Как камнем обложить колодец камнем: своими руками — Как определить местоположение абонента по номеру телефона? – Обшивка колодца: обзор возможных материалов — Антемион

Содержание

Как камнем обложить колодец камнем — Портал о стройке

Чтобы облицевать нижний пояс здания камнем, не потребуется специальных навыков и оборудования. Это один из видов отделки, способный универсально сочетаться с большинством фасадных материалов, однако для долговечности цоколя следует правильно выбрать тип камня, клеевую смесь и способ подготовки.

Содержание статьи:

На какую поверхность можно клеить камень
Облицовка камнем не является самонесущей, но при этом обладает значительным весом: нагрузка на основание может составлять 100 кг/м² и даже выше. При этом любые проявления деформации и трещинообразования на основе отразятся на поверхности цоколя. Как немую истину нужно принять следующее: поверхность под отделку камнем должна быть ровной, прочной и монолитной.

Наиболее просто провести отделку природным камнем железобетонного фундамента без утепления. Если при заливке бетона опалубка покрывалась гидроизоляцией, адгезия поверхности будет почти нулевая, необходимо снять верхний слой тарельчатым диском и покрыть цоколь грунтом «Бетон-контакт». Выравнивающую штукатурку следует набрасывать, только если фундамент имеет значительную кривизну, например, от расхождения опалубки. Неровности до 5 мм/м вполне могут быть нивелированы слоем клея, к тому же неровность лицевой поверхности камня хорошо помогает визуально сгладить недостатки основы.

Необходимость армирования основы под отделку камнем безусловная. Если такая облицовка цоколя была предусмотрена проектом, внешняя стенка ленты цоколя армируется сеткой с ячейкой порядка 150 мм. Если армирование не выполнялось, исключить образование трещин можно только подготовительным оштукатуриванием цоколя слоем от 15 мм по стальной или пластиковой сетке.

Отделывать природным камнем можно и утеплённый цоколь. В этом случаем пояс теплозащиты выполняется из экструзионного полистирола, который выступает демпфером деформаций, потому требований к монолитности основы не предъявляется. В частности, возможно наличие под утеплителем кирпичной кладки или сопряжений ростверка с коробкой стен. Однако итоговая подготовка поверхности утеплителя становится ещё более сложной, для наилучшего результата необходимо:
Снять с утеплителя экструзионную плёнку с помощью абразивной сетки.
Протереть поверхность штукатурной смесью на полимерном связующем.
Раскатать по ещё свежей штукатурке стеклотканевую фасадную сетку плотностью 150 г/м² и накрыть её ещё одним слоем штукатурки.
После застывания укрепить плоскость специальными тарельчатыми дюбелями с распорными элементами (ДС-2, 1МН) сквозь утеплитель в несущий слой.

Провести выравнивание плоскости полимерной фасадной штукатуркой (слой 2,5–3 мм).
Утопить в свежую штукатурку сетку типа Stren С1–5 и завершить выравнивание, наращивая общий слой «корки» над утеплителем до 8–10 мм.
После высыхания цоколь нужно обработать грунтом глубокого проникновения для непылящих поверхностей, спустя сутки можно приглашать каменщика.

Какие виды камня лучше
Всё разнообразие природного камня можно разделить на два основных типа — фасадная плитка и неформатный природный камень. Подход к организации работ в обоих случаях разный, хотя оба материала имеют одинаковые требования к подготовке основания.
Облицевать цоколь фасадной плиткой можно и самому. Чёткая порядовка, простая схема раскладки, калиброванная толщина элемента и использование расшивных вставок — всё это сильно облегчает работу. Из инструмента нужен лишь УШМ с отрезным кругом по камню, реечный уровень и шпатель с гребёнкой.

Работу с неформатным камнем лучше поручить каменщику, имеющему практический опыт проведения подобной отделки. Помимо того что камни имеют разный размер и их приходится сортировать и подгонять, чтобы избежать излишне толстых швов, некоторые элементы требуют подготовки изнаночной поверхности. Если у каменной плитки обратная сторона обработана фабрично и имеет превосходную адгезию, то у природного камня могут присутствовать неровности, расслоения и высолы, ухудшающие сцепку с несущим слоем.

Если отбросить фактор внешнего вида, разные каменные породы демонстрируют отличия в практичности эксплуатации. Песчаник, известняк и ракушечник достаточно рыхлые и пористые, поэтому хорошо задерживают влагу. Из-за этого велик риск, что цоколь со временем покроется зелёным налётом, то есть требуется последующая обработка гидрофобизатором.

Более плотные минеральные породы, такие как гранит, доломит и мрамор имеют высокую плотность и практически не поглощают воду. Облицовка из них характеризуется очень высокой морозостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. В свою очередь отсутствие крупных пор негативно сказывается на адгезии, потому укладка на обычный цементный раствор невозможна.

Отдельно стоит упомянуть об искусственном камне — изделиях из пескобетона, имитирующих по цвету и фактуре широкий ряд натуральных пород. Основной недостаток такого камня — слабая устойчивость к намоканию и, как следствие, высокий риск разрушения при размораживании. Такой камень не рекомендуется использовать для фасадной отделки, он больше подходит для внутренних работ.

