обязательным утоплением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Как сделать под мягкую кровлю

Монтаж обрешетки кровли мягкого типа встречается чаще всего, по причине высокой популярности этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также потребуется обустроить обрешетку сплошного типа, которую оснащают специальной калиброванной доской.

Длина гвоздей обрешетки

Такая укладка имеет двухслойную структуру, с соблюдением максимальной ровности стыков.

Хорошо себя зарекомендовала в этих условиях шпунтованная доска и кровельная фанера, которые прошли предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка под которые обустраивается из брусков сечением не менее 6 см.

Шаг укладки ориентируется на габариты используемой черепицы. Некоторые ситуации предполагают создание двойной обрешетки, из такого же материала. Для достижения равномерности прилегания черепицы требуется соорудить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование бруса с одинаковым размером.

Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Для обустройства обрешетки может быть используем один или два слоя укладки. Первый вариант предусматривает использование бруса с квадратным сечением в 50 мм. Оптимальный шаг в таком случае – 50 см, с укладкой элементов в параллельном направлении к коньку. Если вместо обычного волнистого шифера применяют унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное при этом, чтобы под каждым шиферным пролетом было не менее трех перекладин.

Более всего в данной конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы оформляются сплошными настилами. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности листовой укладки, четные брусья делаются толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила максимально долго, то перед тем, как крепить обрешетку на крышу, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик»). Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка осуществляется в два слоя.

Для тестирования качества противопожарного вещества, достаточно отколоть небольшой фрагмент обработанной древесины и попытаться его поджечь. Хорошо защищенный материал возгорается только когда на него воздействует открытое пламя: по его удалению вещество сразу же затухает.

Грамотная проектировка и обустройство крыши станет залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех наружных воздействий. При этом важно достигать хорошего качества каждой отдельной части кровельной конструкции. Обрешетка, несмотря на свою незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее обустройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как сделать обрешетку крыши. Особенное внимание при этом уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

какой крепеж выбрать в стропильной системе

langutai 03-03-2009 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста что целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков есть выбор гвоздь или саморез толщина доски 5 см.по сути черные саморезы как я понимаю по дереву идут все каленые, а гвоздь понятно если что согнется да и загнуть с другой стороны всегда можно но не сломается посоветуйте правильный выбор

Nikofar 03-03-2009 14:44

целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков

Originally posted by langutai:

саморез

Преимущества применения саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблематично. При использовании саморезов выше трудоемкость сборки, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно у края или кромки доски.

langutai 03-03-2009 15:43

Nikofar, а какие посоветуете брать? видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы утверждают что и они пойдут,хотя сомнительно что то) и обычные черные именно для дерева с большим шагом не оцинкованные.

Nikofar 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций монтажными пластинами и уголками лучше использовать шурупы-саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепежа деревянных лаг и реек (DIN 571) D=8, шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные, 5х30 мм. Такие шурупы хорошо воспринимают нагрузку на срез.

langutai 03-03-2009 17:22

…ух как все непросто, простите за назойливость, я то думал саморезами черными по дереву обойтись,крепление самой пластины (60х140)и доска 150х50 сажать на саморез 3,5 х50 с каждой стороны по 4 самореза,как считаете? да и дешевле получиться

Nikofar 03-03-2009 17:42

«Черные» (фосфатированные) стальные саморезы не всегда хорошо работют на срез при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево/стальная пластина. Поэтому рекомендуется применять шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если найдете такие саморезы — можете их применять.

langutai 03-03-2009 18:03

воспользуюсь вашим советом так как других правильных решений не вижу, а по цене на винты не такая и большая разница по сравнению с черными саморезами вот только по din 571 диаметр начинается от 6 мм. да и не составит ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Фландал 03-03-2009 18:38

Правельно использавать «гвозди винтовые оцинкованные» .И цена подходящая и нагрузку отлично держат. Саморезы хрупки и весьма экономически не выгодны да и колят края они не хуже гвоздей.

langutai 04-03-2009 11:02

«Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные» —
это интересно как?

Nikofar 04-03-2009 13:03

Originally posted by langutai:

«гвозди винтовые оцинкованные»

Четырех- или шести- гранные в сечении гвозди, скрученные спирально. Применяются, как правило, в автоматических электро/пневмо-молотках или молотках под строительный патрон. Гвозди могут снаряжаться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России считаются экзотикой из-за высокой стоимости автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — ерунда все это.

Фландал 04-03-2009 14:18

У нас на производстве только ими и собираются стропила. И отлично справляемся без автоматических электро/пневмо инструментов. Саморезы более хрупкие да и по времени, вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей… Ни какой экзотики я не заметил.Забиваешь в поисковике и получаешь огромное колличество предложений.

langutai 04-03-2009 14:36

нее то что они,винтовые гвозди, существуют и продаются уже давно я это знаю и купил их на прибивание контр-реек по стропилам и на обрешетку чем не попробывать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какая мощность у шуруповёрта?

Nikofar 04-03-2009 16:21

Originally posted by langutai:

Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет.., как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент … ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем …

При таком объеме работ аккумуляторный шуруповерт будет слабоват. Я обычно использую две электрические дрели, мощностью 600 ватт — одну со сверлом для открывания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как болтоверт, с соответствующей головкой-насадкой. На вворачивание одного самореза уходит примерно в два-три раза больше времени, чем на забивание гвоздя, около 10-15 секунд.

