винтовая, маршевая, на больцах, фото, видео
Если в частном доме не один этаж, без лестницы не обойтись. Но кроме того, что она должна соединять этажи, лестница еще должна вписываться в интерьер. Поэтому при выборе конструкции обращать надо внимание не только не габариты и то, сколько места она занимает в помещении, но и обязательно учитывать стилистику. Тогда лестница на второй этаж, сделанная своими руками будет не только функциональным предметом, но еще и украшением интерьера. Работа сложная и ответственная, но справится можно.
Виды лестниц на второй этаж в частном доме
Содержание статьи
Если говорить об устройстве, то межэтажные лестницы бывают трех типов:
- Винтовые или спиральные. Занимают меньше всего места, хорошо смотрятся, но не очень удобны в эксплуатации. Чаще всего используются как дополнительные.
Самые компактные межэтажные лестницы
- На больцах. Ступени крепятся на специальных металлических болтах — больцах. В конструкции отсутствуют тяжеловесные элементы крепления, из-за чего визуально сооружение смотрится легким.
Лестницы на больцах — очень интересно выглядят
- Маршевые. Самый распространенный тип. Могут состоять из одного, двух и более маршев (элементов). При наличии нескольких маршев между ними делают площадки — поворотные или нет — зависит от выбора владельцев, но в основном определяется габаритами помещения и выделенной площадью.
Маршевые есть двух типов — на косоурах и тетивах
Все эти конструкции могут быть сделаны из металла, дерева, бетона, стекла, мрамора и других декоративных камней, а еще часто используют комбинации этих материалов. Но чаще всего лестница на второй этаж своими руками делается из дерева, немного реже — из металла или комбинаций металла и древесины.
Кроме того есть два вида степеней — открытые и закрытые. В открытых лестницах есть только горизонтально расположенная часть — сама ступенька, в закрытых — еще и вертикальная часть — подступенок.
Ступени могут быть открытыми и закрытыми
Нормы для проектирования
Разрабатывая проект лестницы, важно сделать так, чтобы она была удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, которые касаются параметров ступеней и общего угла подъема:
- Угол наклона должен находиться в пределах 30-50°. Оптимальный наклон — 45°, при меньшем угле ходить удобно, но требуется много места, при большем слишком крутой подъем вызывает затруднения.
Желательно чтобы угол наклона лестницы вписывался в данный сектор. В таблице приведены стандартные размеры проступи и подступенка для каждого угла наклона
- Количество ступеней нечетное.
- Ширина ступени (проступи) находится в пределах 22-30 см. Самые удобные ступеньки имеют ширину порядка 25 см — на них становишься всей ступней. При более узких пятка висит, и основная нагрузка приходится на носок.
- Высота подступенка (расстояние от одной ступени до другой) 15-20 см. При слишком маленькой высоте приходится часто переставлять ноги, что некомфортно, при большой сложно задирать ноги (особенно пожилым людям).
- Высота перил 90-120 см.
- Минимальная ширина лестницы — 80 см.
Количество ступеней определяется путем элементарного деления высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Решено сделать угол подъема в 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см / 19 см = 15 ступеней. Если количество получается четным, соответственно чуть корректируем размер, чтобы получить нечетное число.
Если одна из ступеней получается меньше на несколько сантиметров, эту высоту «отбирают» у первой ступеньки. Все остальные, включая последнюю, должны быть одинаковыми.
При выборе размеров ступеней комфортность можно проверить. Если удвоенную высоту подступенка сложить с выбранной шириной ступени, результат должен быть от 60 мс до 64 см. Второй вариант проверки — сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но допустимы отклонения на 2 см в обе стороны.
Как проверить комфортность и безопасность лестницы
Все эти параметры должны закладываться при проектировании дома. Если же дом уже построен, приходится исходить из того, что есть и подгонять размеры к существующим габаритам.
Винтовая лестница
Как уже говорили, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Но у нее есть серьезный недостаток: по ней неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что они не очень популярны, хотя смотрятся неплохо и нормально вписываются в любой интерьер.
Особенности расчета
При проектировании винтовой лестницы надо принимать во внимание, что в некоторых положениях, над головой находятся другие ступени. Поэтому сделать маленькие подступенки не получится.
Следующая особенность — ступени все имеют неодинаковую ширину — с одной уже, с другой — шире. Узкой частью они крепятся к центральной опоре (столбу), широкой — к стенам или балясинам. Норматив по ширине проступи измеряют в средней части, а широкая не должна быть больше 40 см.
Ширина пролета — от 50 см до 100 см. На всю конструкцию идет удвоенное расстояние — необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.
Конструкция на сборной колонне
Этот тип винтовой лестницы сделать проще всего: ставится труба, на которую надеваются деревянные элементы — ступени, промежуточные цилиндры и т.д..
Устройство винтовой лестницы на центральном столбе
Если смотреть подробнее, то кроме металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (есть в любой конструкции) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), которые задают расстояние от одной ступени до другой.
Элементы винтовой деревянной лестницы
С другой стороны расстояние между ступенями Выдерживается при помощи запилов на балясинах. В эти пазы крепят ступени (на клей + крепеж).
То же устройство, но в металле
Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начитается с установки столба. В полу первого этажа и потолке второго делают отверстие, равное диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, закручиваем гайку. Далее сборка проста: на стержень насаживаются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина. Размеры ступеней для данной спиральной лестницы с заданными параметрами есть в чертеже.
Чертеж элементов винтовой лестницы с размерами
Ступени вырезаются из клееной доски или мебельного щита. Можно использовать массив, но мебельного качества, то есть без каких-либо дефектов и высушенный, с влажностью не более 8-12%. Хотя более надежной считается клеенная древесина: ее точно не поведет и она не растрескается при усушке.
Пример сборки подобной конструкции смотрите в видео. В нем столб сборный, но можно использовать и цельный, правда собирать ступени будет неудобно — каждый раз придется подниматься на лестницу.
Конструкция винтовой лестницы из металла представлена в следующем видео-фрагменте. Для тех, кто дружит со сваркой этот вариант будет проще.