Виды клея для каменной облицовки
Облицовка природным камнем должна выполняться с применением как можно более качественной клеевой смеси. Она не обязательно должна готовиться на полимерном связующем: качественный цементный раствор также вполне пригоден, но только для пород осадочного происхождения с хорошей впитываемостью и крупными порами.

Кроме того, существует ряд дополнительных особенностей при выборе клея:
Намного лучше, если для облицовки цоколя будет закуплена готовая сухая смесь с оптимальным соотношением ингредиентом и всеми необходимыми модификаторами. Нижний пояс здания в наибольшей мере подвержен эксплуатационным нагрузкам, в то же время выпадение даже одного элемента безнадёжно испортит внешний вид.

Клеящую смесь, используемую для заполнения швов, нужно в обязательном порядке колеровать. Облицовка натуральным камнем не выполняется без расшивки, однако швы могут либо сглаживать переходы между элементами, придавая визуальную монолитность, либо наоборот — подчеркивать кладку контрастными прожилками.
Клеевая смесь не должна включать гипса и прочих веществ, способных давать усадку при перепадах влажности.
Стоимость и, соответственно, качество клея, а также его предельное усилие отрыва должны быть тем выше, чем больше удельный вес облицовки. Также учтите, что прочность фиксации всегда обратно пропорциональна толщине клеевого шва, поэтому потенциал высокопрочного клея получится раскрыть, только если тыльная поверхность камней будет хорошо выровнена.
Клей для работы с неформатным камнем должен иметь значительное время жизнеспособности смеси (около 1–1,5 часов), в то время как для каменной плитки оптимальное время схватывания — 30–40 минут.

Нужно ли армирование
При использовании для облицовки форматного камня удаётся обеспечить минимальную толщину швов, за счёт чего отделочный слой приобретает высокую однородность. Укладывать армирующую сетку непосредственно под камень в таком случае нет необходимости.
Несколько иначе обстоит ситуация, если камни не имеют достаточно плотной подгонки друг к другу. Из-за значительной толщины клеевого шва усадка от перепадов температуры и влажности может приводить к образованию трещин по периметру камней или крошению раствора, заполняющего швы.
Следует однако помнить, что клеевой слой под камнем в высокой степени подвержен намоканию и там присутствует газообмен. По этой причине единственные возможные варианты армирующей сетки — стеклопластиковая или оцинкованная. Размер ячейки должен составлять примерно треть от формата камня, диаметр проволоки — не более 1/5 толщины клеевого шва.

Сетка под облицовку не имеет механического крепления к основанию. Её просто утапливают в слой свежего клея, который остаётся после обтирки участка стены непосредственно перед приклеиванием камней. Также необязательно использовать сетку на всём цоколе, можно укреплять только наиболее проблемные зоны, подверженные намоканию, усиленному нагреву на солнце или образованию наледи.
Порядок отделки цоколя
Напомним, что приступать к облицовке камнем можно, только когда поверхность цоколя качественно подготовлена и выровнена. Порядок укладки камня отличается в зависимости от формата. Например, работа с каменной плиткой происходит по следующему алгоритму:
Первый нижний ряд выкладывается сразу целиком по причалочному шнуру или, если есть возможность, по заранее прикрученному стартовому профилю UD-28.

Степень вдавливания плитки нормируется по верхней грани и ровной тыльной кромке.
Когда первый ряд выдержан по сроку схватывания клея (около часа), облицовку продолжают. Второй ряд начинают с подрезного добора, обеспечивающего смещение на треть длины плитки.
На участок площадью 0,5–0,7 м² под гребёнку 6–8 мм наносится протирочный слой клея, полоски ориентируются вертикально.
На обратную сторону плиток перед укладкой клей наносится в противоположном направлении гребёнкой того же размера.
При использовании расшивочных реек их вдавливают в протирочный слой заподлицо с тыльной поверхностью плитки, при этом вертикальное направление полосок не позволяет выдавливаться излишкам.
Вертикальные швы в одном ряду формируют с помощью коротких отрезков расшивочной планки, которые затем удаляют.
После завершения облицовки швы между плитками заполняют клеем из полиэтиленового пакета с обрезанным углом и расшивают ножом соответствующей ширины с полукруглым профилем. Без расшивки остаются только швы, в которых вложены расшивочные планки, в таком случае вертикальные швы расшивают, придавливая нож сначала к верхней рейке, затем к нижней, чтобы профиль расшивки сходился на середине небольшой выпуклостью.

А вот при работе с неформатным камнем порядок действий несколько иной:
Нижний ряд всегда укладывают на стартовую планку, обычно в начале кладки используют крупные камни, разрезанные пополам.
За один раз протирается довольно обширный участок стены — порядка 1,5–2 м². При этом из-за неровностей изнаночной стороны требуется большая глубина гребёнки — до 15 мм.
Камни вдавливаются в клей и уплотняются по направлению к предыдущим с помощью резиновой киянки.
Выступившие остатки клея удаляются сразу деревянной щепкой, лицевая поверхность камня обтирается начисто мокрой щёткой.
После завершения облицовки расчищенные швы заполняют по аналогии с каменной плиткой. Рекомендуется использовать плоский нож или расшивочный клин, в зависимости от предпочитаемого внешнего вида.
После высыхания облицовки её ещё раз отмывают до исчезновения высолов, сушат и вскрывают гидрофобизатором при необходимости.

