Фундамент из кирпичных столбиков: Столбчатый кирпичный фундамент своими руками: преимущества, инструкция, рекомендации

Содержание

мелкозаглубленный, из блоков, бетонный, кирпичный, пол на столбчатом фундаменте

В зависимости от того, какой грунт находится на строительном участке, приходится правильно выбирать тип фундаментной конструкции. Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем пролегания грунтовых вод, тогда без столбчатого фундамента не обойтись. При кажущейся простоте проведения монтажных работ, процесс сооружения столбчатой конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки.

Столбчатый фундамент считается одним из самых бюджетных. Цена его значительно ниже по сравнению с затратами на другие виды фундаментов. Стоимость столбчатого фундамента составляет 18% от стоимости всего дома. Это очень хорошее соотношение. В то время, как у ленточного и монолитного фундаментов этот показатель составляет 20–30%. Значительную часть средств удается сохранить за счет экономичности расходных материалов и временного ресурса.

Цена на возведение столбчатого фундамента зависит от следующих факторов:

  • Вида и качества грунта;
  • Ширины основания и глубины;
  • Количества стройматериалов и затрат на трудовые и производственные ресурсы;
  • Месторасположения строительного объекта (от этого зависят затраты на доставку стройматериалов и техники)

Столбчатый фундамент для бани или свайный: определимся

Столбчатый фундамент для бани — это зачастую самое бюджетное решение: ряды столбов, размещенных на пересечении узлов. Столбы размещаются там, где имеются несущие стены строения, по углам и там, где они пересекаются. Если внутри здания есть перегородки или другие массивные конструкции, которые могут оказать дополнительную нагрузку на фундамент, то под ними следует также установить дополнительные столбы.

Если уж приходится выбирать между свайным или столбчатым фундаментом, то по простоте исполнения стоит выбрать столбчатый. Но это утверждение справедливо только в том случае, когда грунт достаточно прочен, то есть не является болотом или глиноземом, в котором много воды.

Также таким фундаментом стоит воспользоваться тогда, когда масса здания невелика, иначе постройка «поплывет». Столбчатый фундамент еще называют свайным, но тут есть некоторое отличие. Дело в том, что свайные фундаменты используют для больших, массивных, многоэтажных зданий, возводимых на глубоких слабых грунтах (песчаных или просадочных), с использованием новейших современных технологий и привлечением тяжелой техники, что совсем нецелесообразно для обычной домашней бани.

Свайный фундамент – те же столбы, только более массивные. Причем сваи заглубляют на большую глубину – до и больше 5 метров. Столбы опираются своим основанием на подошву, а у свай дополнительно работают еще и боковые поверхности. Сечение сваи меньше сечения столба. Кроме того, различны и области применения — свайные фундаменты используют на грунтах с плохими характеристиками. Подробнее про свайные фундаменты рекомендуем почитать в другой статье.

Полезное видео

Чтобы лучше понять суть, рекомендуем посмотреть ролик, с разъяснениями нюансов:

Достоинства и недостатки столбчатого основания

Каждый тип фундамента первоначально создавался с расчётом на применение в определённой ситуации:

  • ленточное основание — оптимальный вариант для возведения конструкций на подвижной почве;
  • монолитная конструкция используется в процессе сооружения многоэтажных зданий с большим весом;
  • опорно-столбчатое основание подходит для постройки маленьких жилых домов.

Следовательно, некоторые из недостатков можно считать незначительными при возведении целевых конструкций.

Основные недостатки:

  1. Хрупкость конструкции. Первоначально основание из опорных деталей предназначалась для возведения конструкции в промёрзшей почве. Применение в подвижном грунте или самостоятельное разрыхление почвы может повлечь за собой снижение устойчивости столбов.
  2. Небольшая несущая способность. Опоры не могут выдерживать многоэтажные здания с существенным весом.
  3. В будущем не будет возможности соорудить погреб или подвальное помещение. Расстояние между опорами не позволит прорыть широкую канаву, которая могла бы использоваться в качестве подземного сооружения.

Если сооружать здание с учётом данных ограничений, то будет возможность максимально использовать все достоинства. Основными из них являются следующие:

  1. Низкая стоимость. Если не считать расходы на аренду вспомогательной техники, то затраты будут в 2 раза ниже, чем при сооружении ленточного фундамента. Соотношение цены между монолитной и столбчатой конструкцией — 10:1.
  2. Не нужно иметь особых навыков, чтобы соорудить столбчатое основание своими руками.
  3. Высокая скорость сооружения конструкции.
  4. Не требуется выполнять подготовительные работы, связанные с гидро- и теплоизоляцией.
  5. Можно использовать для сооружения зданий на промёрзшей почве.
  6. Период службы основания в случае правильного использования составляет 90–95 лет.

Столбчатый фундамент несложно ремонтировать, при этом процесс не требует большого количества финансов и времени.

Виды кирпичных оснований

При самостоятельном строительстве фундамента необходимо учитывать тип строения и почвы: грунт может оседать под тяжестью здания, деформироваться под воздействием перепадов температур и наличием воды, которая, замерзая, расширяется и выталкивает основание наружу – все это влияет на выбор типа фундамента.

Выбор разновидности зависит от предполагаемой нагрузки на грунт. Кирпичный фундамент бывает двух видов:

  • столбчатый;
  • ленточный.

Особенности кладки фундамента столбчатого типа

Эта разновидность фундамента подходит для строительства дач, бань, террас, открытых веранд или летних домиков, которые не будут значительно нагружать кладку.

Кирпичные столбики устанавливаются в углах здания – здесь будут находиться места пересечения несущих стен. Желательно расположить их и вдоль всего строения через каждые 2 метра. Столбы монтируют в яму квадратной формы размером 1х1 метр и такую же глубину. Дно засыпается песком, который затем смачивается водой и утрамбовывается. Это необходимо для образования своеобразной платформы, так как она не даст столбу проседать в почву. Далее яма засыпается щебнем или гравием на глубину 20-30 см. Не нужно сильно утрамбовывать, иначе вода не будет свободно проходить и при заморозках грунт начнет вспучиваться. Слой гравия или щебня выравнивают раствором, после затвердевания положить рубероид. Желательно сделать несколько слоев – это улучшит гидроизоляцию.

После того как подготовительный этап закончен, можно начинать выполнение самой кирпичной кладки. Столбчатый фундамент для террасы предполагает использование столбиков габаритами 2х2 кирпича, которые укладываются в следующей последовательности:

  • 2 ряда по 2 кирпича вдоль оси;
  • 2 кирпича поперек;
  • 4 вдоль;
  • 2 поперек;
  • 2 вдоль;
  • 4 поперек;
  • 2 вдоль;
  • 2 поперек.

Швы, которые образовались в процессе, необходимо заполнить раствором. Затем кладку штукатурят и монтируют слой гидроизоляции. Это может быть битум или рубероид – они надежно защитят кирпич от губительного действия влаги и быстрого разрушения.

Возведение ленточного основания из кирпича

Если предполагаются здания, которые будут иметь стены, дающие большую нагрузку – крытая веранда с террасой или баня с пристройкой, – то лучше выбрать ленточный фундамент. Для этого по всей длине будущего строения роется траншея 1 м в ширину. В случае влажной почвы или высокого залегания грунтовых вод, ширина канавы на должна быть на 1 м больше, чем у возводимого здания (это нужно для установки дренажа). Подготовительные действия такие же, как и при дренажировании столбчатого основания: на дно насыпается песок, поливается водой и утрамбовывается.

Затем выкладывается опалубка из досок, ширина которой на 15-20 см больше, чем сам ленточный фундамент, а высота составляет 15 см. Дно опалубки покрывается гидроизоляцией, поверх заливают бетонную смесь. Слой раствора нужно хорошо выровнять, применяя строительный уровень. Бетон схватится через несколько дней и после его затвердения можно начинать устройство ленточного основания. Кладка должна подниматься уступами, кирпичи следует укладывать в перевязке. Обязательно между двумя нижними и верхними рядами кладется арматура из прутков или сеток – это сделает фундамент более прочным.

Какую марку кирпича выбрать для строительства?

Подбирая кирпич для строительства фундамента своими руками, стоит учитывать тип основания: подземное или надземное.  Для первого лучше выбрать красный, обожженный. Он практически не сжимается и не впитывает и не накапливает воду. Кладка фундамента из красного кирпича долгое время прослужит без ремонтных работ. Если же основание наземное или необходимо устроить цокольную часть и верхние перекрытия, можно применять белый кирпич. Но здесь стоит учитывать тип почвы, на которую он кладется. Она не должна быть влажной и иметь подземных вод, пролегающих близко к верхним слоям.

Кирпичи, имеющие пустоты внутри, лучше не использовать в строительстве, так как на них пагубно влияет повышенная влажность и при длительных нагрузках они могут деформироваться.

При выборе кирпича для устройства фундамента (как столбчатого, так и ленточного) стоит обратить внимание на следующие факторы:

  • лучшие марки имеют номера М150, М175, М200, М250 и М300;
  • устойчивость к низким температурам должна находиться в пределах 35-50 циклов;
  • если нужен кирпич для основания, которое будет располагаться под землей, учитывайте показатель поглощения влаги. Хорошо, если он не меньше 6 % и не больше 16 %.

Особенности фундаментов из кирпича

Какому бы виду основания вы ни отдали предпочтение, не стоит забывать о некоторых факторах, учитывая которые вы создадите крепкую, надежную кладку:

  • Правильно выбирайте материалы для кладки. Чем выше их качество, тем прочнее будет основа.
  • Чем плотнее структура материала, тем больше теплопроводность основания.
  • Если плохо заполнить пространство между рядами кирпичей, они будут промерзать и продуваться, что также увеличит теплопотери через фундамент.

Особенности столбчатого основания

Это связано с тем, что подобную конструкцию нельзя оставлять без нагрузки на длительный период, это может привести к ее деформации вследствие грунтовых процессов. Вам необходимо рассчитать и спланировать работы так, чтобы справиться с ними в течение одного сезона. В таком случае деформация из-за отсутствия нагрузки вашему строению не грозит.

Если вы оставите столбчатый фундамент на зиму, то весной скорее всего обнаружите, что его элементы изменили свое положение. Пучение грунтов и особенности гидрогеологических условий строительного участка могут сместить их на значительное расстояние.

Общая схема устройства

  1. Проводится расчет несущей способности с учетом количества опорных столбов и веса постройки.
  2. Изготавливается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечением опор и высотою выступа над уровнем грунта.
  3. Проводятся подготовительные работы. Это разметка в точности по плану, земляные с выкапыванием ям — скважин, изготовлением армирующих каркасов, подсыпкой подушки в ямы, гидроизоляция и установка каркасов. Если есть необходимость, то собирается опалубка цокольной части.
  4. Изготовления бетонного раствора и его заливка в подготовленные скважины с последующим удалением воздуха путем штыкования смеси. Если в качестве материала для столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то производится их укладка.

Весь узел столбчатого фундамента – это объединение столбов горизонтальной лентой, которая называется ростверком. Он может быть бетонным, металлическим, деревянным или быть нижним венцом бревенчатого сруба.

Как видно, позиций по схеме не так много, поэтому и считается, что столбчатый фундамент своими руками возводить несложно.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Определив глубину и расстояние между столбами, приступайте к земельным работам. Размер каждой ямы должен быть в 2 раза больше размера опорной плиты. Глубина равна заглублению основания.

Разметка и копка ям под столбчатый фундамент

Выкопав яму, уплотните ее дно с помощью ручной, электрической или бензиновой трамбовки.

Бензиновая трамбовка

Насыпьте песок (толщина слоя 7 см) и уплотните его трамбовкой.

Песчаная подушка

Насыпьте один на один три слоя щебня. Снизу фракция 40–50 мм, затем 25–35 мм и самая верхняя 5–15 мм. Каждый слой уплотняйте отдельно. Уложите армирующую сетку и привяжите к ней вертикальную арматуру, которая будет расположена внутри столба. Высота арматуры должна быть достаточной для того, чтобы привязать к ней армирование ростверка.

Армирование столба и ростверка

Залейте бетоном марки не ниже М300.

Заливка асбестовых труб бетоном

Через 3 дня наденьте на арматуру асбестовую трубу внутренним диаметром свыше 15 см. Обязательно проверяйте трубы с помощью уровня. Необходимо не только установить каждую вертикально, но и обеспечить одинаковую высоту, иначе будет очень трудно сделать ростверк. Залейте трубы бетоном и засыпьте снаружи землей. Накройте торцы труб рубероидом или обмажьте битумом для гидроизоляции.

Гидроизоляция столбов

Через 10 дней установите опалубку и залейте ростверк.

Заливка ростверка

Статья по теме:

Таблица пропорции бетона на 1м3. Как приготовить качественные бетонные смеси для различных целей. Подробнее читайте в отдельной публикации нашего портала.

Этапы возведения столбчатого фундамента из кирпича

Выбор кирпича

Фундамент – это основа всего здания, часть строения на которую направлена вся нагрузка, потому марка кирпича, для возведения фундамента, должна быть максимально прочной и устойчивой к воздействиям окружающей среды.