Так шо, по-старинке — оно надежней! 09-03-2009 21:18

Стропила из 50-ки? Какой шаг и пролёт?

langutai 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина,ширина 150мм.
шаг хочу сделать 85 см,пролет 5,5- 6 метров пока выясняю.
соединения конька и опор стропил (той же доской) хочу делать из металл пластин

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир. Зачем такие трудности. Металлические пластины прекрасно крепятся винтовыми гвоздями. Просто, быстро и надёжно. Если пластины 100х200, отверстий там 50 штук. Гвоздь 3,5х30 вполне достаточно. Какую кровлю планируете..? И какой угол и длинна ската?? Шаг стропил по мне великоват. Обычно 750 мм от фронтонов к центр, это если под металлочерепицу.

langutai 10-03-2009 15:29

Фландал, да может быть вы и правы перебор с саморезами и болтами посмотрю по ситуации все равно саморезы будут пригодны в чем то другом. в общем буду пробовать. ответственное соединение на самом коньке закручу пластины саморезами оцинкованные с большой шляпкой 5х50 к удивлению нашел. все остальное крепеж поддерживающие «столбики » по ситуации.
…кровля — склоняюсь уже ближе к 100% будет металлочерепица.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепил шпильками на 12 -купил требуемое количество метров кругляка, порезал нужной длиной и нарезал резьбу. Затягивал через квадратные шайбы нарубленые из пятерки или шестерки размерами примерно 50 на 50 мм.Делать врезки на стропилах было лень,поэтому соединял внахлест и затягивал на шпильку.

langutai 16-03-2009 11:29

ага,все понятно из фоток все видно,только не легче было купить уже оцинкованный резбовой шпиль сейчас разного диаметра продаются, и трудов меньше

alex1 16-03-2009 13:16

Оцинкованые шпильки которые метражем денег стоят, а денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально нагель дерев.), без гвоздей и т.п.

langutai 18-03-2009 12:42

если шип-паз так это ни какого времени не хватит а у меня только 12 дней максимум, на майские да и делать все будем в двоем я и тесть ну народ конечно поможет если что брусья затощить, так что хочу экономно по времени быстро и надежно.

Maksim V 18-03-2009 12:58

металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм.

Если уж и решил использовать металл, то однозначно надо использовать и болт-гайку, ну гораздо надёжнее.Пластины с двух сторон и на болтяру.

langutai 03.03.2009 — 13:49

Nikofar 03.03.2009 — 14:44

langutai
целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков

langutai
саморез

langutai 03.03.2009 — 15:43

Nikofar 03.03.2009 — 16:14

langutai 03.03.2009 — 17:22

Ух как все непросто, простите за назойливость, я то думал саморезами черными по дереву обойтись,крепление самой пластины (60х140)и доска 150х50 сажать на саморез 3,5 х50 с каждой стороны по 4 самореза,как считаете? да и дешевле получиться

Nikofar 03.03.2009 — 17:42

langutai 03.03.2009 — 18:03

Фландал 03.03.2009 — 18:38

langutai 04.03.2009 — 11:02

«Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные» —
это интересно как?

Nikofar 04.03.2009 — 13:03

langutai
«гвозди винтовые оцинкованные»

Фландал 04.03.2009 — 14:18

langutai 04.03.2009 — 14:36

Фландал 04.03.2009 — 15:58

Какая мощность у шуруповёрта?

Nikofar 04.03.2009 — 16:21

langutai
Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет.., как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент… ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем…

langutai 04.03.2009 — 16:43

Фландал, батарея у шуруповерта на 12 вольт. но в принципе буду использовать дрель в общем посмотрю что потянет.

Фландал 05.03.2009 — 11:31

12 вольт мало, не потянет. Попробуй как Nikofar рекомендует.

langutai 05.03.2009 — 13:23

Спасибо за советы,буду пробовать на все майские грядет замена стропил и кровли

Коловрат 07.03.2009 — 03:56

Гвозди винтовые без вариантов. Саморезы, да ещё и черные — ломаются на раз.

Gaydamak 07.03.2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки выявил, шо таки саморезы эти чёрные — на раз срезает даже под моим весом. 😊 А стропила собирал еще году в 85 на болтах. До сих пор не чихают. А все ухищрения с саморезами — от лукавого. Полы тож лучче пробивать гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня скрипят по прежнему. Повелся на совет горе-ремонтника и сделал, дурак старый, двойную работу. 😊 Так шо, по-старинке — оно надежней! 😊

Дмитрий_С 07.03.2009 — 17:33

саморезы- ф топку! скобы, либо шпильки с гайками.

langutai 08.03.2009 — 12:55

Gaydamak , а что такое шпильки с гайками? для стропил (150х50) все соединения будут делаться металл пластинами

Gaydamak 08.03.2009 — 11:45

Да ради Бога! Хозяин — барин. У меня стропила 250х100 на металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм. В разных местах ф разный. Есть и ф 16 мм 😊 Ну была возможность крепежа «за так» приобресть… Но не жалею… Снегу до… в общем, по пояс. 😊 И ничё, стоит крыша. 😊

Есть оччень полезный журнальчик «Дом». Там целая серия. «Сам», «Сам себе мастер», «Советы профессионала». Старый телефон в Москве — 369-7442 Там можно и на сидюке заказать по годам. 😊

Дмитрий_С 09.03.2009 — 21:18

Стропила из 50-ки? Какой шаг и пролёт?

langutai 10.03.2009 — 12:20

Фландал 10.03.2009 — 14:05

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди , а так же ершённые и винтовые гвозди .

Какие гвозди лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов . У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство — при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями — крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции .

Ершённые гвозди

«Самый-самый» лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные . Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди .

Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.

Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
Обрешётка толщиной 25-30 мм — крепится 70 мм;
Толщина обрешётки 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
Для 60 мм толщины — длина гвоздя = 120 мм.

Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:

Для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки .

Расход гвоздей для обрешётки

Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2…
Если применяется более широкая доска 130-200 мм — обязателно по 2 гвоздя на соединение.
И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) — по 3-гвоздя на соединение.

Если нет ершённых гвоздей — их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди .

Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины .

Прочность крыши – это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это – целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Существует два вида стропил – наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть,так может и не быть.