рмнт.ру
11.06.17

Source: www.rmnt.ru

Читайте также
Как камнем обложить колодец камнем — Сайт о даче
Маруся Маринина
Это не сложный вариант широкой каменной колоны, которою можно сделать своими руками
В гостиной любой квартиры подобные работы выполнить можно даже при небольших ее размерах. Тем более что, вытягиваясь вверх, конструкция колонн будет зрительно делать помещение выше и оттого владелец квартиры только выиграет. Если сторона колонн больше одного метра, то устанавливать нужно две плиты. Их располагают в несколько рядов с перевязкой швов или со швами сплошными.
На ребрах конструкции плиты соединять нужно на ус, для чего углы отпиливают на четверть, а грани плит выравнивают под углом в 450. Крепить плиты следует хомутами, выполненными из стали, одновременно маскируя полученные швы. Но ведь декоративным камнем облицовывают не только прямоугольные и квадратные колонны, и это прекрасно видно на любом фото пошаговых работ.
Облицовка круглых колонн
Для облицовки конструкций круглой формы, которые в гостиной чаще всего устанавливаются просто для красоты или разграничения помещения, используются лекальные плиты, причем перевязку швов не используют. Искусственный камень, который используется для облицовки, прекрасно имитирует кладку из настоящего кирпича и помещение получает совершенно другой внешний вид, чем до проведения работ. Технологичность данного облицовочного материала позволяет с легкостью работать с круглыми колоннами, к которым каждая отдельная плитка крепится двумя крюками, а соседние между собой соединяются с помощью штырей.
Видео о том, как отделать колону:
На многих фото можно увидеть, какими красивыми получаются конструкции, облицованные камнем. По ним так сразу и не скажешь, что то, что было построено посреди гостиной из кирпича, дерева или металла, выглядело невзрачно. Приступать к облицовочным работам специалистам следует только после определения центра колонн и внешних плоскостей, для чего выносится расстояние между соседними колоннами и от стены до ряда колонн. Полученные точки соединяются шнуром, который служит ориентиром для выведения положения поверхности.
Облицовка выполняется, начиная от крайних колонн, постепенно перемещаясь к промежуточным. База конструкции устанавливается на цементное основание, причем поверхность его должна быть строго горизонтальной. Конечно, как и во всех строительных работах, при этом допустимы погрешности, но отклонение должно быть не больше пяти миллиметров.

Каменные колоны в просторной гостиной выглядят превосходно
Если все делать правильно и в соответствии с выдвигаемыми требованиями, то после окончания работы по облицовке колонн, владелец квартиры сможет с гордостью показывать фото своей обновленной гостиной своим друзьям и знакомым. А красота помещения, мастерски отделанного камнем, будет долго радовать и самого владельца, и всех его гостей.
Похожие статьи

Source: RemontSet.ru

Читайте также
Оформление колодца камнем
Главная / Строительство и ремонт / Дачное строительство / Оформление колодца камнем
Каждому, кто имеет садовый участок, хочется видеть его красивым и ухоженным. Многие вкладывают в это много сил и времени, но результат того стоит. Если на территории имеется колодец, то у хорошего хозяина он всегда является предметом гордости. Для того чтобы он выглядел привлекательно, его можно отделать деревом, сайдингом или натуральным камнем (о различных вариантах оформления колодца читайте здесь). Последний вариант наиболее предпочтителен, так как имеет ряд преимуществ.

Обладает самой высокой прочностью, что позволяет устанавливать сверху практически любые домики для защиты колодца.

Очень долговечен. У натурального камня срок годности практически отсутствует.

Не подвергается воздействиям окружающей среды и практически не деформируется от перепадов температуры.

Оформить колодец камнем совершенно несложно и это абсолютно реально сделать самому своими руками. Использовать можно практически любой натуральный камень. Его можно как купить, так и собрать самостоятельно. Предпочтение отдаётся плоским камням от 7 до 12 см, так как они лучше держатся на округлой поверхности железобетонного кольца колодца.

рис.1 Камни в оформлении колодца
Для того чтобы сделать отделку колодца своими руками, потребуются следующие материалы:

Камень.

Бетоноконтакт высокой фракции.

Цемент.

Песок.

Клей ПВА 10%.

Сетка штукатурная с небольшими ячейками.

Дюбеля 6Х40.

Делать отделку колодца камнем лучше в сухую безветренную погоду при температуре не ниже +5°С. В этом случае на грунтовку и камни будет оседать меньше пыли, что послужит наилучшему сцеплению с раствором.

1. Для начала следует подготовить камень. Его нужно хорошо промыть от песка и земли, после чего полностью просушить.