Для устройства столбчатого фундамента необходимо использовать только полнотелый обожженный кирпич. Полнотелый кирпич морозостойкий (обозначение показателя морозостойкости – F). Этот показатель обозначает количество циклов промерзания и оттаивания может перенести кирпич без повреждения. Потому по параметру F кирпич должен быть максимального уровня ( например F 35, F50 ) , что продлит жизнь фундамента. Кирпич должен быть цельный, без видимых повреждений. Марка прочности должна быть не ниже М-150 или лучше М-200, М250, М300. Марка прочности (М) определяет сколько килограммов на 1 см² может выдержать кирпич.

Земляные работы и разметка

Необходимо сделать разметку участка для выемки грунта под ямы, по осям согласно чертежу,в которых будут располагаться кирпичные столбы фундамента. Выборка грунта осуществляется на ширину необходимую не только для столба, но и для удобства выполнения работы в яме, то есть ширина ямы должна быть с запасом.

Глубина ямы, как правило до глубины промерзания грунта, за частую до 60-70 см. Глубина промерзания в каждом регионе разна я и рассчитывается индивидуально. выемка грунта может быть выполнена как в ручную так и с помощью спецтехники.

Подготовка основания ям под кладку

Основания ям на 10-15 см засыпается щебнем и песком, которые утрамбовываются на дне ямы. Далее на песок укладывается гидроизоляция , для защиты кирпича от влажности усиления основания, можно на рубероид залить бетонную основу высотой 15 см с армированием и на нее через двое суток, выполнить кладку кирпичного столба. При это раствор необходимо использовать максимальной крепости.

Кладка кирпича

Для кладки столбов фундамента из кирпича используется цемент марок М-400 или М-500. Кладка выполняется с перетяжкой армирующей сеткой между каждым 3- м рядом в горизонте. При выполнении кладки необходимо каждый ряд вымерять уровнем по вертикали и горизонтали. Высота столба должна быть не менее 20 см над уровнем грунта и на уклонистом участке по верхнему горизонту

Кладку выполняют из 4 кирпичей в одном ряду, столб получается в виде квадрата с равными сторонами с пустотой внутри. Эту пустоту заполняют арматурой и заливают бетоном , эта процедура значительно укрепляет конструкцию фундамента.

Гидроизоляция кирпичных столбов

Через 5 суток после завершения кладки, когда столбы выполненные из кирпича наберут крепости и высохнут, что бы создать их защиту от влаги, столбы необходимо тщательно обмазать битумной мастикой. Процесс высыхания кладки может занять и больше времени, в зависимости от погодных условий, необходимо индивидуально оценивать готовность столбов фундамента. Дальнейшие работы с кирпичными столбами следует продолжить после полного высыхания мастики. В зависимости от погоды, за ночь она должна высохнуть.

Засыпка столбов фундамента

После полного высыхания возведенных столбов фундамента и мастики свободное пространство между столбами и грунтом необходимо засыпать гравием или шлаком, то есть засыпка непучинистыми материалами или обратная засыпка. Это необходимо для того что бы снизить влияние подвижности грунта на фундамент.

Гидроизоляция верхней части столбов фундамента и забирка

Каждый кирпичный столб фундамента необходимо изолировать рубероидом, на который уже будет укладывается мауэрлат и возводится стены. Между столбами фундамента можно возвести забирку , которая будет препятствовать проникновению холодного воздуха под пол дома, но в то же время и будет препятствовать доступу к обратной стороне основания дома, тут снова таки необходим индивидуальный подход, в зависимости от предпочтений и удобства будущего домовладельца.

Из описанных выше этапов, можно сделать вывод, что возведение столбчатого фундамента из кирпича, интересный, достаточно простой и недолгий процесс, весьма экономичный и надежный вариант фундамента для каркасных дачных домов и для постоянного проживания, надежных приусадебных строений.

Баня из кирпича: технология строительства

  • Утепление
  • Гидроизоляция
  • Отделка
  • В процессе производства глиняный кирпич подвергают термической обработке. Она придает изделию монолитность и в разы увеличивает его прочность. Благодаря таким свойствам красный кирпич применяют для возведения стен и кладки печей. В целях экономии материала кирпичную кладку можно вести по специальной технологии, которая предусматривает создание и заполнение пустот в стене дешевыми материалами с хорошими теплотехническими показателями.

Достоинства и недостатки бань из кирпича

  • Строительный кирпич не хуже любого другого материала переносит повышенную влажность и высокую температуру в помещениях, которые отличают баню от жилого дома.
  • Возводя стены бани, мы имеем дело со штучным материалом. Это позволяет создавать абсолютно любые архитектурные формы.
  • Кирпич — это огнестойкий материал. Поэтому в плане пожарной безопасности кирпичное строение надежнее деревянного сруба.
  • Применение при кладке стен специального облицовочного кирпича исключит внешнюю отделку стен бани.

Выбор места для постройки кирпичной бани

Проектирование бани из кирпича

Обратите внимание на все ответственные моменты проекта бани из кирпича:

  1. Окна бани должны быть ориентированы на запад, так можно сэкономить на ее освещении.
  2. Вход выполняется с южной стороны. Зимой возле него обычно меньше сугробов, которые весной будут таять быстрее.
  3. Согласно СНиП, баня располагается не ближе 3 м от забора, чтобы в случае возгорания иметь к ней доступ со всех сторон.
  4. Для парилки оптимальные размеры — от 2,5х2,5 до 3,5х3,5 м.
  5. Дверь в парную выполняется с высотой порога над полом 30 см и имеет размер 1,7х0,6 м.
  6. Окно парилки всегда открывается наружу, располагается в метре от пола и имеет размер 40х50 см.
  7. Полки изготавливаются шириной 70-80 см с высотой от пола 75 см. От верхней полки до потолка должно оставаться расстояние — 105 см.
  8. Печь располагать лучше топкой в предбанник, а камнями — в парилку.
  9. Дверь между предбанником и моечным отделением имеет размеры 1,7х0,6 м.
  10. Открывание всех дверей бани должно выполняться только наружу, так гласит техника безопасности.

Сооружение фундамента для кирпичной бани

Возведение стен для бани из кирпича

Способы и правила кладки стен из кирпича

  • В полтора или два кирпича.
  • Кладка «в колодец» — это двойные стенки, соединенные внутри между собой короткими поперечными перегородками. Свободное пространство заполняется утеплителем.
  • Двойные стены, имеющие между собой воздушный зазор в 4-6 см.
  1. Первый ряд кладки должен состоять всегда только из неповрежденных штучных изделий.
  2. Укладка каждого ряда идет с наружных кирпичей.
  3. Битый кирпич можно использовать для заполнения внутренней стороны ложковых рядов.
  4. Битый кирпич не применяют для перевязки углов и кладки опорных участков.
  5. Перед укладкой кирпич смачивается водой для лучшего сцепления с раствором.
Подготовка к ведению кладки из кирпичаКак перевязывать кладку из кирпича
  • Однорядная цепная система — чередование тычковых и ложковых рядов. Вертикальные швы перевязываются на полкирпича, а поперечные в каждом ряду смещаются на одну четверть кирпича. Эта система довольно трудоемка, но надежна.
  • Каждые три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы не перевязывают в трех смежных рядах. Такая система очень подходит для кирпичной кладки колонн и небольших простенков.
  • Система «многорядка» — здесь чередуются пять ложковых рядов с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы ложковых рядов смещаются на полкирпича, а тычковых — на четверть. Такая кладка может использовать половинки кирпича, тем самым позволяя сэкономить материал.

Кладка углов кирпичной баниСоздание швов кирпичной кладкиКирпичные перемычки для проемов в бане

Утепление бани из кирпича

Гидроизоляция кирпичной бани

  • Оклеечная гидроизоляция предусматривает оклейку стен рулонными материалами. До этого необходимо заделать все зазоры и трещины конструкций.
  • Окрасочная изоляция выполняется обмазкой битумной мастикой в местах проникновения влаги. Мастика готовится из битума, асбеста и извести.

Отделка бани из кирпича

Заключение

Сутью столбчатых фундаментов, являющихся разновидностью опор большинства строений, являются уходящие вертикально вниз стойки, связанные друг с другом надземным ростверком. Материалом изготовления данного основания выступают: древесина (чаще дуб), камни (природные и искусственные), кирпичная кладка и отрезки труб (асбоцементные и из металла). 

Столбчатый фундамент обходится дешевле других. Его цена преимущественно определяется материалом изготовления, применяемой технологией и габаритами. Рассчитывать и строить столбчатые фундаменты необходимо на основе соответствующих ГОСТов и СНиПов.

Преимущества и недостатки

Каждое решение изначально создавалось с расчетом использования в конкретной ситуации.

  • Монолитные основания – при возведении тяжелых многоэтажных домов;
  • Ленточные основания – промежуточный вариант при постройке на подвижных грунтах;
  • Опорно-столбчатые основания – для самостоятельного возведения небольших жилых комплексов.

Ввиду этого, некоторые минусы, присутствующие опорно-столбчатого основания, могут считаться несущественными при строительстве целевых зданий.

В список недостатков входят:

  • Малая несущая возможность. Опорные основы не способны выдержать тяжелые многоэтажные конструкции;
  • Хрупкость конструкции. Изначально конструкция из опор предназначалась для постройки в промерзших почвах. Использование в подвижных грунтах или самостоятельное разрыхление почвы снижает устойчивость столбов конструкции.
  • В дальнейшем невозможно создание погреба или подвала. Расстояние между столбами не позволяет прорыть достаточно широкое помещение, которое сможет послужить в качестве подземной пристройки.

Если возводить постройку с учетом этих ограничений, то взамен можно использовать на максимум все преимущества:

  • Высокая скорость создания основы;
  • Возможность сделать фундамент самостоятельно, без использования дополнительной техники;
  • Стоимость работ. Если не считать отсутствия дополнительной техники, то расходы на материалы вдвое ниже, чем при возведении ленточного основания. Соотношение цены между столбчатым и монолитным фундаментом – 1:10;
  • Отсутствие дополнительной подготовки. При возведении построек на опорном основании не нужно проводить дополнительную тепло- и гидроизоляцию.
  • Возможность использования для возведения построек на промерзших грунтах.
  • Срок службы фундамента при правильной эксплуатации составляет 80-100 лет.

Опорно-столбчатое основание легко ремонтируется. И даже в случае больших проблем с фундаментом, его восстановление не займет много времени и ресурсов.

Столбчатый фундамент для каркасного дома

Считается, что самая дорогая часть зданий – это несущая система, т. к. для её постройки необходимо большое количество раствора, арматуры, времени и сил. Но существует очень бюджетный и надежный вариант – это столбчатый фундамент для каркасного дома, который легко можно построить своими руками с минимальными финансовыми затратами.

Главным образом, этот фундамент является наиболее практичным, т. к. его можно использовать на грунте любого типа. Если на песчаной почве не рекомендуется строить дом на монолитном основании или ленточном, то столбовые опорные системы можно обустраивать даже на таких «зыбучих» поверхностях. Рассмотрим основные преимущества такой конструкции:

  1. Можно устанавливать без дополнительной системы гидроизоляции. В отличие от монолитного, который нужно при помощи дренажных систем дополнительно защищать от подтопления, опорные столбы в этом не нуждаются;
  2. Ленточно-столбчатый фундамент легко ремонтировать своими руками. По нормам, косметический ремонт можно проводить каждый год, а капитальный раз в пять лет. Обращаем внимание, что для лент и монолита требуется использовать специальную технику подкопа, в это же время для опор нужно просто установить дополнительный армирующий пояс;
  3. Низкая стоимость. Устройство такой несущей системы можно осуществить из кирпича, пеноблоков, раствора, асбестоцементных плит и даже строительного мусора, залитого цементом. Купить материалы можно в любом строительном магазине или на рынке;
  4. Скорость возведения. Даже простой незаглубленный ленточный фундамент должен сохнуть по меньшей мере неделю, не говоря уже про более тяжелый – монолитный. Свайный винтовой и столбчатый требует только нескольких дней для застывания раствора между проветриваемыми швами строительного материала (если не используется заливной вариант).

Но у такого каркаса есть и некоторые недостатки. Во-первых, эта конструкция считается не ГОСТированной, т. е. могут возникнуть проблемы с оформлением документов на строительство такого домика. Во-вторых, его можно использовать только для легких построек.

К примеру, для дачи, гаража, забора, под сарай или деревянный дом из бруса или бревен. В-третьих, в такой системе нельзя оборудовать подвал.

Народные умельцы всячески пытаются устранить этот минус конструкции, но при этом они уменьшают несущую способность и без того «легкой» опорной системы.

Нужно отметить, что в холодных регионах нужно дополнительно закрыть цоколь, иначе здание будет продуваться снизу, теряя большое количество тепла. Утепление может производиться различными материалами, начиная от пенопласта и заканчивая фанерными листами с фиброцементными панелями.

Существуют различные варианты возведения такого фундамента. Основными параметрами для классификации является глубина залегания и технология строительства. У столбов может быть два способа размещения:

  1. Мелкозаглубленный;
  2. Глубинный.

Столбовой поверхностный или мелкозаглубленный фундамент из кирпича удобно использовать для дополнительных построек или различных частей дома (под веранду, бытовку, или для строительства бани). Он закладывается всего максимум на 70 сантиметров ниже, чем уровень промерзания грунта. Используется на каменистых грунтах.

Глубинный считается более практичным в виду своей устойчивости.

