Как крепить фасады к выдвижным ящикам: Установка мебельных фасадов на выдвижные ящики – маленькая хитрость

Установка мебельных фасадов на выдвижные ящики – маленькая хитрость

Здравствуйте друзья!

Мы уже рассмотрели с вами, как проектируются модули с выдвижными ящиками, как правильно рассчитать их положение в коробах.

Но, на мой взгляд, есть еще один серьезный вопрос по этой теме – как правильно навесить на них фасады.

Я не раз встречал в «сети» руководства по этому вопросу, и каждый раз был слегка удивлен, если не сказать большего.

Одни учат, что для того, чтобы это сделать, нужно в лицевую сторону ящика вкрутить саморезы.

Потом, приставив фасад к коробу, накернить его этими саморезами.

Это и будет разметка.

Относительно данного способа, можно привести массу аргументов «против», но я приведу два – фронты нужно крепить к ящикам только тогда, когда сам короб выставлен по диагоналям (соответственно уже имеет заднюю стенку).

Но, если на короб будет набита задняя стенка, то не будет возможности толкнуть выдвижной ящик для того, чтобы он ударился саморезами об фасад.

Даже если вместо задней стенки у модуля будет ребро жесткости, так же будет определенное неудобство – нужно четко зафиксировать фасад в нужном положении.

При малейшем сдвиге, процедуру нужно будет повторить.

А в этом случае, будет довольно сложно определить, какая из крохотных вмятин, оставленных саморезами, является рабочей…

Второй, довольно распространенный «вариант» – это когда все это делают с помощью двухстороннего скотча.

Здесь проблема примерно такая же, что и в первом случае.

Одним словом, все эти способы не являются удачными.

Я вам покажу, как все это можно сделать максимально точно и довольно быстро

Но прежде, должны быть выполнены следующие условия:

1. Короб должен быть выставлен по диагоналям (должен быть геометрически правильным).
2. Выдвижной ящик, находящийся в нем, тоже должен иметь правильную геометрию.

По переднему краю, в нем сверлятся отверстия.

Их количество зависит от величины и массы устанавливаемых фасадов.

Если они небольшие, то отверстий может быть три, а если большие – то четыре (не забывайте, что если на фасаде планируется ручка – то она тоже будет служить в качестве крепежа).

Замеряем положение одного из сделанных отверстий на ящике относительно всего модуля (с необходимыми отступами), и переносим эти координаты на стыковочную сторону фасада, накернив их шилом.

Смысл заключается в том, что нам нужно все выставить относительно одного самореза, а после, закрутить и все остальные.

Координаты отверстия под второй фасад замеряются относительно первого, и так далее.

При установке, главное – выдержать вертикали по их боковым граням (иногда это делается даже за счет того, что дается небольшой перекос по горизонталям, так как идеального ничего не бывает, и короба, как их не собирай и не выставляй, иногда, все равно получаются немного перекошенными (иногда этому даже способствует кривизна самой плиты, из которой они сделаны).

И в заключение, устанавливаем ручки:

Вот такая, не сложная схема, так что пользуйтесь.

Стоит так же добавить, что рассматриваемый способ хорош в том случае, когда нет возможности доступа внутрь выдвижного ящика снаружи, или, когда короб с имеет верхний горизонт.

В случае же, когда сверху короба находятся корпусные планки, все это можно делать еще проще.

Он ложится на заднюю стенку, на него выкладываются и выставляются фронты, и просто закрепляются изнутри по очереди.

О нюансах при установке рамочного МДФ можно прочесть здесь, а если вас еще интересуют интересные варианты, посмотрите здесь.

На этом все.

До встречи.

облицовка и крепление своими руками Как закрепить фасады на выдвижные ящики

Не каждому домовладельцу позволяет его финансовое состояние облагородить дом каменной плиткой или декоративным кирпичом. Дело не только в стоимости материалов, но и в сложности, дороговизне установки. Для утепления и придания дому более эстетичного вида существуют специальные фасадные панели. Такие панели имеют множество плюсов, в том числе и невысокую цену.

Главный из плюсов – легкое решение в облагораживании здания. Панели – весьма простые изделия, которые стали популярны благодаря свои внешним качествам. Они способны превратить обычное здание в красивый и ухоженный дом.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это цена. Фасадные панели выполнены из качественного и недорого полимера. Производство таких панелей обходится намного дешевле, чем производство фасадных кирпичей и декоративных камней.

Отличается способ установки. Если для панелей достаточно несколько крепежей и шурупов, то для кирпича и камня необходимо гораздо больше. Камень и кирпич выкладываются гораздо дольше, из-за особенности их установки – необходим цемент, песок, вода. Кроме того, камни необходимо подгонять друг к другу. Панели устанавливаются на предварительно установленный каркас. Под ними могут быть установлены различные утеплители из минеральной ваты и пенопласта.

Для чего нужны панели?

В первую очередь, панели изобрели не только как средство украсить фасад здания, но и как способ скрыть дополнительные утеплители. Их главный плюс – в пространство между панелью и стеной, где есть каркасные пустоши, можно дополнительно поставить слой утеплителя.

В отличие от декоративных камней и кирпичей, такой способ улучшения фасада дополнительно утепляет и позволяет сохранить тепло внутри постройки. Кроме того, как уже говорилось, панели очень легко устанавливаются собственноручно, без использования сторонней техники, материалов и людей.

Преимущества фасадных панелей

Такой способ отделки фасада был придуман в качестве дешевой альтернативы. К тому же, самостоятельно установить подобного рода фасад и сопутствующие к нему конструкции, гораздо проще и быстрее, чем выкладывать фасад из плитки, кирпича и других материалов. Кроме того, пластик, из которого выполнены изделия, долговечен.

Также отмечается удобство и во время эксплуатации. Такой фасад легко помыть с помощью воды со шланга. Кроме того, такой способ отделки фасада позволяет одновременно утеплить само здание. Используются дополнительные компоненты или специальные панели.

Значительный плюс полимерных панелей – придание любой формы и визуальное оформление. Панели окрашиваются под различные материалы – дерево, те же кирпичи и камни. В этом заключается их многофункциональность.

Самое важное – это не только дешевизна самих панелей, но и сопутствующих материалов. Для работы потребуется минимум материалов и сил. Из недостатков можно выделить подверженность некоторых изделий к механическим повреждениям.

Еще один недостаток – в случае порчи одно из составляющей фасада, потребуется не только замена соответствующей части, но и демонтаж всего фасада. Однако, это куда лучше и дешевле, чем замена и ремонт фасада из природных материалов.

Основные правила установки панелей

Перед тем, как установить фасадные панели, необходимо выбрать материал, из которого они будут изготовлены, дизайн и форму. Кроме того, подготовка заключается и в приобретении расходного материала (шурупов, дюбелей) и инструментов (отвертки, болгарки, шуруповерта). Здесь наблюдается главное преимущество перед кирпичом и камнем – нет необходимости приобретать цемент, песок.

Кроме того, сама панель не только может украсить стены здания, но и фундамент. Постройка будет выглядеть крепким и, в то же время, элегантным монолитом.

Далее, следует осуществить предварительные замеры самого дома. Это необходимо для определения квадратуры панелей, приблизительного подсчета количества шурупов и дюбелей. После замеров лучше всего будет расчертить приблизительное расположение панелей, создание самой конструкции каркаса. Это общая схема работы над установкой будущего фасада дома.

Схематично, подготовка выглядит следующим образом:

Важнейшее правило установки панелей – следовать согласно схеме. Первый слой, первая положенная панель – самая важная часть. Если она будет установлена неправильно, то придется в дальнейшем переделывать всю конструкцию. Следует использовать уровень для определения угла установки каждой панели. Таким образом возможно избежать неровной кладки панелей.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Виды фасадных панелей

Выберете для себе материал, из которого будут сделаны панели. На сегодняшний день, кроме полимерных панелей, существует металлические, более прочные. В то же время, пластик лучше сохраняет тепло. На этом этапе также решается вопрос о внешнем виде фасада. Панели могут быть стилизованы под дерево, декоративный кирпич, камень и многое другое. Дизайнерских решений огромное количество.

Вид панелей	Материал
	Нержавеющая сталь, алюминий
	Панельные листы выполнены из пенопласта/пенополистирола. Плитка – прессованный полимер
	Поливинилхлорид (проще говоря, пластик)
	Прессованное дерево
	Пластик

Это наиболее востребованные и популярные панели. Существуют определенные различия не только в материале, но и самой установки фасада. Каждый из видов будущего фасада будет отличаться внешне.

Цены на различные фасадные панели

Фасадные панели

Установка металлосайдинга

Все начинается идентично: подготавливаются материалы, прорисовывается схематично будущая конструкция, осуществляется монтаж. Профили устанавливают в соответствии с нарисованной схемой под прямым углом к основанию дома с шагом 50 см. Несущие профили необходимо закреплять дюбелями.

После установки вертикальных профилей необходимо установить поперечные переборки. Здесь потребуется на каждой стороне панели сделать лапки для крепления к профилю. Существуют сразу готовые каркасы, но у таких конструкций существует явный недостаток – их необходимо крепить непосредственно к стенам дома. Если стена сделана из пенобетона, то такой каркас может рухнуть. Также каркас не рекомендуют устанавливать на силикатном кирпиче. Стены из красного кирпича также не походят для готового каркаса. Кроме того, такие конструкции стоят дороже, чем установленный собственными руками.

После того как были установлены переборки, в образовавшиеся прямоугольники можно вставить различного рода утеплитель.

Как только утеплитель установлен, панели можно закреплять на каркасе. В каждой панели имеются отверстия для шурупов. Это позволяет скрыть швы и не нарушать эстетический вид фасада.

Схематически установка выглядит так.

Этап 1 . Составление схемы дома и будущего каркаса для панелей.

Этап 2. Очистка здания от ненужных элементов декора.

Этап 3 . Изготовление наружного каркаса на стены здания либо установка готового.

Этап 4 . Установка отлива, стартовой планки и самого первого ряда панелей. Используется уровень для определения правильного угла.

Этап 5. Устанавливаются следующие ряды с последующим креплением на каркас.

Следующую панель вставляем в замковую часть предыдущей и повторяем монтаж

Этап 6 . Установка завершающей планки, софитов и элементов декора.

В дальнейшем для каждого типа панелей сохраняются подобные элементы установки. Это также плюс панелей – их установка похожа, а значит легко можно научиться устанавливать фасад.

Металлосайдинг – это хороший вариант для дачи и одноэтажного дома. Такие панели прекрасно повторяют эффект дерева. Кроме того, изделия отлично обрабатываются без лишних инструментов. Легкий уход – достаточно омыть загрязненную часть дома водой.

Файл для скачивания. Производство работ по монтажу металлосайдинга

Цены на популярные модели многофункциональных резаков

Многофункциональный резак

Декоративные панели под плитку (клинкерные)

Относительно новый материал, придающий эстетический вид фасаду и утепляя дом одновременно. Такие панели имею две составляющие – основание из утеплителя и наружного покрытия. Покрытие может быть стилизовано под любой материал – кирпич, камень и т.д.

Такие панели крепятся очень быстро, за счет простого способа. Для крепления понадобится шпатель, строительный клей, подготовленный каркас. Последнее – не обязательно, поскольку такие панели можно крепить сразу же на стену. Каркас служит для того, чтобы установить дополнительный слой утеплителя.

Панели крепятся следующим образом – на зубчатый шпатель наносится раствор строительного клея. Касательно раствора, каждый производитель плиток указывает формулу пропорций, необходимую для установки. Клей наносится на изделие, которое прикладывается к наружной стене или каркасу. После, панель отрывается через три минуты, и снова крепится к поверхности. Этот способ необходим для того, чтобы увеличить прочность сцепления.

Между стыками панели можно заклеить строительным клеем, а для дополнительной прочности панели закрепляются с помощью шурупов. Единственный недостаток таких панелей – их дороговизна. Взамен, вы получаете не только красивый фасад, но и теплый дом.

Вероятнее всего, это оптимальный вариант не только улучшения вида фасада здания, но и утепления. Такие панели выглядят наиболее привлекательно, поскольку принимают вид различных материалов и изделий из них. Дом может превратится в каменную крепость.

Кроме того, в случае порчи одной из частей фасада, нет необходимости разбирать всю конструкцию. Достаточно подобрать нужного размера панель, снять поврежденную и установить новую.

Главная рекомендация – устанавливать в теплую пору года, поскольку клей может неправильно застыть при низких температурах, и вся конструкция не будет прочно держаться на стене. Каждый производитель указывает на упаковке, при каких температурах воздуха наиболее правильно крепить панель.

Видео — Монтаж, утепление термопанелями

Видео — Монтаж фасадных термопанелей (ППУ) с клинкерной плиткой

Фиброцементные панели под штукатурку

У таких изделий есть ряд преимуществ перед другими:

• вес таких изделий незначительный, на стены и каркас нет нагрузки;
• высокая термоизоляция. Кроме того, дополнительно можно установить утепление между каркасом и панелью;
• хороший вывод конденсата. Стены такого фасада словно «дышат».

Однако, такие панели не лишены недостатков. Самый главный из них – хрупкость. Изделия подвержены механическим повреждениям. В то же время, замена одной панели влечет переработку всего каркаса.

К плюсам можно отнести еще и способ установки. Такие панели устанавливаются таким же способом, как и вышеуказанные металлосайдинговые.

Пошагово, вся установка выглядит следующим образом:

Видео — Инструкция по монтажу фасадных панелей

Пожалуй, один из самых дорогих видов панелей, но наиболее красивый. Панели изготавливаются из прессованных опилок, обрабатываются специальными растворами для прочности и долговечности. Однако, если не ухаживать за таким фасадом регулярно (раз в два сезона), то он быстро приходит в негодность. К тому же, такой способ отделки подойдет лишь для одноэтажных домов, поскольку панели тяжелые, каркас может не выдержать.

Как и в случае с металлосайдингом, деревянные панели крепятся на подготовленный каркас. Способы установки идентичны:

Вышеуказанные панели можно заменить более длинными. Преимущество таких панелей – они закрепляются сразу к стене друг за другом в ряд. Длина таких изделий составляет 6 метров. Это более быстрый способ установки. Но для того, чтобы выполнить работы по фасаду, необходимо минимум два человека. Один человек не справится с такой работой, поскольку могут быть неправильно установлены панели.

Для того, чтобы отрезать ненужную часть панели, рекомендовано пользоваться болгаркой. Она наиболее быстро справится с таким изделием и ровно отрежет часть панели.

Сложность таких изделий заключается в их массе. Для установки лучше всего позвать помощника. Так, процесс будет оптимально быстрым и правильным.

Поливинилхлоридные панели

ПВХ сайдинг – это самый простой и дешевый способ отделать фасад здания. Такие панели популярны по нескольким причинам: простота установки; невысокая стоимость; огромные варианты цветов. Из недостатков стоит отметить, что такие панели сделаны из пластика и любой фасад будет выглядеть пластиковым даже на самом дальнем расстоянии.

Такой тип панелей устанавливается исключительно горизонтально. Для работы потребуется строительный или любой другой нож. Кроме того, необходим будет перфоратор. Еще понадобится уровень, для определения угла панелей, а также молоток для забивания гвоздей.

Первоначальным этапом установки ПВХ панелей является предварительный осмотр дома. Необходимо определить расположение первого ряда панелей. В случае с новостроем, рекомендуется устанавливать панели от начала фундамента. Также ПВХ панели можно устанавливать от начального ряда старой отделки.

Далее, следует установить начальный каркас, а именно: углы, как наружные, так и внутренние, наличники, первые полосы для крепления панелей. Начинается установка с углов. Зазор между ними и карнизом не должно быть более 6,5 мм.

Самый ответственный этап, от которого будет зависеть дальнейшая судьба всего фасада – установка первой полосы панелей. Важно, как можно правильнее установить первую полосу крепежа, поскольку от нее зависит крепление самой панели. Если полоса была проложена ровно, то и панель будет ровной.

На окнах и дверях необходимо установить наличники, отливы и накладки. И после проделанных этапов начинается установка всех остальных рядов фасада. Верхняя панель вставляется в профиль и забивается гвоздем, но не полностью. Между панелями должен быть интервал в 0,4 см, а между прочими комплектующими – не более 6 мм. Для того, чтобы избежать вертикальных нахлестов, рекомендуется устанавливать панели на половину заводской отметки. Так стыки не будут видны с фасадной стороны.

При установке панелей необходимо помнить, что части изделий нужно будет отрезать. Для этого используется строительный нож. Также необходимы линейка и уровень для более точного измерения угла и проведения прямой линии на изделии. Расчерчиваем линию на панели в том месте, где нужно отрезать кусок, аккуратно несколько раз проводим ножом. Плюс пластика – он идеально подходит для таких манипуляций.

Необходимо быть предельно осторожным, поскольку механические повреждения очень видны на таком материале.

Такие панели наиболее востребованы из-за простоты их установки и дешевизны. Кроме того, ПВХ изделия устанавливаются на различные высоты здания, поскольку очень легки. Установка таких панелей проста и не потребует много времени.

Заключительным этапом является установка верхнего ряда панелей. Для верхнего ряда необходимы только целые панели. Кроме того, последняя панель закрывается специальным профилем для водоттока.

Видео — Монтаж цокольного сайдинга

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Если обратить внимание на способы установки, то принципиальных различий не наблюдается. Есть определенные нюансы, которые стоит учитывать при установке панелей самостоятельно:

1. Нижний слой – наиболее важный. Ровно положенная или установленная панель – это залог правильной и успешной работы. В случае с неправильной установкой, велика вероятность замены всей конструкции.

2. Каркас – важная составляющая. Кроме панелей клинкерных, остальные изделия нуждаются в каркасе. Он позволит минимизировать нагрузку на стены дома и правильно ее распределить. Кроме того, в пространство между стеной и плиткой благодаря каркасу можно установить различные утеплители.

3. Швы панелей отлично прячутся друг за другом при правильной установке.

4. Минимально количество инструментов – необходим строительный (желательно) нож для отрезания лишних частей панелей, шуруповерт, уровень, линейка. Кроме того, установка панелей не займет много времени.
5. Если чувствуется сложность самостоятельно установить панель, без специалиста, достаточно найма одного человека. В дальнейшем, наблюдая за работой, можно с легкостью повторить всю проделанную работу и для других строений.
6. Большое поле для дизайнерских решений. Большинство изделий стилизовано под камень, дерево и декоративный кирпич. Дом будет выглядеть богато и элегантно.

Это то, что необходимо знать человеку, если он самостоятельно решил заняться установкой панелей. Процесс не отличается технической сложность. Необходимо действовать аккуратно и осторожно для достижения желаемого результата.

Сравнение различных панелей

Существуют как плюсы, так и минусы каждого из типа фасадных панелей. У всех есть сильные стороны и слабые.

Тип панели	Плюсы	Минусы
	1. Принимают различную форму. 2. Легкость в установке. 3. Прочность. 4. Средняя цена. 5. Стилизация. 6. Наиболее прочные.	1. Для дома не более одного этажа, что связано с весом. 2. Металл легко гнется. При замене одной составляющей потребуется переработка все установленной конструкции
	1. Легкий материал. 2. Комплектуются утеплителем. 3. Легкость установки. 4. Скорость установки. 5. Различные варианты декора.	1. Высокая стоимость. 2. Подвержены механическим повреждениям.
	1. Самый дешевый из всех. 2. Различные цвета панелей. 3. Легкий материал.	1. Подвержены механическим повреждениям. 2. Не самый лучший вариант для декора.
	1. Прочный и красивый материал.	1. Самый дорогой вариант фасадных панелей. 2. Для одноэтажного дома.
	1. Приемлемая цена. 2. Отличные теплосберегающие качества.	1. Подвержены механическим повреждениям.

Принципиальные различия будут заключаться в цене и прочности изделий. Конечно, каждый из вышеуказанных вариантов имеет свои индивидуальные характеристик, за что выбирают именно такие панели.

Стоит обратить внимание, что панели созданы не только для улучшения внешнего вида здания, но и сокрытия различного рода утеплителей. Более того, панели позволяют скрыть не один, а даже два и три слоя утеплителя. Все зависит от типа изделий, высоты каркаса и правильности его установки.

Кроме того, панелями можно и нужно утеплять не только жилые помещения. Такой ход, как утепление и использование панелей для фасада здания используется на промышленных предприятиях. Для больших помещений это огромный плюс в качестве сбережения тепла внутри здания. Для промышленности наиболее востребованы ПВХ-панели из-за соотношения цены и качества.

В первую очередь, необходимо подготовить место работы. Нужно демонтировать элементы ливневой системы, светильники и прочее. Это необходимо для того, чтобы не повредить сами панели и соответствующие изделия.

Установка панелей должна быть аккуратной. Они должны двигаться друг на друге, чтобы легко установить в правильном положении соответствующую панель. После того, как все панели будут установлены и закреплены, результат очевиден – ровная и красивая стена.

Образовавшиеся нахлесты герметизировать не обязательно. Наиболее правильно будет не использовать такие герметики, поскольку они будут нарушать теплообмен и вывод конденсата из постройки.

Нож – один из самых необходимых инструментов. С его помощью необходимо регулировать длину панелей. В случае с металлосайдингом и деревянными панелями, нож заменяется болгаркой. Необходимо помнить, что ровные углы необходимы для правильного стыка панелей.

После установки фасада, самое важное – это уход. Если ухаживать за панелями надлежащим образом, то конструкция не потеряет внешний вид и прослужит очень долгое время.

Видео — Порядок обшивки дома

Если у вас возникли трудности с установкой фасадов на выдвижные ящики, то воспользуйтесь инструкцией ниже:

• Соберите каркас ящика
• Прикрутите направляющие к боковинам комода и каркасу ящика
• Загоняем все собранные ящики внутрь ВАЖНО: ФАСАДЫ НЕ СТАВИМ!
• С помощью двухстороннего скотча выравниваем фасады по стенкам с учетом зазоров. При этом ящик находится в комоде, и вынимать его не нужно!

Если фасадная часть выставлена ровно, ящики не цепляются друг за друга, а все зазоры соблюдены, то мы начинаем закреплять фасад к корпусу ящика. Для этого вынимаем по одному ящику и ставим его на заднюю панель фасадом к себе. После этого сверлом на 5мм просверливаем насквозь корпус ящика через отверстие на фасадной части и с внутренней стороны притягиваем фасад через ручки.

Обращаем ваше внимание, что скотч служит только для выравнивания фасадов по стенкам с учетом зазоров, закрепляются же фасады винтами через ручки!

Важно: При установке ящиков каждый из них необходимо вернуть на свое место в той же последовательности, в которой они были в пункте (3). Очень важно не нарушать этот порядок, так как при изменении позиций ящиков (верхний ящик ставят вниз и наоборот) возникнет проблема с тем, что они не встанут на место.

Если у вас все еще остались вопросы по сборке, то напишите нам на электронную почту , и мы поможем разобраться со всеми непонятными для вас моментами.

Перед началом проектирования необходимо определиться с типом направляющих, которые будут использоваться. Я расскажу, как спроектировать ящик с роликовыми направляющими и с накладными фасадами.

Вот так выглядят роликовые направляющие:

Для одного выдвижного ящика нужно две пары направляющих. Одни направляющие крепятся на ящик, а другие на стойки мебели.

Для того чтобы спроектировать, а потом и установить ящики нужно знать следующие параметры:

– высота фасадов ящиков;

– размер ящиков – ширина, глубина, высота;

– размеры для крепления направляющих на стойки.

Например, нужно сделать комод на четыре ящика. Размеры комода: ширина – 800мм, высота без ножек – 800мм, глубина –440 мм.

Крышка комода будет нависать над фасадами, будут накладные. Для расчета ящиков будут использоваться параметры роликовых направляющих.

Первое с чем нужно определиться – высота фасадов. Рисуем схему комода, вид сбоку. Сначала проставляем обязательные зазоры: между крышкой комода и верхним фасадом – 4мм; между фасадами – 2-3мм, отступ от низа тумбы –2 мм.

Рассчитываем высоту фасадов:

1) плюсуем все зазоры и отступы: 4+2+2+2+2=12;

2) от рабочей высоты комода отнимаю полученную сумму: 784 -12 = 772;

3) делю полученный результат на количество фасадов: 772: 4 = 193

Высота одного фасада 193 мм. Ширина фасада меньше общей ширины изделия на 4мм: 800 – 4 = 796мм.

Ящик состоит из двух боковин, передней, задней стенки и дна.

Передняя и задняя стенки вкладываются между боковинами. Для широких ящиков можно добавить еще одну деталь: стяжная планка ящика. Она предотвратит провисание дна ящика. Стяжная планка крепится между передней и задней стенками. Снизу прибивается дно из ДВП. Дно нужно крепить ко всем стенкам и к стяжной планке.

Определимся с размерами деталей ящика.

Для определения высоты стенок ящика я пользуюсь правилом – высота ящика минимум на 50мм меньше высоты фасада ящика. В моем случае 193 -50 = 143мм. Округляю до 140мм.

Длина боковых стенок равна длине направляющих. Глубина комода 440мм, будут использоваться роликовые направляющие длиной 400мм, значит, длина боковых стенок равна – 400мм.

Сначала определяем ширину проема комода – от общей ширины отнимаем толщину двух стоек по 16мм: 800 – (16*2) = 768.

Между боковой стенкой ящика и стойкой комода должен быть промежуток равный толщине направляющей

Толщина одной пары роликовых направляющих 12,5мм.

Общая толщина двух пар роликовых направляющих 12,5 + 12,5 = 25мм. Добавим еще один миллиметр для того чтобы исключить задевание головок саморезов за направляющие, общий зазор равен – 26мм.

Для того чтобы узнать ширину передней стенки ящика нужно от ширины проема отнять толщину направляющих и толщину боковых стенок ящика. Толщина направляющих уже известна – 26мм, а толщина боковых стенок ящика равна 16 + 16 = 32мм.

Ширина передней (задней) стенки равна: 768 – (26 + 32) = 710мм.

Получились детали таких размеров:

боковая стенка 400 х 140 – 2шт;

передняя (задняя) стенка 710 х 140 – 2шт;

дно 737 х 395.

Теперь нужно разметить линии крепления направляющих к стойкам комода. Разметку нужно всегда начинать от верхнего края детали. И даже если вы немного ошибетесь, внизу это не будет заметно. Для разметки я пользуюсь следующим правилом: линия, на которую будет прикручиваться направляющая должна быть на 35мм выше низа фасада.

У меня четыре ящика, должно быть четыре линии. Считаю:

1-я линия. 4(отступ от верха) + 193(высота фасада) – 35 = 162мм

2-я линия. 4 + 193 + 2(зазор между фасадами) + 193 – 35 = 357мм

3-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 – 35 = 552мм

4-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 – 35 = 747мм

Механизм роликовых направляющих представляет собой пару так называемых рельс, между которыми устанавливается несколько (2 и более) маленьких колесиков.

Роликовые направляющие — самые простые в плане устройства и монтажа направляющие.

Последние обеспечивают движение обеих частей устройства в двух противоположных направлениях, то есть позволяют как увеличивать длину конструкции, так и возвращать ее в исходное состояние.

Перемещение происходит в одной плоскости (обычно горизонтальной) и ограничено размерами полозьев.

Материал каждой составляющей оказывает значительное влияние не только на степень подвижности направляющих, но и на долговечность всего механизма. Чтобы максимально продлить срок службы устройства, рельсы изготавливаются из металла, а для обеспечения необходимого хода полозьям ролики производятся из пластика.

Роликовые направляющие для ящиков.

Главной причиной использования роликовых направляющих является практически полное отсутствие трения между движущимися частями. А ведь этот процесс неукоснительно приводит к повреждению и последующему разрушению взаимодействующих поверхностей и конструкции в целом.

Можно найти роликовые направляющие для ящиков глубиной от 250 до 800 мм, то есть практически на все случаи.

Вдобавок из-за трения требуется гораздо больше усилий для перемещения полозьев, которое к тому же происходит с меньшей скоростью.

Покрыты роликовые направляющие прочной эпоксидной эмалью.

Обладая собственным набором полезных свойств, шариковые направляющие достаточно давно конкурируют с роликовыми.

Шариковые направляющие также как и роликовые состоят их двух частей. Одна из них крепится на ящик, другая на боковую стенку.

В первом случае в роли комплектующей, обеспечивающей подвижность импровизированным рельсам, выступает небольшой шарик, а во втором – маленький ролик.

Механизм шариковых направляющих.

Механизм роликовых направляющих.

И даже несмотря на то, что при изготовлении последнего могут быть использованы подшипники, содержащие сферические элементы, именно эта особенность механизмов послужила причиной их названия.

Роликовые направляющие выдерживают динамическую нагрузку до 25 кг.

Если говорить о популярности указанных устройств, то наиболее распространенными считаются все же роликовые изделия.

Минусы роликовых направляющих это шум с которым они выдвигаются и закрываются.

На их востребованность повлиял тот факт, что шариковые направляющие гораздо чаще встречаются в неразборном варианте. Это не столько препятствует монтажу или затрудняет установку, сколько серьезно ограничивает сферу применения механизма.

Разновидностей шариковых направляющих много, различаются они в основном по высоте, а также по степени выдвижения и наличию доводчика.

Использование роликовых направляющих в конструкции выдвижного ящика

С некоторых пор область применения роликовых направляющих неразрывно связана с мебельным производством.

Именно в этой сфере чаще всего задействованы такие предметы.

Устройство обычно используется для изготовления гардеробов со складными штангами, обувных тумб со скрытыми нишами и шкафов с выдвижными ящиками. Так как последние распространены в большей степени, о них и пойдет речь в дальнейшем.

Пример использования роликовых направляющих для выдвижения ящиков в тумбе.

Крепление механизма осуществляется на боковые стенки короба с внешней стороны, что не способствует уменьшению полезного пространства самого ящика.

Роликовые направляющие – это направляющие частичного выдвижения.

Это значит, что полностью ящик выдвинуть вы не сможете.

Для того, чтобы не повредить заднюю стенку шкафа и не отсоединить от него ящик, полозья содержат специальные ограничители, принимающие вид искусственных неровностей на поверхности рельсы.

Правильный расчет и монтаж – это основа успешного применения роликовых направляющих.

А в целях предоставления дополнительных возможностей , касающихся снятия и установки ящика, основные комплектующие имеют технологические отверстия.

Шариковые направляющие не позволили бы вытаскивать и вставлять ящик после сборки мебели без нарушения ее фасадов.

Монтаж роликовых направляющих для выдвижных ящиков

Использование механизма с нажимными толкателями, выполняющими также роль ограничителей, позволяет без потери функциональности сохранить внешний вид фасадов мебели и ее заднюю стенку.

Тумба с установленными роликовыми направляющими.

Устанавливаем сами ящики внутрь короба и получаем готовый предмет мебели.

ВИДЕО: Установка роликовых направляющих.

50 фото-идей выдвижных ящиков с различными механизмами:

Шариковые направляющие активно применятся мебельщиками для выдвижения ящиков. В основе шариковых направляющих обычно добротное железо, модификаций много и производителей также много.

Шариковые направляющие названы так потому, что движения составляющих направляющих происходит за счет металлических шариков, как в подшипниках. Прочные стальные шарики движутся внутри профиля, обеспечивая стабильное легкое скольжение ящиков из любого материала и любого размера, даже при высоких нагрузках. Конструкцию придумал наш русский инженер Кульков, поэтому можно встретить еще такое название как направляющие Кулькова. Но вот на коммерческую основу продажу таких направляющих поставили за рубежом.