2. Затем нужно зачистить все грубые шероховатости на бетоножелезном кольце и промыть его водой от пыли и грязи. После чего он тоже должен просохнуть.

3. Когда поверхность будет чистой и сухой, её следует заштукатурить.

Используют раствор цемента М400 и карьерного песка в соотношение 1:4. В воду, которой разводят данную смесь, предварительно следует добавить клей ПВА (приблизительно на 1 литр — 100 грамм клея). Таким образом раствор получится более прочным и долговечным.

рис.2 Отделка колодца камнем
4. После этого поверхность должна хорошо просохнуть в течение нескольких дней. Лучше укрыть её полиэтиленовой плёнкой, защищая таким образом от пыли, влаги и солнечных лучей.

5. Затем покрываем поверхность бетоноконтактом и оставляем до полного высыхания.

6. Следующим шагом в оформлении колодца камнем будет прикрепление сетки к поверхности кольца. Для её фиксации используют перфоратор и дюбеля с шайбами.

Прежде, чем приклеивать камни на поверхность колодца, их следует разложить на ровной поверхности, создавая желаемый узор.

7. Далее готовится раствор для отделки колодца камнем. Соблюдается соотношение цемента к песку — 1:3. В воду также рекомендуем добавлять клей ПВА. Лучше делать небольшое количество раствора, для избежания его быстрого застывания.

Укладку начинают с самого низа, постепенно поднимаясь вверх. Если отмостка у колодца отсутствует, то на землю следует постелить слой рубероида для гидроизоляции.

8. Затем раствор обильно наносят на внутреннюю сторону камня (выбирать следует более плоскую поверхность) и прижимают плотно к сетке. Для лучшей фиксации по нему стоит постучать резиновым или деревянным молотком.

Не стоит сразу выкладывать все камни, в этом случае нижние поплывут под нагрузкой верхних. Поэтому начинайте укладывать не более 10-15 камней за раз, после чего дайте им возможность немного зафиксироваться. В этом случае вы получите ровную и сбалансированную отделку колодца.

рис.3 Отделка колодца своими руками
Также стоит отметить, что лишний раствор нужно удалять сразу, не дожидаясь его засыхания. Потому что потом оттереть его будет очень сложно. Затирайте швы тоже сразу, это можно сделать пальцем, одев предварительно резиновые перчатки. Также для этого подойдёт плотная губка или маленький шпатель.

После того, как отделка колодца камнем будет закончена, его можно обработать специальным лаком, придав ему таким образом блеск и эффект мокрого камня. Такое оформление колодца идеально дополнят садовые дорожки из деревянных спилов, сделанные своими руками, а о том, как их сделать, читайте в этой статье.

рис.4 Отделка колодца камнем
Домик для колодца своими руками: чертежи, размеры, фото, видео
Колодец на даче, а иногда, и возле дома — вещь необходимая. Но просто торчащее из земли бетонное кольцо с какой-то крышкой мало радует взгляд, да и комфортность использования ниже средней. Чтобы исправить ситуацию, требуется его облагородить и поставить ворот, который облегчит подъем воды. Продаются готовые колодезные ограды — с крышей и воротом, но они или цену имеют солидную, или выглядят жалко. Потому чаще всего строится домик для колодца своими руками. Тогда можно и фантазию приложить, и оформить все так, как вам нужно.
Виды колодезных домиков и их задачи
Содержание статьи
Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя-бы посуду мыть, колодец должен закрываться плотно.

Крышка на колодце должна лежать плотно
Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.
Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.

Вариант закрытого домика для колодца
Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.
Открытые или закрытые
Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым. Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.
А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:
купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а поверх нее уже класть отделку;
перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.
Закрытый домик для колодца
Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.
Из чего делать
Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.

Колодец оформить лучше в том же стиле, что и дом
Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к оформлению участка. Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.
Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми. Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.

Домик для колодца из сайдинга
Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.
Организация водопровода из колодца описана тут.
Навес для колодца с крышкой — открытый домик
Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Чертеж колодезного навеса с крышкой и воротом
Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Стойки, поддерживающие навес могут находится внутри обшивки кольца колодца или снаружи
Об изготовлении дорожек на участке написано тут, о скамейках можно прочесть тут.
Как сделать навес
Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см
Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.
Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Крыша над колодцем должна быть намного больше его диаметра
Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.
Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

Рама для колодезного оголовка
После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Собранный, но не отделанный
Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Крыша для колодца своими руками: чертежи и размеры
Как построить дровник своими руками читайте тут.
Закрытый домик для колодца своими руками
Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Закрытый колодец
Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

Домик для колодца своими руками
опорная стойка из 100*200 мм
короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
крепежный брус 30*60 мм
треугольный брус
Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Порядок сборки домика для колодца
Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

Домик для колодца своими руками чертежи с размерами
По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть сварочный аппарат, использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.
Как сделать полностью закрытый каркас
Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Такое укрытие для колодца из оцинкованного профиля для гипсокартона, металлочерепицы и сайдинга
Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