Он применяется для жилых помещений, но также может подойти для беседки или простого дачного домика. Устанавливается на метр ниже уровня промерзания грунта.

Именно по такому уровню в основном обустраивается опорная система для влажных глинистых почв, которые могут подмывать основание столбов.

По конструктивной особенности фундаменты ТИСЭ делятся на:

В монолитном образуется специальная песочная подушка, которая заливается раствором бетона. Вся система армируется при помощи металлических прутьев, после в раствор вставляются колонны, которые также нужно залить. Так образуется цельная система. Её углубление зависит от возможностей хозяина и тяжести дома.

Сборный может состоять из газобетона, кирпича, блоков ФБС. Это самый простой вариант, но не слишком надежный. Глубина и остальные размеры определяются не только потребной несущей способностью, но и размерами, которые имеют используемые в строительстве фундаментные блоки.

Видео: заливка столбчатого фундамента

Рассмотрим, как сделать своими руками столбчатый сборный фундамент из блоков ФБС:

Чтобы обустроить опорно-столбчатый монолитный фундамент с ростверком под колонну, понадобится дополнительно проводить определенный расчет и армирование системы. Пошаговая инструкция:

Это отличный вариант для строений, материалом для которых стал сруб или пенобетон. По себестоимости у него немного выше цена, чем у сборного, зато больший срок эксплуатации и показатель надежности.

Столбчатый фундамент из кирпича.

Наиболее доступный вариант столбчатого фундамента можно выполнить из кирпича. Эту технологию возведения основания легко освоить самостоятельно, и она идеально подходит для домов и прочих построек, имеющих облегченную конструкцию. Кирпичные опоры достаточно надежны для того, чтобы выдержать вес каркасного дома в два жилых этажа и даже более. Немаловажно и то, что столбчатый фундамент из кирпича является очень экономичным вариантом. И, наконец, о долговечности: этот тип основания может иметь срок эксплуатации от 30 до 50 лет. Конкретная цифра зависит от трех факторов:

  • характера грунтов на участке возведения дома;
  • качества материалов;
  • качества выполнения кирпичной кладки.

Каменные столбы

Природный камень, как материал для сооружения опорно-столбчатого фундамента, используется нередко. Конструкции из него получаются прочными и надежными. Чисто технологически столбы из камня взводятся по двум технологиям:

  • в виде кладки,
  • как бутобетон. Фундамент из бутового камня Фундамент в виде кладки

Кладочная технология считается сложной, потому что приходится подбирать куски материала по размерам. Большие камни укладываются вниз. По мере поднятия столба их габариты можно уменьшать, но лучше, чтобы все блоки были одинаковыми. При этом колотая поверхность камней создает сложность подгонки одного элемента к другим. Производитель работ должен иметь опыт кладки камней в столбы.

В этом плане бутобетонный способ проще, но в плане расхода бетонного раствора невыгоден, потому что смесь собой должна заполнить все пустоты между камнями. А это большой объем. Бутобетонные столбы сооружаются по следующей технологии:

  • собирается опалубка;
  • в нее засыпается песчаная подушка;
  • укладываются камни в один ряд;
  • заливается бетон, который должен собой заполнить пустоты;
  • укладывается второй ряд камней;
  • заливается бетон;
  • И таким образом до требуемой высоты опорного столба, а точнее, до верхних краев опалубки.

Любой опалубочный способ сооружения опорных столбов требует точного выставления именно опалубки, как по высоте каждого элемента, так и по горизонтали между всеми. Для подгонки столбов по высоте последний слой камней можно выложить из кусков небольших размеров или заливкой бетона толстым слоем.

Видео: Установка опалубки столба, армокаркаса и заливка пятки столбчатого фундамента

Видео 2: Обратная засыпка и заливка столба

Важные моменты при закладке столбчатого фундамента

Возведению столбчатого фундамента предшествует подготовка, включающая расчеты, которым следует уделить особое внимание. Если закапывать столбы на небольшую глубину, то в ходе промерзания и оттаивания почвы произойдет деформация фундамента. В результате он разрушится, а значит и все сооружение.

Подготовку к выполнению фундамента следует проводить серьезно и поэтапно: разработать чертежи и произвести расчеты; подготовить и разметить участок; выкопать углубления; обеспечить себя всеми необходимыми материалами и инструментами; возвести столбцы из кирпича. построить перегородки между столбцами.

Подведение итогов

Как видите, подходить к строительству столбчатого фундамента своими руками надо с тщательным разбором всех этапов проводимых строительных процессов. Нельзя допускать просчетов в первую очередь.

Нельзя относится к разметке в большим припусками. Надо точно бурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут в крайних ситуациях сыграть свою несущую роль. Устройство фундамента – это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 32445Количество использованных доноров: 7Информация по каждому донору:

  1. -fundament-svoimi-rukami/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1636 (5%)
  2. -fundament/: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 8284 (26%)
  3. -fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya/: использовано 7 блоков из 8, кол-во символов 9154 (28%)
  4. : использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 1823 (6%)
  5. -fundamentov/stolbchatyj-fundament/poshagovaya-instruktsiya: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 4265 (13%)
  6. -fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4599 (14%)
  7. -fundament/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2684 (8%)

Монолитный столбовой фундамент: инструкция

Данный метод возведения столбового фундамента мало отличается от предыдущего варианта. Различие состоит в том, что в вырытых ямках стоит предусмотреть вертикальные опалубки.

Они съемного типа и распираются между стенками. И только после этого можно приступать к изготовлению столбиков, для чего применяется раствор бетона. Желательно использовать цемент марки не ниже М200. Обязательным требованием является создание арматурной обвязки внутри опалубки. После этого заливается бетонный раствор. Необходимо еще раз напомнить, что длина прутьев над землей должна составлять 20 см как минимум.

Когда бетонный раствор застынет, сбивается опалубка, выполняются мероприятия по гидроизоляции опор. При этом желательно воспользоваться рубероидом, с помощью которого происходит обертывание столбиков в 2 или 3 слоя.

Как уже было сказано выше, вторая составляющая фундамента такого вида – ростверка. После установки опалубки горизонтальные и вертикальные прутья перевязываются между собой, затем заливается раствор бетона. Когда ростверки застынут, стоит приступить к созданию гидроизоляции с помощью рубероида. Сверху устанавливаются плиты перекрытия.

Когда прибегают к использованию опорно-столбчатых конструкций фундамента

Стоит ли связываться с опорно-столбчатым типом фундамента, большинство специалистов вразумительного ответа не дадут. Строители авторитетно заявят, что опорно-столбчатый вариант, по сути, представляет собой десяток шлакоблоков, уложенных на цементный раствор, и удел такого фундамента, в лучшем случае, служить опорой для строительной времянки или дачной бани. Причиной такого отношения является простота и дешевизна конструкции, что явно снижает уровень заработков подрядчика.

Сразу подчеркнем особенности конструкции фундамента на столбчатых опорах:

  • Изготавливается конструкция опорно-столбчатого фундамента своими руками за неполные два-три дня, и несущая основа, в зависимости от способа строительства, готова к возведению стен максимум уже через пару недель;
  • При грамотной организации работ и использовании подручных материалов стоимость строительства опорно-столбчатого фундамента, даже без учета затрат на выполнение земляных работ, может составить примерно половину от цены свайно-винтового варианта или простого МЗЛФ схемы;
  • Опорно-точечная конструкция позволяет намного лучше сохранить тепло дома, особенно, если это здание, в котором хозяева бывают не очень часто.

Понятно, что не существует универсальных опорно-столбчатых конструкций, одновременно дешевых, доступных для изготовления своими руками и способных выдержать максимальную нагрузку. Каждый вариант свайно-винтовой опорной конструкции имеет массу условий и ограничений, с которыми приходится считаться при проектировании.

Если в ваших планах построить столбчатый фундамент из готовых железобетонных блоков, ознакомьтесь с основными положениями СТО НОСТРОЙ .

Полезные советы и сфера применения

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент является отличным вариантом для возведения легковесных построек, которые создают минимальное давление на грунт.

При монтаже бань и сараев можно не усиливать опоры арматурой и не подсыпать перед их установкой бетонную подушку.

Блочная основа не подходит для строительства тяжелых, а тем более многоэтажных домов, высота и размеры которых достаточно внушительны. Она не нуждается в укладке гидроизоляционного материала, поэтому идеально подойдет для возведения хозблоков. Для создания основы каркасных домов лучше отдавать предпочтение асбестовым или металлическим трубам, однако нельзя забывать об их армировании и бетонной подушке.

Ростверковый столбчато-ленточный фундамент достаточно сложен в реализации, так как состоит из двух различных этапов, кардинально отличающихся между собой. Изначально в пробуренные скважины устанавливаются столбы и укрепляются арматурой. Если правильно выполнить этот процесс, то каждая свая способна выдержать нагрузку в 10 т. Затем приступают к заливке ленточной основы, на которую и будет опираться будущая постройка. К слову, возводить стены можно будет не ранее чем через месяц, после того как раствор высохнет и монолитный слой приобретет необходимую прочность.

Чтобы избежать ошибок и неприятностей в процессе работы, а технология строительства была полностью соблюдена, специалисты советуют уделить особое внимание анализу и расчетам, а именно:

Если вы стали обладателем участка с пучинистой почвой, новострой желательно ввести в эксплуатацию за один сезон, иначе он может деформироваться в холодное время года.

Начинать строительство лучше по весне, когда грунт полностью оттает, да и проводить работы будете в теплый сезон. В ходе их проведения следите за тем, чтобы в траншею не попала вода.

Очень надеемся, что наш материал помог вам разобраться в строительстве основ под дома, бани, беседки, вы отметили для себя все плюсы такой конструкции и теперь сможете возвести опорно столбчатый фундамент своими руками.

Как сделать фундамент для забора с кирпичными столбами своими руками

Забор с кирпичными столбами в любом исполнении всегда прекрасен. Кирпичные столбы достаточно тяжелые, поэтому, для того чтобы конструкция не проседала, необходимо предварительно заложить прочный фундамент. Он не только придает прочность конструкции, но и подчеркивает красоту забора в целом.

При установке секций из кирпича и бетона предварительно на поверхность фундамента укладывают гидроизоляцию. Для секций из других материалов гидроизоляционный слой не нужен. На пучинистых грунтах основание фундамента в нижней части делают шире, чем в верхней.

Функции и преимущества фундамента

Фундамент предназначен для удержания конструкции забора в одном положении, он равномерно распределяет вес забора по всему периметру. Фундамент придает дополнительную жесткость и прочность секциям забора, не позволяя им оседать и разрушаться. Для этого достаточно заложить основание на небольшую глубину. Толщина фундамента подбирается в соответствии с размерами и весом секций и кирпичных столбов.

Фундамент хорошо сочетается с ограждениями из любых материалов в различных дизайнерских решениях. На него устанавливают и тяжелые, и легкие конструкции. Заборы с фундаментом устойчивы к ветровым и другим нагрузкам. Фундамент поддается облицовке керамической и клинкерной плиткой, а также прочими современными материалами. Облицовка позволяет выдержать оформление в едином стиле с другими частями ограждения.

Виды фундамента

Ленточный фундамент — самое простое решение, подходит для всех типов заборов. Его ширина зависит от ширины секций забора. Заливка раствора выполняется за один прием поверх установленной в траншею арматуры. Глубину заливки делают небольшую, около 50 см. В результате получается сплошная бетонная лента по всему периметру забора. Для получения прочного основания необходимо придерживаться правильного техпроцесса заливки. Именно от этого зависит устойчивость фундамента к нагрузкам, морозу и прочим внешним факторам.


Столбчатый фундамент пригоден только для устойчивых грунтов. В отличие от ленточного, данный тип фундамента заливается только под опоры забора. Такой фундамент закладывают на глубину промерзания грунта. В пробуренное отверстие устанавливается труба, которая будет служить основанием столба. В эту трубу устанавливают арматуру, заливая ее раствором бетона. Предназначен данный тип для нетяжелых секций забора, например, из сетки или профнастила.

Ленточно-столбчатый фундамент представляет собой комбинированную конструкцию. Она сочетает в себе и ленточный, и столбчатый виды. Такой фундамент неоднороден по всей длине. В местах установки столбов он шире, чем между секциями. Арматура прокладывается и под столбами, и в самой ленте фундамента. Используется для подвижных грунтов. Это достаточно прочный вид основания, который используется для тяжелых секций, например, из кирпича.

Каменный фундамент формируют из камня разной формы или кирпича. Преимущество такого фундамента: не нуждается в армировании. По внешнему виду наружная часть наиболее оптимально сочетается с каменным и кованым забором. Он не только достаточно прочный, но и очень красивый. Не рекомендуется сочетать с сетчатым забором и секциями из бетонных плит.

Как приготовить бетонный раствор?

Для изготовления раствора независимо от типа фундамента рекомендуется приобретать бетон не ниже марки М-200. Но лучше брать марку М-400, она устойчива к морозу и другим внешним факторам. Такой раствор в процессе застывания реже растрескивается, и готовое основание получается более долговечным, чем при использовании М-200. Воду в бетон добавляют в большем количестве, чем в стандартный раствор. Готовая смесь должна получиться на 10% реже — лишняя вода просочится в грунт.

