Что можно сделать из старого сруба: Что можно сделать из старого сруба дома. Как обновить старый сруб дома своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации

Новая жизнь старого сруба. | Houzz Россия

Как из старого дома можно получить современный и стильный коттедж.

Заказчику был дорог дом, который своими руками построил его отец еще в
середине прошлого века. В 90-е годы для уменьшения теплопотерь дом был
облицован кирпичом. На сегодняшний день, дом не отвечал никаким
современным требованиям, и его решили либо снести либо реконструировать.
После исследования фундамента и стеновых конструкций было принято
решение сохранить основной сруб и усилить фундамент. Был разработан
проект, по которому в старом срубе размещаются: кухня-столовая и
гостиная с камином, где видимые и облагороженные старые бревна стали
элементами современной отделки. В новой части строения решено было
расположить: прихожую, холл, котельную, кабинет, санузлы и лестницу на
2-й этаж, где находятся спальни. Все стены новой части строения
выполняются из клееного профилированного бруса. Старый сруб обшивается
доской имитирующей брус, что объединяет две части в единый современный

и стильный коттедж с большой террасой и прекрасными видами из окон.

Был произведен демонтаж крыши дома и облицовки. Бревна неплохо сохранились. И их было решено отреставрировать для придания интерьеру духа настоящего бревенчатого дома. Отремонтировали старый фундамент, возвели фундамент под новую часть строения.

Начали возводить новую часть строения из клееного профилированного бруса.

Новая часть возведена.

С балконов открывается прекрасный вид на соседнее озеро.

Вид со стороны террасы на старую бревенчатую часть и вновь пристроенную из бруса. Новая крыша над старым срубом. В будущей гостиной.

Теперь уже новая гостиная. Пока без мебели и светильников.

Аутентичные старые бревна, собранные еще руками отца хозяина, прекрасно передают атмосферу загородного дома и стильно смотрятся в современном интерьере.

Дом из бруса в скандинавском стиле на озере Межура · Еще

Законченный объект строительства.

Старый сруб еще долго послужит многим поколениям.

Как сделать реставрацию и ремонт старого деревянного дома своими руками: пошаговая инструкция: Обзор +Видео

Новое жилье из древесины, построенное руками с нуля – чего еще желать? К сожалению, многие о таком варианте могут только мечтать. Не у всех имеется подобная возможность: качественное дерево имеет соответствующую стоимость, да и какие-либо строительные навыки отсутствуют.

Купить старый деревянный дом или дачный дом для многих оказывается гораздо проще – это вполне доступный вариант.

Да и в наследство от родственников людям нередко достаются старые избы, нередко в весьма запущенном и даже нежилом состоянии. Прежде чем начать им пользоваться, такое жилье необходимо привести в порядок. Надо заметить, что часто под старым покрытием обнаруживается вполне годная древесина – хоть и не новая, но вполне качественная. Строить раньше умели.

Реставрация деревенского дома

Прежде всего, необходим тщательный осмотр дома. Начать целесообразно с его фундамента. Если сразу приступить непосредственно к реставрации старого деревенского дома, а позже окажется, что проблемы с основанием дома мешают его полноценному использованию, то проделанная работа будет напрасной. Если в процессе обследования обнаружены серьезные недостатки в фундаменте (частичное разрушение, заваливание углов, сырость, плесень, деформация, трещины), то они должны быть устранены.

Данную процедуру не осуществить без домкратов. Этими приспособлениями, с большой осторожностью, сруб приподнимают на удобную высоту. Само основание поправляется, утепляется или заливается заново – так проводят реставрацию фундамента. Подобные манипуляции считаются достаточно опасными, поэтому для нее необходимы страховщики и наблюдатели.

Затем старый бревенчатый сруб возвращается на свое место, и начинается новый этап – его шлифовка. Для этого потребуется специальная машинка, оборудованная насадками. С ее помощью обработке удастся подвергнуть самые труднодоступные участки. Рук и простой наждачной шкурки для этой манипуляции будет явно недостаточно. Шлифовку проводят до появления слоя со светлой окраской.

А машинка универсальна: смена насадочных элементов позволит использовать ее не только для шлифовки, но и для заделки всевозможных дефектов, трещин и щелей.

Крупные дефекты, расположенные по длине венцов, заделываются еще до этого. Их заделывают смесью из асбеста и опилок: заранее приготовленным составом затирают поврежденные места.

Вместо асбеста можно взять столярный клей, или обычный строительный гипс. Но такие составы подойдут для исправления мелких недочетов. Если дефекты слишком большие, и их много, срубу понадобится облицовка. В противном случае неизбежная сырость в трещинах станет причиной порчи и гниения дерева. Древесина должна быть обработана пропитками и всевозможными защитными средствами.

До и после реставрации домов

Проводится процедура до того, как приступают к конопачению. Уплотняющие материалы желательно подвергнуть обработке ими же. Все швы между бревнами освобождают из ветхого, рассыпающегося уплотнителя, для чего удобно использовать обычный пылесос. Ведь старые срубы законопачены на совесть. Взамен изношенной пакли выбирается новый уплотняющий материал, современный.

Завершающий этап всех проведенных работ – заключительная окраска строения.

Несведущие граждане уверены, что заключается эта процедура в простом нанесении на древесину декоративного красящего состава. Это вроде бы так, но в данном случае не совсем.

Здесь подразумевается нанесение разных средств – тонировки, лака, лазури. Перечисленные покрытия не скрывают прелестную фактуру натурального дерева.

Но если фасад дома реально старый и ветхий, то облицовывать либо покрывать непрозрачной краской его придется, так или иначе.

Важно помнить, что торцы бревен не должны подвергаться ни защитной, ни декоративной обработке.

Здесь находятся своего рода капилляры дерева, с помощью которых оно «дышит». Процесс обработки запечатает их, нарушится нормальная циркуляция воздуха, и бревно или брус подвергнуться процессу гниения.

Как видно, реставрация или реконструкция деревянного дома не является чрезмерно сложным процессом. Это не такая уж сложная работа, к тому же, она явно творческая. Здесь можно дать волю воображению и фантазии, стараясь улучшить и облагородить старое жилище. То, что показалось бы рискованным для декора нового дома, смело можно использовать для реставрации старого.

Старинные здания: особенности реставрации

Случаи приведения в порядок домов с высокой архитектурной ценностью, или являющихся памятниками старины, нередки. Иногда проводится реставрация частных купеческих домов и особняков. В таких случаях необходим особенно внимательный и тщательный подход.

Усложняет дело то, что такую постройку нельзя декорировать сайдингом или другими современными материалами. Все работы проводятся с осторожностью, ведь любая небрежность может стать причиной необратимых последствий.

Чрезмерная шлифовка, например, может истончить уникальный древесный узор, или испортить его деформацией.

Какие специфические особенности характеризуют мероприятия по реставрации старого дома:

• Глобальная реставрация старинного дома должна проходить размеренно и последовательно. Спешка здесь излишня. Строительные материалы и необходимый инструмент должны подбираться с особым тщанием;
• Отдельные части и элементы, например, вычурные колонны или кружевные наличники, можно заказать у профессиональных мастеров;
• При реставрации дома хорошо ориентироваться на старые фото ремонтируемого дома. Может быть, у старых хозяев или в семейном архиве можно отыскать нужные снимки. При желании можно воспроизвести здание в его первоначальном облике.

В остальном преображение старинного дома сруба сходно с ремонтом обычного каркасного. Бревна и уплотнитель тоже должны быть подвержены обработке. Пожалуй, им требуется даже большее количество защитных веществ, чем простым жилищам.

До и после реставрации

Цена реставрации дома

Стоимость реставрации частного дома складывается из разных факторов. Это и время года, и отдаленность строения от городской черты. Ведь если нанимать для работы мастеров, то им нужно как-то добираться до рабочего места. В холодное время года это сделать сложнее.

Существенную роль в стоимости реставрации загородного строения играет его размер, жилая площадь и степень запущенности.

Если дом длительное время стоял без жильцов и без присмотра, то помещения внутри и наружный фасад могли прийти в полную негодность. Мастерам придется приложить немало стараний, чтобы вернуть постройке достойный вид и все качества, необходимые жилищу.

Масштаб предполагаемых работ также влияет на окончательную стоимость реставрации.

Ведь одно дело ремонт отдельных элементов небольшого строения, и совсем другое – капитальный ремонт с реконструкцией большого двухэтажного жилища. Конечно, мелкие реставрационные работы будут стоить много меньше.

Любой, даже самый качественный дом, с течением времени теряет изрядную долю привлекательности. На его поверхности могут появиться различные дефекты, отлично видные невооруженным глазом. Отдельные элементы строения изнашиваются и могут разрушаться, переставая выполнять свою функцию, и выглядят неприглядно.

Лучше не ждать того момента, когда жилище станет полностью непригодным. Тогда отремонтировать его будет гораздо более тяжело и затратно.

Реконструкция дачного деревянного дома — как из старого дома сделать новый: идеи, советы, рекомендации

1. Подготовительный этап
2. Ремонт коммуникаций
3. Что делать со стенами
4. Ремонт кровли
5. Ремонт окон и дверей

Часто случается так, что самостоятельная реконструкция дачного дома выглядит выгоднее, чем снос и постройка заново практически с нуля. Для начала – важно оценить общее состояние строения чтобы оценить его перспективы. Если есть уверенность в том, что дом еще сможет прослужить, можно смело начинать реконструкцию своими руками. Чаще всего речь идет о реконструкции дома с увеличением площади, если проводить ее с умом и при грамотном распределении пространства и материалов.

Подготовительный этап

Сначала нужно оценить насколько изношены существующие узлы дома. Для этого внимательно осмотрите его фундамент, стены, крышу и элементы коммуникации. Реконструкция деревянного дома должна начинаться с выбора и подготовки материалов, а их объем напрямую зависит от того, в каком состоянии находится дача.

Освободите весь дом от хлама, мусора, всех ненужных вещей, которые не имеют отношения к конструкции здания. Осмотрите все деревянные элементы на наличие гниения. Если что-то обнаружите – сразу же избавляйтесь от них. Наиболее частая проблема в перестройке дачного дома – гнилые деревянные полы. В таком случае их необходимо полностью демонтировать.

Далее обратите внимание на фундамент. При качественной бетонной заливке, проведенной по технологии и с использованием хороших материалов, чаще всего он служит долго, не вызывая проблем. Но при длительной эксплуатации возможно появление небольших трещин и сколов.

Проблема решается с помощью небольшого косметического ремонта. Достаточно подготовить немного раствора и замазать все видимые проблемные места, выровняв фундамент.

А вот если бетонное основание пришло в полную негодность, придется заняться полной реконструкцией и переделкой существующего фундамента. Об этом могут сказать такие признаки,как:

• Наличие множественных крупных трещин по всему периметру.
• Заржавение или коррозия арматуры.
• Сильный перекос по горизонтальной оси.

Ремонт коммуникаций

К ремонту коммуникаций стоит приступать на ранних этапах. Вероятнее всего, в дальнейшем вы захотите обшить стены дома гипсокартоном или же любым другим покрытием.

Сначала удалите всю старую проводку и сантехнику. При укладке новых электрических кабелей обязательно заключите их в защитные трубки, а для сантехники лучше всего подойдут трубки из пластика.

Что делать со стенами при реконструкции

Переделка самой конструкции загородного дома начинается со стен. Наиболее опасное место –бревна венца. Именно тут наиболее часто появляются сколы и трещины иного характера. Кроме того, им особо подвержены половые балки и сам пол (который, как говорилось выше, лучше полностью демонтировать).

Если речь идет о слабых повреждениях, то может удастся обойтись без демонтажа несущих конструкций. В таком случае можно зачистить все проблемные места, провести их обработку с применением антисептика, а далее – заделать любым качественным герметиком. Если это внешняя сторона фасада дома, то для улучшения визуального эффекта, можно провести обшивку сайдингом или другими декоративными панелями. Сайдинг – наиболее популярный вариант для внешней отделки. А внутреннюю часть стен можно обшить листами гипсокартона.

Особое внимание также стоит уделить балкам сверху над проемами. Они особенно подвержены попаданию влаги. Из-за этого дерево быстро гниет. Здесь в качестве решения лучше выпилить из балки сгнившую часть и установить по размеру новую.

Даже если материал планируется обшивать сверху, защитной обработкой древесины лучше не пренебрегать. Даже малейшие трещины приводят к попаданию и скоплению внутри пыли, грязи и вредных для дерева микроорганизмов.

Ремонт кровли и крыши

Если дом уже достаточно старый, вероятнее всего не обойтись без полного демонтажа старой кровли. Внимательно осмотрите каркас, определите состояние стопил. Крышу ремонтировать легче, чем другие элементы – ведь все элементы поддаются замене. Пользуйтесь временными фиксаторами. Они дают возможность на время соединить между собой те балки, которые не будут подвергаться демонтажу. Между ними для прочности всей конструкции прибиваются несколько досок. Только после этого можно приступать к демонтажу поврежденных стропил и не боятся, что весь каркас разрушится.

Главный элемент, на который стоит обращать пристальное внимание – мауэрлат. Лучший вариант — его полная замена. Для этого нужно удалить старые элементы вдоль периметра, сразу же устанавливая новые. Но есть вариант с заменой только тех частей, которые подверглись гниению.

После того, как каркас кровли отремонтирован или заменен, можно начинать процесс укладки самого кровельного покрытия. Если есть финансовая возможность и желание, провести дополнительное утепление крыши. Для этих целей отлично подойдет минеральная вата.

Ремонт окон и дверей

В старых частных домах речь наиболее вероятно идет о необходимости полной замены дверей и окон. Причем в процессе замены часто появляются проблемы перекоса. Тогда придется удалять дверные и оконные рамы, чтобы с использованием нивелира выровнять стены. Затем каркас собирается и устанавливается обратно в проем. Все существующие щели плотно заделываются герметиком и монтажной пеной.

Эти дома мы строим сами:

Как отремонтировать старый дом своими руками

О загородном доме мечтают многие жители мегаполиса, но для покупки хорошей недвижимости понадобятся немалые деньги, а строить дом с ноля обойдется еще дороже. Поэтому большинство предпочитают покупать старые дома, которые требуют ремонта, о чем мы и поговорим ниже.

Как отремонтировать старый дом своими руками

Как уже отмечалось выше, ценообразование на рынке недвижимости такое, что иногда, на самом деле, выгоднее купить подержанное жилье. Кроме финансовой выгоды, существует еще одно существенное преимущество старых домов – чаще всего они находятся в местах с хорошо развитой инфраструктурой, тогда как до новостроек прогресс может добраться еще не скоро.

Если же покупать участок и строить дом самостоятельно, то Вам придется прокладывать коммуникации, что отнимает время и дополнительные средства. И все бы хорошо, но никто не отменял естественный износ конструкции, и нередко старые дома нуждаются в капитальном ремонте. С чего же лучше начать работу и на что акцентировать внимание в первую очередь.

В первую очередь, недостатки подержанных домов связаны со спецификой строительства в Советском Союзе. В прошлом большинство домов в сельской местности возводили из дерева, и понятно, что спустя 50 и больше лет эти конструкции будут нуждаться в укреплении и восстановлении. Внутри пола и стен вероятнее всего проживают жуки-древоточцы, где-то заметен грибок и гниль.

Если Вы купили жилье советской постройки, то будьте готовы к тому, что для ремонта старого дома из дерева потребуются большие затраты, а в некоторых случаях будет проще полностью снести коробку, отремонтировать и укрепить фундамент и построить все с нуля.

В период 90-х годов наблюдалась высокая популярность частного домостроения, и тогда в строительстве стал использоваться кирпич. Казалось бы, более прочный строительный материал должен дольше сохранять свои эксплуатационные качества, но использование плохих строительных смесей, нехватка квалифицированных архитекторов, а иногда и просто неряшливость при постройке стали причиной того, что большинство домов потребовали немалых капиталовложений.

Обычно в подобных домах прослеживается несоответствие характера почв и конструкций фундамента – кирпичные здания имеют большой вес, поэтому под ними обязательно должна быть устойчивая почва и мощное основание.

Если Вам придется работать с коробкой дома, не имеющей внутренней отделки, то вероятней всего, кирпичные незащищенные стены уже начали осыпаться, по этой причине придется укреплять их или заменять особенно разрушенные участки.

Самые распространенные повреждения в старых домах

Перед тем как приступать к ремонту и покупать строительные материалы, стоит разработать подробный план действий. Для этого нужно внимательно осмотреть жилище и оценить его состояние. На что же обращать внимание при ремонте старого дома своими руками?

Самые «слабые» места в частных домах старой постройки:

• Наружные стены – часто в них обнаруживаются слабые швы, трещины, пропускающие воду, прогнившие элементы (балки, обрешетка), ржавые стальные балки, отслоившийся бетон. Например, влажные стены в подвале свидетельствуют о неправильном проектировании или о разрушении гидроизоляции фундамента. Отдельное внимание стоит уделить внутреннему вентилированию и теплоизоляции стен.

• Внутренние стены – плохая шумоизоляция, противопожарная безопасность (отделочные материалы не обработаны антипиренами легко воспламеняются), из-за некачественного нанесения или сырости осыпается штукатурка.

• Двери и окна – в 99% случаев окна придется заменить. Обратите особое внимание на подоконники (целостность, прочность покрытия), изоляция металлических рам (на них часто образовывается конденсат). Как правило, на дверях страдают замки и фурнитура, иногда при усадке фундамента они перекрашиваются, отслаивается уплотнитель. Если в доме с металлической дверью отсутствует холодный тамбур, то на ее внутренней стороне образуется конденсат.

• В 90-х годах в качестве крыши чаще всего использовалась черепица, которую укладывали как попало. Важно уделить внимание стропильной конструкции – не подгнили ли балки, не перекосило ли ее. Кровельный пирог должен включать тепло-, гидро- и пароизоляцию, а также быть целым. Если используются надстройки и дымовые трубы на крыше, проверьте их целостность. Внимательно осмотрите водосточные желоба и проверьте, насколько крепко они закреплены.

• Междуэтажные перекрытия – по причине неправильных расчетов балки перекрытий трескаются или прогибаются. Если между деревянной балкой и стеной отсутствует гидроизоляция, ее придется заменить. В подвалах часто обнаруживаются бетонные перекрытия или короткие стальные балки.

• Полы – между досками большие зазоры, деревянный настил стерся, половицы паркета скрипят, трещины и дыры в монолитных перекрытиях, прожженный или стертый линолеум, шаткое покрытие из ДСП.

• Лестницы – почти все деревянные лестницы требуют замены испорченных элементов или капитального элемента. Нередко нарушаются требования по пожаробезопасности – между балясинами незначительное расстояние.

• Отопление – рассыпающаяся печь, размер переходника не соответствует подключению к системе газоснабжения, слишком широкие дымовые трубы (накапливают копоть), непригодные радиаторы (часто чугунные), отсутствие регуляторов отопления.

• Сантехника – засорившиеся или поврежденные трубы, непродуманное расположение коммуникаций, в результате, происходят постоянные засоры, невозможность газовой колонки или бойлера для подогрева воды. Практически во всех случаях сантехнику рекомендуется менять.

• Электричество – малое напряжение, непригодная электропроводка (хватит только, чтобы включить телевизор или свет в комнате, но недостаточно для нормальной работы бытовых устройств), старые предохранители.

Большинство из перечисленных выше проблем устраняются при ремонте, к примеру, непригодное покрытие стен демонтируется, если Вы планируете усиливать теплоизоляцию. Заменить выключатели и розетки тоже не составит никакого труда, заменить старую сантехнику можно в сжатые сроки. Если речь идет о треснувшем фундаменте или неисправной кровле, решить подобные вопросы будет дорого и непросто.

Как отремонтировать старый дом своими руками – планирование ремонта

Капитальный ремонт старого дома стоит начать с тщательного планирования. После осмотра жилья и выявления всех серьезных дефектов рекомендуется приступать к реализации проекта на бумаге. Если у Вас нет задатков художника, справиться с визуализацией можно посредством дизайнерских компьютерных программ (Autodesk Homestyler, 3DMax, SketchUp Make, Ashampoo Home Designer, Sweet Home 3D, SketchUp Make).

Кому требуется план:

1. У Вас будет представление, что и в какой последовательности нужно делать.
2. Вы заранее увидите, как будет смотреться дом, и сравнивате результат с виртуальным.
3. Вы рассчитаете точное количество строительных материалов.

Если у Вас запланирован перенос или снос стен, отопительных или газовых приборов, сантехнического оборудования, замена электроплиты на газовую, такие действия потребуют документального разрешения. Для этого придется обратиться в соответствующие органы по району.