Сборка каркаса
У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.
К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Подготовка под дверку
Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Начало монтажа кровли
Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.
В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Домик для колодца из сайдинга
Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.
Строительство беседки из металла описано тут.
Оформление кольца колодца своими руками
Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.
Отделка камнем
Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:
Мешок клея для плитки и природного камня 25 кг + мешок сухой смеси 300 — 50 кг. Все смешиваем, в сухом виде, разводим до пастообразного состояния водой. Камни замачиваем в воде. Тонким слоем наносим на кольцо — вертикальную полосу сверху до низу, подбираем и укладываем камни, утапливая их в раствор. Когда сделан некоторый кусок, пока раствор не засох, камни очищают, затирают швы.
Колодец, отделанный камнем
Цемент марки М500 — 1 часть, просеянный среднезернистый песок — 3 части, клей ПВА — 1/3 части, вода — около 1 части. Работать примерно при +20°C, в плотных резиновых перчатках: разъедает руки. Замешивать сразу небольшую партию раствора: 1 часть — это банка на 500 мл. Такое количество можно успеть выработать до того, как раствор схватится. Технология аналогична: замачиваются камни, но еще смачивается и колодезное кольцо. Потом на него наносится слой раствора, вдавливаются камни.
Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.
Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.
Фото-варианты отделки колодцев
Обустройство колодца своими руками, отделка камнем
На следующий год после того как наш колодец был построен, мы приняли решение придать ему красоту — облагородить оголовок, облицевать укрытие природным камнем и устроить отмостку. Плиту оголовка и верхнюю часть колодца отливали из цементного раствора 2:1, с отверстием посередине, достаточным для свободного перемещения через него человека.Также помните, что обязательно нужно сделать армирование данного элемента.
Чтобы не вкапывать столбы — металлические ржавеют, а деревянные недолговечны, решили смонтировать их монолитом вместе с оголовком.
Для этого концы арматуры при отливке плиты загнули заранее. Форму под плиту выкопали в земле.
В качестве арматуры сгодилась проволока. Если она профессиональная, арматурная (то есть с насечками), ее достаточно только скручивать тонкой
проволочкой на пересечениях. Если же она гладкая, требуется немного ее отбить молотком, а концы всегда загибать (анкеровать), чтобы с нее не сползал бетон.
Столбы под ворот колодца отливались уже после установки плиты. В качестве опалубки сгодились баллоны из-под газированной воды — столбы вышли ровными
и крепкими. Раствор для столбов делался 2:1. Плита первоначально получилась неровная, посколь-
ку предназначена под облицовку. Если ее задумать без финишной отделки плитками, то следует использовать любое листовое железо в качестве опалубки -тогда весь радиус будет идеально ровным. Ворот ствол пихты, ручка металлическая, цепь от тали.
колодец2
Камень решено было сделать самостоятельно. Во-первых, дешевле. Во-вторых,практичнее,поскольку для покупного пришлось бы приобретать специальный
клей, так как покупной природный камень нельзя монтировать на цементный раствор — адгезия плохая. А самодельный он из цементного раствора, поэтому
на растворе держится очень прочно. Формы для камня были придуманы. Брали баллоны из-под газированной воды, нарезали полоски толщиной 2 см и 1 см.
Потом из них сминались фигуры прямоугольники, клали на ровную поверхность, покрытую пленкой, и заливали цементным раствором. Для боковых стенок
колодца высота формы 2см, раствор 3:1. Для верх-ней плоскости — высота 1 см, раствор 2:1 — так как ударная нагрузка от поднимав-мого ведра будет
на верхнюю плоскость. Раствор заливается в формы, оставляется на пару суток, готовые камни вынимаются.
Потом они клеятся на этот же раствор к стенкам и плоскостям оголовка колодца. Чтобы получить равномерный зазор, при кладке между камнями пускали куски кабеля. Можно использовать любой подручный материал для этой цели.
колодец3
Удобная эстетика
Подставка под ведра делается, если необходима. Кому как удобнее. Я ее отлил на всякий случай — удобно ведра ставить. Отливается так же, армированием, с помощью подставок из подручных материалов.
Пространство между плитами и внешним радиусом периметра было решено замостить кусками битого