На шариковые направляющие устанавливают выдвижные корзины в шкафы купе, корзины для моющих средств. На страницах сайта описано интересное применение направляющих для выдвижения оригинальных обувниц в шкафу купе.

В принципе, к шариковым направляющим можно отнести и направляющие Tandem от BLUM , которые чуть ли не один в один скопировали множество других производителей фурнитуры.

В статье рассмотрим шариковые направляющие от GTV , марка польская, но в последнее время выпускают и в Китае, вроде бы качество от этого пострадало не сильно. Направляющие GTV продаются повсеместно в европейской части России, цена у них приемлемая, ближе к Востоку скорей всего продают китайские аналоги.

Ещё одно название шариковых направляющих, которое вы можете встретить это телескопические направляющие.

Тумба с ящиками на шариковых направляющих.

Шариковые направляющие GTV.

Шариковые направляющие высотой 17 мм для ящиков.

Направляющие высотой 17 мм длина от 182 мм до 438 мм, держат нагрузку до 8-10 кг. Направляющие частичного выдвижения. Производитель рекомендует фрезеровать на боковине ящика паз глубиной 10 мм и высотой 17 мм. Отличное решение для использования в комодах. При монтаже направляющая в сборе крепится к боковой стенке изделия, а затем с помощью винтов к боковине ящика.

Шариковые направляющие высотой 27 мм для ящиков.

Направляющие высотой 27 мм, длиной от 250 мм до 500 мм с шагом 50 мм, выдерживают нагрузку 15 кг. В отличие от первого варианта разбираются, фрезеровка паза на боковой стенке ящика не требуется. Для расчета габаритов ящика по ширине необходимо откинуть 22 мм от ширины внутреннего проема изделия.

Шариковые направляющие высотой 35 мм для ящиков.

Направляющие высотой 35, длиной от 250 мм до 500 мм, выдерживают нагрузку более 20 кг, есть варианты полного выдвижения . В целом напоминает направляющую высотой 27 мм.

Шариковые направляющие высотой 45 мм для ящиков.

Шариковые направляющие высотой 45 мм самый распространенный и активно применяемый вид шариковых направляющих. Есть разные модификации длиной от 250 до 700 мм. Выдерживают нагрузки уже серьезные до 36-38 кг.

Направляющие перед монтажом необходимо разъединить, для этого необходимо поднять или опустить черный рычажок.

Такая система разъединения на большинстве шариковых направляющих , в том числе и для корзин устанавливаемых в тумбы на кухне.

На фото ниже приведена выдвижная корзина для посуды с креплением к дну перевернутая «на попа». Нажимаем черный рычажок и отделяем корзину от направляющих, далее проблем с установкой корзины не будет.

Для расчета габаритов ящика по ширине необходимо от внутренней ширины корпуса вычесть 26 мм, как и для роликовых направляющих.

Выпускают шариковые направляющие высотой 45 мм полного и частичного выдвижения, с доводчиком или без. Кроме того, есть шариковая направляющие системы Push to open , то есть нажми, чтобы открыть, ручка для открытия ящика не требуется. Напоминают систему под названием TIP ON для направляющих Tandem Blum .

А у производителя Hettich, официальный сайт http://www.hettich.com , есть шариковые направляющие сверхполного выдвижения.

Шариковая направляющая с системой Push to open .

Монтаж шариковых направляющих.

Рассмотрим самый распространенный способ расчета шариковых направляющих , программа не требуется.

Берем нашу базовую тумбу высотой 720 мм без учета ножек и шириной 600 мм с двумя фасадами высотой 356 м, ящиками высотой 150 мм. Ящики при высоте фасада в 356 мм можно сделать высотой и 200, и 250 мм, всё зависит от вашего или желания заказчика.

Шариковые направляющие обычно крепят по центральной оси боковой стенки ящика, хотя некоторые предпочитают крепить ближе к нижней кромке боковины ящика.

Расчет будем вести для варианта монтажа направляющей по оси боковой стенки ящика. Чертим простенький чертежик, можно от руки, как на рисунке. Перед разметкой определитесь, какие будут зазоры между фасадами, в нашем варианте зазор между фасадами примем 4 мм, а сверху и снизу по 2 мм.

Ось сверления первой шариковой направляющей = 2+34+75 = 111 мм,

2 – это зазор 2 мм снизу (фасад накладывается на горизонталь толщиной 16 мм на 14 мм, остается 2 мм)

75 – это середина боковой стенки ящика, общая высота ящика 150 мм. Если дно ящика из ДВП накладное, то высота с учетом ДВП будет 153 мм. Но, для расчетов все равно берем 150 мм.

Ось сверления второй шариковой направляющей = 2+356+4+34+75 = 471 мм,

2 – это зазор 2 мм снизу

356 – высота нижнего фасада

4 – зазор между фасадами

Горизонтальная ось сверления передней стенки ящика = 75 мм, от правого и левого краев передней стенки отступаем по 50 мм и получаем координаты сверления передней стенки.

Точка по оси X под саморезы на фасаде = 34+75=109 мм,

где :

34 – расстояние от нижнего края фасада до нижнего края ящика

75 – это середина боковой стенки ящика

Точка по оси Y , для насечек под саморезы для правого и левого краев фасада = 50+16+13+14 = 93 мм,

50 – отступы по оси X от краев при сверлении передней стенки ящика

16 – толщина боковой стенки ящика

13 – зазор для установки шариковой направляющей

14 – наложение фасада на боковую стенку корпуса (то есть 2 мм остается зазор между краем боковой стенки и краем фасада при толщине боковой стенки корпуса 16 мм).

Обычно расчетов никаких не ведут, а просто сверлят по четыре отверстия в передней стенке ящика, замеряют необходимые отступы, ставят ящик на фасад и прикручиваю первые два самореза. Делают примерку, если нормально, то закручивают оставшиеся два самореза. Нет, откручивают, смещают на необходимо расстояние и снова проверяют.

После расчета переходим к разметке. Разметку ведем с помощью рулетки, железной линейки твердого карандаша. Места крепления направляющих с помощью саморезов керним с помощью керна или делаем насечки с помощью шила.

Максимально точная разметка аккуратность при установке шариковых направляющих позволят избежать перекосов ящиков и иных проблем с дальнейшим креплением фасадов.

Первая точка по оси 37 мм, следующие точки с шагом 32 мм, см схему. Если фасады вкладные, то есть находятся между боковыми стенками, то добавляйте к 37 мм ещё толщину фасада.

• Монтаж шариковых направляющих
• Установка механизма к боковине ниши
• Итоги работ

Монтаж шариковых направляющих для ящиков – дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Шариковые направляющие для выдвижных ящиков можно приобрести в специализированном магазине. Разумеется, что всю работу можно доверить профессионалам, но им придется заплатить. Подобные элементы на выдвижные конструкции можно установить и самостоятельно.

Основные достоинства шариковых направляющих: небольшая стоимость, плавный ход, отличная износостойкость, легкость в монтаже.

Для монтажа направляющих на выдвижные ящики необходимо иметь в наличии сам выдвижной ящик.

С ним в комплекте идут две шариковые конструкции. Перед началом монтажа нужно раскрыть их для удобства работы.

Каждая из направляющих состоит из двух зафиксированных съемных частей. Для начала съемную часть системы нужно аккуратно снять. Теперь можно переходить непосредственно к монтажу.

Монтаж шариковых направляющих

Теперь каждая система состоит из двух частей. Первые части крепятся к самому ящику, а вторые – к боковой нише. Первая составляющая крепится к боковой поверхности. Для крепления идеально подходят саморезы. Можно устанавливать их заподлицо. Все зависит от конкретной конструкции. Передняя часть составляющей должна находиться заподлицо с передней стенкой ящика.

Теперь можно поговорить подробнее о том, как это собрать. На съемной части данной конструкции находится большое количество отверстий различной формы. Все эти отверстия выполняют определенные функции и задачи.

• отверстия, которые располагаются горизонтально, дают возможность направляющим перемещаться вперед-назад на определенное расстояние;
• вертикальные элементы дают возможность перемещать элементы вверх-вниз также на определенное расстояние;
• круглые отверстия служат для точной фиксации направляющих в определенном месте.

Монтаж стоит начинать с горизонтально расположенного отверстия. Может возникнуть ситуация, когда конструкция не будет сразу находиться заподлицо с передней частью ящика. Именно для выставления позиции и нужны горизонтальные отверстия. После выставления системы в нужном положении нужно закрутить саморез в круглое отверстие. Сборка на этом не заканчивается.

Стоит отметить тот факт, что горизонтальные отверстия используются только как временные. После выставления элементов в нужном положении их нужно фиксировать именно за счет круглых отверстий. Если это сразу не сделать, то ящик со временем опустится вниз.

Итак, первое, что мы сделаем – это вставим свои выдвижные ящики без фасадов внутрь тумбы. И вот теперь начинается очень интересный и достаточно ответственный участок работы. Нам необходимо выставить и ровно закрепить фасады на выдвижных ящиках. Вообще, при расчёте фасадов, я всегда делаю расстояния между ними в 2мм. Этого достаточно для того, чтобы, как говорится, «попасть в размер», ну и «в случай чего» есть небольшой запас для манёвра. Также удобным моментом при установке фасадов между которыми есть зазор в 2мм, является то, что можно просто положить между верхним и нижним фасадами кромку ПВХ, толщиной в 2мм и быть уверенным, что зазор «пойман».

Однако жизнь – штука непредсказуемая, а жизнь мебельщика – это вообще непрогнозируемый хаос, зависящий от множества внешних факторов. Ну, скажем, вы рассчитали все зазоры между фасадами из расчета 2 мм. А пильщик Вася взял, да и чуток промахнулся, и сделал вам фасады на 1мм ниже. В итоге вы на каждом стыке имеете нехватку 1мм высоты фасада. Ну и нижний фасад у вас может уже и не особо красиво встать в конечном итоге.

Поэтому, несмотря ни на что, прежде чем начинать устанавливать фасады, вам необходимо всё тщательно перемерять и убедиться, что у вас на момент установки фасадов зазор в 2мм – это именно тот самый зазор, который вам нужен. Если же пильщик Вася таки «снёс» 1мм, тогда, наверное, надо сделать зазор между фасадами 3мм или взять бейсбольную биту и съездить к Василию домой, ну и пригласить его поиграть в бейсбол или как-то иначе договориться с ним о том, чтоб тот переделал фасады. Хотя, как по мне, то 3мм – это не критично. Главное, чтобы всё было красиво, равномерно и органично.

Итак, вы всё перемеряли, определили, что у вас расстояние между фасадами будет составлять 2,7мм. Как это сделать? Да очень просто. Меряем внутреннее пространство для фасадов. У нас оно составляет 500мм. Затем меряем высоту всех фасадов. В нашем случае, общая высота всех фасадов составляет: 164мм*3=492мм. Имеем разницу: 8мм. Стыка у нас три. Получается, что на каждый стык приходится по 2,7мм. Выходит, что просто подложить кромку в 2мм уже не выйдет, но взять её в качестве ориентира мы всё равно можем.

Как крепить фасады к выдвижным ящикам

Теперь нам надо выставить (отрегулировать) фасады. Но вначале, надо разобраться, как именно мы будем крепить эти фасады к выдвижному ящику. Наиболее популярный и распространённый способ крепления фасадов – это фиксация их с помощью 3-4шурупов размером 3,5х30мм. Или как говорят мебельщики: «Посадить на тридцатки». Что в переводе означает: «Зафиксировать на шурупы длиной 30мм». Почему именно «тридцатки»? Ну, здесь тоже всё просто. Толщина ДСП у нас 16мм. «Тридцатка» проходит насквозь через переднюю стенку – это уже у нас 16мм и врезается в фасад, который имеет такую же толщину, ну и останавливается в 2мм от его лицевой стороны. В итоге имеем жёсткую фиксацию фасада, а также эстетичный внешний вид изделия. Однако хочу вас предостеречь, что фасады бывают разные. Например, фасады из фрезерованных МДФ панелей имеют толщину 16мм не по всей своей площади. Здесь надо внимательно рассчитать места крепления фасадов и убедиться, что именно в этих местах ваш шуруп не попадёт на тонкую область фасада и не вылезет с его лицевой стороны. Ну, а если у вас фасады выдвижных ящиков имеют равномерную толщину по всей площади, тогда особо не заморачивайтесь с расчетом места фиксации фасада. Ибо, где бы вы их не прикручивали, всё равно, у вас нет риска испортить фасад, прокрутив его шурупом насквозь.

В общем, определившись с местами сверления отверстий под «тридцатки», берём в руки дрель, заряжаем в неё сверло диаметром 2мм и сверлим в передней стенке выдвижного ящика сквозные отверстия для саморезов 3,5х30мм. Затем берём шуруповёрт и вкручиваем саморезы так, чтобы их кончики не торчали из-за передней стенки, и не мешали проводить дальнейшие действия по установке фасадов выдвижных ящиков.

Приступаем к установке фасадов выдвижных ящиков.

Существует много способов установки фасадов выдвижных ящиков. Мебельщики их придумали не от того, что им нечего больше делать, а от того, что бывают ситуации, когда чего-то нет в наличии на производстве, и приходится тогда изощряться с решением той или иной задачи. Ведь дело всё равно надо делать. Я вам расскажу о наиболее простом и удобном способе установки фасада выдвижного ящика. Ведь вам спешить некуда, и если чего-то у вас нет в наличии, то всегда можно спокойно пойти на рынок или в строительный магазин и купить это. Ведь для нас главное – качество. Правильно?

Итак, для нормальной комфортной установки фасадов выдвижных ящиков вам понадобится двухсторонний скотч. Желательно потоньше, ибо он станет своего рода прослойкой между передней стенкой ящика и устанавливаемым фасадом. В общем, берёте скотч, отмеряете два куска длиной не более длины передней стенки выдвижного ящика, и наклеиваете эти два куска с верхней и нижней наружной стороны передней стенки ящика. Далее берёте свой фасад, прицеливаетесь и наклеиваете его к двухстороннему скотчу, тем самым фиксируя его на передней стенке ящика. Далее, точно также приклеиваете и все остальные фасады выдвижного ящика.

Убедившись, что у вас всё в порядке, что фасады выставлены ровно и красиво, можно приступать к их прикручиванию на шурупы. Для этого надо плотно прижать фасад к передней стенке выдвижного ящика, и при помощи шуруповёрта вкрутить «тридцатки» до конца, тем самым уже окончательно зафиксировав наш фасад выдвижного ящика.

Как вариант, можно предварительно аккуратно просверлить отверстия в фасаде с помощью сверла диаметром 2мм. Для этого, выкручиваем тридцатки из передних стенок ящика и, опять же, прижимая фасад к передней стенке ящика, сверлим в нём неглубокие отверстия с задней стороны сквозь уже просверленные отверстия в передней стенке ящика. Так вы облегчите для себя фиксацию фасада с помощью шурупа.

Что ж, фасады прикручены. Осталось .

Сначала сделаем «примерку» — , сделаем регулировку их горизонтальности и глубины устнаовки в каркас, затем и окончательно закрепим направляющие на выдвижных ящиках.

Установка и регулировка выдвижных ящиков

По одному устанавливаем в какркас шкафа-купе все ранее собранные выдвижные ящики в последовательности, описанной ниже.

1. Полностью «вытягиваем» движущиеся части направляющих соответствующего ящика, закрепленных на стенках каркаса.

2. Планку с шариками внутри каждой направляющей выдвинуть «наружу» до упора. Только при таком её положении ящик привильно встанет на своё место.

На фото ниже показаны правильное и неправильное положения планки с шариками в направляющей для установки выдвижного ящика.

3. Собранный ящик аккуратно вставляем в каркас , совмещая «половинки» шариковых направляющих, закрепленных на ящике, с ответными частями направляющих, закрепленных на стенках каркаса. Задвигаем ящик до конца.

Здесь важно без усилий, аккуратно двигать ящик вглубь шкафа, не обращая внимания на то, в каком порядке будут «вдвигаться» движущиеся детали направляющих.

Шариковые направляющие для выдвижных ящиков устроены таким образом, что если детали разобранных направляющих на ящиках правильно вставлены в ответные части направляющих на стенках каркаса, направляющие обязательно «соберутся» правильно.

Когда ящик будет находиться почти в задвинутом положении, нужно будет приложить небольшое усилие, чтобы задвинуть его до упора. В этот момент обе «половинки» каждой направляющей фиксируются, и направляющие оказываются в собранном состоянии.

Точно также устанавливаем оставшиеся три ящика.

Проверяем ход ящиков . Если наши расчеты были выполнены верно, ход ящиков будет свободным.

Проверяем горизонтальность ящиков . Если отклонение отсутствует или очень незначительное, регулировку горизонтальности проводить не нужно- такие отклонения компенсируются при установке фасадов ящиков.

Если же отклонение большое (один край ящика выше противоположного более чем на 1 мм), вынимаем соответствующий ящик, ослабляем шурупы в «овальных» отверстиях одной из его направляющих, немного сдвигаем направляющую вверх или вниз (чтобы край опустить или поднять, соответственно), устраняя отклонение от горизонтальности.

Затягиваем ранее ослабленные шурупы. Вставляем ящик на своё место, снова проверяем его горизонтальность.

Регулировку выдвижных ящиков шкафа-купе по глубине, если она потребуется, можно сделать после установки фасадов. В моём случае регулировка по глубине не потребовалась.

Теперь можно переходить к самому, наверное, ответственному этапу установки выдвижных ящиков — примерке и установке фасадов.

От того, насколько тщательно будет выполнена установка фасадов, во многом будет зависеть внешний вид шкафа-купе.

Установка фасадов выдвижных ящиков

Установку фасадов на выдвижные ящики начнём с их «примерки» — с самого нижнего ящика.

Берем деталь фасада и прикладываем её к передней стенке нижнего ящика.

Оцениваем размеры зазоров между фасадом и стенками справа и слева. Для этой цели я использовал два сверла с одинаковым диаметром 3 мм (см.фото), подложенных под фасад справа и слева. Почему свёрла 3 мм? Потому что именно такой зазор я запланировал между нижней полкой и фасадом нижнего ящика.

Фасад можно как бы «катать» на свёрлах вправо и влево, подбирая величину соответствующих боковых зазоров. При этом зазор снизу между фасадом и нижней полкой остается неизменным, и его видно полностью — по всей ширине ящика.

Для большей уверенности я примерил и фасад второго снизу ящика, просто поставив его на строительный уровень, лежащий на верхнем торце фасада нижнего ящика. Оба фасада тоже «покатал» на сверлах – мне это было необходимо, чтобы посмотреть, как будут выглядеть со стороны боковые зазоры. Ведь стенки в нашем примере разные, и одинаковые зазоры между стенками и фасадом будут выглядеть по-разному (см.фото).

В результате решил сделать зазор слева чуть меньше расчетного – 1,5 мм вместо 2 мм. Для установки бокового зазора слева также использовал сверло — 1,5 мм.

Таким образом, при установке фасадов всех ящиков ориентировался на зазор слева, равный 1,5 мм.

Как только определились с зазорами, можно приступать непосредственно к установке фасадов на ящиках.

Для этого будем использовать двухсторонний скотч и шурупы длиной 30 мм.

Наклеиваем скотч одной стороной на передние стенки ящиков. Защитную бумагу со второго клеящего слоя скотча пока не снимаем.

Еще раз примеряем фасад нижнего ящика с учётом зазоров справа и слева.

Если всё в порядке, снимаем защитную бумагу со второго клеящего слоя скотча, наклеенного на нижний ящик, аккуратно ставим нижнюю часть фасада на сверла 3 мм под наклоном от верхней части ящика. И начинаем аккуратно поворачивать верхнюю часть фасада в сторону ящика, при этом нижнюю часть фасада держим прижатой к ящику.

По мере входа фасада в проём, вставляем в зазор слева сверло 1,5 мм, прижимаем к нему левую сторону фасада ящика, аккуратно, без усилия прижимаем фасад к передней стенке ящика всей своей плоскостью.

Проверяем горизонтальность установки фасада . Если фасад установился строго горизонтально, и зазоры нас устраивают, с усилием надавливаем на фасад, чтобы скотч лучше к нему приклеился.

Если фасад установился не горизонтально, снимаем его и устанавливаем заново. Если будет необходимо, скотч меняем. Делаем эту операцию до тех пор, пока фасад не встанет горизонтально с нужными зазорами снизу и по краям.

Затем аккуратно, не прикладывая усилия к пока только приклеенному фасаду, выдвигаем нижний ящик, и изнутри вкручиваем в фасад через переднюю стенку пару шурупов длиной 30 мм , таким образом фиксируя фасад на ящике (см.фото).

Остальные шурупы вкрутим после того, как установим фасады всех ящиков.

Далее измеряем расстояние между верхней частью фасада, установленного на нижний ящик и нижней плоскостью полки над ящиками . Нам нужно добиться, чтобы зазоры между фасадами и этой полкой были одинаковыми (см.фото).

От полученного расстояния отнимаем высоту фасадов трех оставшихся ящиков, и разницу делим на 4 – по количеству зазоров.

В моем случае зазоры получились равными 35 мм, то есть в полном соответсвии с расчётами.

Начиная со второго снизу фасада и выше, фасады каждого ящика будем устанавливать, подкладывая между устанавливаемым и нижним установленным фасадом прокладку – своего рода шаблон.

В качестве такой прокладки я использовал обрезки ЛДСП 16 мм с прокладкой из гофрокартона (3 мм) между ними. Итого получилось 35 мм (см.фото, там не видно гофрокартона – он проложен между деталями из ЛДСП.

Порядок установки каждого следующего фасада такой же, как и для нижнего ящика. Только начинаем с установки фасада на прокладку-шаблон высотой 35 мм, а не на свёрла.

После установки всех фасадов убеждаемся, что в закрытом состоянии ящики выровнены по вертикали и горизонтали.

Окончательно закрепляем фасады — вкручиваем в фасады внутри ящиков оставшиеся шурупы 30 мм.

Окончательно закрепляем на ящиках направляющие. Вкручиваем шурупы 4х16 мм в круглые отверсития в «половинках» направляющих, установленных на ящиках. Ящики перед этим лучше снять.

Ставим ящики на их места в каркасе.

Итак, все ящики установлены и выровнены (см.фото).

Закрываем (заклеиваем) заглушками на самоклеящейся бумаге видимые при выдвинутых ящиках шляпки конфирматов (см.фото).

Переходим к деталям из профиля для раздвижных дверей встроенного шкафа-купе.

Рекомендуем также

Установка мебельного фасада на выдвижной ящик. Установка и регулировка фасадов выдвижных ящиков Установка фасадов на ящики

Перед началом установки фасадов, всю конструкцию нужно собрать, а ящики вставить в комод. Важно, чтобы изделие стояло на ровной поверхности, во избежание погрешностей во время монтажа.

Способы установки фасадов

Сегодня мы расскажем про один очень удобный способ монтажа мебельных фасадов на выдвижные ящики.

Способ довольно простой и популярный, и даже если это ваш первый монтаж — у вас все равно все получится ровно

Итак, как быстро, удобно и без заморочек установить фасад на выдвижной ящик? Для этого нам понадобится:

шуруповерт
шурупы 4*30
струбцына
двухсторонний скотч
щуп для определения толщины зазора между фасадами
Перед монтажом, ящики (которые все еще без фасадов) должны находится в мебельном изделии, само изделие должно быть собрано и выставлено по уровню (без перекосов и наклонов).

Берем двухсторонний скотч, режем несколько полос и наклеиваем их одной стороной на торцы ящиков, так как показано на фото.

После этого, предварительно сняв защитную пленку со скотча, нам нужно будет прислонить фасад к ящику, но перед этим, еще до того как мы его «приклеим», необходимо максимально точно выровнять фасад, как по вертикали, так и по горизонтали.

Для обеспечения горизонтального зазора в 3 мм (или другого, который вы предусмотрели при составлении деталировки) между фасадами можно применить своего рода маркер — щуп. Можно использовать линейку данной толщины, куски кромки или найти другое подручное средство.

Тяжелее всего ровно прислонить первый фасад, далее все пойдет как по маслу. Начинать лучше с нижнего ящика, так будет удобнее.

После того, как вы приклеите фасад к ящику с помощью двухстороннего скотча, для того чтобы он «не съехал» при креплении шурупом, фасад с ящиком нужно зафиксировать струбциной. После фиксации, рядом с местом зажима, вкручиваем шурупы с внутренней стороны ящика, с шагом 15-20 см.

То есть, чтобы выдержать горизонтальный зазор используем щуп, для выравнивания фасада по бокам используем прямые руки и ровный глаз, или можно воспользоваться плоской доской поставив ее вертикально.

Многие могут возразить, что скотч оставляет ненужные зазоры, но у себя я таких зазоров не разу не замечал, главное плотно закрутить шурупы.

Вот таким вот нехитрым способом легко и качественно можно закрепить фасады на выдвижные ящики.

Способ 2.Без скотча

Снимаем струбцины и устанавливаем ящик на место, проверяем установку фасада. Если зазоры вас не совсем устраивают, то подкорректируйте их, нанося легкие удары киянкой по фасаду и смещая его в нужную сторону. Затем зафиксируйте фасад дополнительными саморезами.

После установки нижнего фасада приступаем к следующему. Между фасадами нужно установить прокладку, по толщине равную величине зазора 3мм. Это могут быть обрезки ДВП. Выравниваем фасад и зажимаем струбцинами.

Способ 3.крепятся к ящику с помощью болтов, которыми прикручиваются ручки

Этот способ заключается в том, что фасады крепятся к ящику с помощью болтов, которыми прикручиваются ручки. В этом случае вместо стандартных используют более длинные болты.

Размечаем на фасаде отверстия под болты для ручек. Сверлим отверстия. Затем прикладываем фасад к установленному ящику, выравниваем его и через просверленные отверстия намечаем шилом на ящике места для сверления. Теперь сверлим отверстия в ящике, они должны быть немного больше чем диаметр болтов, чтобы при необходимости можно было бы подрегулировать фасад. Прикручиваем ручку и фасад к ящику, сначала не сильно зажимая болты. Выравниваем фасад и затем дожимаем болты. Для лучшей фиксации фасада, с внутренней стороны ящика можно дополнительно вкрутить два самореза.Я пользуюсь лично этим способом! Сверлим через фасад и закручиваем шурубы с ручками и без струбцин и без скойча! Всё зависит каким способом привыкаешь!

Способ 4.количество отверстий под саморезы.

Для установки фасадов этим способом нужно проследить за выполнением некоторых условий.

После сборки короба необходимо проверить его диагонали, они должны быть равными. Также нужно проверить установку ящика в коробе: его передняя фальшпанель должна быть выставлена относительно переднего торца короба, ящик не должен качаться.

Допустим, начинаем установку с верхнего ящика. В передней фальшпанели ящика сверлим необходимое количество отверстий под саморезы. Устанавливаем ящик на место. Отмеряем расстояния до одного из отверстий от верхнего края короба и от боковой стойки.

От полученных результатов отнимаем величину необходимых зазоров.

Теперь переносим эти размеры на ту сторону фасада, которой он будет прижиматься к ящику, и шилом намечаем будущее отверстие. Сверлим неглубокое отверстие под саморез. Теперь прикручиваем фасад к ящику саморезом. Смысл такой установки в том чтобы закрепить правильно фасад на ящике, используя одно отверстие. И даже если оно немного разобьется при регулировке, то остальные саморезы, вкрученные с нуля, будут обеспечивать необходимую фиксацию фасада. В этом случае важна точная разметка отверстия под саморез на фасаде.

Домашним мастерам нередко приходится собирать мебель своими руками. Это происходит и при покупке готовых предметов интерьера и при самостоятельном изготовлении тумб, шкафов, столов и тому подобного. При этом правильное крепление направляющих на самые разнообразные выдвижные ящики становится настоящим камнем преткновения. Несмотря на кажущуюся простоту этой работы, ошибки в установке способны привести к печальным последствиям. В процессе дальнейшей эксплуатации мебели могут возникнуть серьезные затруднения. Поэтому важно сразу определиться с типом самих направляющих и способом их монтажа.

Типы направляющих

На данный момент существует 2 основных типа направляющих, которые устанавливаются на выдвижной ящик. Это роликовые и шариковые системы. Существуют еще и другие конструкции: спрятанные, с доводчиками, телескопические и так далее. Но своими руками их не устанавливают. Такой монтаж осуществляется в заводских условиях.

Роликовые направляющие обычно представляют собой 2 планки с перфорацией под крепежные элементы. На концах конструкций закреплены пластиковые колесики. Благодаря им ящики и выдвигаются.

Рисунок 1. Виды направляющих.

У таких систем есть ряд существенных недостатков:

1. При эксплуатации выдвижные ящики издают неприятный звук.
2. Колесики ненадежны и быстро приходят в негодность.
3. При сильном рывке ящик может выпасть из предназначенного для него гнезда.

Но у таких направляющих есть и достоинства. Они дешевы и просты в установке.

Шариковые системы называют еще направляющими полного выдвижения. Это телескопическая конструкция, которая позволяет выдвинуть ящик на всю длину планки. Внутри системы располагаются металлические шарики, которые обеспечивают плавное и практически бесшумное движение.

Главное отличие роликовых и шариковых систем в том, что 1-ая представляет собой 2 независимых друг от друга профиля, а 2-ая является неразъемной. В 1-ом случае 1 планка крепится непосредственно к стенке ящика, а 2-ая – к мебели. Ролики же разбираются только во время монтажа. А в собранном виде выглядят как цельная конструкция. Именно эта их особенность обеспечивает надежность креплений: место для хранения не выпадает даже при сильном рывке. Внешний вид разных направляющих показан на рис.1.

На данный момент в магазинах можно найти направляющие разных размеров. Это позволяет подобрать готовую конструкцию к предметам интерьера любого типа и глубины. Как правило, роликовые системы ставят на ящики, для которых не предполагается серьезная нагрузка. Их можно встретить в бельевых и одежных шкафах, кухонных модулях (например, для хранения столовых приборов), прихожих. Шариковые же конструкции ставят на бельевые ящики кроватей, мебель, предназначенную для детских комнат.

Вернуться к оглавлению

Установка роликовых элементов

Рисунок 2. Схема крепления роликовых направляющих.

Какой бы тип крепления ящиков вы ни выбрали, вам понадобятся следующие инструменты:

• дрель с тонким сверлом по дереву;
• шуруповерт с ограничителем хода;
• набор отверток с различными жалами (плоские и крестовые).

Кроме того, не забудьте подготовить инструменты для измерения. Вам пригодятся сантиметровая рулетка или длинная линейка и угольник.

Все необходимые отметки можно делать простым карандашом или цветным мелком. Схема установки роликовых направляющих показана на рис. 2.

Процесс монтажа направляющих систем на выдвижные ящики происходит в 3 этапа:

1. Разметка стенок мебели и мест для хранения.
2. Установка планки на ящик.
3. Установка планки на мебель.

Рисунок 3. Схема устройства шариковых направляющих.

Если вы будет придерживаться такой последовательности, то сможете избежать возможных ошибок.

Направляющую можно установить в любом месте. Но обычно их монтируют строго посередине стенки (это облегчает определение месторасположения конструкции на мебели) либо заподлицо с верхом или низом ящика. Но роликовые системы чаще всего устанавливают на нижний край.