Винтовая лестница на второй этаж: фото интересных вариантов
Маршевая лестница на второй этаж
Маршевые лестницы — самые популярные. Во-первых, ими пользоваться удобно, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Важно определиться с количеством маршей. В одном участке должно быть от 3 до 15 о ступеней. Самые удобные имеют 11-13 штук. Если по расчету получается, что ступеней должно быть больше, их делят на несколько участков, между которыми делают площадки. Размеры площадок кратны длине шага (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не будут вызывать неудобств.
Виды
Лестницы с площадками занимают довольно много места. Если места не хватает, добавляют повороты. Самый распространенный вариант — расположить лестницу по двум смежным стенам углам. Также для экономии места можно вместо площадки сделать забежные (поворотные) ступени. Только один момент: участок с забежными ступенями — самый травмоопасный. Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, лучше сделайте площадку.
Забежные ступени еще можно описать как поворотные
Как уже говорили раньше, маршевые лестницы делают на косоурах (балки с пилообразным краем) и на теривах (просто наклонная балка). Крепление ступеней к балкам-тетивам требует больше времени и мастерства. Обычно под каждую ступень вырезается «посадочное» место — в доске выбирается паз. Для дополнительной надежности снизу еще прибиваются бруски или устанавливаются уголки. Вариант с уголками надежный, но довольно спорный с эстетической точки зрения. Если вся лестница сделана из дерева, металлические детали очень «режут» взгляд. Аккуратно обработанные бруски смотрятся намного органичнее. Впрочем, при достаточной толщине досок для ступеней и ширины тетивы, можно обойтись и без дополнительного крепежа. В этом случае важно, чтобы ступени не прогибались, иначе они могут выскочить из пазов.
Маршевая лестница на тетивах
Сборка ступеней на косоурах более простая: у вас есть две-три опоры, к которым крепят вырезанные по размерам детали. Основная задача — правильно разметить и выпилить косоуры.
Это лестница на косоурах — один из фрагментов сборки
Монтаж маршевой лестницы с пошаговыми фото
Косоуры делают из широкой доски 75-80 мм толщиной и 350-400 мм шириной. Если нет массивной сухой доски, можно использовать клеенные. Как рассчитать косоур описано в виде, но собирать лестницу на второй этаж можно не только как отдельно стоящую.
Пример сборки лестницы на косоурах у стены дальше. Сначала крепим опорные столбы, на которые будут опираться забежные ступени. К этим столбам крепим верхние косоуры.
Установка верхних косоуров
Затем ставим нижние. Косоур возле стены крепим поверх декоративной доски — ее проще мыть и грязь менее видна, чем на стене.
Крепим нижние косоуры — один к столбу, второй к отделочной доске
Промежуточные косоуры устанавливаются в последнюю очередь. Так проще состыковать все элементы.
Косоуры установлены
Начинается монтаж ступеней. После того как они нарезаны, отшлифованы и покрашены все просто: ставим на место, завсерливаем отверстие под саморез, потом закручиваем его.
Монтаж ступеней
Следующий шаг — крепление балясин. В данном случае они сделаны из нержавеющей трубы с деревянными вставками. Под каждую балясину сверлится отверстие, в которое вставляется трубка фиксируется она на шпильку или любым другим доступным способом.
Отверстия под установку балясин
Сами балясины и перила
Вид сверху
Фото интересных маршевых лестниц на 2 этаж
Лестницы на больцах
Самые необычные по виду — межэтажные лестницы на больцах. Больцы — это особый вид металлического крепежа, который одним краем крепится к ступням, вторым — к опоре.
Некоторые виды больцев
Конструкция получается очень легкой на вид, но несущая способность таких устройств немалая — порядка 220 кг.
Лестница на больцах — воздушное сооружение
Одной стороной ступени могут крепиться непосредственно к стене (тоже на больца), а также к тетиве или косоуру. Противоположная часть обычно крепится к раме, закрепленной в межэтажном перекрытии. Это и есть несущий элемент. От него опускаются вниз больца, которые затем крепятся к некоторой части ступеней. Те же, которые оказались без опоры, держатся за счет перераспределения нагрузки. Самостоятельный расчет и проектирование в этом случае очень проблематично, надежнее заказать разработку проекта.
Фото некоторых лестниц на 2 этаж на больцах
Как сделать входную лестницу в дом своими руками
Входная дверь частного дома является лицом его хозяина, и очень важное значение при этом играет уличная лестница. С разнообразием современных строительных материалов, монтаж и обустройство входной лестницы превращается в создание произведения искусства. Бетонные или деревянные конструкции с элементами ковки или выложенные декорированной плиткой уличные лестницы создают не только приятное впечатление, но и, при правильном монтаже, прослужат своему хозяину не одно десятилетие возле порога дома.
Какими бывают входные лестницы
Первое, что необходимо узнать при строительстве уличной лестницы и ступеней, это материал, который применяют для данной разновидности работ. Чаще всего используют:
- Дерево. При соответствующей обработке, некоторые породы древесины прослужат действительно долгое время, особенно в качестве ступенек. Конечно, стоимость любого дерева для дома сейчас достаточно высока, но не стоит забывать и о приятном внешнем виде данного материала.
Стильное сочетание дерева и ковки
- Стильное сочетание дерева и ковки
- Металл. Уличные лестницы из металла требуют проведения сварочных работ, и правильной обработки. Но длительный срок эксплуатации металла очень часто позволяет сделать выбор в сторону данного материала.
Массивная металлическая конструкция
- Массивная металлическая конструкция и оригинальные бетонные ступени
- Бетон. Материал, который достаточно просто приготовить, а его срок эксплуатации иногда более длительный чем у металлических конструкций. При наличии бетономешалки, бетонную (или сделанную из кирпича) входную лестницу можно залить за несколько дней, но на отделочные работы уйдёт куда больше времени.
Пример бетонной входной лестницы с отделкой из плиткиПример бетонной входной лестницы с отделкой из плитки
Пример бетонной входной лестницы с отделкой из плитки
Видеоролик с Youtube:
Фактически, для строительства наружной лестницы существует достаточное разнообразие строительных материалов (например, кирпич), достаточно выбрать с наиболее оптимальной ценовой политикой и длительным эксплуатационным сроком. Но данная разновидность лестниц также различается по форме своей конструкции. Это могут быть:
- Винтовые. Часто используются в домах с высоким цоколем. Могут иметь классическую форму или же обладать более прямыми углами.