Чтобы скорректировать техпаспорт дома, необходимо написать заявление и подготовить пакет документов, включая описание предстоящих работ. Чтобы определить, нужно ли получать разрешение на ремонт, посмотрите в техпаспорт – все конструкции, имеющиеся в плане, можно ремонтировать. Однако для пристраивания дополнительной площади, к примеру, летней кухни, понадобится разрешение. Иначе пристройку могут посчитать незаконной и просто снести.

Как отремонтировать старый дом своими руками: внутренние работы

Стремительный ритм жизни вынуждает людей часто проводить время в дороге или постоянно работать, но даже самый занятой человек проводит дома треть своей жизни, не говоря уже о детях, домохозяйках и пенсионерах. Поэтому очень важно создать благоприятную атмосферу, причем это касается не только отделки, но и освещения, тепле, вентиляции и других немаловажных моментов. Именно от них будет зависеть психологическое и физическое здоровье домочадцев.

Естественное освещение

Важно, чтобы в доме было естественное освещение, и чем его больше, тем лучше. Окна должны занимать не больше 10% всей площади дома. Представьте только, сколько дискомфорта будет ощущать человек, который регулярно находится в затененной комнате – он испортит зрение, в этом помещении невозможно полноценно прибираться, проветривать и выращивать комнатные растения. К тому же, недостаток или отсутствие окон приведет к большим затратам электроэнергии, а сейчас на электричестве стараются экономить даже зажиточные домовладельцы.

Внимание! Ранее в деревянных домах делали небольшие дверные проемы и маленькие окна, чтобы максимально снизить теплопотери. В те времена использовали простые стекла, которые защищали от холода не очень хорошо.

Однако просто так прорубить пляжное окно в стене никто Вам не позволит. Для расширения, переноса или замены окон предусмотрены определенные нормативы. Обратите внимание, что для всех регионов страны предусмотрены отдельные нормы, так как коэффициент естественной освещенности отличается.

На уроне освещенности сказывается не только размеры окна, но и то, какое стекло Вы используете. Ни для кого не секрет, что стеклопакет или обычное стекло не пропускает УФ-излучение, а значит сделать роскошную оранжерею или солярий не получится. Для этого применяются кварцевые стекла, но они обойдутся дорого, поэтому их приобретают для определенных нужд.

Как расположить окна в доме:

• Окна в спальной и кухне должны выходить на юго-восточную сторону, чтобы вечером закат не ослеплял домочадцев, а утром там было естественное освещение.

• Окна гостиной обычно располагают к западу, чтобы можно было включать свет при вечернем отдыхе как можно дольше и любоваться закатом.

• Окна подсобных помещений обязательно должны ориентироваться на север, так как обычно там находится техника, инструменты, материалы и продукты, не нуждающиеся в ярком естественном освещении.

• Если в комнате располагается несколько окон по разным сторонам, то малые должны быть ориентированы на север, а большие – на юг.

• Окна, выходящие на юг и запад, стоит затенять естественным образом посредством конструктивных элементов здания (выступающей кровли или балконов), карнизов или ставень, растущих поблизости деревьев.

Утепление дома

Во много комфортный микроклимат в доме зависит от влажности и температуры воздуха. В свою очередь эти факторы обеспечиваются правильной паро- и теплоизоляцией и вентилированием пространства.

Температура в доме состоит из двух составляющих – температура поверхностей (потолка, стен и пола) и воздуха. Оптимальная температура поверхностей составляет +17°C, воздуха — +20°C. При этом нужно брать в расчет индивидуальные особенности жильцов. Например, для пожилых людей жилье стоит делать более теплым, поэтому лучше в каждом помещении установить регулятор отопления, чтобы каждый смог настроить желанную температуру.

Как правило, в домах старого типа недостаточная теплоизоляция стен, или она просто отсутствует. По этой причине между температурой внутри и снаружи здания возникает разница, в результате которой образуется конденсат, увеличивается влажность и домочадцы чувствуют себя плохо из-за постоянной духоты. Если стену нельзя разобрать, рекомендуем сделать качественную теплоизоляцию стен изнутри или снаружи.

Вентиляция в доме

По причине нарушения естественного воздухообмена со временем портятся конструкции пола, стен и потолка, что также может стать причиной заболевания дыхательных путей. Раньше редко кто задумывался о создании вентиляции в кровле и стенах, и причиной этому часто была не просто безалаберность строителей, но и отсутствие хорошо продуманных проектов.

В то время еще не были известными такие способы вентилирования фундаментов, фасадов и кровли, которые сегодня применяются в строительстве.

Отдельного внимания заслуживает вентиляция помещений с чрезмерной влажностью воздуха – санузла, кухни, подвалов. Если в многоэтажных домах применяется вытяжная вентиляция, которая работает за счет перепадов давления холодного и теплого воздуха, то для частных домов такой способ неприемлем.

В доме на два-три этажа давление воздуха очень слабое, поэтому воздухообмен осуществляется через стены. Чтобы обеспечить его, стоит уложить пароизоляцию и утеплить «дышащими» материалами. К ним относят минераловатные плиты, пенополистирол (экструдированный и обычный), пенофлекс и т.д.

Дополнительное вентилирование должно проходить через окна и форточки, но зимой такой способ доставляет неудобства. Как следствие, в коттеджном строительстве всегда предусматривается вытяжная вентиляционная система, которая работа на вентиляторах – они забирают теплый воздух и выводят его наружу, поставляя с улицы свежий воздух. На нижеприведенном фото показан принцип работы вытяжной вентиляции.

Для улучшения микроклимата рекомендуется использовать натуральные стройматериалы – дерево, глину, кирпичи, гипсовую и известные штукатурки. Они поглощают неприятные запахи и влагу.

Электричество в доме

К сожалению, электроснабжение старых домов почти всегда оставляет желать лучшего. Если прошлые жильцы не позаботились об усовершенствовании системы, то такая работа ляжет на Ваши плечи. Основная проблема в этих случаях состоит не в сгнившей проводке и старых розетках, а в недостаточной мощности.

Ранее люди потребляли не так много электроэнергии, так как не было изобилия электроприборов. Что касается развлечений, то было разве что радио, телевизор, теперь же есть игровые приставки, компьютеры, музыкальные центры и т.д.

Если Вы запланировали укладку системы «теплый пол», не хотите выключать компьютер, чтобы включить стиральную машину или просто рисковать работоспособностью дорогой техники, придется обратиться в районную энергоснабжающую организацию и попросить увеличить квоту для дома.

К сожалению, для большинства старых домов это невозможно сделать, поэтому единственным правильным решением будет установка свой подстанции. Мероприятие это достаточно затратное, но может окупиться уже в первые несколько лет и, в результате, позволит сэкономить деньги и контролировать энергообеспечение.

В том случае, если с мощностью все нормально, и Вам необходимо заменить только проводку, нужно составить схему уже готовой системы. Она необходима не просто для быстрой и координированной замены, но и для последующего ремонта в доме. Так, если Вы задумали снести стену или дверной проем, то есть большая вероятность обесточить абсолютно весь дом.

В основном открытая электропроводка в старых домах (провода находятся снаружи стены, проходят в углах у пола или под потолком), поэтому составить ее схему будет легко. Если же Вы используете проводку закрытого типа, рекомендуем вызвать специалиста.

Внимание! При составлении схемы электропроводки рекомендуем указывать не просто месторасположение розеток, но и мощность устройств, которые Вы собираетесь к ним подключить. Неплохо было бы сделать небольшой запас розеток, если в будущем Вы планируете устанавливать дополнительную технику.

Качественное отопление в доме

Наиболее распространенная проблема старых домов – высокий расход электроэнергии на отопление помещения. В первую очередь, это связано с плохой теплоизоляцией пола, стен и потолка и устаревшей системой отопления. Чтобы сократить расходы, кроме теплоизоляции, стоит заменить старые радиаторы (как правило, чугунные). Отдельного внимания заслуживает теплоизоляция кровли, так как большинство тепла уходит через нее.

Внимание! Если покрасить батареи в черный цвет, а между стеной и ними проложить фольгированный материал (отражающая сторона должна быть наружу), то в доме будет намного теплее. Черный цвет способствует быстрейшему нагреванию батареи, а фольга будет отражать тепло в помещении, тогда как ранее оно уходило через стену.

Особенно важно определиться с правильным выбором отопительного оборудования. Так, современные котлы, работающие на твердом топливе, способны поддерживать оптимальную температуру на выходе из котла в автоматическом режиме, к ним можно подключить емкостный тепловой аккумулятор, который днем будет накапливать избыток тепла, а ночью – отдавать. Это удобно, если днем жильцы отсутствуют, и греться просто некому.

В последнее время газогенераторные котлы приобретают огромную популярность. Их КПД достигает 90%, так как горит не просто древесина, но и древесный газ. Они выдают незначительное количество зоны, существенно экономят топливо и не производят сажу.

Что касается пиролизных котлов, то они отлично подойдут для домов, имеющих централизованное газоснабжение, электрические же рекомендуют использовать в качестве подстраховочного варианта, если вдруг Ваш котел выйдет из строя. Они невыгодны в финансовом плане и потребляют много элекроэнергии. Однако даже качественный котел не позволяет избежать теплопотерь, тем более если он устанавливается в старый дом.

Существует несколько способов, помогающих минимизировать теплопотери:

• уплотните или замените окна и двери;

• между полом и дверями установить пороги и уплотнительные прокладки;

• если в окнах установлено лишь одно стекло, снабдите его второй рамой или поставьте второе;

• повесьте плотные тяжелые шторы в гостиной, спальне и детской, но так, чтобы они не закрывали радиаторы;

• обеспечить утепление пола в помещении, находящемся над подвалом, можно с помощью пробковой или войлочной подложки, линолеума, толстого ковра, теплоизоляционных плит, для усиления эффекта выполните утепление подвального потолка;

• внешнюю поверхность отопительного котла рекомендуем обложить негорючей изоляцией, по излишне теплому воздуху Вы можете определить, что отопительное оборудование теряет много полезной энергии;

• летом сэкономить на электроэнергии помогут специальные солнечные коллекторы, нагревающие воду;

• в тех местах, где теплопровод проходит через неотапливаемые помещение, изолируйте ее пеноматериалами или минеральной ватой.

Внутренняя отделка

Когда с заменой электропроводки, водопровода, пароизоляцией и утеплением поверхностей закончено, можно приступить к интересной части ремонта старого дома своими руками – внутренней отделке. Специфика и объем работ напрямую зависит от выбранного материала для стен.

К примеру, гипсокартонные перегородки можно покрывать обоями, в то время как кирпичные стены требуют грунтования и выравнивания, если, конечно, Вы не планируете выполнять отделку ПВХ-панелями.

Внутренняя отделка стен необходима не только для внешней привлекательности. Ее главной задачей является защита тепло- и пароизоляционного слоя и самого материала от преждевременного повреждения и порчи. Поэтому выбирать материалы для отделки стоит только с учетом специфики комнаты. Для кухни и детской подойдут моющиеся краски или шпаклевки, для спальной лучше отдать предпочтение чему-то более уютному, к примеру, виниловые обои, для рабочего кабинета прекрасно подойдут деревянные панели.

Перед финишной отделкой стен из дерева стоит обработать их антипиренными составами, которые предохраняют дерево от возгорания. В таком плане краска является оптимальным вариантом, так как выполняет и декоративную и защитную функции.

Однако и ее стоит выбирать осмотрительно. Как и другие отделочные материалы, краски могут быть для внутренних и наружных работ. Главное отличие «внутренних» красок состоит в том, что они не настолько устойчивы к негативным внешним воздействиям, температурным перепадам и УФ-излучению, но обладают большей укрывистостью и эстетичностью.

Также огромную роль играет экологичность материала. В старых домах еще можно встретить поверхности, которые покрыты тяжелыми красками (в их составе содержится свинец). Также лучше отказаться от недорогих масляно-алкидных красок, так как они выделяют вредные химикаты.

Что касается воднодисперсионных красок, то они прекрасно подходят для отделки помещений. Они безопасны для здоровья и не нарушают естественную вентиляцию, то есть позволяют стенам «дышать».

Пол в доме

Как правило, полы в старых домах покрыты либо досками, либо скрипучим паркетом, либо истертым линолеум. Рассмотрим каждый из вариантов более подробно.

Характер ремонтных работ напрямую зависит от напольного покрытия дома:

1. Деревянное покрытие.

Чаще всего встречается дощатый пол, так как половая доска обеспечивает эстетичность и уют в помещении и стояла недорого. Она долговечная и экологически чистая, по этой причине, если Вам достался такой пол, не торопитесь выдирать доски – если его грамотно отремонтировать, то по качеству и красоте с ним не может сравниться ни одно современное покрытие.

С течением времени доски рассыхаются, начинают пружинить, скрипеть и шататься, а некоторых местах появляются дырки от жуков-древоточцев. В этом случае сильно поврежденные доски стоит заменить. Если Вы решили произвести замену часть доски, то заплатка должна опираться на две лаги, в противном случае она будет неустойчива. Чтобы пол не скрипел и был ровным, половицы сплачивают.

Для этого пол разбирают, помечая расположение досок, чтобы в последствие не нарушить их порядок. Затем нужно проверить состояние, заменить или постелить подложку, если та испортилась от влажности или времени.

Если половицы прогибаются, это может значить, что под ними находится мало лаг и недостаточно качественной опоры. Поэтому необходимо просто снять доски и добавить лаги в местах прогиба. Если вдруг Вы обнаружили дыры, сколы и трещины в половицах, их можно заделать с помощью шпаклевки по дереву.

2. Паркетное покрытие.

Паркет особенно распространен в домах, которые были построены в 60-х и 70-х г.г. прошлого века. Одной из самых распространенных проблем паркета тех времен является скрип и разбухание половиц. Такие элементы придется заменить на новые, если, конечно, паркет вздулся не по всему периметру, так как тогда потребуется его полная замена.

Зачастую причиной скрипа выступают рассохшиеся доски или неровное основание. Ранее паркет стелили непосредственно на битумную мастику, и ни о каких подложках из пробки или фанеры не шло и речи. Чтобы обнаружить причину скрипа, нужно вынуть половицу и внимательно осмотреть основание. Лучше всего перестелить на подложку скрипящий паркет.

В старом паркете присутствуют щели, в которых регулярно забивается мусор. Их стоит обязательно заделывать. Для этого нужно очистить щель и заполнить специальной шпаклевкой. Если она большая, то для ее устранения применяйте деревянную заплатку, которая посажена на эпоксидный клей.

Если Вы столкнулись с истертым, поцарапанным и потемневшим паркетом, выход только один – циклевка. Циклевочная машина снимает верхний слой паркета и снимает лаковое покрытие, после чего можно приступить к заделыванию щелей и покрыть пол с помощью свежего лака.

3. Линолеум.

Если на полу лежит старый линолеум, его проще заменить, нежели ремонтировать. Это одно из бюджетных вариантов покрытий, поэтому Вы не проигрываете в финансовом отношении. К тому же, современные линолеумы производят с плотными шумо- и теплоизоляционными подложками, поэтому они будут лучше прежнего покрытия.

В том случае, если линолеум находится в хорошем состоянии, но на месте мебели есть небольшие дыры или вмятины, поставьте заплатки. Приложите новый кусок линолеума на поврежденный участок с небольшим припуском, вырежьте заплатку, захватив старый линолеум снизу.

Так, у Вас получится и заплатка, и подходящая для нее выемка. Тщательно промажьте клеем края отверстия в старом линолеуме и низ заплаты, а для лучшей фиксации установите сверху груз, пока клей не высохнет. Причем с помощью таких заплаток Вы сможете создать оригинальное покрытие для пола, если у Вас есть отрезки линолеума с различными рисунками.

Как отремонтировать старый дом своими руками: наружные работы

Если Вы сделали ремонт старого дома изнутри, то для наружных работ Вам скорей всего потребуется специальная техника и наемные рабочие. Прежде всего, это касается внешней отделки стен на втором этаже и ремонта кровли.

Особенности конструкции фундамента

Покупая старый частный дом, в первую очередь, нужно обратить внимание не на обои, трубы и проводку, даже не на состояние крыши и стен, а на фундамент, потому что если основание будет неисправным, то починить его очень дорого и сложно или даже вовсе невозможно.

Разрушение фундамента может привести ко многим проблемам от подтопления подвала и растрескивания стен и до обрушения всей коробки дома.

Одной из самых распространенных проблем является изменение физико-химических свойств грунта. Если раньше дом был построен на устойчивой земле, то это не значит, что спустя годы грунт не размылся и уровень подземных вод стал выше. Как следствие, фундамент проваливается под землю или перекашивается.

При осадке фундамента дома нужно как можно быстрее перервать такой процесс. Обычно для этого под основаниее подкладывают балки, чтобы они смогли принять на себя нагрузку при ремонте. Для укрепления фундамента по всему периметру применяют армирующую сетку, которая улучшит несущую способность фундамента, расширив его в стороны.

Как бы там ни было, ремонт фундамента – ответственное мероприятие, которое связано с риском для жизни и подразумевает наличея высокой квалификации, поэтому заниматься им своими силами крайне не рекомендуется.

Внешние стены

В большинстве старые внешние стены красноречиво говорят о своем почтенном возрасте выветренными стыками раствора, отслоившейся штукатуркой, откровенными трещинами или влажными подтеками. И если штукатурку можно заменить, то трещина в стене может говорить о серьезной неисправности фундамента, поэтому перед покупкой старого дома внимательно осмотрите стены.

Если на внутренней стороне стены замечен грибок или плесень, это свидетельствует об отсутствующей или нарушенной гидроизоляции – разница температур снаружи и изнутри дома вызывает образование конденсата. Но чтобы устранить одновременно несколько проблем: сохранение тепла, отсыревание стен, создание вентиляции и экономию электроэнергии, стоит позаботиться о прокладке паро- и теплоизоляции.

Если же было выполнено утепление стены, то прокладка пароизоляционной мембраны и теплоизоляционного слоя не позволит образованию конденсата.

Чтобы улучшить вентиляцию внутристенного пространства, достаточно предпринять несколько несложных мер:

1. Проветривайте помещение как можно чаще.
2. Не пододвигайте мебель к стенам вплотную – пусть между ними будет расстояние в 5 см.
3. Между обрешеткой и пароизоляцией для внутренней отделки сделайте отступ для вентиляции.
4. Замените сгнившие элементы и обработайте остальные с помощью антикоррозийных составов.

Крыша дома

Крыша выступает не только для защиты от холода и дождя, но и определяет внешний вид дома. В зависимости от конструкции меняется «настроение» и экстерьер дома. Если ранее в моде были двускатные черепичные конструкции, то сейчас большинство отдают предпочтение «европейским» прямым кровлям. Они намного проще в эксплуатации, создают лаконичный и стильный образ, и их можно применять в качестве дополнительной полезной площади (касается плоских кровель).

От целостности и состояния кровельного пирога напрямую зависит сохранение тепла и микроклимат внутри помещения. К наиболее распространенным проблемам крыш относится поврежденность или нарушенная плотность покрытия, прогнившая стропильная система, испорченная гидроизоляция, прохудившаяся или отсутствующая теплоизоляция. Если у Вас крыша из шифера, то вероятней всего, он позеленел от влажности и времени.

Из практических соображений старый шифер лучше поменять, чтобы исключить возможность протечек, особенно если Вы купили дом летом и не знаете, чего ждать с приходом сезона дождей.

Как сделать ремонт старого дома, рассказать точно невозможно, так как специфика и объем работ напрямую зависит от характера повреждений. Выше мы рассмотрели самые распространенные неисправности. Если Вы только планируете купить старый дом за городом, обращайте внимание на перечисленные выше моменты, особенно на состояние несущих стен, фундамента кровли, и тогда, возможно, Вы сможете избежать дорогого капитального ремонта.

Возможно Вам будет также интерестно:

Строим баню: что можно сделать из старого дома, сарая, бани

Баня из старого дома

Многие любители попариться в старой бревенчатой бане приобретают жилые дома из бревна и бруса, выполняют ремонт здания, утепляют и перепланируют помещение под парилку и моечное отделение.

Прежде всего, нужен грамотный вариант ремонта строения. Например, большинство проектов, планирующих переделать избу под дом-баню, ориентированы на использование всего жилого пространства. Соответственно, баня получается очень большой, потребляющей слишком много топлива.