Места под вкручивание саморезов разумнее не только разметить, но и насверлить. Это гарантирует, что шуруп не расколет древесину. Определить месторасположение креплений нужно сразу и на ящике, и на стенке мебели.

Мастеру стоит помнить о том, что толщина направляющих этого типа равна 1,25 см. Соответственно, ширина ящика должна быть на 2,5 см уже, чем внутренняя ширина мебели (при этом учитываются обе стороны). В противном случае выдвижная конструкция не войдет в корпус. Для более свободного хода к этому зазору добавляют 1-2 мм.

Длину саморезов выбирают исходя из толщины стенок.

Головка крепежа обязана прочно зафиксировать направляющую, но не возвышаться над планкой. При этом жало не должно пробить стенку насквозь. Сначала направляющие фиксируют на ящике, а затем на мебели. После чего система хранения ставится на предназначенное для нее место.

Это самый распространенный вид петель. А так как мы говорим об обновлении кухонного гарнитура, рассмотрим вариант установки петли, со встроенным доводчиком .

В установке мебельной петли нет ничего сложного. Но непосредственно перед установкой нужно иметь представление о том как это делается, чтобы не испортить новый фасад.

Инструменты и комплектующие

Итак, нам понадобится:

• Торцевая фреза, диаметром 35мм
• Дрель
• Шуруповерт (или отвертка крестовая)
• Карандаш
• Шило или Кернер
• Строительный уголок
• Саморезы 3,5*16 по 4 шт. на петлю
• Мебельная петля + планка

Расчет количества петель на одну дверь

При высоких фасадах следует устанавливать больше двух петель. См. рисунок ниже .

Подготовка фасада

По вертикали отступ от края фасада, в зависимости от его высоты, составляет 70 – 150 мм.

Отступ от рабочей стороны фасада для стандартной петли, как правило, составляет 21 — 22 мм

Сверление отверстий под паз

Отверстие для петли делаем с помощью торцевой фрезы. Перед сверлением нужно сделать небольшое углубление, кернером или шилом. Для того чтобы исключить смещение фрезы от центра.

Толщина фасада составляет 16 – 18 мм., поэтому необходимо следить за тем, чтобы паз был не глубже 12 мм и соблюдалась равномерность выреза.

Устанавливаем петлю в паз

Регулируем перпендикулярно ребру фасада. Затем намечаем карандашом отметки для саморезов и закручиваем.

Крепим фасад к корпусу

• Примерьте створку к корпусу и наметьте точки будущего крепления.
• Установите ответные планки (рис. ниже) , используя саморез 3,5*16.

Удобнее всего производить навес с верхней петли, т.к. фасад уже закреплен. И нам не составит труда закрепить фасад и нижнюю планку.

Регулировка петель

После того как мы установили петли и навесили фасады нам нужно отрегулировать зазоры, для того чтобы дверцы не цеплялись друг за друга.

Конструкция петель с доводчиком позволяет делать регулировку по горизонтали, высоте и глубине.

Для начала нужно визуально определить неровности фасада по отношению к корпусу и ровный ли зазор по отношению к соседней дверце.

«Регулировка по вертикали»

Ослабляем саморезы петли, выравниваем дверь и снова затягиваем. (Рис.1)

«Регулировка по глубине»

То есть регулируем зазор между корпусом и фасадом. Ослабляем эксцентрик на плече петли и регулируем вперед – назад, затем обратно затягиваем. (Рис.2)

Качественная фурнитура — это обязательное условие для изготовления добротной корпусной мебели. От технических характеристик комплектующих зависит прочность, долговечность и уровень комфорта кухонь, комодов, горок, тумб и шкафов-купе.

Существует несколько типов выдвижных систем, отличающихся сложностью конструкции, стоимостью и удобством использования:

• роликовые направляющие;
• шариковые направляющие;
• метабоксы;
• тандемы;
• тандембоксы;
• леграбоксы.

Обычно установка направляющих для выдвижных ящиков представляет собой несложную схему, с которой может справиться даже непрофессионал. Установка направляющих для выдвижных ящиков своими руками потребует внимательного изучения инструкции, немного времени и навыков работы с шуруповертом.

Роликовые направляющие для выдвижных ящиков

Эти направляющие обычно используются для изготовления мебели в массовом производстве. Изготавливаются из стали, сверху наносится эпоксидная краска белого, серого, черного или коричневого цвета. Длина направляющих может быть различна: от 250 мм до 600 мм с шагом 50 мм. Она специально подбирается под размер ящиков.

Вес, который удерживают роликовые направляющие в движении, составляет не более 15 кг. Существенными минусами этого типа направляющих являются их шумность при перемещении, недолговечность и неполное выкатывание ящиков.

Установка роликовых направляющих для требует точного расчета. При неверном вычислении срок эксплуатации роликов значительно уменьшается, также вероятно раннее возникновение проблем с движением ящиков.

для выдвижных ящиков

Производятся из штампованной стали с анодированным покрытием. Их конструкция принципиально отличается от роликовых направляющих. Для скольжения ящика по полозьям используется обойма с металлическими шариками, заполненная вязкой смазкой. Это дает относительно бесшумную эксплуатацию и увеличивает срок службы. Существуют модели, оснащенные встроенными доводчиками, которые предотвращают шумный удар ящика о стойку корпуса при резком захлопывании. Система имеет два металлических элемента: один крепится к внутренней стенке изделия, а другой — к ящику. Чтобы разделить эти две части, нужно использовать фиксатор.

Шариковые направляющие бывают полного или частичного выкатывания. Направляющие полного выдвижения (или телескопические) позволяют вытащить ящик за границы корпуса мебели, что максимально увеличивает обзор внутреннего пространства. Направляющие неполного выдвижения оставляют необозримой область около 50 мм от заднего торца ящика. Длина направляющих составляет от 200 до 600 мм с шагом в 50 мм. Предельная нагрузка направляющих высотой 35 мм — 30 кг. Также существуют усиленные направляющие, их высота составляет 45 мм, а предельная нагрузка — до 45 кг.

Метабоксы

Это разновидность роликовых направляющих. Стальные полозья этих направляющих увеличены до высоты ящика и полностью заменяют его деревянные боковые стенки. Отсюда и название — метабоксы или металлбоксы. Ролики крепятся к боковинам. Высота боковых стенок — от 54 мм до 150 мм. Увеличить высоту можно специальными рейлингами. Дно метабокса делают из ДСП, ограничивая наполнение весом до 20 кг. Чем короче ящик, тем большая нагрузка допустима.

В креплении фасада к метабоксу предусмотрена вертикальная и горизонтальная регулировка, которая позволяет точно выровнять его по отношению к корпусу. Чаще всего метабоксы находят применение в изготовлении серийных кухонь бюджетной категории.

Тандемы

Тандемы — направляющие скрытого монтажа. Бывают двух видов: полного и частичного выдвижения. Ящик на такие направляющие крепится сверху, полностью скрывая их под боковинами и дном.

Мягкое скольжение (даже при нагрузке до 50 кг) обеспечивается по принципу подшипника: блоком стальных шариков, расположенных с четырех сторон полозьев (система квадро), или цилиндров — иголок. Крепление позволяет отрегулировать положение ящика относительно корпуса и снять ящик с направляющих без инструментов. Тандемы выпускаются в нескольких вариантах:

• с доводчиком — обычное открывание за ручку и плавное закрывание;
• с механизмом tip on или push to open — открывается прикосновением к фасаду;
• с электромеханическим открыванием.

Тандембоксы

Тандембокс — ящик, состоящий из металлических боковин с двойными стенками, дно обычно из ЛДСП, задня стенка выполнена из металла или ЛДСП и направляющих скрытого монтажа. Это те же тандемы, укомплектованные двойными боковыми стенками. Возможно дополнительное наращивание высоты ящика рейлингами и специальным профилем. Некоторые производители делают наращивание из стеклянных планок.

Для организации внутреннего пространства ящика предусмотрены дополнительные опции: передвижные разделители, контейнеры и подставки для столовых приборов и баночек для специй.

Ящики леграбокс

Самые современные и дорогие системы направляющих для выдвижных ящиков, занимающие высокую позицию в перечне всех мебельных комплектующих. Усиленная конструкция стабильно выдерживает нагрузку уже до 60 кг. Матовая поверхность нержавеющей стали подчеркивает строгость и изысканность стильного дизайна леграбокса.

Монтаж этого типа систем предполагает ювелирную точность сверления фасадов и боковых стенок, абсолютно выверенных расчетов при изготовлении деталей из ДСП. Также обязательно правильно и аккуратно провести фрезеровку дна.

Производители мебельной фурнитуры предлагают и другие способы применения направляющих. Например, крепление выдвижных корзин, сеток, контейнеров различного назначения.

Общие рекомендации по установке направляющих для выдвижных ящиков

Как установить все правильно? Расчет деталей при установке направляющих для выдвижных ящиков можно произвести по формулам, которые производители предоставляют для своих изделий. Обычно вся необходимая информация также содержится в инструкции.

Залогом успешной установки направляющих для выдвижных ящиков является точная разметка. Все направляющие должны быть установлены на одном уровне и строго параллельно друг другу. Удобнее всего делать разметку до сборки изделия на ровной горизонтальной поверхности при достаточном освещении.

Существует два способа установки фасада ящика: наружный и внутренний. При наружном способе установки фасад закрывает собой торец корпуса. Тогда направляющую нужно крепить вплотную к внешнему торцу стойки изделия. При внутреннем способе торец стойки изделия находится в одной плоскости с фасадом. Направляющую при креплении необходимо отодвинуть внутрь от видимого торца на толщину фасада.

Инструкция по установке роликовых направляющих для выдвижных ящиков

Теперь поговорим об установке роликовых направляющих. При установке роликовых направляющих для выдвижных ящиков комплект нужно разделить на правую и левую стороны, а потом на внутренние и наружные части. Левая наружная деталь имеет П-образный профиль, правая наружная — G-образный, внутренние — Г-образный.

На всех частях направляющих имеются отверстия для их фиксации и регулировки на деталях при помощи саморезов. По линиям разметки на стойки корпуса изделия прикручиваются соответствующие части направляющих. Нужно сделать так, чтобы ролики на них находились ближе к лицевому торцу детали. К уже собранному ящику крепятся Г-образные детали направляющих. При этом ролики должны быть расположены у заднего торца ящика.

Собирается изделие, вставляются ящики, навешиваются фасады и ручки. Установка завершается.

Инструкция по установке шариковых направляющих

При установке шариковых направляющих для выдвижных ящиков нужно отделить внутреннюю часть направляющей от внешней. Для этого нужно найти с внутренней стороны направляющей пластмассовый язычок и вытянуть узкую часть.

По предварительной разметке необходимо прикрутить внешнюю деталь направляющей к стойке, а внутреннюю — к боковой стенке ящика. Собрать изделие, вставить ящики, навесить фасады. Установка для выдвижных ящиков закончена.

Что насчет ящиков с доводчиком? Установка направляющих для выдвижных ящиков с доводчиком выполняется аналогично. Здесь все достаточно просто. Установка шариковых направляющих «Боярд» для выдвижных ящиков или систем других производителей происходит идентичным образом.

Мало какая мебель обходится без ящиков. И в спальных гарнитурах, и в кухонных модулях, и в мебели для гостиных ящики совершенно необходимы. Разнообразные шкафы, тумбы, комоды и тумбочки с ящиками окружают нас повсюду. Можно ли самостоятельно , установить на него мебельный фасад, правильно выбрать фурнитуру и комплектующие? выдвижных ящиков Выдвижные ящики бывают различных видов, соответственно они отличаются и способами сборки. Для ящиков с металлическими боковыми элементами применяется одна схема; для ящиков, сделанных полностью из ДСП или МДФ — другая. Второй вариант нам всем наиболее знаком и привычен — когда движение ящика обеспечивается прикрепленными к нему роликовыми или телескопическими . А вот ящики с металлическими боковинами несколько отличаются от своих собратьев, выполненных из дерева или ДСП. Система выдвижного ящика, при котором его бока выполняются из металлических пластин, называется Tandembox . Такие ящики отличаются особой прочностью и длительным сроком эксплуатации; их чаще всего используют в кухонной мебели. При монтаже такого ящика следует учесть некоторые важные моменты, например, необходимую разницу в размерах задней стенки ящика и фасада. Высота фасада должна быть минимум на 20 см больше высоты задней стенки. Нужную высоту боковин можно подобрать либо в ассортименте производителя, либо в случае необходимости можно нарастить установкой дополнительного рейлинга сбоку. Ведущим производителем систем Tandembox является на данный момент фирма «Блюм , поэтому большинство существующих схем сборки рассчитаны на размерный ряд именно этой компании. Ящики похожего типа, которые называются , отличаются тем, что их металлические боковые панели уже сами по себе являются направляющими. Такие ящики выполняют из особо прочных материалов, немалой толщины, и используют в основном в мебели технического и промышленного назначения, способной выдерживать значительные нагрузки. Сборка такого ящика не представляет особой сложности, так как все необходимое изначально входит в комплект. Сборка ящика с телескопическими направляющими также не представляет ничего сложного. Главное в этом процессе — отрегулировать положение самого ящика в коробе, устранить возможные перекосы, и только потом уже приступить к креплению направляющих и фасада. Существует универсальный способ определить правильность сборки ящика — приставить к бокам корпуса ровную планку и убедиться, что зазоры между планкой и стенками ящика строго одинаковы. По мере необходимости можно менять положение ящика относительно короба. Также следует отрегулировать непосредственно телескопические направляющие. Для этого достаточно насадить их на саморезы не до конца, а таким образом, чтобы можно было их чуть смещать вверх или вниз. Найдя таким образом нужное положение ящика, можно уже до конца закрепить саморезы с помощью шуруповерта и приступить к завершающей части — креплению фасадов. Установка фасадов на выдвижные ящики Завершающая часть сборки любого ящика — это прикрепление его фасадой части. Фасады для выдвижных ящиков бывают разных видов, однако в принципах их крепления к корпусу есть много общего. Основной принцип крепления любого фасада, который применим ко всем практически системам, состоит в том, чтобы закрепить фасад с помощью одного элемента, и затем выровнять его относительно других элементов ящика. И уже после того, как нужные парамтры будут выставлены, фасад окончательно крепится к корпусу. Часто это делается при помощи двустороннего скотча, на который крепится фасад перед окончательным выравниванием и фиксации с помощью крепежных элементов. Более детально об расчете и монтаже фасадов читайте здесь. В смысле выравнивания фасадов очень удобна система « ». Фасады для ящиков этой системы в процессе сборки можно регулировать на несколько миллиметров в любой плоскости, что значительно облегчает монтаж и обеспечивает отличный результат. А вот в ассортименте фирмы Нettich можно найти массу полезных крепежных элементов, призванных облегчить крепление фасада к выдвижному ящику , например, специальные держатели, которые входят в комплект InnoTech. Так-же стоит обратить внимание на , не так давно победила на международной выставке AWFS в Лас-Вегасе. Одним словом, сборка выдвижных ящиков и крепление фасадов не представляет никаких особых трудностей, если правильно подобрать фурнитуру и крепежные элементы и не пренебрегать инструкциями производителя. .: Новое по теме

Установка мебельных фасадов на выдвижные ящики. Самостоятельное крепление направляющих на выдвижные ящики. Видео: установка роликовых направляющих

Перейдем к монтажу еще одного фасада — фасадов на выдвижные ящики. Разберем этот процесс на примере шкафа с секцией из трех выдвижных ящиков в нижней части.

Итак, ящики собраны и установлены, На фасады установлены ручки, осталось лишь их правильно соединить.

В передней панели необходимо заранее просверлить отверстия (по 3 шт на узкие фасады и по 4-5 на широкие).

Основная трудность в этом деле — правильно вывести фасады относительно короба, ведь регулировка их сильно затруднена и достигается лишь направляющими (или придется переделывать).

Просто приложить фасад, выровнять его по коробу и удерживая его на месте одной рукой, выдвинуть ящик и прикрутить саморезы крайне трудно (возможно — у меня получалось, но делать так не стОит — слишком сложно). Поэтому я посоветую вам такой способ, как «двусторонний скотч». Любой скотч не подойдет — нужен толстый, то есть на вспененной основе .

Итак, наклеиваем полоски скотча на переднюю стенку ящика. (к сожалению, процесс установки нижнего фасада я не зафиксировал, но, думаю, остальные фото компенсируют этот недостаток.

Отклеиваем защитную пленку, после чего на нижний фасад накладываем распорки (кусочки 2 мм кромки или ДВПО — 2 ии 3 мм соответственно), чтобы выдержать одинаковое расстояние между фасадами (нижний фасад устанавливался, ориентируясь руками на края короба).

Устанавливаем второй фасад на подкладки в наклон, выравниваем его по краю короба и прижимаем к ящику.

Подержав около 30 секунд, можно аккуратно выдвинуть ящик вместе с приклеенным фасадом. Открываются внутренности шкафа с отверстиями, в которые будем крутить саморезы. (Можно дополнительно прижать фасад F-образной струбциной, чтобы освободить обе руки).

Сначала прикручиваем центральный саморез, потом задвигаем ящик, проверяем зазоры и отсутствие перекосов, и если все нормально, то закручиваем остальные саморезы. Так же прикручиваем остальные фасады.

Отдельно отмечу, что при таком способе фиксации ящики получаются не взаимозаменяемыми, то есть, если поменять местами даже одинаковые ящики, то вряд ли сохранятся нужные зазоры.

Если у вас возникли трудности с установкой фасадов на выдвижные ящики, то воспользуйтесь инструкцией ниже:

• Соберите каркас ящика
• Прикрутите направляющие к боковинам комода и каркасу ящика
• Загоняем все собранные ящики внутрь ВАЖНО: ФАСАДЫ НЕ СТАВИМ!
• С помощью двухстороннего скотча выравниваем фасады по стенкам с учетом зазоров. При этом ящик находится в комоде, и вынимать его не нужно!

Если фасадная часть выставлена ровно, ящики не цепляются друг за друга, а все зазоры соблюдены, то мы начинаем закреплять фасад к корпусу ящика. Для этого вынимаем по одному ящику и ставим его на заднюю панель фасадом к себе. После этого сверлом на 5мм просверливаем насквозь корпус ящика через отверстие на фасадной части и с внутренней стороны притягиваем фасад через ручки.

Обращаем ваше внимание, что скотч служит только для выравнивания фасадов по стенкам с учетом зазоров, закрепляются же фасады винтами через ручки!

Важно: При установке ящиков каждый из них необходимо вернуть на свое место в той же последовательности, в которой они были в пункте (3). Очень важно не нарушать этот порядок, так как при изменении позиций ящиков (верхний ящик ставят вниз и наоборот) возникнет проблема с тем, что они не встанут на место.

Если у вас все еще остались вопросы по сборке, то напишите нам на электронную почту , и мы поможем разобраться со всеми непонятными для вас моментами.

Качественная фурнитура — это обязательное условие для изготовления добротной корпусной мебели. От технических характеристик комплектующих зависит прочность, долговечность и уровень комфорта кухонь, комодов, горок, тумб и шкафов-купе.

Существует несколько типов выдвижных систем, отличающихся сложностью конструкции, стоимостью и удобством использования:

• роликовые направляющие;
• шариковые направляющие;
• метабоксы;
• тандемы;
• тандембоксы;
• леграбоксы.

Обычно установка направляющих для выдвижных ящиков представляет собой несложную схему, с которой может справиться даже непрофессионал. Установка направляющих для выдвижных ящиков своими руками потребует внимательного изучения инструкции, немного времени и навыков работы с шуруповертом.

Роликовые направляющие для выдвижных ящиков

Эти направляющие обычно используются для изготовления мебели в массовом производстве. Изготавливаются из стали, сверху наносится эпоксидная краска белого, серого, черного или коричневого цвета. Длина направляющих может быть различна: от 250 мм до 600 мм с шагом 50 мм. Она специально подбирается под размер ящиков.

Вес, который удерживают роликовые направляющие в движении, составляет не более 15 кг. Существенными минусами этого типа направляющих являются их шумность при перемещении, недолговечность и неполное выкатывание ящиков.

Установка роликовых направляющих для требует точного расчета. При неверном вычислении срок эксплуатации роликов значительно уменьшается, также вероятно раннее возникновение проблем с движением ящиков.

для выдвижных ящиков

Производятся из штампованной стали с анодированным покрытием. Их конструкция принципиально отличается от роликовых направляющих. Для скольжения ящика по полозьям используется обойма с металлическими шариками, заполненная вязкой смазкой. Это дает относительно бесшумную эксплуатацию и увеличивает срок службы. Существуют модели, оснащенные встроенными доводчиками, которые предотвращают шумный удар ящика о стойку корпуса при резком захлопывании. Система имеет два металлических элемента: один крепится к внутренней стенке изделия, а другой — к ящику. Чтобы разделить эти две части, нужно использовать фиксатор.

Шариковые направляющие бывают полного или частичного выкатывания. Направляющие полного выдвижения (или телескопические) позволяют вытащить ящик за границы корпуса мебели, что максимально увеличивает обзор внутреннего пространства. Направляющие неполного выдвижения оставляют необозримой область около 50 мм от заднего торца ящика. Длина направляющих составляет от 200 до 600 мм с шагом в 50 мм. Предельная нагрузка направляющих высотой 35 мм — 30 кг. Также существуют усиленные направляющие, их высота составляет 45 мм, а предельная нагрузка — до 45 кг.

Метабоксы

Это разновидность роликовых направляющих. Стальные полозья этих направляющих увеличены до высоты ящика и полностью заменяют его деревянные боковые стенки. Отсюда и название — метабоксы или металлбоксы. Ролики крепятся к боковинам. Высота боковых стенок — от 54 мм до 150 мм. Увеличить высоту можно специальными рейлингами. Дно метабокса делают из ДСП, ограничивая наполнение весом до 20 кг. Чем короче ящик, тем большая нагрузка допустима.

В креплении фасада к метабоксу предусмотрена вертикальная и горизонтальная регулировка, которая позволяет точно выровнять его по отношению к корпусу. Чаще всего метабоксы находят применение в изготовлении серийных кухонь бюджетной категории.

Тандемы

Тандемы — направляющие скрытого монтажа. Бывают двух видов: полного и частичного выдвижения. Ящик на такие направляющие крепится сверху, полностью скрывая их под боковинами и дном.

Мягкое скольжение (даже при нагрузке до 50 кг) обеспечивается по принципу подшипника: блоком стальных шариков, расположенных с четырех сторон полозьев (система квадро), или цилиндров — иголок. Крепление позволяет отрегулировать положение ящика относительно корпуса и снять ящик с направляющих без инструментов. Тандемы выпускаются в нескольких вариантах:

• с доводчиком — обычное открывание за ручку и плавное закрывание;
• с механизмом tip on или push to open — открывается прикосновением к фасаду;
• с электромеханическим открыванием.

Тандембоксы

Тандембокс — ящик, состоящий из металлических боковин с двойными стенками, дно обычно из ЛДСП, задня стенка выполнена из металла или ЛДСП и направляющих скрытого монтажа. Это те же тандемы, укомплектованные двойными боковыми стенками. Возможно дополнительное наращивание высоты ящика рейлингами и специальным профилем. Некоторые производители делают наращивание из стеклянных планок.

Для организации внутреннего пространства ящика предусмотрены дополнительные опции: передвижные разделители, контейнеры и подставки для столовых приборов и баночек для специй.

Ящики леграбокс

Самые современные и дорогие системы направляющих для выдвижных ящиков, занимающие высокую позицию в перечне всех мебельных комплектующих. Усиленная конструкция стабильно выдерживает нагрузку уже до 60 кг. Матовая поверхность нержавеющей стали подчеркивает строгость и изысканность стильного дизайна леграбокса.

Монтаж этого типа систем предполагает ювелирную точность сверления фасадов и боковых стенок, абсолютно выверенных расчетов при изготовлении деталей из ДСП. Также обязательно правильно и аккуратно провести фрезеровку дна.

Производители мебельной фурнитуры предлагают и другие способы применения направляющих. Например, крепление выдвижных корзин, сеток, контейнеров различного назначения.

Общие рекомендации по установке направляющих для выдвижных ящиков

Как установить все правильно? Расчет деталей при установке направляющих для выдвижных ящиков можно произвести по формулам, которые производители предоставляют для своих изделий. Обычно вся необходимая информация также содержится в инструкции.

Залогом успешной установки направляющих для выдвижных ящиков является точная разметка. Все направляющие должны быть установлены на одном уровне и строго параллельно друг другу. Удобнее всего делать разметку до сборки изделия на ровной горизонтальной поверхности при достаточном освещении.

Существует два способа установки фасада ящика: наружный и внутренний. При наружном способе установки фасад закрывает собой торец корпуса. Тогда направляющую нужно крепить вплотную к внешнему торцу стойки изделия. При внутреннем способе торец стойки изделия находится в одной плоскости с фасадом. Направляющую при креплении необходимо отодвинуть внутрь от видимого торца на толщину фасада.

Инструкция по установке роликовых направляющих для выдвижных ящиков

Теперь поговорим об установке роликовых направляющих. При установке роликовых направляющих для выдвижных ящиков комплект нужно разделить на правую и левую стороны, а потом на внутренние и наружные части. Левая наружная деталь имеет П-образный профиль, правая наружная — G-образный, внутренние — Г-образный.

На всех частях направляющих имеются отверстия для их фиксации и регулировки на деталях при помощи саморезов. По линиям разметки на стойки корпуса изделия прикручиваются соответствующие части направляющих. Нужно сделать так, чтобы ролики на них находились ближе к лицевому торцу детали. К уже собранному ящику крепятся Г-образные детали направляющих. При этом ролики должны быть расположены у заднего торца ящика.

Собирается изделие, вставляются ящики, навешиваются фасады и ручки. Установка завершается.

Инструкция по установке шариковых направляющих

При установке шариковых направляющих для выдвижных ящиков нужно отделить внутреннюю часть направляющей от внешней. Для этого нужно найти с внутренней стороны направляющей пластмассовый язычок и вытянуть узкую часть.

По предварительной разметке необходимо прикрутить внешнюю деталь направляющей к стойке, а внутреннюю — к боковой стенке ящика. Собрать изделие, вставить ящики, навесить фасады. Установка для выдвижных ящиков закончена.

Что насчет ящиков с доводчиком? Установка направляющих для выдвижных ящиков с доводчиком выполняется аналогично. Здесь все достаточно просто. Установка шариковых направляющих «Боярд» для выдвижных ящиков или систем других производителей происходит идентичным образом.

Перед началом установки фасадов, всю конструкцию нужно собрать, а ящики вставить в комод. Важно, чтобы изделие стояло на ровной поверхности, во избежание погрешностей во время монтажа.

Способы установки фасадов

Сегодня мы расскажем про один очень удобный способ монтажа мебельных фасадов на выдвижные ящики.

Способ довольно простой и популярный, и даже если это ваш первый монтаж — у вас все равно все получится ровно

Итак, как быстро, удобно и без заморочек установить фасад на выдвижной ящик? Для этого нам понадобится:

шуруповерт
шурупы 4*30
струбцына
двухсторонний скотч
щуп для определения толщины зазора между фасадами
Перед монтажом, ящики (которые все еще без фасадов) должны находится в мебельном изделии, само изделие должно быть собрано и выставлено по уровню (без перекосов и наклонов).

Берем двухсторонний скотч, режем несколько полос и наклеиваем их одной стороной на торцы ящиков, так как показано на фото.

После этого, предварительно сняв защитную пленку со скотча, нам нужно будет прислонить фасад к ящику, но перед этим, еще до того как мы его «приклеим», необходимо максимально точно выровнять фасад, как по вертикали, так и по горизонтали.

Для обеспечения горизонтального зазора в 3 мм (или другого, который вы предусмотрели при составлении деталировки) между фасадами можно применить своего рода маркер — щуп. Можно использовать линейку данной толщины, куски кромки или найти другое подручное средство.

Тяжелее всего ровно прислонить первый фасад, далее все пойдет как по маслу. Начинать лучше с нижнего ящика, так будет удобнее.

После того, как вы приклеите фасад к ящику с помощью двухстороннего скотча, для того чтобы он «не съехал» при креплении шурупом, фасад с ящиком нужно зафиксировать струбциной. После фиксации, рядом с местом зажима, вкручиваем шурупы с внутренней стороны ящика, с шагом 15-20 см.

То есть, чтобы выдержать горизонтальный зазор используем щуп, для выравнивания фасада по бокам используем прямые руки и ровный глаз, или можно воспользоваться плоской доской поставив ее вертикально.

Многие могут возразить, что скотч оставляет ненужные зазоры, но у себя я таких зазоров не разу не замечал, главное плотно закрутить шурупы.

Вот таким вот нехитрым способом легко и качественно можно закрепить фасады на выдвижные ящики.

Способ 2.Без скотча

Снимаем струбцины и устанавливаем ящик на место, проверяем установку фасада. Если зазоры вас не совсем устраивают, то подкорректируйте их, нанося легкие удары киянкой по фасаду и смещая его в нужную сторону. Затем зафиксируйте фасад дополнительными саморезами.

После установки нижнего фасада приступаем к следующему. Между фасадами нужно установить прокладку, по толщине равную величине зазора 3мм. Это могут быть обрезки ДВП. Выравниваем фасад и зажимаем струбцинами.

Способ 3.крепятся к ящику с помощью болтов, которыми прикручиваются ручки

Этот способ заключается в том, что фасады крепятся к ящику с помощью болтов, которыми прикручиваются ручки. В этом случае вместо стандартных используют более длинные болты.

Размечаем на фасаде отверстия под болты для ручек. Сверлим отверстия. Затем прикладываем фасад к установленному ящику, выравниваем его и через просверленные отверстия намечаем шилом на ящике места для сверления. Теперь сверлим отверстия в ящике, они должны быть немного больше чем диаметр болтов, чтобы при необходимости можно было бы подрегулировать фасад. Прикручиваем ручку и фасад к ящику, сначала не сильно зажимая болты. Выравниваем фасад и затем дожимаем болты. Для лучшей фиксации фасада, с внутренней стороны ящика можно дополнительно вкрутить два самореза.Я пользуюсь лично этим способом! Сверлим через фасад и закручиваем шурубы с ручками и без струбцин и без скойча! Всё зависит каким способом привыкаешь!

Способ 4.количество отверстий под саморезы.

Для установки фасадов этим способом нужно проследить за выполнением некоторых условий.

После сборки короба необходимо проверить его диагонали, они должны быть равными. Также нужно проверить установку ящика в коробе: его передняя фальшпанель должна быть выставлена относительно переднего торца короба, ящик не должен качаться.

Допустим, начинаем установку с верхнего ящика. В передней фальшпанели ящика сверлим необходимое количество отверстий под саморезы. Устанавливаем ящик на место. Отмеряем расстояния до одного из отверстий от верхнего края короба и от боковой стойки.

От полученных результатов отнимаем величину необходимых зазоров.

Теперь переносим эти размеры на ту сторону фасада, которой он будет прижиматься к ящику, и шилом намечаем будущее отверстие. Сверлим неглубокое отверстие под саморез. Теперь прикручиваем фасад к ящику саморезом. Смысл такой установки в том чтобы закрепить правильно фасад на ящике, используя одно отверстие. И даже если оно немного разобьется при регулировке, то остальные саморезы, вкрученные с нуля, будут обеспечивать необходимую фиксацию фасада. В этом случае важна точная разметка отверстия под саморез на фасаде.