Сравниваем крепежные элементы

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача – сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам – болтовое:

Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта – сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Крепим стропила к мауэрлату

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 – жесткое крепление

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 – крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 – скользящее крепление

Способ #4 – крепление с большой степенью свободы

Это – наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 – сращивание с кобылками

Как крепить стропила на баню?

Как крепить стропила на бане – вопрос, который часто возникает у тех, кто впервые занялся строительством самостоятельно.

Крыша любого строения (баня не исключение) должна быть надежной и обладать стойкой выдержкой к натиску атмосферных осадков.

Прочность и несущие способности кровли напрямую зависят от ее каркаса, поэтому установка стропил должна производиться строго по технологии.

Из этой статьи можно узнать, как не допустить ошибок при самостоятельном устройстве стропильной системы.

Какие бывают крыши?

Какая крыша для бани подходит лучше всего? Если было принято решение строить баню своими силами, то пришло самое время задуматься о том, какой будет кровля у будущего строения.

Существует множество моделей крыш для различных построек, но для такого простого и небольшого строения как баня, нет смысла выбирать сложную конфигурацию кровли.

Самыми подходящими являются простые варианты конструкций:

односкатная;
двухскатная.

Каждая из этих конструкций имеет свои преимущества, и однозначного ответа на вопрос «какая крыша лучше?» — просто не существует.

Каждый должен совершить выбор самостоятельно. В данной статье изложены плюсы и минусы этих видов кровельных конструкций.

Односкатная кровля идеально подходит для небольших построек, которые чаще эксплуатируются в теплое время года.

Устройство такой крыши достаточно простое. Этот вариант стоит выбрать в том случае, если вы впервые занялись строительством самостоятельно.

Здесь вероятность допустить технологические ошибки, которые существенно повлияют на срок службы и безопасность строения — меньше.

При устройстве односкатной кровли чердачное помещение имеет очень скромные размеры, либо отсутствует вовсе.

Конечно, при строительстве бани чердак не является необходимым помещением, но не стоит забывать о том, что тот объем воздуха, который наполняет помещение под кровлей строения, играет значимую роль в энергоэффективности и обогреве дома.

Отказавшись от чердака в здании, вы заведомо лишаете его пары градусов температуры в холодное время года.

Однако если баня будет использоваться только в летний период, то этот момент не имеет значения.

Односкатная крыша отличается простотой устройства и более дешевой стоимостью. Для нее требуется меньше материала, чем для двухскатной. Ее возведение значительно легче и быстрее.

Единственной сложностью, которая может возникнуть при устройстве каркаса, является выбор необходимого угла наклона.

Если он будет маленьким, то на крыше будет скапливаться дождевая вода, а в холодный период – снег.

Слишком острый угол потребует дополнительных расходов на материалы, к тому же такая крыша будет не очень эстетично смотреться.

Устройство двухскатной крыши отличается возможностью обустроить чердачное помещение.

Дополнительную площадь можно использовать для хранения инвентаря, а также для сушки веников и полотенец в холодное время года.

Если площадь помещения позволяет, то можно устроить мансарду, с которой будет открываться вид на окрестности.

Такая комната для отдыха значительно повысит удобство бани и будет оценена по достоинству.

Монтаж двускатной крыши требует большего количества материалов, да и времени на возведение потребуется значительно больше.

Помимо материалов для каркаса и настила кровли, потребуются качественные утеплители.

Однако тот факт, что баней можно будет пользоваться всегда, независимо от времени года и погоды за окном, сполна компенсирует эти затраты.

Устройство двускатного каркаса крыши

К монтажу каркаса кровли можно приступать после того, как поставлены несущие стены.

Традиционно бани строятся на основе сруба из цилиндровых бревен. В последнее время набирает популярность строительство бань и других придомовых построек из пеноблоков и кирпича.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, хотя на этапе возведения кровли, они не имеют особого значения.

После того как поставлены капитальные стены, можно приступать к возведению каркаса кровли.

Видео:

Пиломатериалы, предназначенные для устройства крыши, нужно обработать средствами препятствующими возгоранию.

Это необходимо сделать еще до начала кровельных работ. Такой этап повысит огнебезопасность всего строения.

Конструкция стропильной системы зависит от выбранного типа крыши. Стропила на баню опираются на мауэрлат (при его наличии) или на верхние бревна сруба.

Сюда же крепятся и балки перекрытия, связывающие каркас строения. Перед тем как возвести стропильный комплекс, важно убедиться, что бревна верхнего венца находятся в одной плоскости.

Одинаковая высота позволит равномерно распределить нагрузку, действующую на стены и фундамент здания.

Крепление стропил к брусу или мауэрлату может делаться двумя способами:

скользящим;
упорным.

При скользящем способе, в верхнем бревне или мауэрлате вырезаются пазы, с учетом угла наклона будущей крыши.

При укладке стропила опираются на эти места и выходят за пределы стен, образуя собой стреху. Для крепления стропил применяются специальные шарнирные соединения.

Этот способ используется чаще на свежем срубе. Такое крепление позволяет избежать деформации крыши при естественной усадке строения.

Если балки перекрытия еще не установлены, то потребуется сделать стяжки. Они будут выполнять функцию перекрытия и не дадут стропилам сместиться.

Стяжки крепятся к стропильной ноге с обеих сторон. Длина стяжки равна расстоянию между двумя противоположными стропилами.

Использование доборной доски здесь не допустимо – стяжки должны быть выполнены из цельной древесины.

Их количество должно быть вдвое больше количества стропильных пар.

При упорном способе с внутренней стороны мауэрлата делается скос, в который упираются стропила.

Если решено поставить крышу таким способом, то для устройства свеса используются доборные доски – кобылки.

Балки перекрытия устанавливаются прямо на опорные бревна, непосредственно под стропилами или между ними.

При устройстве двухскатной крыши на бревна верхнего венца, над которыми будут располагаться фронтоны крыши, монтируется лежень.