- Прямолинейные. Наиболее распространённые, так как делают один ряд ступеней, на который не требуется большого количества строительных материалов.
- Уличные лестницы с площадкой. Которая монтируется с целью улучшения внешнего вида. Для площадки необходимо делать более пологие ступени.
Конечно, существует большое количество современных решений вблизи дома, но вышеперечисленные примеры являются наиболее распространёнными.
Последовательность монтажа наружной лестницы из бетона
Как было сказано выше, наиболее распространённым вариантом является наружная лестница в дом, выполненная из бетона или кирпича. Бетон – долговечный материал, не подверженный влиянию температурных перепадов, а также воздействию осадков. Следует знать, что для монтажа наружной лестницы данной конструкции можно использовать цемент марки 400.
Оригинальный и необычный дизайн
Составление чертежа
Каждая работа, особенно строительство наружной лестницы на второй этаж, начинается с предварительного размещения проекта на бумаге, со всеми реальными размерами и конструктивными элементами. Основные правила, которые должны быть учтены при проектировании наружной лестницы:
Правильный расчёт бетонной лестницы
- Конструкция входной лестницы в дом должна быть выполнена строго перпендикулярно относительно входных дверей.
- Крыльцо нельзя заливать на одном уровне с полом в доме. Его следует опустить не менее чем на 5 см.
- Стороны лестницы не должны совпадать с входным проёмом. Их следует расширить на 10-15 см в каждую сторону.
- Заливая ступени, следует помнить, что их количество должно быть нечётным. Это поможет сделать ступени максимально удобными как при подъёме, так и при схождении с крыльца.
- Высота одной ступени не должна превышать 20 см. Некоторые хозяева частных домов делают их меньше, что приводит к слишком длинной лестнице.
- Наклон ступеньки в 3 градуса создаст правильное расположение плоскости для слива дождевой воды или удобной чистки снега. Если сделать наклон большим, то он будет слишком явно ощущаться при ходьбе по лестнице.
Фундамент
Собираясь заливать входную лестницу в дом, следует помнить, что её вес будет достаточно значительным. Поэтому необходим соответствующий фундамент, способный выдержать всю конструкцию. В зависимости от глубины промерзания в регионе, глубина самого фундамента варьируется от 50 до 120 см. Последовательность создания фундамента для наружной лестницы следующая:
- Подготовка ямы. Яму необходимо вырыть немного больше, чем вся конструкция, так как фундамент является основанием и не может быть уже самой лестницы.
- После того как яма будет вырыта, на её дно необходимо насыпать слой песка, толщиной до 15 см, и разровнять его по всей поверхности. На песок насыпают слой щебня, также не более 15 см.
- Можно приступать к заливке бетона или укладке кирпича. Пропорции раствора: 4 ведра песка, 1.5 ведра цемента, количество воды варьируется в зависимости от качества бетона – он не должен быть слишком жидким, но и не следует делать его достаточно густым.
Подготовительные работы перед заливкой фундамента
Наличие бетономешалки намного упростить процесс заливки фундамента. После того как основание будет готово, его следует накрыть обыкновенной плёнкой из полиэтилена – это предотвратит появление трещин, которые могут возникнуть по мере высыхания бетона. Если плёнки нет под рукой, то раствор следует поливать водой каждые 1.5–2 часа.
Монтаж опалубки и заливка ступеней
Правильный монтаж опалубки намного упростит процесс заливки ступеней для входной лестницы в деревянный дом, но для этого следует запастить такими строительными материалами как доски, строительный уровень, полиэтиленовая плёнка, саморезы (гвозди не следует применять, так как их гораздо сложнее достать из опалубки), шуруповёрт.
Заливка ступеней и кладка кирпича
Сначала необходимо отметить верхнюю точку будущей лестницы, для этого от порога входной двери достаточно отложить 5-7 см вниз и сделать соответствующую пометку маркером. Теперь с помощью досок следует сделать 2 половины одной опалубки, высота которой должна быть равна расстоянию от земли, до той самой пометке на стене, внизу входной двери.
Далее, с внутренней стороны опалубки ступенек следует закрепить полиэтиленовую плёнку, иначе раствор впитается в доски, и снять их потом будет достаточно проблематично. Хороший вариант – обработка досок машинным маслом. После перечисленных процедур, опалубку можно устанавливать и закреплять с внешней стороны досками.
Для внутренней части опалубки необходимо подготовить каркас из арматуры. Арматуру (сечением не менее 10 мм) вяжут или сваривают в каркас, соответствующий форме лестницы. Можно его сделать немного ниже плоскости ступеней. После заливки раствором, арматура не должна остаться выше уровня бетона. После того как конструкция будет готова и установлена внутрь опалубки, можно приступать к заливке бетона.
Следует помнить, что опалубку можно снять уже через 24 часа, но настояться конструкции необходимо дать не менее 15 дней. Только при таком варианте раствор окончательно схватиться и вместе с каркасом из арматуры превратиться в единое целое.
Отделочные работы
Через 15 дней после заливки фундамента можно приступать к любому варианту отделочных работ входной лестницы в частный дом. Для отделки бетонной лестницы идеально подходит плитка, предназначенная для эксплуатации в условиях уличной среды. Даже при правильно сооружённой опалубке, бетонная лестница будет иметь некоторые неровности, которые скроет достаточное количество клея или специальной мастики.
Лестница, готовая для отделки
При укладке плитки на входные лестницы также не стоит забывать про швы, которые должны быть равными и аккуратными. Для правильного расположения шва следует использовать специально предназначенные для этого пластиковые крепления.
Как сделать наружную лестницу из металла
При монтаже металлической лестницы перед входом в дом также необходима заливка фундамента. Только для такой конструкции не требуется яма для основания глубиной в 100 или 120 см. Достаточно будет вырыть яму глубиной 70-80 см. В остальном фундамент готовится точно также, как и при лестнице из бетона: слой песка, небольшой слой щебня и непосредственно раствор бетона. После заливки, расстояние до поверхности земли должно составить не менее 20 см, это позволит потом уложить металлический швеллер.
