Ответы@Mail.Ru: Из чего делают гвозди?
Какие именно? Одно дело строительные, а другое специальные- пластиковые, к примеру
а не плохие получились бы шурупы из товарища Цурюпы
Из упавших самолётов…
Жидкие гвозди — строительный клей на основе каучука и полимеров гвозди производят из термически необработанной стали, поэтому они часто сгибаются при забивке. Их делают из стальной проволоки и называют проволочными.Из дерева баобаба!
тебе какие гвозди нужны — ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ.Спроси у Маяковского….
с тех гвоздей которые выбрасывают после ремонта
Из какой проволоки делают гвозди
- Самоделки для домашнего мастера
- Спутник мастера — ящик для инструментов
- Делаем и починяем ведра, тазы, самоварные трубы
- Режущие металл
- Самодельный кернер
- Направляющие втулки для нарезки трубной резьбы
- Плашка без плашкодержателя
- Трехгранное сверло
- Трубы и трубная резьба
- Омоложение напильников
- Идеальный станок для изготовления сетки «Рабица»
- Приспособление для навивки цилиндрических пружин
- Электродуговая пайка
- Термитный карандаш с затравкой
- Как сваривать чугун
- Удаление ржавчины
- Золочение металлических предметов
- О золочении, серебрении, оксидировании
- Монетный двор — гальваническая ванна
- Как правильно паять
- Сага о гвоздях
- Немного истории
- Когда гвозди не от той стенки
- Учитесь правильно забивать гвозди
- Учитесь правильно вытаскивать гвозди
- Полезные советы
- Резцы для дерева
- Заточка инструмента
- Как правильно наточить и развести пилу
- Ручной фрезерный станок
- Электромеханический лобзик
- Рубанок-зензубель
- Сверло для мебельных петель
- Советы по столярному делу
- Самодельные ватерпасы и нивелиры
- Удобные гвоздезабивалки
- Крашение дерева
- Пилить как по маслу
- О фанеровании
- Разнообразие абразивов
- Работа с гипсом
- Покраска самодельных гипсовых изделий
- Обработка стекла
- Лабораторное стекло
- Использование органического стекла
- Узоры на стекле
- Усовершенствуем ёлку со световодами
Учитесь правильно вытаскивать гвозди
Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п.
При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.
Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла.
А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)
Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.
Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.
Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.
Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.
«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий. И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).
Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны. Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.
Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра.
Производство гвоздей
Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.
Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком.
Последний из-за своих «застывших» размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.
Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.
При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить «обратно». Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.
Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.
Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.
Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.
Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.
Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.
Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.
Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой.
Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.
чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс «реструктуризации» — разделения конструкции на отдельные элементы.
Источники: http://umelyeruki.ru/?Saga_o_gvozdyah/Uchitesj_praviljno_vytaskivatj_gvozdi
+-Читать еще ≫Click to collapse
Как вытащить, как забить гвоздь или дюбель-гвоздь
Быстрый монтаж и гвозди — самые простые и распространенные варианты крепежей у домашнего мастера. Но обращаться с ними нужно правильно. В процессе ремонта или выполнения строительных работ часто возникает необходимость забить обыкновенный гвоздь в бетонную стену, вытащить его из доски, когда обломана шляпка.
В этой статье Вы получите ответы на такие вопросы:
Вариантов масса, и все они кажутся обыденными, пока дело не доходит до самого процесса. Та же ситуацию возникает и с крепежом дюбель-гвоздь. Простое с виду действие превращается в сложнейший процесс, следствием которого становятся разбитые пальцы, осыпавшаяся штукатурка, и даже порча материалов. Но существуют проверенные способы, позволяющие быстро решить проблемную задачу.
Забиваем гвоздь в бетонную стену
Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, необходимо перфоратором сделать в ней отверстие.
Затем в него плотно забивается молотком обыкновенный деревянный стержень, выстроганный по размеру. Он должен войти в отверстие до упора, а выступающий излишек обрезается обыкновенным ножом. Только после этого уже в дерево по центру забывается гвоздь не менее чем на 2/3 своей длины. Способ старый, но проверенный.
Вытаскиваем гвоздь из стены
Плотно забитый в кирпичную стену гвоздь вытащить не так то и просто. Но существует метод, который намного облегчит задачу. В качестве инструмента надежнее использовать гвоздодер. Чуть менее эффективны клещи. Дабы не повредить поверхность стены, под место, где инструмент в нее упирается, подкладывается плотная широкая доска.