Планируем

Под парилку мы отведем немалую площадь сарая, примерно 6 кв. м, это будет небольшая парная, при расчётах учитывайте то, что на одного посетителя должно приходиться минимум 2 кв. м. Если у вас небольшая семья, то 6 кв. м вам вполне будет достаточно, но если вы планируете в дальнейшем зарабатывать с помощью парной, то площадь, соответственно, понадобится больше.

Не забываем заранее распланировать расположение и количество полок, и определить наиболее выгодное место для печи, от планировки зависит удобство пребывания в вашей бане из старого сарая, которую вы сделаете своими руками.

Пол в бане

На пол из бетона в сарае стоит уложить структурную плитку, поверхность такой плитки немного шершавая, как бы немного абразивная. И на такой плитке практически невозможно поскользнуться. Также стоит изготовить из досок решетки, которые уложим поверх плитки для комфортного передвижения по бане, ведь дерево не нагревается так, как плитка, и не будет жечь ступни при ходьбе.

Обязательно взвесьте все за и против, и решите, стоит ли делать сток для воды в полу. Если вы захотите попариться с парком, то вашу баню из сарая, сделанную своими руками, придётся хорошенько протереть сухой тряпочкой и проветрить.

Материалы для парной

Рекомендуем делать баню из осиновых досок, толщина которых не меньше 6 см, и еловых брусьев. Дерево стоит выбирать сухое, ведь сухая древесина лучше сохраняет форму и намного долговечнее сырого дерева.

Каркас нашей бани сооружаем из брусьев, это совсем не сложная робота, тяжело потом каркас прикреплять к полу. Но это возможно осуществить, приложив небольшое усилие. Крепеж осуществим, просверлив в полу и брусьях совмещенные отверстия, в которые вставим длинные шурупы, и не забываем уложить гидроизоляцию между полом и брусьями.

Очень важно на стены установить паро- и гидроизоляционные плиты, которые стоит обшить досками. Для этих работ лучше использовать доски из осины, предварительно сделав в досках пазы вдоль, которые послужат для лучшего сцепления досок между собой.

При забивании гвоздей их стоит вгонять как можно глубже в древесину, потому что в парилке высокая температура, и можно обжечься, прикоснувшись к раскалённой головке железного гвоздя.

Потолок

Потолок в бане из сарая монтируем своими руками из тех досок, которыми обшиты стены. Но для этого их распиливаем пополам, и получаем 2, по 3 см. Крепим их сразу к каркасу бани.

Полки для лежания

Полки–лежанки стоит мастерить широкими, ширина их должна быть примерно 70 см. Стоит очень качественно обработать поверхность каждой лежанки, чтобы не травмироваться и не вогнать занозы в кожу.

Установка печи и вентиляции

Печь стоит размещать возле дверей, на кирпичи–огнеупоры. Также кирпич укладываем в пространство между печкой и стенкой, трубу выводим на улицу. Позаботьтесь, о том, чтобы печку оградить деревянными конструкциями и не обжечься.

Канализация

Самым сложным оказалась именно она, поэтому расскажу отдельно. Никак не получалось подвести водоотвод к существующему септику. Деревянному срубу ничего кроме канавки вокруг не требуется, а тут кирпич. После долгих раздумий решил сделать отдельный септик из покрышек Камаза с отстойником и фильтром, то есть система из двух септиков. На коллекционирование ушел примерно год. Связывался с разными дальнобойщиками, покупал резину б/у. Под все это дело выкопали яму глубиной примерно 2,5 метра. Такой септик вполне подойдет для бани без туалета. Еще копал траншею под водопровод. В общем, копать пришлось много. Горячую воду подводить не рискнул, выбрал вариант с водонагревателем.

Проводим электричество в баню

Для освещения вашей бани понадобятся специальный кабель с двойной изоляцией и светильник, стойкий к высоким температурам. Выключатель должен быть не обычный, а влагостойкий, располагаться он должен у входа в парилку, как того требуют правила пожарной безопасности.

Проводку стоит углубить в стены, чтобы не мешал кабель, да и смотреться баня тогда лучше, аккуратнее.

Дополнения:

• все доски, которые используются при обшивке бани, обязательно должны быть из лиственных пород деревьев;
• не экономьте на материалах для проводки, кабеле, светильниках, выключателях и розетках. Покупайте качественные и влагостойкие, ведь от этого зависят жизнь и здоровье вашей семьи и гостей, которые будут посещать вашу парилку;
• светильники должны быть с жаростойким стеклом, так как температура в бане иногда поднимается выше 100 °C;
• многие любят после жаркой баньки окунуться в прохладный бассейн. Но если вам не по карману такая роскошь, соорудите маленький прудик во дворе, или поставьте емкости с прохладной водой, например, бочки, в которые вы сможете с удовольствием окунуться после тёплых и приятных банных процедур.

А в зимний период водные процедуры можно заменить снеговым обтиранием:

• обязательно следите за тем, чтобы вода в бочках, бассейне или пруде не застаивалась. Проводите дезинфекцию в емкостях с водой. Особенно если у вас парятся другие люди;
• со временем вы сможете баню расширить, пристроить комнату для отдыха, и использовать ее и для заработка. Ведь это хорошая идея для бизнеса.

Баня из маленькой избушки

Более разумным подходом считается реконструкция помещения жилого дома с выделением в пределах одной постройки помещения бани с парилкой и небольшой зоны отдыха, фото.

Часть крыши и фасада здания после ремонта была превращена в подобие веранды. Использование стеклянной вставки обеспечило зону отдыха естественным освещением. Старую коробку бани в ходе реконструкции подняли на сваи, а цокольную часть здания, стены и фасад зашили сосновой доской.

Очень неплохую баню можно сделать из старого бревенчатого здания, при условии, что коробка строения не имеет повреждений венцов более чем на 10-15% поверхности.

Небольшой косметический ремонт стен, перекладка фундамента со столбчатого на кирпичный ленточный вариант обеспечит хорошее сохранение тепла даже в сильные морозы.

Нередко старый домик — избушку приобретают целенаправленно для использования бревенчатой коробки здания в качестве основы для постройки полноценной бани.

В этом случае здание разбирают, перевозят на новый фундамент, выполняют капитальный ремонт и даже достраивают второй этаж мансарды. Преимущества подобного решения налицо:

• Деревянный сруб под баню без ремонта можно приобрести буквально за копейки, тем более что большинство хозяев не прочь избавиться от загромождающих двор старых конструкций;
• Коробка бани давно прошла усадку, поэтому нет необходимости ждать год-полтора до проведения окончательного ремонта помещения;
• Деревянная коробка, что называется, прошла проверку временем, самые слабые участки древесины будут вырезаны и заменены на свежий брус или бревно.

Предполагается, что после такого ремонта деревянная баня простоит еще не менее двадцати лет без дополнительных затрат на ее содержание.

Установка печи и вентиляции

Под печь в бане выкладывают площадку из огнеупорного кирпича. Дымоход выводят через крышу. Саму печь выкладывают кирпичную или ставят металлическую буржуйку. В любой конструкции организовывают место для нагрева камней и воды.

Топку печи располагают в раздевалке бани, а остальную часть внутри парилки. Для вентиляции в противоположных стенах вырезают продухи. Нижнее окошко для забора воздуха возвышается 500 мм от пола, верхнее вытяжное – 2 м от пола.

Баня внутри дома

Разумеется, не обязательно делать капитальный ремонт и перестройку большого старого дома, чтобы оборудовать небольшую баньку с парилкой. Ситуация, когда баня строится внутри жилого дома, деревянного или каменного, неважно, становится все более распространенной.

Для оборудования бани в старом доме потребуются лишь средства для ремонта утеплителя стен и переделки. Если здание слишком старое, то лучше всего сразу отремонтировать и фундамент, так как с оборудованием парилки нагрузки на основание только увеличатся.

Остальное помещение можно использовать в качестве жилых комнат или переоборудовать в веранду или зимний сад.

Ремонт бани своими руками

Рано или поздно, любое капитальное строение, как качественно оно не было бы сделано, придется ремонтировать. Баня, сделанная из дерева, наиболее подвержена старению и гниению материалов, так как эксплуатируется в условиях повышенной влажности. Ремонт бани своими руками, задача не из легких, но посильна каждому из нас. Ремонт может быть как капитальным так и косметическим и от того какой конкретно необходим данному помещению, определяют по нескольким причинам.

Строить новую или реставрировать старую

Проводить в бане ремонт имеет смысл лишь в двух случаях:

• Коробка здания, стены, полы, фундамент находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, есть лишь отдельные участки повреждений, в том числе венцов, элементов фундамента и крыши;
• Деревянная баня, несмотря на потрепанный вид, обладает отличной парилкой, обеспечивает прекрасный пар и непередаваемую атмосферу внутри помещения. Зачастую такие бани строили настоящие мастера много десятков лет назад, и избавляться от них просто не имеет смысла.

Первоклассную деревянную баню с удачно подобранными размерами парилки, теплоизоляции, умело построенной печкой и системой вентиляции построить крайне сложно. Значительно проще выполнить реставрацию бани, с заменой старых и сгнивших деревянных деталей.

В такой ситуации мастера на вопрос, что можно сделать из старой бани, отвечают, не задумываясь. Лучше всего оборудовать новую баньку с классной парилкой. Понятно, что существуют ситуации, когда ремонт невозможен. Строение приходится просто сжигать, например, при заражении древесины грибком или синей гнилью после 20 лет простоя без дела.

Как из старой бани сделать новую

Если во дворе стоит старая баня, реставрацию сделать проще, чем возвести новое здание. Капитальный ремонт предусматривает замену всех испорченных элементов.

Реконструкция старой бани

Начинают ремонт старой бани своими руками с проведения тщательной ревизии. Осмотру подвергают следующие элементы здания:

1. На стенах проверяют состояние обшивки, пароизоляции, утеплителя. Местами участки придется раскрыть, чтобы добраться до венцов и оценить их состояние. Тщательно проверяют низ и угловые соединения.
2. Сгнивший нижний венец бани свидетельствует о проблемах фундамента. Основание осматривают на наличие гидроизоляции. Если во время ревизии выявлены большие трещины, проседание или разрушение фундамента, старую баню придется разбирать и возводить заново.
3. Состояние потолка бани оценивают по облицовке, паро- и теплоизоляции. Одновременно осматривают крышу, кровельное покрытие, состояние дымоходного канала.
4. Двери и окна проверяют на отсутствие щелей. Деревянные рамы деформируются от перепада температур и влажности.
5. Финальному осмотру подвергают пол. Пытаются добраться до слива, проверяют работоспособность канализации.

По результатам проведенной ревизии составляют план ремонта бани, неиспользовавшейся по назначению долгое время.

К ремонту бани приступают, если само здание находится в удовлетворительном состоянии. Реставрации подлежат следующие элементы:

• Стены. Сначала избавляются от трещин. Со старым утеплителем будут большие потери тепла. После реставрации стену покрывают новой теплоизоляцией.
• Окна и двери. В бане от пара и перепада температур страдают рамы. Реставрация деформированной конструкции невозможна. Во всех комнатах бани разумнее поставить пластиковые окна и двери. Вариант не подойдет только для парной. Из-за высокой температуры здесь ставят новое деревянное окно и дверь.
• Внутренняя отделка. Под этот пункт ремонта попадает облицовка, паро- и теплоизоляция стен, потолка. В агрессивной среде парилки материалы со временем пропадают и подлежат полной замене. Внутри других комнат отделка служит дольше. Здесь вероятен вариант ремонта. Заменяют поврежденные элементы облицовки, добавляют утеплитель, крепят новую пароизоляцию.
• Пол. В предбаннике, моечной комнате часто выкладывают полы плиткой. Покрытие не повреждается от влаги. Плитка может лопнуть от удара тяжелым предметом. Поврежденный элемент покрытия подлежит замене. Деревянный настил парилки поддается ремонту. Сгнившие доски выбрасывают, а хорошие – зачищают, просушивают, обрабатывают антисептиком и повторно используют.
• Канализация. Во время ремонта пола прочищают слив от скопившейся грязи.

Финалом реставрации старой бани является обработка всех деревянных элементов защитными пропитками.

О подробностях реставрации внутренней отделки бани отображает видео:

Баня из старого дома

У владельцев частных дворов вызывает интерес проект переделывания под баню избы, дома, отслужившего по своему прямому назначению. Реставрацию старого здания начинают с прокладки коммуникаций. Для организации слива срывают старый пол. Со стороны здания и улицы прокапывают траншею, под фундаментом выводят канализационную трубу. Подпольное пространство заливают бетонной стяжкой.

Одновременно с канализацией внутрь бани прокладывают водопровод. Если стены старого дома не деревянные, можно уложить скрытую проводку. Кабель прячут в штробах. Если прочный материал стены плохо поддается нарезанию канавок, провод прокладывают поверху в металлическом гофрированном рукаве.

На стенах под потолком и выше 30 см от будущего чистового пола вырезают вентиляционные отверстия. Сразу надо определиться с местом расположения печи. Пока в бане отсутствует облицовка, в потолке и крыше прорезают отверстие для дымохода. Можно сразу вывести на улицу трубу. Проход в потолке и кровле обрамляют негорючим материалом.

После прокладки коммуникаций реставрацию продолжают облицовкой стен и потолка. Процесс подразумевает крепление обрешетки. Между элементами каркаса вкладывают плиты базальтовой ваты. Сверху утеплитель закрывают фольгированной гидроизоляцией, прибивают контробрешетку, на которую крепят облицовку.

Совет! Если требуется наружная облицовка и утепление стен, на старом доме делают вентилируемый фасад.

Пол почти во всех комнатах бани проще залить бетонной стяжкой и уложить плитку. Для подогрева под напольное покрытие вмуровывают электрические маты. Внутри парилки настилают только деревянный пол.

Одновременно с обустройством пола под печь возводят основание. Подойдет бетонная плита или выложенная из кирпича площадка. Стены вокруг печи закрывают листовым асбестом, а сверху металлом. Аналогичный отражатель крепят на потолке вокруг дымохода.

Финалом реставрации старого дома под баню является изготовление лежаков, лавочек, купели. В комнату отдыха устанавливают мебель, на стены вешают элементы декора.

Причины необходимости проведения ремонта

Первым и самым явным признаком для проведения ремонта служит, конечно же, внешний вид бани, причем как изнутри, так и снаружи. Почернение, растрескивание вагонки, ее гниение, наличие грибка на внутренней отделке бани — все эти признаки говорят о необходимости косметического ремонта.

Капитальные стены бани так же не вечны и со временем приходят в негодность. Чаще всего требуется замена нижнего венца здания, так как он находится близко к земле и наиболее подвержен воздействию влаги. Деревянные бани из бруса или кругляка, требуют постоянного ухода и контроля качества наружного защитного покрытия и при необходимости дополнительно обрабатываются.

Крыша бани, как и любого жилого строения, так же приходит в негодность и со временем требует замены кровельного материала, а может быть и всей стропильной системы.

Если помещение бани, помещение парной, быстро теряет тепло, появляются сквозняки, то это говорит о необходимости дополнительного утепления или полной замене старого слежавшегося утеплителя.

Ремонт парной проводят наиболее часто по сравнению со всеми остальными помещениями бани. Деревянные полки довольно быстро засаливаются и теряют свой первоначальный вид. Для получения ароматного пара часто используют различные ароматические добавки, которые впитываются в обшивку парной (вагонку), что со временем приводит к неприятному запаху в помещении. В этом случае без замены всей вагонки в парной не обойдись.

Если быстро приходят в негодность половые лаги, то это может свидетельствовать о том, что они находятся близко к земле и вследствие постоянно повышенной влажности быстро гниют. В этом случае существует необходимость поднятия фундамента.

Запах гари может свидетельствовать о неисправности печи или дымохода, которые необходимо отремонтировать.

И наконец, переделать стены, увеличив или уменьшив площадь того или иного помещения. да и простое желание сменить интерьер и экстерьер бани также является причиной для ремонта.

Определяем примерный объем ремонта бани своими руками

Для банной постройки возрастом не старше 20 лет обычно ремонт помещения сводится к ремонту деревянной подшивки в узле прохождения дымохода через потолочное перекрытие, замене полов в моечном отделении, и в 90% случаев – к замене трех нижних венцов наружных стен бани. Так уж получается, что стены бревенчатой бани, даже при удачном фундаменте, чаще всего гниют и требуют замены или ремонта именно со стороны душа или помывочной.

Для более старых зданий чаще всего требуется ремонт и глубокая реконструкция бани:

• Полная замена нижних венцов;
• Переоблицовка стен и ремонт бани внутри, переукладка всех полов с монтажом новых лагов, утеплителя и половиц;
• Замена оконных и дверных коробок, навешивание новых дверей;
• Ремонт или чистка печи бани.

Совет! Стальную буржуйку или каменку просто выбрасывают и заменяют новой, более современной и удобной. Чугунную или кирпичную печь нужно только ремонтировать, ни в коем случае не выбрасывать и не разбирать.

Сварочные работы или ремонт небольшого участка дымохода обойдутся в десять раз дешевле, чем установка в бане новой печи. Из практики известно, что в 9 случаях из 10 качество нового отопительного оборудования заведомо хуже старой топки.

Ремонтируем стены

Если тепло быстро покидает баню, то следует обратить внимание на стены. Нужно тщательно осмотреть баню снаружи на наличие щелей. Особенно внимательно нужно проверить углы, так как они первыми приходят в негодность. При обнаружении трещин их необходимо заделать, используя монтажную пену, паклю, мох и другие материалы. Важно плотно поместить их в щели.

При отсутствии видимых дефектов следует заново утеплить стены снаружи или изнутри бани, для этого осуществляют следующее.

1. Демонтируют старую обшивку бани.
2. Прибивают в вертикальном положении бруски, которые по толщине должны быть на 3 см больше утеплителя. Расстояние между брусками – на 1 см меньше ширины теплоизоляционного материала. Это нужно для того, чтобы утеплитель плотно держался.
3. Фиксируют пароизоляционный материал на самой стене и брусьях.
4. Укладывают минеральную вату или пенопласт. Теплоизоляцию можно закрыть фольгированным утеплителем, прекрасно удерживающим влагу и сохраняющим тепло, уменьшая время нагрева бани.
5. Проводят отделочные работы.

Внешнее утепление бани ничем не отличается от внутренних работ: они осуществляются в той же последовательности. Исключение составляет укладка теплоизоляционного слоя: утеплитель укладывают внахлест во избежание образования щелей. Затем стоит заняться окнами и дверьми. Если строение служило несколько десятилетий, то окна и двери могут деформироваться, тогда их придется реставрировать и утеплять. Разумнее всего удалить старые конструкции и поставить новые окна (лучше с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами в деревянных рамах) и двери, плотно подогнанные к косякам во избежание теплопотерь.

Энергосберегающие окна и двери будут служить намного дольше.

Внутренний ремонт стен

Для начала необходимо освободить все помещения бани от мебели и посторонних предметов. Как было написано выше, при посторонних неприятных запаха в парной, необходимо заменит всю старую вагонку на новую. Для этого старая вагонка демонтируется, а на ее место крепится новая.

Обшивка парной вагонкой

После демонтажа старой вагонки необходимо обратить внимание на состояние обрешетки и теплоизоляции. При необходимости старая теплоизоляция убирается, на ее место крепится новая специальная фольга или современный фольгированный утеплитель. При необходимости заменяется обрешетка.

В остальных помещениях бани необходимости замены всей вагонки нет, а можно поменять только старые пришедшие в негодность доски.

Утепление стен

Быстрая потеря тепла и появление сквозняков в помещении говорит о необходимости утепления стен. При выявлении сквозных отверстий или трещин в брусе или бревне, их необходимо хорошенько проконопатить. Для стопроцентного положительного результата, стены бани необходимо дополнительно утеплить. К стене вертикально крепятся бруски обрешетки 5*5 см. Расстояние между брусками должно быть меньше на 1-2 см, чем ширина утеплителя.

С помощью обрешетки стены бани выравниваются, для последующей отделки их отделочным материалом (сайдинг, вагонка, блокхаус). Между брусками обрешетки укладывается утеплитель и закрывается пароизоляционным материалом. Далее делается контр обрешетка, к которой крепится непосредственно фасадный отделочный материал.

Замена нижних венцов

Низко расположенный фундамент или его отсутствие, часто является причиной гниения нижних венцов сруба. Для их замены используют несколько способ: разборка стен, подъем всего сруба домкратом, точечный ремонт.

Замена нижнего венца сруба

При способе полной разборке стен, каждый брус нумеруют и складывают в такой же последовательности обратно. При таком способе можно провести не только замену нижнего венца, но и частичный ремонт сгнивших участков стены. Этот способ очень затратный по времени и силам, что сопоставимо с постройкой нового строения.