Раствор готовят в таком количестве, чтобы успевать заливать его в траншею, не давая застыть. Чтобы получить необходимый объем раствора, умножают длину и ширину фундамента на его высоту, дополнительно делают небольшой запас на усадку в процессе трамбовки. Для раствора берут по две части песка и щебня и одну часть цемента. Все перемешивают вручную либо в бетономешалке.

Если вы хотите знать, как сделать бетонные блоки для забора своими руками, ознакомьтесь с этой статьей.

Как правильно изготовить и смонтировать кованые секции для забора на даче — читайте здесь.

О всех вариантах установки гаражных ворот своими руками вы можете прочитать в этой статье.

Технология заливки ленточного фундамента

Изначально шнуром размечают территорию, на которой будет расположен ленточный фундамент. Заборы гораздо легче, чем стены дома, поэтому достаточно вырыть траншею на глубину около 50 см. Над поверхностью основание должно выступать на высоту не менее 10 см. Ширина траншеи бывает различной, чаще всего ее делают равной глубине либо размером 40 см. Рекомендуется сформировать дренажную подушку из гравия или щебня.

На дно ямы вдоль длины укладывают арматуру по принципу: два прута кладутся непосредственно на дно, два прута располагают параллельно нижним в верхней части ямы. Если забор будет тяжеловесный, например, из кирпича, можно положить поперечные прутья. Для армирования достаточно брать пруты сечением 1,2-1,4 см.

В результате должна получиться лента равномерной консистенции без стыков. В процессе заливки раствор плотно утрамбовывают, чтобы исключить появление пустот внутри основания. Для этой цели можно использовать ручную трамбовку, изготовленную из подручных средств, либо промышленный аналог. Глубинный вибратор повышает эффективность трамбовки.

Готовый фундамент после заливки рекомендуется прикрыть от палящих солнечных лучей. Это предотвратит растрескивание при застывании.

Надземную часть фундамента формируют с помощью деревянной опалубки. Для этого по обе части траншеи устанавливают доски на заданную высоту, которую, в принципе, можно делать любой, но не менее 10 см. Убирают опалубку только после полного застывания бетонной смеси. Процесс застывания длится не меньше одной недели.

Технология заливки ленточно-столбчатого и столбчатого фундамента

Траншея и опалубка изготавливаются так же, как и в ленточном варианте. Различие состоит в том, что нужно дополнительно изготовить фундамент под опоры. Заливка раствором будет осуществляться только после того, как будет полностью подготовлено ленточное основание и фундамент под кирпичные столбы забора.

Стандартным расстоянием между столбами считается промежуток около 3 м. При высоте секций забора до 2 м расстояние между опорами можно сократить до 2 м, не более. Не рекомендуется ставить столбы на расстоянии свыше 3 м. Чаще всего расстояние приравнивают к размеру секций.

При разметке территории под фундамент помечают места установки столбов. В процессе выкапывания траншеи дополнительно бурят либо выкапывают лопатой скважины под опоры. Глубина скважины обычно на 10 см больше, чем глубина самого фундамента. На дно ямы укладывают гидроизоляцию, для нее подойдут куски рубероида.

Установку столбов можно выполнить двумя методами. Наиболее простой — установить столбы непосредственно на слой гидроизоляции и укрепить прутами арматуры. Его используют при установке бетонных секций забора. После установки арматуры в ленте выполняется заливка бетоном всего фундамента.

Второй способ более трудоемкий. Его применяют при установке кирпичных опор. Ширина скважины для опоры равна 30 см, глубина — не менее 1 м. На подвижных грунтах глубина скважины равна 1,2 м. На ее дно кладут рубероид и устанавливают металлические трубы соответствующего диаметра. Арматуру укладывают и в траншее, и внутри трубы. Все подготовленное основание заливается бетоном.

Столбчатый фундамент изготавливают подобным образом. Разница состоит в том, что под секции траншею рыть не нужно. Заливают фундамент только под столбы.

На видео показан процесс строительства ленточно-столбчатого фундамента под ограждение:

Каменный фундамент: тонкости кладки

Каменный фундамент можно изготовить двумя способами. Под такой фундамент выкапывают траншею вышеуказанным способом. Для фундамента используют дикий камень или бут. Перед укладкой камней необходимо выполнить дренажную подушку. Ее изготавливают из гравия или щебня, их засыпают небольшим слоем на дно траншеи. Армирование не выполняют. На дно траншеи поверх подушки плотно укладывают камни, которые потом постепенно заливают бетонным раствором. Расход раствора составляет 1:5 к количеству камней. Надземную часть формируют так, чтобы она сохраняла эстетичный вид.

Второй способ — кирпичная кладка. Ее также выполняют на дренажную подушку. В этом случае глубина и ширина фундамента рассчитывается иначе. Ширина фундамента зависит от высоты забора. На каждый метр забора в ширину формируется 1 ряд кирпичей. Таким образом, для метрового забора достаточно однорядного фундамента, для двухметрового формируют основание в два ряда кирпичей. Для забора высотой 1 м минимальная глубина траншеи составляет 15 см, двухметрового — 30 см.

Рассчитать количество кирпичей для фундамента не сложно. Для расчета количества рядов берется высота кирпича. Стандартная высота изделия — 6,5 см. При глубине траншеи 30 см добавляем 10 см на надземную часть основания, полученное число делим на 6,5. Получится в среднем 6 рядов.

Для расчета количества кирпича на один ряд берется размер кирпича по длине. Стандартная длина — 21,5 см. При расчете количества штук на 1 метр фундамента добавляют на каждый кирпич 1 см, необходимый для шва в процессе кладки. Согласно данной методике на каждые 2 м фундамента на один ряд при стандартной длине изделия израсходуется 9 кирпичей.

Общее количество рассчитывается посредством умножения количества рядов на количество штук в одном ряду. При использовании стандартных размеров кирпича на 2 м фундамента с надземной частью высотой 10 см израсходуется приблизительно 54 кирпича.

Цементный раствор для кладки изготавливают в пропорции от 1:6 до 1:4. Рекомендуется разводить небольшое количество раствора, так как он быстро твердеет. При укладке первого ряда кирпичей швы цементным раствором не заделывают. Это необходимо для того, чтобы влага при ливнях с фундамента уходила в дренаж. Кладку кирпича выполняют в шахматном порядке: швы второго ряда кирпичей располагают посредине основания кирпича первого ряда.

Установка столбов из кирпича

Не рекомендуется устанавливать кирпичные столбы непосредственно поверх фундамента. Со временем они постепенно разрушатся под влиянием нагрузки. Лаги на заборах не защищают столбы от деформации. Особенно интенсивно могут разрушаться кирпичные столбы, на которые навешены ворота и калитка. Для столбов подходит только красный и облицовочный кирпич.


Для укрепления столбов применяют металлическую опору. В качестве опоры используют арматуру, металлические трубы или уголки. К ней в дальнейшем будут присоединены крепежи для секций и лаги. Пустотелый металлический столб при установке в фундамент заполняют бетоном. Его ставят на глубину примерно 90 см в процессе закладки фундамента.

При кладке кирпичных столбов пространство между металлической опорой и кирпичом тщательно заделывают раствором, добавляя при необходимости битый кирпич или щебень. Все пустоты внутри столба должны быть заполнены. Секции можно устанавливать только после полного высыхания столбов, но не ранее, чем через 3 недели.

Устройство кирпичных столбов для забора: поэтапное возведение, фото

На сегодняшний день большую популярность получил забор из профнастила с кирпичными столбами, так как именно он является наиболее оптимальным выбором между дорогостоящим ограждением из кирпича и более дешевым из металлопрофиля со стальным каркасом. Качественное устройство кирпичных столбов для забора позволит придать ему эстетическую выразительность и солидность.

Забор из профнастила с кирпичными столбами

Определение места для возведения забора

Прежде чем начать строительство, необходимо определиться с тем, где именно будет расположен забор, какую толщину он будет иметь, а также подобрать наиболее подходящий уровень основания.

Проект забора из профнастила

Для этого на предполагаемых углах ограждения вбиваются колышки, после чего, между ними натягивается капроновая нить. Далее делаются замеры посредством строительной рулетки. На основе этого составляется проект будущего ограждения.

Подготовительные работы

Возведение фундамента

Устройство забора с кирпичными столбами подразумевает возведение ленточного железобетонного фундамента, который не только защитит участок от потоков дождевой воды, но и предотвратить проникновение на придомовую территорию животных.

Важно! Ширина основания должна иметь такую же ширину, как и у кирпичных столбиков.

Если участок имеет перепады уровней, фундамент необходимо разбить на небольшие отдельные участки с разной высотой, учитывая. Чтобы основание возвышалось над уровнем земли не менее, чем 10 см во избежание скапливания грязи во время сильного дождя.

Лента фундамента пол столбиками должна быть толще, чем под профнастилом. Таким образом можно снизить затраты на земельные работы и количество бетона.

Проведение земляных работ

Строительство фундамента сопровождается земельными работами, для проведения которых потребуются такие инструменты, как:

  1. лом;
  2. породная лопата;
  3. штыковая лопата.

Штыковая лопата должна иметь ровную поверхность, так как инструмент с загнутым штыком значительно утрудняет работу.

Строительство опалубки

Строительство опалубки

После того как траншея будет вырыта, можно начинать опалубочные работы. Опалубка изготовляется для цокольной части фундамента, при этом она должна быть на 10 см ниже уровня земли. Для ее возведения чаще всего применяется строительная полуобрезная доска.

Сборка опалубки производится с помощью электродрели и шурупов по дереву. Доски дополнительно снабжаются подпорками из кирпича или деревянными перемычками. Соединение щитов осуществляется в заранее подготовленную траншею, начиная с самой верхней доски. При этом устанавливаться она должна вдоль нитки, которая была прикреплена для отметки уровня будущего фундамента.

Армирование фундамента

Армирование основания

Как известно, устройство кирпичных столбов невозможно без фундамента, который необходимо армировать. Для этих целей используются пруты, диаметр которых не должен быть менее 10мм.

Вертикальные прутья монтируются через каждые полтора метра. Для производства горизонтального армирования используются четыре арматурных прута. Для обеспечения защиты от образования коррозии, необходимо обеспечить расстояние арматуры до боковой опалубки не менее 3 см.

Важно! В опалубку необходимо установить трубу или уголок, чтобы усилить кирпичные столбы.

Сборка стального каркаса забора

Бетон должен выстоять в опалубке не менее двух дней, после чего можно начинать сборку каркаса, для которого используется профильная труба 20х40х2 мм. Для этого применяется ручная дуговая сварка.

Сборка осуществляется в пять этапов:

  1. трубы разрезаются на отрезки необходимой длины;
  2. на вертикальные столбы наносится метка, где будут располагаться горизонтальные трубы. Для этого от краев забора нужно сделать отступ в 30 см;
  3. горизонтальные трубы прикладываются к вертикальныи и прихватываются сваркой;
  4. осуществляется проверка положения трубы строительным уровнем;
  5. производится сварка.

Строительство столбов из кирпича

Кирпичные столбы

Устройство кирпичного столба осуществляется облицовочным кирпичом. Чтобы произвести работу как можно качественнее, к ней можно привлечь опытного каменщика.

Работы по строительству забора из профнастила включает в себя:

  • закупку и разгрузку кирпича;
  • покупка профнастила;
  • кладка кирпичных столбов.

Кладка кирпича производится цементно-песчаным раствором, куда добавляется жидкое мыло для придания ему особой эластичности. Во время процесса кладки пространство между кирпичом и столбом из стали заполняется раствором. Чтобы усилить конструкцию. Каждый ряд армируется сеткой.

Для декоративного оформления забора используются специальные колпаки, защищающие торцы столбиков от попадания в них воды.

Крышки производятся из бетона или покрашенной стали. Металлические крышки служат столько же, сколько и сам профнастил, а срок службы бетонных крышек зависит от качества.

Крышки из бетона крепятся с помощью цементно-песчаного раствора, металлические – дюбелями.

Установка профлиста на стальной каркас

После того как устройство кирпичных столбов с анкеровкой подойдет к концу, можно приступать к установке профнастила. Чтобы избежать царапин нижнего торца профилированного листа, на основание укладывается картон. Прежде чем приступить к монтажу, на листе маркером делаются метки для обозначения места вкручивания саморезов.

Прикручивание профнастила к стальной трубе осуществляется с помощью электродрели и кровельных саморезов с резиновыми прокладками. Листы соединяются внахлест.

Крепление начинается с нижней части гофры, при этом нужно пропускать одну волну. Для прикручивания одно метрового листа понадобится шесть саморезов.

Кладка столба

Источник: http://rusograda.ru/zabory/ustrojstvo-kirpichnyx-stolbov-dlya-zabora

Столбчатый фундамент из кирпича: технология, недостатки

Сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками означает существенно сэкономить средства, что в случае строительных работ является существенным плюсом. Объемы работ по возведению столбчатого фундамента меньше, чем при сооружении монолитных ленточных или бутовых альтернатив. При выборе варианта исполнения нужно правильно соотнести преимущества и недостатки подобного основания, а также детально ознакомиться с этапностью процесса возведения. Малейшая ошибка может привести к нарушению проекта, ненадежности дома, что выявится в короткие сроки.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента из кирпича

Столбчатый кирпичный фундамент можно построить в домашних условиях обладая минимальными навыками строительства и способностями читать и понимать простейшие схемы работ. При выборе именно этого типа основания важно учитывать положительные и отрицательные стороны. Среди преимуществ кирпичных столбов выделяют:

  • Крупные конструкции и тяжелые, громоздкие элементы в работе отсутствуют.
  • Дефекты поддаются замене на новые, если отдельные участки были повреждены. Качество конструкции при этом не страдает.
  • Возможность обойтись в процессе работы своими силами без привлечения в помощь дополнительных лиц.