За счет нее давление на стену снизится, и штукатурка, как и обои, останутся целыми. Перед тем, как вытащить гвоздь из стены, по нему нужно ударить молотком, дабы «сорвать» с места.
Вытаскиваем гвоздь из доски
Острый конец гвоздя пробитой насквозь доски выравнивается клещами, а затем максимально выбивается молотком в обратную сторону. Все, что остается сделать — захватить шляпку инструментом. Как вытащить гвоздь из доски окончательно? Лучше всего гвоздодером, так как у него большой рычаг. Но клещи тоже подойдут.
Вытаскиваем гвоздь без шляпки
Часто при извлечении гвоздя из дерева обламывается его шляпка. Вытащить его можно несколькими способами, что зависит от конкретной ситуации:
1. гвоздь вбит не полностью. Здесь все просто – обыкновенные клещи, желательно поострее, да стальная хватка рук, и гвоздь пойдет.
2. гвоздь вбит полностью. В этом случае помогут бокорезы. До того, как вытаскивать гвоздь без шляпки, под инструмент (в месте контакта его с поверхностью) подкладывается кусочек жестянки. Доска прижимается носиками бокорезов, пока гвоздь не будет захвачен. Затем, прижимая к поверхности ручки, потихоньку его вытащить. Далее следовать первому пункту.
В поверхности нужно просверлить соответствующее диаметру дюбеля отверстие на глубину, превышающую его длину на 2 мм. Для этого используется либо перфоратор, либо же обыкновенная дрель (в зависимости от материала). Перед тем, как забить дюбель-гвоздь, отверстие важно очистить от пыли. Дюбель забивается молотком, после чего в него вкручивается или забывается соответствующий гвоздь.
Дюбель-гвоздь нужно забивать или закручивать?
Специалисты говорят, что разницы абсолютно нет. Да и на практике крепеж будет надежен в обоих случаях. Все зависит от имеющегося инструмента. Скажем, при наличии только отвертки или шуруповерта, можно гвоздь закрутить, а если кроме молотка ничего нет – забить. Кроме того, существуют специальные монтажные пистолеты, забивающие дюбель-гвоздь с высокой скоростью.
Перед тем, как вытащить дюбель-гвоздь из стены, либо же другой поверхности, важно обратить внимание, что проблемы возникают именно с дюбелем. Гвоздь немного выкручивается отверткой, затем расшатывается, и резким движением выдергивается вместе с дюбелем. В случае, когда гвоздь извлекается, а пластмассовый дюбель остается в отверстии, его нагревают паяльников, и выковыривают. Можно, кстати, воспользоваться обыкновенным штопором без предварительного разогрева.
Строительные тендеры:
Новое на сайте:
Популярное в этом месяце:
- Какой электрокультиватор купить?
- Как отреставрировать старые деревянные окна
- Борьба с плесенью народными средствами
- Дизайн в японском стиле
- Стяжка пола своими руками. Пошаговое руководство
- Как правильно установить унитаз
- Межкомнатные двери
- Что выбрать? Душевую кабинку или обычную ванну
- Газобетон и пенобетон – сравнительная характеристика
- Почему дом лучше всего строить из пенобетона
- Утепление окон
- Раздвижные межкомнатные двери
- Глянцевые натяжные потолки
- Беседки
Статьи по интересам:
Перепечатка материалов в любом виде, без размещения ссылки на источник, запрещена.
Источники: http://rmnt.net/kak-vytashhit-kak-zabit-gvozd-ili-dyubel-gvozd/27290
Гвозди — виды и применение | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Что может быть проще гвоздя, спросите вы, — этой скрепе тысячи лет! Но не всё так просто, если присмотреться внимательнее. Сегодня выпускают десятки, если не сотни разновидностей гвоздей — буквально на все случаи жизни.
Так где же все они применяются?
Виды гвоздей
На протяжении столетий каждый гвоздь был уникален и дорог, его ковал или отливал кузнец. Гвоздильные машины появились всего лет 200 назад, поэтому гвозди стали дешёвыми — и можно было ввести для них первые стандарты. Современные гвозди имеют длину 6-310 мм и толщину 0,8-8,8 мм, изготовлены из стали, в том числе нержавеющей, из меди, латуни, бронзы, алюминия и даже пластика. Поверхность часто защищена от коррозии цинком, хромом, латунью или медью.
Всё многообразие гвоздей роднит способ крепления — удар молотком.