кирпича — все равно ходить там не придется. И под плиты, и под кирпич насыпана песчаная подушка.
Приколодезные плиты отливаются в приготовленные трапециевидные и прямоугольные формы, предварительно выложенные пленкой ПВХ. Размер рассчитывался через радиус. Плоскостью под форму послужила старая батарея, поэтому лицевая часть получилась рифленой.
Одно лишнее кольцо было использовано под сбор и хранение воды тут же, рядом с колодцем. Дно забетонировано с арматурой. Крышка люка — тот же раствор, и поскольку она получилась очень тяжелой, была поставлена на полозья из фторопласта. Ответные полозья — на плите оголовка, поэтому люк свободно скользит по ним.
колодец4
колодец5
На концы столбов поставили пару лебедей для красоты. На этом колодец считался завершенным. Предлагался вариант выкрасить его аэрозольной краской, но он был отвергнут за непрактичность.
Как обложить колодец камнем своими руками пошагово — Сайт о даче
Причины установки колодца на своем придомовом участке могут быть самыми разными.
Это могут быть частые перебои с подачей воды по центральным коммуникациям или же желание просто обзавестись постоянным источником чистой и прохладной воды.
Кроме того колодец, строительство, обустройство и оформление которого проводилось своими руками, станет достойным украшением на участке загородного дома или дачи.
Содержание статьи:
Как сделать?
Учитывая назначение колодца и способ его использования, можно соорудить своими руками шахтный колодец или же обойтись только обустройством скважины на воду с погружным насосом для нее.
Для полива и подачи воды в дом лучше обойтись сооружением скважины своими руками, особенно если места на участке и так не много для обустройства достаточно массивного оголовка колодца.
Для бытовых нужд и в качестве дополнения к имеющемуся центральному водоснабжению лучше подойдет шахтный вариант с качественно обустроенным оголовком.
В дополнение трубный колодец, то есть скважину, предпочтительней выбрать в случае, если горизонт водоносного слоя расположен на глубине более 30 м.
В таком случае и для его организации ручного труда явно не хватит и потребуется буровая установка.
Где расположить?
Важно выбрать подходящее место для колодца.
В первую очередь это зависит от геодезической обстановки в регионе, ведь в колодец должна беспрепятственно поступать именно грунтовая вода, желательно без примеси верховодки и без необходимости слишком углубляться.
При выборе места можно ориентироваться на уже используемые колодцы у соседей.
В этом случае следует учесть и направление течений грунтовых вод в водоносном слое и можно на живую оценить глубину его залегания.
Более точно могут указать место гидроразведка или геодезические карты местности с нанесенными глубинами залегания грунтовых вод.
После того как определен участок, где доступ к грунтовым водам наиболее вероятен, выбирается ровный участок без углублений и не на пригорке.
Обязательно выбранное место должно отстоять от дома и любых источников загрязнения не меньше чем на 20 метров.
Имеются в виду уличный туалет или навозная куча, любые хозпостройки.
Лучше отказаться от идеи устанавливать колодец на болотистой почве, потому как вода из верхнего слоя, часто застойная, не успеет достаточно очиститься и попадет в колодец.
В такой ситуации если и остается необходимость выкопать колодец, то выбирается место на существенном подъеме и всю работу лучше выполнить зимой, хоть это будет и нелегко.
Выбор материалов
Для формирования шахты колодца и его стенок лучше всего использовать бетонные кольца заводского изготовления.
Внутренний диаметр колец может составлять от 80 см и до 120 см.
Больший диаметр будет уже непродуктивным и значительно усложнит земляные работы.
Процесс укладки колец совмещается с углублением колодца.
Также можно использовать красный обожженный кирпич, деревянные бревна или брус, или же заливать стенки по опалубке бетоном с обязательным армированием.
Сложность использования всех перечисленных материалов в том, что следует подготовить предварительно яму под колодец на всю глубину с обязательным укреплением стенок.
Это предельно сложно реализовать в условиях сыпучих или тем более песчаных грунтов.
Строим колодец
Так как бетонные кольца и долговечнее, и лучше, то дальше рассматриваться будет именно обустройство колодца из колец своими руками.
Бетонные кольца для колодца высотой от 35 до 50 см достаточно легко перемещаются и устанавливаются вручную.
В выбранном для установки колодца месте выкапывается изначально яма диаметром на 20 см больше внешнего размера бетонных колец и глубиной примерно 30-50 см.