Основными недостатками фундамента из кирпича принято считать:

  • Зависимость от типа грунта. Организовать рабочий процесс по возведению столбчатой основы на подвижных грунтовых покрытиях невозможно.
  • Противопоказанием к застройке является серьезная разность в высотах покрытия. Если поверхность неровная и наблюдаются перепады высоты более 2 метров, следует отказаться от идеи сделать подобный вариант фундамента.
Вернуться к оглавлению

Технология сооружения основания по столбчатому типу

Материалы, необходимые в процессе

Для работы могут использоваться бревна.

Домашние строительные работы подразумевают использование различных строительных элементов и инструментария. Чтобы обустроить столбчатый фундамент из кирпича, не понадобятся сложные материалы, достаточно остатков с предыдущего строительства. Это могут быть:

  • трубы из асбестового материала;
  • различные виды кирпичей;
  • камень строительный;
  • бревна.

Необходимо следить за качеством материала, особенно если речь идет про остатки от предыдущего строительства.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к работам

Первым делом нужно составить рабочий план действий или воспользоваться уже готовой схемой. Все спорные моменты, такие как глубина будущего фундамента, общий размер конструкции дома, расположение участков под столбики подбирается заранее. Следующий важный шаг состоит в том, чтобы предотвратить появление растительности в зоне, прилегающей к будущей постройке. Для этого необходимо очертить местность и по периметру дома снять верхний слой грунта от 10 до 30 см. Последнее, что важно учитывать на этапе подготовки — наличие абсолютно ровного участка. Важно убедиться, что на месте будущего фундамента не будет никаких бугров, впадин и ям. Если такие дефекты имеются, рекомендуется устранить сразу, а всю площадь работ засыпать строительным песком или гравием, после чего уже приступить к бурению ям для столбиков.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

После подготовки основания самое время приступить к основным операциям по закладке кирпича:

В процессе кладки можно использовать армирующую проволоку.
  • По правилам следует укладывать материал по 4 штуки в ряд, используя при этом перетяжку.
  • Чтобы повысить прочность конструкции, следует использовать в работе армирующую проволоку диаметром 6 мм.
  • В пересекающихся осях стен ставятся столбы размером 0,5×0,5 м слоем в два кирпича. В районах слабой нагрузки можно ограничиться столбами 0,39×0,39 м (полтора кирпича).
  • Чтобы исключить перекос конструкции, каждый новый этап проверяется строительным уровнем. Этим же инструментом проверяется степень наклона конструкции по вертикали.
  • Процесс закладки продолжается до момента, когда уровень превышения над углублением в почве будет составлять 0,2 м. Если участок имеет уклон, все столбцы выравниваются по общей высоте.
  • В процесс работы включается этап гидроизоляции, так как столбчатый фундамент из кирпича нуждается в защите от воздействия влаги. Наружная часть конструкции отделывается с использованием битумной мастики, а горизонтальные участки покрываются мембраной того же материала. Верхние участки выстилаются рубероидом.
  • На завершающем этапе необходимо спустя 7 дней после высыхания раствора засыпать участок между фундаментом и стенкой гравием или щебенкой, чтобы избежать проявлений сезонного сдвига грунта.
Вернуться к оглавлению

На какую глубину вкопуют фундамент?

Максимальная и минимальная глубина закладки зависит от многих факторов. В первую очередь важно учитывать характерную особенность грунта, на котором будет располагаться постройка и климат региона строительных работ. В процессе расчета глубины фундамента учитывается промерзание грунта в зимние время, характер течения грунтовых вод, ровность поверхности и множество других важных особенностей. Просто воспользоваться общими рекомендациями строительства в этом случае не следует, если столбчатый фундамент будет закладываться для дома на века. Изучив соответствующую документацию, в которой указывается климатология и грунтовый анализ региона, принимается решение о глубине установки — мелкозаглубленный (50—70 см) или заглубленный вариант (от 0,3 до 0,5 м ниже уровня промерзания).

Несколько подробностей о кладке заборных столбов из кирпича

Специалистам компании «Еврогиб» постоянно приходится выезжать на строительные объекты для замера и монтажа. При выезде по заказу колпаков на столбы забора мы зачастую сталкиваемся с ошибками, которые совершают при строительстве кирпичных столбов даже опытные каменщики. Кладка заборных столбов имеет свои особенности и отличия от кладки стен домов или печей. В этой статье мы хотим осветить основные принципы строительства заборов из кирпича.

Фундамент для кирпичного забора – очень важная вещь. Чем более массивным будет забор, тем надежнее должен быть фундамент под ним. Особое внимание необходимо уделить фундаменту для тех элементов забора на которые будет производиться установка ворот.

Большое значение при выборе конструкции фундамента играют несущие способности грунта. К примеру, это может быть ленточный фундамент, у которого по центру располагаюттся буронабивные сваи, а в каждую из них заложена металлическая труба, но выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение, а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина заложения сваи зависит от типа грунтов и высоты залегания грунтовых вод. Если грунты относятся к разряду пучинистых (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, уровень низа фундамента стоит располагать на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно заложить низ фундамента на глубине до 80 см.

Вот один из вариантов выполнения свайного фундамента под кирпичный столб: бурим ямку требуемой глубины (диаметр 25-35 см), на дно засыпаем ведро-два щебня, уплотняем его одним из возможных способов. Внутрь лунки устанавливаем опалубку (обычно — свернутый в два-три слоя рубероид). Внутрь опалубки ставим трубу, вокруг которой впоследствии будем вести кладку столба. Длина трубы складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет возвышаться над уровнем верха фундамента. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может возвышаться всего на на 40-50 см. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Другой вариант — сваи связанные мелкозаглубленной лентой.


Чаще всего кирпичные столбы делают высотой 2-3 метра. Но конструкции могут быть и другими, все зависит от предполагаемой высоты самого забора. Соответственно, чем выше столб, тем прочнее необходимо делать фундамент.


Технология, по которой выполняется кладка кирпичей для заборных столбов точно такая же, как и для несущих конструкций, однако функцию опоры они выполнять не будут и их способность переносить большие вертикальные нагрузки совершенно не важна.

Конструкция столба на который будут крепиться ворота или калитка может выглядеть примерно так:


Конструкцию промежуточных столбов для поддержки пролётов можно армировать чуть послабее, но армирование столбов делать нужно обязательно:



Расстояние между столбами кирпичного забора может быть от 2 до 8 метров. Это зависит от многих обстоятельств и условий:
  • объема финансовых средств, предназначенных для строительства забора;
  • размеров материала наполнителя (длины пролета профлиста или деревянного штакетника) при возведении комбинированного забора;
  • силы нагрузки на столбы.

Не стоит возводить столбы слишком редко, так как это в значительной степени повлияет на качество забора и сроки его службы. А кроме того, смотрится это менее привлекательно. Наиболее оптимальное расстояние между столбами 2,5 – 4 м. Расстояние между столбами калитки и ворот вымерять очень тщательно, чтобы впоследствии не пришлось ничего подгонять. Идеально, когда размеры ворот и калитки известны до строительства кирпичного забора. Так можно будет избежать множества проблем, связанных с последующей подгонкой.

Заполнитель пролётов крепят к столбам только после того, как они некоторое время отстоятся. Для этого обычно требуется 2-3 недели.

Какой выбрать кирпич для забора?

Самый простой – обычный керамический кирпич. Может быть полнотелым или пустотелым. В первом случае в числе достоинств – прочность, в числе недостатков большой вес. При втором варианте – все наоборот.

Еще одно из достоинств – дешевизна, в паре к нему идет и недостаток – непрезентабельный внешний вид. Обычно простой кирпич используется в случае, если впоследствии столб будет иметь внешнюю отделку.


Другой вариант-клинкерный кирпич. Красивый, прочный, практически не крошится. Покоряет разнообразием фактур, цветов и способностью клинкера гармонировать с постройками, выполненными и в классических, и в современных стилях. Разумеется, обойдется он дороже, чем его простенький глиняный собрат.

Следующий вариант силикатный кирпич – очень прочный, морозостойкий, имеет отличные шумопоглощающие качества, экологичный и, конечно, недешевый.

Чаще всего столбы забора делают из того же кирпича, что и сам дом. Но возможны комбинированные варианты:

Размер кирпича стандарт красного: ширина – 120, длина — 250, высота 65 мм. Это соотношение считается оптимальным, если чередовать в кладке продольное и поперечное размещение одинарных кирпичей.

Полуторный. Строительство не стоит на месте, появились и новые размеры кирпича, в частности – полуторный. Ширина такого кирпича – 120, длина – 250, а высота – 88 мм. Чтобы облегчить вес кладки, разработана и особая техника, полнотелые кирпичи чередовались с пористыми, пустотелыми и дырчатыми.

Двойной. Кирпич данного типа полнотелым практически не встречается, его выполняют в дырчатой форме, чтобы облегчить вес кладки. Размер кирпича: ширина – 120, длина – 250, высота – 103 мм.

Евро – 250х85х65 мм, сокращение в госте 0,7 НФ;

Одинарный модульный – 288х138х65 мм, сокращение в госте 1,3 НФ.

Вид кирпича Типоразмеры, мм Масса, кг
Кирпич облицовочный керамический 250*120*65
250*120*65
250*85*65(Евро)
2,3; 2,6-2,7 (пустотелый)
3,6-3,7 (пустотелый)
2,1-2,2 (пустотелый)
Кирпич облицовочный керамический утолщенный 250*120*88
250*85*88 (Евро)
3,2; 3,6-3,7 (пустотелый)
3,0-3,1 (пустотелый)
Кирпич клинкерный облицовочный 250*120*65
250*90*65
250*60*65
4,2 (полнотелый)
2,2 (пустотелый)
1,7 (пустотелый)
Кирпич клинкерный облицовочный (длинный) 528*108*37 3,75
Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий 250*120*65
250*90*65
250*60*65
4,2
2,0
4,0
Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий утолщенный 250*120*88 6,0
Кирпич керамический ручной работы 188*88*63 1,9

Кладка кирпичного столба

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высотой до 3-х метров.

 

Лучше всего выполнять кладку вокруг металлической трубы, основание которой забетонировано в основание фундамента. Обязательным наличие длинных металлических труб (во всю высоту столба) является для столбов, на которые крепятся ворота, для остальных можно заложить трубы покороче, чтобы возвышение над верхней частью фундамента составляло 300-500 мм, а далее можно наварить несколько стержней с диаметром от 10 мм, но для столбов, которые являются опорой ворот, такой вариант недопустим.


Минимум для 3 нижних рядов нужно использовать полнотелый кирпич. Для остальных рядов подойдет и облицовочный пустотелый, но в этом случае раствор должен быть не слишком жидким, иначе он будет проваливаться в щели кирпича.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков на фото:


Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче удалять лишний раствор с поверхности кладки (его снимают сразу сухой тряпкой). Такой способ кладки столбов давно проверен, но новичкам, при самостоятельном исполнении будет сложно выдержать ровный шов. Намного удобнее и быстрее работа будет проходить, если использовать кладку под пруток: металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают на куски ( на 10-15 см длиннее размеров столба).



Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Далее, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.



Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль торцевой поверхности, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставят и выравнивают следующий кирпич. После того, как кирпич выставлен в требуемое положение, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.


Другие проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров или их «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля вертикального положения укладываемых кирпичей.

При самостоятельной кладке столбов очень часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате на высоте 2 м ширина столба может составить 400 мм и более, вместо планируемых 380 мм. Недопущение этой ошибки — контроль размера каждого ряда. Контроля только строительным уровнем недостаточен. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — проверяя каждый ряд по размеру, а можно сделать по размеру шаблон (например, из ровных планок) которым и проверять наличие возможных отклонений.



Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при этом «скручивается» вокруг своей оси — попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем, чтобы углы располагались строго один над другим. Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

И, наконец, еще одна довольно распространенная ошибка неопытных мастеров – отсутствие закладных для крепления ворот, калиток и секций забора. Результатом забывчивости является пусть очень ровный и красивый, но совершенно гладкий столб, к которому прикрепить что-либо не представляется возможным. О том, как избежать подобной неприятности – ниже.


Вид закладных зависит от того, из чего будут в дальнейшем изготовлены заборные секции. Если это будет кирпичная кладка, то роль закладных сводится к тому, чтобы соединить в одно целое столбы и секции. Поскольку особой весовой нагрузки на них не будет, достаточно использовать петли из проволоки толщиной в 8 мм, проложенные в каждом четвертом ряду с той стороны столба, к которой будут крепиться секции.

Если же секции выполнены из профлиста или деревянного бруса, то есть, будут крепиться только к столбам, необходимы более прочные закладные, способные выдержать их вес и дополнительно возникающие нагрузки. В этом случае используются металлические пластины которые привариваются на определенной высоте (или монтируются любым другим способом) к столбу-основе или армокаркасу, а в кирпиче при помощи болгарки выполняется распил в нужном месте.