Кованая наружная лестница
Металлические входные лестницы на второй этаж имеют следующий порядок монтажа:
- Швеллер, используемый для основания конструкции, устанавливают на фундамент и заливают раствором. На поверхности должна остаться только та часть, к которой впоследствии будет приварена или прикручена с помощью болтов вся лестница.
- Основание лестницы должно быть укреплено с помощью стандартных металлических распорок. Распорки также можно приварить между ступенями, что позволяет существенно укрепить конструкцию, сделать её практически монолитной.
- Закрепить основание лестницы и швеллер можно с помощью одинаковых металлических уголков, для соединения которых используют сварку.
- Верхнюю часть лестницы крепят к месту, расположенному на 5-7 см ниже порога в частных домах. Метод крепления следующий: просверлить пару отверстий в стене и вделать в неё арматуру, на край которой необходимо приварить металлические пластины. Конец лестницы посредством сварного шва соединяется с данными пластинами. Арматуру в стене можно дополнительно укрепить с помощью раствора.
Лестница из металла и металлическое крыльцо
После завершения работ в доме, все сварные швы конструкции на второй этаж необходимо тщательно отшлифовать, лишние капли металла можно убрать болгаркой. После шлифовки приступают к зачистке каркаса и последующей его покраске. В качестве ступеней используют листы металла, толщиной 3-5 мм, которые крепят к каркасу с помощью болтов.
Наружная лестница, выполненная из дерева
Древесина является достаточно долговечным материалом для строительства дома, требующим тщательной и скрупулёзной обработки. При выборе дерева для монтажа наружной лестницы в частных домах экономить не стоит, наиболее подойдёт качественно высушенный дуб, как более бюджетный вариант можно использовать сосну. Основные показатели качества бруса:
- Отсутствие грибка, плесени, тёмных пятен. При наличии вредителя, срок эксплуатации дерева снаружи дома сократиться до нескольких месяцев.
- Хорошо высушенный материал. Если древесина не была просушена, то после установки, через небольшой временной промежуток, всю конструкцию поведёт в стороны. Поэтому следует выбирать только сухие доски.
- Минимальное количество или полное отсутствие трещин. Даже самая незначительная трещина может перерасти в длинную борозду, распространившуюся по всей длине доски.
Даже для деревянного каркаса, например, на второй этаж, необходим фундамент возле дома. Чаще всего это основание, выполненное в виде небольших столбов, размерами 20 на 20 см и глубиной около 40 см. Для большей крепости, после заливки фундамента, в него можно воткнуть несколько арматурных прутов. Это обеспечит большую надёжность конструкции.
Видеоролик с Youtube:
Надёжная деревянная конструкция
Деревянная лестница в частных домах собирается по типу обыкновенного детского конструктора. Во всех элементах делаются специальные пазы, которые обеспечат устойчивость и надёжность всей конструкции. Но недостаточно вставит несколько элементов лестницы друг в друга, их также необходимо скрепить с помощью гвоздей или простых саморезов.
Закончив строительство деревянного каркаса возле крыльца дома, его следует обшить досками. Доски крепятся к каркасу гвоздями или саморезами. Один из основных элементов каждой лестницы – это перила, которые можно очень быстро приготовить из обыкновенного бруса, использующегося раннее для строительства каркаса. Конечно, намного эффектнее будут смотреться уже готовые балясины из дерева, но при этом они имеют куда большую цену.
Фотогалерея изысканных входных лестниц
Лестница своими руками | Как это сделано
Этим летом был построен двухэтажный дом. Почти введен в эксплуатацию. Не хватало только лестницы на второй этаж. Изучив стоимость услуг в данном сегменте, решил смастерить своими силами.
Вот собственно проем, который был оставлен для размещения лестницы. Длина 3 метра, ширина 2 метра, высота 2,9 метра.
Подогнал размеры до формулы удобства на сайте. Некоторые детали лестницы были продуманы уже при изготовлении.
Купил профильную трубу в соответствии с проектом.
На сварочные работы попросил помощи у тестя. В силу отсутствия сварочного аппарата и опыта.
Первым делом варим площадку.
Далее ножки для площадки.
Каркас для ступеней верхняя
Каркас для ступеней нижняя
Ушки для фиксации каркасов ступеней
Каркасы ступеней посадил на ушки и закрепил сантиметровыми болтами.
Ступеньки решил посадить на уголки, чтобы легче было крепить.
Покрасив металлический каркас эмалью поехал за ступеньками и балясинами в магазин.
Ступеньки снизу закрепил саморезами, изначально промазав места соприкосновения дерева и металла универсальным силиконом. Чтобы не скрипело
Все покрасив приступил монтажу балясин.
Балясины решил посадить на на чопики при помощи столярного ПВА клея.
Начальная стадия закончена.
Далее в будущем планируется обшивка низа лестницы. Будет маленькая кладовая. Хотя уже там прописались коробки.
С одной стороны лестницы смастерил Тамбур, деревянно-стеклянную (как это делал уже другая история).
Публиковать?
Источник
Как сделать лестницу на 2 этаж
Сегодня мы рассмотрим изготовление лестницы на второй этаж своими руками. Своим опытом конструирования делится настоящий мастер своего дела — Сергей Ермаков. Его профессиональный подход к работе и внимание к мелочам заслуживают глубокого уважения.
Рассказ пойдет о построении лестницы, имеющей 2 марша (2 непрерывных ряда ступеней) и площадку между ними.
СОДЕРЖАНИЕ:
- Монтаж площадки между маршами
- Установка основного столба
- Установка нижней части лестницы
- Установка верхней части лестницы
- Монтаж перил
Как сделать лестницу на второй этаж
Построение лестницы производится в несколько этапов: сначала монтируется площадка между маршами, затем устанавливается основной столб, далее последовательно идут нижняя и верхняя части со ступенями и в конце устанавливаются перила.
Монтаж площадки между маршами
Начать изготовление лестницы необходимо с разметки площадки, она должна быть строго горизонтальной. Для этого при помощи уровня (на той высоте, где будет площадка) размечается горизонт на стене:
Высоту площадки желательно выбрать таким образом, чтобы оба марша лестницы были одинаковыми, в этом случае, по лестнице будет удобно подниматься.