Замена венца сруба

Подъем сруба домкратами один из самых популярных способов замены сгнивших венцов. При отсутствии опыта в данном способе, своими руками трудно будет воплотить данный способ в жизнь.

Точечный ремонт представляет из себя удаление устарелого участка бруса и замена его на новый. Способ, пожалуй, самый простой, не требует особых навыков, но при данном способе появляется большое количество новых стыков, что снижается прочность всей конструкции.

Как отремонтировать часть бревна на венце бани

В ситуации, когда повреждено до ¼ бревна, ремонт венца выполняют укладкой заплаты из той же древесины, что и материал стен. Схема ремонта стены бани приведена ниже.

Первоначально потребуется найти границы повреждения. Для этого бревно или брус простукивают молотком с целью определить наличие пустот и каверн гниения.

По звуку определяют пораженный участок, наносят мелом на бревно разметку и приступают к ремонту:

• По вертикальным разметочным линиям набивают стяжки из металлических полос, фанеры или прочной древесины, лиственницы или дуба;
• Бензопилой прорезают стену бани насквозь, удаляют сгнивший участок, подрезают и зачищают торцы бревна;
• Стамеской и молотком вырезают слева и справа от пропила половинки бревна для укладки заплаты внахлест. Древесину пропитывают антисептиком, сушат и затирают клеевой массой;
• Устанавливают вырезанную по размеру заплату, место соединения забивают гвоздями или шпонками.

Выгорание или подгнивание небольшой части бревна означает, что на цоколь или нижние венцы попадает большое количество влаги или конденсата. Если причины появления конденсата или воды на фундаменте не установлены, то стены подвергают профилактической обработке.

Наружные поверхности зачищают щеткой со стальной щетиной или пескоструят бревна, после чего обрабатывают антисептиком и пропиточным маслом. Обжигать древесину открытым пламенем разрешается в случае, если были обнаружены следы жучков короедов или плесени, с последующим протравлением дерева хромпиком.

Шлифовка поверхности может не входить в программу ремонта, но зачистка бревен не только улучшает внешний вид, это еще эффективный способ придать бане обновленный облик.

Ремонт с полной заменой венцов

Намного сложнее складывается ситуация, когда вследствие недобросовестного ухода за бревенчатыми стенами нижние венцы всей постройки приходят в негодность. Чаще всего такое случается при нарушении технологии сборки деревянной бани:

• Установка первых рядов на бетонный ленточный фундамент без продухов и системы вентиляции подполья;
• Неэффективная гидроизоляция фундамента бани, выпадение конденсата на стыках венцов;
• Отсутствие цокольной облицовки или системы отвода дождевой воды.

Совет! Перед тем как поменять нижний венец бани, нужно обязательно установить причину разрушения древесины, так как после ремонта сделать это будет невозможно.

Что можно сделать, если сгнили нижние венцы бани. Существует несколько вариантов ремонта стен. Можно вырезать старые венцы, баню поднять и установить на новый фундамент столбчатой или ленточной схемы. В качестве альтернативного варианта можно поднять постройку на временные опоры и выполнить замену нижних венцов бани своими руками.

Чаще всего владельцы бани склоняются именно к ремонту с заменой венцов, это проще и дешевле, а иногда реставрировать коробку иным способом просто невозможно.

Процедура замены нижних бревен выглядит следующим образом:

• Устанавливаем четыре мощных 16-ти тонных гидравлических домкрата, два из них располагаются в угловых зонах, примыкающих к ремонтируемой стене;
• Поднимаем баню на толщину венца плюс 20 см, вырезаем сгнивший брус, устанавливаем на фундамент временные деревянные прокладки – подпорки. Они потребуются для ремонта и дальнейшей установки новых бревен;
• Аналогичным способом демонтируем нижний венец с противоположной стены бани и далее вырезаем поочередно бревна с оставшихся двух стен.

Баня оказывается установленной на временные опоры, располагаясь чуть выше опорной поверхности фундамента. Ремонт и установка новых опорных бревен выполняется с обязательной проклейкой рубероидом и нанесением уплотняющей пакли из джута.

Совет! Наилучшим решением, по мнению многих специалистов, является использование для ремонта бани бревен из хвойной древесины возрастом старше 80-ти лет или пропитанных креозотом деревянных железнодорожных шпал.

Ремонт пола

Если сгнили нижние венцы, то, скорее всего, сгнили и половые лаги. В таком случае, лаги меняются на новые, обустраивается черновой пол. Между лагами укладывается утеплитель, и закрывается гидроизоляцией.

К лагам крепится контр рейка и на них укладывается половая доска. Пол в моечной часто бетонируют, заранее предусмотрев отверстие под слив, и выкладывают кафельной плиткой.

Ремонтируем кровлю

Основная нагрузка на крышу бани создается изнутри помещения. Постоянные испарения пара, проникающие в чердак, приводят к оседанию влаги на несущей конструкции кровли. Ремонт крыши бани заключается в усилении или замене поврежденных участков в стропильной системе и кровельном материале.

При растрескивании шиферной крыши бани щели заделывают специальным раствором, состоящей из частей: 1/3 цемента, 1/3 асбеста, 1 клея ПВА, 1 воды. Перед нанесением смеси, которую наносят толщиной 2 мм несколько слоев, шифер необходимо почистить и покрыть грунтом.

Для ремонта проржавевших участков крыши из металла применяют паклю, предварительно погруженную в горячий битум. Ее вставляют в прореху, которая потом заливается мастикой. Для серьезных дефектов используют заплаты: рубероид кладется на поврежденный участок, предварительно обработанный битумом, и обмазывается мастикой. При повреждении мягкой кровли бани удаляют прогнивший фрагмент, устанавливают новый, а на стыки наносят герметик.

Ремонт крыши и потолка

Течь с потолка, говорит о пришедшем в негодность кровельном покрытии и о необходимости его замены, а при провисании конька и о замене всей стропильной системы.

Устройство стропильной системы

Для постройки новой стропильной системы используются доски 150*50 мм. Расстояние между стропилами должно составлять не более 1 метра, а угол наклона не менее 30 градусов. Сначала устанавливаются крайние стропила, между ними по коньку натягивается прочная веревка, которая будет служить ориентиром для установки последующих стропил. Затем обустраивается обрешетка и крыша накрывается кровельным материалом.

Кровля — металлическая черепица

При необходимости меняются и потолочные балки. Снизу к ним крепится пароизоляционный материал и потолочная обрешетка. Между стропилами укладывается утеплитель минимум в 150 мм, а для более долгого сохранения тепла в помещении все 200 мм. Снизу потолок подшивается деревянной вагонкой.

Отремонтируем потолок в бане

Постоянное воздействие горячего воздуха и высокой влажности на потолочное покрытие постепенно приводит его в негодность. Ремонт потолка бани осуществляется несколькими действиями. Сперва удаляется старое потолочное покрытие. Со стороны чердачного помещения убирается утеплитель. Если баня старая, то, скорее всего, утеплитель будет представлен в виде опилок, земли, листьев, мха, глины. В этом случае слой необходимо смочить водой, тогда он будет легко удаляться пластами, не поднимая пыли.

Затем надо снять одну доску. Последующие доски можно удалить изнутри бани, чтобы исключить риск травматизма. Затем идет осмотр балок и их замена при необходимости. Прибивается новый потолок или заменяются негодные доски. Со стороны чердака на потолок настилают пароизоляционный слой, на него утеплитель, гидроизоляционную пленку, и весь «пирог» закрывается досками. На этом ремонт потолка можно считать оконченным.

Крыша — ремонтируем кровлю

Ремонт металлической крыши.

Шифер — кровлю из шифера с трещинами нужно заменить, несмотря на то, что их можно заделать. Через некоторое время трещины появятся вновь. Можно заменить только те листы, на которых присутствуют трещины.

Металлическая кровля — в такой кровле ремонтные работы проходят с заделыванием свищей паклей. Паклю обмачиваем в горячий битум и битумную мастику.

Если в кровле более серьезные, то можно сделать заплатки, то есть дефектные места обрабатываем горячим битумом. Сверху укладываем рубероид, смазанный мастикой.

Не доводите состояние бани до капитального ремонта, несмотря на то, что работы можно сделать самостоятельно, они займут много времени, сил, а также лишнюю трату денег.

Потолок — частичная или полная замена

Старый гнилой потолок в бане.

Часто причины ремонта потолка связаны с печью, на потолке оседают сажа и копоть. Они разъедают перекрытие и деревянный потолок начинает гнить.

Для ремонта начинаем удаляем старый материал с потолка и убираем с чердака утеплитель.

• Удаляем одну доску на чердаке, а все остальные изнутри помещения.

Ремонтные работы потолка делаем все со стороны чердака.

После того как чердачное перекрытие разобрали, осматриваем балки(гнилые убираем).

• Гнилые балки заменяем на новые.
• После начинает укладку утеплителя, можно применить пенопласт или минеральную вату.
• Укладываем утеплитель только со стороны чердака.

Внутри помещения монтируем слой паро- и гидроизоляции, поверх которого можно обшить вагокой.

Поверх утеплителя пароизоляционный слой.

Ремонтируем фундамент

Причины, требующие ремонта основания постройки, следующие:

• нарушение геометрии конструкции;
• трещины, которые могут привести к обрушению бани;
• разрушительный процесс стен.

В первую очередь необходимо отвести грунтовые и дождевые воды с помощью ливневой канализации, отмосток и дренажной системы. Восстановление фундамента бани осуществляется в несколько этапов.

1. Освобождение внутренних помещений от всех ее элементов. Разборка кирпичной печки.
2. Удаление сгнивших или деформированных нижних венцов.
3. Поднятие конструкции бани при помощи специальных домкратов для срубов, не нарушая геометрию сооружения. Начинают подъем с одного угла бани на небольшую высоту, фиксируя ее брусьями, далее те же действия необходимо проделать с противоположной стороны. Такими манипуляциями, переходя от угла к углу и ставя под них подпорки, нужно поднять баню на 50 см над разрушенным фундаментом.
4. Демонтаж прежнего основания. Старый бетон разбивается большими ломами и выносится за пределы бани.
5. Выкапывание траншеи по всему периметру бани на месте старого фундамента, на дно которой насыпается слой щебня 7 см и песка, толщиной 5см. Они утрамбовываются специальными приспособлениями и заливаются водой. Песок нужно подсыпать и трамбовать доской, с прикрученной к ней ручкой, до тех пор, пока песчаная подушка не достигнет 15 см.
6. Монтаж деревянной опалубки (застилается плотной полиэтиленовой пленкой) для последующей заливки раствора. Поперек ее не забудьте установить пластиковые трубы, через которые, впоследствии, будет осуществляться вентиляция пространства под полом бани.
7. Установка каркаса из арматуры.
8. Заливка бетонной смеси (желательно в течение одного дня, во избежание образования стыков бетона различной влажности).

Если фундамент разрушен не полностью, то опалубку устанавливают только на месте демонтированного поврежденного участка. Проводят частичную заливку, которая ничем не отличается от обычной. Иногда, чтобы не демонтировать старый фундамент бани, что является трудоемким процессом, обустраивают бетонный корсет, при этом:

• выкапывают рядом с фундаментом дополнительную траншею на 20 см глубже старого основания, шириной до 30 см;
• обустраивают песчаную подушку, опалубку, каркас из арматуры и заливают бетон.

Примерно после 2–3 недель опалубку снимают и обрабатывают получившийся фундамент обмазочной гидроизоляцией. На него опускают баню и продолжают ремонтные работы. Взамен удаленных негодных венцов, поверх фундамента, устанавливают новое бревно или брус; между стыками укладывается пакля.

Новый фундамент необходимо обложить кирпичом либо обшить сайдингом, декоративным камнем или металлическими декоративными деталями, чтобы уменьшить разрушительное воздействие влаги.

Фундамент — заливаем новый

Поднятие бани домкратами.

Электропроводка

В старой бане всю алюминиевою проводку необходимо заменить на медную. Алюминиевая проводка в 1.5 раза хуже выдерживает длительные токи и очень сильно окисляется при повышенной влажности. В результате окисления в местах соединения проводов контакт может совсем пропасть. Медная электропроводка лишена этих недостатков. Скрытую проводку не обходимо прокладывать в гофре. Для розеток подойдет медный провод сечением 2.2 мм2, а для осветительных приборов 1.5 мм2.

Электрический щиток в бане

Для безопасности и сохранности баню необходимо оснастить щитком, в котором располагаются автоматы и устройство защитного отключения. Конечно же, при ремонте бани и замене эклектической проводки меняются все старые розетки и приборы освещения на более современные.

Ремонтируем коммуникации

При проведении ремонтных работ в бане необходимо проверить систему освещения, так как вода и электричество – плохие соседи. Старую алюминиевую проводку необходимо поменять на провод с негорючей изоляцией и медными жилами, рассчитанной на работу в условиях повышенной температуры и влажности. Также следует заменить розетки и выключатели. Важно знать, что их нельзя устанавливать внутри парного отделения бани.

При отсутствии водоснабжения баню следует подключить к источнику воды. Важно знать, что трубы прокладывают в земле ниже уровня промерзания. Если постройкой в зимнее время пользоваться не предусматривается, то следует позаботиться о сливе воды из системы. Эта мера позволит предохранить трубопровод от размораживания.

Для полноценного функционирования бани следует проверить исправность стока, так как он может засориться. Чтобы этого не происходило, на торцы сливных отверстий надевают специальные сеточки, которые пропустят воду, а мусор будут задерживать. После каждого посещения бани их необходимо прочищать.

Водоснабжение

Старая баня, которая стоит на участке с давних времен и не используется, вряд ли имеет водоснабжение. Чтобы париться и мыться с комфортом, необходимо исправить это недоразумение.

Баню можно подключить к любому источнику воды, начиная от колодца и заканчивая центральной системой водоснабжения. Главное — грамотно проложить трубопровод. Трубы должны быть установлены в земле не выше уровня промерзания почвы. В районе подпола их необходимо тщательно утеплить. Если парная не отапливается зимой, следует озаботиться монтажом устройства, позволяющего сливать воду из системы. В противном случае трубопровод разморозится.

Если вода поступает из колодца или скважины, которые расположены на участке, то эта проблема решается довольно просто. Все, что нужно, — это произвести монтаж трубопровода с уклоном в сторону источника воды. Не следует забывать и о кране для слива воды из теплообменной системы и отопления.

Ремонт печи

Традиционная русская печь была выполнена из кирпича. Но и она имеет свой строк службы. При появлении задымления или посторонних запахов гари, необходимо воспользоваться услугами проверенного печника, который устранит все недостатки. Но скорее всего старую печь придётся разобрать и сложить на ее месте новую. В наши дни чаше всего используют металлические печи, которые не стоит использовать по истечению установленного срока эксплуатации, а при появлении неисправностей и раньше. Дымоход также нуждается в ремонте, а в случае необходимости и замене. Срок службы дымохода из нержавеющей стали составляет порядка 10 лет.

Русская печь

Ремонт дверей и окон чаще всего сводится к их полной замене на новые. Окна желательно использовать с двойным стеклопакетом, что позволит дольше сохранить тепло в помещении.

Все деревянные конструкции необходимо обработать специальными антисептическими растворами.

Начинать ремонт бани своими руками всегда стоит с оценки состояния здания, провести анализ планируемых работ, их себестоимость и уже после этого смело приступать к работам.

Советы насчет печки

Очень важной деталью бани является печь. Если она вышла из строя, то лучше заменить на новую. При этом стоит обращать внимание на некоторые моменты. Во-первых, мощность печки. Ее должно хватить для создания оптимальной температуры в бане. Во-вторых, устройство топки. Сегодня очень часто выпускаются конструкции, которые можно топить из предбанника. Такие печки более удобные.

Печь в бане должна быть установлена на огнестойкий бетонный фундамент, ширина которого будет превышать размеры нагревательной конструкции. Если печь примыкает к деревянной стене, то ее нужно изолировать от нее кирпичной кладкой или с помощью другого огнеупорного материала. Также надо позаботиться об огнестойкой защите потолка при устройстве дымохода. Ее площадь должна быть не менее 1 кв. м. Это убережет баню от пожара, так как деревянные части при достижении температуры 1100 градусов способны самовозгораться.

После завершения ремонтных работ не забудьте обновить полки и мебель. Обратите внимание и на другие детали интерьера. Также позаботьтесь о банных аксессуарах в русском стиле: деревянных ковшах, шайках, купели, березовых веников.

Баня, отремонтированная со вкусом и любовью своими руками, порадует вас и ваших близких красивым внешним видом и подарит наслаждение водными процедурами.

Как делается ремонт бани своими руками?

Рано или поздно даже самые серьезные постройки нуждаются в ремонте. Баня не является исключением. Очень часто в бане требуется сделать не только несколько новых лавочек, но и произвести капитальный ремонт полов, потолка, стен и крыши.

Во время ремонта стен бани необходимо качественно утеплить стены, сделать это можно как снаружи, так и изнутри.

Есть некоторые признаки, по которым можно сразу определить, что именно должен включать в себя ремонт бани своими руками.

Например, если помещение бани достаточно быстро теряет тепло, это может означать, что и потолок, и стены нужно утеплять или полностью менять. Полная замена стен очень проблематична, а вот замена потолка не вызывает никаких сложностей.

Если в помещении бани присутствует сквозняк при закрытых дверях, это значит, что где-то в стенах или полу нарушена герметичность. Выходом может стать замена пола или утепление стен.

В том случае, когда стропила изнутри сырые или просто гнилые, нужно менять покрытие крыши или полностью всю конструкцию крыши.

Ремонт стен

Схема ремонта стен бани.

Итак, если есть сквозняки или помещение бани быстро теряет тепло, нужно в первую очередь обратить внимание на стены. Сначала необходимо просто обойти их снаружи и проверить наличие щелей. Особое внимание нужно уделить углам.

В том случае, если найти сквозные отверстия не удалось, нужно подумать о том, чтобы утеплить баню полностью. В такой ситуации есть два решения – внешнее и внутреннее утепление.

Внешнее утепление устраивается по принципу вентилируемого фасада. Для утепления нужно сначала подготовить стены. Подготовка в основном заключается в том, чтобы выровнять плоскость стены, убрать с нее все лишнее и т.д.

Выровнять плоскость стены можно при помощи брусов, которые следует набивать на поверхность бревен вертикально. После этого укладывается слой пароизоляционного материала. Такой материал крепится к стенам и брусам. Дальше укладывается слой утеплительного материала.

Внимание! Отличным утеплителем в данном случае может стать минеральная вата.

Листы минеральной ваты укладываются между брусами внахлест, чтобы не оставлять щелей. Утеплитель крепится к стенам.

Третьим слоем нужно уложить гидроизоляционный материал, который будет защищать утеплительный материал от атмосферных осадков.

Завершающим слоем становится отделочный материал. Таким материалом может стать, например, вагонка. Внутреннее утепление предусматривает практически все те же действия.

Стоит также заметить, что в случае обнаружения сквозных щелей их нужно заделать любым плотным материалом. Таким материалом может стать мох или лен.

Ремонтируем обшивку стен

Внутренняя отделка бани в первую очередь выходит из строя, так как она в основном изготавливается из древесины. Из-за перепада температур и повышенной влажности, она начинает гнить и коробится. Необходимо простучать стены, чтобы определить проблемное место. Замена деформированного участка отделки не составит большого труда.

Гораздо сложнее, когда потребуется полностью сменить обшивку

Действия	Тонкости
Надо сначала занести вагонку в помещение.	Необходимо, чтобы она адаптировалась к температурному режиму бани.
Поверхность стен нужно предварительно выровнять, чтобы вагонка, впоследствии, не напоминала «морские волны».	Это достигается при помощи обрешетки. Каркасные рейки устанавливаются перпендикулярно полу с шагом в 0.7 м с применением уровня, начиная с угла бани. Между ними натягивают тонкую бечевку для выравнивания горизонтальных реек. Отдельные бруски крепят около окон и дверей. Крепить обрешетку необходимо нержавеющими или оцинкованными саморезами, которые не подвергаются коррозии.
На идеальную обрешетку устанавливают вагонку, начиная с угла, в вертикальном направлении (чтобы влага легко стекала, не задерживаясь на панели).	Специалисты советуют обшивать парную материалом лиственных пород деревьев, для отделки моечной и комнаты отдыха можно использовать хвойную древесину.