В дальнейшем, к закладным будут привариваться прогоны, а уже на них монтироваться профнастил, металлические прутья или другие элементы.

Столбы из облицовочного кирпича обязательно обрабатывают специальной пропиткой, которая покроет его пленкой и будет служить защитой от появления высолов (белесых разводов), и последующего разрушения.

Все готово? Не торопитесь тут же крепить заборные секции – столбы должны постоять около трех недель, иначе запросто можно испортить всю ранее сделанную работу.

О навершиях (колпаках) и заборных парапетах



Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов

Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками. Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы столб оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие (колпак). Заборный колпак выполняет сразу несколько функций:

  1. Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.
  2. Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.
  3. И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.

Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к заборным колпакам предъявляются следующие требования:

  • устойчивость к атмосферным осадкам;
  • достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;
  • возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;
  • наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.

Если пролёты между столбами у вас сделаны также кирпичные или бетонные, то верх стены необходимо защитить специальными парапетными крышками.

Все металлические элементы кирпичного забора можно заказать у нас — высылайте запрос на [email protected]

Как сделать забор из профлиста с кирпичными столбами

Забор из профнастила с кирпичными столбами – это прочное, долговечное ограждение для участков, территорий любого назначения. Данный вид заборов устанавливается сравнительно быстро, не требует специальной строительной техники. В отличие от полностью кирпичной конструкции, имеет более низкую стоимость.

Изучив рекомендации профессионалов и приобретя нужные инструменты, материалы, пригласив несколько помощников, можно самостоятельно установить забор из кирпича и профнастила на даче, вокруг загородного дома, на территории около офиса, магазина, склада.

Преимущества заборов из профнастила на кирпичном фундаменте

Прочность. Основой для ограждения является ленточный фундамент, на который монтируются столбы из кирпича. Обустроенный в строгом соответствии с технологией, он прослужит несколько десятилетий, будет надежно защищать от несанкционированного проникновения на территорию.

Долговечность. Внутрь кирпичных столбиков устанавливается металлическая труба. При изготовлении фундамента применяется армирование при помощи металлических прутов. Листы профнастила изготавливаются из металла с цинковым покрытием. Все эти факторы способствуют продления срока службы ограждения.

Устойчивость к атмосферным явлениям. Фундаментное основание закладывается на глубину ниже уровня промерзания в данном регионе. Внешний слой профлиста представляет собой полимер, который не разрушается от воздействия температурных перепадов, осадков, ультрафиолетового света. Он защищает металл от возникновения коррозии.

Презентабельный внешний вид. Кирпичный забор с профнастилом отлично смотрится с любой отделкой экстерьера здания, гармонирует с разными стилями ландшафтного дизайна. Производители предлагают широкую цветовую гамму профлиста, что позволяет подобрать материал в тон оформлению коттеджа, особняка, дворовых построек.

Подготовка к строительным работам

Первым этапом любого строительства является проектирование. Даже не имея специальных навыков, необходимо нарисовать чертеж будущего забора с указанием общих размеров, места расположения столбиков, ворот и калитки.

Работа начинается с измерения границ территории. Для этого используется рулетка. По углам будущей конструкции вбиваются колышки, на которые натягивается веревка, капроновая нить или леска. Она поможет выкопать ровную траншею под ленточный фундамент.

На отрезках обозначаются места монтажа кирпичных опор. Рекомендованное расстояние между должно составлять не меньше трех метров.

Подготовительный этап позволит грамотно составить перечень нужных материалов, комплектующих, рассчитать их количество. После планировки на местности забора из профнастила с кирпичными столбами и проведенных просчетов можно отправляться в магазин, чтобы купить кирпич, профлист, металлические трубы, уголки, доски, крепеж, песок, цемент, щебень и остальные стройматериалы.

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и оборудование:

  • бетономешалка или миксер для замеса бетонного раствора;
  • сварочный аппарат для соединения всех металлических элементов, создания каркаса;
  • для копки траншеи под фундамент и бурения углублений для опорных стоек обязательно нужны лопаты, лом, бур;
  • при помощи электродрели, шуруповерта удобно и быстро проделываются отверстия в профнастиле и прикрепляются листы на каркас;
  • могут также пригодится ножницы по металлу и отвертки разных диаметров.

Основные этапы монтажа ограждения из профнастила с кирпичной основой:

  1. Обустройство фундамента.
  2. Возведение столбов из кирпича.
  3. Сварка каркаса под профнастил.
  4. Установка профлистов.
  5. Фундамент.

Для строительства ленточного фундамента под забор из профлиста со столбами из кирпича выкапывается траншея. Профнастил обладает небольшим весом, поэтому достаточно углубляться в грунт на полметра. Ширина траншеи – около 25-30 см. Для копки используются штыковые и совковые лопаты, особо твердые участки пробиваются ломом.

В местах будущего расположения столбов из кирпича необходимо пробурить более глубокие ямы. Их глубине должна быть не менее отметки промерзания грунта в данной климатической зоне. Обычно обустраиваются отверстия высотой до 75-80 см с диаметром в два раза больше сечения трубы, которая будет устанавливаться в качестве опоры. Такая ширина углубления необходима, чтобы вокруг трубы засыпать песчаную подушку.

Когда траншея готова, можно приступать к изготовлению опалубки. Для этого понадобятся полуобрезные доски. Они устанавливаются в цоколь траншеи так, чтобы до поверхности земли оставалось 15-20 см. Между собой доски скрепляются деревянными перемычками.

С целью армирования (усиления) конструкции создается металлический каркас фундамента. Для этого применяются пруты металла диаметром 10 мм, скрепленные металлической проволокой. Каркас под ленточный фундамент для забора из кирпича и профнастила может монтироваться на поверхности земли, а затем опускаться в траншею, или сразу укладываться в подготовленное основание.

Важным этапом работ является установка опорных столбов из круглой или квадратной трубы диаметром 40 мм. Длина трубы равна сумме высоты будущего ограждения и углубления в грунт. При высоте забора в полтора метра необходимы столбики около 2 м 30 см. На дно каждой ямы засыпается смесь из песка ил щебня в соотношении 1:1 слоем до 20 см. Вертикально выставляется столбик, бетонируется. Для проверки вертикальности используется строительный уровень или отвес из капроновой нити.

Для застывания бетонного основания столбиков необходимо несколько суток (от 3 до 5) в зависимости от температуры воздуха и влажности. Затем заливается опалубка. Для изготовления бетона в бетономешалку засыпается песок и цемент марки М 400 в соотношении 1 к 3. С целью повышения устойчивости бетона к воздействию экстремально низких температур добавляется пластификатор – мыльный раствор. Он получается путем разведения хозяйственного мыла в воде. Поле того, как осядет пена раствор воды с малом заливается в смесь песка и цемента и тщательно замешивается в бетономешалке.

Основание для забора из профлиста с кирпичными столбами заливается в траншею, разравнивается. Чтобы ограждение служило долгие годы, для продолжения работ нужно дождаться полного застывания бетона (около недели). В этот период сваривается каркас под профнастил.

Изготовление каркаса для забора

Для каркаса используется профильная труба сечением 20 на 40 мм. Существует два способа сооружения каркаса. В первом случае каркасные трубы привариваются непосредственно к опорным стойкам. Второй вариант – сделать при помощи сварки на опорных столбах металлические закладные, которые будут выступать из кирпичной кладки. Каркас будет крепиться на них.

Рекомендуемое расстояние для установки труб каркаса составляет до 30 см от верха столба и до 15 см от поверхности готового фундамента. Заборные конструкции покрываются защитным антикоррозийным составом и окрашивается краской для наружных работ.

Кладка столбов из кирпича для забора из профнастила

Для монтажа опор используется облицовочный кирпич и песчано-цементный раствор. Для бетона берется одна часть песка и три части цемента марки М 400, добавляется вода и при желании пластифицирующая составляющая – мыльный раствор. Все элементы тщательно смешиваются в бетономешалке или ручным строительным миксером.

Кладка ведется по одному ряду, промежуток между столбиком из металла и кирпичами заполняется бетонной смесью. По технологии рекомендуется поднимать в день 5-6 кирпичных рядов, чтобы давать кладке хорошо застыть. Между каждым вторым рядом укладывается армирующая сетка из металла сечением 5смх5смх0,4см. За один день можно поднимать одновременно несколько столбов. На следующий – продолжать возведение.

На верх выложенного кирпичного столбика крепится специальный колпак из оцинкованной стали, покрытой полимером или специальным антикоррозийным составом. Они придадут законченный вид ограждению и защитят кладку от воздействия атмосферных явлений. В строительных магазинах можно подобрать колпаки в цветовой гамме, гармонирующей с цветом кирпича и профнастила.

Крепление профлиста

На готовый каркас из металлических труб монтируются профилированные листы при помощи саморезов или специальных заклепочных гвоздей. В листе и на трубе каркаса при помощи дрели высверливаются отверстия из расчета по одному креплению на каждую волну профнастила. Саморезы ввинчиваются шуруповертом. Соединение листов между собой выполняется с небольшим нахлестом, чтобы избежать образования просветов.

Ограда, в основе которой кирпичные столбы и профлист, собрана, когда присоединены все листы профнастила. На возведение забора длиной 15 метров примерно необходимо потратить 2 недели.

Возведенные в соответствии с технологией заборы из профнастила с кирпичными столбами в Москве отвечают всем требованиям для заграждений участков любого назначения: защита от несанкционированного проникновения, надежность, долговечность, стильность.

Кирпичный столб своими руками | Как построить кирпичную стену

Наружные проекты

  • Уровень мастерства: Новичок
  • Расчетное время: 3-4 дня
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить «Как построить кирпичный столб своими руками»? из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам нужна учетная запись.Не волнуйтесь, создать его легко и быстро!

Зарегистрироваться Распечатать страницу

Декоративные колонны легко проектировать, потому что вам не нужно беспокоиться о сезонном смещении прикрепленных кирпичных или каменных стен. Мы спроектировали пару столбов размером 12 × 16 дюймов, используя только целые кирпичи, поэтому вам не нужно беспокоиться о расщеплении или разрезании.Эти колонны выглядят изысканно, но достаточно прочны, чтобы служить десятилетиями.

После того, как последний ряд кирпичей будет уложен, вы можете добавить кирпичную или каменную накладку для законченного вида. Или постройте две колонны, соединенные аркой. Если вы планируете арку, подумайте о том, чтобы прикрепить оборудование для железных ворот. Гораздо проще разместить фурнитуру в свежем растворе, поэтому запишите ряды кирпичей, по которым будет располагаться фурнитура. Таким образом, настройки будут выглядеть чище, а оборудование будет оставаться в безопасности в течение длительного времени

Процесс возведения колонны из кирпичной кладки

🕑 Время прочтения: 1 минута

Каменная колонна — это конструктивный элемент, который является одним из основных несущих элементов каменной конструкции.Обсуждается процесс возведения армированной и неармированной каменной колонны. Обычно конструкция колонны выполняется бетонной, чтобы воспринимать все осевые и сжимающие усилия, возникающие на нее под действием серьезных нагрузок. Возведение каменной колонны — это преобразование каменной конструкции в полноценную несущую конструкцию.

Рис.1. Кирпичная кладка колонны

В основном колонна, построенная из каменной кладки, может быть армирована или неармирована, чтобы обеспечить поведение, аналогичное полной бетонной колонне.Ниже обсуждаются различные идеи и концепции, лежащие в основе проектирования и строительства колонн из каменной кладки.

Особенности кирпичной кладки колонн Строительство кирпичных колонн над бетонными колоннами помогает увеличить архитектурную красоту. Сооружаемые кирпичные колонны могут быть круглыми, прямоугольными, квадратными или эллиптическими в поперечном сечении. Они могут быть построены на необходимую высоту. Эти колонны могут действовать как угловые колонны, колонны крыльца, колонны граничных ворот или отдельно стоящие колонны.Возведение кирпичных колонн выполняется быстро и легко, с использованием меньшего количества инструментов и трудозатрат по сравнению со строительством бетонных колонн. По сравнению с железобетонными колоннами конструкция кирпичной колонны более экономична по своей природе.

Процесс возведения кирпичной колонны Как упоминалось выше, кирпичные колонны могут быть сконструированы как усиленными, так и неармированными в зависимости от требуемой несущей способности. Процесс возведения кирпичной колонны кратко изложен ниже:

Неармированная кирпичная колонна
1. Подготовка макета на земле Первоначально место и центр столба или колонны должны располагаться на земле по временной разметке рейкой. Эта маркировка поможет поддерживать вертикальное выравнивание и горизонтальное выравнивание в пределах соседних столбов.
2. Земляные работы и фундамент Выемка грунта производится для устройства опоры. Толщина котлована зависит от толщины фундамента и типа каменной конструкции.Если в кладке нет арматуры, на выкопанную площадь заливается простая бетонная подушка из подходящей смеси. Стержень, который используется в качестве маркера центра, выступает наружу, как показано на рисунке 2.