По выбранному уровню (строго горизонтально) к стене большими шурупами крепятся бруски:
При этом отверстия под шурупы обязательно нужно засверлить так, чтобы шуруп входил в брусок с усилием, и потом уже только заворачивать, иначе шуруп не притянет брусок к стене должным образом.
Шурупы, естественно, не могут быть надежной опорой всей конструкции, поэтому под горизонтальные бруски необходимо закрепить вертикальные подпорки по всем сторонам:
Основной несущий столб делается из бруса 100×100 мм или 100×150 мм. В нем вырезается паз, и к нему крепятся горизонтальные бруски с помощью шурупов:
По всем углам стоят подпорки, чтобы нагрузка приходилась не на шурупы, а передавалась непосредственно на пол:
При изготовлении площадки (и в принципе, при изготовлении всей лестницы) нужно чаще пользоваться угольником и уровнем, проверяя углы и горизонт. Если этого не делать, перекос будет накапливаться, и в дальнейшем будет масса всяких сложностей:
Точность контролируется по пузырьку на уровне:
Сверху изготовленный каркас покрывается половой доской:
Для закрепления досок необходимо просверлить насквозь в обвязке отверстия и затем снизу вкрутить шурупы:
А кромки досок рекомендуется промазать специальным столярным клеем между собой:
Вообще, использование клея предотвратит в будущем скрипение лестницы, как это часто бывает. Для этих целей прекрасно подходит водостойкий клей для дерева «Titebond ll».
Установка основного столба
Для установки большого столба нужно сделать под него гнездо на площадке:
Сама технология установки столба довольно хитрая. Нужно немного поддомкратить потолок с помощью длинного рычага (горизонтальной доски) и вертикальной доски, стоящей рядом с нашим столбом. Далее установить наш столб, убрать вертикальную доску, и, таким образом, наш столб окажется зажатым (путем распорки) между потолком и площадкой:
Верхнюю и нижнюю части столба (места примыкания к площадке и потолку) тоже нужно промазать клеем.
Установка нижней части лестницы
Далее необходимо перейти к установке нижней части лестницы, начав с тетивы. Тетива является видимой частью лестницы и должна быть оструганная, гладкая, белая, без сучков и синевы. Чтобы лестница не получилась перекошенной, доски предназначенные для тетивы, должны быть одинаковой ширины:
Это достигается простругиванием их вместе. Необходимо сложить две доски и простругать их электрическим рубанком.
Для того чтобы определить угол наклона верхнего пролета лестницы, берется прямая длинная рейка. То есть, вот таким образом будет расположена тетива верхнего марша:
Одним концом верхний марш будет стоять на площадке, а другим опираться на стену. Таким образом, можно примерно определить угол между горизонтом и наклоном верхнего марша, и зафиксировать его при помощи вот такого нехитрого инструмента: деревянного угольника с барашком для фиксации угла:
Это угол очень нам пригодится для разметки тетивы нижнего пролета лестницы, чтобы этот пролет был такого же угла как и верхний!
Итак, тетиву нижней части лестницы необходимо выставить под этим же самым углом:
После разметки и выпиливания должно получиться вот такое параллельное примыкание к полу:
и прямой угол примыкания площадке:
Убедившись, что резы сделаны верно и тетива хорошо прилегает и к полу, и к площадке, нужно аналогичным образом подготовить вторую тетиву с теми же пропилами.
Далее, на обеих тетивах размечается симметричный рисунок, обозначая места установки будущих ступеней и подступенников. Пока это только разметка, но ее необходимо выполнять достаточно тщательно, т. к. вскоре это все нужно будет выдалбливать. Если симметричного рисунка не получается, значит что-то пошло не так, и нужно повторить операцию, пока не будет достигнута полная симметрия:
Затем при помощи циркулярной пилы, по ранее сделанному рисунку, осуществляются пропилы: те, что с краев — точные, а в середине — любые. Это делается для того, чтобы потом дерево было легче выбирать стамеской:
Таким образом, после прохода одной и другой тетевы, получается вот такая выборка под установку ступеней и подступенников:
| Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома. |
После того, как все ступеньки подготовлены по размерам, нужно обе тетевы уложить на пол, и в образованные пазы установить ступеньки. Торцы ступенек также промазываются клеем и закрепляются снизу наискосок шурупами:
Когда ступени установлены, вставляются подступенники:
Места примыкания подступенников к ступеням также промазываются клеем. Клей нужно наносить негусто, чтобы он не выдавливался при смыкании деревянных поверхностей — это будет помехой при дальнейшем покрытии лестницы морилкой (будут проявляться пятна на месте выдавленного клея).
Далее подступенники закрепляются при помощи гвоздей:
Изготовленный нижний марш лестницы приставляется к площадке и прикручивается шурупами с задней стороны:
Затем лучше накрыть поверхность новых ступенек оргалитом, чтобы по ним можно было свободно ходить и продолжать строительные работы, т. к. в противном случае ступеньки за все время могут достаточно износиться и их придется шкурить перед покрытием морилкой или лаком.
Установка верхней части лестницы
Изготовление тетивы для верхнего пролета делается практически также как и для нижнего. Тетива устанавливается одним концом на площадку, а вторым — на пол второго этажа. На обе стороны отпускается небольшой запас:
Проверяется еще раз с помощью инструмента угол наклона тетевы. Верхняя тетива должна стоять под таким же углом что и нижняя:
На верхнем пролете ступеньки лучше вставлять на месте, когда обе тетевы уже установлены. Можно конечно осуществить сборку на полу, но лестница становится очень тяжелой и ее будет просто не поднять:
Монтаж перил
Теперь наступило время установить к тетиве нижнего пролета столб, на котором одной стороной будут держаться перила. Столб ставится на пол, примыкая вплотную к тетиве. С помощью карандаша нужно очертить края для выборки паза:
После выборки получается вот такой вот паз глубиной около 1.5 см. Здесь же сразу засверливаются три отверстия под шурупы:
Паз, часть тетивы, и основание пола, где будет стоять столб, также промазываются клеем. Столб приставляется плотно к полу и к тетиве и прижимается, при этом можно слегка постукивать киянкой:
Далее закручиваются три шурупа в отверстия.