Как закрепить фасады для ящиков

Здравствуйте, уважаемый читатель! Существует несколько способов крепежа фасада на ящики, сегодня я расскажу Вам об одном из них. В последующих статьях я обязательно раскрою эту тему полностью со всеми нюансами. А пока смотрите одноминутное видео.

 

 

Именно на такие саморезы следует крепить фасад. Длина 29 мм.PZ2

 

Сверлим отверстие сверлом 3мм и закручиваем саморезы не до конца.

 

Наша цель сделать метки на фасаде, для этого достаточно выступа 3мм

 

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

 

Для того, чтобы шляпки болтов не мешали при стяжки фасада,

 

выполняем разметку, места контакта шляпок болтов от ручек с лобовой планкой ящика.

 

Шляпки от болтов ручек, дающие зазор 3-4 мм.

 

Сверлим лобовую планку 35 перкой на толщину шляпок. Только не насквозь.

 

Выставляем фасад и делаем ударом метку. На видео это хорошо видно.

 

Ставим саморезы на метки и делаем стяжку.

 

 

Заключение

Теперь Вы справитесь без особого труда с этой задачей. Просто следуйте моим инструкциям и у Вас всё получится. Прошу заметить, что данный способ позволяет без каких-либо дополнительных инструментов выполнить крепление фасада на ящик.

 

 

Если Вам понадобится деталировка корпусной и встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.

 

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

 

 

---

 

С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂

Ре́кун Дмитрий.

 

 

Твитнуть

 

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

 

 

 

разметка и монтаж своими руками. Установка мебельного фасада на выдвижной ящик Как закрепить фасады на выдвижные ящики

Выбирая кухонный гарнитур для установки кухни нужно тщательно подходить и к вопросу выбора петель на его фасады. Это небольшие механизмы, с помощью которых распашные дверки могут открываться и закрываться. На сегодняшний день разработчики предлагают потребителю множество различных вариантов петель на фасады. Как правильно выбрать мебельные петли на фасады и как сделать правильный выбор.

Назначение петель для фасадов кухни

Изготовление четырехшарнирных петель происходит при помощи штамповки листового металла (стали). Сверху изделие покрывается слоем гальванического покрытия, которое обеспечивает эстетичный внешний вид и защиту от ржавления (появления коррозии). Также они могут быть покрыты различными декоративными покрытиями, делающими поверхность матовой, хромовой или цветной.

Части четырехшарнирной петли:

• Чашка. Имеет квадратную форму со скругленными углами. Вставляется в отверстие для петли в внутренней стороны дверки. И крепится при помощи саморезов, возможно использовать присадку.
• Плечо. Четырехшарнирный механизм, который выполняет роль рычага, для открытия/ закрытия.
• Ответная планка , необходимая для монтажа. Корпус петли крепится к ответной планке. Специальными винтами можно регулировать положение фасада.

Дополнительно в комплект могут входить:

• Накладки для чаши.
• Накладки для плеча.
• Доводчики (позволяют петле закрываться плавно).

Виды и размеры

• Накладные. При таком креплении петель к фасаду, он полностью закрыт боковой стороной, исключая зазоры. При закрытой дверке угол между фасадом и боковой стороной короба равен 90 градусам. Когда дверка открыта, этот угол составляет 110 градусов. Такой вариант крепления используется в тех случаях, когда необходимо перекрыть открытую часть короба одной или двумя дверками.
• Полунакладные. Такие петли имеют у своего основания изгиб. Установленные на фасад, они перекрывают половину боковой стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 110 градусов. Используются в том случае, если есть необходимость установки петель на одну перегородку, чтобы открывать дверки в разные стороны (при установке накладных петель двери не смогут открываться).
• Вкладные. Устанавливаются внутрь короба и имеют большой изгиб у основания. При использовании таких видов петель, видны боковые стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 100 градусов. Могут крепиться к бокам короба или к его перегородкам.
• Угловые. Петли используются для установки на . При этом ширина боковых деталей, которые находятся рядом с фасадом, должна быть одинакова. Угол петли в закрытом состоянии – 45 градусов, в открытом – 95 градусов.
• Инверсные. Устанавливаются при необходимости полного открытия дверки. Угол петли в открытом состоянии составляет 180 градусов, фасад располагается на одной прямой с боковиной короба.
• Рояльные петли – одношарнирные. Используются редко, потому что без дополнительно установленного магнита дверки не закрываются до конца. Чаще всего крепятся на мебели с верхним открыванием дверки.
• Карточные. По строению схожи с рояльными петлями: две пластины петли насаживаются параллельно на шарнир. Устанавливаются на мебель .
• Антресольные. Используются при необходимости открытия фасада вверх. Принципом действия схожи с , только в антресольных установлена пружина, которая позволяет плавно открывать и закрывать дверки.
• Секретные. Устроены по принципу рояльных и карточных. Устанавливаются на мебели, дверки которой открываются вниз.
• Ломберные. Устанавливаются на откидные фасады. Часто используются для изготовления кухонных .
• Маятниковые (барные). Пружинные петли, которые схожи своим строением с рояльными петлями. Обеспечивают открытие фасадов на 180 градусов (по принципу в мексиканских странах).
• Пяточные. Используются крайне редко, потому что для установки таких петель дверь должна иметь малый вес в основном для .

Виды мебельных петель, как выбрать:

Как установить на угловую или нестандартную мебель

Как правило, дверцы кухонной мебели уже готовы под установку петель, но если необходим монтаж нестандартной дверки или установить новые петли, то для начала нужно произвести замеры. Про кресло из ротанга можно узнать в данном .

Для того, чтобы просверлить отверстие для чаши, потребуется сверло Форстнера. Также для установки необходимы: штангенциркуль, дрель и сверло по дереву, саморезы, стопорные кронштейны.

Сначала делаем разметку на дверце в зависимости от количества необходимых петель. От края отступаем 21 или 22 мм. В намеченных местах карандашом намечаем центр будущих отверстий. Высверливаем отверстия при помощи сверла Форстнера. Диаметр отверстия под чашу – 35 мм, глубина 12 мм. Перед тем, как начинать сверление необходимо убедиться, что сверло не пройдет насквозь.

Теперь можно прикрепить основание петли в высверленном отверстии. Крепление происходит двумя саморезами с обеих сторон отверстия.

Закрепляем центральный винт на корпусе петли (в центре паза), чтобы иметь возможность регулировки петли вперед и назад.

Подносим дверку к боковой стенке короба и отмечаем места крепления. Ответная планка фиксируется на расстоянии 37 мм от края. Около 1,5-2 мм оставить между дверью и корпусом. Закручиваем саморезы и регулировочные винты.

В зависимости от размеров дверцы количество петель, которые нужно установить меняется:

• Длина двери до 90 см, вес около 4-х кг – 2 петли.
• Длина от 90 см до 160 см, вес до 13 кг – 3 петли.
• Длина дверки от 160 см до 200 см, вес до 17 кг – 4 петли.
• Длина от 200 см до 240 см, вес до 20 кг – 5 петель.

1. При разметке верхняя и нижняя петля должны быть на расстоянии от 70 до 120 мм от верхнего и нижнего края дверки соответственно.
2. При разметке и размещении петель нужно убедиться, что в этих местах не будут располагаться полочки и перегородки.
3. Перед началом установки необходимо замерить толщину петли, чтобы она прочно села в высверленное отверстие.

При установке внутренних петель разметка делается от внутренней стороны дверки, учитывая при этом зазор между дверью и коробом 2 мм.

Видео: как заменить петли на дверцах кухонного шкафчика

Замена петли на дверце шкафчика:

Ремонт своими руками

Со временем мебельные петли могут вываливаться из гнезд установки. Не нужно сразу выкидывать шкаф или менять . Для начала нужно вынуть петлю и осторожно расширить отверстие (10 мм в глубину). Далее нужно смазать деревянный шкант столярным клеем (или ПВА) и загнать его в получившееся отверстие.

Делаем все аккуратно, чтобы не пробить материал насквозь. После полного высыхания клея спиливаем выпирающую часть шканта ножовкой. Закручиваем саморезы, крепящие петли прямо в шканты.

Производители мебельной фурнитуры

Мебельные петли Блюм, преимущества и недостатки:

1. SCILM. Итальянская фирма, производящая качественную , рамочный профиль, цоколи и других изделий, которые используются в производстве мебели.
2. Boyard. Екатеринбургская компания по поставкам мебельной фурнитуры из Китая.
3. «РосАкс» . Московский производитель мебельной фурнитуры.
4. VIBO . Итальянская фирма, крупнейший производитель фурнитуры в своей стране.
5. BLUM. Австрийский производитель фурнитуры и .
6. FENNEL . Многие годы украинская компания лидирует в поставках мебельной фурнитуры, более чем в 60 стран мира.
7. ТБМ. Отечественный производитель мебельной фурнитуры из металла.

Подробнее про особенности и ассортимент вы можете почитать в нашей статье.

Советы по выбору мебельной фурнитуры для кухни:

При выборе петель для фасадов и , нужно обращать внимание на следующие факторы:

• Необходимый угол открытия и расположение шкафа.
• Вид шкафчиков (угловой, с открытием дверей вверх / вниз и т.д.).
• Вес двери и ее длина.
• Качество металла, из которого изготовлена петля (рекомендуется выбирать латунно-цинковый сплав для ).

Петли на дверях, возможно и не самая яркая деталь кухонного фасада, но одна из самых главных. Ведь именно от качества зависит комфортное и надежное использование мебельного гарнитура. Смотрите также информацию про ручки для кухонной мебели .

Это самый распространенный вид петель. А так как мы говорим об обновлении кухонного гарнитура, рассмотрим вариант установки петли, со встроенным доводчиком .

В установке мебельной петли нет ничего сложного. Но непосредственно перед установкой нужно иметь представление о том как это делается, чтобы не испортить новый фасад.

Инструменты и комплектующие

Итак, нам понадобится:

• Торцевая фреза, диаметром 35мм
• Дрель
• Шуруповерт (или отвертка крестовая)
• Карандаш
• Шило или Кернер
• Строительный уголок
• Саморезы 3,5*16 по 4 шт. на петлю
• Мебельная петля + планка

Расчет количества петель на одну дверь

При высоких фасадах следует устанавливать больше двух петель. См. рисунок ниже .

Подготовка фасада

По вертикали отступ от края фасада, в зависимости от его высоты, составляет 70 – 150 мм.

Отступ от рабочей стороны фасада для стандартной петли, как правило, составляет 21 — 22 мм

Сверление отверстий под паз

Отверстие для петли делаем с помощью торцевой фрезы. Перед сверлением нужно сделать небольшое углубление, кернером или шилом. Для того чтобы исключить смещение фрезы от центра.

Толщина фасада составляет 16 – 18 мм., поэтому необходимо следить за тем, чтобы паз был не глубже 12 мм и соблюдалась равномерность выреза.

Устанавливаем петлю в паз

Регулируем перпендикулярно ребру фасада. Затем намечаем карандашом отметки для саморезов и закручиваем.

Крепим фасад к корпусу

• Примерьте створку к корпусу и наметьте точки будущего крепления.
• Установите ответные планки (рис. ниже) , используя саморез 3,5*16.

Удобнее всего производить навес с верхней петли, т.к. фасад уже закреплен. И нам не составит труда закрепить фасад и нижнюю планку.

Регулировка петель

После того как мы установили петли и навесили фасады нам нужно отрегулировать зазоры, для того чтобы дверцы не цеплялись друг за друга.

Конструкция петель с доводчиком позволяет делать регулировку по горизонтали, высоте и глубине.

Для начала нужно визуально определить неровности фасада по отношению к корпусу и ровный ли зазор по отношению к соседней дверце.

«Регулировка по вертикали»

Ослабляем саморезы петли, выравниваем дверь и снова затягиваем. (Рис.1)

«Регулировка по глубине»

То есть регулируем зазор между корпусом и фасадом. Ослабляем эксцентрик на плече петли и регулируем вперед – назад, затем обратно затягиваем. (Рис.2)

Если у вас возникли трудности с установкой фасадов на выдвижные ящики, то воспользуйтесь инструкцией ниже:

• Соберите каркас ящика
• Прикрутите направляющие к боковинам комода и каркасу ящика
• Загоняем все собранные ящики внутрь ВАЖНО: ФАСАДЫ НЕ СТАВИМ!
• С помощью двухстороннего скотча выравниваем фасады по стенкам с учетом зазоров. При этом ящик находится в комоде, и вынимать его не нужно!

Если фасадная часть выставлена ровно, ящики не цепляются друг за друга, а все зазоры соблюдены, то мы начинаем закреплять фасад к корпусу ящика. Для этого вынимаем по одному ящику и ставим его на заднюю панель фасадом к себе. После этого сверлом на 5мм просверливаем насквозь корпус ящика через отверстие на фасадной части и с внутренней стороны притягиваем фасад через ручки.

Обращаем ваше внимание, что скотч служит только для выравнивания фасадов по стенкам с учетом зазоров, закрепляются же фасады винтами через ручки!

Важно: При установке ящиков каждый из них необходимо вернуть на свое место в той же последовательности, в которой они были в пункте (3). Очень важно не нарушать этот порядок, так как при изменении позиций ящиков (верхний ящик ставят вниз и наоборот) возникнет проблема с тем, что они не встанут на место.

Если у вас все еще остались вопросы по сборке, то напишите нам на электронную почту , и мы поможем разобраться со всеми непонятными для вас моментами.

Сегодня рассмотрим способ установки фасадов на выдвижные ящики, который широко распространен среди мебельщиков, благодаря своей простоте и доступности.

Когда я делал свою первую мебель с выдвижным ящиком, я столкнулся с проблемой присадки таких фасадов в полный рост, ведь необходимо одновременно выставить зазоры между фасадом и коробом, потом выдвинуть ящик (за что?) и прикрутить его изнутри. С большим трудом вывернулся, а потом решил поискать в интернете – все оказалось очень просто.

Итак, начнем по порядку. В предыдущем мы собрали тумбу с выдвижными ящиками. Теперь на нее необходимо оформить фасадную часть.

Первый этап подготовительный. Необходимо подготовить сами фасады к установке. Для этого выкладываем их, как они будут установлены, на верстаке.

Наша задача – это разметить и установить мебельные ручки.

Для этого нам потребуется:

• рулетка,
• угольник,
• карандаш.
• Сильно упрощает жизнь вот такой простейший кондуктор из Икеи.

Находим центр фасада ставим риску. Обязательно проверяем с другой стороны. Значения должны совпадать.

Укладываем кондуктор на центральную отметку и карандашом отмечаем центры отверстий для крепления ручек.

Эту манипуляцию повторяем на каждом фасаде.

Еще раз проверяем. Расстояние сбоку до отверстия должно быть одинаковым с обеих сторон.

Для сверления лучше всего использовать вот такое сверло поддереву с центральным шипом. Диаметр 4-5 мм. Оно не съезжает в сторону, что возможно при использовании сверл по металлу.

Отверстия сверлим насквозь. Чтобы не было сколов, на твердой подложке. Должно получиться примерно так.

Сразу же повторяем манипуляцию с остальными фасадами.

Для крепления ручек используются болтики. Штатные (которые поставляются в комплекте – слева) имеют пресс-шайбу и не всегда подходят для выдвижных ящиков, так как выступающая шляпка будет упираться в фронт самого ящика и будет мешать его плотному прилеганию. Поэтому я обычно использую винтики с потайной головкой – приходится покупать отдельно.

При закручивании таких винтов они утапливаются в материал и не создают никаких препятствий. Закручивать желательно вручную, чтобы не сорвать резьбу с ручек.

Итак, наши фасады готовы к монтажу.

Теперь вернемся к проблеме промежуточной фиксации. Нам необходимо модифицировать фронт ящика, чтобы на нем держался фасад (хоть немножко). В передней стенке необходимо просверлить 2-4 сквозных крепежных отверстия диаметром 4-5 мм.

В этом деле отлично помогает… двусторонний скотч. Лучше всего на вспененной основе. (Тонкий обычно не прилегает к обеим склеиваемым поверхностям в связи с небольшими перекосами).

Любой – качество не имеет значения. Я покупаю самый дешевый в FixPrice.

Наклеиваем несколько полосок скотча на фронт ящика. Снимаем с них защитную пленку.

Прикладываем подготовленный фасад к ящику, проложив сверху (или снизу – смотря откуда вы начинаете) прокладку, фиксирующую зазор. В данном мастер-классе используется 2 мм ПВХ кромка, если зазор делается 3 мм, то я прокладываю кусок ДВП, больше же смысла делать не имеет.

Контролируя положение фасада с боков и подталкивая кверху, прижимаем его к ящику и придавливаем на несколько секунд, давая скотчу прилипнуть. Затем аккуратно выдвигаем ящик и фиксируем фасад струбциной. Все, теперь он никуда не денется!

Вворачиваем в крепежные отверстия по саморезу (я использую 5х30 мм). Сначала в одно, затем снимаем струбцину и контролируем правильность установки фасада, задвинув ящик на место и оценив зазоры. Если все хорошо, то вворачиваем второй саморез. Если нет, то придется отрывать и начинать все сначала.

Обратите внимание, что передняя стенка ящика сделана ниже, чем остальные. Это для того, чтобы можно было использовать для крепления ручек штатные винты с выступающими головками. Кроме того, экономия материала (в данном проекте все было впритык).

На следующем слайде правильно установленный фасад №1. С краев ничего не выступает, зазор с верхним горизонтом равномерный 2 мм.

Те же самые манипуляции повторяем со следующим фасадом… и со следующим. И так до самого конца.

В итоге у нас должна получиться вот такая аккуратная тумбочка с равными зазорами между ящиками.

Данный метод имеет два основных недостатка:

1. Необходимость покупать дополнительные расходники (скотч и потайные винты).
2. Невзаимозаменяемость ящиков. То есть, если вытащить средний ящик и поставить его вместо верхнего, то, скорее всего, будет наблюдаться тот или иной перекос.

Но терпимость к неточностям разметки и простота перекрывают все эти минусы с лихвой.

Перед началом установки фасадов, всю конструкцию нужно собрать, а ящики вставить в комод. Важно, чтобы изделие стояло на ровной поверхности, во избежание погрешностей во время монтажа.

Способы установки фасадов

Сегодня мы расскажем про один очень удобный способ монтажа мебельных фасадов на выдвижные ящики.

Способ довольно простой и популярный, и даже если это ваш первый монтаж — у вас все равно все получится ровно

Итак, как быстро, удобно и без заморочек установить фасад на выдвижной ящик? Для этого нам понадобится:

шуруповерт
шурупы 4*30
струбцына
двухсторонний скотч
щуп для определения толщины зазора между фасадами
Перед монтажом, ящики (которые все еще без фасадов) должны находится в мебельном изделии, само изделие должно быть собрано и выставлено по уровню (без перекосов и наклонов).

Берем двухсторонний скотч, режем несколько полос и наклеиваем их одной стороной на торцы ящиков, так как показано на фото.

После этого, предварительно сняв защитную пленку со скотча, нам нужно будет прислонить фасад к ящику, но перед этим, еще до того как мы его «приклеим», необходимо максимально точно выровнять фасад, как по вертикали, так и по горизонтали.

Для обеспечения горизонтального зазора в 3 мм (или другого, который вы предусмотрели при составлении деталировки) между фасадами можно применить своего рода маркер — щуп. Можно использовать линейку данной толщины, куски кромки или найти другое подручное средство.

Тяжелее всего ровно прислонить первый фасад, далее все пойдет как по маслу. Начинать лучше с нижнего ящика, так будет удобнее.

После того, как вы приклеите фасад к ящику с помощью двухстороннего скотча, для того чтобы он «не съехал» при креплении шурупом, фасад с ящиком нужно зафиксировать струбциной. После фиксации, рядом с местом зажима, вкручиваем шурупы с внутренней стороны ящика, с шагом 15-20 см.

То есть, чтобы выдержать горизонтальный зазор используем щуп, для выравнивания фасада по бокам используем прямые руки и ровный глаз, или можно воспользоваться плоской доской поставив ее вертикально.

Многие могут возразить, что скотч оставляет ненужные зазоры, но у себя я таких зазоров не разу не замечал, главное плотно закрутить шурупы.

Вот таким вот нехитрым способом легко и качественно можно закрепить фасады на выдвижные ящики.

Способ 2.Без скотча

Снимаем струбцины и устанавливаем ящик на место, проверяем установку фасада. Если зазоры вас не совсем устраивают, то подкорректируйте их, нанося легкие удары киянкой по фасаду и смещая его в нужную сторону. Затем зафиксируйте фасад дополнительными саморезами.

После установки нижнего фасада приступаем к следующему. Между фасадами нужно установить прокладку, по толщине равную величине зазора 3мм. Это могут быть обрезки ДВП. Выравниваем фасад и зажимаем струбцинами.

Способ 3.крепятся к ящику с помощью болтов, которыми прикручиваются ручки

Этот способ заключается в том, что фасады крепятся к ящику с помощью болтов, которыми прикручиваются ручки. В этом случае вместо стандартных используют более длинные болты.

Размечаем на фасаде отверстия под болты для ручек. Сверлим отверстия. Затем прикладываем фасад к установленному ящику, выравниваем его и через просверленные отверстия намечаем шилом на ящике места для сверления. Теперь сверлим отверстия в ящике, они должны быть немного больше чем диаметр болтов, чтобы при необходимости можно было бы подрегулировать фасад. Прикручиваем ручку и фасад к ящику, сначала не сильно зажимая болты. Выравниваем фасад и затем дожимаем болты. Для лучшей фиксации фасада, с внутренней стороны ящика можно дополнительно вкрутить два самореза.Я пользуюсь лично этим способом! Сверлим через фасад и закручиваем шурубы с ручками и без струбцин и без скойча! Всё зависит каким способом привыкаешь!

Способ 4.количество отверстий под саморезы.

Для установки фасадов этим способом нужно проследить за выполнением некоторых условий.

После сборки короба необходимо проверить его диагонали, они должны быть равными. Также нужно проверить установку ящика в коробе: его передняя фальшпанель должна быть выставлена относительно переднего торца короба, ящик не должен качаться.

Допустим, начинаем установку с верхнего ящика. В передней фальшпанели ящика сверлим необходимое количество отверстий под саморезы. Устанавливаем ящик на место. Отмеряем расстояния до одного из отверстий от верхнего края короба и от боковой стойки.

От полученных результатов отнимаем величину необходимых зазоров.

Теперь переносим эти размеры на ту сторону фасада, которой он будет прижиматься к ящику, и шилом намечаем будущее отверстие. Сверлим неглубокое отверстие под саморез. Теперь прикручиваем фасад к ящику саморезом. Смысл такой установки в том чтобы закрепить правильно фасад на ящике, используя одно отверстие. И даже если оно немного разобьется при регулировке, то остальные саморезы, вкрученные с нуля, будут обеспечивать необходимую фиксацию фасада. В этом случае важна точная разметка отверстия под саморез на фасаде.

Установка и регулировка фасадов выдвижных ящиков

Расчет, изготовление и сборка выдвижных ящиков «

Итак, первое, что мы сделаем – это вставим свои выдвижные ящики без фасадов внутрь тумбы. И вот теперь начинается очень интересный и достаточно ответственный участок работы. Нам необходимо выставить и ровно закрепить фасады на выдвижных ящиках. Вообще, при расчёте фасадов, я всегда делаю расстояния между ними в 2мм. Этого достаточно для того, чтобы, как говорится, «попасть в размер», ну и «в случай чего» есть небольшой запас для манёвра. Также удобным моментом при установке фасадов между которыми есть зазор в 2мм, является то, что можно просто положить между верхним и нижним фасадами кромку ПВХ, толщиной в 2мм и быть уверенным, что зазор «пойман».

Однако жизнь – штука непредсказуемая, а жизнь мебельщика – это вообще непрогнозируемый хаос, зависящий от множества внешних факторов. Ну, скажем, вы рассчитали все зазоры между фасадами из расчета 2 мм. А пильщик Вася взял, да и чуток промахнулся, и сделал вам фасады на 1мм ниже. В итоге вы на каждом стыке имеете нехватку 1мм высоты фасада. Ну и нижний фасад у вас может уже и не особо красиво встать в конечном итоге.

Поэтому, несмотря ни на что, прежде чем начинать устанавливать фасады, вам необходимо всё тщательно перемерять и убедиться, что у вас на момент установки фасадов зазор в 2мм – это именно тот самый зазор, который вам нужен. Если же пильщик Вася таки «снёс» 1мм, тогда, наверное, надо сделать зазор между фасадами 3мм или взять бейсбольную биту и съездить к Василию домой, ну и пригласить его поиграть в бейсбол или как-то иначе договориться с ним о том, чтоб тот переделал фасады. Хотя, как по мне, то 3мм – это не критично. Главное, чтобы всё было красиво, равномерно и органично.

Итак, вы всё перемеряли, определили, что у вас расстояние между фасадами будет составлять 2,7мм. Как это сделать? Да очень просто. Меряем внутреннее пространство для фасадов. У нас оно составляет 500мм. Затем меряем высоту всех фасадов. В нашем случае, общая высота всех фасадов составляет: 164мм*3=492мм. Имеем разницу: 8мм. Стыка у нас три. Получается, что на каждый стык приходится по 2,7мм. Выходит, что просто подложить кромку в 2мм уже не выйдет, но взять её в качестве ориентира мы всё равно можем.

Роликовые направляющие

Выдвижение ящика в этом типе направляющих возможно только неполное, но и стоимость их в несколько раз ниже, чем шариковых. Роликовые направляющие создают шум при открытии ящика, для устранения подобного эффекта следует применять обрезиненные ролики.

Роликовые направляющие выдерживают динамическую нагрузку до 25 кг.

Нагрузка, которую выдерживают роликовые направляющие, составляет 25 кг. Останавливая свой выбор на роликовых направляющих, важно учитывать их толщину: чтобы они служили долго, она должна быть от 1,2 мм.

Роликовые направляющие – это направляющие частичного выдвижения.

Общие правила сборки корпусной мебели

Существуют общие правила сборки корпусной мебели, придерживаясь которых, можно собрать любое корпусное изделие быстро и качественно:

• Сборку осуществляют по правилу «от большого – к малому»: сразу собирают основной корпус изделия, а затем оснащают его деталями
• Во избежание нежелательных перекосов, сборку конструкции осуществляют на ровной поверхности
• Чтобы защитить детали изделия от механических повреждений и загрязнения, рабочую поверхность, на которой производится сборка, застилают мягкой тканью или картоном
• Во избежание появления трещин в ДСП или МДФ деталях изделия, нельзя излишне усердствовать при затягивании болтов.

один из способов с фото-инструкцией

Сегодня рассмотрим способ установки фасадов на выдвижные ящики, который широко распространен среди мебельщиков, благодаря своей простоте и доступности.

Когда я делал свою первую мебель с выдвижным ящиком, я столкнулся с проблемой присадки таких фасадов в полный рост, ведь необходимо одновременно выставить зазоры между фасадом и коробом, потом выдвинуть ящик (за что?) и прикрутить его изнутри. С большим трудом вывернулся, а потом решил поискать в интернете – все оказалось очень просто.

Итак, начнем по порядку. В предыдущем мастер-классе по креплению шариковых направляющих полного выдвижения мы собрали тумбу с выдвижными ящиками. Теперь на нее необходимо оформить фасадную часть.

Первый этап подготовительный. Необходимо подготовить сами фасады к установке. Для этого выкладываем их, как они будут установлены, на верстаке.

Наша задача – это разметить и установить мебельные ручки.

Для этого нам потребуется:

• рулетка,
• угольник,
• карандаш.
• Сильно упрощает жизнь вот такой простейший кондуктор из Икеи.

Находим центр фасада ставим риску. Обязательно проверяем с другой стороны. Значения должны совпадать.

Укладываем кондуктор на центральную отметку и карандашом отмечаем центры отверстий для крепления ручек.

Эту манипуляцию повторяем на каждом фасаде.

Еще раз проверяем. Расстояние сбоку до отверстия должно быть одинаковым с обеих сторон.

Этот пункт из серии «семь раз отмерь» и пренебрегать им на фасадах – лице изделия будет себе дороже.

Для сверления лучше всего использовать вот такое сверло поддереву с центральным шипом. Диаметр 4-5 мм. Оно не съезжает в сторону, что возможно при использовании сверл по металлу.

Отверстия сверлим насквозь. Чтобы не было сколов, на твердой подложке. Должно получиться примерно так.

Сразу же повторяем манипуляцию с остальными фасадами.

Для крепления ручек используются болтики. Штатные (которые поставляются в комплекте – слева) имеют пресс-шайбу и не всегда подходят для выдвижных ящиков, так как выступающая шляпка будет упираться в фронт самого ящика и будет мешать его плотному прилеганию. Поэтому я обычно использую винтики с потайной головкой – приходится покупать отдельно.

При закручивании таких винтов они утапливаются в материал и не создают никаких препятствий. Закручивать желательно вручную, чтобы не сорвать резьбу с ручек.

Итак, наши фасады готовы к монтажу.

Теперь вернемся к проблеме промежуточной фиксации. Нам необходимо модифицировать фронт ящика, чтобы на нем держался фасад (хоть немножко). В передней стенке необходимо просверлить 2-4 сквозных крепежных отверстия диаметром 4-5 мм.

В этом деле отлично помогает… двусторонний скотч. Лучше всего на вспененной основе. (Тонкий обычно не прилегает к обеим склеиваемым поверхностям в связи с небольшими перекосами).

Любой – качество не имеет значения. Я покупаю самый дешевый в FixPrice.

Наклеиваем несколько полосок скотча на фронт ящика. Снимаем с них защитную пленку.

Прикладываем подготовленный фасад к ящику, проложив сверху (или снизу – смотря откуда вы начинаете) прокладку, фиксирующую зазор. В данном мастер-классе используется 2 мм ПВХ кромка, если зазор делается 3 мм, то я прокладываю кусок ДВП, больше же смысла делать не имеет.

Контролируя положение фасада с боков и подталкивая кверху, прижимаем его к ящику и придавливаем на несколько секунд, давая скотчу прилипнуть. Затем аккуратно выдвигаем ящик и фиксируем фасад струбциной. Все, теперь он никуда не денется!

Вворачиваем в крепежные отверстия по саморезу (я использую 5х30 мм). Сначала в одно, затем снимаем струбцину и контролируем правильность установки фасада, задвинув ящик на место и оценив зазоры. Если все хорошо, то вворачиваем второй саморез. Если нет, то придется отрывать и начинать все сначала.

Обратите внимание, что передняя стенка ящика сделана ниже, чем остальные. Это для того, чтобы можно было использовать для крепления ручек штатные винты с выступающими головками. Кроме того, экономия материала (в данном проекте все было впритык).

На следующем слайде правильно установленный фасад №1. С краев ничего не выступает, зазор с верхним горизонтом равномерный 2 мм.

Те же самые манипуляции повторяем со следующим фасадом… и со следующим. И так до самого конца.

В итоге у нас должна получиться вот такая аккуратная тумбочка с равными зазорами между ящиками.

Данный метод имеет два основных недостатка:

1. Необходимость покупать дополнительные расходники (скотч и потайные винты).
2. Невзаимозаменяемость ящиков. То есть, если вытащить средний ящик и поставить его вместо верхнего, то, скорее всего, будет наблюдаться тот или иной перекос.