После этого устанавливается первое кольцо.
Желательно его сразу же установить как можно ровнее.
После этого внутри кольца выбирается дальше земля с подкапыванием под его края.
Под собственным весом кольцо будет равномерно опускаться.
Далее на первое кольцо устанавливается следующее и продолжается дальнейшее загрубение.
Поправить расположение колец относительно друг друга следует с помощью ломика и упора в виде бруса, положенного по касательной к краю ямы.
Для надежного сцепления колец и устранения возможных зазоров желательно использовать полосы толщиной 3-5 мм из нержавеющей стали или оцинковки, края которых болтами крепятся к обоим кольцам в трех четырех местах по окружности.
Так работы продолжаются до достижения водоносного слоя.
Безопасность работ

Все работы следует выполнять вдвоем или втроем.
Один выбирает почву и набирает ее в ведро, второй работник достает ведро и высыпает почву вдали от ямы под колодец.
Третий работник в запасе отдыхает и готов подменить уставшего.
При углублении важно обезопасить себя.
Уже на глубине более одного метра следует облачиться в теплую прочную спецовку, полностью закрывающую ноги и туловище, потому как в яме уже будет становиться холодно даже в летнюю жару.
Чем глубже, тем будет становиться холоднее.
При дальнейшем углублении обязательно следует надеть водонепроницаемый халат и каску, предохранив тем самым голову, в случае если ведро сорвется или сверху упадет камень или значительный кусок почвы.
Заблаговременно на подходе к водоносному слою уже начнет проступать вода и тогда понадобятся высокие резиновые сапоги.
С этого момента лучше не спешить и набирать ведро лишь на половину, чтобы не подвергать себя риску и не перетруждать достающего.
Углубление
После того как вода уже быстро начинает заполнять яму, ее лучше начать выкачивать насосом.
Углубление продолжается еще примерно на полметра-метр. На этом можно остановиться.
Если колодец своим дном не достигает нижней границы водоносного слоя, он называется незавершенным.
Вода поступает в такой колодец через дно и обеспечивает остаточный запас воды, которого хватает для бытовых нужд без того, чтобы она успела застояться и загнить.
Сигналом для завершения земляных работ будет появление как минимум трех активных ключей на дне ямы.
В это момент остается, только выбрав по максимуму воду, сравнять дно ямы и проверить позицию колец, чтобы они были установлены строго вертикально.
Желательно выбрать побольше воды и оставить колодец на сутки для того, чтобы кольца нормально устоялись.
Верхнее кольцо должно выступать над поверхностью земли минимум на 30 см.
В случае если вода поступает в колодец чересчур быстро, на дно укладывается щит из деревянных досок с зазорами.
Лучше всего подойдут дубовые доски.
Сосновые будут давать неприятную горечь со временем.
Края щита должны заходить под нижнее кольцо.
Для обустройства фильтра на дне колодца засыпается мелкий гравий с фракцией 3-4 мм.
Высота первого слоя должна составить 10-15 см.
После этого формируются еще два три слоя более крупного гравия и под конец гальки размером до 10-15 см.
На следующий день вода снова полностью выбирается с помощью насоса.
Финальная стадия
Зазор между кольцами и землей заполняется достаточно вязкой глиной из той, что была вырыта при формировании шахты колодца.
Ее следует утрамбовывать длинным тонким и прочным шестом.
Глина после высыхания создаст надежный замок предотвращающий попадание в колодец дождевой воды с примесями с поверхности плохо отфильтрованной почвой.
Глина должна подниматься до уровня ниже края верхнего кольца на 50 см, то есть немного ниже уровня земли.
Далее вокруг верхнего кольца делается углубление 20 см шириной не менее полуметра.
Полученный обод заполняется арматурой и заливается бетоном так, чтобы верхняя часть была несколько наклонена от оси колодца вовне, примерно на 2-3 градуса.
Последнее, что останется сделать после застывания бетона – это обустроить оголовок колодца с воротом или с установкой погружного колодца.
Для оголовка важно сформировать навес, полностью закрывающий колодец, и удобные широкие бортики.
На этом можно считать работы над колодцем завершенными.

Source: domtechs.com

Читайте также
Как обложить колодец камнем своими руками пошагово — Портал о стройке
Причины установки колодца на своем придомовом участке могут быть самыми разными.
Это могут быть частые перебои с подачей воды по центральным коммуникациям или же желание просто обзавестись постоянным источником чистой и прохладной воды.
Кроме того колодец, строительство, обустройство и оформление которого проводилось своими руками, станет достойным украшением на участке загородного дома или дачи.
Содержание статьи:
Как сделать?
Учитывая назначение колодца и способ его использования, можно соорудить своими руками шахтный колодец или же обойтись только обустройством скважины на воду с погружным насосом для нее.
Для полива и подачи воды в дом лучше обойтись сооружением скважины своими руками, особенно если места на участке и так не много для обустройства достаточно массивного оголовка колодца.
Для бытовых нужд и в качестве дополнения к имеющемуся центральному водоснабжению лучше подойдет шахтный вариант с качественно обустроенным оголовком.
В дополнение трубный колодец, то есть скважину, предпочтительней выбрать в случае, если горизонт водоносного слоя расположен на глубине более 30 м.
В таком случае и для его организации ручного труда явно не хватит и потребуется буровая установка.
Где расположить?
Важно выбрать подходящее место для колодца.
В первую очередь это зависит от геодезической обстановки в регионе, ведь в колодец должна беспрепятственно поступать именно грунтовая вода, желательно без примеси верховодки и без необходимости слишком углубляться.
При выборе места можно ориентироваться на уже используемые колодцы у соседей.
В этом случае следует учесть и направление течений грунтовых вод в водоносном слое и можно на живую оценить глубину его залегания.
Более точно могут указать место гидроразведка или геодезические карты местности с нанесенными глубинами залегания грунтовых вод.
После того как определен участок, где доступ к грунтовым водам наиболее вероятен, выбирается ровный участок без углублений и не на пригорке.
Обязательно выбранное место должно отстоять от дома и любых источников загрязнения не меньше чем на 20 метров.
Имеются в виду уличный туалет или навозная куча, любые хозпостройки.
Лучше отказаться от идеи устанавливать колодец на болотистой почве, потому как вода из верхнего слоя, часто застойная, не успеет достаточно очиститься и попадет в колодец.
В такой ситуации если и остается необходимость выкопать колодец, то выбирается место на существенном подъеме и всю работу лучше выполнить зимой, хоть это будет и нелегко.
Выбор материалов
Для формирования шахты колодца и его стенок лучше всего использовать бетонные кольца заводского изготовления.
Внутренний диаметр колец может составлять от 80 см и до 120 см.
Больший диаметр будет уже непродуктивным и значительно усложнит земляные работы.
Процесс укладки колец совмещается с углублением колодца.
Также можно использовать красный обожженный кирпич, деревянные бревна или брус, или же заливать стенки по опалубке бетоном с обязательным армированием.
Сложность использования всех перечисленных материалов в том, что следует подготовить предварительно яму под колодец на всю глубину с обязательным укреплением стенок.
Это предельно сложно реализовать в условиях сыпучих или тем более песчаных грунтов.
Строим колодец
Так как бетонные кольца и долговечнее, и лучше, то дальше рассматриваться будет именно обустройство колодца из колец своими руками.
Бетонные кольца для колодца высотой от 35 до 50 см достаточно легко перемещаются и устанавливаются вручную.
В выбранном для установки колодца месте выкапывается изначально яма диаметром на 20 см больше внешнего размера бетонных колец и глубиной примерно 30-50 см.