Для предотвращения гниения и разрушения необходимо обработать дощатые элементы бани антисептическими пропитками. Если вы решите выложить деревянные стены банных помещений плиткой, то достаточно придерживаться следующих рекомендаций.

1. Выкладывают плитку на ровную и чистую поверхность. Чтобы усилить влагостойкость стен, то их сначала обшивают рубероидом. Для придания прочности иногда крепят на него металлическую сетку. Затем штукатурят и наносят грунтовку.
2. Чтобы определить угол для выкладывания первой плитки, нужно встать у входной двери и выбрать самый заметный.
3. Клей наносится непосредственно на плитку, а не на рабочую поверхность (так будет удобнее крепить материал). Клей быстро приходит в негодность, поэтому его не нужно заготавливать в больших количествах.
4. Чтобы зазоры между плитками были одинаковой толщины, применяют специальные фиксаторы (разделительные крестики). Они помогают выполнить красивую укладку кафеля без различных дефектов, что позволит увеличить срок службы плитки.

После того как высохнет клей, нужно затереть зазоры специальной влагоустойчивой затиркой, используя шпатель. Излишки убирают сухой салфеткой.

Теплоизоляция стен

Ремонт бань — это трудоемкий процесс, требующий ответственного подхода. Чтобы отремонтировать старую баню из бревна, нужно тщательно заделать все трещины и щели, образовавшиеся в процессе эксплуатации. Благодаря этому помещение будет прогреваться гораздо быстрей и сохранять тепло дольше.

Как правило, большее количество трещин и щелей образуется на наружных частях стены.

Это обусловлено тем, что они являются своеобразной границей разных климатических условий. Заделать трещины и щели можно, используя массу строительных материалов: начиная от пакли и заканчивая монтажной пеной. Главное, чтобы имеющиеся повреждения были тщательно устранены.

Дополнительно теплоизолировать баню из бревна можно, используя стандартные утеплители, например, минеральную вату или пенопласт. Их можно разместить под внутренней или внешней отделкой.

Реставрация и модернизация отопления

Самым главным элементом бани из бревна и любых других строительных материалов является печь. Если баня не эксплуатировалась на протяжении длительного срока, то необходимо проверить ее состояние, прочистить дымоход и заменить вышедшие из строя элементы.

При необходимости кирпичную печь можно заменить металлическим котлом, купленным в магазине или сделанным своими руками. Преимущества котла очевидны:

• во-первых, он более компактен;
• во-вторых, у него больше теплоотдача;
• в-третьих, с котлом гораздо проще обустроить отопление и теплообменную систему.

Разумеется, можно оставить и печь. После проверки работоспособности ее нужно покрасить мелом или известью.

Ремонт напольного покрытия

Полы в бане изготавливаются из досок толщиной 35–50 миллиметров. При этом перед монтажом они обрабатываются специальными веществами, способствующими повышению сопротивляемости воздействию влаги. Постоянное наличие воды и перепады температур приводят к тому, что доски приходят в негодность и требуют замены. Ремонт пола в бане — это первоочередная задача.

Ремонт пола в бане своими руками необходимо начинать с оценки его состояния. В большинстве случаев реставрация не подразумевает полной замены покрытия. Все, что нужно, — это убрать доски, начавшие загнивать, и заменить их новыми. Замене подлежит и плинтус.

Полная замена пола производится лишь в том случае, если имеется необходимость переделать канализацию. Например, заменить проливной пол на другой вид отвода стоков. При этом доски, которые еще не выработали ресурс, можно использовать повторно. Их, как и новый пиломатериал, необходимо высушить и обработать антисептиком.

Ремонт пола

Схема ремонта пола в бане.

Пол нуждается в ремонте, когда сгнили доски или лаги. Убирая пол, следует обратить внимание на фундамент, если он будет виден изнутри. Как правило, старые бани имеют ленточный фундамент, который не оштукатурен. Поэтому в нем часто можно наблюдать отломанные кирпичи, сквозные щели и пр.

Если фундамент совсем старый, то баня большими домкратами поднимается и ставится на кирпичи. Это дает возможность убрать фундамент до уровня земли и поставить новый или произвести ремонт старого фундамента. Затем баня опускается на новый или отремонтированный фундамент.

Теперь можно отремонтировать и пол. Как правило, весь ремонт заключается в полной или частичной замене полового покрытия.

Кроме того, пол, как и потолок со стенами, нужно утеплить. Для утепления пола в моечном отделении отлично подойдет пеноплэкс, который имеет толщину 15 см. Для комнаты отдыха можно использовать пенополистирол такой же толщины.

Облицовка пола

Керамическая плитка считается оптимальным решением для отделки пола, учитывая повышенную влажность в банных помещениях. Перед использованием их замачивают в воде для вытеснения воздуха в порах. Это позволит раствору или клею лучше прикрепиться к плитке. Кладут ее на бетонную стяжку с уклоном, чтобы вода не задерживалась на полу, а уходила в канализационный слив. Перед началом работы желательно с помощью рейки или шнура сделать разметку. Чтобы интерьер бани выглядел красиво и необычно, можно выложить пол мозаичной керамической плиткой.

Окна, двери и отделка

Как правило, оконные рамы и двери, установленные в банях, изготавливаются из древесины. Она при постоянном взаимодействии с водой деформируется, в результате чего образуются щели. Решением проблемы является полная замена оконных рам и дверей.

Финальным этапом ремонта бани является внутренняя отделка. Процесс благоустройства помещения бани оставлен на откуп их владельцам. Формируя интерьер, можно использовать любые строительные материалы. Главное — не размещать в непосредственной близости от котла или печи легковоспламеняющиеся вещи. Предпочтение следует отдавать древесине. Ее использование более соответствует стилю оформления русских бань.

Ремонт и модернизация старой бани — это трудоемкий, но не сильно затратный процесс. Он по карману любому среднестатистическому владельцу загородного участка.

Модернизация бани может подразумевать проведение еще ряда мероприятий, например, можно пристроить веранду, на которой отлично встанет садовая мебель, но подобные задачи не являются первоочередными. Эксплуатировать баню без веранды или даже предбанника можно, а вот при прогнивших полах или протекающей крыше делать этого не рекомендуется.

Для проведения ремонта следует использовать качественные натуральные материалы. При взаимодействии синтетики с водой и высокой температурой различные химические  элементы могут высвобождаться и негативно влиять на здоровье. Как и было сказано выше, идеальным решением является  древесина, полностью безопасный и имеющий притягательный внешний вид материал.

Другие места ремонта

Итак, если с основными элементами бани понятно, то остается открытым вопрос с более мелкими деталями.

Не лишним будет произвести ремонт, а точнее замену всей электрической проводки в бане. В старых строениях использовалась алюминиевая проводка. Лучше будет проложить медные провода.

Если в бане есть электронагревательные приборы, то площадь сечения провода должна быть порядка 4 мм². Если проводка используется только для питания обычных электрических лампочек, то хватит тонких медных проводов с площадью сечения в 2,5 мм².

Схема кирпичной печи для бани.

Часто причиной наличия холодного воздуха в помещении бани становится старое окно или дверь. На эти элементы также нужно обращать внимание при ремонте бани. Лучше всего снять старые косяки и поставить новые, при этом утеплив их. С окнами стоит поступить точно так же.

Утепление можно производить пенопластом, если зазоры между рамой и стеной большие, или монтажной пеной, если такие зазоры достаточно маленькие. Точно так же можно утеплять и косяки дверей.

Что касается ремонта банной мебели, то тут трудностей вообще нет никаких. Наилучшей для бани будет мебель, выполненная из дерева. Однако у деревянных предметов есть один серьезный недостаток – во влажном помещении они очень быстро приходят в негодность.

Сейчас есть множество специальных жидкостей, которые защищают дерево от гниения. Сделав новые скамейки и полок, нужно обязательно пропитать их таким веществом. Идеально подойдет обычный пинотекс или какой-нибудь антисептик.

Важно знать! Немаловажным элементом любой бани является система удаления сточных вод.

В бане, как правило, она состоит из самого пола и сливного отверстия. Пол имеет уклон в сторону сливной трубы.

Очень часто вода застаивается на поверхности пола именно по причине неправильного устройства пола. В таком случае ремонт будет подразумевать укладку на поверхность бетонного пола цементной стяжки, которая и будет формировать уклон в нужную сторону.

Кроме того, нужно прочистить сливную трубу. Часто оказывается, что сливная труба просто не в состоянии пропускать расходуемое количество воды, от чего она засоряется. В таком случае рекомендуется заменить трубу на ту, которая будет иметь больший диаметр.

На входе в трубу, то есть внутри бани, нужно поставить сетку, чтобы внутрь трубы не попадал мусор. Вместе с этим нужно будет увеличить и объем сливного колодца.

Итак, ремонт бани сделать несложно. Все зависит от масштаба ремонта. Стоит помнить, что старую баню лучше полностью заново утеплить, нежели заделывать старые дыры.

Если есть возможность, рекомендуется производить полную замену потолка, пола, крыши. Это же относится и к печи. Старые печи имели свойство выделять большое количество углекислого газа, что в совокупности с засоренным дымоходом становится опасным для жизни и здоровья человека.

На сегодняшний день очень популярными становятся металлические печи, которые можно продолжать топить даже во время помывки без вреда для здоровья. Поэтому ремонт бани может включать и полную замену печи.

Ремонт деревянной бани своими руками

Ремонтные работы в бане могут включать как обновление элементов внутренней отделки, так и частичное восстановление разрушившихся частей стен. Как правило, в стеновой коробке деревянных бань наиболее уязвимы нижние венцы. Они, по истечению двух-трех десятилетий активной эксплуатации, могут практически полностью прогнить. Для восстановления целостности конструкции потребуется старые бревна удалить, а потом заменить их на новый материал.

Ремонт фундамента в бане. Замена нижних венцов

Если в планах делать какие-либо обновления внутри бани, то первым делом нужно по максимуму удалить всё то, что подлежит замене. Для начала снимается старая внутренняя отделка, затем разбирается кирпичная печь, снимается деревянный пол, демонтируется бетонная стяжка, а также фундамент старой печки. Закончив с внутренними элементами можно переходить к удалению остатков старого фундамента.

Конструкция бани поднимается на специальных домкратах для деревянных домов. После чего выполняется удаление сгнивших или деформированных по каким-то другим причинам нижних венцов сруба.

Это может быть только самый первый ряд, если коробки повреждена лишь незначительно. Но возможно также, что потребуется удалить и два-три венца снизу. Для этого используются тяжелые металлические ломы или топоры, которыми следует разбивать последовательно каждое гнилое бревно, внимательно контролируя целостность опорных точек всей коробки.

Затем происходит разборка старого фундамента под баней. Работа потребует значительных затрат сил и времени, если в основании присутствовал бетонный раствор. Большими ломамами бетон разбивается на мелкие части и выносится из-под постройки.

В результате нарушения целостности парозащитного отражающего слоя, влага постоянно проникала в волокна утеплителя и накапливалась там. Дерево от постоянного контакта с водой начало активно покрываться плесенью. Если бы внутренняя отделка не была снята вовремя, то, через 3-4 года, повреждения стен вследствие их ускоренного гниения могли бы стать непоправимыми.

Новый отделочный слой был выполнен по всем правилам — на стены установлен деревянный каркас, поверх которого с помощью строительного степлера настилается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге.

Источники

• https://bouw.ru/article/remont-bani-svoimi-rukami
• https://banyabest.ru/vidy-i-tipy-ban/kak-postroit-banyu-iz-saraya-svoimi-rukami.html
• https://zen.yandex.com/media/stroim_vmeste2020/stroim-baniu-iz-starogo-saraia-chast-1-5e6f7dea53be0d0a19b255ea?feed_exp=ordinary_feed&from=channel&rid=290288288.399.1585860667241.50756&integration=publishers_platform_yandex&secdata=COzjw4yPLiABMAJQDw%3D%3D
• https://2proraba.com/banya/banya-pod-zemlej-iz-saraya-kunga-svoimi-rukami.html
• http://v-banyu.ru/remont-bani-svoimi-rukami.html
• https://2proraba.com/banya/remont-bani-svoimi-rukami.html
• https://poparimsya.online/poleznoe/remont-bani.html
• https://9ban.ru/remonty/10210-kapitalnyj-remont-ot-pola-do-kryshi-vosstanavlivaem-staruyu-banyu-svoimi-rukami
• https://SdelatBanyu.ru/steny/remont-bani.html

[свернуть]

Опубликовано: 15.05.2020

Ремонт деревянных домов внутри и снаружи, капитальный и косметический

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Вы хотите сделать косметический ремонт внутри или снаружи дома или пришло время провести внутренний капитальный ремонт, вашего старого дачного или деревенского дома. Мы поможем отремонтировать вашу любимую дачу или отреставрировать старый дом в деревне. Осуществить это желание сегодня не представляет больших проблем — главное надо грамотно продумать, какие изменения нужно и можно внести и как будет выглядеть новый дизайн.

Оказывая услуги по ремонту деревянных домов, будь то старый деревенский дом из бревна или каркасно-щитовой дачный домик, мы понимаем, что для многих владельцев это — болезненный вопрос. Ведь очень часто старые постройки связаны с воспоминаниями о родителях, счастливом детстве или лучших днях молодости. Родной дом – едва ли на самое значимое в жизни человека, неудивительно, что ремонту своего родового гнезда многие придают особенное значение.

Мы учтем все пожелания владельцев дома. Грамотно и аккуратно сделаем ремонт — вернем дому красоту и продлим срок его службы. Предоставляем услуги: от косметического до капитального ремонта старых дачных и деревенских домов, работаем в Москве и Московской области. Проведем все ремонтно — строительные и отделочные работы под ключ.

Когда нужен косметический ремонт деревянного дома внутри и снаружи.

Деревянные дома – теплые и уютные экологически чистые строения, способные прослужить верой и правдой не один десяток лет, но подвергаясь природным воздействиям понемногу теряют свою первозданную красоту. Дерево, является великолепным живым материалом и обладает множеством достоинств, но требует постоянного присмотра и своевременного ухода. 

КОГДА ПРИШЛО ВРЕМЯ

Не редко, весной владельцев дачных и загородных домов ожидают неприятные сюрпризы: за зиму краска с фасада облезла, отмостка треснула, крыша протекает, двери плохо открываются, желоба водосливов крыши погнуты или оторванные лежат на земле. Внутри дома влажно и пахнет сыростью. Все эти проблемы имеют свои причины, но ремонтировать, исправлять, менять, обновлять и перекрашивать, прибивать и замазывать все равно придется. Обращайтесь, поможем – сделаем, исправим, заменим, прибьем, покрасим.

ХОТИМ ОБНОВИТЬ

Если косметический ремонт — планируемый и входит в ваши планы то это не только новые материалы, свежие идеи и интересные решения, но и радость перемен. Внутренний ремонт деревянного дома дизайн и интерьер лучше продумать заранее, подобрать материалы и цветовую гамму. Возможно изменится расстановка мебели да и сама мебель возможно будет другой. Неплохой вариант дизайна в деревянном доме в скандинавском стиле.

Когда требуется капитальный ремонт деревянного дома.

Начали подгнивать полы, прохудилась крыша, проблем может быть много, так как степень изношенности у всех домов разная. Если планируется отремонтировать и утеплить крышу, заменить кровлю, то лучше начать с нее.  Когда требуется внутренний капитальный ремонт деревянного дома.
Часто владельцы решают сделать внутреннюю перепланировку помещений в доме, такие работы лучше обдумать заранее! После замен окон можно приступить к внутренней отделке стен и потолков дома, настилкой полов, покраски и установки дверей.

Сделаем капитальный ремонт внутри старого деревянного дома в деревне из бревна с отделкой под ключ.

Последний этап, после которого ремонт дома можно считать завершенным, это обновление фасада — отделка стен снаружи дома. Если планируется реконструкция загородного дома или дачи, при которой не требуется менять кровлю или полностью переделывать крышу дома, надо уделить внимание выбору сезона года, чтобы не начинать работы дождливой осенью или ранней весной, когда такие работы не желательны. Внутренний ремонт дома можно сделать и в зимнее время, что бы не лишать своих хозяев отдыха летом.

ВРЕМЯ ДЛЯ РЕМОНТА

Осень и зима в Москве не самое лучше время года и соответствующее настроение. В это меланхоличное время года, хочется тепла и уюта, шерстяного пледа и горячего чая, рядом бродит депрессия, скука и уныние, а лучшее средство от хандры это ремонт, и голова все время занята, и эмоции бьют через край. Новый ремонт это как долгожданный отпуск с массой новых впечатлений, но результат останется с вами надолго, а не только в памяти и на фотках. Решено, делаем ремонт — эмоции бурлят, глаза горят, голова полна идей и желаний, строятся новые планы.

ЦЕНА — сколько стоит ремонт деревянного дома?

Стоимость зависит от сложности и объема работ и всегда рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае, поэтому ответить, однозначно не получится. Стоимость работ складывается из расценок на конкретные виды работ и материалов. Цены на строительные и отделочные работы вы можете посмотреть на нашем сайте -ЗДЕСЬ

Не так страшен сам ремонт, как его не профессиональные исполнители.

Кому же доверить ремонт своего дома и где найти хорошую бригаду, которая сможет грамотно произвести все работы, не повредив строение и настроение владельцев. Вы можете обратится к услугам нашей бригады. Мы не только оценим состояние дома и определим стоимость работ, но и посоветуют как грамотно и рационально это сделать. Наш опыт работ более 10 лет.

Наши услуги:

• Косметический ремонт фасада дома – обновление и утепление снаружи. От простой покраски до новой отделки деревом – имитация бруса, блок хаус, планкен, сайдинг, панели, комбинированная отделка, искусственный камень, имитация под фахверк, с дополнительным утеплением.
• Капитальный внутренний ремонт — замена и устройство новых полов и деревянных перекрытий, отделка потолков, замена дверей, плиточные и малярные работы, сантехнические и электромонтажные работы и еще что то, что забыл написать.
• Предоставляем все ремонтные услуги в частных загородных коттеджей из дерева — бруса или бревна. Строительные и отделочные работы по восстановлению старых дачных каркасных домов и деревенских срубов.
• Достройка и доделка, перестройка и переделка — исправление строительных ошибок и не удачных решений.

Обращайтесь! Будем рады вам помочь.

Можем сделать полную реконструкцию вашего дома ⇒

Монтаж и ремонт старого нового дома. Транспортировка домов из бревен и бруса на новое место

16.08.2017Новые венцы на новом фундаменте в срубе. При фабричном производстве деревянных домов из бревен или бруса на строительную площадку доставляется готовый комплект, в который включено все необходимое для его сборки. Детали, бревна и брус, подогнаны и промаркированы. При перемещении «старого» деревянного дома на новое место строители получают похожий деревянный «домокомплект». К сожалению, его состояние обычно далеко не идеально. И если для нового фабричного деревянного дома трудозатраты и цена собственно сборочных работ не так уж и велики, сборка и восстановление старого обойдутся существенно дороже (что должно компенсироваться низкой ценой старой постройки). А к обычному для сборки нового деревянного домокомплекта набору операций добавятся еще реставрационные работы. Впрочем, вполне привычные для строителей (и ремонтников) деревянных конструкций. Вроде замены подгнивших бревен, конопатки, подновления торцов, обшивки и прочего. Отметим, замен бревен и утеплителя в целях ремонта может производиться с полной разборкой стен, что является частью процедуры транспортировки дома на новое место. Так что капитальный ремонт и переезд — работы одного порядка по сложности. Старый новый дом на новом месте под новой крышей. После перевозки желательно начать собирать дом на новом месте как можно скорее. Это предотвратит отсыревание и деформации теперь свободных, а до того нагруженных, какими они были в стенах дома, бревен. Поэтому к моменту доставки комплекта уже должен быть готов фундамент. Он может быть и ниже, и выше старого, но по профилю по высоте должен повторять старый фундамент (чтобы избежать изменения нагрузок в деревянном корпусе и связанных с этим деформаций). Заранее нужно определиться и с тем, каким будет пол и подпол (подвал, погреб), и уже с учетом этого делать фундамент. На новом фундаменте стены старого дома собираются так же, как и в случае вновь возводимого деревянного сруба или дома из бруса. Венец за венцом, с подгонкой и укладкой утеплителя. До или во время сборки стоит выполнить обработку древесины антисептиками и антипиренами. Монтаж деревянного дома на новом месте с закладкой свежего утеплителя. Если оказалось, что отдельные бревна требуют замены или ремонта, выполняются соответствующие работы. Желательно подобрать новую древесину близкой по влажности к древесине старого дома, тогда будет меньше проблем с неравномерной усадкой и можно раньше начать установку окон/дверей, отделочные работы. После возведения стен собирается потолок, устанавливаются окосячки под окна и двери. Далее монтируется крыша, доделываются перекрытия пола и потолка. При оценке возможности деревянного дома к переезду следует выяснить и возможность повторного использования окосячки, потолочных перекрытий. Эти детали должны быть готовы к установке сразу после монтажа стен. Они нужны, чтобы обеспечить связность конструкции, сохранение ее формы до окончания монтажа и установки крыши, окон и дверей. Также понадобится укрывной материал, чтобы защитить древесину от осадков до монтажа кровли и обшивки стен. Детали сруба на новом месте. Старому новому дому потребуется некоторое время на общую усадку, обусловленную в большей мере посадками деталей в узлах соединения, чем усушкой (как это свойственно свежей древесине). Если древесина старого сруба была в хорошем состоянии, и удалось обойтись без существенной ее замены свежей, то отделывать и обживать постройку можно сразу же, а лучше через сезон. Иначе придется дожидаться новоселья около года, как это бывает с новыми деревянными домами. После того, как существенная усадка прекратилась, монтируются и герметизируются окна и двери, выполняются утепление и обшивка стен снаружи и изнутри, если это запланировано.