Сверху над ним при помощи стоек устанавливается коньковый прогон. Стропила крепятся к нему с помощью металлических пластин и уголков.

Видео:

Для крепежа можно использовать гвозди или шурупы. При покрытии кровли, для того чтобы закрыть зазор между двумя разнонаправленными плоскостями кровельного материала, применяют двускатный конек.

Сверху на поставленный стропильный комплекс нужно набить обрешетку – рейки, расположенные поперек стропильных ног.

Впоследствии к ней будет крепиться кровельный материал. На этом монтаж каркаса можно считать законченным и переходить к настилу кровли.

Монтаж односкатной кровли

При выборе односкатного типа кровли угол наклона может варьироваться между 20 и 45 градусами.

Для того чтобы соблюсти нужный угол, необходимо обеспечить перепад высоты у двух противоположных стен.

Этого можно добиться поднятием одной из них или возведением опорного каркаса.

Если баня строится из кирпича или пеноблока, то гораздо проще и практичнее будет первый вариант.

По верху выбранной стены монтируется лежень, после чего выкладывается еще несколько рядов материала, пока стена не достигнет нужной высоты.

На поверхность стены монтируется мауэрлат. Опорный брус противоположной стены закрепляется на одном уровне с лежнем.

Далее укладываются опорные балки между лежнем и мауэрлатом противоположной стены. Если высота будущей крыши позволяет, то можно позаботиться об устройстве небольшого чердачного помещения.

Когда баня строиться на основе сруба – увеличить высоту одной из стен невозможно. В этом случае, для поднятия уровня под кровлей, нужно построить опорную раму.

Она представляет собой систему из опорных стоек и закрепленной на них балки. Для придания конструкции большей жесткости часто используют подкосы – рейки забитые между стойками и балкой под углом в 45°.

Для каждой опорной стойки делают два подкоса, по одному с каждой стороны. После монтажа полученная рама зашивается досками или другим материалом, образуя фронтон.

Как сделать стропило на баню самостоятельно?

Для этого подбирается пиломатериал со следующими характеристиками:

длина не менее размера будущей крыши плюс 1 м;
толщина доски 40 — 60 мм;
ширина не менее 150 мм.

Оптимально использовать хвойные породы деревьев. Отобранные для стропил доски не должны иметь трещин, сучков и других дефектов.

Подгонка материала производится непосредственно во время монтажа. Предугадать все нюансы заранее невозможно.

Стропила монтируют поверх опорных брусьев с шагом в 50 — 60 см. Выступающие за периметр стен части стропил представляют собой свес крыши. Выступы не должны быть менее 30 см.

Видео:

Если длина крыши более 4,5 — 5 метров, то нужно дополнительно закрепить стропила. Для этого применяются подстропильные ноги, которые монтируются между лежнем большей стены и серединой стропила под углом в 45 — 50°.

Обрешетка и настил односкатной кровли производится по аналогии с двускатной. По нижнему свесу крыши монтируется капельник и водоотводящий желоб.

Перед началом работ нужно произвести расчеты и закупить необходимый материал.

Рекомендуется приобретать на 15 % больше пиломатериала, чем получено при расчете. Это позволит отбраковать непригодные к работе доски и компенсировать возможные ошибки при монтаже.

К тому же оставшаяся качественная доска всегда пригодиться в хозяйстве. Успешного устройства кровли и завершения строительства!

крепление стропил без мауэрлата на односкатной и двухскатной кровле. Можно ли обойтись без мауэрлата?

Многие люди интересуются обустройством крыши без мауэрлата. Для начала надо уточнить, можно ли обойтись без него. В зависимости от этого разбираются уже с креплением стропил без мауэрлата на односкатной и двухскатной кровле.

Можно ли обойтись без мауэрлата?

Строительство домов многие люди стремятся упростить. Это касается и исполнения кровли. Сократить трудности можно путем отказа от мауэрлата. Но не все так легко и элегантно выходит на самом деле. Не всегда удается избавиться от мауэрлатов, потому что это оборачивается серьезными негативными последствиями.

Некоторые мастера и архитекторы даже рекомендуют вовсе избегать подобного упрощения. Во всех каменных постройках во всяком случае мауэрлат надо использовать точно.

Сама эта опора должна делаться с использованием гидроизоляции. В некоторых вариантах, по отзывам опытных кровельщиков, может использоваться замена мауэрлата монолитными поясами сечением 200х250. Рекомендуется насыщать их 4-мя арматурными нитями; потому подходить к этой теме нужно с большой осторожностью.

Каким должно быть основание для стропильной системы?

Независимо от наличия или отсутствия мауэрлата придется использовать максимально прочную и стабильную опору. При отсутствии подпорки для балок допускается формирование стропильных ферм исключительно по висячей схеме. Проще всего выглядит классическая подпорка, в которую входят:

затяжка;
подкосы;
1 подбалка.

Затяжной узел должен быть расположен посередине. Эти подвесные комплексы востребованы при большой величине пролета. Спаренная подпорка, кроме тех же элементов, включает еще и ригель, оказывающийся распоркой, вставленной в промежутки досок. Изредка применяется тройная подпорка, в которой есть 3 простые или 1 двойная и 1 одинарная система. Такое решение уже достаточно сложное, и прибегать к нему надо только в крайнем случае, консультируясь с профессионалами.

Как крепить стропила?

Односкатная крыша заслуженно считается самой простой и при этом неординарно выглядящей схемой. Выполнить подобную конструкцию могут даже рядовые застройщики собственными руками. Проблема состоит в выборе подходящего проекта, адаптированного под российские погодные условия.

Если дом выполнен из бревен или построен по каркасной технологии, вместо мауэрлата к балкам перекрытия присоединяется завершающий венец или же расположенная сверху обвязка.