Но терпимость к неточностям разметки и простота перекрывают все эти минусы с лихвой.

mebeltrends.ru

Разновидности направляющих: метабоксы и тандембоксы

На основе двух предыдущих типов направляющих производят более усовершенствованные ящики.

Эти направляющие системы появились относительно недавно.

1. Метабоксы представляют собой ящики с роликовыми системами и боковые стенки с направляющими. Опорные составляющие выдвижной системы этого типа прикрепляются к стенкам мебели.

   
   Основное преимущество – выдвижение ящиков происходит на 3/4.

   Роликовые направляющие, представленные как метабоксы, прочнее и надежнее обычных систем. Метабоксы отличаются прочной пластмассой роликов, а также стандартными размерами ящиков. Их производят из тонкого и прочного листа стали, при необходимости красят в подходящий для мебели цвет.

   
   При помощи верхних креплений гарантируется дополнительная надежность и устраняется любое раскачивание.

2. Тандембоксы изготавливаются на основе шариковых выдвижных систем, в их основе ДСП, а вот боковые части иногда производят из металла или стекла.

   
   Тандембоксы могут выдержать нагрузку в несколько раз больше, чем метабоксы.

   Высота тандембоксов позволяет использовать их в мебели, где необходимы высокие ящики. Цены на тандембоксы выше, но, учитывая качество, они того стоят.

   
   Тандембокс представляет собой две металлические боковины, в которых скрыты шариковые направляющие.

Я вам покажу, как все это можно сделать максимально точно и довольно быстро

Но прежде, должны быть выполнены следующие условия:

1. Короб должен быть выставлен по диагоналям (должен быть геометрически правильным).
2. Выдвижной ящик, находящийся в нем, тоже должен иметь правильную геометрию.

По переднему краю, в нем сверлятся отверстия.

Их количество зависит от величины и массы устанавливаемых фасадов.

Если они небольшие, то отверстий может быть три, а если большие – то четыре (не забывайте, что если на фасаде планируется ручка – то она тоже будет служить в качестве крепежа).

Замеряем положение одного из сделанных отверстий на ящике относительно всего модуля (с необходимыми отступами), и переносим эти координаты на стыковочную сторону фасада, накернив их шилом.

Смысл заключается в том, что нам нужно все выставить относительно одного самореза, а после, закрутить и все остальные.

Будет полезно: Как красиво оформить свечи на новый год

Координаты отверстия под второй фасад замеряются относительно первого, и так далее.

При установке, главное – выдержать вертикали по их боковым граням (иногда это делается даже за счет того, что дается небольшой перекос по горизонталям, так как идеального ничего не бывает, и короба, как их не собирай и не выставляй, иногда, все равно получаются немного перекошенными (иногда этому даже способствует кривизна самой плиты, из которой они сделаны).

И в заключение, устанавливаем ручки:

Вот такая, не сложная схема, так что пользуйтесь.

Стоит так же добавить, что рассматриваемый способ хорош в том случае, когда нет возможности доступа внутрь выдвижного ящика снаружи, или, когда короб с имеет верхний горизонт.

В случае же, когда сверху короба находятся корпусные планки, все это можно делать еще проще.

Он ложится на заднюю стенку, на него выкладываются и выставляются фронты, и просто закрепляются изнутри по очереди.

О нюансах при установке рамочного МДФ можно прочесть здесь, а если вас еще интересуют интересные варианты, посмотрите здесь.

Установка петель на фасады кухни: на толстые, тонкие, радиусные

Выбирая кухонный гарнитур нужно тщательно подходить и к вопросу выбора петель на его фасады. Это небольшие механизмы, с помощью которых распашные дверки могут открываться и закрываться. На сегодняшний день разработчики предлагают потребителю множество различных вариантов петель на фасады. Как правильно выбрать мебельные петли на фасады и как сделать правильный выбор.

Назначение петель

Не бывает мебельных фасадов без петель. даже если их не видно

В первую очередь петли для дверок кухонной мебели необходимы, чтобы закрепить фасады на корпусе. Также они дают возможность открывания и закрывания распашных дверей. От того какие именно петли будут выбраны зависит возможность регулировки самих фасадов, степень фиксирования дверей, максимально возможный угол дверок при открытии, плавность свободного хода дверей, отсутствие скрипов, перекосов и других возможных дефектов.

Конструкция петли делает дверцу более функциональной

Устройство

Наиболее популярной моделью на фасады кухонных шкафов являются четырехшарнирные петли, называемые в народе «лягушками». Такая конструкция очень прочная, имеющая возможность регулировки положения фасада и стопор для предотвращения произвольного открытия дверок.
Изготовление четырехшарнирных петель происходит при помощи штамповки листового металла (стали). Сверху изделие покрывается слоем гальванического покрытия, которое обеспечивает эстетичный внешний вид и защиту от ржавления (появления коррозии). Также они могут быть покрыты различными декоративными покрытиями, делающими поверхность матовой, хромовой или цветной.

Части четырехшарнирной петли:

• Чашка. Имеет квадратную форму со скругленными углами. Вставляется в отверстие для петли в внутренней стороны дверки. И крепится при помощи саморезов.
• Плечо. Четырехшарнирный механизм, который выполняет роль рычага, для открытия/ закрытия.
• Ответная планка, необходимая для монтажа. Корпус петли крепится к ответной планке. Специальными винтами можно регулировать положение фасада.

Качественная фурнитура делает кухню более удобной

Дополнительно в комплект могут входить:

• Накладки для чаши.
• Накладки для плеча.
• Доводчики (позволяют петле закрываться плавно).

в одну сторону Как закрепить рамку мдф на выдвижной ящик

Сначала произведем «примерку» — отрегулируем их горизонтальность и глубину установки в каркас, а затем окончательно закрепим направляющие на ящиках.

Установка и регулировка ящиков

Поочередно устанавливаем в каркас шкафа-купе все ранее собранные ящики в последовательности, описанной ниже.

1. Полностью «вытяните» подвижные части направляющих соответствующей коробки, закрепленной на стенках рамы.

2. Продвиньте стержень с шариками внутри каждой направляющей «наружу» до упора. Только в этом положении коробка поместится на свое место.

На фото ниже показано правильное и неправильное положение планки с шариками в направляющей для установки ящика.

3. Осторожно вставить собранную коробку в раму, совместив «половинки» шаровых направляющих, установленных на коробке, с аналогами направляющих, установленных на стенках рамы. Толкаем коробку до конца.

Здесь важно без усилий аккуратно продвинуть ящик вглубь шкафа, не обращая внимания на то, в каком порядке будут «заходить» подвижные части направляющих.

Шариковые направляющие для ящиков сконструированы таким образом, что, если детали разобранных направляющих на ящиках правильно вставить в ответные части направляющих на стенках каркаса, направляющие обязательно «соберутся» правильно.

Когда ящик находится почти в втянутом положении, вам нужно будет приложить небольшое усилие, чтобы протолкнуть его до упора.В этот момент обе «половинки» каждой направляющей зафиксированы, а направляющие находятся в собранном состоянии.

Так же устанавливаем оставшиеся три ящика.

Проверить прогресс ящиков. Если наши расчеты были выполнены правильно, перемещение ящиков будет свободным.

Проверка горизонтальных полей. Если отклонение отсутствует или очень незначительное, регулировка по горизонтали не требуется — такие отклонения компенсируются при установке фасадов коробов.

Если отклонение большое (один край коробки более чем на 1 мм выше противоположного), вынимаем соответствующую коробку, откручиваем винты в «овальных» отверстиях одной из ее направляющих, немного сдвигаем направляющую вверх или вниз (чтобы опустить или поднять край соответственно), исключив отклонение от горизонтали.

Затяните ранее ослабленные винты. Вставляем коробку на место, снова проверяем горизонтальность.

Глубину ящиков шкафа купе при необходимости можно отрегулировать после установки фасадов. В моем случае регулировка глубины не потребовалась.

Теперь можно переходить к самому, наверное, ответственному этапу установки ящиков — подгонке и установке фасадов.

Внешний вид шкафа купе во многом будет зависеть от того, насколько аккуратно завершен монтаж фасадов.

Монтаж фасадов ящиков

Монтаж фасадов на ящики начинаем с их «примерки» — с самого нижнего ящика.

Берем деталь фасада и прикладываем к передней стенке нижнего ящика.

Оценить размер зазоров между фасадом и стенами справа и слева. Для этого я использовал два сверла одинакового диаметра 3 мм (см. Фото), расположенные под фасадом справа и слева. Почему сверла 3 мм? Потому что именно такой зазор я запланировал между нижней полкой и фасадом нижнего ящика.

Фасад можно «раскатывать» сверлами вправо и влево, выбирая размер соответствующих боковых щелей. При этом зазор снизу между фасадом и нижней полкой остается неизменным, и его видно полностью — по всей ширине коробки.

Для пущей уверенности я также примерил фасад второго ящика снизу, просто поставив его на строительный уровень, лежащий на верхнем торце фасада нижнего ящика. Оба фасада тоже «прокатились» на сверлах — мне это нужно было, чтобы посмотреть, как будут смотреться боковые зазоры со стороны.Ведь стены в нашем примере разные, и одинаковые зазоры между стенами и фасадом будут выглядеть по-разному (см. Фото).

В итоге решил сделать зазор слева чуть меньше расчетного — 1,5 мм вместо 2 мм. Для установки бокового зазора слева я также применил сверло — 1,5 мм.

Таким образом, при установке фасадов всех ящиков ориентировался на зазор слева равный 1,5 мм.

После того, как вы определились с зазорами, можно переходить непосредственно к монтажу фасадов на ящики.

Для этого воспользуемся двусторонним скотчем и шурупами длиной 30 мм.

Приклейте липкую ленту одной стороной к передним стенкам ящиков. Мы пока не снимаем защитную бумагу со второго липкого слоя скотча.

Еще раз примеряем фасад нижнего ящика с учетом зазоров справа и слева.

Если все в порядке, снимите защитную бумагу со второго липкого слоя скотча, наклеенного на нижний ящик, аккуратно поместите низ фасада на сверла 3 мм под углом к ​​верху ящика.И начинаем аккуратно поворачивать верхнюю часть фасада в сторону ящика, при этом нижнюю часть фасада прижимаем к ящику.

При входе фасада в проем вставляем сверло 1,5 мм в щель слева, прижимаем к нему левую сторону фасада ящика, аккуратно, без усилий прижимаем фасад к передней стенке ящика всей его плоскостью.

Проверить горизонтальность монтажа фасада. Если фасад установлен строго горизонтально, и нас устраивают зазоры, сильно прижимаем фасад, чтобы скотч лучше прилип.

Если фасад установлен не горизонтально, снимите его и установите заново. При необходимости замените ленту. Проделываем эту операцию до тех пор, пока фасад не встанет горизонтально с необходимыми зазорами снизу и по краям.

Затем аккуратно, не прилагая усилий к пока только приклеенному фасаду, проталкиваем нижний ящик, а изнутри ввинчиваем в фасад через переднюю стенку пару шурупов длиной 30 мм, фиксируя фасад на коробке. (См фото).

Закручиваем оставшиеся саморезы после того, как установим фасады всех боксов.

Далее измерьте расстояние между верхней частью фасада, установленной на нижнем ящике, и нижней плоскостью полки над ящиками. Нам нужно сделать так, чтобы зазоры между фасадами и этой полкой были одинаковыми (см. Фото).

Из полученного расстояния вычтите высоту фасадов трех оставшихся боксов, а разницу разделите на 4 — на количество зазоров.

В моем случае зазоры оказались равными 35 мм, то есть в полном соответствии с расчетами.

Начиная со второго низа фасада и выше, установим фасады каждой коробки, прокладывая прокладку между установленным и нижним установленным фасадом — своего рода шаблон.

В качестве такой прокладки я использовал обшивку из ДСП 16 мм с прокладкой из гофрокартона (3 мм) между ними. Итого получилось 35 мм (см. Фото, гофрокартона там не видно — между деталями прокладывается из ДСП.

Порядок монтажа каждого последующего фасада такой же, как и для нижнего ящика.Просто начнем с установки фасада на шаблонную прокладку высотой 35 мм, а не на дрель.

После установки всех фасадов убедитесь, что в закрытом состоянии ящики выровнены по вертикали и горизонтали.

Окончательно закрепляем фасады — вкручиваем оставшиеся саморезы 30 мм в фасады внутри ящиков.

Окончательно закрепляем направляющие на ящиках. Вкручиваем саморезы 4х16 мм в круглые отверстия в «половинках» направляющих, установленных на ящиках.Коробки перед этим лучше убрать.

Ставим ящики на место в раме.

Итак, все боксы установлены и выровнены (см. Фото).

Закрываем (заклеиваем) колпачками на самоклеющейся бумаге шляпки подтверждений, видимые при выдвинутых ящиках (см. Фото).

Переходим к деталям из профиля для раздвижных дверей встроенного шкафа.

Среди известных производителей сайдинга компания Döke Extrusion выделяется традиционным для немецких производителей высоким качеством продукции.Подразделение, работающее в России, состоит из 3-х заводов, которые успешно производят различные фасадные и кровельные материалы.

Одним из самых перспективных материалов, которые набирают популярность и активно развиваются в производстве, являются или, как в последнее время все чаще называют фасадные панели.

Обладают высоким функциональным и декоративным потенциалом, позволяют полностью обновить внешний вид дома, не внося существенных изменений в дизайн. Растущая популярность материала заслуживает подробного обсуждения его качеств и порядка монтажа.

Фасадные панели Docke — это внешняя облицовка , которая предназначена для отделки цоколей или нижних этажей зданий. На практике оказалось, что цокольный сайдинг выглядит намного привлекательнее, если им отделать весь фасад дома.

Получается качественная имитация отделки натурального камня, способная кардинально преобразить облик самого простого дома. Такие качества побудили изменить название цокольного сайдинга, который с некоторых пор называют «фасадными панелями».

Главное отличие фасадных панелей — имитация кирпичной или каменной кладки , при этом повторяя разные варианты деревянных стен.

Уровень моделирования оказался очень высоким, так как формы используются для изготовления слепков из природных фрагментов стен из того или иного вида декоративного или строительного камня, кирпича и др.

В ассортименте компании несколько линеек материала:

• BERG (рок) .Материал повторяет кладку блоков, вырезанных вручную из натурального камня. В линейке 6 цветовых вариантов: от светло-серого до темно-коричневого.
• БУРГ (замок) . Основой развития этого района стали древние легенды, повествующие о рыцарских замках. Материал создан как имитация внешнего вида крепостных стен, прочный и прочный. В коллекции 10 цветовых вариантов.
• STEIN (под камень) . Предлагается 5 цветовых вариантов панно с изображением кладки стен из тесаного песчаника.
• ЭДЕЛЬ (благородный) . Панели имеют фактуру кладки из камня неоднородных размеров, линия выполнена в 5 цветах, повторяя окраску благородных пород камня — яшмы, родонита, кварца, оникса и корунда.
• СТЕРН (звезда) . Набор реалистично выглядящих блоков разных размеров, подогнанных друг к другу. Высокая точность передачи текстуры камня, 6 цветовых вариантов.

Все линии имеют свою конфигурацию панелей, так как этого требует специфика моделируемого камня.Отличия не слишком значительны, в основном небольшие отличия в линейных размерах и, как следствие, площади и весе панелей.

Особенности панельного монтажа

Палубные полипропиленовые фасадные панели по своим техническим характеристикам близки к большинству образцов пластиковой обшивки — виниловой, акриловой и др.

Соответственно, условия проведения монтажных работ, в частности — обязательное соблюдение тепловых зазоров — одинаково актуальны для панелей Deck.

Дело в том, что сплошной лист кожи, плотно натянутый без промежутков, при нагревании начнет расширяться и уходить волнами.В некоторых случаях возможно разрушение гвоздевых планок — планок по краю панели с продолговатыми отверстиями для фиксации на основе гвоздями или, чаще, саморезами.

Во избежание повреждения или нарушения внешнего вида кожуха необходимо соблюдать температурные зазоры — зазоры между всеми контактирующими элементами кожуха. В частности, это условие актуально для элементов, нуждающихся в продольной стыковке (например, стартовая штанга, J-образная штанга и т. Д.).

По тем же причинам нельзя вбивать / закручивать гвозди и саморезы до упора.. Между головкой и деталью остается примерно 1 мм, чтобы было возможно движение при изменении размеров. Отверстия в ногтевых полосках имеют продолговатую форму.

Винт ввинчивается точно посередине , чтобы было возможно небольшое перемещение в ту или иную сторону. Единственный случай, когда это правило нарушается — установка вертикальных элементов (например, угловых планок). Для них в верхней точке устанавливается саморез в верхнем отверстии, чтобы деталь не падала вниз.Остальные саморезы располагаются по общей схеме.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Размер температурного зазора зависит от температуры во время монтажа. Для жаркого летнего дня достаточно 2-3 мм, для холодного зимнего дня — не менее 6 мм.

Принадлежности

Помимо обычных панелей для установки кожуха требуются дополнительные элементы. Комплектующие, или, как их еще называют, дополнительные элементы , без которых будет сложно обшить дом (фото ниже):

• Стартовая штанга .Это специальная рейка с пазом для установки нижнего ряда панелей.
• Ремешок J . Служит для завершения облицовки или для любой конструкции, примыкающей полотно к другим плоскостям (например, при оформлении оконных проемов ограничивает оконную раму со стороны оконного блока).
• Угловой профиль . Элемент, используемый для украшения внешних углов. Для панелей Deck установка угловых профилей намного проще, так как они монтируются поверх полотен по обе стороны от угла и закрывают их.В них нет типового паза, в который вставляются бока панелей. Для обеспечения надежного монтажа имеется стартовый угловой профиль, который служит ориентиром для углового профиля.
• Граница . Он используется для оформления торцевых участков полотна, свесов или других участков. Для его установки используйте
• Основание . Служит для оформления внутренних углов, крепления бордюров и т. Д.
• Профиль передний оконный . Служит опорной планкой при отделке оконных или дверных проемов.
• Внутренний угол . Служит для оформления внутренних углов поверхности.

Перечень дополнительных элементов для фасадных панелей Deck намного короче, чем у обычных видов сайдинга, а технология монтажа проще и понятнее, что также является преимуществом материала.

Подготовка инструмента

Для установки панелей вам потребуются определенные инструменты:

• Рулетка, металлическая линейка, складной метр.
• Строительный уровень.
• Отвертка, отвертка.
• Плоскогубцы.
• Ножовка по металлу с мелким зубом, болгарка.
• Ножницы по металлу.

Вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад — это способ облицовки дома, при котором между внешним слоем — облицовкой — и внутренними слоями — стеной, изоляцией и гидроизоляцией — предусмотрен воздушный зазор не менее 3 см.

Такое устройство для обшивки имеет важное свойство — водяной пар, образующийся из толщины стеновых материалов, имеет способность беспрепятственно выходить из изоляции.Проще говоря — есть постоянная возможность просушить стену и утеплитель.

Данная опция позволяет увеличить срок службы всех материалов, составляющих толщину стены, обеспечивает качественную изоляцию. Для фасадных панелей распространенным видом монтажа является вентилируемый фасад, хотя возможна установка и без него, прямо на деревянные стены.

Выбор обрешетки для панелей и ее установка

Обрешетка для панелей — несущая конструкция .Его конфигурация обычно усложняется наличием утеплителя, который необходимо установить между рейками. Поэтому для работы выбирается материал, достаточно прочный и долговечный.

Традиционный вид обрешетки — это система деревянных досок . Такой вариант приемлем, но требует наличия прямых засохших полосок, которые сразу после укладки следует пропитать антисептиком во избежание гниения, плесени и т. Д.

Более удачный вариант — конструкция металлической обрешетки .Используются металлические направляющие для листов гипсокартона. Они прямые, оцинкованная поверхность предотвращает процессы коррозии, установка и регулировка рубанка намного проще, чем при работе с деревянными брусками.

В некоторых случаях металлические и деревянные доски комбинируются, что иногда удобно для сложных конфигураций поверхностей.

Заказ установки:

1. Чистка стены снаружи дома, полная подготовка поверхности — шпатлевка, (при необходимости) грунтовка, просушка поверхности.
2. Разметка стены под опорные элементы — кронштейны или прямые направляющие.
3. Обрешетка для панелей Deck имеет полосы как горизонтально, так и вертикально. Следовательно, если нужно установить под него утеплитель, нужно соорудить свою обрешетку . Он нужен для крепления поверх него несущих планок для панелей.
4. Утеплитель устанавливается между планками первичной обрешетки . Поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляционной мембраны.
5. На досках первичной обрешетки устанавливается несущая . Его толщина должна быть не менее 3 см, чтобы обеспечить необходимый вентиляционный зазор. Вертикальные планки используются для крепления углов, сторон панелей. Горизонтальные служат опорной поверхностью для стартовых и J-образных планок, верхних сторон панелей, других элементов полотна.
6. Шаг горизонтальных полос соответствует высоте панели, шаг вертикальных полос составляет половину ее длины.

Основная задача при установке обрешетки — обеспечить соответствие размеров панелей и расстояний между планками, а также обеспечить наличие ровной плоскости, позволяющей получить правильную геометрию обшивочного полотна.

Как крепятся панели?

Панели крепятся к планкам обрешетки с учетом температурных сдвигов, т.е. неплотно, с зазором между головкой винта и деталью около 1 мм.Правильно установленный элемент можно свободно перемещать влево-вправо в пределах ширины монтажных отверстий.

Саморез должен быть диаметром не менее 10 мм, его длина не менее 30 мм. Самостоятельно просверлить отверстия под саморезы невозможно, обязательно стоит использовать стандартные монтажные отверстия и комплектующие.

ВНИМАНИЕ!

При стыковке панелей их следует вставлять в пазы до соприкосновения со специальными упорами; они обеспечивают тепловые зазоры. Не устанавливайте при температуре ниже -15 °. , поскольку материал становится хрупким, он может сломаться под нагрузкой.

Инструкция по установке своими руками

Монтажные работы проводятся в последовательности:

1. Установка стартовой пластины . Определяется нижняя точка полотна, по уровню проводится горизонтальная линия, на нее устанавливаются все угловые стартовые планки, после чего устанавливаются обычные стартовые планки.
2. Дизайн внутренних углов, если они есть, можно выполнить с помощью J-образной планки или специального внутреннего углового профиля.Для этого в планку-основу предварительно устанавливают полочку к углу так, чтобы панели падали на паз с одной стороны угла, а с другой устанавливались поверх гвоздевой планки. При установке панелей внутренний уголок вставляется в паз опорной плиты и закрывает стык плоскостей.
3. Облицовка осуществляется в единственно возможном направлении — слева направо и снизу вверх. . первая панель срезается по ровной боковой линии, вставляется в паз стартовой планки, совмещается с углом и фиксируется саморезами.Следующая панель вставляется в боковые пазы предыдущей, снизу — в стартовую планку, а сверху закрепляется саморезами. Таким образом укладывается весь ряд. Таким образом монтируются следующие ряды.
4. Оконные и дверные коробки монтируются так же, как уголки . Для соединения конструкции откосов и оконной (дверной) коробки используется J-образная штанга.
5. Завершение полотна выполняется установкой J-образной планки , образующей верхний край панелей.

Монтаж фасадных панелей для внешней отделки дома несложен и может производиться самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с правилами работы и постоянно помнить о необходимости соблюдать температурные зазоры между деталями, винты не затягивать до упора.

Выполнение этих требований позволит достаточно качественно выполнить работы и получить солидный и стильный вид дома, имитирующего кладку, при относительно невысокой стоимости.

Полезное видео

Технология монтажа фасадных панелей на примере продукции Docke:

В контакте с

Выбирая кухонный гарнитур для установки кухни, нужно внимательно подойти к вопросу выбора петель на ее фасады. Это небольшие механизмы, с помощью которых можно открывать и закрывать распашные двери. Сегодня девелоперы предлагают потребителю множество различных вариантов петель на фасады. Как выбрать мебельные петли на фасады и как сделать правильный выбор.

Петли для кухонных фасадов

Изготовление четырехшарнирных петель происходит штамповкой листового металла (стали). Сверху изделие покрыто слоем гальванического покрытия, обеспечивающего эстетичный вид и защиту от ржавчины (коррозии). Также на них можно наносить различные декоративные покрытия, делая поверхность матовой, хромированной или цветной.

Детали четырехшарнирной петли:

• Чашка. Имеет квадратную форму со скругленными углами.Он вставляется в отверстие для петли с внутренней стороны двери. И скрепляем саморезами, можно использовать добавку.
• Плечо. Четырехшарнирный механизм, который действует как рычаг для открывания / закрывания.
• Ответный уровень , необходимый для установки. Корпус петли прикреплен к ответной планке. Специальными шурупами можно откорректировать положение фасада.

Дополнительно в комплект может входить:

• Накладка на чашу.
• Подплечники.
• Доводчики (позволяют плавно закрывать петлю).

Типы и размеры

• Накладные расходы. При таком креплении петель к фасаду он полностью закрывается сбоку, исключая зазоры. При закрытой двери угол между фасадом и стенкой ящика составляет 90 градусов. Когда дверь открыта, этот угол составляет 110 градусов. Такой вариант крепления используется в тех случаях, когда необходимо заблокировать открытую часть ящика одной или двумя дверцами.
• Половинные накладные. Такие петли имеют загиб в основании. Установленные на фасаде, они перекрывают половину стороны коробки. Угол поворота петли в закрытом состоянии составляет 90 градусов, в открытом — 110 градусов. Их применяют, если на одной перегородке необходимо установить петли для открывания дверей в разные стороны (при установке накладных петель двери не смогут открываться).
• Вставка. Они устанавливаются внутри коробки и имеют большой изгиб в основании.При использовании петель такого типа видны стороны коробки. Угол поворота петли в закрытом состоянии составляет 90 градусов, в открытом — 100 градусов. Их можно прикрепить к бокам ящика или к его перегородкам.
• Уголок Петли используются для крепления. Ширина боковых частей, которые находятся рядом с фасадом, должна быть такой же. Угол поворота петли в закрытом состоянии составляет 45 градусов, в открытом — 95 градусов.
• Обратный. Устанавливаются, если необходимо полностью открыть дверь.Угол петли в открытом состоянии 180 градусов, фасад расположен на одной прямой со стороной коробки.
• Петли пианино одношарнирные. Применяются редко, так как без установленного дополнительного магнита двери не закрываются полностью. Чаще всего устанавливается на мебель с верхним проемом двери.
• Карточка. Конструкция аналогична фортепианным петлям: две пластинчатые петли установлены параллельно петле. Устанавливаются на мебель.
• Антресоль. Используется при открытии фасада вверх. Принцип работы аналогичен тому, что только в антресоли есть пружина, позволяющая плавно открывать и закрывать двери.
• Secret Обработка по принципу фортепиано и карты. Их устанавливают на мебель, дверцы которой открываются вниз.
• Ломберный. Устанавливаются на откидные фасады. Часто используется для изготовления кухонной техники.
• Маятник (штанга). Пружинные петли, похожие по структуре на фортепианные петли.Обеспечивают открывание фасадов на 180 градусов (по принципу мексиканских стран).
• Каблук. Применяются крайне редко, так как для установки таких петель дверь должна иметь небольшой вес в основном для.

Виды мебельных петель, как выбрать:

Как установить на угловую или нестандартную мебель

Как правило, дверцы кухонной мебели уже готовы к установке петель, но если вам необходимо установить нестандартную дверь или установить новые петли, для начала необходимо произвести замеры.О кресле из ротанга можно прочитать в этом.

Чтобы просверлить отверстие под дежу, вам понадобится сверло Форстнера. Также для установки необходимы: штангенциркуль, сверло и дрель по дереву, шурупы, удерживающие скобы.

Сначала сделайте разметку на двери в зависимости от количества необходимых петель. От края отступаем 21 или 22 мм. В обозначенных местах карандашом намечаем центр будущей дырочки. Просверлите отверстия сверлом Форстнера. Диаметр отверстия для чаши 35 мм, глубина 12 мм.Перед тем, как приступить к сверлению, нужно убедиться, что сверло не проходит насквозь.

Теперь можно прикрепить основу петли в просверленное отверстие. Крепление осуществляется двумя винтами с обеих сторон отверстия.

Закрепляем центральный винт на корпусе петли (по центру паза), чтобы петля могла регулироваться вперед-назад.

Подносим дверь к боковой стенке ящика и размечаем точки крепления. Ответная планка закрепляется на расстоянии 37 мм от края.Между дверью и кузовом оставьте примерно 1,5-2 мм. Закручиваем винты и регулировочные винты.

В зависимости от размера двери количество устанавливаемых петель варьируется:

• Длина двери до 90 см, вес около 4 кг — 2 петли.
• Длина от 90 см до 160 см, вес до 13 кг — 3 петли.
• Длина двери от 160 см до 200 см, вес до 17 кг — 4 петли.
• Длина от 200 см до 240 см, вес до 20 кг — 5 петель.

1. При разметке верхние и нижние петли должны находиться на расстоянии от 70 до 120 мм от верхнего и нижнего краев двери соответственно.
2. При разметке и размещении петель нужно следить, чтобы в этих местах не располагались полочки и перегородки.
3. Перед началом установки необходимо измерить толщину петли, чтобы она плотно вошла в просверленное отверстие.

При установке внутренних петель разметка производится с внутренней стороны двери с учетом зазора между дверью и коробкой 2 мм.

Видео: как заменить петли на дверцах кухонного шкафа

Замена петли на дверце шкафа:

самостоятельный ремонт

Со временем мебельные петли могут выпасть из розеток. Не нужно сразу выкидывать шкаф или менять. Для начала нужно снять петлю и аккуратно расширить отверстие (глубиной 10 мм). Далее нужно смазать деревянный дюбель столярным клеем (или ПВА) и вбить его в получившееся отверстие.

Делаем все аккуратно, чтобы материал не проткнул.После полного высыхания клея отрезаем ножовкой выступающую часть дюбеля. Закручиваем саморезы, которыми крепятся петли прямо в дюбели.

Производители мебельной фурнитуры

Мебельные петли Blum, достоинства и недостатки:

1. SCILM. Итальянская компания, производящая высококачественные каркасные профили, плинтусы и другие изделия, которые используются при производстве мебели.
2. Boyard Екатеринбургская компания по поставкам мебельной фурнитуры из Китая.
3. RosAx . Московский производитель мебельной фурнитуры.
4. Вибо . Итальянская компания, крупнейший производитель фурнитуры в своей стране.
5. BLUM. Австрийский производитель оборудования и.
6. Фенхель . На протяжении многих лет украинская компания является лидером по поставкам мебельной фурнитуры более чем в 60 стран мира.
7. ТБМ. Отечественный производитель металлической мебельной фурнитуры.

Подробнее об особенностях и ассортименте читайте в нашей статье.

Советы по выбору мебельной фурнитуры для кухни:

При выборе петель для фасадов и нужно обращать внимание на следующие факторы:

• Требуемый угол открывания и расположение шкафа.
• Тип шкафа (угловой, с открывающимися дверцами вверх / вниз и др.).
• Вес двери и ее длина.
• Качество металла, из которого сделана петля (рекомендуется выбирать сплав латунь-цинк).

Петли на дверцы могут быть не самой яркой частью кухонного фасада, но одной из самых важных.Ведь от качества зависит комфортное и надежное использование мебельного гарнитура. См. Также информацию о ручках для кухонной мебели.