Итак, идеальный вариант, если переезжает на новое место деревянный дом в хорошем состоянии, не требующий дополнительных восстановительных работ. Его монтаж и последующие отделочные работы — обычная для строителей процедура. В случае переезда старого дома, скорее всего придется выполнять работы, обусловленные старением и разрушением древесины, деформациями бревен или бруса.

Процедура перевозки деревянного дома на новое место, компания «Демонти». С большой вероятностью, придется менять нижние венцы, детали каркасов, перекрытий и настилы пола и крыши, окна и двери. И с еще большей — кровельную изоляцию (и гидроизолирующий, и слой утеплителя). Возможно, придется ремонтировать или менять бревна венца под крышей (который нередко испорчен от воздействия влаги), а так же находившиеся под окнами и в стенах сырых (санитарных) помещений.

Если изначально бревна или брус были хорошо подогнаны друг под друга в угловых и межвенцовых соединениях и за время эксплуатации дома древесина в местах контактов не была повреждена (гниение, растрескивание), то при монтаже достаточно будет лишь уложить новый, современный утеплитель. Если же древесина в межвенцовых соединениях разрушена, придется подновлять пазы (фактически углублять и расширять). А это в свою очередь повлечет изменение размеров (высоты стен), необходимость использования межвенцового утеплителя, подходящего для заделки широких межвенцовых зазоров.

Новая обшивка старого дома. Еще один враг старых деревянных конструкций — точильщики. Бревна, порченные ними нужно либо лечить, либо менять. К сожалению, такие поражения часто распространяются на весь деревянный корпус дома. И если это выяснится до перемещения здания на новое место, лучше от затеи отказаться.

Кроме ремонта деревянных конструкций может производиться (если не планируется обшить дом доской) и их декоративная обработка. С бревен снимается (шлифовка, ошкуривание) верхний потемневший, утративший цвет слой. Обычно, приходится существенно обрабатывать (и даже спиливать) растрескавшиеся торцы бревен, а затем наносить на них защитный гидроизолирующий слой.

Примеры работ по перемещению деревянных домов на новое место. Вновь возведенный на новом месте старый дом нуждается в таком же уходе, как и любое другое деревянное строение. Это заделка трещин в бревнах и межвенцовых щелей при их появлении, периодическая общая конопатка, компенсация деформаций окон и дверей, поддержка в хорошем состоянии дренажной системы, покрытие древесины защитными и декоративными составами. При надлежащем обслуживании и старый деревянный дом послужит не только одному поколению.

Чего ожидать от восстановления бревенчатого дома

После тщательной струйной обработки, шлифовки и очистки старые бревенчатые стены готовы принять свежий слой пятен.

Думаете приступить к небольшому проекту восстановления бревенчатого дома? Чтобы узнать, чего ожидать, мы поговорили с владельцем по обслуживанию и восстановлению бревенчатых домов Томом Кунсом, который имеет многолетний опыт производства и ремонта бревенчатых домов. Вот что он сказал:

Если ваш бревенчатый дом новый, как вы вообще предотвратите возникновение серьезных проблем?

Первые шаги, которые должен предпринять любой домовладелец, — это проводить визуальный осмотр вашего дома два раза в год — весной и осенью.В оба сезона, но особенно весной, поднимитесь по лестнице и проверьте желоба, чтобы убедиться, что они не забиты. В противном случае вода будет стекать и брызгать на бревна. Проверьте внешние патрубки на предмет протечек или подтеков, потому что это опять же создаст постоянную чрезмерную влажность стен. Это обычное домашнее хозяйство.

Пока у вас есть лестница, осмотрите слуховые окна, если они у вас есть. Для многих людей эта область находится «вне поля зрения, вне поля зрения», но во многих случаях у них нет желобов, и вода может пропитать слуховое окно, потенциально вызывая гниение.Затем проверьте сами журналы. Посмотрите на видимые уплотнения, такие как заделки и / или трещины. Поищите в материале трещины или трещины. Следите за темными пятнами. Если у вас есть проверка, направленная вверх, в которой собрана вода, древесина потемнеет, что указывает на ранние стадии плесени или гниения.

Важно, чтобы домовладельцы смотрели на эти признаки весной и либо устраняли любые проблемы самостоятельно, либо звонили профессионалу по обслуживанию бревенчатого дома, чтобы посмотреть. Если оставить без присмотра летом или осенью, уже слишком поздно для большинства людей, чтобы решить проблему, если только они не живут в южном климате, не говоря уже о дополнительном ущербе, который может нанести воздействие.И, наконец, следуйте рекомендациям производителя морилки. Если они говорят, что срок службы их продукта составляет три или пять лет, обязательно нанесите пятно повторно в соответствии с их рекомендациями. Базовое обслуживание может сэкономить тысячи долларов по сравнению с полным восстановлением.

См. Также Ежегодное обслуживание весенней террасы дома из бревен [BEFORE] Если вы влюблены в бревенчатый дом, который нуждается в небольшом уходе, как этот, не волнуйтесь! Хороший специалист по реставрации может вернуть бревенчатому дому былую славу.[ПОСЛЕ]

Что делать, если вы обнаружили признаки повреждения водой, плесени или гнили?

Возможно, настало время для профессионального осмотра дома, чтобы убедиться, что это нечто большее, чем проверка, обращенная вверх, которая нуждается в герметике. Если дерево чернеет, это требует внимания на раннем этапе, прежде чем это станет более серьезной проблемой. Если гниение небольшое, реставраторы, подобные нам, обычно начинают с распыления чего-то вроде CPR (средство для очистки бревен от Sashco) или раствора TSP (тринатрийфосфата) на пораженный участок и протирают его тканью.После того, как он высохнет, рекомендуем нанести на чек бораты; затем, как только раствор бората полностью высохнет, герметизируйте чек, чтобы предотвратить скопление воды в будущем.

Это все, что домовладельцы могут сделать самостоятельно, если захотят. Если он выходит за пределы незначительного разложения поверхности и превращается в древесную гниль (когда повреждение находится глубоко внутри бревна или древесины, что приводит к потере прочности, крошению или появлению губчатости), не бойтесь! Профи восстановления бревенчатого дома могут исправить это несколькими способами.Первый шаг — оценить, насколько обширна гниль. Он проник во все бревно или чуть-чуть под поверхностью? В последнем случае решение почти всегда состоит в том, чтобы отрезать лицевую часть бревна, обычно на глубину около 1 1/2 дюйма, и установить новую поверхность (аналогично сайдингу из полубревна), которая соответствует существующему бревну. наверху. Новое бревно прикреплено с помощью деревянной эпоксидной смолы и шурупов с потайной головкой и скрытых, так что оно сливается с поверхностью. После окрашивания никто не сможет сказать, что его заменили.Однако, если гниль окажется глубокой, может понадобиться удалить все бревно. В этом случае бревно вырезается бензопилой. Это также может повлечь за собой отрубание стяжного болта или винта с растяжкой в ​​угловой системе. Скорее всего, этот соединитель уже давно выполнил свою работу по плотному соединению курсов журналов, поэтому проблема возникает редко.

Поверхность поврежденных или сгнивших бревен может быть удалена хирургическим путем и повторно облицована, так что смесь легко впишется. Бревна можно облицовывать заново или заменять, восстанавливая как внешний вид, так и структурную прочность бревенчатого дома.

Что делать, если нет никаких структурных повреждений, но домашнее пятно стерлось или изменило цвет от солнечного света? Как это восстановить?

Есть разные способы удаления пятен. Обычно мы выбираем абразивоструйную очистку стекла. Вы можете использовать кукурузные початки, но поскольку кукуруза является биоразлагаемым материалом, она может попасть в клетки, почернеть и сгнить, если вы не будете осторожны. Твердое стекло гранулировано, переработано и легко очищается. Независимо от того, какой носитель используется, бревна должны быть тщательно отшлифованы и очищены с помощью воздушного компрессора (чтобы они оставались сухими) перед новым окрашиванием водой или латексом, например, от Sashco или Perma-Chink, или пятном на масляной основе. , как и Outlast Q8 от CTA Products.

А как насчет насекомых или диких животных, таких как пчелы-плотники или дятлы?

Для насекомых существует два разных сценария: жуки-скучные насекомые, которые живут в лесу, и те, которые его поедают. Для последнего мы применяем боратный раствор ко всему дому, который убьет насекомых, когда они его проглотят; однако это неэффективно для тех, кто просто хочет переехать, например, пчел-плотников. Они втыкаются в дерево исключительно для того, чтобы откладывать яйца, поэтому средства, которыми вы будете убивать других насекомых, таких как термиты, на них не действуют.

Для пчел-плотников главное — оставаться на них и обрабатывать каждую отдельную дырку, когда вы ее видите. Большинство производителей пятен продают добавки, которые отпугивают пчел-плотников, но через несколько лет эти продукты теряют прочность и их необходимо наносить повторно. Такие компании, как ISK Biocides (которая делает BEE Gone) и Ehrlich, производят отличные продукты, которые убивают и отпугивают пчел-плотников. Я часто использую химикат под названием Dry-On, который вдыхает прямо в отверстия и убивает пчел и личинок.Затем вам нужно закрыть отверстия герметиком или другим материалом, в который пчелы не могут протыкать, чтобы они не вернулись. Хотите верьте, хотите нет, но вставка кусочков стальной ваты в отверстия перед герметизацией тоже помогает. Такие животные, как дятлы, на самом деле охотятся не за вашим домом, а за насекомыми. Так что, если вы будете использовать средство для защиты от насекомых и пятен, скорее всего, другие животные не заинтересуются вашим бревенчатым домом.

Если вы обнаружите проблему, будь то жуки или птицы, важно правильно ее исправить с первого раза.Если вы этого не сделаете, скорее всего, они будут возвращаться.

Что, если вы купите старинный или исторический бревенчатый дом или даже новый, который годами просто заброшен? Как провести капитальный ремонт?

Нам звонили люди, которые купили бревенчатые дома, построенные в конце 1800-х или начале 1900-х годов, и наиболее распространенной проблемой является трещина в щели или ее выпадение. Тогда люди обычно использовали бетон или смесь грязи и конского волоса. Этот материал необходимо заменить на современные гибкие щели для герметичности.Нам также часто приходится заменять полные или частичные бревна, подвергшиеся воздействию влаги. Мы можем зайти внутрь и хирургическим путем удалить не подлежащие ремонту бревна, сохранив как можно больше первоначальной структуры.

После того, как это будет сделано, и бревна будут очищены и высушены, вся конструкция повторно окрашена и, наконец, повторно покрыта трещинами и / или снова запечатана. Проблема, которая возникает чаще, чем вы думаете, — это когда кто-то красит бревенчатый дом. Часто люди, которые не занимаются исследованиями и не строят свой собственный бревенчатый дом, не понимают, что краска не позволяет влаге выходить из бревен, вызывая гниение.Мы всегда рекомендуем удалять краску струйной очисткой, а затем тщательно окрашивать дом.

Что нужно для подготовки к ремонту или реставрации?

Прежде всего, не паникуйте. Независимо от того, был ли ущерб причинен насекомыми, водой, огнем, градом или дятлами, наша компания не видела ни одного бревенчатого дома, который мы не смогли бы отремонтировать. Если ваш дом новый, проводите сезонные проверки. Преимущество бревенчатого дома в том, что почти вся древесина видна и открыта.Если вы унаследовали ущерб от предыдущих владельцев, просто знайте, что его можно исправить — и делайте это правильно, сразу же после этого.

См. Также Лучший проект реконструкции года: гаражные двери

4 признака пчел-плотников

Как узнать, угрожают ли вашему дому эти раздражающие насекомые? Вот что производитель средств для уничтожения вредителей Ehrlich рекомендует искать:

1. Беспорядочные полеты: Самцы пчел-плотников очень территориальны и беспорядочно летают вокруг людей, чтобы защитить свои гнезда.
2. Шум: Они издают звук, похожий на шмелей.
3. Желто-коричневые пятна: Вызваны экскрементами, отложившимися под входными отверстиями в древесине.
4. Поврежденная древесина: Внешний вид почти идеально круглых отверстий диаметром в полдюйма с кучей опилок под отверстием. Пчелы-плотники не едят древесину, они выкапывают ее, чтобы построить свои гнезда.

Ремонт исторической бревенчатой ​​хижины

Расположенный в западном Мэриленде дом Рорбаха представляет собой преуспевающую фермерскую резиденцию, которая приобрела свой нынешний вид в 1850-х годах с обшивкой из обшивки, изысканной дверной и оконной лепниной и тремя элегантными крыльцами.

Дома 1850-х годов представляют собой интересную эпоху застройки. Они не только построены на всей территории Северной Америки, но и часто объединяют множество стилей и технологий, что затрудняет их восстановление. Поскольку они не являются полностью ручной работой и не являются полностью продуктом паровых лесопилок и столярных заводов, они требуют смешанного набора методов и подходов, особенно для учета реалий времени, денег и современного образа жизни.

Это, безусловно, относится к дому Ноя Рорбаха.Хотя с дороги кажется, что дом представляет собой каркасную конструкцию, на самом деле это бревенчатый дом, удерживаемый огромными дубовыми бревнами, соединенными вручную в виде тяжелого каркаса. Более того, этот бревенчатый каркас фактически переработан и перенесен из гораздо более ранней конструкции.

Очевидно, что сложное сочетание навыков и методов, необходимых для ремонта такого здания, потребовало опыта специалистов по восстановлению бревенчатых домов, таких как люди из Preservation Associates, Inc. Когда мы догнали Дугласа Рида и его команду, мы получил быстрое обучение нескольким методам реставрации, которые они используют — как традиционным, так и современным, — которые могут быть применены для решения множества проблем во многих домах 19-го века.

Удивительный дом

Спальня наверху, лишенная разрушенной штукатурки, ясно показывает скелет дома Рорбахов: массивные горизонтальные дубовые бревна, соединенные по углам вертикальными столбами. Дуг Рид указывает на рудиментарные карманы на балках, свидетельствующие о более раннем использовании древесины.

Что делает дом Ноя Рорбаха таким интересным и сложным зданием, так это его удивительная история и конструкция. Расположенный в окрестностях национального поля битвы при Антиетаме, этот дом уже был неотъемлемой частью долины, когда генерал.Джордж Мид останавливался здесь в 1860-х годах. Исследования строительной фурнитуры, такой как чугунные замки со скошенными краями, позволили предположить, что нынешний внешний вид был датирован примерно 1850 годом.

Однако после того, как в помещении была удалена разваливающаяся штукатурка, стена обнаружила примечательную более раннюю жизнь. Осмотр стен толщиной 12 дюймов показал, что каркас представляет собой бревенчатую конструкцию с вертикальными стойками, систему, в которой горизонтальные бревна вводятся в стойки в углах и промежуточных точках стены, а не, скажем, с зазубринами.Эта сложная система, в которой используются тщательно спроектированные шпоночно-врезные соединения, была распространена с 1820-х по 1860-е годы и составляет около 5 процентов бревенчатых домов, построенных в западном Мэриленде.

Что еще более необычно в доме, так это то, что в промежутках между бревнами нет следов трещин или мазков. Обычно бревна для бревенчатого дома рубили, формировали и возводили, пока бревна были зелеными, а промежутки между ними заполнялись трещинами из дерева, камней или раствора.Затем, когда бревна высохли до своих окончательных размеров в течение примерно двух лет, они слегка сжались, сжимая щели. Только после того, как каркас достиг этого стабильного размера, строители смогли добавить внутреннюю штукатурку и наружную обшивку. Поскольку в доме Рорбаха никогда не было трещин, логический вывод состоит в том, что строители применили штукатурку и сайдинг, как только был завершен каркас, потому что каркас уже был устойчивым. Более того, он был стабильным, потому что он был полностью высушен, и он был высушен, потому что эти огромные бревна были переработаны из более ранней постройки — судя по свидетельствам, бревенчатого дома 18-го века.

Эпоксидные уплотнители помогли сохранить некоторые шипы верхнего бревна; арматура из современных пиломатериалов 2 × 8 теперь несет нагрузку для угловой стойки, пораженной термитами.

Борьба с термитами

Учитывая бревенчатую конструкцию дома Рорбаха и его уникальную историю, одна из проблем, представленных в проекте, заключалась в том, как отремонтировать части деревянного каркаса, не удаляя большие участки в основном прочной внешней облицовки. И ремонт действительно требовался. Хотя дом был заселен до 1970-х годов, с тех пор термиты основали крупные колонии в четырех частях дома, что привело к серьезным повреждениям двух вертикальных угловых столбов и двух комплектов подоконников.Чтобы исправить эти условия, экипаж обратился к современным материалам и технике.

Массивный столб в северо-западном углу — хороший пример одной из техник. Поскольку замена этого ключевого элемента на новый кусок древесины означала бы нарушение всего связанного с ним каркаса, а также снятие внешнего сайдинга, команда решила оставить столб на месте, но освободить его от работы. Для этого они добавили секции бруса 2 × 8 на двух внутренних сторонах столба таким образом, чтобы они взяли на себя несущие работы.Там, где шипы сопрягаемых горизонтальных бревен были в хорошем состоянии, они поддерживали их 2-х дюймовыми секциями пиломатериалов, которые при наложении друг на друга несли нагрузки угла до фундамента. Там, где горизонтальные балки и шипы были в плохой форме, их либо укрепляли эпоксидными уплотнениями, либо, в случаях, когда их невозможно было восстановить, заменяли сборной конструкцией из 2х пиломатериалов.

Дуг и его команда использовали для этого вида ремонта современные обработанные под давлением конструкционные пиломатериалы, но, что удивительно, не в первую очередь из-за их стойкости к гниению.Пиломатериалы, обработанные под давлением, производятся из южной желтой сосны — одной из самых прочных и плотных пород древесины — и являются хорошим выбором для структурных нужд этого относительно тяжелого, почти трехэтажного дома.

Закрепление подоконника болтами из длинных пропитанных под давлением пиломатериалов позволило бригаде снимать и заменять старый подоконник по частям, не поднимая дом. Вертикальные рейки, прибитые к бревнам, несут сайдинг.

Современные пиломатериалы, подвергнутые обработке давлением, были также предпочтительным материалом для ремонта подоконников фундамента в юго-восточном углу здания.Как это часто бывает со старыми домами, части оригинальных деревянных подоконников, поддерживающих дом Рорбаха, пришлось полностью заменить. Хотя было относительно легко и минимально навязчиво удалить несколько рядов горизонтального сайдинга внахлест, чтобы обнажить подоконники, подъем стен, чтобы удалить испорченный подоконник и установить новую массивную древесину, не было хорошим вариантом для этой бревенчатой ​​рамы. строительство. Вместо этого Дуг и его команда решили построить новый подоконник, ламинировав несколько кусков пиломатериалов, обработанных под давлением, в два раза, уложенных на кромку (см. Фото выше).Использование этого метода позволило им удалить и заменить старый материал по частям, без необходимости работы и нарушения временной поддержки больших участков дома.

После того, как четыре или пять слоев 2х размещены на месте, они скрепляются вместе болтами, а не гвоздями, образуя единый элемент. Как в случае сборных балок и подоконников, расположение этих болтов имеет важное значение. Они расположены в средней трети досок — или примерно на 3 дюйма от краев доски 2 × 8 — и расположены на расстоянии примерно 18 дюймов друг от друга в шахматном порядке.Такой рисунок предотвращает попадание отверстий под болты в области досок, которые выполняют несущую работу, находясь при растяжении и сжатии, а смещение снижает вероятность того, что болты, расположенные на одной линии, могут расколоться.