Иногда прочности стройматериала не хватает — в этом случае перенос нагрузки на перекрытие обеспечивают стойки, расставляемые с шагом примерно 1 м, по которым крепятся прогоны, и уже к этим прогонам монтируют ноги стропил.

При отсутствии армопояса в деревянном доме закладка шпилек невозможна. Тогда приходится применять штифты с головкой шестигранной формы. В просверленное отверстие забивают стальной стержень. Через него притягивают брус к стене. Затяжка производится шестигранным ключом оптимальной величины.

В средней полосе РФ пролет длиной до 5,5 м создается из балок 5-15 см. Если он не превышает в длину 4 м, можно ограничиться балкой 5-10 см. Однако далеко не все так просто. В норме требуется тщательно рассчитывать нагрузку, учитывать воздействие снега и ветра. Соответственно этому определяют правильные характеристики балочных конструкций.

Двухскатная крыша тоже может быть оформлена с присоединением стропил непосредственно к перекрывающим балкам. Но тогда к стенам и балкам применяются специальные требования — повышенная надежность очень важна. Нагрузки будут сосредоточены там же, где опираются балки перекрытия. Стоит учесть, что во многих случаях правильнее применять все же мауэрлат.

Его обустройство помогает однородно распределить механические воздействия.

Поставить своими руками каркас вальмовой или иной четырехскатной кровли тоже несложно. Оптимальным решением считается наслонное исполнение. Оно увеличивает общую прочность и облегчается сборку. Очень важны точные грамотные расчеты. Даже небольшая ошибка приводит к деформациям или серьезным разрушениям.

Чем выше здание, тем интенсивнее воздействие ветровой энергии. Однако облегчается ситуация со снежными заносами и наледями. Угол наклона рассчитывают индивидуально. Лучше поручить такую работу квалифицированным инженерам. Распространенной ошибкой является опирание крыши второго этажа на стены из газобетона; мауэрлаты и обвязочные пояса в этом случае одинаково обязательны, и обойтись затяжками нельзя.

Стоит учесть и другие нюансы монтажа висячих стропил. Шарнирная арка треугольной формы образуется парой балок, соединяемых в коньке. Нижние основания упирают в брус горизонтальной формы. Используют обязательно затяжки. Высота коньков в конструкциях не может быть менее 1/6 от фермового пролета; врубку конькового узла ведут с эксцентриситетом, что сокращает изгиб балок.

Шарнирные арки с «бабками» отличаются более сложным строением. В них используется длинная затяжка. Нагрузка на нее достаточно велика, и потому прогиб под собственной массой очень вероятен.

Пресловутая «бабка» крепится для компенсации нагрузок и нивелирования прогибов. Важно: это изделие должно монтироваться максимально четко и правильно.

При расчетах висячих стропил внимательно изучают:

габариты перекрываемых комнат;
наличие мансард и чердачных помещений;
ожидаемую предельную нагрузку;
углы наклона скатов;
типы систем стропил;
материалы стен и крыши.

Как сделать вальмовую крышу без мауэрлата, смотрите далее.

Как исправить стропила с разделенной крышей | Home Guides

Стропила могут расколоться в результате чрезмерного веса на крыше или повреждения упавшими предметами, такими как деревья или опоры электропередач. Независимо от причины, расколотое стропило необходимо отремонтировать, чтобы обеспечить целостность опорной системы крыши. В плане ремонта исправить раскол особо не сложно, но ремонт должен быть надежным. Самый надежный ремонт заключается в прикреплении отрезка металлического уголка по нижнему краю и одной стороне стропила.Работа начинается с измерения, чтобы определить размер металлического уголка, который вам понадобится.

Подготовка

Осмотрите крышу снаружи дома и отметьте место, где крыша провисает. Доступ на чердак через панель доступа, спусковую лестницу или чердачную лестницу. Если свет на чердаке не установлен, несите на чердак фонарик.

Найдите разделенное стропило. Измерьте длину шпагата и умножьте полученное значение на три, чтобы определить длину металлического уголка, необходимого для крепления стропила.Измерьте ширину на одной стороне стропила от нижней стороны обшивки крыши до нижнего края стропила, чтобы определить размер большой стороны металлического уголка. Например, большая сторона угла составляет 5 1/2 дюймов в ширину для стропил два на шесть и 7 1/2 дюймов в ширину для стропил два на восемь.

Посетите изготовителя металлоконструкций и получите кусок L-образной стали толщиной 3/16 дюйма на основе размеров длины и сторон. Меньшая сторона угла всегда имеет ширину 1 1/2 дюйма, а большая сторона равна ширине стропила.Попросите изготовителя отрезать кусок нужной длины.

Установите дрель с сверлом на 1/4 дюйма. Просверлите направляющие отверстия для стопорных болтов с интервалом 6 дюймов от конца до конца на стороне 1 1/2 дюйма. Просверлите дополнительные направляющие отверстия для болтов с квадратным подголовком с интервалом 6 дюймов на широкой стороне металлического уголка. Центрируйте каждое отверстие между внешним краем широкой стороны и углом, где эта сторона пересекается со стороной 1 1/2 дюйма.

Установка

Расположите L-образный металл у стропила широкой стороной к одной стороне стропила, а меньшей стороной к нижней стороне стропила.При необходимости переместите кусок в любую сторону так, чтобы концы выступали одинаково с каждой стороны разреза.

Прикрепите меньшую сторону металла к нижней стороне стропила с помощью болтов с затяжкой 1/4 на 1 1/2 дюйма в каждом пилотном отверстии с головкой и трещоткой. Начните с конца, который прилегает к нижней стороне стропила. Надавите вверх на противоположный конец металла, чтобы он плотно прилегал к нижней стороне стропила на другой стороне разреза, когда вы устанавливаете оставшиеся болты.

Используйте направляющие отверстия на широкой стороне металла в качестве направляющих и просверлите отверстия диаметром 1/4 дюйма на стороне стропила для болтов с квадратным подголовком в каждом отверстии.