Но здесь тоже есть перемены: появились гвоздезабивные пистолеты, или нейлеры, пневматические и электрические. В бетон и кирпич специальные гвозди из закалённой стали вбивает строительный пистолет, использующий энергию горючего газа или порохового заряда.
Ссылка по теме: Гвоздезабивной пистолет и степлер – выбираем лучшие
Обычный строительный гвоздь. (1)
Самый массовый, из низкоуглеродистой стали. На поверхности шляпки — насечка, чтобы уменьшить проскальзывание молотка. Такие гвозди выпускают длиной до 310 мм, ими сколачивают временные подмости или леса. Большинство строительных гвоздей оцинкованы гальваническим или термическим способом. Первые лучше использовать для внутренних работ, вторые — для наружных. Для построек в местах с высокой влажностью годятся гвозди из кислотоупорной стали, их делают длиной 75 и 100 мм.
Медный гвоздь (2)
Конструктивно такой же, как и строительный, только из сплава меди. Применяют там, где нужна долговечность в десятки и сотни лет — медные кровли, коррозионно опасные условия эксплуатации, деревянное судостроение. Приятный внешний вид привлекает мебельщиков и декораторов, для которых небольшие медные гвозди делают коваными в форме текс: плоская эллипсовидная шляпка и переходящий в остриё пирамидообразный стержень. Единственный недостаток — они довольно пластичны. Там, где нужна более высокая прочность соединения при такой же коррозионной стойкости, используют гвозди из латуни.
Винтовой гвоздь, он же — паллетный. (3)
Выпускается с полным, на всю длину стержня, и неполным винтом из проволоки квадратного сечения. Создаёт надёжное соединение, его используют для изготовления поддонов, контейнеров, крепления половых досок — то есть таких конструкций, которые под влиянием переменной влажности или нагрузок склонны к изгибам. Прочность крепления четырёхкратно превосходит обычный строительный гвоздь, а технически выполнять такое соединение проще, чем закручивать шуруп.
Ссылка по теме: Химический анкер – инструкция по применению
Дюкерт-гвоздь.
Отличается малым размером шляпки, в которой часто имеется углубление для лучшего удержания острия добойнича. Использование добойника позволяет избежать деформации деревянной поверхности молотком на последнем ударе. Поверхность шляпки — неровная, чтобы к ней лучше приставала шпатлёвка. Такие гвозди используются там. где крепёж должен быть малозаметным, — вагонка, дверные и оконные наличники, плинтусы.
Гребенчатый, он же ершёный, рифлёный, кольцевой гвоздь. (4)
На стержне нанесены поперечные насечки, превращающие гвоздь в некое подобие гарпуна. С плоской или конической шляпкой. Дают очень прочное соединение, используются при производстве тары. Вытащить такой гвоздь клещами или гвоздодёром практически невозможно. В сравнении с обычным гвоздём даёт в пять раз более прочное соединение. Для работы с твёрдыми материалами изготавливается из закалённой стали.
Кровельный, он же толевый, гвоздь (5) отличают меньшая длина стержня с увеличенным по сравнению с обычными строительными гвоздями сечением. Плоская шляпка большого диаметра способствует лучшему удержанию мягкого рулонного или листового материала — толя, у рубероида, строительного картона. Все кровельные гвозди оцинкованы.
Трефовый гвоздь. (6)
Отличается тем, что для лучшего удержания в древесине по всей длине стержня формируются продольные канавки. Они могут быть сплошными или с поперечными перемычками. Такими необычными гвоздями крепят рулонные материалы вроде толя и рубероида.
Шиферный гвоздь.
На довольно длинный стержень насажена увеличенная шляпка из оцинкованной стали, под которую перед забиванием надевают резиновую шайбу. Таким образом забитый гвоздь герметизирует отверстие от попадания воды и не создаёт опасных напряжений в листе шифера при температурных колебаниях. Длину следует выбирать с учётом высоты волны шифера — гвоздь забивают только в гребень волны.
Обойный гвоздь.
Гладкий цилиндрический стержень длиной 12-20 мм с декоративной шляпкой. Применяют такой гвоздь для обшивки мягкими материалами.
Гвоздь для крепления гипсокартона — разновидность кровельного гвоздя. Его стержень тоньше, а головка — широкая, не сминающая пористый материал, но в то же время надёжно его удерживающая. Такие гвозди хорошо подходят для крепления ДВП и строительного картона. На стержне или его части может быть нанесена кольцевая насечка, улучшающая сцепление с деревянной основой под гипсокартоном.