Timber Hewing

Современные габаритные пиломатериалы отлично подходили для ремонта в сложных и в конечном итоге скрытых областях дома, но не представляли возможности для важной исторической и структурной особенности: огромного открытого кухонного камина в подвальной кухне. .Этот красивый образец качественной каменной кладки служил частью фундамента дымохода, духовки и другого очага над головой, а также угла здания. К сожалению, та же самая колония термитов, которая напала на угловой столб, уничтожила и опорную конструкцию камина, превратив 8-футовую дубовую перемычку над очагом в крошащуюся раковину из древесной пыли.

Замена перемычки на другой кусок дуба была единственным вариантом не только из-за исторической достоверности, но и потому, что этот элемент был скошен на своей скрытой стороне, чтобы сформировать горловину дымохода.Чтобы сделать такую ​​замену, Дуг обратился к традиционным навыкам ручной рубки древесины.

---

Рубка — это процесс превращения необработанной древесины — срубленного ствола дерева — в большие строительные элементы обычных размеров, которые можно использовать для изготовления столбов, подоконников и балок. Рубка древесины — это многовековая техника, которая использовалась даже в эпоху лесопилок с водяной и паровой тягой. Несмотря на то, что формирование одной или двух сторон 20-дюймового дерева с помощью топора является трудоемким и трудоемким процессом, на протяжении десятилетий это было все еще менее сложно, чем транспортировка дерева (обычно срубленного недалеко от строительной площадки) на лесопилку и затем обратно на строительную площадку.

Ступени и инструменты, которые Дуг использует для придания формы перемычке, такие же, как и у плотников, которые вырубали бревна из дуба левиафана, на которых стоял дом Рорбахов. Начиная со свежесрезанного зеленого бревна, Дуг и его люди измеряют размеры лица, которое будет высечено, путем отрезания меловой линии. Затем Дуг берет топор с прямой ручкой длиной около 30 дюймов (также называемый рубящим топором) и устанавливает верхнюю часть бревна. Размахивая топором, имея опыт управления как положением, так и глубиной надрезов, он наносит на бревно вертикальные отметки на расстоянии от 3 до 4 дюймов друг от друга.В только что срубленном бревне эти линии, известные как пропилы, отщепляют большую часть закругленной части бревна, оставляя шероховатую, но явно более плоскую поверхность, на которой видны царапины.

После того, как Дуг обработал всю сторону бруса, он меняет позиции и инструменты. Широкий топор, который он берет, представляет собой инструмент с большой головкой и лезвием (длиной от 9 до 13 дюймов), но сравнительно короткой рукоятью (длиной около 24 дюймов). Кроме того, рукоятка изогнута в месте выхода из проушины на головке топора, поэтому конец рукоятки смещен от лезвия на 3–4 дюйма.Это позволяет пользователям избежать травм рук при рубке древесины. Отодвинув перемычку, Дуг пробирается по дубовой древесине широким топором, вырубая шероховатую сторону до гладкой плоской поверхности, сохраняя при этом как можно более вертикальное положение. Здесь проявляются навыки хорошего лесоруба. На окончательной поверхности не видно ни одного из предыдущих надрезов, потому что все они были сделаны с одинаковой глубиной.

Последний этап подготовки перемычки — запечатывание концов сырого бревна воском.Дуг и его команда используют этот шаг, чтобы замедлить высыхание древесины, чтобы она затвердела с минимумом проверок и расколов. Вопреки распространенному мнению, большие бревна для амбаров, подоконников и бревенчатых домов всегда обтесывались в зеленый цвет, а после сборки давали просохнуть. Формовать зеленый брус гораздо проще с помощью топора и пилы. Кроме того, структурные соединения, такие как шип-паз, часто проектировались таким образом, что они становились более плотными по мере усадки древесины.

Бригада осторожно разбирает часть очага для последующей перестройки.Каждый камень тщательно пронумерован и выложен в порядке сборки.

Разнообразные методы

По мере того, как Дуг Рид и его команда занимаются ремонтом других конструкций в доме Рорбаха, они продолжают использовать то же сочетание традиционных материалов и методов, дополненных современными методами консервации. Хороший пример — перестройка двух подъездов. Изящное приподнятое крыльцо, охватывающее всю ширину дома, все еще оставалось в значительной степени нетронутым, отчасти благодаря тщательному отводу воды и скрупулезным соединениям, использованным первоначальными строителями.Чтобы восстановить обветшавший угол на северо-восточном конце, бригада смонтировала заменяющие балки из дуба, используя те же столярные изделия из шипа и шипа, которые успешно применялись с 1850 года. Однако на заднем крыльце, где каркас был полностью новым и скрытые, они выбрали современные пиломатериалы.

Но даже здесь долголетие кроется в деталях. Вместо того, чтобы просто поставить шипы 2×8 вместе лицом к лицу, Дуг и его люди нашли время, чтобы разделить доски тонкими полосками, которые создают путь для выхода любой воды или влаги, которая может попасть между досками — потому что на крыльце это неизбежно .Именно такое внимание к деталям позволит этому уникальному дому сохраниться и в 22 веке.

старых бревенчатых домов: плюсы и минусы проживания в старых бревенчатых домах

---

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, мы можем заработать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

---

Мечтаете жить в бревенчатом доме? (Я тоже.)

Если вы мечтаете жить в бревенчатом доме , старый, , подумайте дважды.

Конечно, есть много веских причин, чтобы жить в старом бревенчатом доме, но есть также несколько причин не делать этого.

Возможно, он простоял 100 или более лет и пережил стихию сезон за сезоном, но у старых бревенчатых домиков действительно есть свои проблемы.

К сожалению, во многих случаях, когда дело доходит до покупки старого бревенчатого дома, его неизбежно нужно снести и отстроить заново.

Если вы хотите купить дом, вот плюсы и минусы владения бревенчатым домом в старинном стиле.

The Cons

# 1 — Проверьте внутренние щели стен. Если есть водяные пятна или пятна , это означает, что вода поступает через щели, и щели снаружи требуют внимания. Возможно, это не соответствует журналам.

# 2 — Еще одна причина, по которой вода может попасть в дом через щели, заключается в том, что концы бревен могут гнить или ломаться. Вода проникает через открытые трещины на концах бревна и проходит вниз по центру бревна в дом через щели.Цемент или перма-щебень могут решить проблему. Концы бревен особенно подвержены гниению, и эти открытые трещины и расколы могут нанести большой ущерб. Из-за вездесущего страха гниения не рекомендуется выращивать виноградные лозы у внешних стен, ставить цветы в оконных ящиках или даже использовать ставни в бревенчатом доме. Наружные стены должны оставаться сухими.

# 3 — Бревна в хорошем состоянии, особенно нижние бревна? Если фундамент плохой или нет подвала или подвала , дом будет чуть выше уровня земли.Часто эти бревна гниют первыми.

# 4 — Древесина сжимается и расширяется в зависимости от погодных условий, поэтому будьте готовы к регулярному обслуживанию скважины . Существуют синтетические щели, которые со временем растягиваются и сжимаются вместе с бревнами, но оседание — это лишь часть жизни в бревенчатом доме.

# 5 — Часто бревна в старых бревенчатых домах распиливают под квадрат, поэтому места с выемками могут быть довольно широкими — почти равными ширине самих бревен. Отделка внутренних стен может быть сложной задачей, потому что в этих старых бревенчатых домах картины не висят там, где вы хотите.

# 6 — Бревенчатый дом Двери и окна имеют тенденцию прилипать к изменяющимся уровням влажности , и они не всегда возвращаются в норму. Вы можете немного сбрить его, но через 12 месяцев или около того дневной свет будет виден сквозь подрезку. Вот хорошее решение для дверей из бревенчатого дома, которые трудно открывать и закрывать.

# 7 — Муравьи, мыши, насекомые и другие маленьких существ могут довольно легко проникнуть в бревенчатый дом , войдя в трещины на концах бревен и пройдя по их хорошо проторенным следам.У полевых мышей нет проблем с проникновением в пространство шириной 1/4 дюйма. Дятлы тоже любят бревенчатые дома. Они видят в них гигантские стволы деревьев.

# 8 — Предстоит много обновлений. Конечно, вы можете сделать это со временем. Но покупка более старого дома обычно влечет за собой много пота. в процессе превращения дома в свой собственный.

# 9 — Хотя бревенчатые дома, как правило, лучше переносят пожары, чем дома из палки, ставки страхования от пожара могут быть на выше, чем стоимость страхования традиционного дома в вашем районе.Одна из причин заключается в том, что бревенчатые дома, как правило, строятся в более удаленных местах, подальше от пожарных кранов и пожарных депо.

Обязательно прочтите: Страхование бревенчатого дома: малоизвестные факты о страховании бревенчатого дома

Плюсы

# 1 — Если вы покупаете старый бревенчатый дом, чтобы переехать на свою землю, требует гораздо меньше усилий, чем строительство нового дома с нуля . Скорее всего, вы получите весь дом, включая балки, половицы, окна (которые следует обновить) и двери.Конечно, потребуется некоторая повторная сборка, но это ничто по сравнению со строительством целого дома с нуля.

# 2 — Переезд в старый бревенчатый дом, вероятно, будет на дешевле, чем строительство нового дома , потому что у вас есть все необходимые материалы. Вам просто понадобится фонд и лицензированные специалисты. Вы, вероятно, потратите от 60% до 70% стоимости строительства нового дома (не считая земли).

# 3 — Сохранение старого бревенчатого дома и проживание в нем — это очень зеленая вещь ! Строится на один новый дом меньше.Подумайте об этом… использование ресурсов для строительства больших новых «зеленых» домов для экономии ресурсов кажется иронией. В США 130 миллионов домов; половина из них были построены до 1972 года.

# 4 — Вы будете жить в доме с богатой историей и в то же время сохранить немного прошлого. Вот как создать журнал истории вашего дома.

# 5 — Поскольку бревенчатые стены могут иметь толщину от 10 до 12 дюймов и в стенах бревенчатых домов нет воздушных карманов, если вы регулярно проводите техническое обслуживание, вы обнаружите, что — это ваш дом. очень прохладно летом и очень тепло зимой .

№ 6 — Купленные бревенчатые дома в хорошем состоянии на месте являются хорошей инвестицией . Они редко выставляются на продажу, а когда и появляются, то часто продаются дороже, чем за обычный дом. Просто убедитесь, что вы предприняли необходимые шаги, чтобы защитить свой бревенчатый дом… и свои вложения.

# 7 — Вы получите удовольствие, свернувшись калачиком с хорошей книгой у огня. Бревенчатые дома предлагают более домашнее ощущение комфорта , чем большинство современных домов.Бревенчатые дома определенно более комфортабельны, уютны и по-домашнему уютны… с того момента, как вы войдете в парадную дверь.

# 8 — У вас будет много посетителей. Друзья и семья с удовольствием проведут выходные в деревенском бревенчатом доме за городом. В бревенчатых домах есть определенная привлекательность.

# 9 — Вы будете счастливым новым владельцем бревенчатого дома, который имеет свой уникальный внешний вид . Как вы решите его украсить, полностью зависит от вас. Скорее всего, вы найдете несколько творческих способов смешать старое и новое.

Обязательно прочтите: Как настроить небольшую бревенчатую хижину

Старые бревенчатые дома могут быть радостью для жизни, но — если вы не проведете достаточно исследований заранее — они также могут быть источник разочарования.

Если вы все-таки купите старый бревенчатый дом, не забудьте тщательно ухаживать за ним внутри и снаружи. Тогда вы обязательно будете счастливы, что сделали вложение!

Перед тем, как переехать в старый бревенчатый дом…

Если вы думаете о переезде в старый бревенчатый дом, вот еще несколько вещей, о которых следует подумать, прежде чем принимать это важное решение.

Мы прошли через весь процесс проектирования и планирования каждой детали бревенчатого дома нашей мечты! У нас есть чертежи … и земля … и подрядчик … и цель сделать наш бревенчатый дом домом для престарелых. Прежде чем вы построите (или купите) бревенчатый дом, у меня есть для вас множество полезных советов — как спланировать, спроектировать, построить, украсить и поддерживать свой собственный современный бревенчатый дом в деревенском стиле. Когда я не буду настраивать бревенчатый дом своей мечты, вы найдете меня на углу Good News & Fun Times в качестве издателя The Fun Times Guide (32 веселых и полезных веб-сайта).На сегодняшний день я написал на этом сайте около 300 статей для нынешних и будущих владельцев бревенчатых домов! Многие из них владеют более чем 50 тысячами акций.

Как использовать восстановленную древесину из бревенчатых домов — ProLog Restorations Inc

16 мая 2017 г. Общая информация о бревенчатом доме, Украшение бревенчатого дома

Поскольку мы выполняем множество реставрационных услуг для стареющих бревенчатых домов, нам часто предлагают захватывающие возможность найти новые способы использовать старую древесину, оставшуюся от различных проектов. Имея более чем 20-летний опыт работы со старым деревом, мы знаем, как увидеть сквозь шрамы красоту, лежащую под ним, и превратить дерево в уникальные, красивые изделия, которые часто становятся предметами, которыми можно наслаждаться для будущих поколений.

Если у вас есть старый бревенчатый дом, многие люди не задумываются о том, что, когда старая древесина заменяется на бревенчатый дом, последнее, что вам следует сделать, это выбросить его. С этой древесиной можно сделать так много вещей, чтобы восстановить и оживить ее для следующего поколения. В наши дни регенерированная древесина очень популярна, и есть компании, которые производят «искусственную» регенерированную древесину с помощью молотков и цепей, чтобы придать ей старомодный вид. Однако, на наш взгляд, ничто не заменит настоящую вещь.Независимо от того, насколько выветренной или грубой выглядит ваша старая древесина, часто все, что требуется, — это немного соскоблить руками и смазать локти, чтобы пережить годы выветривания и найти внутренний слой нетронутой древесины с патиной, с которой просто невозможно сравниться. .

Найдете ли вы его, купите или спасете из другого проекта, обязательно сохраните каждый кусок старого дерева, который вы можете, для создания предметов семейной реликвии с сентиментальной ценностью (а также функциональной ценностью), которые могут передаваться из поколения в поколение. прийти. На самом деле нет предела возможностям использования вторичной древесины.Для поиска идей и вдохновения просто выполните поиск «Проекты из восстановленного дерева» в Pinterest (или посмотрите нашу доску Pinterest), и вы увидите все, от простых коробок до раковин для ванных комнат, в том числе:

• Барные стойки
• Столы и скамейки
• Разделочные доски
• Декоративные полки
• Тележки для пирогов
• Хижины и стеллажи для вина
• Настил террасы
• Столы для пикника
• Кашпо
• Искусство стен
• Изголовья
• Рамы
• Межкомнатные двери сарая
• Стены с эффектом
• Каминные камины
• Двухъярусные кровати
• Плинтусы
• Ровные раковины!

Если у вас валяется старая древесина и вы хотите превратить ее в особый предмет, которым можно пользоваться долгие годы, подумайте о нас, и мы поможем вам в этом.И в следующий раз, когда вы будете работать над своим бревенчатым домом или хижиной, не забудьте сохранить остатки древесины. Независимо от того, насколько старый или грубый он может выглядеть невооруженным глазом, под ним есть золото, и мы можем помочь вам заставить его сиять! Просто позвоните нам по телефону 877-477-6564, чтобы обсудить идеи, или отправьте снимок деревянных деталей на нашу электронную почту [email protected], и мы будем рады сотрудничеству.

JonКак использовать регенерированную древесину из бревенчатых домов 16.05.2017

Распространенные проблемы с бревенчатыми домами «среднего возраста»

Мы восстанавливаем бревенчатые дома в верхней части Среднего Запада более тридцати лет.Наш бизнес возник по необходимости еще в 1978 году, когда мой отец (бывший владелец Edmunds & Company) пытался восстановить нашу семейную хижину в Северо-Западном Висконсине. Не нашел никого, кто бы выполнял работу на месте — он сделал работу сам.

Примерно через десять лет работы над более старыми зданиями, построенными между 1880-ми и 1950-ми годами, мы начали видеть больше «новых» домов, нуждающихся в реставрации. За последние 20 лет наша работа с бревенчатыми домами сместилась с почти исключительно работы над домами, построенными до 1950 года, на почти 60% домов, над которыми мы работаем, построенные после 1950 года.

• 
  Это недостаток конструкции. Коронки выступают за капельницу, подвержены гниению.

Хотя старинный бревенчатый дом имеет свое очарование и многие хранят семейные воспоминания и истории, это поколение бревенчатых домов не является предметом этой статьи. Дома, построенные с 1975 года, имеют свои уникальные проблемы, и я подробно остановлюсь на некоторых из этих проблем, чтобы дать читателю план действий по сохранению их прочности и пригодности для жизни в течение следующих 40 лет.Многие из этих домов используются как круглогодичное проживание. Это означает, что мы хотим особенно внимательно относиться к необходимости ухода за ними, чтобы их владельцы могли наслаждаться этими прекрасными сооружениями для будущих поколений.

Позвольте мне сказать, что наш быстро меняющийся мир определенно повлиял на способ строительства бревенчатых домов. Утверждение, что они «не строят их так, как раньше», безусловно, справедливо для многих из этих домов. Многие из них были построены с расчетом на скорость и из дешевых материалов.Если бы я мог дать один совет на будущее, так это «делай правильно с первого раза»… это намного проще, чем вернуться и исправить позже. Например, инвестиции в водосточные желоба и надлежащий оклад могут сэкономить тысячи долларов на ремонте в будущем.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть в формате PDF 15 наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в бревенчатых домах среднего возраста, и того, что можно сделать для решения этих проблем.

Если вы предпочитаете прокручивать вниз, вот оставшаяся часть статьи.

Ниже приведены 15 наиболее распространенных проблем, которые мы наблюдаем в бревенчатых домах среднего возраста, и что можно сделать для решения этих проблем.

1. Гниль из-за намокания бревен от брызг

Брызги воды на нижние бревна — причина №1 гниения бревен. У настилов и других аксессуаров в доме есть два способа подвергнуть бревна опасности. Во-первых, они отражают ультрафиолетовый свет и солнечное тепло на бревна, что, в свою очередь, приводит к более быстрому разрушению отделки. Во-вторых, они отводят воду на бревна, эффективно сводя на нет «свободную доску» или расстояние, на котором бревна находятся от земли. Бревно постоянно намокает, и они гниют.Замена гнилых бревен может быть очень дорогой, особенно если они являются нижними бревнами в стене.

2. Желоба являются частью решения

Установка желобов и поддержание их в рабочем состоянии с помощью имеет большое значение для предотвращения попадания воды на бревна. В то же время неправильно установленные или сломанные желоба могут ускорить процесс гниения за счет концентрации воды в одной или двух областях. Водосточные желоба часто приходится переоборудовать в существующий бревенчатый дом, чтобы свести к минимуму брызги воды с крыши.Причина номер один гнилых бревен — это брызги воды чем-то (палубы, топливные баки, решетки или груды дров) на бревна. Желоба могут быть достаточно экономичным средством контроля влажности. Примечание. В большинстве случаев металлические крыши и водосточные желоба плохо сочетаются друг с другом в снежном климате. Это потому, что зимой, когда лед и снег соскальзывают с крыши, он может сорвать желоба. Решить эту проблему можно, убрав водостоки на зиму.

3.Консольные настил

Пример консольной палубы.

Консольные бревенчатые настилы — потенциальная область для проблем. Мы сталкиваемся с подобной колодой несколько раз в год. Консольный настил — это настил, который поддерживается бревнами, которые вонзаются в стену (снаружи) и поддерживают настил. Эти террасы обычно расположены на втором этаже бревенчатого дома и в большинстве случаев имеют небольшие размеры.

Проблема в том, что в большинстве случаев они построены из сосновых бревен, которые могут выступать за линию крыши, где они подвергаются воздействию дождя, снега и льда.Они впитывают столько влаги, что становятся подверженными гниению. Когда эти поленья начинают гнить, это часто происходит очень быстро.

По моей оценке, у домовладельца есть три основных варианта, если предположить, что бревна все еще в хорошем состоянии.

1. Дека снимается. Это вариант, но он оставляет вам проблему, что делать с «дверью в никуда».

2. Длину выдвижных бревен можно достаточно укоротить, чтобы они попали внутрь капельной линии. Это означает, что их обрезка обычно составляет от 12 до 24 дюймов, что устраняет гниющую часть бревна.Обычно с этой опцией перила можно модифицировать и использовать снова, но в результате остается меньшая палуба.