Вставьте конец болта с квадратным подголовком 1/4 на 3 дюйма в каждое отверстие на противоположной стороне стропила и протолкните их через соответствующие отверстия в металлическом уголке. При необходимости забейте головки болтов молотком. Навинтите гайку на конец каждого болта и затяните гайки к поверхности металла с помощью торцевой головки и трещотки.

Ссылки

Наконечники

При сверлении пилотных отверстий нанесите капли легкого масла на стальной наконечник сверла.Это предотвращает затупление сверла.
Используйте кусок фанеры 3/4 дюйма в качестве подиума при креплении стропила. Отрежьте кусок шириной 24 дюйма и длиной, достаточной для того, чтобы охватить верхние края четырех балок потолка, когда он уложен горизонтально.
Попросите помощника подтолкнуть вверх конец металлического уголка, когда вы устанавливаете стяжные болты, или отрежьте распорку размером два на четыре, которая вставляется между верхним краем потолочной балки и внешним концом металла, если необходимо.
В качестве дополнительной меры нанесите столярный клей или полиуретановый клей в прорезь перед тем, как закрыть прорезь металлическим уголком и болтами.

Предупреждения

Избегайте наступать на воздуховоды системы кондиционирования и электрические кабели при работе на чердаке.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Как выпрямить провисшие стропила

Провисание стропил может привести к серьезным проблемам со всей кровельной системой. Если вы заметили видимый провал в крыше, скорее всего, у вас проблемы с одним или несколькими стропилами, и вскоре вы можете столкнуться с другими проблемами, такими как протечки воды, прогибы стен или обрушение крыши. Ремонт стропила в таком состоянии — несложный проект, но может оказаться трудным, если к нему не будет легкого доступа.Читайте дальше, чтобы узнать, что вы можете сделать!

Определите степень повреждения

Первым делом необходимо выяснить, сколько стропил провисло и повреждено ли что-нибудь еще. Вы можете обнаружить, что некоторые из них нуждаются в выпрямлении, а часть оболочки необходимо заменить. Однако важно закрепить стропила перед любыми другими работами с кровлей.

Домкрат для установки

Самый простой способ выпрямить стропила — это поставить их на место. Однако хитрость в этом процессе заключается в том, чтобы делать это очень медленно, поэтому может пройти несколько недель, прежде чем вы приведете стропило в положение, при котором оно снова станет прямым.Перемещайте домкрат с шагом в один дюйм, чтобы крыша могла двигаться вместе с ним без трещин.

Просверливание отверстий в угловом железе

Чтобы стропила снова не прогибалась, вам нужно будет закрепить ее куском 1/2-дюймового уголка. Каждая сторона утюга должна быть шириной четыре дюйма, а длина всей детали — не менее двух футов. Это придаст дополнительную прочность и устранит любые трещины в самой древесине.

Начните с просверливания не менее четырех или пяти отверстий с каждой стороны утюга, используя металлическую коронку.

Установка уголка

Вернув балку в исходное положение, поместите одну секцию уголка на самую верхнюю часть стропила, непосредственно перед областью, где она провисает или сломана. Прикрепите его к балке болтами с квадратным подголовком, но не затягивайте полностью.

Перемещение домкрата

После того, как утюг прикреплен к балке, вам нужно будет работать быстро, чтобы убедиться, что он снова не провисает при перемещении домкрата. Быстро снимите домкрат и установите утюг на всю балку.Поместите домкрат под балку, но на этот раз под железную деталь. Вбейте оставшиеся болты с квадратным подголовком в стропила размером два на шесть и затяните их все вверх. Затем понемногу опускайте домкрат, чтобы металл мог выдержать вес крыши.

Если есть другие стропила, которые необходимо отремонтировать, выполните ту же процедуру для каждого из них.

Как отремонтировать провисшее стропило?

Прочтите, чтобы узнать, на что вы способны!

Определите размер ущерба.Первым делом нужно выяснить, сколько стропил , провисают, и есть ли еще что-нибудь поврежденное.
Настроить Джека. Самый простой способ выпрямить стропила — это поставить их на место.
Просверливание отверстий в угловом железе.
Установить угловой утюг.
Переставить Джек.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

В связи с этим, сколько стоит ремонт провисшей крыши?

Большинство домовладельцев тратят от 300 до 1100 долларов на ремонт крыши , или в среднем от 650 до на устранение проблемы, связанной с крышей и .Можно выйти за пределы 3000 долларов, но в этом случае вам лучше всего подойдет замена крыши .

Точно так же нормальна ли провисшая крыша? Провисание или низкие места на плоской крыше могут быть вызваны недостаточным размером или ослаблением балок перекрытия крыши или проблемами со слоями нароста под открытой кровлей . Как уже упоминалось, крыши провисают на из-за слишком большого веса или нагрузки для существующей конструкции. К обычным нагрузкам относятся: снег и лед.

Аналогично, как закрепить провисшие стропила?

Как закрепить стропила крыши от провисания

Измерьте длину одного из ваших стропил и отметьте стропило в его средней точке.
Повесьте отвес на гвоздь и отметьте карандашом точку касания балки под балкой.
Измерьте расстояние от низа стропила до верха балки, где висит отвес.

Опасна ли провисшая крыша?

В то время как провисшая крыша может сделать дом непривлекательным, она также может быть довольно опасной .Дом может быть не в состоянии выдержать вес крыши , и легко может произойти обрушение. Как только крыша начинает прогибаться , рекомендуется немедленно связаться с квалифицированной кровельной компанией Norwalk , чтобы устранить проблему.

Стропила с трещинами на чердаке | Hometalk

Toye 04 мая 2021 г.

У меня крытая веранда, веранда деревянная.На концах, где дует погода, есть какая-то гниль, и я пытаюсь найти экономичное решение для нее. Я… Узнать больше

У меня в бетоне довольно большие трещины. Нужны идеи, чтобы их наполнить или накрыть чем-нибудь патио или покрасить. Помощь!! Выглядит ужасно!