После этого устанавливается первое кольцо.
Желательно его сразу же установить как можно ровнее.
После этого внутри кольца выбирается дальше земля с подкапыванием под его края.
Под собственным весом кольцо будет равномерно опускаться.
Далее на первое кольцо устанавливается следующее и продолжается дальнейшее загрубение.
Поправить расположение колец относительно друг друга следует с помощью ломика и упора в виде бруса, положенного по касательной к краю ямы.
Для надежного сцепления колец и устранения возможных зазоров желательно использовать полосы толщиной 3-5 мм из нержавеющей стали или оцинковки, края которых болтами крепятся к обоим кольцам в трех четырех местах по окружности.
Так работы продолжаются до достижения водоносного слоя.
Безопасность работ

Все работы следует выполнять вдвоем или втроем.
Один выбирает почву и набирает ее в ведро, второй работник достает ведро и высыпает почву вдали от ямы под колодец.
Третий работник в запасе отдыхает и готов подменить уставшего.
При углублении важно обезопасить себя.
Уже на глубине более одного метра следует облачиться в теплую прочную спецовку, полностью закрывающую ноги и туловище, потому как в яме уже будет становиться холодно даже в летнюю жару.
Чем глубже, тем будет становиться холоднее.
При дальнейшем углублении обязательно следует надеть водонепроницаемый халат и каску, предохранив тем самым голову, в случае если ведро сорвется или сверху упадет камень или значительный кусок почвы.
Заблаговременно на подходе к водоносному слою уже начнет проступать вода и тогда понадобятся высокие резиновые сапоги.
С этого момента лучше не спешить и набирать ведро лишь на половину, чтобы не подвергать себя риску и не перетруждать достающего.
Углубление
После того как вода уже быстро начинает заполнять яму, ее лучше начать выкачивать насосом.
Углубление продолжается еще примерно на полметра-метр. На этом можно остановиться.
Если колодец своим дном не достигает нижней границы водоносного слоя, он называется незавершенным.
Вода поступает в такой колодец через дно и обеспечивает остаточный запас воды, которого хватает для бытовых нужд без того, чтобы она успела застояться и загнить.
Сигналом для завершения земляных работ будет появление как минимум трех активных ключей на дне ямы.
В это момент остается, только выбрав по максимуму воду, сравнять дно ямы и проверить позицию колец, чтобы они были установлены строго вертикально.
Желательно выбрать побольше воды и оставить колодец на сутки для того, чтобы кольца нормально устоялись.
Верхнее кольцо должно выступать над поверхностью земли минимум на 30 см.
В случае если вода поступает в колодец чересчур быстро, на дно укладывается щит из деревянных досок с зазорами.
Лучше всего подойдут дубовые доски.
Сосновые будут давать неприятную горечь со временем.
Края щита должны заходить под нижнее кольцо.
Для обустройства фильтра на дне колодца засыпается мелкий гравий с фракцией 3-4 мм.
Высота первого слоя должна составить 10-15 см.
После этого формируются еще два три слоя более крупного гравия и под конец гальки размером до 10-15 см.
На следующий день вода снова полностью выбирается с помощью насоса.
Финальная стадия
Зазор между кольцами и землей заполняется достаточно вязкой глиной из той, что была вырыта при формировании шахты колодца.
Ее следует утрамбовывать длинным тонким и прочным шестом.
Глина после высыхания создаст надежный замок предотвращающий попадание в колодец дождевой воды с примесями с поверхности плохо отфильтрованной почвой.
Глина должна подниматься до уровня ниже края верхнего кольца на 50 см, то есть немного ниже уровня земли.
Далее вокруг верхнего кольца делается углубление 20 см шириной не менее полуметра.
Полученный обод заполняется арматурой и заливается бетоном так, чтобы верхняя часть была несколько наклонена от оси колодца вовне, примерно на 2-3 градуса.
Последнее, что останется сделать после застывания бетона – это обустроить оголовок колодца с воротом или с установкой погружного колодца.
Для оголовка важно сформировать навес, полностью закрывающий колодец, и удобные широкие бортики.
На этом можно считать работы над колодцем завершенными.

Source: domtechs.com

Читайте также