Финишный гвоздь. (7)
Используют для крепления вагонки, наличников и тому подобных тонких деталей, поверхность которых нежелательно портить видом шляпок гвоздей. Поэтому головка — очень маленькая, и она утапливается в поверхность древесины. Стальной стержень может быть оцинкованным, омеднённым или латунированным, изредка встречаются и бронзовые финишные гвозди.
Гвоздь с двойной шляпкой (дуплет). (8)
Его используют для временного крепления, например, опалубки и разборных конструкций типа парников. Верхняя шляпка облегчает вытаскивание без повреждения всей конструкции, а нижняя надёжно держит прибитую деталь.
Гвоздь с головкой овального сечения.
Такое сечение уменьшает риск раскола древесины вдоль волокон — если ориентировать большую ось овала вдоль них. Их применяют в качестве паркетных, для крепления наличников — когда шляпку нужно заглубить под поверхность древесины.
Декоративный гвоздь. (10)
Используют преимущественно для отделки мягкой мебели. Шляпки могут быть круглыми, квадратными и фасонными, с литым или тиснёным орнаментом. Фантазия дизайнеров почти безгранична.
Сапожный гвоздь (9)— для крепления подошвы, каблуков и других деталей обуви. У подошвенного гвоздя цилиндрический латунный или стальной стержень с остриём овального сечения, головка — коническая. Для крепления набоек используются четырёхгранные гвозди, их ещё называют ручной текс. Имеющие форму усеченного клина прямоугольного поперечного сечения.
Формовочный гвоздь.
Единственный совсем тупой гвоздь, стержень вообще не заостряется. Используются при соединении литейных форм для разливки металла, делается из низкоуглеродистой стали.
Ухналь — подковный гвоздь. (11)
Читайте также: Жидкие гвозди: применение и монтаж с их помощью, другие способы крепежа в доме
Виды гвоздей для различного применения – фото
ПРИМЕНЕНИЕ ГВОЗДЕЙ – НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
- Лучше прибивать тонкую деталь к толстой.
- В деталь, к которой прибивают, гвоздь должен войти хотя бы на треть своей длины.
- Забивать гвозди лучше под небольшим углом к нормали и не параллельно друг другу.
- Забитый вдоль волокон древесины гвоздь держится намного хуже, чем вбитый поперёк.
- Предотвратить растрескивание деревянной детали по направлению волокон можно, слегка затупив остриё гвоздя.
- В сучок гвоздь не пойдёт. Ни один и никогда.
© Автор: Леонид Пеленицын
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Гвозди, виды и назначения гвоздей
Видов гвоздей существует достаточно много и каждый имеет свое назначение.
Самым распространенным и известным всем сегодня является гвоздь строительный. Обычный или строительный гвоздь применяется как профессионалами при строительстве, так и домашних условиях. Конструкция строительного гвоздя предельно проста и состоит из цилиндрического стержня со шляпкой. На цилиндрической части, ближе к шляпке, имеются специальные риски-насечки для обеспечения лучшего соединения. Различаться строительные гвозди могут по длине (от 12 до 250 мм) и материалу изготовления. Они могут быть стальными и медными.
Стальные, в свою очередь, разделяются между собой по способу обработки поверхности. Это могут быть черные неоцинкованные гвозди, гвозди горячей оцинковки, электроцинкованные и кислотоупорные.
Применение черных оцинкованных гвоздей ограничивается временными конструкциями, нет необходимости в эстетичности и долговечности.
Оцинкованные гвозди предпочтительнее использовать для внутренних работ.
Для мест с повышенной влажностью целесообразно использование кислотоупорных гвоздей.
Применение медных гвоздей, как правило, это мебельное производство или декоративно-отделочные виды работ.
Для крепления разнообразных плит, вагонки и обкладки окон и дверей, а также при работе с декоративными материалами используется дюкерт-гвоздь. Особенность его конструкции в том, что он почти не имеет шляпки. Кроме этого, дюкерт-гвоздь имеет углубление в шляпки, что дает возможность использовать добойник, с целью сохранения поверхности соединяемого материала.
Существуют гвозди с винтовой поверхностью стержня. Это, так называемые, винтовые гвозди, используются они, чаще всего, для крепления гнущихся конструкций, таких как пол, причал, разнообразные мостки. Что важно отметить, винтовой гвоздь имеет прочность в четыре раза большую, чем обычный строительный гвоздь.