Со временем в чаше образовалась дыра.Мне нужно знать, как лучше его отремонтировать. Яма размером с четверть и растет. Спасибо

100-летний дом с литыми / каменными цокольными стенами. Иногда, когда грунт насыщен, через него может просачиваться вода. Есть ли средство, которое можно сделать?.. Узнать больше

Том 22 января 2018 г.

Пространство между бортиком нашего бассейна и прилегающим внутренним двориком было «залито» этой резиной / пластиком только в прошлом году.Это заняло у этого человека около 30 минут, так что я УВЕРЕН … Узнать больше

Мэри 01 октября 2017 г.

Нам заменили жестяную крышу на гонтовую.Первые 6 месяцев утечек нет. Она начала протекать и проникать туда же, где и жестяная крыша. W … Узнать больше

Как отремонтировать провисшую крышу

Провисшая крыша, как показано на Рисунке 1а, обычно является результатом повреждения или поломки стропила крыши. Однако, если это небольшая площадь, это может быть вызвано повреждением настила крыши, а в некоторых редких случаях провисание крыши может быть даже связано с основной проблемой фундамента, поскольку именно фундамент дома в конечном итоге принимает на себя полную нагрузку на крышу. .

Рисунок 1a — Провисшая крыша

Перед тем, как отремонтировать провисшую крышу, необходимо сначала определить причину проблемы.

Причина проблемы не будет видна с верхней стороны крыши, поэтому осмотр нижней стороны крыши является единственным способом определить причину провисания.

Войдите на чердак и осмотрите стропила и настил, обратите особое внимание на стропила и настил под прогибом, который виден снаружи.

Примечание: Многие люди считают, что стропильная система крыши не может быть повреждена, это неправда. Кровельные стропильные системы выходят из строя как минимум так же часто, как кровельные системы, сформированные на месте.

На что обратить внимание:

сломанные или потрескавшиеся стропила, как показано на рис. 1 и 2,
сломанные или скрученные металлические или фанерные вставки — используются там, где деревянные элементы встречаются на ферме, как показано на Рисунке 3.
поврежденный, гнилой кровельный настил.

Рисунок 1 — Поврежденное стропило крыши

Рисунок 2 — Стропила раздельной кровли

Рисунок 3 — Поврежденная косынка фермы

В то время как лучший метод ремонта любых повреждений стропильной фермы, стропил или настила — это работать с верхней части крыши, удаляя погодную обшивку, подкладку, а затем сам настил крыши, это не всегда возможно или практично из-за с учетом времени года и / или бюджетных ограничений.

Поврежденная ферма или стропила крыши:

Самая сложная часть проекта по ремонту расколотого или поврежденного элемента фермы или стропила — это возвращение стропила или сломанного элемента фермы в исходное положение. Это может быть чрезвычайно сложно из-за логистики, необходимой для того, чтобы добраться до места, где должен быть проведен ремонт.

Рисунок 4 — стальной «L» швеллер

Самый простой способ вернуть стропила или ферму в форму — это использовать кусок стального L-образного канала размером минимум 1 1/2 дюйма на 1 1/2 дюйма и длиной не менее 2 футов.

Просверлите 4 отверстия 3/8 дюйма в основании стального уголка и 4 отверстия сбоку, как показано на Рисунке 4.

Удалите все сломанные деревянные щепки, которые могут помешать повторному выравниванию стропила или фермы. Это можно сделать с помощью зубила или сабельной пилы.

Используя болты 3/8 дюйма X 2 дюйма на дне стального L-образного канала, прикрепите стальной L-образный швеллер к наиболее труднодоступному концу фермы или стропильному элементу.Просверлите отверстия в боковой стороне стального L-образного канала и вставьте болты с квадратным подголовком 3/8 дюйма X 2 1/2 дюйма и шайбы, как показано на Рисунке 5.

Рисунок 5 — Стальной L-образный швеллер, закрепленный на стропиле или ферме

Продолжение …….

На что указывает провисание крыши? | Findlay Roofing

Провисшая крыша — тревожное зрелище для любого домовладельца. Крыши должны быть прямыми, поэтому когда они провисают, это может указывать на несколько разных проблем.Пока это не так то, с чем вы хотите разобраться, это не редкость, особенно среди старые дома. Это руководство обо всем, что вам нужно знать о проблеме, в том числе как починить провисшую крышу.

Что такое провисшая крыша?

Когда на крыше изогнутый или волнистый вид, в отличие от прямого, на который он часто указывает к проблеме провисания. Провисание — распространенная проблема кровли, которая проявляется в дома с крышами, которые давно не меняли из-за изношенная структура.Они также являются распространенной проблемой в старые дома из-за того, как раньше проектировались крыши.

С точки зрения того, как большой прогиб крыши допустим, почти любой прогиб — это плохо. Крыша должна только провисать, если на нем есть какой-либо груз. Даже в этом случае большинство крыш должны быть достаточно прочными. чтобы справиться с добавленным весом без провисания, поэтому провисание при приложении веса может указывать на потенциальную проблему в ближайшем будущем.

Причины и профилактика

Когда дом Крыша провисает, это может быть вызвано самыми разными причинами.

Ущерб, нанесенный водой часто является распространенной причиной из-за повреждения оболочки. Если твой крыша не отводит воду должным образом, избыток влаги может вызвать кровля начинает гнить или гнить, что затем приводит к провисанию. Замена обшивки с новым материалом может потребоваться для решения проблемы.

Использование малоразмерные материалы — еще одна частая причина проблемы. Что-то как просто, поскольку использование стропил 2х4 вместо стропил 2х6 может привести к его провисанию.Если нет внутренней распорки или недостаточной связи, тогда стены уязвимы для растекания, что также вызовет провисание.