В этой статье вы сможете ознакомиться с пошаговой инструкцией по установке роликовых мебельных направляющих. Вы легко можете сделать это самостоятельно от разметки до корректировки.

Роликовые направляющие облегчают перемещение выдвижных полок. Роликовые направляющие — простой и недорогой в производстве механизм, однако недостатком данной системы является шум и расчет на небольшой вес ящиков.В противном случае они со временем начинают скрипеть, ролики ломаются, направляющие гнутся. Альтернативой роликовым направляющим являются направляющие полного выдвижения.

Направляющие полного выдвижения

Пошаговая инструкция по установке роликовых направляющих

Начните установку роликовых направляющих с прикрепления двух направляющих к нижней части ящика. При этом сам валик должен располагаться не возле фасада, а у задней стенки ящика, другой конец планки упирается в фасад. Прикрепить планку саморезами удобнее ко дну коробки, а не к боковинам, несмотря на то, что отверстия предусмотрены в боковых частях направляющих, так как второй ролик будет двигаться по боковая сторона.Следите за тем, чтобы шурупы не выступали над поверхностью доски, так как это будет мешать перемещению коробки. Система имеет два типа отверстий: круглые и продолговатые. Начинающим коллекционерам мы рекомендуем использовать удлиненные отверстия, позволяющие немного откорректировать положение.

Есть два способа прикрепить еще одну пару направляющих к шкафу или корпусу шкафа:

1. Сделайте точные измерения, отметьте место для сверления отверстий под шурупы, просверлите отверстия, уложите направляющую и закрепите ее как минимум в трех местах.

2. Отметьте карандашом положение направляющей, прикрепите ее к отметке и сразу закрепите винтами.

Важный момент — теперь ролик должен быть спереди.

	1. Прикручиваем направляющую саморезами к днищу ящика. Валик от задней стенки.
	2. Штанга фиксируется минимум в трех точках.
	3.Измерьте расположение второй пары направляющих . Расстояние от края должно быть 2 мм.
	4. Измерьте высоту направляющей. Если вы планируете заполнить коробку тяжелыми предметами, добавьте к высоте положение направляющей на несколько миллиметров, чтобы компенсировало небольшое отклонение дна коробки.
	5.Закрепляем направляющие саморезами.
	6. Винты ввинчиваются в трех точках.
	7. Ролик находится на лицевой стороне.
	8. Вставьте коробку.
	Фасад не должен быть перекосом, он плотно прилегает к корпусу пенала. При наличии небольшого смещения или паза у вас есть возможность отрегулировать коробку с помощью упомянутых выше удлиненных отверстий под саморезы .Для этого отверткой ослабьте винт и немного измените положение направляющей. Затяните саморез и еще раз проверьте переднюю часть и ящик.

Для одного ящика необходимы две пары направляющих. Одни направляющие устанавливаются на ящик, а другие — на мебельные стеллажи. Рассмотрим вариант тумбы с ящиками.

• высота фасадов ящиков
• размер коробки — ширина, глубина, высота
• размеры для крепления реек к стойкам

Например, вам нужно сделать тумбу на три ящика.Размеры тумбы: ширина — 420 мм, высота без ножек — 560 мм, глубина — 505 мм.

Накидка на комод будет навешиваться на фасады, фасады — на потолок. Для расчета ящиков будут использованы параметры роликовых направляющих.

Первое, что нужно определиться — это высота фасадов. Рисуем схему шкафа, вид сбоку. Сначала проставляем необходимые зазоры: между крышкой комода и всеми остальными фасадами — 3 мм, отступ снизу шкафа — 4 мм.

Рассчитываем высоту фасадов:

1. Плюс все зазоры и отступы: 3 + 3 + 3 + 4 = 13
2. От рабочей высоты сундука отнимаем полученную сумму: 523-13 = 510
3. Результат делим на количество фасадов: 510: 3 = 170

Высота одного фасада 170 мм. Ширина фасада меньше общей ширины изделия на 6 мм: 420 — 6 = 414 мм.

Толщина одной пары роликовых направляющих 12.5 мм. Общая толщина двух пар роликовых направляющих 12,5 + 12,5 = 25мм. Добавляем еще миллиметр, чтобы головки саморезов не касались направляющих, общий зазор 26 мм.

Теперь нужно разметить линии крепления направляющих к стойкам комода. Маркировка всегда должна начинаться с верхнего края детали. И даже если вы немного ошибетесь, ниже это не будет заметно. Для разметки можно использовать следующее правило: линия, по которой будет прикручиваться направляющая, должна находиться на 35 мм выше низа фасада.

В этом шкафу 3 ящика, должно быть 3 линии.

1-я линия. 3 (отступ сверху) + 170 (высота фасада) — 35 = 138 мм
2-я строка. 3 + 170 + 3 (зазор между фасадами) + 170 — 35 = 311 мм
3-я линия. 3 + 170 + 3 + 170 + 3 + 170 — 35 = 484 мм

Перед тем, как приступить к проектированию, необходимо определиться с типом направляющих, которые будут использоваться. Я расскажу, как спроектировать ящик с роликовыми направляющими и с фальш-фасадами.

Так выглядят роликовые направляющие:

Для одного ящика необходимы две пары направляющих. Одни направляющие устанавливаются на ящик, а другие — на мебельные стеллажи.

Для того, чтобы спроектировать, а затем установить ящики, необходимо знать следующие параметры:

— высота фасадов ящиков;

— размер ящиков — ширина, глубина, высота;

— размеры для крепления реек на стеллажи.

Например, вам нужно сделать комод с четырьмя ящиками.Размеры комода: ширина — 800 мм, высота без ножек — 800 мм, глубина — 440 мм.

Накидка на грудь будет висеть над фасадами, будут накладные. Для расчета ящиков будут использованы параметры роликовых направляющих.

Первым делом определитесь с высотой фасадов. Нарисуйте схему груди, вид сбоку. Сначала проставляем необходимые зазоры: между крышкой комода и верхним фасадом — 4 мм; между фасадами — 2–3 мм, отступ снизу шкафа –2 мм.

Рассчитываем высоту фасадов:

1) плюс все зазоры и отступы: 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12;

2) полученную сумму отнять от рабочей высоты груди: 784 -12 = 772;

3) Результат делю на количество фасадов: 772: 4 = 193

Высота одного фасада 193 мм. Ширина фасада меньше общей ширины изделия на 4мм: 800 — 4 = 796мм.

Ящик состоит из двух боковин, передней, задней стенки и дна.

Передняя и задняя стенки вставляются между боковинами. К широким ящикам можно добавить еще одну деталь: выдвижной ящик. Это предотвратит провисание дна ящика. Между передней и задней стенками крепится анкерный брус. Дно из ДВП прибивается снизу. Дно необходимо прикрепить ко всем стенам и к анкерной планке.

Определите размер деталей коробки.

Для определения высоты стенок ящика использую правило — высота ящика минимум на 50 мм меньше высоты фасада ящика.В моем случае 193-50 = 143мм. Округлить до 140 мм.

Длина боковых стенок равна длине направляющих. Глубина сундука — 440 мм, будут использоваться роликовые направляющие длиной 400 мм, а значит, длина боковых стенок — 400 мм.

Сначала определяем ширину проема комода — от общей ширины вычитаем толщину двух стеллажей по 16 мм: 800 — (16 * 2) = 768.

Между боковой стенкой комода В ящике и комоде должен быть зазор, равный толщине направляющей

Толщина одной пары роликовых направляющих — 12.5 мм.

Общая толщина двух пар роликовых направляющих 12,5 + 12,5 = 25мм. Добавляем еще миллиметр, чтобы головки саморезов не касались направляющих, общий зазор 26 мм.

Для того, чтобы узнать ширину передней стенки ящика, необходимо из ширины проема вычесть толщину направляющих и толщину боковых стенок ящика. Толщина направляющих уже известна — 26мм, а толщина боковых стенок ящика 16 + 16 = 32мм.

Ширина передней (задней) стенки составляет: 768 — (26 + 32) = 710 мм.

Детали были следующие:

Боковая стенка

400 х 140 — 2шт;

передняя (задняя) стенка 710 х 140 — 2шт;

дно 737 x 395.

Теперь нужно разметить линии крепления направляющих к стойкам комода. Маркировка всегда должна начинаться с верхнего края детали. И даже если вы немного ошибетесь, ниже это не будет заметно. Для разметки я использую следующее правило: линия, по которой будет прикручиваться направляющая, должна быть на 35 мм выше низа фасада.

У меня четыре ящика, должно быть четыре линии. Думаю:

1-я линия. 4 (отступ сверху) + 193 (высота фасада) — 35 = 162мм

2-я строка. 4 + 193 + 2 (просвет между фасадами) + 193-35 = 357мм

3-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 — 35 = 552 мм

4-я строка. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193-35 = 747 мм

При сборке фабричной мебели вопрос о креплении направляющих на ящики совсем не стоит.Обычно делается разметка для правильной установки (и очень аккуратно), и инструкции по установке прилагаются. Учтем, что вся фурнитура в наличии и вам не нужно подбирать какие-либо элементы для застежек. Но при ремонте мебели или в процессе ее изготовления придется самостоятельно рассчитывать положение направляющих для раздвижных элементов мебели.

Направляющие шариковые

При выборе направляющих все чаще предпочтение отдается шаровому варианту.И это не случайно: шариковые салазки по многим параметрам превосходят все остальные конструкции рельсов. Они обеспечивают легкое выдвижение ящика, достаточно просты в установке и регулировке, способны зафиксировать ящик в обычном положении.

Покупка их в розничной сети перестала быть проблемой, осталось научиться правильно прикреплять их к мебели. Для обеспечения этого процесса вам потребуется:

направляющие
• ;
• саморезов;
Отвертка
• ;
• линейка;
• карандаш;
• шило.

Качество изделия

При покупке обращайте внимание на ее длину (она должна составлять не менее 70% длины ящиков) и комплектность. Лучше сразу собрать конструкцию вместе с саморезами, чтобы в дальнейшем не возникло дополнительных проблем. Легкость передвижения деталей проверяйте в магазине.

Варианты мяча состоят из двух частей. Чтобы их отсоединить (а это необходимо для крепежа), нажмите на резиновую защелку и просто выдвиньте внутреннюю часть направляющей.Он будет прикреплен непосредственно к раздвижному элементу.

Особенности крепления к коробке

Крепление устройств к ящикам возможно в двух вариантах: по нижнему краю боковой стенки ящика или в их центральной части. Монтаж направляющих по центральной оси ящиков рекомендуется применять, если габариты самих ящиков достаточно большие. В этом случае нагрузка на конструкции будет меньше, что обеспечит их долговечность. Таким образом, устройства легче монтировать, но труднее настраивать.Для упрощения возьмите дополнительный инструмент под названием уровень.

Только повторные замеры помогут сделать все качественно. В этом случае без строительного уровня не обойтись. В остальных случаях шариковые направляющие следует закрепить по нижнему краю. И здесь тоже может быть несколько вариантов установки: заподлицо с лицевой панелью ящика или с небольшим углублением по глубине. Конструкцию шара проще закрепить именно по первому варианту. Таким образом, дополнительная разметка и расчеты не потребуются.Передняя панель коробки должна быть отключена.

Возьмите направляющую и приложите ее к боковой панели. Проделайте шилом отверстия в местах крепления. Так вам будет проще наматывать шурупы строго перпендикулярно панелям. Шапки не будут торчать и мешать работе. Непосредственно на ящиках шаровая конструкция сразу же монтируется на постоянной основе. А вот на боковых панелях шкафа этого делать не рекомендуется.

Маркировка и регулировка

Обратите внимание, что шариковые направляющие имеют как горизонтальные, так и вертикальные отверстия.Они предназначены для регулировки положения. Для окончательной фиксации требуются обычные круглые отверстия. Чтобы прикрепить конструкцию к боковой панели шкафа, необходимо произвести тщательную разметку. Отойдите от нижней панели шкафа примерно на 3 мм и на этой высоте проведите карандашом горизонтальную линию. По этой линии расположите направляющую (линия должна быть точно под направляющей) и ввинтите (не полностью) винты во все отверстия продолговатой формы.

Теперь вы можете проверить их установку с помощью выдвижного ящика: соединяем части направляющей и проверяем движение.Если все сделано правильно, то ящик должен легко перемещаться. Когда ящик полностью закрыт, должны работать обе защелки. Если всего этого нет, то шаровые устройства необходимо отрегулировать. Слегка ослабьте винты и избавьтесь от всех изъянов. И только после этого следует окончательно закрутить все винты до упора. На последнем этапе прикручиваем крепежные саморезы. Осталось только установить полосу панели на ящик и закрепить саморезами.

Поначалу зажимы будут работать слишком сильно: открыть ящик можно только с большим усилием.

Бояться этого не стоит: со временем защелки разовьются, и все станет намного проще. Если вас это не устраивает, то можно установить шариковые направляющие даже без хомутов.

Шаровые конструкции без фиксаторов тоже не сложно приобрести. Что ж, если их не удалось найти, то и сами защелки легко снимаются с обычных направляющих.

Установить шаровые устройства на выдвижные ящики, которые раньше были роликовыми, гораздо сложнее.Дело в том, что роликовые направляющие обычно немного шире, поэтому установка других разновидностей может показаться неразрешимой проблемой. На самом деле все не так сложно: достаточно с каждой стороны под направляющую поставить по крепкой покрышке, чтобы нивелировать разницу в толщине.

Если раздвижные элементы расположены друг над другом, то без расчетов не обойтись. Есть даже определенные дизайнерские формулы, которые выражают взаимосвязь между размерами ящиков и местом, где вы хотите установить направляющую.Проще получить технологическую карту, где уже будут производиться все расчеты.

Оптимальный метод

Интересный способ маркировки, полностью исключающий все недостатки монтажа, рекомендуют мастера. Сначала советуют прикрутить направляющие к выдвижным элементам и соединить обе части. Евровинты, на которых крепится корпус мебели, необходимо ослабить, чтобы боковые панели сместились в сторону.

На внешнюю часть направляющей (та часть, которая должна примыкать к боковой панели корпуса) наносится слой любого красящего вещества.Ящик аккуратно ставим в нужное положение. Рекомендуется подложить под него лист картона, чтобы обеспечить необходимый зазор между дном ящика и нижней панелью ящика. После этого винты затягиваются до упора. Красящее вещество даст четкий отпечаток на поверхности.

Именно в этот момент следует прикрутить шаровую направляющую к боковым панелям. Метод прост до гения: точнее, гида уже не выставить. Единственный недостаток — корпус мебели придется частично демонтировать.

Заднюю панель обязательно придется отделить, так как это будет препятствовать свободному перемещению боковых панелей. Стоит ли устанавливать гайд? Метод хоть и точный, но не самый быстрый.

• Типы направляющих
• Установка роликовых элементов
• Монтаж шариковых направляющих

Домашним мастерам часто приходится собирать мебель своими руками. Это происходит при покупке готовых предметов интерьера и при самостоятельном производстве шкафов, тумбочек, столов и тому подобного.При этом правильное крепление направляющих на самые разные выдвижные ящики становится настоящим камнем преткновения. Несмотря на кажущуюся простоту этой работы, ошибки установки могут привести к печальным последствиям. В процессе дальнейшего использования мебели могут возникнуть серьезные трудности. Поэтому важно сразу определиться с типом самих направляющих и способом их установки.

Типы направляющих

На данный момент существует 2 основных типа направляющих, которые устанавливаются на ящик.Это роликовые и шариковые системы. Есть и другие конструкции: скрытые, с доводчиками, телескопические и так далее. Но своими руками их не устанавливают. Такой монтаж осуществляется на заводе.

Роликовые направляющие обычно представляют собой 2 полосы с перфорацией под крепеж. Пластиковые колеса закреплены на концах конструкций. Благодаря им выдвигаются ящики.

Рисунок 1. Типы направляющих.

Такие системы имеют ряд существенных недостатков:

1. При использовании ящики издают неприятный звук.
2. Колеса ненадежные и быстро выходят из строя.
3. При сильном рывке коробка может выпасть из предназначенного гнезда.

Но у таких направляющих есть преимущества. Они дешевы и просты в установке.

Шариковые системы также называют направляющими полного выдвижения. Это телескопическая конструкция, позволяющая выдвигать ящик на всю длину доски. Внутри системы находятся металлические шарики, обеспечивающие плавное и почти бесшумное движение.

Основное отличие роликовой системы от шариковой состоит в том, что первая представляет собой 2 независимых друг от друга профиля, а вторая — цельная.В 1-м случае 1 штанга крепится непосредственно к стенке ящика, а во 2-м — к мебели. Ролики разбираются только во время установки. А в собранном виде выглядят как цельная конструкция. Именно эта их особенность обеспечивает надежность крепежа: место для хранения не вываливается даже при сильном рывке. Внешний вид различных направляющих показан на рис. 1.

На данный момент в магазинах можно найти направляющие разных размеров. Это позволяет подобрать готовый дизайн для предметов интерьера любого типа и глубины.Как правило, роликовые системы ставят на ящики, на которые не ожидается серьезной нагрузки. Их можно встретить в шкафах для белья и одежды, кухонных модулях (например, для хранения столовых приборов), прихожих. Мячовые конструкции размещаются на бельевых ящиках кроватей, мебели, предназначенной для детских комнат.

Облицовка здания защищает дом от многочисленных внешних воздействий. Сегодня все чаще установка фасадных панелей применяется для новых и старых построек — это красиво и надежно.Можно ли провести работы самостоятельно, разберем в статье.

Не путайте фасадные панели и сайдинг, хотя назначение у них одинаковое — облицовка наружных стен дома. Фасадные плиты появились относительно недавно и активно вытесняют другие методы защиты зданий от атмосферных и других воздействий. Они толще и прочнее сайдинга. Материалы для изготовления такого укрытия наружных стен также значительно расширили ассортимент.Сегодня фасадные плиты используются как для полноценного покрытия дома, так и для облицовки цокольного этажа. Их актуальность легко объяснить: такая конструкция фасада заменяет многие натуральные материалы, но стоит намного дешевле.

Дом, отделанный фасадными плитами, защищен и красив.

На рынке представлено множество видов фасадных плит:

Недорогой вариант облицовки, который можно установить на легкий каркас или прямо на стену с учетом идеальной поверхности.Разнообразие форм и расцветок порадует любого хозяина. Недостаток — отсутствие паропроницаемости и хрупкость. Морозостойкость не слишком высока, поэтому применять такую ​​облицовку в районах Крайнего Севера не стоит. Многие виды виниловых панелей горючие, и большинство из них выделяют вредные вещества при горении.

Изготовлены из бетона и древесных волокон с применением синтетических добавок, которые являются связующим компонентом. Прочная, экологически чистая, паропроницаемая, негорючая облицовка фасадов из фиброцемента завоевала рынок многих стран.Имитация натуральных материалов не только по внешнему совпадению, но и по качественным характеристикам. Материал «под дерево» обладает теплотой натурального дерева, но не горит и не гниет.

Применяются в основном для легких загородных домов и коттеджей, так как имеют существенные недостатки: горючесть, подверженность гниению. Но это один из самых морозостойких материалов — до 100 циклов, они не растрескиваются и экологически чистые.

• Металлический с ПВХ покрытием

Они изготовлены из оцинкованной стали или алюминия с виниловым покрытием.Простота использования и установки, особенно кассетного типа. Прочный, не подверженный гниению, хорошо защищает дом от шума, пыли и влаги. Недостаток — материал не дышит, внешнее покрытие подвержено горению, немалая стоимость.

Этот фасадный материал отличается высокой прочностью, устойчивостью ко всем видам грибков и повреждений. Керамогранит смотрится дорого и стильно. Такие фасады производят впечатление достатка и защищают дом от любых внешних воздействий.Отсутствие веса в панели. В одиночку столкнуться довольно сложно.

Мы привыкли связывать стеклянные фасады с крупными торговыми центрами или офисными зданиями, но стекло все чаще пользуется спросом у тех, кто хочет придать стенам своего особняка стильный, а иногда и фантастический вид. Применяется ударопрочное, часто пуленепробиваемое стекло класса А и В. Применяется армированное стекло, триплекс, стекло из гранулята пеностекла. Преимущества таких стен — их красота и необычность. Отсутствие сложной установки и дороговизна.

Конструкция термопанели представляет собой толстый слой пенополиуретана или полистирола, покрытый керамической плиткой для защиты материала от внешних воздействий. Достоинства таких защитных фасадов — масса: высокая тепло- и шумоизоляция, долговечность, морозостойкость, ударопрочность. Простота пазогребневого крепления позволяет легко монтировать такую ​​накладку.

Они представляют собой два слоя металла, между которыми прижат пластиковый слой и пароизоляционный слой.Это отличный звукопоглотитель. Выдерживает любые перепады температур. Такие тарелки могут иметь различную поверхность. Не подвержен коррозии и грибку. Температурный режим эксплуатации от -180 до +100 градусов.

Разновидности облицовки наружных стен

Плюсы и минусы установки

Отделка здания фасадными плитами имеет больше плюсов, чем минусов, поэтому сразу скажу о минусе. Крепление лицевой панели всегда осуществляется на специальном каркасе, а потому изготовление таких фасадов требует знаний и определенного опыта.К тому же стоимость многих материалов довольно высока. Преимущества облицовки стен данными отделочными материалами очевидны:

• Защита дома от воздействия высоких и низких температур;
• Длительный срок применения от 20 лет. Срок службы большинства материалов составляет 50 лет и более;
• Защищает стены от грибка и гниения;
• Устойчивость к резким перепадам температуры;
• Большинство плит изготовлено из негорючего и экологически чистого материала;
• Устойчив к коррозии.

Перед тем, как начать, необходимо учесть несколько важных рекомендаций.

1. Всегда укладывайте слева направо и снизу вверх.
2. Необходимость выдерживать температурные разрывы определяет способность материала расширяться. Например, при 1 ° С зазор будет 15 мм, при 32 ° С — 10 мм.
3. Крепление можно производить при низких температурах, но тогда нужно держать плиты в тепле не менее суток, чтобы снизить хрупкость и повысить гибкость материала.
4. Из-за колебаний температуры в пластинах будут происходить небольшие деформационные процессы по линейным размерам. Во избежание деформационных изменений используйте крепеж меньшего диаметра, чем отверстия в пластине.
5. Отверстия в стене для монтажа должны быть не менее 10 мм.
6. Никогда не монтируйте более двух углов одновременно, чтобы их можно было подогнать.
7. Перед началом работ нужно выровнять стены. Большие перекосы могут не спасти даже металлический каркас.Если это сделать сложно, то сделайте обрешетку на кронштейнах и залейте пространство утеплителем.

Монтаж легких фасадных панелей

Первым делом будет изготовление обрешетки. Он может быть нескольких видов, но самое главное — определиться, нужен ли вам утеплитель под элементы фасада или нет. Необходимо помнить, что даже если вы живете в теплом помещении, утеплитель служит не только для сохранения тепла, но и защищает от жары. Он берет на себя влагу паров и переносит точку росы за стены дома.Современные утеплители являются шумопоглотителями и выполняют часть защитной функции фасадной системы. Это только основная часть преимуществ организации фасада с утеплителем. Правда, есть недостаток: у материала стоит 200 рублей за квадратный метр. С другой стороны, если стены требуют качественной выпрямления, без нее не обойтись. Лучше последовать совету и соорудить на своем доме хороший вентилируемый фасад, тогда выравнивание стен не требуется.

Есть два вида реек

Производство обрешетки

Обрешетка может быть металлической и деревянной.Для тяжелых плит, например, из натурального камня, стекла или керамогранита требуется каркас из металлического профиля.

За основу возьмем металлическую решетку. Если вы живете в теплом месте, то в землю можно закопать вертикальные доски, а на участке с промерзшим грунтом нужно отмерить от земли не менее 40 см и начать крепить доски с шагом 91 см или чуть меньше. чем размер утеплителя. При креплении плит без утеплителя горизонтальные планки монтируются к вертикали без выступов заподлицо, шаг обвязки составит 46 см.

План обвязки

Приступаем к установке стартового профиля. Он устанавливается над приливом, если таковой имеется. В случае вентилируемого фасада отлив устанавливается под J-образным профилем, в который крепится нижний слой утеплителя. Монтаж стартового профиля начинается на каретке каркаса строго горизонтально. Не забудьте измерить угловые панели. Обычно их стороны составляют 10 см, поэтому стартовый профиль монтируется с 10-сантиметровым отступом от угла.Если нижний край плиты требует обрезки, то стартовый профиль не используется, а накладка прикручивается или прибивается непосредственно к обрешетке.

Обрешетка со стартовым профилем

Установка первого ряда

Сначала прикрепите угол. Теперь сдвиньте первую панель по начальному профилю влево, пока она полностью не стыкуется с углом. Учтите, что установочные штифты должны правильно входить. Закрепите пластину и заполните стык герметиком. Переходите к следующей плите, двигаясь слева направо.При необходимости разрежьте пластины, стараясь не разрезать более одного монтажного стыка. Нарезаются элементы при помощи болгарки или пилы с редкими зубьями. Отрегулируйте ход пилы, чтобы не было сколов. Обрежьте последнюю панель по размеру.

Установка первого ряда

Последующие ряды монтируются по схеме первого ряда. Для «кирпичных» фасадов необходимо передвигать плиту относительно другой, чтобы получился естественный узор кирпичной стены.

Формирование внутренних углов

Для установки внутренних уголков можно использовать J-профиль или обрезать доски по размеру и рисунку.Возьмите два профиля и установите во внутренний угол здания. Шаг монтажа 15-20 см.

Последний ряд панелей заканчивается креплением J-профиля и отлива.

Установка J-профиля для внутренних углов

Монтаж тяжелых фасадных панелей своими руками поэтапно

Монтаж тяжелых фасадных элементов осуществляется другим способом. Просто закрепить ДВП или керамогранит на стартовом профиле без дополнительных креплений невозможно.Поэтому ход работ следующий.

• В первую очередь проектируем обрешетку. Необходимо рассчитать количество и виды профильных планок, кронштейнов и креплений.

Важно! Нельзя использовать оцинкованный профиль для ГКЛ! Фасад слишком тяжелый для этого металла. Необходимо приобрести специальный усиленный профиль.

Поверхность стены подготовлена ​​для крепления облицовочного материала

Устанавливаем кронштейны, на которые потом будет крепиться вертикальный профиль.Размер рабочей части кронштейна рассчитывается от толщины утеплителя. После укладки теплоизоляции устанавливаем вертикальные профили. Смонтируйте основной и промежуточный профиль. Основная должна располагаться на стыке плит, а промежуточная посередине. Расчет шага основывается на архитектурных особенностях конструкции здания и ветровой нагрузке: размер между профилями обычно составляет 40-60 см. Горизонтальные полосы имеют шаг, соответствующий размерам панели.

• Формирование внешних углов обычно уже предусмотрено производителем. Это можно сделать без подрезки по стыку или с подрезкой. На уголок можно приложить металлический уголок, который нужно будет покрасить. На всякий случай в комплекте предлагается герметик и краска под цвет основной вагонки.

Важно! При монтаже не забудьте оставить между пластинами 3 мм для теплового расширения! Торцы защищены специальным герметиком, который следует в комплекте.

Угловой монтаж

Инструкция по монтажу кассетных фасадных плит

Металлические или композитные кассетные плиты для внешней облицовки — очень удобный и выгодный материал для самостоятельной облицовки.

Важно! Некоторые кассеты из композитов способны деформироваться и выгорать под сильным солнцем, поэтому обязательно прочтите инструкцию перед покупкой! Материал должен соответствовать ГОСТу.

Патрон

внешний и внутренний вид

Установка кассет представляет собой целую конструкцию, которая включает в себя металлический профиль, внутренние и внешние уголки, наличники, планки, откосы, крепеж.Такие рамы значительно облегчают самостоятельный монтаж. Выполнить работу можно с использованием внутреннего и внешнего крепежа. Видимый принцип — через специальные отверстия, которыми оснащен каждый картридж. Обычно это стальная гнутая черепица. Скрытый метод характерен для кассет с изогнутым основанием. Их вставляют в пазы, как конструктор Лего. Такая система требует установки Г-образного профиля.

Кассета для скрытого монтажа

Видео мастер-класс по монтажу фасадных панелей своими руками

Для лучшего понимания монтажных работ предлагаем вашему вниманию фильм о самостоятельном креплении виниловых панелей.

Монтаж виниловых панелей

Существует множество способов оформления наружных стен здания, мы показали один из них. Монтаж фасадных панелей своими руками можно произвести даже в одиночку.

Просмотры публикации: 79

Рифленый комод своими руками

Комод готов!

Многие из вас с самого начала следили за этим проектом в моих историях в Instagram, и теперь ожидание закончилось. Для тех из вас, кто только присоединяется, все началось с этого вдохновения…

Я уже давно замечаю эту тенденцию в дизайне элитной мебели с рифлением / тростником, и я здесь ради этого.Однако я здесь не из-за безумной цены. Как 2700 долларов за этот комод (я люблю вас, МакГи и Ко, но боже!) и 1950 долларов за этот сундук. Этих вещей нет на массовом рынке, поэтому они очень дорогие и эксклюзивные.

До сих пор…

* dun dun dunnnnn *

В своем последнем стремлении выглядеть дешевле, я отправился на поиски костюма в мое любимое место для покупок: конечно же, на Facebook Marketplace (вы уже знаете сделку, если читали этот пост).Я искал комод из цельного дерева с плоскими передними ящиками, полностью перекрывающими его, с целью воссоздать мою вдохновляющую фотографию:

via Amber Interiors , Noir Daryl dresser

К счастью для меня (или благодаря моим навыкам сыщика), появился этот потрепанный маленький комод Ikea Tarva, и он был идеален во всей своей небрежно испачканной красоте:

Запрашиваемая цена составляла 40 долларов, но они приняли мое предложение в 30 долларов, и в тот день мисс Тарва была дома в безопасности, в моем гараже, готовая к своему экстремальному преображению.Вот что вам понадобится для этого проекта:

Материалы

Инструменты

В свое время я использовал много обрезков и знал, что существует множество рифленых отделок, которые могут создать тот вид, который мне нужен. Я обратился к своим друзьям из Ekena Millwork (я использую их для всех своих необычных проектов по отделке) и попросил попробовать три разных продукта:

Щелкните, чтобы увидеть источники: левый, средний, правый

Любой из них мог бы сработать, но левый был немного толще, чем я хотел, а меньший узор посередине был слишком тонким.Правильный казался идеальным!

Накладка имеет длину 94,5 дюйма, и для каждого ящика требуется почти ровно одна деталь. Три штуки по цене 16 долларов за шт. = 48 долларов за материалы, неплохо. Некоторые из вас предложили использовать тамбурные панели (которые, вероятно, используют мебельщики), но они очень дорогие! Если вам известен доступный по цене источник, поделитесь, пожалуйста.

Шаг 1: Песок

Это моя наименее любимая часть отделки мебели, но важный шаг для достижения наилучших результатов.Краска для мебели, которую я использую, технически «не требует подготовки», что означает отсутствие шлифовки, однако краска всегда лучше прилипает к голой древесине, поэтому я думаю, что стоит потратить дополнительное время. Я использовал бумагу с зернистостью 80 на моей орбитальной шлифовальной машине и потратил около 15-20 минут на черновую обработку поверхности.