На втором этаже столб устанавливается практически таким же образом. Делается паз при помощи стамески, выбирается лишнее, засверливаются отверстия под шурупы. Полученный паз и верхняя часть тетивы также промазываются клеем:
Здесь Вы видите конструкцию из 2-х столбов — все правильно. Оба столба будут являться опорой для верхней части перил. От одного столба перила идут горизонтально (наверху второго этажа). От второго столба перила идут вниз, параллельно тетиве.
Чтобы закрепить перила на полукруглом столбе необходимо с помощью электрического лобзика выпилить вот такую деталь:
Вот этот угол у детали обрезается по тому же самому угольнику по которому устанавливались ступени:
Чтобы одна из частей детали плотно прилегала к круглому столбу, в ней выбирается полукруглый паз. Сначала выборка осуществляется при помощи стамески, а после шлифуется машинкой до полукруга:
Закрепляем деталь к столбу шурупами и прикладываем сверху перилу, не забывая предварительно смазывать все соединения клеем:
Далее готовятся балясины. Чтобы установить балясины по наклонной части лестницы, необходимо срезать их с каждой стороны под углом, по которому идет тетива.
Перед установкой балясин нужно расставить их на одинаковом расстоянии друг от друга и отметить карандашом места установки:
Отверстия в балясинах желательно засверливать немного наискосок и заворачивать шурупы с небольшим утоплением шляпок шурупов:
С верхней стороны балясина закрепляется также:
В завершении, небольшое пространство над шляпками шурупов закрывается шпунтами, которые затираются шкуркой.
На верхней части тетивы балясины устанавливаются практически также и на таком же расстоянии между собой:
В итоге лестница приобретает вот такой вид, и ее остается только покрасить:
На этом наш долгий рассказ заканчивается. Хочется еще раз поблагодарить мастера за такую классную лестницу, которую он сделал своими руками прямо у нас на глазах.
как сделать лестницу на второй этаж своими руками
Если бы я строила свой дом сейчас, то сделала бы его в один этаж. Большой, широкий, просторный. Но мне достались времена, когда на строительство дач были установлены жесткие рамки. Поэтому площадь моего дома очень небольшая, и увеличивали ее за счет этажности. Цокольный этаж стал кухней с гостиной, второй — вместил две спальни, на чердаке получилась маленькая мансарда и собственно чердак. И вот тут-то мне пришлось столкнуться с проблемой: лестницы между этажами нужно было вписать в очень небольшие пространства.
Дело в том, что когда мой муж передал строителям чертежи с планом дома, они даже и не подумали его посмотреть и выгнали цоколь по старым, не актуальным разметкам, которые мы делали с мужем сами. И когда я попала на стройплощадку, разочарованию моему не было предела. Но что делать, если цоколь из бута уже практически выгнан?
Это я теперь понимаю, что нужно стоять на своем, и наверное, надо было заставить строителей все переделать. Но тогда я наступила на горло собственной песне и ничего не переделала. Эта было ошибкой, поскольку в дальнейшем возникли проблемы с размещением лестницы. Она получалась более крутой, чем планировалось, а следовательно — менее удобной и в пользовании, и в работе.
Какими бывают лестницы, и из чего они состоят
Немного поясню, что есть что, и расскажу об общих принципах размещения лестниц.
Основные понятия
Лестничный марш — это ряд последовательно расположенных ступеней.
Ступени крепятся чаще всего на две, но иногда и на одну наклонную балку и могут располагаться на этих балках по-разному:
- если ступени расположены над балками, то балки называются косоурами;
- если ступени расположены между балками, которые как бы зажимают их между собой, то такие балки называют тетивами.
Сами ступеньки, на которые ступает нога, называются проступи, а вертикальные планки, закрывающие пространство между ступенями — подступенки.
Виды лестниц
Лестницы бывают дух видов: прямоугольных форм (на косоурах и тетивах) и круговые. Какой вид лестницы будет избран, зависит не только от вкуса хозяина дома, но и от пространства, в котором они будут расположены.
Лестница может быть одномаршевая, когда косоуры или тетивы прилегают к одной из стен помещения, или двухмаршевая — когда марши лестницы расположены вдоль угла, образованного двумя смыкающимися стенами.
Вот именно такая лестница — из двух маршей — и была запланирована в моем доме. Изначально задумывалась угловая лестница с промежуточной площадкой на повороте. Но из-за того, что один из маршей пришлось вписывать в меньшее пространство, чем планировалось (поскольку строители самовольно уменьшили длину стены), пришлось компенсировать недостающее количество ступеней забежными ступенями на развороте.
Что такое забежные ступени? Это радиально, по кругу расположенные ступени. То есть, вместо прямой площадки на повороте лестницы как бы вставлен кусок винтовой.
В чем их преимущество перед площадкой? Площадка между маршами фактически является просто одной ступенькой, только большой. На том же самом небольшом клочке площади, необходимой для разворота лестницы на 90 градусов, с забежными ступенями мы не только получаем разворот, но и поднимаемся на 4-5 ступеней выше, то есть добавляем общее количество ступеней. Это дает нам возможность при одинаковой площади, занимаемой лестницей, сделать меньшей высоту каждой ступеньки. А это делает подъем и особенно — спуск по лестнице более удобным.
Параметры идеальной лестницы
Какие же лестницы считаются наиболее удобными для ходьбы?
Высота подъема со ступени на ступень в идеале должна приближаться к 15 см. Максимум — 20 см.
Ширина проступи — около 30 см, но желательно не уже 20 см. При этом, чем выше подъем со ступени на ступень, тем меньше ширина проступи.
Лестница с высотой подъема на 20 см и шириной проступи в 20 см образует угол подъема в 45 градусов — это не очень удобно и небезопасно для пользования, особенно при движении сверху вниз. Поэтому нужно стремиться уменьшить высоту подъема на ступень, а ширину проступи сделать пошире, удобной для постановки ноги.
Подбирая материал для лестницы, нужно помнить, что мягкая древесина — например, ель — может применяться только для косоуров. В основном, лестницы делают из дуба, бука, лиственницы или сосны. Сосна — наиболее распространенный и доступный для дачного строительства материал. Именно на ней остановились и мы.