Рис.2. Стержень, представляющий собой центр колонны, спроектированной после укладки бетонной смеси для фундамента

3. Кирпичная кладка для кладки колонны После высыхания фундаментного слоя приступают к кирпичной кладке. Используется кирпич первого сорта на цементном растворе в пропорции 1:4.Этого достаточно для безопасной передачи нагрузки на фундамент. Кладку кирпичей необходимо производить только после их смачивания путем погружения в воду. Определенному слою кирпичной колонны требуется влагонепроницаемый слой для тяжелых условий влажности. Кирпич укладывается вертикально вверх, сохраняя вертикальность и горизонтальность с помощью отвеса и циркуля.

Рис.3. Кладка кирпичей на бетонный фундамент

4. Работы по отверждению В зависимости от конструкции требуется правильное отверждение кирпичной кладки в течение 7-10 дней.
5. Оштукатуривание, отделка и покраска Большая часть кирпичной колонной конструкции имела бы хороший вид без штукатурки. Но при необходимости его можно оштукатурить и отделать. При необходимости их можно покрасить.

Армированные кирпичные колонны Колонны могут быть построены из кирпичной кладки с включением в них арматуры. Этот процесс размещения арматуры в кирпичной кладке поможет увеличить несущую способность колонны. Поскольку этот тип конструкции требует размещения арматурных стержней в отличие от случая бетонной конструкции. Используются специальные рифленые кирпичи, в которых предусмотрено размещение арматуры. На рисунке 4 ниже показаны детали конструкции армированной кирпичной колонны. Полость, через которую проходит арматура, заполняется цементным раствором, что делает весь блок монолитным.

Рис.4. План и разрез армированной кирпичной колонны

Как показано на рисунке, при изготовлении кирпича намеренно делаются специальные полости для размещения арматуры.Каждый четвертый слой снабжен стальной пластиной, как показано на рисунке 1. Они будут иметь толщину 6 мм. Вертикальная арматура, проходящая через кладку, закрепляется внизу бетонного фундаментного блока. Основное применение армированной кладки — для возведения подпорных стен, перемычек, несущих колонн, стен, возводимых на грунтах, подверженных большей осадке. Все эти постройки включают в себя колонны, которые также построены из кирпичной кладки. Подробнее: Типы связей в строительстве кирпичной кладки и их применение Причины и виды трещин в каменных зданиях и методы их ремонта Дефекты кирпичной кладки, вызванные некачественным исполнением, и их устранение Цементная заливка трещин в бетоне и кирпичной кладке

Что такое фундамент для пирса? Типы, преимущества, расположение

Фундамент для свай представляет собой набор цилиндрических колонн большого диаметра, поддерживающих надстройку и передающих большие накладываемые нагрузки на твердые слои под ними.Он стоял в нескольких футах над землей. Он также известен как «пост-фундамент».

 

Типы опорных фундаментов

Обычно используются два типа опорных фундаментов. К ним относятся:

  1. Каменные или бетонные опоры
  2. Буровые кессоны

Каменные или бетонные опоры

Каменные или бетонные опоры зависят от уровня пласта. При наличии хорошего несущего слоя до 5 м применяют каменные сваи. Размер и форма опор зависят от характера грунта, глубины залегания и т. д.

Кессоны буровые

Кессоны буровые обычно относятся к цилиндрическому фундаменту. Буровой кессон в значительной степени представляет собой сжатый элемент, подвергающийся осевой нагрузке сверху и реакции снизу. Существует три типа буровых кессонов:

  • Бетонный кессон с увеличенным дном
  • Кессон из стальной трубы с бетонным наполнением в трубе
  • Кессон с бетоном и стальным сердечником в стальной трубе

Преимущества фундамента для пирса

Пирс Фундамент находится в прибрежных районах.У него много преимуществ:

  • Этот метод прост и требует меньшего количества материалов и труда. Необходимые для этого материалы легко доступны.
  • Он отличается широким разнообразием дизайна. Здесь мы можем использовать различные материалы для улучшения эстетического вида, а также это остается в нашем бюджете
  • Фундамент для опоры экономит деньги и время, так как не требует обширных земляных работ и большого количества бетона
  • Наносит минимальный ущерб почвенной среде .для раскопок можно использовать лопату, а существующие корни и почвенные организмы остаются в основном нетронутыми. По истечении срока полезного использования здания участок будет легче восстановить до естественного состояния, чем участок с полноценным подвалом.
  • Так как он поднимает дом над землей, наводнения не могут повредить конструкции.
  • Пространства между домом и землей достаточно для прокладки между ними инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электрические провода.
  • Рабочие могут легко залезть под пространство между домом и землей для решения вопросов, связанных с сантехникой и электрикой, так как там достаточно места для ползания
  • По полу, который не опирается на твердую поверхность, удобно ходить, и это хорошо для людей, страдающих артритом и болями в спине
  • Осмотр возможен, так как диаметр стволов больше
  • Инженеры могут изменить конструкцию в любое время, если это необходимо
  • Вибрация грунта, которая обычно связана с забивными сваями, отсутствует в случае конструкции бурового пирса.
  • Несущая способность может быть увеличена за счет расширения дна (в материалах, не поддающихся обрушению).

Детали конструкции фундамента для опор

Расстояние между опорами

Основания для опор обычно возводятся на высоте 1-1,5 фута над землей. Этот зазор (на каком расстоянии друг от друга стоят столбы фундамента) необходим для предотвращения проникновения влаги, так как влага повреждает деревянные конструкции.

Форма и размер опор

Форма опор:

  • Квадрат
  • Прямоугольник
  • Круг

Диаметр опор обычно 6 дюймов, 8 дюймов, 10 дюймов,Глубина основания столба ниже глубины промерзания. Глубина около 5-6 метров.

Опоры могут быть изготовлены из различных материалов

  • Дерево
  • Кирпич
  • Полнотелый бетон

Способы выполнения

Существует множество способов укладки фундамента для опор. Кладка является наиболее удобным способом среди них. Но процесс не идеален. Стопка кирпичей не укладывается непосредственно в отверстие. Сложить столб полностью на землю, а потом опустить его в стену тоже не выглядит быстро и приятно.

Используемые материалы

Древесина, кирпич, бетон и т.д. используются для основания свай. Но чаще всего используется железобетон. Он обеспечивает наибольшую прочность на сжатие и имеет высокую устойчивость к деформации при растяжении. Кроме того, армированные монолитные столбы выдерживают любые виды обледенения и не трескаются под действием этих сил. А развести бетонную смесь и залить ее в отверстия совсем несложно.

Типы поперечного сечения

Существует множество типов поперечного сечения фундаментных столбов.Она может быть цилиндрической, спиралевидной или коробчатой ​​или более сложной формы с уширением нижней части стоек. Уширение может увеличить площадь основания и тем самым увеличить несущую способность фундамента. Вес дома будет распределяться по большей площади.

Технологии основания свай

Наиболее распространенный способ заключается в рытье квадратной или прямоугольной ямы. Размер которого на 4-8 дюймов больше необходимого диаметра столба. Затем в котлован устанавливается опалубка, задающая форму будущего фундамента; затем ставится арматурный каркас и заливается бетон.После этого опалубку снимают и закрывают столбом. Эта технология позволила нам изготовить железобетонный столб различной формы, но требует относительно значительного количества земляных работ и использования съемной опалубки. Установка каждой новой стойки для фундамента следующая — в вырытый колодец устанавливаем опалубку, которая подпирает борта распорки. Внутри опалубки находится арматурный каркас. Арматурный каркас гарантирует, что арматура останется на месте.

Ростверк

Верх опорного фундамента, соединяющий отдельные стойки в единую конструкцию, называется ростверком . Когда большие структурные нагрузки от колонн, простенков или стоек необходимо передать на грунт с низкой несущей способностью, используют ростверковый фундамент. Ростверк часто оказывается более легким и экономичным.

Подходящие условия для фундамента сваи

Фундамент сваи используется в следующих условиях:

  • Когда в верхних слоях присутствуют разложившиеся породы, а под ними находятся нижележащие слои прочной породы, в таких условиях используются фундаменты свай .
  • Поскольку твердые глины оказывают большое сопротивление при забивке несущей сваи, в такой ситуации удобно использовать столбовые фундаменты.
  • Применяется, если дом строится из бревна, бруса, каркаса, т.к. столбы малы по сравнению с другими фундаментами
  • Если строение необходимо построить на склоне, используется столбчатый фундамент
  • Грунт должен иметь низкую несущую способность емкость воды, если столбы не просядут под тяжестью дома

 

ключевые слова:

фундаменты для свай, бетонные сваи, винтовые сваи, винтовые сваи, фундаменты для бетонных свай, фундаменты для столбов и свай, строительство фундаментов для свай, фундаменты домов причалы, бетонные причалы дома, причал столб, строительство причала, стальной причал, буровые причалы, цементный фундамент причала, строительство дома на опорах, фундамент причала, строительство дома на бетонных опорах, столбовой фундамент причала, стальной причал фундамент, опора причала, причал и цокольный фундамент, столбчатый и столбчатый фундамент, расстояние между опорными блоками, расстояние между фундаментными опорами, фундаментные опоры нового строительства

БЕТОННАЯ КЛАДКА ФУНДАМЕНТА ДЕТАЛИ СТЕНЫ 9 0001

ВВЕДЕНИЕ

Бетонная кладка используется для возведения различных типов фундаментных стен, в том числе полных стен подвала, стен подполья, стволовых стен и опор.Бетонная кладка хорошо подходит для подземных сооружений благодаря своей прочности, долговечности, экономичности и устойчивости к огню, насекомым и шуму. Модульный характер бетонной кладки также позволяет легко вносить изменения в план этажа и высоту стен. Бетонная кладка может использоваться для обеспечения прочного, долговечного, энергоэффективного и устойчивого к насекомым фундамента для всех типов зданий.

В данном ТЭК содержатся сведения о различных типах фундаментных стен из бетонной кладки с соответствующим сопроводительным текстом.Более подробную информацию по проектированию и строительству читатель может найти в TEK 3-11, Строительство бетонных стен подвала, TEK 19-3B, Предотвращение проникновения воды в нижележащие бетонные стены, а также в Руководстве по подвалам NCMA (ссылки 2, 3, 4). , соответственно).

Фундаменты

Фундаменты располагаются под фундаментом, подвалом или стволовой стеной и передают структурные нагрузки от здания на поддерживающий грунт. Фундаменты обычно изготавливаются из монолитного бетона и размещаются под слоем промерзания, чтобы предотвратить повреждение в результате вздутия, вызванного замерзанием воды в почве.

Фундаменты должны располагаться на ненарушенной естественной почве, если эта почва не является непригодной, слабой или мягкой. В этом случае грунт следует удалить и заменить утрамбованным грунтом, гравием или бетоном. Точно так же корни деревьев, строительный мусор и лед должны быть удалены до установки фундамента.

Если не требуется иное, фундаменты должны быть тщательно выровнены так, чтобы стена из бетонной кладки находилась рядом с центральной линией фундамента. Хотя верхняя поверхность залитых бетонных оснований должна быть относительно ровной, ее, как правило, не следует заглаживать шпателем, так как слегка шероховатая поверхность улучшает сцепление между раствором и бетоном.Расчет бетонного основания регулируется требованиями Строительных норм и правил для конструкционного бетона, ACI 318 (ссылка 5), а бетонные фундаменты строятся с допусками, соответствующими требованиям Стандартных спецификаций по допускам для бетонных конструкций и материалов, ACI 117 (ссылка 9). .

СТЕНЫ ПОДВАЛА

Подвалы обычно строятся как кондиционированные помещения, чтобы их можно было использовать для хранения, работы или проживания.Из-за этого водостойкость имеет первостепенное значение при проектировании и строительстве стен подвала.

Соблюдение рекомендуемых процедур обратной засыпки поможет предотвратить растрескивание стены подвала во время этой операции. Стены всегда должны быть должным образом закреплены, чтобы противостоять нагрузкам грунта обратной засыпки, или перед обратной засыпкой должна быть установлена ​​диафрагма первого этажа. В противном случае стена, рассчитанная на поддержку сверху, может треснуть или даже рухнуть из-за перегрузки стены. Точно так же тяжелая техника, такая как бульдозеры или краны, не должна работать над обратной засыпкой во время строительства, если стены подвала не рассчитаны соответствующим образом на более высокие результирующие нагрузки.

Верхний слой обратной засыпки толщиной от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть из грунта с низкой проницаемостью, чтобы свести к минимуму поглощение дождевой воды обратной засыпкой. Готовый уровень должен иметь уклон в сторону от здания.

Контрольные швы обычно не используются в фундаментных стенах из-за проблем с гидроизоляцией шва и того факта, что усадка менее значительна в нижележащих стенах из-за относительно постоянных условий температуры и влажности. Если есть основания, в качестве меры по борьбе с трещинами может быть установлена ​​арматура горизонтального шва.

Воронка фундамента, показанная на рисунках 1 и 2, также может располагаться с внутренней стороны фундамента или, при необходимости, с обеих сторон. Дренаж должен располагаться ниже верхней части фундамента. Показан дополнительный слив в фундаменте, такой как 2-дюймовая (51 мм) труба из ПВХ на расстоянии 8 футов (2400 мм) по центру, позволяет воде, находящейся внутри, достигать дренажа в фундаменте. Водостоки в фундаменте могут быть либо залиты в фундамент, либо сооружены из пластиковых труб через низ первого ряда кладки непосредственно поверх фундамента.