Для крепления кровельных конструкций и материалов используются кровельные гвозди. Особенность конструкции кровельного гвоздя в том, что он имеет довольно большую шляпку, способную надежно удерживать скрепляемый материал и исключает возможность его прорыва.
Большой популярностью у дачников, владельцев теплиц, пользуются гвозди с двойной шляпкой. Помимо дачников, гвоздь с двойной шляпкой используется в разборных соединениях. Такой гвоздь легко вытаскивается за верхнюю шляпку.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (цинк) Оцинкованные строительные гвозди ГОСТ 4028-63 предназначены для наружного монтажа деревянных элементов, так как они менее подвержены коррозии за счет гальванической оцинковки. Также возможно применение при внутренних и отделочных работах.
Гвозди строительные черные ( ГОСТ 4028-63) Эти строительные гвозди предназначены для крепежа деревянных элементов не подверженных воздействию влаги (внутренние конструкции, перекрытия и т.п.). Также их можно использовать для работ, при которых не важен внешний вид готового изделия. За счет отсутствия оцинковки, эти гвозди легко подвержены коррозии.
Гвозди винтовые оцинкованные ( РМЗ 7070) За счет винтовой закрутки эти гвозди гораздо более прочно держаться в дереве при усилии «на вырывание». Такая повышенная прочность необходима при создании ответственных конструкций из дерева, таких как сборка евро поддонов, монтаж полов, кровельных конструкций и т.п. Гальваническая оцинковка гвоздей позволяет применять их в условиях повышенной влажности, так как они заметно меньше подвержены ржавлению, чем черные.
Гвозди винтовые черные Винтовые гвозди предназначены для более прочного крепления деревянных элементов и конструкций (евро поддонов, полов, несущих элементов и т.п.). За счет винтовой формы, эти гвозди более плотно держатся в дереве. Так как гвозди не покрыты цинком, рекомендуется применять их для черновых работ или в условиях пониженной влажности.
Гвозди ершенные с плоской головкой (черные и оцинкованные) Особенность ершенных гвоздей состоит в том, что они имеют накатку на стержне гвоздя, препятствующую его обратному выходу из дерева. Таким образом, соединения, созданные с помощью ершеных гвоздей является более жестким по сравнению с соединением на обычных строительных гвоздях.
Гвозди ершённые с конической головкой (черные и цинк) Полностью аналогичны ершенным гвоздям с плоской головкой за исключением того, что у данных гвоздей головка не плоская, а коническая. Считается что при такой головке гвоздь заходит в дерево заподлицо.
Гвозди толевые ГОСТ 4029-63 (цинк) Толевые гвозди предназначены для крепления толя, рубероида, тонкой жести и других листовых материалов к деревянным конструкциям. За счет увеличенной шляпки создается большая площадь крепления. Оцинковка предохраняет гвозди от преждевременной коррозии.
Гвозди толевые ГОСТ 4029-63 (черные) Аналогично оцинкованным, черные толевые гвозди используются для крепления толя или рубероида к деревянным элементам. Так как отсутствует цинковое покрытие, данные гвозди будут более подвержены ржавлению.
Шиферные гвозди ГОСТ 98-61 Предназначены для крепления шифера (или другого волнистого кровельного материала) к деревянным стропилам. Во избежание коррозии оцинкованы гальваническим методом. Низ шляпки выполнен полукруглым, чтобы максимально прилегать к отверстию.
Гвоздь шиферный ГОСТ 9870 (ТУ 17-14-22-91) для асбоцементной кровли. Большие гвозди с большой головкой используют в строительных работах для крепления к деревянной основе тонколистовых, гидроизоляционных и рулонных материалов.
Гвозди финишные оцинкованные DIN 1152 Предназначены для чистового крепления вагонки, блок – хауса и других отделочных материалов. За счет уменьшенной цилиндрической головки, данные гвозди забиваются заподлицо. Так как гвозди покрыты цинком, они устойчивы к коррозии.
Гвозди с большой плоской головкой РМЗ 7102 Предназначены для крепления кровельных листовых материалов (листового железа, жести, жестяной ленты и т.п.) к деревянным элементам. Увеличенная шляпка создает большую площадь крепления.
Гвозди ершеные на кассетах (черные) Применяется для увеличения производительности и качества работ в промышленности и строительстве.
Гвозди декоративные Применяются для декоративных работ с кожей, кожзаменителем, тканью.
Гвозди машинные со скошенным остриём (оцинкованные) Применяются в промышленном производстве изделий из древесины.