Мне не нужно было удалять пятно полностью — достаточно просто удалить блестящий слой лака с поверхности. Если ваша вещь окрашена, вы можете использовать инструмент для снятия краски (мне нравится Citristrip)… или просто сказать: «Прикрутите его и закрасьте хорошей краской для мебели».Я сделал это с нашим буфетом в гостиной и туалетным столиком для порошковой ванны, и пока они хорошо держатся. Есть ли опытные мастера по ремонту мебели, которые хотят взвесить передовой опыт?

Шаг 2: Обрежьте планку

Теперь пора приступить к резке. Это измерение должно быть точным — высота нашего ящика составляла 9 ⁷ ⁄ ₈ дюймов (к счастью, все три ящика были одинаковыми!)

Самое главное, что каждый кусок должен быть обрезан до одинакового размера.Вот изящный трюк: сделайте упор на торцовочной пиле из обрезков дерева и зажима (зажим входит в комплект поставки нашей пилы):

Это избавляет от необходимости измерять каждый раз и гарантирует, что все они имеют одинаковую длину — довольно круто, да? Чтобы разрезать их все, потребовалось всего несколько минут (для каждого ящика требовалось 10 разрезов / 1 полный кусок отделки).

Вот как это выглядит сбоку:

Шаг 3: Разорвите концевую часть

Скорее всего, последняя деталь не будет точно совпадать с краем вашего ящика.В нашем случае это получилось на удивление хорошо, когда край ящика совпадал с последним пазом:

Чтобы получить хороший ровный пропил, мы пропустили его через настольную пилу…

И вуаля!

Шаг 4: Приклейте и закрепите накладку

А теперь самое интересное. Поскольку эта отделка сделана из уретана (по существу затвердевшего пенопласта), она очень легкая и ее можно наклеивать — гвозди не требуются! Вы должны уметь использовать любой клей для тяжелых условий эксплуатации, и мы остановили свой выбор на Liquid Nails, так как он всегда у нас под рукой:

Мы щедро применили его, чтобы отделка никогда не сдвинулась с места, и выровняли каждую деталь по одной.

Жидким гвоздям требуется несколько часов, чтобы полностью затвердеть, поэтому вы можете вернуться и внести коррективы после того, как все будет на месте.

Мы отрезали кусок фанеры, чтобы все надежно зажать, не повредив обшивку, и заранее купили этот пакет пружинных зажимов, зная, что для этого проекта нам понадобится много.

Фанера помогала удерживать все на месте, но края обшивки все еще немного приподнимались, поэтому нам пришлось использовать небольшие зажимы непосредственно на всех проблемных местах.В итоге у нас закончились зажимы, и нам пришлось проявить творческий подход с любыми инструментами, которые у нас были под рукой…

Позже я понял, что зажимы для чипов тоже будут хорошим решением!

Если вы делаете этот проект, на всякий случай убедитесь, что для каждой обрезки достаточно зажимов. Если обрезка не будет ровной, в конце концов это будет заметно.

Пока обшивка сохла, мы перевернули комод вверх дном, чтобы снять ножки. Эта часть не является обязательной, но я хотел использовать ее в качестве прикроватной тумбочки, и она была слишком высока для ножек (36 дюймов).

К счастью, ножки крепились скобами и легко снимались. Мы подобрали набор этих мебельных накладок с гвоздями для защиты дна комода и пола:

Вы просто просверливаете небольшое пилотное отверстие и забиваете его.

Тогда пришло время заняться аппаратным обеспечением. Читатель заметил, что на самом деле это не оригинальные ручки Tarva (деревянные), а ручки за 1 доллар от Home Depot. Они мне нравились, но хотелось золото вместо черного.

Простое исправление: я быстро переделал их, используя свою технику Rub n Buff в European Gold (я не красил их сначала, так как они уже были черными, посмотрим, как они держатся …)

Если у вас есть оригинальные деревянные ручки Tarva, вы можете использовать ту же технику! Просто не забудьте сначала покрасить их в черный цвет (посмотрите мой учебник по Rub n buff выше).

Шаг 5: Просверлите отверстия для оборудования

Мы даем жидким гвоздям высохнуть на ночь, а затем просверливаем существующие отверстия для оборудования с внутренней стороны каждого ящика.Проблема была в том, что ручка ударялась о ящик под углом…

Это не сработало, поэтому мы использовали большое сверло того же размера, что и ручка, чтобы просверлить отверстие:

Мы просверлили ровно столько, чтобы получилась плоская поверхность, на которой ручка могла бы прилегать:

Шаг 6: Отшлифуйте / очистите передние панели ящиков

На правом краю каждого ящика был небольшой выступ, в котором пила для стола прорезала кромку. Я хотел, чтобы этот край был закруглен, чтобы соответствовать левой стороне, поэтому я быстро пропустил его вручную с помощью бумаги с зернистостью 120:

А затем шлифовальной губкой 220, чтобы хорошо разгладить поверхность.Вот как это выглядит до и после:

Вы также можете потратить это время, чтобы зашлифовать любые дефекты, которые вы обнаружите на поверхности. Обязательно тщательно удалите всю пыль перед следующим шагом либо с помощью сухой малярной кисти, либо с помощью воздушного пистолета:

Шаг 7: заделайте швы

Заметный шов на стыке деталей отделки:

Краска сама по себе не заполнит его, поэтому вам нужно провести капельку герметика по канавке. Я делаю это по старинке, пальцем и влажной губкой:

Magic!

Внимание: , если вы хотите, чтобы швы были полностью незаметны, обязательно заполните их так, чтобы они точно совпадали с другими канавками.Мои бороздки были немного глубже, потому что я не использовал достаточно герметика, и это было заметно после покраски. Меня это на самом деле не беспокоит — похоже, это было сделано специально, потому что узор однородный (это как бы напоминает мою вдохновляющую фотографию), но довольно сложно добиться точного совпадения каждого шва. Если попробуете, дайте мне знать!

Как только герметик полностью высохнет (я бы дал ему хотя бы несколько часов на всякий случай, даже если герметик быстро сохнет), пора красить!

Шаг 8: Покраска

Для выполнения следующих шагов вы можете использовать всевозможные продукты и методы, поэтому не думайте, что вам нужно точно следовать моим шагам.Я использую специальные краски для мебели Maison Blanche, потому что мне нравится результат, я всегда держу их краски под рукой и являюсь партнером. Я не использую обычную латексную краску для этих типов проектов и рекомендую краску для мебели (любая меловая краска) или специальную краску для шкафов (например, SW Emerald или BM Advance). У меня нет опыта работы с другими меловыми красками, поэтому, к сожалению, я не могу дать другую рекомендацию. Если у кого-то еще есть краска для мебели, которая им нравится, пожалуйста, поделитесь, чтобы я мог передать информацию!

Совет: чтобы линия оставалась чистой, используйте малярную ленту по внутренним краям ящиков:

Для этого проекта я использую Maison Blanche из кованого железа (который я в конечном итоге использую для 3 из 4 проектов мебели, я пристрастился!)

Я использовал поролоновый валик для гладкого и равномерного нанесения на плоские поверхности, такие как рама комода:

И моя любимая изогнутая кисть для рисования на лицевой стороне ящика.Гладкая, ровная шерсть — ключ к успеху:

Пальто 1:

Деревянный комод пропитал краску и обеспечил полное покрытие после 2 слоев, но для уретановой отделки с покрытием потребовалось несколько слоев. Вот после одного пальто слева и двух справа:

Я думал, что два слоя — это все, что нужно, но когда я вернулся на следующее утро, я заметил несколько светлых участков:

Вот как выглядят два слоя после высыхания на дереве (такое богатое!)

Краска сохнет быстро, но до нанесения лака нужно подождать не менее суток, поэтому я терпеливо ждал, пока они высохнут в гараже…

Шаг 9: лак

Это еще один шаг, который вы можете сделать разными способами.Я придерживаюсь лака на водной основе, наносимого кистью, так как это то, с чем у меня есть опыт, но если у вас есть предложения, чтобы попробовать еще что-нибудь, я всем внимателен!

Для этого проекта я использовал сатиновый герметик Minwax Polycrylic Sealer. Обычно мне нравится матовый вид мебели, но для этого комода мне нужен легкий блеск:

Перед нанесением я слегка отшлифовал раму комода шлифовальной губкой 220, чтобы сделать поверхность как можно более гладкой. Одна из причин, по которой меловая краска предпочтительна для мебели, заключается в том, что она дает бархатистую гладкую поверхность после шлифовки, чего не может воспроизвести латексная краска.

Я мог бы отшлифовать ящики, чтобы получить такую ​​же отделку, но краска уже была довольно гладкой, и я не думал, что это будет иметь заметную разницу после лакировки. Все зависит от вас! Вот полные инструкции на банке:

После протирания комода первый слой нанесен моим поролоновым валиком красиво и гладко (он становится мутным и при высыхании становится прозрачным):

После высыхания:

На втором слое пузырьки воздуха испарились не полностью, и мне пришлось их вычистить (я думаю, что дерево просто впитало их на первом слое).Затем я вспомнил, как много лет назад у меня был такой же опыт с поролоновым валиком и лаком, поэтому для третьего слоя я использовал кисть, которая сработала так же хорошо. Пропустите поролоновый валик! Совет: опытный читатель сказал мне, что она использует велюровые мини-ролики от Sherwin Williams, которые обеспечивают гладкую поверхность без пузырей. Попробуйте!

Лак не только защищает покрытие, но и делает цвет краски более насыщенным. Верхний ящик до лакировки, а нижний после (один слой, еще влажный):

Самый ВАЖНЫЙ совет, который я могу вам дать: остерегайтесь подтеков! Они появляются повсюду, даже если вы думаете, что получили их все…

Они высыхают до мутно-белого цвета, их будет нелегко отшлифовать, и они начнут затвердевать в считанные минуты.Эти капли — злейший враг авторемонтной мастерской! К сожалению, пропустил несколько…

Придется подкрасить эти пятна краской и снова покрыть лаком. Маленькие подлые педерасты!

Я нанес все три слоя лака (ожидание 2 часа и легкое шлифование между каждым слоем, кроме ящиков) и добавил четвертый слой только на верх комода, так как он подвергается наибольшему износу. Несмотря на то, что лак полностью высохнет и готов к нанесению через 1-2 дня, я считаю, что со временем он становится более стойким, и стараюсь подождать как минимум 1-2 недели перед регулярным использованием (например, ставя на него тяжелые предметы).Может быть, это у меня в голове, но это был мой опыт. Кто-то еще?

Хорошо, кто готов уже увидеть этот законченный рифленый комод ?! Вот она…

Как насчет сравнения с моим inspo на 2109 долларов:

Мне нравится мой точно так же 🙂

После четырех дней работы (ну, на самом деле, всего, может быть, пяти часов настоящей «работы»… остальное ждало), я чувствую, что создал и родил этого ребенка из своего собственного тела.

Так что да, я немного привязан … но я должен освободить этого ребенка.Это был проект #furnitureflipfriday, и скоро она будет выставлена ​​на продажу.

Теперь вопрос … чего она стоит? Комод обошелся мне в 30 долларов, отделка — 48 долларов (это спонсировалось, но я включаю ее в стоимость, чтобы быть реалистичным) и 4 доллара за направляющие ящика. Краска и лак у меня уже были под рукой. Инвестиции в 82 доллара плюс 5 часов работы на выходные — как вы думаете?

Это по-прежнему комод Ikea под фасадом, и два нижних ящика не скользят так плавно, как следовало бы.

Но это точно единственный в своем роде! И это полностью соответствует Сьюзи?

Если вы решите попробовать это дома, я настоятельно рекомендую разыскать комод Ikea Tarva по следующим причинам:

1. Это массив дерева
2. Он имеет ящики с полной накладкой и выступом наверху
3. Он производится серийно, и его должно быть легко найти в Интернете подержанным недорого (терпение!)
4. Ножки съемные, поэтому он может работать как комод или прикроватная тумба
5. Ширина идеальна для этой рифленой планки (если вы используете такую ​​же)
6. Все ящики одинакового размера, что облегчает резку
7. Вы можете использовать существующее оборудование (Rub n Buff makeover! )

Вы можете поспорить, что я буду следить за другими комодами на торговой площадке FB, чтобы сделать это снова.Это делает проект на выходных приятным и легким (хуже всего было шлифование песком, что не так уж и плохо). Если вы его сделаете, дайте мне знать! Я хотел бы показать это (не забудьте закрепить этот урок на будущее!)

Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с этими популярными хитростями Ikea из моей библиотеки проектов !

1. Встроенные шкафы Pax на заказ
2. Превосходный шкаф Ikea Dream
3. Кладовая Ikea Pax на заказ
4. Окрашенная кухня Ikea
5. Встроенные шкафы для офиса Ikea на заказ

Página no encontrada | Неолит Пьедра Синтеризада

País
— EspañaEstados UnidosItaliaFranciaReino UnidoAlemaniaArgentinaPaíses BajosBélgicaCanadáAfganistánAkrotiriAlbaniaAndorraAngolaAnguilaAntártidaAntigua у BarbudaAntillas NeerlandesasArabia SaudíArctic OceanArgeliaArmeniaArubaAshmore andCartier IslandsAtlantic OceanAustraliaAustriaAzerbaiyánBahamasBahráinBangladeshBarbadosBeliceBenínBermudasBielorrusiaBirmania MyanmarBoliviaBosnia у HercegovinaBotsuanaBrasilBrunéiBulgariaBurkina FasoBurundiButánCabo VerdeCamboyaCamerúnChadChileChinaChipreClipperton IslandColombiaComorasCongoCoral море IslandsCorea дель NorteCorea дель SurCosta де MarfilCosta RicaCroaciaCubaDhekeliaDinamarcaDominicaEcuadorEgiptoEl SalvadorEl VaticanoEmiratos Arabes UnidosEritreaEslovaquiaEsloveniaEstoniaEtiopíaFilipinasFinlandiaFiyiGabónGambiaGaza StripGeorgiaGhanaGibraltarGranadaGreciaGroenlandiaGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea EcuatorialGuinea-BissauGuyanaHaitíHondurasHong KongHungríaIndiaIndian OceanIndonesiaIránIraqIrlandaIsla BouvetIsla ChristmasIsla Норфолк IslandiaIslas CaimánIslas CocosIslas CookIslas FeroeIslas Georgia-дель-Сур у Сэндвич-дель-SurIslas Слышал у McDonaldIslas MalvinasIslas Marianas дель NorteIslasMarshallIslas PitcairnIslas SalomónIslas Turcas у CaicosIslas Vírgenes AmericanasIslas Vírgenes BritánicasIsraelJamaicaJan MayenJapónJerseyJordaniaKazajistánKeniaKirguizistánKiribatiKuwaitLaosLesotoLetoniaLíbanoLiberiaLibiaLiechtensteinLituaniaLuxemburgoMacaoMacedoniaMadagascarMalasiaMalauiMaldivasMalíMaltaMan, остров ofMarruecosMauricioMauritaniaMayotteMéxicoMicronesiaMoldaviaMónacoMongoliaMontserratMozambiqueNamibiaNauruNavassa IslandNepalNicaraguaNígerNigeriaNiueNoruegaNueva CaledoniaNueva ZelandaOmánPacific OceanPakistánPalaosPanamáPapúa-Нуэва GuineaParacel IslandsParaguayPerúPolinesia FrancesaPoloniaPortugalPuerto RicoQatarRepública CentroafricanaRepública ChecaRepública Democrática дель CongoRepública DominicanaRuandaRumaniaRusiaSáhara OccidentalSamoaSamoa AmericanaSan Кристобаль-и-НьевесСан-МариноСан-Педро-и-МикелонСан-Висенте у лас GranadinasSanta HelenaSanta LucíaSanto Tomé у PríncipeSenegalSeychellesSierra LeonaSingapurSiriaSomaliaSouthern OceanSpratly IslandsSri LankaSuazilandiaSudáfricaSudánSueciaSuizaSurinamSvalbard у Jan MayenTailandiaTaiwánTanzaniaTayikistánTerritorioBritánicodel Océano IndicoTerritorios Australes FrancesesTimor OrientalTogoTokelauTongaTrinidad у TobagoTúnezTurkmenistánTurquíaTuvaluUcraniaUgandaUnión EuropeaUruguayUzbekistánVanuatuVenezuelaVietnamWake IslandWallis у FutunaWest BankWorldYemenYibutiZambiaZimbabue

¿En qué idioma prefieres recibir la newsletter?
Английский Испанский

Sí, acepto la Política de Privacidad

Марн

Марна 23 5/8 «

[100281355] MARNE.24-7 / 16 ”, Настенная мойка

[100281341] MARNE. 23-7 / 16 ”1 ящик — Белый
[100281319] MARNE. 23-7 / 16 ”1 ящик — Антрацит
[100281345] MARNE. 23-7 / 16 ”1 ящик — Ясень Вишня
[100281328] MARNE. 23-7 / 16 ”1 ящик — Дуб Венге

[100281315] MARNE. 23-7 / 16 ”2 ящика — Белый
[100281297] MARNE. 23-7 / 16 ”2 ящика — Антрацит
[100281361] MARNE. 23-7 / 16 ”2 ящика — Ясень Вишня
[100281363] MARNE.23-7 / 16 ”2 ящика — Дуб Венге

Marne 31 1/2 «

[100281354] MARNE. 32-5 / 16 ”, раковина настенная

[100281295] MARNE. 31-5 / 16 ”1 ящик — Белый
[100281357] MARNE. 31-5 / 16 ”1 ящик — Ясень Вишня
[100281346] MARNE. 31-5 / 16 ”1 ящик — антрацит
[100281317] MARNE. 31-5 / 16 ”1 ящик — Дуб Венге

[100281342] MARNE. 31-5 / 16 ”2 ящика — Белый
[100281323] MARNE.31-5 / 16 ”2 ящика — Ясень Вишня
[100281329] MARNE. 31-5 / 16 ”2 ящика — Антрацит
[100281350] MARNE. 31-5 / 16 ”2 ящика — Дуб Венге

Marne 47 1/4 «

[100281362] MARNE. 48-1 / 4 ”, раковина настенная

[100281316] MARNE. 46-7 / 8 ”2 ящика — Белый
[100281325] MARNE. 46-7 / 8 ”2 ящика — Ясень Вишня
[100281296] MARNE. 46-7 / 8 ”2 ящика — Антрацит
[100281327] MARNE.46-7 / 8 ”2 ящика — Дуб Венге

[100281332] MARNE. Умывальник 46-7 / 8 ”с 4 ящиками — Белый
[100281326] MARNE. Умывальник 46-7 / 8 ”с 4 ящиками — Ясень Вишня
[100281344] MARNE. Умывальник 46-7 / 8 ”4 ящика — Антрацит
[100281360] MARNE. Умывальник 46-7 / 8 ”4 ящика — Дуб Венге

FABRITEC СЕРИЯ BD РУКОВОДСТВО Pdf Скачать

Шаблоны

— При использовании двери в качестве передней части ящика (опция BPO)

Gabarits — Quand une porte est utilisée com façade (опция BPO)

!

Вырез с вырезом

Верх / Верх

стандартный / регулярный

3/8 дюйма

10 мм

3

1/2

«

88 мм

7/16 «

12 мм

3/8 дюйма

10 мм

3/8 дюйма

10 мм

1

«

1/4

32 мм

3/8 дюйма

10 мм

Трюк / Трюк

12 мм,

7

/

16

«

Фактический размер / Taille réelle

— Оберните малярную ленту вокруг сверла на желаемой глубине, чтобы создать стопор.

— Enrouler du ruban gommé autour de la mèche à la distance désirée pour créer un arrêt.

2

Установка направляющих ящика внутри шкафа.

Инсталляция с кулисами в кессоне.

!

Вырез с вырезом

См. Инструкции на следующих страницах.

Следующие инструкции на оставшихся страницах.

БД_

B2D_

2x

А

4x

4x

8x

4

А

10

22

B3D_

B4D_

6x

А

8x

12x

16x

4

А

4

10

А

10

16

22

А

22

3

25/32

«

4

Обычный ящик в сборе.

3/8 дюйма

96 мм

Assemblage tiroir régulier.

10 мм

А

1

Установите передние зажимы ящика.

Poser les attaches pour façades de tiroir.

7/16 «

12 мм

3/8 дюйма

10 мм

3/8 дюйма

10 мм

1

«

1/4

32 мм

4

Узел внутреннего ящика.

Assemblage tiroir intérieur.

3/8 дюйма

В

10 мм

Левая сторона пер.

Côté gauche en premier.

для

кастрюли / кастрюли

2

«

3/4

69 мм

Нижний / Нижний

3

Установите ящик на направляющие, установленные в шкафу.

Installer le tiroir sur les coulisses posées dans le caisson.

BD1D_

Б_Д3

BM1D_

А

2x

А

6x

В

4x

12x

7

В

А

13

В

Or / Ou / O

16

В

А

22

А

22

В

БПО_

Ящик защелкнется один раз

!

Вырез с вырезом

Top, Haut

стандартный / регулярный

3/8 дюйма

10 мм

полностью вставлен на место.

3

«

88 мм

1/2

4x

А

12 мм

7/16 «

3/8 дюйма

10 мм

3/8 дюйма

10 мм

«

1

А

6x

В

1/4

32 мм

10 мм

3/8 дюйма

Le tiroir s’ancrera

12x

!

Вырез с вырезом

une fois poussé au fond.

А

4

А

3/8 дюйма

96 мм

«

3

25/32

А

10 мм

7/16 «

12 мм

13

В

Bas

низ

низ

3/8 дюйма

10 мм

3/8 дюйма

Bas

10 мм

1/4

1

«

А

32 мм

3/8 дюйма

10 мм

кастрюли / кастрюли

для

«

3/4

2

А

22

А

69 мм

Низ, Bas

2

Установите переднюю панель ящика.

Poser la façade au tiroir.

Левая сторона пер.

Côté gauche en premier.

Не затягивайте винты слишком сильно.

Ne pas trop serrer.

!

Для снятия передней части ящика.

Pour retirer la façade de tiroir.

4

Ящик для кастрюль в сборе.

Трофейное ассорти в запеканке.

2

Установите высокий ящик спереди в ящик.

С

Poser la grande façade au tiroir.

1

Установите переднюю часть ящика и фиксаторы штанги.

Poser les attaches pour façades et xations de tige.

Левая сторона пер.

Côté gauche en premier.

Не затягивайте винты слишком сильно.

Ne pas trop serrer.

А

3

4

Установите стержни.

Установите крышки на концах штоков.

Poser les tiges.

Glisser les caches embout de tige en place.

А

В

В

5

Регулировка передней части ящика.

Ajustements de la façade de tiroir.

6

Установить декоративные накладки.

Декоративные элементы Poser les plaquettes.

Падение рушащихся фасадов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО —

Если бы Цыпленок Литтл жил здесь, а не в мире басен, ей действительно было бы о чем поплакать.

Не то, чтобы великолепные голубые небеса этого города на самом деле падали. Но на землю рухнуло достаточно вещей, и жители, которые уже нервничают по поводу уровня преступности в стратосфере, могут поступить правильно, чтобы остерегаться дополнительных опасностей наверху.

За последние два года необычное количество объектов упало на улицы Рио с большой высоты, повредив пешеходов, повредив имущество и остановив движение транспорта внизу.

Обрушились целые куски зданий. Строители и ремонтники уронили тяжелые инструменты. Кондиционер высотой в 18 этажей недавно решил расстаться со зданием, к которому он был пристроен, и рухнул на тротуар. В другом загадочном инциденте 20-фунтовый ящик металлического картотеки сумел выбраться из открытого окна, возможно, из-за вздора особенно рассерженного — и подтянутого — секретаря.

К счастью, никто на земле не пострадал от последнего объекта. Но, вероятно, это было просто удачей, сказал инженер Луис Андре Морейра.

«Человек посреди улицы не смотрит вверх», — сказал Морейра, работающий в городском управлении службы экстренной помощи. «В случае с картотечным шкафом, кто мог представить, что он упадет из окна?»

Несколько несчастных случаев произошли в центре Рио, шумном, густонаселенном центре человечества, где падающие предметы с большей вероятностью могут кого-нибудь поразить.

Многие из старейших зданий города, красивые, но полуразрушенные образцы колониальной архитектуры, расположены в центре города, перемежаясь с более новыми многоэтажками.

Уход за стареющими постройками, большинство из которых сделаны из камня или кирпича, часто является небрежным или несуществующим, потому что их владельцы не заинтересованы в содержании зданий, коммерческое использование которых ограничено постановлениями о сохранении.

Десятилетия пребывания на морском воздухе, под дождем и солнцем оставили исторические достопримечательности в плачевном состоянии.«Больше всего проблем представляют эти старые здания, которым больше 40-50 лет, с антикварной фанерой и деревянными оконными ставнями, которые начинают опадать», — сказал Морейра.

Но и современные офисные блоки не всегда безопасны. Два года назад шесть гранитных панелей оторвались от 37-го этажа небоскреба и со взрывом приземлились на проспекте Рио-Бранко, одной из главных артерий центра города. Пострадало девять человек, повреждено шесть автомобилей.

В декабре Региональный совет по проектированию, архитектуре и агрономии, профессиональная ассоциация, представил местным властям отчет с указанием 500 плохо обслуживаемых зданий в штате Рио-де-Жанейро, которые, по его словам, представляют потенциальную угрозу для прохожих.

Большинство упомянутых построек находилось в городе Рио, причем большинство из них располагалось вдоль исторического коридора в центре города. В отчете содержится предупреждение об опасности падения пристроек или частей экстерьера.

Совет призвал чиновников признать серьезность ситуации и назначить регулярные проверки.

«Это здания с неминуемой опасностью для населения», — сказал Рейнальдо Баррос, президент ассоциации. «Общественная безопасность — это обязанность государства.

Ответ правительства на отчет? «Никаких», — сказал Баррос.

Безопасность строительства находится на низком месте в списке приоритетов для чиновников, стремящихся к тому, чтобы их видели в решении более серьезных проблем Рио, таких как рост преступности, сказал Баррос. «Политики всегда с нетерпением ждут следующих выборов», — посетовал он.

Ни одного побривания пешехода несколько месяцев назад не хватило, чтобы оживить город. 2 марта мраморная панель оторвалась от 14-го этажа офисного здания, едва не попав в страховой агент Джорджа душ Сантуша Алмейду, прежде чем упасть на тротуар.Летящие осколки разорвали штаны Алмейды и врезались в его левую ногу.

«За то, чтобы здание продолжало функционировать, заплатили штраф в 170 реалов» — около 55 долларов, — сказал 43-летний Алмейда. «Значит, моя жизнь стоит всего 170 реалов?»

Он подал в суд на владельцев собственности за халатность, но в византийской судебной системе Рио сомнительно, что судебное слушание состоится в ближайшее время.

«Это сумасшедшее движение, опасность случайных пуль, ограблений — а теперь и риск падения кирпичной кладки из здания», — сказал Алмейда.

«Рио-де-Жанейро очень опасен … Вы должны рассчитывать на божественную защиту».

По крайней мере, он выжил, чтобы рассказать эту историю. Не такая уж несчастная жертва в 1992 году, которая погибла в результате обрушения громоздкого навеса здания, который сам был спроектирован для защиты пешеходов от опасностей. Инженер Морейра сказал, что эта смерть была самым последним подобным смертельным исходом в Рио-де-Жанейро.

Другие объекты, в которые, как сообщается, ныряли за последние два года, включают гаечный ключ с высоты 21 этажа, железный пруток от строительных лесов вокруг офисного здания и три кувалды.

Признанный критиками фильм, который сейчас показывают в кинотеатрах, продолжает тенденцию.

В хичкоковском триллере «Другая сторона улицы» номинантка на «Оскар» Фернанда Монтенегро играет пенсионерку, которая шпионит за своими соседями в бинокль и смотрит ночью из своего многоэтажного дома в Копакабане. Она считает, что стала свидетельницей убийства. Позже, когда подозреваемый подходит к ее квартире, он находит очки и понимает, что за ним наблюдают.

С отвращением он выбрасывает бинокль в окно.

Как лучше всего прикрепить ручки к кухонным шкафам. Расположение ручек на фасадах кухни

27.02.2020

Декоративный выполняет как эстетические, так и прикладные функции. Дизайн этих элементов подчеркивает стиль и общий вид кухонного гарнитура, придает интерьеру целостность и завершенность. К тому же ручки удобны в использовании, прочны и надежно закреплены на поверхности, ведь дверцы большинства кухонных шкафов и шкафов работают в интенсивном режиме.

Серебряные продолговатые ручки отлично смотрятся на кухонной мебели

Ручки на готовые гарнитуры устанавливаются или поставляются производителем, однако при оформлении кухни по индивидуальному чертежу придется выбирать аксессуары самостоятельно. Внешний вид этого элемента способен полностью преобразить дизайн кухни, поэтому замену ручек часто проводят в процессе обновления надоевшего интерьера.

Дизайн и форма ручек для встроенных и обычных кухонных фасадов

Производители мебельной фурнитуры предлагают огромный ассортимент подобной продукции.На рынке представлены тысячи товаров, различающихся по конструкции, материалу изготовления, форме и способу крепления. Чтобы разобраться во всем разнообразии и выбрать красивые, прочные и функциональные ручки для кухонного гарнитура, следует предварительно ознакомиться с основными разновидностями и особенностями этого вида мебели.

Ручки изготовлены из следующих материалов:

Гальваническое покрытие серьезных производителей значительно продлевает срок службы металлических ручек и защищает поверхность от царапин и потертостей.При покупке следует спросить у продавца о наличии такой обработки.

Медные ручки с рисунком хорошо подходят для мебели из орехового дерева

В зависимости от формы мебельные ручки делятся на следующие виды:

• В форме кольца. Они гармонично сочетаются с деревянными фасадами.
• Каплевидной формы. Классический недорогой вариант, часто применяемый с пластиковыми фасадами. С точки зрения практичности это не самый удобный вариант, так как «капля» обтекаемой формы легко выскальзывает из мокрых пальцев.
• Раковины. Форма повторяет обращенную вниз оболочку.
• кнопок. Компактные изделия производятся из всех доступных материалов, что позволяет подобрать подходящий вариант для любого фасада.
• Скобы. Самый практичный и распространенный вариант удобного хвата. В основном его производят из металлических сплавов.
• Ручки перил для кухни представляют собой гладкую или матовую трубу различного сечения, установленную на двух опорах. Расстояние между опорами от 96 до 800 мм.Идеально подходит для интерьеров, оформленных в стиле модерн или хай-тек.

Обеспечить удобное и комфортное открывание дверей можно не только с помощью мебельной ручки. Популярная система Push to- Open позволяет открывать или закрывать дверь легким касанием, в других моделях для создания пазов используется фрезерование — такие выемки по функциональности не уступают ручкам, а фасад остается гладким, без выступающие элементы.

Правила выбора опций профиля, макмарт, невидимые встраиваемые модели

При выборе ручки для кухонных фасадов стоит обратить внимание на следующие моменты:

• Материал изготовления. Кухонные аксессуары должны обладать повышенной прочностью, устойчивостью к истиранию и перепадам температур, влагостойкостью и долговечностью. Такие характеристики в полной мере присущи изделиям из металла и дерева.
• Дизайн. Кухонные ручки должны гармонировать не только с мебельным гарнитуром, но и с другими предметами интерьера.
• Способ крепления. Мебельные ручки для кухни, имеющие одну точку крепления, в процессе эксплуатации могут вращаться и расшатываться, постепенно расширяя монтажное отверстие. Монтаж в двух точках более практичен, в этом случае ручки кухонных шкафов надежно фиксируются в одном положении.
• Удобство эксплуатации. Форма должна быть удобной для захвата как сверху, так и снизу (или справа и слева для продуктов, расположенных вертикально), и не выскользнуть из влажных или жирных пальцев.Поверхность должна легко чиститься, так как кухню часто приходится сдавать в руки.