Для усиленной конструкции (рис. 2) арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы обеспечить полную функциональность. В большинстве случаев вертикальная арматура располагается по направлению к внутренней поверхности нижележащих стен, чтобы обеспечить наибольшую устойчивость к давлению грунта.

Сплошной верхний слой бетонной каменной стены, расположенной ниже уровня земли, распределяет нагрузки от вышележащего здания, а также повышает устойчивость к почвенным газам и термитам. В тех случаях, когда необходимо заливать раствором только верхний слой, можно использовать проволочную сетку или другой эквивалентный материал, препятствующий растворению раствора, чтобы удерживать раствор в верхнем слое.

Обратите внимание, что местные правила могут ограничивать использование пенопластовой изоляции ниже уровня земли в местах, где высока опасность поражения термитами.

Рис. 1—Обычная стена подвала
Рисунок 2—Усиленная стена подвала

СТОЙКА ДЛЯ ПРОХОДОВ

В отличие от подвалов, подвальные помещения обычно проектируются как некондиционируемые помещения, вентилируемые или невентилируемые.На рисунках 3 и 4 показаны несколько альтернативных вариантов конструкции подполья.

Несмотря на то, что большинство строительных норм и правил требуют наличия работающих жалюзийных вентиляционных отверстий в каждом углу подполья для уменьшения скопления влаги, исследования показали, что использование влагозащитного грунтового покрытия устраняет необходимость в вентиляционных отверстиях во многих местах (ссылка 6). Если подполье вентилируется, пол, открытые трубы и воздуховоды обычно изолируются. При отсутствии вентиляции можно утеплить стены или пол над ними. Невентилируемые подполья должны иметь напольное покрытие, чтобы свести к минимуму попадание влаги и, если применимо, почвенных газов.Замедлитель испарения (обычно полиэтилен толщиной 6 мил (0,15 мм), ПВХ или аналогичный) является хорошей практикой для сведения к минимуму миграции воды и инфильтрации почвенного газа. Глиняная бетонная плита толщиной 2 ½ дюйма (64 мм) обычно используется, когда требуется более прочная поверхность для доступа к коммуникациям. Может быть желательна более толстая бетонная плита, особенно если подполье будет использоваться для хранения. Влагонепроницаемое покрытие на внешней стене подполья также поможет предотвратить попадание воды в подполье.

Рис. 3 — Стволовая стена с каменной кладкой выше уровня пола

СТАЛЬНЫЕ СТЕНКИ ДЛЯ ПЛИТЫ ОТ МАТЕРИАЛА

Фундаментная стена с плитой на уклоне поддерживает стену выше, а также часто имеет кирпичный выступ для поддержки внешней облицовки каменной кладки.На рисунках 5 и 6 показаны стены из бетонной кладки с каменной кладкой и с каркасом выше уровня земли соответственно.

Поскольку стена с обеих сторон подвергается воздействию грунта, гидроизоляционные или гидроизоляционные покрытия, как правило, не требуются. Стволы обычно утепляются снаружи каменной кладки. При изоляции внутри важно разместить изоляцию в стыке между краем плиты и стеной фундамента, чтобы избежать теплового моста.

Фундаментная стена с кирпичным выступом показана на рис. 6.Обратите внимание, что в этом случае нормы проектирования каменной кладки обычно требуют минимального просвета в 1 дюйм (25 мм) между каменной кладкой и опорой, чтобы обеспечить открытую дренажную полость. Воздушное пространство размером 1 дюйм (25 мм) считается подходящим, если приняты особые меры предосторожности для поддержания чистоты воздушного пространства (например, путем снятия фаски слоя раствора с полости или протягивания куска дерева вверх по полости для сбора капель раствора). ). В противном случае предпочтителен воздушный зазор в 2 дюйма (51 мм).

ФУНДАМЕНТЫ

Фундаментные сваи (см. рис. 7) — это изолированные конструктивные элементы, используемые для поддержки вышележащего здания.Конструктивный дизайн обеспечивает размеры опор и расстояние между ними, чтобы нести необходимые строительные нагрузки. Пирсы обычно находятся в закрытых подвальных помещениях, поэтому рекомендации по устойчивости к влаге и почвенным газам для подпольных подвалов следует соблюдать и для опор. Строительные нормы и правила для каменных конструкций (ссылка 7) требуют, чтобы фундаментная опора имела минимальную номинальную толщину 8 дюймов (203 мм), номинальную высоту, не превышающую четырехкратную ее номинальную толщину, и номинальную длину, не превышающую трехкратную ее номинальную толщину. номинальная толщина.Обратите внимание, что Международные строительные нормы и правила (ссылка 8) допускают номинальную высоту опор фундамента до десятикратной номинальной толщины, если опора залита сплошным раствором, или в четыре раза больше номинальной толщины, если она не залита сплошным раствором.

Рисунок 7—Бетонная кладка Фундаментная опора

Ссылки

  1. Аннотированные детали проекта и конструкции для бетонной кладки, TR 90A.Национальная ассоциация бетонщиков, 2002 г.
  2. Строительство стен подвала бетонной кладкой, ТЭК 3-11. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001 г.
  3. Предотвращение проникновения воды в стены из низкопробной бетонной кладки, ТЭК 19-3Б. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.
  4. Руководство по подвалу, Проектирование и строительство с использованием бетонной кладки, TR 149. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001.
  5. Строительные нормы и правила
  6. для конструкционного бетона, ACI 318-02.Американский институт бетона, 2002.
  7. .
  8. 2001 Справочник ASHRAE, Основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2001.
  9. Требования строительных норм и правил
  10. к каменным конструкциям, ACI 530-02/ASCE 5-02/TMS 402-02. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2002 г.
  11. Международный строительный кодекс. Международный совет по кодексам, 2000 г.
  12. Стандартные спецификации для допусков для бетонных конструкций и материалов, ACI 117-90.Американский институт бетона, 1990.
  13. .

NCMA TEK 5-3A, редакция 2003 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, отказываются от какой-либо ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Для каменного столбчатого фундамента

Хотя закладка фундамента является первой задачей на стройплощадке, это должно быть последнее решение, которое необходимо принять, говорит архитектор Сатья Пракаш Варанаши.

Самая незаметная, но критически важная часть любого здания – это фундамент.Между прочим, хотя это и первая задача на стройплощадке, решать ее следует в последнюю очередь, после того, как все идеи о надстройках стен, пустот, крыш и т.п. окончательно оформлены.

Традиционно под фундаментом подразумевался только один вариант – зарыться в землю, проложить более толстую и расширяющуюся стенку под всю стену. Даже если в здании должны были быть прерывистые деревянные колонны, арки или какие-либо другие конструктивные элементы, фундамент стены во всю длину был обязательным. Возможно, разрушение более ранних конструкций сделало бы людей мудрее, чтобы развить систему несущих стен.

Идея изолированных столбчатых фундаментов, соединенных балками на уровне земли, возникла, когда стало популярным строительство каркаса из железобетона, где можно было сэкономить время и деньги, не копая землю по всей длине стены.

Места с рыхлым составом грунта, заболоченные участки, строительство на склонах и другие подобные ситуации, в которых фундаменты колонн из железобетона чрезвычайно полезны. Открытие этой системы каркасного строительства с цокольным брусом сегодня набирает популярность даже в сельской местности.

С другой стороны, эта система означала, что все здание будет построено с бетонными колоннами и балками, что привело к увеличению бюджета, более высокому потреблению энергии и необходимости в технически лучше контролируемом проекте. В большинстве случаев для простых домов G+1 каркас из железобетона просто нежелателен, но используется для увеличения стоимости проекта, чтобы принести финансовую выгоду всем членам команды. RCC также недолговечен, неустойчив и его трудно утилизировать после сноса в будущем.

Представьте себе случай, когда обычный фундамент из несущих стен обошелся бы дороже из-за состояния грунта, которое становится понятным только после земляных работ.Есть ли выход сэкономить без ущерба для несущей способности фундамента?

Любопытное решение

Инженер-строитель Равиндранат Бонтадка предложил любопытное решение для дома в Эроде, объединив концепцию цокольной балки с несущей стеной.

Были расположены точки нагрузки, введены каменные опоры, как если бы дом имел каменные колонны, и вершины этих опор соединены цокольной балкой. Теперь цоколь дома готов к его номинальному одно- или двухэтажному строительству без каких-либо железобетонных колонн, но имеет эквивалентные фундаменты под колонны, построенные из камней обычного размера.

Излишки глины, выкопанной из траншеи фундамента, использовались для изготовления взаимосвязанных стабилизированных глиняных блоков, что привело к беспроигрышной ситуации. Конечно, нам нужно обратиться за советом к эксперту, прежде чем рисковать в таких гибридных концепциях.

Экологически чистая и экономичная архитектура не является универсальным решением, которое можно применять по всей стране, как система каркаса и плиты из железобетона. Везде мы видим один и тот же тип здания с отлитыми колоннами и плитами, а затем покрытыми стенами, будь то на склоне холма или на берегу моря.Пришло время локализовать наши действия.

(Автор — архитектор, работающий над экологически безопасным дизайном, с ним можно связаться по телефону [email protected])

Насколько далеко друг от друга фундаментные пирсы

Фундамент является наиболее важной частью здания, поскольку он буквально выдерживает вес всей нагрузки. Тем не менее, существует два основных типа фундаментов, обычно используемых при строительстве зданий и других сооружений: фундаменты «плита на уровне» и фундаменты «стоек и столбов».В то время как первый состоит из одной бетонной плиты, залитой в землю, последний состоит из бетонных опор, установленных глубоко в землю. Эти бетонные опоры фундамента обычно устанавливаются на расстоянии от 8 до 10 футов друг от друга, однако они могут быть ближе друг к другу или дальше друг от друга в зависимости от таких факторов, как:

  • Независимо от того, имеет ли конструкция деревянный каркас или она сделана из кирпича
  • Сколько этажей в здании
  • Высота самого фундамента

В то время как расстояние от 8 до 10 футов является достаточным для того, чтобы опоры фундамента могли поддерживать большинство конструкций, которые будут располагаться на опоре и фундаменте опоры, если здание особенно высокое или сделано из более тяжелых материалов, таких как кирпич или металл, нередко поместите опоры фундамента еще ближе друг к другу.Если опоры фундамента не расположены достаточно близко друг к другу, чтобы адекватно выдержать вес конструкции, это создаст слабые места, где сам фундамент начнет провисать, что может привести к серьезным структурным проблемам.

Стойте на твердой поверхности с ESOG

По всем вопросам, связанным с фундаментом в районе Атланты, обращайтесь к геотехническим экспертам компании Engineered Solutions of Georgia. Уже более десяти лет мы предоставляем предприятиям и владельцам недвижимости широкий спектр надежных услуг по ремонту фундаментов, начиная от выравнивания бетона и фундамента и заканчивая пробивкой фундамента и гидроизоляцией подвала.Мы подкрепляем все наши услуги всеобъемлющей тройной гарантией, поэтому, когда вы сотрудничаете с нами для ремонта фундамента, вы можете быть спокойны, зная, что ваши инвестиции защищены.

Чтобы узнать больше о фундаментных опорах и типах структурных опор, свяжитесь с Engineered Solutions of Georgia сегодня.

Балка, блочный пирс и кирпичная облицовка Стены фундамента Crawlspace — общие вопросы и ответы

9 часов назад, Кларк Трэшер сказал:

Большое спасибо, Мик. Похоже, вы решили проблему, но я совершенно не понимаю, как это сделать? Одна вещь, которую я заметил, заключалась в том, что если я расширил созданную вами фундаментную комнату или расширил одну стену, блок не поедет.Я что-то упустил, мне нужно восстановить каркас пола или что?

Да….. Как сделать фотографии 1-й …добавит текст …. но обычно вы НЕ будете выполнять этот процесс, пока не узнаете, что дом имеет окончательный проектный размер, поэтому его не нужно было повторять.

Каркас стены фундамента заблокирован ( сохранен на вкладке «Конструкция»), поэтому вы не потеряете ручную работу и изменения материалов при восстановлении каркаса в остальной части дома.

Рис. 1                    Как установить DBX Build Framing для базового уровня

Рис 2+3                 Выберите ВСЕ фундаментные стены   и Снимите флажок Сохранять каркас , каркас должен перестроиться, если вы установите Автопостроение по рис. 1

Рис. 4                    Выберите ВСЕ фундаментные стены  и ПОВТОРНО проверьте удерживающий каркас

Рис. 5                    Удалите все ненужные вам «дополнения» Pier, созданные при автоматической сборке.

Рис. 6 + 7              Используйте полноэкранную камеру, чтобы перейти к каркасу пола и изменить материал и ширину верхней пластины на 1 1/2 или 5 1/2 дюйма по мере необходимости.

(удалите верхние пластины на стенах, если они не нужны)

Рис. 8 ,9 ,10           При необходимости отредактируйте верхние пластины в камере возвышения, указав длину и количество.

Рис. 11                   1-й этаж, на котором показаны настройки каркаса фундамента.

Рис. 12 + 13           Каркас здания > Стены сбрасываются до нормального состояния и перестраиваются.

Рис 14 +15            Каркас перекрытий теперь тоже перестроен

Рис.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.