История моей лестницы
Моей лестнице можно посвятить отдельную главу. Это такой важный этап в строительстве моего дома, что трудно себе даже представить. Мы очень долго не могли найти мастера, который взялся бы за ее изготовление. Причем она планировалась гораздо проще той, что получилась в итоге.
Изначально в планах было оформить комнату первого этажа в грубоватом стиле — что-то вроде охотничего домика или шале. Такой же стиль предполагался и в оформлении лестницы — грубая, простая, возможно из бревен. Но местный мастер-самоучка оказался большим любителем «выкрутас» по дереву.
Лестница вписывалась в прямой угол, ее косоуры должны были упираться в пол, стены и бетонную балку, конструкция проектировалась очень жесткой. Но камнем преткновения для большинства мастеров, к которым мы обращались, становились те самые забежные ступени и, самое главное, — отсутствие на повороте опоры столба на основание, то есть на пол. Если поставить сплошной опорный столб, как в винтовых лестницах, то он оперся бы на люк в погреб. Соответственно, столбик, в который врезались поворотные, забежные ступени, должен был зависнуть над этим люком.
И вот все-таки такой мастер нашелся. Он не был столяром по специальности, он просто любил работать с деревом. Взяв с меня слово, что всю ответственность за устойчивость моего варианта лестницы я беру на себя, он приступил к работе.
Результаты его труда превзошли все наши ожидания и заставили пересмотреть все дальнейшие проекты оформления комнаты.
Вместо прямых косоуров появились плавные изогнутые линии. При взгляде на лестницу создавалось впечатление, что она стекает, скручиваясь в восьмерку. Точеные балясины и самое главное – изогнутые перила! Они сделаны из цельного древесного ствола.
Вместе с мужем ходили в лес, где наш Мастер выбрал сухую толстую ветку, которую они и притащили домой. Из нее впоследствии, как Буратино у Папы Карло, родились и наши перила. А к ним и криволинейная окантовка нижнего косоура. Наш Мастер настаивал на светлом, натуральном решении дерева, но нам больше по вкусу был цвет палисандра или темного дуба.
Собирал лестницу мастер на саморезах с проклейкой элементов клеем ПВА. Использовать гвозди при строительстве лестницы не стоит, поскольку они со временем освобождаются, и крепление ослабевает.
После изготовления лестницы последовала ее отделка. Для начала я хорошенько отшлифовала дерево наждачной бумагой. Затем наносила покрытие в несколько этапов. Первый – это грунтование бесцветной пропиткой, чтобы цветной тонирующий слой ложился ровнее. Растушевывать и наносить тонирующую лазурь лучше шерстяной тряпочкой — она позволяет ровнее нанести цвет, без мазков и сгустков.
После пропитки лазурями я наносила 3 слоя лака, причем на банке был совет делать это шерстяной тряпкой. После полного просыхания первого слоя обязательное нужно выполнить ошкуривание тонкой наждачной бумагой, чтобы убрать поднявшиеся в первом слое лака ворсинки. И уже второе и третье покрытия, с полным высыханием каждого слоя, дали желаемый эффект. Лак использовала американский полуматовый полиуретановый марки «Зип-Гвард».
Несколько полезных советов
Если будете делать лестницу сами, имейте в виду: проступи нужно ставить выпуклой стороной вверх. Определить, какая сторона выпуклая, а какая — вогнутая, очень просто. Если посмотреть на торец доски, становятся видны годовые кольца дерева. Вот по ним и определяют, какая сторона доски выпуклая: выпуклость идет параллельно годовым кольцам.
Если марш лестницы длинный, то косоуры стягивают металлическим стержнем толщиной около 10-12 мм. Косоуры и тетивы делают из толстых досок 35-50 мм, а вариантов крепления проступей к косоурам очень много.
Проектируя свою лестницу, помните еще некоторые секреты. Желательно, чтобы ступеней было нечетное число, чтобы человек ступил на последнюю ступень той же ногой, что и на первую.Считается, что в марше должно быть не менее трех ступеней.
Самые простые лестницы — одномаршевые. Двухмаршевые же лестницы желательно делать правосторонними, причем количество ступеней в каждом марше должно быть по возможности одинаковым. У криволинейных лестниц проступь в самом узком месте должна быть 10-13 см. Это психологические моменты, но они действительно немаловажны.
Помните также, что расстояние между маршем и потолком или другим маршем должно быть не менее 1,8 м, чтобы человек мог ходить, не пригибаясь. Ширина лестницы не должна быть меньше 60 см, а лучше — больше. Поручни лестницы делают на высоте около 90 см от проступей.
Такими принципами пользовалась и я при проектировании своей лестницы на второй этаж.
Как самостоятельно сделать лестницу в доме?
Если вы хотите сделать своими руками лестницу, важно, чтобы процесс изготовления был нагляден и понятен. Базовой конструкцией является деревянное сооружение. В отличие от металлических вариантов, деревянная не требует навыков сварки.
Преимущества деревянной конструкции, просчитанной правильно
Дерево считается одним из самых приемлемых и подходящих материалов для создания лестницы своими руками.Это весьма пластичный материал, который легко поддается самостоятельной обработке. Если рассматривать эстетические качества, древесина даст фору и пластику, и металлу. Это очень теплый материал, который поможет создать уют в доме.
Что касается срока службы, то дерево может прослужить достаточно долго, если произвести соответствующую обработку против плесени и грибка. Деревянная лестница способна выдерживать нагрузку около 150 кг, что вполне подходит для использования ее в частном доме.
Чтобы сделать лестницу из дерева правильно, важно грамотно подобрать древесину.
Хвойные породы считаются идеальными по санитарно-гигиеническим требованиям, однако, для сооружения лестницы больше подходят жесткие лиственные породы дерева.
Чтобы правильно выбрать древесину, нужно обращать внимание на ее прочность, плотность, износоустойчивость, стойкость к гниению, низкую сучковатость, легкость и жесткость.
Прочность дерева зависит от того, как быстро испаряется, из него влага. К малоусыхающим породам относятся кедр, сосна, пихта и ель. К среднеусыхающим – осина, дуб, ясень, липа. Быстро сохнут клен, береза, лиственница.
Также важно обращать внимание на твердость древесины. От этого зависит, насколько материал будет легко поддаваться обработке. К мягким породам относятся береза, клен, бук, лиственница, яблоня. К твердым: береза железная и граб.