Классические серебряные ручки идеально смотрятся с сиреневым оттенком на кухне

Установка своими руками: имеет ли значение размер для горизонтальной и вертикальной установки?

Для установки ручек на кухне своими руками понадобится набор инструментов, который есть у каждого мастера: дрель со сверлом нужного диаметра, отвертка, рулетка и карандаш. Установка выглядит следующим образом:

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Выбирайте только качественные ручки!

Традиционное расположение ручек на ящиках (фасадах) напольных кухонных шкафов — середина .Однако считаю, что нужно подходить к нестандартному .

Когда туфли одинаковые по высоте, то — да, конечно — посередине. Ведь в этом случае расстояние между ручками будет таким же .

А если у ящиков разная высота ? Ведь нужны разные размеры … Верх часто делают неглубоким — под ножи, ложки, вилки и т. Д. Для любых негабаритных по высоте предметов. А если расположить ручки посередине, то расстояние между ручками будет другим.Чему отдать предпочтение: одинаковому расстоянию от ручки до края ящика или одинаковому расстоянию между ручками?

На рисунке 1 показаны два варианта набора шуфлядов. В первом (сиреневый цвет) верхний ящик очень маленький, во втором (бордовый) — в полтора раза глубже. В каждом из этих случаев фасады, в свою очередь, имеют два способа расположения ручек. Изображение справа — в каждой паре, отражает стандарт: посередине, а изображение слева — когда ручки расположены на одинаковом расстоянии .В последнем случае за основу расположения берутся два верхних ящика, в которых ручки также находятся посередине. У на нижнем фасаде ручка расположена на том же расстоянии, что и середина от верхнего . Также здесь такие же расстояния от ручек до краев фасада. Имея представление о различных вариантах, мы можем провести сравнение и сделать выводы.

Рис. 1. Варианты расположения ручек на шкафах с разной высотой фасада

Думаю, вы согласитесь, что нестандартный подход будет выглядеть не хуже традиционного.Судя по всему, любой из представленных методов имеет право на существование. — Дело вкуса. Но мы также должны учитывать, насколько высоки ящики для перетасовки в других шкафах. Ведь вся кухня должна выглядеть гармонично. Понятно только: только тогда, когда фасады шуфляда на разных шкафах имеют неодинаковую высоту, ручки посередине — без вариантов.

Общий вывод 1 . Вариант размещения ручек на напольных кухонных шкафах может быть удачным не только посередине.И при оформлении кухни следует попробовать и то, и другое, а не слепо следовать сложившимся стереотипам. Однозначное мнение мебельщиков на этот счет — «посередине фасада» объясняется элементарно: им легче, менее трудоемко.

На кухне я использовал нестандартный способ. И он решил разместить ручки на равном расстоянии друг от друга. При этом набор ящиков на разных шкафчиках одинаков.

Собственно, такой «нестандартный» подход зародился еще на стадии разработки дизайна.

Рис. 2. Ручки для выдвижных ящиков, изготовленные по индивидуальному заказу

Самостоятельно собранный кухонный гарнитур, а это сделать не так уж и сложно, требует установки ручек на фасады кухни. Казалось бы, это сложно, просверлите отверстия и прикрутите фурнитуру к шурупам. Но, как показывает практика, очень часто прикрученные ручки начинают мешать полному открыванию мебельных дверок, особенно это заметно на угловых фасадах, либо перекрываются соседние шкафы или шкафы.Поэтому перед установкой ручек необходимо их примерить.

Кстати, следует отметить, что ручки в виде реек или скоб можно расположить по-разному: все горизонтально, все вертикально, совместить установку. Итак, если вы готовы самостоятельно устанавливать ручки, то подготовьте следующие инструменты:

• Сверло со сверлом диаметром 4 или 5 мм.
• Карандаш и линейка (деревянная или металлическая).
• пл.
• Отвертка.

Будет очень удобно, если предварительно сделать из картона шаблон с точно просверленными отверстиями для крепления. То есть, нанеся его на фасады кухни, можно избежать долгих операций, связанных с установкой посадочных размеров каждой ручки.

Расчет и сверление фасада

Начнем с установки ручек на двери кухни.

• Дверь кладется на ровную поверхность, пусть это будет стол.
• В углу, где нужно установить саму ручку, от одного и второго краев откладывается расстояние 5 см.
• Через точки проведены две взаимно перпендикулярные линии. Точка их пересечения — это место первого приспособления. Чтобы линии были точно взаимно перпендикулярными, необходимо с помощью квадрата нанести их, приложив его к краям двери.
• Теперь нужно точно измерить расстояние между монтажными отверстиями на самой ручке.
• Это значение переносится на дверь от точки пересечения двух линий. Если элемент фурнитуры будет устанавливаться вертикально, то смещение нужно придерживать вниз, если горизонтально, то в сторону.Указывается второе расположение крепежа. Таким образом определяется точное расположение ручек на фасадах.
• Теперь нужно сверлить. Эта операция выполняется на лицевой стороне фасада. Все дело в том, что при выходе сверла из материала оно может расслоиться, по краям появятся сколы. И хотя они будут закрыты самой фурнитурой, но всегда есть вероятность большого скола или трещины. Конечно, все это зависит от качества используемого материала и остроты используемого сверла.Поэтому при сверлении будьте осторожны, выполняйте эту операцию аккуратно.
• Итак, просверлены два крепежных отверстия, теперь с обратной стороны нужно вставить два крепежных винта. С лицевой стороны установите ручку и прикрепите ее к фасаду, вкручивая шурупы отверткой. Если он не плотно прижимается к дверце и висит, значит, придется его снять, подложить под крышки шурупов шайбы и прикрутить обратно.

Перед тем, как прикручивать ручки, необходимо очистить все поверхности от пыли и частиц материала, из которого изготовлены фасады.Итак, ручки установлены, можно навешивать фасады на петли.

Установка на фасады ящиков

В принципе, это тот же процесс, что и при сверлении. Единственное, что их отличает, — это размеры, которые нанесены по центру фасада выдвижного ящика. Сначала необходимо определить середину фасада, то есть разделив его длину пополам. А затем уложить на 5 см от верхнего края. Это будет центр установки. Теперь от этой точки в разные стороны необходимо отложить половину размера расстояния между монтажными отверстиями.Добавим, что ручки на фасадах ящиков устанавливаются горизонтально.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание — двойная стенка лицевой стороны. То есть внешняя панель — это фасад, внутренняя часть каркаса. Именно эту двойную стенку придется просверлить. В этом случае необходимо будет учесть тот факт, что для фиксации ручки необходимо использовать саморез большей длины, чем стандартный. Длину шурупов придется подбирать с учетом толщины двух панелей из используемого материала плюс 4-5 мм.И снова прикрученная ручка не должна болтаться.

Заключение по теме

Так как фасады кухонного гарнитура разные, то процесс сверления необходимо проводить, учитывая материал, из которого они изготовлены. Например, стеклянные фасады нужно просверлить алмазными сверлами. Сделать это самому не всегда просто, поэтому не рискуйте, вызовите специалиста. Кстати, под ручками и под головкой винта на стеклянных фасадах необходимо установить прокладки, смягчающие прижим металлических изделий.

В остальном это довольно простой процесс. Важно точно установить место посадки, сделать точную разметку и точно просверлить монтажные отверстия. Не нужно спешить, особенно при проделывании дырок. У тебя просто не будет второго шанса.

Дизайнеры сравнивают ручки со специями, которые придают блюду неповторимый вкус — они делают кухню законченной. Фасадная фурнитура способна подчеркнуть красоту фасадов, а может легко испортить все впечатление от красивой кухонной мебели.Найдите время их выбрать — и вы обязательно скажете спасибо за удобную и красивую кухню. И наш обзор вам в этом поможет.

Как правильно купить ручки для кухонной мебели, материалы, цены, производители, популярные виды ручек и советы дизайнера по выбору мебельной фурнитуры для кухни — в этой статье.

Любите гладкие ровные фасады? Технологии производства современных кухонных гарнитуров позволяют обойтись без фурнитуры. Наиболее очевидное решение — использовать механизмы Push-to-Open.Вариант не такой дорогой, как принято считать (у IKEA, например, есть бюджетные решения), очень прочный и очень удобный. Другой вариант — фрезеровка, специальные выемки на фасадах, заменяющие ручки. Отличное решение для лаконичной современной кухни в стиле минимализм.

Материалы

Лицевая фурнитура чаще всего изготавливается из сплавов, обычно на основе цинка и алюминия. Примеры: Zamak (он содержит цинк, алюминий, магний и медь) и Znal (состоит из цинка и алюминия).Благодаря особым свойствам этих сплавов из них легко сделать прочные и долговечные ручки самой сложной формы.

Декоративное покрытие фурнитуры идеально имитирует самые разные металлы — бронзу, золото, серебро, хром, медь, латунь, никель и др. Поверхность может быть матовой или блестящей. Большой популярностью пользуется имитация состаренного металла. «Античный» вид ручек производители добиваются разными способами, например, с помощью патинирования (нанесения на поверхность специального состава).Вообще античная бронза — старая или античная бронза, как ее часто называют производители — один из самых любимых вариантов декора кухонных принадлежностей в стиле классика, кантри и прованс. На современных кухнях безусловный лидер — ручки с матовым или глянцевым хромированным покрытием.

Фарфор (простой или красиво расписанный) и кристаллы горного хрусталя или их имитация — стразы часто служат украшениями.

Самый широкий ассортимент фасадной фурнитуры — в специализированных интернет-магазинах.Здесь можно найти необычные ручки для кухонного гарнитура — из прозрачного и полупрозрачного пластика или акрила (т.н. прозрачность), кожи, со вставками из дерева и цветного стекла и др.

Ручки для кухонных шкафов служат дольше всего, если декоративное металлическое покрытие на их поверхность нанесено гальваническим способом. Гальваническое покрытие — тончайшая (от долей микрона до десятых долей миллиметра) металлическая пленка, защищающая ручку от коррозии, повышающая ее износостойкость и усиливающая декоративный эффект.Серьезные производители метизов проводят процесс цинкования после нарезания резьбы под крепеж. Это гарантирует, что со временем в местах крепления не появится ржавчина.

Гораздо менее живые дешевые аксессуары с лакокрасочным покрытием, нанесенным методом распыления. Он может выглядеть не хуже дорогих аналогов. Но если пользоваться такими ручками каждый день, да еще на кухне с повышенной влажностью и перепадами температур, их поверхность быстро потеряет внешний вид.

Размеры

Самым важным моментом при выборе ручки для кухонных фасадов является так называемое межцентровое расстояние (зазор между отверстиями для крепления шурупов).Он обязательно указывается в любом описании мебельной ручки и может быть самым разным — от 16 до 1053 мм (в зависимости от типа ручки и производителя) при стандартном шаге 32 мм.

5 популярных видов ручек для кухонной мебели

Ручки-кронштейны — самый популярный вид фасадной фурнитуры. Они имеют П-образную или изогнутую дугообразную форму и удобно ложатся в руку. Большой плюс — они надежно крепятся к фасадам двумя саморезами. В ассортименте строительных магазинов можно найти огромное количество вариантов кухни в любом стиле.Наиболее популярны варианты с межцентровым расстоянием от 16 до 480 мм.

Ручки перил

чаще всего покупаются на кухонный гарнитур в современном стиле. Их конструкция проста и элегантна: тонкая перекладина в виде цилиндра или перекладины (прямая, не вогнутая) и два кронштейна по краям. Концы перекладины могут выступать за ножки, а могут сразу заходить в них (по сути, это вариант ручки-кронштейна). Самые популярные ручки перил имеют межосевое расстояние от 96 до 608 мм.

Ручки-пуговицы выглядят несколько старомодно, поэтому их редко ставят на дверцы гарнитур в современном стиле. Но они прекрасно дополнят и украсят кухню в стиле классика, ретро, ​​кантри или прованс.

Вообще-то пуговицами принято называть такие ручки, где «голова» крепится к фасаду на одной невысокой ножке. Размер их обычно небольшой. По форме они самые разные — круглые, овальные, квадратные, прямоугольные, плоские и выпуклые, гладкие и фигурные, в виде цветка, морской звезды и даже морского конька.

«Пуговицы» чаще всего размещают на небольших ящиках и дверцах с узким фасадом или стеклянными вставками, а на более широких фасадах они могут составить компанию скобами — с их помощью удобнее выдвигать тяжелые ящики. Например, такое решение для своей кухни часто предлагают дизайнеры ИКЕА.

Профильные ручки (или литые ручки) — по сути, это отрезок полого алюминиевого, реже пластикового, профиля.Он крепится к верхней или боковой стороне кухонной двери и плотно прилегает к фасаду, в большинстве случаев не выступая над его поверхностью. Такой профиль между распашной дверцей и столешницей бросается в глаза. Но в модулях с ящиками это будет очень заметно на фоне контрастных фасадов.

Ручки врезные (встроенные) — выбор тех, кому не нравится выступающая над поверхностью двери фурнитура. Они врезаются в плоскость мебельного фасада и сливаются с его плоскостью.Установить их достаточно сложно, они выглядят специфично, поэтому на кухнях российского производства встречаются редко.

Другие типы ручек — это «капли», «кольца», «серьги» и «ракушки», которые также нечасто используются в кухонных гарнитурах. Они хороши для буфета или буфета с посудой, но на фасадах кухни будут не очень удобны.

Сенсорные ручки со светодиодной подсветкой

Технологичные и стильные, практичные и функциональные мебельные ручки для современных кухонь со светодиодами.При легком прикосновении включается мягкий свет, который гаснет через 30 секунд. Светодиодная подсветка не нагревает ручки, поэтому фасад гарнитуры не пострадает. Стильно, красиво и безопасно. Питаются ручки от обычных батареек — компактный блок питания аккуратно спрятан с внутренней стороны фасада и легко крепится на двусторонний скотч.

Матовая поверхность таких аксессуаров сделана из специального пластика. Он приятен на ощупь и мягко рассеивает свет.Обратите внимание, светящиеся ручки различаются по своему дизайну и бывают двух типов. Первый светится «наружу» по направлению от фасадов. Второй — «внутри», его мягкое свечение лучше подчеркнет красоту вашей мебели.

Готовые гарнитуры эконом-класса уже комплектуются стандартными аксессуарами, как правило, недорогими и с максимально простым дизайном. Но если вы решили сделать кухню на заказ, дизайнер в салоне обязательно предложит выбрать ручки из каталога и посоветует, какие из них лучше подходят к той или иной модели гарнитуры.Но вы можете выбрать любой вариант, который больше подходит вашему вкусу. На что стоит обратить внимание, выбирая аксессуары самостоятельно?

• Самое главное, чтобы ручки были для вас очень удобными, ведь кухонные шкафы и ящики приходится открывать и закрывать по много раз в день. При этом они должны вписываться в дизайн вашей кухни и гармонично смотреться на фоне фасадов.
• Ручка, особенно скоба или перила, должна быть удобной для захвата.В идеале через него по ширине должна проходить ладонь, а не пара пальцев. Если вы заказываете кухню в салоне, обязательно попробуйте выбранные вами ручки в действии. Прислушайтесь к ощущениям, комфортно ли им в руке. Если вы решили купить кухонные ручки в Интернете, ориентируйтесь в первую очередь на межцентровое расстояние — оно обязательно должно быть указано в описании. Как правило, для удобной ручки минимум 96 мм, лучше 128 мм. Измерьте ширину ладони — она ​​станет ориентиром для выбора оптимального размера.
• Оборудование должно быть безопасным. Никаких острых углов и граней, элементов, слишком выступающих над поверхностью, зазубрин и дефектов декоративного покрытия. Если у вас есть маленькие дети, не забывайте о замках безопасности и замках, которые не позволят им открыть дверцы шкафа или вытолкнуть опасный ящик.
• Получив заказ в интернет-магазине или оплатив покупку в обычном магазине, обязательно осмотрите внешний вид и комплектность фурнитуры и застежек.Все ручки должны иметь одинаковый оттенок покрытия. На керамике не должно быть царапин, сколов, стразы должны быть хорошо закреплены.
• Если ручка на кухонных фасадах расположена горизонтально, она не должна быть слишком большой по отношению к ширине двери. В противном случае, когда вы открываете шкаф, он будет касаться соседних дверей, стены, лицевых панелей ящиков и других ручек.
• Если кухонные модули более или менее одинакового размера, не стесняйтесь использовать одинаковые ручки для всех шкафов.Если фасад кухни совмещает в себе большие фасады и маленькие ящики, есть смысл использовать пропорциональные ручки. Но не переусердствуйте — 2 размера (побольше, поменьше) будет достаточно.
• Массивные ручки на верхних фасадах визуально перегружают кухню, особенно маленькую. Если не хочется использовать механизм «Push-open» или профили-ручки, стоит выбирать аксессуары компактных размеров с лаконичным неброским дизайном.
• Обратите внимание на сочетание металлических тонов с другими элементами интерьера вашей кухни.Лучше, если все металлические детали будут одинаковыми — например, только бронза, золото или хром. Желательно, чтобы поверхность фурнитуры была либо матовой, либо блестящей. Соседство их обоих на одной кухне может выглядеть дисгармонично.

Золотое правило выбора аксессуаров — они должны быть пропорциональными, пропорциональными модулям гарнитуры. Чем уже фасад, тем короче ручка. Для стандартных кухонных модулей шириной 600 мм часто рекомендуются длинные ручки для горизонтальных перил с межосевым расстоянием 436 мм.Для дверей шириной 500 мм стоит брать ручку не более 336 мм. При ширине 450, 400 и 350 мм — не более 192 мм. Для узких шкафов и ящиков шириной 300 и 200 мм не стоит брать ручки с межцентровым расстоянием более 96 мм, а лучше вообще использовать ручку-кнопку, каплю или раковину.

Обратите внимание на кухонные модули у стены. Если шкафы поставить вплотную к стене с минимальным зазором между ними, дверца не откроется полностью, а ручка будет упираться в стену с риском повредить обои.В этом случае стоит выбрать ручку меньшего размера и расположить ее не горизонтально, а вертикально — это увеличит угол открывания. Но лучшим решением будет отодвинуть шкаф от стены на пять сантиметров, а щель закрыть фальшпанелью.

Подбираем ручки под стиль кухни

Современный стиль, хай-тек, минимализм

Лучший выбор — скоба и ручки для перил. Для простого, лаконичного интерьера подойдет фурнитура простой формы с минималистичным простым дизайном.Если вы хотите придать кухне блеска, эффектным акцентом станут ручки с кристаллами, кристаллами или ручки с эффектным «плетеным» декором (это могут быть как скобы, так и ручки для пуговиц). Хорошее решение — врезные или профильные ручки. Гладкие современные фасады — отличный фон для фактурных деревянных ручек.

Классика, Кантри, Прованс

Самый практичный вариант — скобы, хорошо подойдут ручки для пуговиц (круглые, квадратные или овальные). Реже используются «серьги» или «капли».Стиль кухни дополнен имитацией ковки, искусственно состаренной поверхности, характерными узорами и резным орнаментом. Очень характерны ручки целиком из керамики или модели со вставками из фарфора (однотонные или расписные пасторальные декоры).

На барахолках или в антикварных лавках можно откопать удивительные старинные ручки, которые прекрасно дополнят интерьер кухни в стиле классика или кантри. А сочетание ручек одинакового размера и формы с разным декором только придаст вашей старинной кухне дополнительный шарм и создаст атмосферу дома с историей.

Мебельные ручки в виде столовых приборов

Очень эффектная деталь, которая украсит даже самую простую и недорогую кухню. Раньше мебельные ручки в виде ложек, вилок и ножей можно было купить в Leroy Merlin и некоторых интернет-магазинах, но в последнее время они куда-то пропали. Но разные варианты таких аксессуаров можно приобрести в зарубежных интернет-магазинах, например, на Алиэкспресс или Ebay.

Монтаж — важный нюанс

Как правило, в комплекте идут саморезы для крепления ручек к фасадам.Самое простое крепление — на универсальный винт. Но при заказе более «капризных» и дорогих фасадов из массива дерева, пластика и стекла в хорошем салоне вам предложат дополнительную шайбу — «прокладку» между винтом и поверхностью мебели. Он защитит фасад от давления крепежа и возможных повреждений, а значит, продлит срок его службы.

Производителей

Дизайн и качество лучшие, традиционно считающиеся фасадной фурнитурой европейского производства.Но из-за кризиса цены на кухонные ручки из Италии (Eureka, Premiere Furniture, Colombo Design, Bosetti-Marella, Giusti, Besana), Испании (Estamp) и Германии (Union Knopf), Бельгии (Metakor) заметно выросли. Среднеценовой и хороший по качеству вариант — аксессуары польского производства (Gamet, Nomet, REJS). Приличный ассортимент кухонных ручек предлагают и российские производители (Боярд).
Недорогие и практичные ручки для кухонной мебели можно купить в крупных мебельных гипермаркетах, таких как IKEA, OBI и Leroy Merlin.Но если вы ищете что-то необычное, их ассортимент не сравнится с разнообразием вариантов в специализированных интернет-магазинах бытовой техники.

Цена

Цены на фасадные кухонные аксессуары в интернет-магазинах в среднем начинаются от 30-40 рублей за самые простые модели кронштейнов и сильно варьируются в зависимости от страны-производителя, типа металла, отделки и сложности декора. Перила ручки в современном стиле стоят от 110 руб. Большая часть классической античной бронзовой отделки находится в ценовом диапазоне 150-200 рублей за штуку.Хромирование обойдется немного дешевле.
Ручки с кристальной отделкой, особенно Swarovski, будут стоить дороже — минимум 250–300 рублей за штуку. Чем сложнее декор и чем больше кристаллов, тем дороже модель. Нередко можно встретить в продаже экземпляры по цене 600-900 рублей.
Недорогая керамическая ручка-пуговица без покраски стоит примерно 130 рублей за штуку. Цены на ручки-кронштейны с покраской уже начинаются от 200 рублей в зависимости от производителя и сложности декора.(Оцените статью! Уже проголосовало: 13 )

Данная статья представляет собой попытку дать подробный инструктаж для тех, кто решил самостоятельно просверлить отверстия под ручки с их дальнейшей установкой на мебельный фасад.

Тимур Денисов, главный технолог мебельного производства, поэтапно расскажет, как самому просверлить и установить ручки на распашную дверцу и на переднюю часть ящика.

Разметка, сверление и установка мебельных ручек на распашной фасад

1 Разметка фасада под мебельные ручки

Необходимые инструменты:

• металлическая линейка;
• лента строительная;
• кв .;
• простой мягкий карандаш или маркер.

Этапы разметки:

1. кладем фасад на ровную поверхность;
Отметка
2. от края 50 мм параллельно будущему расположению ручки;
3. с помощью квадрата нарисуйте прямую линию;
Отметка
4. от верха фасада снова 50 мм;
5. проведите прямую линию, перпендикулярную предыдущей;
На
6. от получившейся точки (в которой пересекаются обе линии) отмеряем расстояние, равное межцентровому расстоянию мебельной ручки.

Важно! Перед тем, как разметить на фасаде место для сверления отверстий, измерьте межосевое расстояние на самой ручке. Самая распространенная дистанция: 64; 96; 128 мм.

2 сверления отверстий

На пересечении линий аккуратно просверливаем сквозные отверстия под ручки.

Обратите внимание, что сверло должно быть острым, а само сверление должно выполняться медленно, чтобы не вырвать частицы ламината.

Вот так и должно быть — на фото отлично видны разметка и просверленные отверстия.

3 Установка мебельной ручки на распашной фасад

С этим справится даже новичок-любитель. Вставьте шурупы в готовые отверстия, наденьте на них мебельную ручку и прикрутите.

Если после предпринятых действий ручка зависла, значит винт длиннее необходимого. В этом случае желательно заменить винт или подложить под его головку специальный уплотнитель.

Разметка, просверливание и установка ручки на передней части ящика

Принцип разметки и сверления остался таким же, как в рассматриваемой инструкции для распашных фасадов.

Главный нюанс — отличия в установке (прикручивании) мебельной ручки к раздвижному фасаду.

Ящик по своей конструкции предполагает наличие двух стенок, через которые должен проходить винт мебельной ручки.

Решая установить ручки на свою мебель, заранее позаботьтесь о наличии длинных саморезов. В идеале их размер должен быть равен двум толщинам ДСП плюс 4 … 5 мм.

Вот и все!

Как видите, разметить, просверлить и прикрутить мебельные ручки к фасадам не так уж и страшно и совершенно несложно.Главное — внимательность и строгое соблюдение инструкции.

Всегда Ваш, Тимур Денисов

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ : Вся корпусная мебель Москвы и Московской области> Выбрать категорию

Если вам понравилась эта статья, ставьте лайк! Автору будет приятно 🙂

Теги: # ручки мебельные

Если вы заказываете кухонный гарнитур, то добавку для ручек на фасады кухонь можно сделать сразу на фабрике. Это удобно, если, например, вы планируете установить ручки-пуговицы небольших размеров, которые крепятся к фасаду одним винтом.А вот с поручнями для ручек или кронштейнами для ручек немного сложнее, дело в том, что на эскизе кухонного гарнитура не всегда удается определить оптимальное положение ручек, вертикальное или горизонтальное. При неправильном расположении ручек на кухне может произойти блокирование соседних шкафов или шкафов, особенно часто на угловых кухонных гарнитурах. В таких случаях мебельную ручку прикладывают к фасаду и стараются его открыть, при этом никаких препятствий возникнуть не должно. В зависимости от ситуации ручки на кухонных фасадах можно расположить: все по вертикали, все по горизонтали или вместе.

Если вы решили установить ручки на фасады самостоятельно, вам понадобятся следующие инструменты для установки ручки : угольник, карандаш или маркер с тонким стержнем, отвертка, сверло 4 мм или 5 мм и отвертка.

Для более точной и быстрой установки ручек на фасады кухонь можно использовать шаблон мебельной ручки. Шаблон представляет собой кусок плотной бумаги или прямоугольной фанеры с отверстиями для крепежа. Благодаря шаблону мебельной ручки можно быстро разметить отверстия для крепления ручки на всех фасадах.Независимо от того, как вы планируете делать разметку, с шаблоном или без него, первое, что нужно сделать, — это измерить межосевое расстояние на ручке, хотя производитель обычно указывает это. Согласно существующим стандартам, межосевое расстояние ручек, это расстояние от одного приспособления до другого, всегда кратно 32. Наиболее распространенное межосевое расстояние мебельных ручек составляет 96 мм, 128 мм.

кухня с поручнями

При горизонтальном расположении мебельных ручек на кухне необходимо измерить ширину самого фасада, от этой ширины вычесть межосевое расстояние ручки, а оставшееся значение разделить на два.Например, фасад шириной 600 мм и ручка с межосевым расстоянием 128 мм.

Мебельные ручки для кухни — все о них нужно знать

Получаем: 600-128 = 472/2 = 236 мм. Необходимо оставить по 236 мм с обеих сторон до межцентрового расстояния ручки. Снизу можно оставить расстояние равное ширине линейки, это примерно 20 мм — 30 мм в зависимости от типа угольника. Для этого установите внешний край линейки заподлицо с горизонтальным краем фасада.

При вертикальном расположении мебельных ручек на кухне также можно использовать ширину линейки. Установите внешний край линейки заподлицо с вертикальным краем фасада. При этом отступ от горизонтального края фасада, например, 20 мм, тоже можно измерить сразу по линейке. Если вы устанавливаете ручки-рейки вертикально на фасады кухонь, учитывайте расстояние от горизонтального края фасада до края ручки, а не до первого монтажного отверстия, как у ручки-кронштейна.

горизонтальная и вертикальная установка ручек

Ручка для инструмента

Для деревянных кухонных фасадов или фасадов из МДФ используются острые ступенчатые или корончатые сверла диаметром 4 мм или 5 мм. Сверло диаметром 5 мм используется, когда форма ручки при установке может перекрывать отверстие, это дает более точное позиционирование ручки, болт можно немного сместить в отверстии. Но есть такие формы ручек, которые не перекрывают отверстие, в этом случае лучше использовать светодиод диаметром 4 или 3 мм.5 мм.

Если отверстие в фасаде для крепления ручки достаточно глубокое, что невозможно затянуть ручку, насыпьте в это отверстие опилки, чтобы ручку мебели можно было затянуть.

Для того, чтобы проделать отверстия в стекле , используйте в домашних условиях специальные сверла с алмазным покрытием. Также отверстий в стекле можно сделать из расплавленного олова, это поможет предотвратить случайные трещины на стекле. Для этого способа понадобится олово, использованное для пайки и шлифовка.На стекле наносят разметку и насыпают песок. В песке делается воронка необходимого диаметра и в нее заливается расплавленное олово. Через несколько секунд, когда припой остынет, его можно будет удалить вместе с песком и стеклянной трубкой.

Также не забываем, что при установке ручки на стекло фасады Со стороны болта необходимо установить дополнительную шайбу. Шайба защитит стекло от растрескивания и убережет застежку от поломки.

Установка ручек на фасады ящиков

Вообще, как сверлить отверстия под мебельные ручки мы уже разбирали в наших публикациях. Но мебельные ручки в ящиках — это тема, от которой я просто не могу отказаться. Ведь разнообразие технологий установки мебельных ручек показывает степень изощренности, а также извращение воображения некоторых наших коллег по мебели.

Вот, допустим, особенность прикручивания мебельной ручки к фасаду ящика в том, что если нужно, чтобы болт проходил через переднюю стенку ящика и фасад, то его длина должна быть около 40 мм.Но беда в том, что с ручками идут более короткие болты. Я лично взял и просто купил длинные болты и спокойно прикрутил ручки к фасадам ящиков. Что и советую.

Но в производстве не всегда бывают длинные болты. Так что же тогда делает мебельщик? Ведь бегать в магазин за болтами — не его работа. А если поставщик не предоставил производство болтами, а заказ уже нужно срочно доставить. Вот что тогда делать? Вот тут и начинаются «извращения».В фасаде сделать углубление, стачивать болты, начинать все настраивать и так далее. В общем, неприятностей море, но во всем виноват поставщик. И хорошо, если поставщик — такая же связная птица, как и сам сборщик.

Как правильно установить ручки на фасады кухни

Тогда можно ему сказать: «Что ты делаешь, поросенок какой ?!». А если закупку совершит директор компании? Свинью его не назовешь.В общем, в таких ситуациях надо тихонько рычать, а извращенец терпеливо, молча решая задачу. Вот она — непростая жизнь вынужденного коллекционера корпусной мебели.

Фактически можно сказать, что мы рассмотрели полный цикл изготовления стандартного ящика. Я поздравляю вас! Вы научились делать ящики! Но жизнь так устроена, что в ней есть место разного рода нестандартным решениям. Итак, предлагаю перейти к следующей публикации, в которой рассказывается о том, как сделать ящик с фасадом без ручек.

Проектирование, изготовление и монтаж ящиков

.