Чрезмерное вес на крыше может также ослабить конструкцию и вызвать структурные повреждения из-за напряжения. Важно регулярно чистить снег и удалите лед, чтобы предотвратить накопление большого количества льда. В то время как большинство крыш разработан, чтобы выдерживать сильный снегопад, чрезмерное количество может иметь отрицательный воздействие на внутреннюю структуру, ослабляя ее.Вам следует использовать пластиковую крышу грабли, чтобы регулярно убирать снег с крыши после сильных снегопадов. Это важно использовать пластиковый, чтобы снизить вероятность повреждения вашего опоясывающий лишай.

Простой старый возраст иногда является единственной причиной. При правильном уходе за кровлей убедитесь, что он прослужит долго, иногда старость может привести к разрушению конструкции вниз и начинают провисать. На данный момент ничего нельзя сделать, и, может быть, пора позвонить профессионалу, чтобы получить заменена вся крыша.

Как исправить провисшую крышу

Крепление крыши это провисание ни в коем случае не является легкой или быстрой задачей. Если ты не уверен в том, как исправить провисшую крышу в старом доме или любом доме в в общем, тогда рекомендуется вызвать профессионала, который знает о ремонт провисшей кровли.

Если вы пытаясь придумать, как самостоятельно отремонтировать провисшую крышу, вот один из способов иди об этом.

Шаги о том, как для поднятия провисшей крыши:

Сначала прикрепите 2 цепи от одной стороны стены к другой стороне с помощью шурупов с большой шайбы.Хотя можно использовать только одну цепочку, может быть лучше использовать два, которые распределены равномерно, чтобы распределить силу в случае, если они попробуй отойти. Затем добавьте талреп между цепями, чтобы отрегулировать напряжение на них.

Используйте домкрат и столб систему для медленного подъема коньковой балки. Установите два домкрата и стойки так, чтобы они равномерно разнесены друг от друга посередине, ниже конька крыши луч. Медленно приподнимайте конек крыши, а затем каждый раз натягивайте цепи. подними это.Постоянно повторяйте этот процесс, пока не закончите. Вам следует поднимайте гребень только на 1 дюйм в день, так как что-либо большее, чем это, может вызвать повреждение конструкции крыши. Как видите, это не быстрый процесс, и он на ее устранение может уйти от 1 до 2 недель.

Для того, чтобы предотвратить его повторное провисание, добавьте потолочные балки или стропильные стяжки, если вы этого не сделаете. они уже есть. Они помогают обеспечить дополнительную поддержку стропил. Вы также можете обеспечьте поддержку коньку, если вы добавите две доски 2х4 поверх потолка. балки и прибить их прямо к коньку.Это один из самых распространенных способов о том, как исправить провисшую балку конька крыши.

Если все это звучит для вас по-гречески, позвоните 770-516-5806. Местные жители с провисшей крышей в Грузии могут позвонить нам, чтобы безопасно справиться с этой проблемой.

Как выпрямить провисшие стропила — Лучшие идеи по обустройству дома

Провисание стропил может стать серьезной и (в некоторых случаях) смертельной проблемой для вашей кровельной системы. Если вы обнаружите, что ваша крыша провисает или виден небольшой провал, то вы, вероятно, стали жертвой провисающих стропил.Если вовремя не лечить, это может стать серьезной проблемой в будущем. Это может вызвать обрушение кровли, протечку воды. Ремонт стропил в таком состоянии не является препятствием, но может оказаться сложной задачей, если нет легкого доступа для выполнения работы.

Вот несколько полезных инструкций.

Болт с квадратным подголовком
Домкрат гидравлический
Сверло по металлу
Уголок полудюймовый (толстый)
Сверло

Активировать интенсивность повреждения:

В первую очередь необходимо выяснить, на сколько и откуда прогибаются стропила.Если повреждение выявлено, то отремонтировать его будет несложно. Если есть какие-либо другие повреждения, их также следует устранить, прежде чем переходить к следующему шагу.

Некоторые из этих стропил необходимо выпрямить, а некоторые заменить новой обшивкой.

Стропила легко выпрямить, наложив их друг на друга. Однако делать это нужно очень медленно и осторожно. Чтобы стропила вернулись в исходное положение, может потребоваться несколько недель. Поднимите стропила, оставив между ними расстояние в один дюйм, это позволит крыше двигаться вместе с ними, не растрескиваясь.

Чтобы стропила снова не прогибалась, необходимо защитить их металлическим уголком. Кусок должен быть ½ дюйма; все стороны должны быть 4 дюйма в длину, а вся деталь — не менее двух футов в длину. Это будет дополнительным слоем защиты и позволит избежать трещин в древесине.

Просверлить угловое железо; проделайте в нем четыре или пять отверстий с любой стороны детали. А для этого вам понадобится немного металла.

Как только стропила вернется в исходное положение, поместите одну часть железной части поверх самой верхней части стропила.Закрепите его на том месте, где он провисает или повреждается. Используйте болты с квадратным подголовком, чтобы прикрепить их, но не закрепляйте их плотно.

Крепление утюга к балке готово? Быстро переставьте домкрат, иначе стропила снова могут прогнуться. Снимая домкрат, будьте быстры и осторожны. Установите утюг по всей балке. Поместите домкрат под балку, но на этот раз положите его под железную деталь.

Этот шаг требует концентрации и терпения, не паникуйте, просто следуйте шагам один за другим, и все готово.

Двойная проверка железной детали:

Пора затянуть прикрепленные болты с квадратным подголовком. Вставьте оставшиеся болты с квадратным подголовком в стропилину 2’6 и плотно закрепите их. Во время крепления опустите домкрат вниз, чтобы металл мог выдержать вес крыши.

Если необходимо закрепить другие стропила, следуйте одной и той же инструкции для всех из них. Помните, что ваша крыша — это такой же защитный слой, как земля защищена озоновым слоем.