Самыми оптимальными вариантами древесины для того, чтобы сделать лестницу своими руками, будут дуб, ясень, клен и лиственница.Следует учесть, что хвойные деревья начинают со временем выделять смолы, что может вызвать некоторые проблемы при эксплуатации лестницы.
Твердые сорта прослужат дольше, но в процессе изготовления важно обрабатывать своими руками такую древесину очень аккуратно, так как она склонна к растрескиваниям. Слишком мягкая древесины будет отлично распиливаться, но и из строя она может выйти за несколько лет.
Выбор правильной формы
Чтобы сделать деревянную лестницу правильно, необходимо выбрать соответствующую конфигурацию. Основных ее вариантов может быть два – это прямая и винтовая конструкция.
Первый тип конфигурации имеет различные вариации, которые могут содержать винтовые элементы, например, забежные ступени.Но чаще всего останавливают выбор на прямых маршевых лестницах с наличием стандартных ступеней. Дело в том, что сделать лестницу с забежными ступенями довольно сложно. Такие ступени имеют трапециевидную форму, которую правильно рассчитать достаточно сложно.
При наличии большого пространства первого этажа лестницу наверх можно сделать в виде стандартных прямых маршей. Но при условии маленькой площади рекомендуется сделать своими руками сооружение с поворотом. Хорошо экономят пространство конструкции, устанавливаемые у несущей стены. В этом случае можно сэкономить и на создании перил, которые потребуются лишь с одной стороны. Повороты лестницы могут быть выполнены с помощью площадок или забежных ступеней. Угол поворота можно выбрать любой, но самыми распространенными конструкциями являются лестницы с поворотом в 90 или 180 градусов.
Если площадь помещения очень маленькая, без конструкции винтовой лестницы не обойтись. Она представляет собой сооружение, не имеющее косоуров или тетивы. Ступени закручиваются по спирали, опираясь на центральный столб, поэтому для ее сооружения потребуется мало места.
Преимуществом винтовой лестницы является и ее интересный дизайн, который способен украсить интерьер дома.Однако сделать лестницу спиралевидной формы своими руками очень может быть сложным. Потребуется проводить сложные расчеты, чтобы определиться с грамотными параметрами ступеней, а затем их правильно создать. Поэтому если вы желаете поставить в доме конструкцию винтовой лестницы, лучше приобрести модульный вариант и собрать ее своими руками из готовых элементов.
Для небольших помещений помимо винтовой лестницы можно рассмотреть конструкцию на больцах. В данном случае получится не только сэкономить место и украсить интерьер, как в случае с организацией винтовой лестницы, но и сделать это без затруднений. Лестница на больцах представляет собой обычную маршевую конструкцию, ступени которой с одной стороны крепятся к стене, а с другой соединяются между собой металлическими больцами. Несмотря на ее легковесность, получается довольно прочная конструкция.
Правильный расчет лестницы своими руками
Чтобы сделать лестницу своими руками правильно, нужно начинать с грамотного расчета и чертежей. Начинать рассчитывать параметры лучше с размеров ступеней, которые впоследствии можно подкорректировать под реалии.
Чтобы выяснить, какие размеры элементов вам подойдут, следует опираться на определенный стандарт.Проступь – это часть элемента, на которую наступает нога человека. Следовательно, для удобного подъема она должна соответствовать размеру ноги, самый большой который равен 31 см. Это и есть оптимальное значение ширины проступи, однако, допускается проектирование ступеней большей или меньшей ширины. Лучше не выходить за рамки в 25-35 см. Если сделать проступь слушком узкой, подниматься будет неудобно.
Высота подступенка – это, собственно, высота ступеней, которая определяет их количество и комфорт. В среднем, ее делают около 12-18 см.
Вы можете рассчитать параметры ступеней в соответствии с формулой Блонделя, основанной на средней величине шага. Считается, что человек делает шаг и преодолевает расстояние в 64 см.
Применительно к лестнице средняя величина шага равна сумме удвоенной высоты ступени и ее ширины.
Поэтому, если вы выбрали ширину проступи в стандартные 30 см, то высота подступенка будет равна 17 см.
Теперь, зная размеры ступеней вашей лестницы, можно высчитать их количество. Для этого понадобится две высоты: конструкции и ступени. Первую нужно разделить на вторую. Высота лестницы – это не что иное, как высота потолков, которая также берет в расчет и перекрытие.
При высоте в три метра, в лестнице будет около 17-18 ступеней. Такое количество лучше всего разделить маршевой площадкой.
Уклон – это важнейший параметр, влияющий на комфортность подъема. При наличии достаточной площади его можно сделать около 30 градусов. Если площадь не позволяет, увеличьте угол до 40 градусов.
Что касается перил, то организовывать их также нужно правильно. Обычно их ставят на ступени или косоуры на расстояние не менее 12 см. По строительным нормативам высота поручня должна быть более 90 см.
Нюансы создания лестницы правильно
Сделать деревянную лестницу правильно своими руками довольно просто. Но важно продумать все этапы создания.
Нужно сделать выбор, на какой опоре будут находиться ступени. При устройстве маршевой конструкции это могут быть тетивы или косоуры. Различия между этими каркасами состоят в том, как косоуры представляют собой балку в виде лесенки, на выступы которой устанавливаются проступи. Тетивы – это доски, в которых предварительно создаются углубления, а затем в них вставляются ступени.
При желании можно сделать комбинированный вариант лестницы, который будет сочетать дерево и металл. Они очень прочны и гармонично вписываются в интерьер. А лестница на одном металлическом косоуре прекрасно поможет сделать площадь более свободной.
Даже если вы будете своими руками делать лестницу полностью из дерева, это вовсе не значит, что она не требует облицовки. Вы можете сделать обшивку из дорогой древесины экзотических цветов. При изготовлении сооружения изначально из качественной древесины все детали вы можете покрыть морилкой.
Кроме того, совсем необязательно изготавливать все элементы своими руками. Ограждения лучше приобретать в специализированных магазинах. Они не только обеспечивают безопасность, но и влияют на дизайн лестницы. Сделать фигурные балясины своими руками правильно – почти ювелирный труд.