3. Превратите настил в крышу. Для этого снимаем перила и настил, делаем новую площадку и плоскую крышу, а затем устанавливаем старые перила.

4. Отсутствие трещин

Обратите внимание на отсутствие трещин (и гнили) в этом углу. Щель в главной стене — без проблем. Проблема в отсутствии щелчка в углу.

По нашему опыту, скалывание — один из последних штрихов, который часто упускается из виду. Некоторые бревенчатые дома спроектированы так, чтобы их можно было заделать или заделать. Что касается других бревенчатых домов, со временем возникает необходимость их расколоть. Если стык между бревнами не дренируется, как у шведской ризы, бревна нуждаются в конопатке или трещинке.

Chinking не обязательно должен иметь «громоздкий» вид, о котором многие люди в первую очередь думают, когда думают о том, чтобы их бревна были потрескавшимися. Во многих случаях ширина линий не должна превышать 1 дюйм.Уменьшение миграции влаги между бревнами является основной причиной появления трещин. Экономия энергии и уменьшение тяги — второстепенная причина и дополнительный бонус. В некоторых штатах разрешается брать налоговые льготы на энергию для ремонта бревенчатого дома. Обсудите эту возможность со своим налоговым специалистом.

5. Отсутствие свободного пространства

Отсутствие свободного пространства над дверями и окнами может привести к их прилипанию, что является досадной проблемой, которую мы наблюдаем в бревенчатых домах. Вся древесина дает усадку на 5-10% в диаметре от момента распиловки до «выдержки».Этот процесс выдержки занимает около семи лет. Большинство пакетов бревен устанавливаются «зелеными» или «без приправ», поэтому это означает, что в какой-то момент в течение срока службы бревенчатой ​​стены она в среднем сократится на 6 дюймов. Если боковые стороны окна или косяки не могут «проскользнуть», когда происходит усадка, или если для компенсации усадки остается недостаточно места, окна могут скрепиться и перестать работать должным образом.

Проблемы с установкой бревен можно решить, сняв накладку вокруг окна, оценив место «привязки», убрав «точку давления» за накладкой.Если оконный блок открывается только с трудом и не застревает полностью, в этом процессе можно спасти сам блок. Мы видели блоки, которые необходимо было заменить после того, как на них осели бревна… в этой ситуации ущерб слишком серьезен.

6. ​​Поленья выступают слишком далеко от капельной линии

Эти бревна вышли за пределы капельной линии. Мы урезали некоторые из них, заменили другие, и в итоге все выглядело хорошо.

Бревна, из которых строят бревенчатые дома, нельзя оставлять за чертой крыши.Хотя это популярная особенность дизайна — оставлять бревна, торчащие за пределы капельной линии, эти элементы крыши или угловые бревна, которым позволяют выступать в непогоду, очень подвержены гниению. В большинстве случаев обрезка этих бревен — лучший способ решить эту проблему. Некоторые из самых масштабных ремонтов, которые мы сделали, стали результатом того, что гниль проникла внутрь дома.

7. Проверки или трещины в журналах

Эти обращенные вверх трещины захватывают воду и вызывают проблемы с гниением

Многие бревенчатые дома построены из фрезерованных бревен, которые имеют тенденцию к образованию трещин или «трещин».Чек — это трещина, исходящая от середины бревна к внешней поверхности. Проверка — естественная часть процесса отверждения. По мере высыхания древесины эти проверки вызывают разница в поверхностном натяжении и градиентах влажности между внутренней и внешней частями бревен.

Когда проверки становятся проблемой, так это когда они заставляют бревна впитывать слишком много влаги. Бревна с трещинами, обращенными вверх, очень подвержены гниению, потому что они позволяют воде проникать глубоко в бревна, где начинается гниение.

Трещины шириной более 1/4 дюйма, обращенные вверх и находящиеся в уязвимых местах, необходимо заполнить и заделать. Это стало «практическим правилом», основанным на нашем опыте в этой области. Мы обнаружили, что герметик не может герметизировать чеки в бревнах, размер которых меньше ”, и мы думаем, что лучше замазать чек и потерпеть неудачу, чем не заделывать его вообще.

8. Обработка бревен — сохранение свежести

Эти бревна не защищены от непогоды.

Очень важно не отставать от отделки ваших журналов.Отделка бревенчатого дома предназначена для того, чтобы бревна не впитывали влагу и защищали бревна от ультрафиолетового излучения, в то же время позволяя бревнам дышать. Зачем дышать? Бревна будут впитывать влагу во время дождя — это факт. На бревнах повсюду сучки, узлы и другие дефекты. Когда идет дождь, вода попадает в эти дефекты бревен и заставляет сердцевину бревна впитывать влагу. Это когда бревну нужно дышать. Современный бревенчатый дом отделан не только герметичной водой, но и позволяет бревнам дышать.Часто, когда пятна наносятся чрезмерно или накапливаются, мы видим проблемы с гниением бревен. Вот почему отделка бревенчатого дома преследует двоякую цель: герметизировать бревна, при этом позволяя им дышать.

9. Слишком низкие бревна с небольшим «свободным бортом» или без него

Это хороший пример того, что происходит, когда бревна находятся слишком близко к земле.

Бревна, расположенные слишком низко или на самом деле в земле,
очень подвержены гниению.Иногда невозможно изменить положение бревна по отношению к земле, что могло быть недостатком конструкции с первого дня. Иногда благоустройство, перепланировка или добавление водосточных желобов могут удалить воду из этих уязвимых бревен. Сохранение этих низких бревен сухими и хорошо обработанными боратами является ключом к предотвращению гниения.

10. Недостатки конструкции крыши

При осмотре бревенчатых домов мы видим много плохих конструкций крыш. Эти недостатки или упущения могут привести к скоплению воды на бревнах, где она может вызвать гниение.Водосточные желоба могут быть решением в некоторых из этих случаев. Еще одним решением могут быть «кикеры», которые направляют воду в сторону от уязвимого участка. Иногда две сходящиеся линии крыши могут быть изменены или соединены по-разному, чтобы приспособить новую схему дренажа, тем самым решая исходную проблему дренажа.

11. Отсутствие планки настила

Отсутствие надлежащего обшивки привело к гниению бревен под настилом.

Когда настил не прикреплен к бревенчатой ​​стене должным образом, вода может перемещаться по бревенчатой ​​стене и вызывать значительную гниль.Одна из наиболее распространенных проблем, связанных с гнилью, — это результат протекания воды вокруг палуб, попадания на бревна и позади них. Часто решением здесь является создание непроницаемого барьера между бревном и настилом, где он крепится к стене бревна. Щелкните здесь, чтобы увидеть схему правильного способа прикрепления колоды к бревенчатой ​​стене. Безусловно, правильное выполнение оклейки с первого раза всегда является лучшим, но этот тип оклейки настила также может быть адаптирован к существующей ситуации.

12.Отсутствие кровельного перекрытия

Легко увидеть, что из-за отсутствия высечки бревна гнили.

Место, где нижняя линия крыши встречается с верхней бревенчатой ​​стеной, требует особого внимания. Если позволить концам бревен находиться слишком близко к линии крыши, может возникнуть гниль. Обесцвечивание концов бревна часто является первым признаком проблемы. Чтобы решить эту проблему, бревна необходимо обрезать, чтобы они не подвергались воздействию влаги.Одно из решений — создать «бордюр», чтобы вода, стекающая по крыше, не стекала прямо на бревна в этой области. В подобной ситуации мы заменили сгнившие бревна и вырезали оклад, чтобы можно было установить эту новую деталь оклада. Щелкните здесь, чтобы увидеть, как правильно прикрепить верхнюю бревенчатую стену к нижней кровельной системе.

13. Бораты в первую очередь могут остановить гниение!

Составом защиты от гниения и насекомых являются соединения бора.В большинстве случаев мы рекомендуем использовать боратный состав перед окончательной отделкой бревен, когда поры бревен открыты или сырые. Бораты работают, повышая уровень Ph древесины до точки, при которой организм гниет не может, и, следовательно, насекомые в меньшей степени способны атаковать его.

Бораты и насекомые? К сожалению, в большинстве случаев надоевших насекомых указывают на более серьезную проблему — гниль. (см. «Почему гниют бревна») Если вы подозреваете, что у вас проблемы с насекомыми, см. Ниже.

14.Проблемы с насекомыми

Эта гниль привлекла муравьев-плотников питаться гнилью.

В северном климате надоедливые насекомые могут доставлять неудобства, но, как было сказано выше, они также могут быть симптомом более серьезной проблемы. Скучные насекомые, которых мы чаще всего видим в бревенчатых домах, — это муравей-плотник / пчела и жук-столяр. Эти насекомые проникают в ваш дом, оставляя на своем пути небольшие дыры в бревнах и немного пыли. Важно помнить, что этих насекомых интересует только гниющая древесина.Хотя они не вызывают гниения, но иногда они являются хорошим индикатором того, что у вас есть гнилое дерево.

Избавившись от проблемы гниения / влажности, эти насекомые лишатся источника пищи и уйдут или практически исчезнут. Влага является причиной гниения, и если можно контролировать влажность, это может иметь большое значение для борьбы с этими неприятными насекомыми.

В южном климате термиты могут представлять реальную опасность для бревенчатых домов. Очень важно держать этих лесных пожирателей подальше от дома! Если вы подозреваете, что в ваших журналах присутствует активность термитов, позвоните профессиональному дезинсектору, чтобы он провел оценку.

15. Проблемы с летучими мышами и грызунами

Деревенский характер бревенчатых домов, безусловно, придает им особый характер. Из-за множества укромных мест в бревенчатом доме могут быть места, которые идеально подходят для определенных грызунов. Попадание мышей в бревенчатые дома — одна из общих проблем, с которыми сталкивается большинство домовладельцев. Особенно осенью эти твари ищут теплое место, чтобы называть их своим домом. Закупоривание дома с помощью щелей или конопаток может помешать мышам проникнуть в дом.Поиск и заделка мест вокруг фундамента особенно полезны для избавления жилища от мышей.

Летучие мыши — еще одни грызуны, обитающие в бревенчатых домах. Обычно летучие мыши ищут место для выращивания детенышей. Они занимают небольшие или большие трещины, в которые можно попасть снизу. Летучей мыши нужно 3 фута свободного падения, чтобы снова взлететь, и по этой причине им обычно нравятся места поближе к линии крыши. Они делают эти трещины своим домом и в конечном итоге заполняют их своими фекалиями, что, в свою очередь, становится действительно распространенной проблемой.Дома, где есть проблемы с летучими мышами, имеют внутри отчетливый запах. Если вы заметили следы летучих мышей, например, помет, немедленно обратитесь в службу эвакуации летучих мышей. Эта проблема может быть решена путем заделки их путей к полостям с помощью щелей в сочетании с усилиями по эвакуации.

Заключение:

Если бы я мог дать каждому владельцу бревенчатого дома один совет, это — проверять свои бревна каждый год. Важно не допустить, чтобы проблемы такого типа вышли из-под контроля. Ремонт простого протекающего желоба может стоить всего 50 долларов, но если он выйдет из строя, через пять лет это может стоить 5000 долларов.Итак, знайте свое здание, обратите внимание на эти проблемы и будьте активны. Решите проблемы, прежде чем они станут более крупными и более дорогостоящими.

Если ваш бревенчатый дом находится в верхней части Среднего Запада, вам следует обратиться к Edmunds & Company. Мы специализируемся только на восстановлении бревенчатых хижин и домов в Миннесоте, Висконсине и близлежащих штатах. Обращайтесь с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.

Бревенчатый дом восстановления наследия | Реставрация бревенчатого дома | Старый бревенчатый дом | Реставрация | Антикварные постройки | Вылепленные вручную здания

Восстановление бревенчатого дома наследия: процесс восстановления бревенчатого дома

Спасение старого бревенчатого дома и восстановление его до первоначального состояния — это одновременно комплексный процесс и труд любви.После того, как бревенчатый каркас будет восстановлен на бревенчатом складе Stonehouse Woodworks в Голдене Британской Колумбии и будет готов к отправке на новое место, этот процесс будет аналогичен процессу наших новых бревенчатых домов. Бревна маркируются, разбираются и загружаются на грузовик для доставки и повторного монтажа.

Сначала нужно найти подходящее старинное здание. Мы установили отличную сеть контактов по всей стране, чтобы помочь нам найти лучшие здания для наших клиентов. Мы заядлые смотрители сараев в Stonehouse Woodworks и всегда ищем старые высеченные вручную здания, путешествуя по проселочным дорогам Канады.После того, как здание обнаружено и признано пригодным для утилизации и восстановления, с владельцем договариваются о покупке здания.

Здание обмерено, сфотографировано и помечено для разборки. Процесс разборки зданий может быть довольно сложным в зависимости от того, сколько обновлений, дополнений, слоев сайдинга и т. Д. Было добавлено за годы его долгой эксплуатации. Несмотря на то, что это грязная и физическая работа, процесс разборки также довольно увлекателен, поскольку слои удаляются, а бревна и бревна медленно обнаруживаются.

По мере того, как здание собирается в нашем дворе, мы проводим необходимый ремонт и модификации, чтобы здание было полностью прочным и готовым к эксплуатации еще несколько сотен лет. Если бревно можно отремонтировать, а не заменить, то это, как правило, предпочтительный подход, поскольку мы стараемся сохранить как можно больше оригинальной ткани здания. Если считается, что для здоровья здания лучше заменить бревно, тогда используется другое бревно того же возраста и повторно врезается в здание.После того, как здание будет восстановлено и станет таким же прямым и правильным, как в тот день, когда оно было построено, оно снова помечается и готово к отправке в следующую жизнь.

Антикварные здания обычно были меньше того, что большинство людей считает необходимым для современных удобств. Часто эти исторические здания используются как часть большого дома или как отдельная хижина. Несколько исторических бревенчатых или деревянных каркасных зданий также могут быть объединены в один более крупный отреставрированный исторический бревенчатый дом.

Процесс восстановления бревенчатого дома — Сделайте свой бревенчатый дом более совершенным

Многие бревенчатые дома рано теряют свой блеск из-за отсутствия надлежащего ухода. Но владельцам бревенчатых домов не стоит паниковать! Структуры бревенчатых домов могут превратиться из изношенных и прошедших свой расцвет в красивый и великолепный, с небольшими усилиями по восстановлению, включающими четыре этапа —

1. Подготовка поверхности бревенчатого дома
2. Консервация бревенчатого дома
3. Бревенчатый дом Окрашивание
4. Бревенчатый дом Уплотнение

Эти четыре основных шага помогут придать вашему бревенчатому дому косметический вид, а также защитить его конструктивно.Все шаги одинаково важны, и если какой-либо из них будет пропущен, это может привести к множеству проблем, которые позже могут возникнуть в вашем бревенчатом доме, таких как инфильтрация воздуха / воды, проблема с пылью, рост плесени и грибка, УФ-разрушение древесины и насекомых или грызунов. повреждать.

1. Подготовка поверхности

Реставрация бревенчатого дома включает в себя процессы конопатки, долбления бревенчатых домов, применения боратных консервантов и окрашивания бревенчатых домов. Первый этап подготовки поверхности требует больших усилий, но он наиболее важен для обеспечения долговременной стойкости пятен и герметиков.Бревна должны быть чистыми и сухими, иначе они не будут хорошо держать новую отделку. Подготовка основывается на правильном анализе местоположения и окружающей среды вашего бревенчатого дома для определения проблем с влажностью, горячих и холодных точек, плесени, плесени, разложения бревен, утечки воздуха, неправильной заделки / уплотнения, которую необходимо переделать.

Может потребоваться зачистка только при наличии

• любого типа пленки или покрытия на дереве,
• нароста старой отделки,
• , если старая отделка шелушится или трескается,
• при глянцевой отделке дома .

Если, с другой стороны, дом имеет проникающую отделку или на него никогда ничего не наносили, вместо этого вы можете мыть под давлением.

Отбеливатель и вода с небольшим количеством моющего средства уже давно используются для очистки грязной древесины, так как это дешево и быстро работает, но может разрушить целлюлозу в древесине. Также может быть трудно смыть древесину, поскольку она препятствует естественной способности древесины сохранять отделку. Существует четыре рекомендуемых метода удаления отделки:

• Очистка кукурузных початков, очистка грецких орехов, очистка содой и струйная очистка сухим льдом
• Химическая очистка
• Мойка под давлением
• Ручная шлифовка

Готовые чистящие растворы — Подготовленная очистка древесины раствор также представляет собой форму отбеливателя, но запасные ветки содержат буферы, предотвращающие повреждение древесины.В них также есть поверхностно-активные вещества, которые легко смываются. Ищите активный ингредиент перкарбоната натрия, гипохлорита натрия или гипохлорита кальция. Если древесина обесцвечивается, но на ней не растет плесень, выберите средство для чистки древесины, содержащее щавелевую кислоту, чтобы восстановить первоначальный цвет древесины, удалив пятна от выветривания, металла, воды или ногтей.

Мойка под давлением — Мойка под давлением смывает присутствие любого съемника или очистителя древесины, но будьте осторожны, так как вы можете повредить бревна водой из-за чрезмерного использования.

2. Консервация древесины

Любой процесс восстановления бревенчатого дома должен включать консервацию, особенно если видна голая древесина. Консерванты не могут пропитаться пятном от бревенчатого дома, а после высыхания их очень трудно счистить. Лучшими консервантами для домашних бревен являются бораты, так как они смертельно опасны для насекомых, плесени, грибка и гнили. Они делают древесину токсичной как источник пищи для почти всех вредителей, разрушающих древесину, включая гниющие грибы, жуков и термитов.Древесине действительно требуется немного влаги, чтобы обеспечить надлежащую диффузию и предотвратить выщелачивание. Поэтому лучше всего нанести водоотталкивающее покрытие на древесину, обработанную боратом. Бораты — недорогая страховка от множества насекомых и вредителей. Желательно наносить любые бораты на бревенчатый дом, когда он высохнет, чтобы консерванты на основе гликоля полностью проникли в древесину.

3. Окрашивание дерева

Никогда не используйте краску на своем бревенчатом доме, так как она не дает бревнам дышать, что может привести к появлению трещин и трещин на поверхности бревен.Пятна от бревен также не позволяют воде проникать под отделку, предотвращая образование плесени. Морилки для дома из бревен имеют пленкообразующую отделку, такую ​​как морилки на масляной, латексной и акриловой основе, или проникающие покрытия, такие как полупрозрачные морилки на масляной основе. Сегодня на рынке представлено столько же видов отделки из дерева, которые служат множеству целей: от защиты от органического роста до быстрого поглощения воды и предотвращения повреждений от ультрафиолета. Большинство из них содержат твердые вещества, которые представляют собой активные ингредиенты, оставшиеся в древесине и на ней после высыхания отделочного покрытия, такие как смолы, связующие, пигменты, фунгициды и т. Д.Для качественной отделки древесины ищите не менее 30 процентов твердых частиц или выбирайте высококачественные, содержащие более 60 процентов. Важно выбрать высококачественную отделку, чтобы защитить древесину не менее пяти лет между повторным покрытием.

4. Герметики

Наконец, важно герметизировать участки, чтобы предотвратить проникновение воздуха и воды. Утечки часто возникают в углах, дверях, окнах и в верхней части стен. Они должны быть заделаны снаружи с помощью высококачественного герметика или щели.Есть два способа уплотнения или заделки трещин, например, профессионального уровня или уровня подрядчика. Герметик для дома из бревен профессионального уровня использует подкладочный стержень между стыками бревен, который касается в 2 точках бревна, чтобы уплотнение или трещины легко расширялись или сжимались, не разрываясь. Уплотнение и заделка трещин профессионального уровня выполняется на стенках толщиной ¼ дюйма с использованием подходящих инструментов для лучшего прилегания к деревянной поверхности. Не используется подкладной стержень для просверливания трещин и уплотнения, применяемый Подрядчиком, и он имеет непостоянную толщину стенок.Выполненные таким образом щели и уплотнение не дают результатов быстрее и подвергают ваш бревенчатый дом риску попадания воздуха, воды и проникновения вредителей / насекомых, что в конечном итоге приводит к гниению бревен.

Реставрация должна происходить только один раз, а при правильном уходе древесина может прослужить бесконечно. Performance Log Homes имеет опыт во всех аспектах процесса восстановления, от замены бревен, ремонта бревен, струйной обработки, зачистки, окрашивания, трещин и многого другого.