Чем выдергивают гвозди инструмент: Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

Чем вытаскивают гвозди название инструмента. Защитное приспособление для вытаскивания гвоздей. А из инструментов потребовались

Рано или поздно в строительстве возникает потребность вытащить гвоздь из того или иного предмета. Причин на это может быть предостаточно, стоит знать, как правильно это сделать. Именно о том, как вытащить гвоздь, мы и поговорим сегодня.

Технология по извлечению гвоздей

Для извлечения гвоздей сегодня можно использовать самые разные инструменты, например:

• гвоздодер,
• клещи,
• плоскогубцы,
• молоток с раздвоенным носиком и т. п.

Но несмотря на то, что есть большое количество инструментов, чтобы вытащить гвоздь, потребуется смекалка и умение владеть тем или иным инструментом. Для успешной работы требуется обнажить шляпку гвоздя. В некоторых случаях, когда гвоздь обнажен, его можно выпрямить и выбить с тыльной стороны. Это можно сделать при помощи молотка и другого гвоздя.

Чтобы облегчить ход гвоздя, выступающую часть можно слегка смазать водой, мылом или жиром. Данная смазка позволит быстро извлечь гвоздь. Особенно она будет эффективной, когда гвоздь поржавел. В некоторых случаях при вытаскивании гвоздя, часть его может поломаться. Тогда, используя другой гвоздь, необходимо бить по его торцу, который располагается в материале. Это действие позволит поднять шляпку. Для этой цели можно использовать подходящий по диаметру стержень или зубило.

Не всегда можно подобраться к острию гвоздя. В большинстве случаев оно располагается в толще заготовки. По этой причине необходимо тянуть гвоздь только за шляпку. Для этого подойдет зубило или же отвертка, которая имеет стержень, проходящий через всю рукоятку. Такая отвертка при ударах по ней молотком не сломается. В результате своеобразный мини-гвоздодер из отвертки поможет извлечь гвоздь за шляпку. Эта отвертка должна иметь раздвоенную лопатку, которая при сгибании по отношению к стержню позволит быстро выполнить работу.

Но не всегда и шляпка гвоздя доступна. В некоторых случаях она утоплена в заготовку. В таких случаях, чтобы вытащить гвоздь, используют другой прием. Делают небольшое углубление вокруг головки с помощью стамески. Углубление должно быть достаточным, чтобы появилась возможность зацепить гвоздь клещами. Если зацепиться за шляпку так и не удалось, тогда лучше всего срубить ее, а старый гвоздь извлечь на противоположную сторону. Для этого требуется выбить гвоздь, как это описывалось выше.

Клещи – удобный инструмент!

Один из наиболее удобных инструментов для извлечения гвоздей – клещи. Лучше всего иметь клещи средних и малых размеров. Чтобы меньше прикладывать усилия для удаления гвоздей, рекомендуется приобрести клещи, имеющие длинную ручку и размашистые губки.

Если ваши клещи имеют маленькие ручки, то не рекомендуется их удлинять с использованием трубки. Это может привести к травме!

Если вы решили вытягивать длинный гвоздь, то без перехвата вам никак не обойтись. Перехват клещами потребуется, когда стержень выйдет на 1 сантиметр. Клещами следует перехватиться гвоздь у основания заготовки. В этом случае потребуются усилия, так как стержень гладкий. Чтобы упростить этот процесс, под опорную поверхность клещей подкладывают дощечку. Этот метод позволит извлекать гвозди из досок.

Используя этот метод, будьте аккуратны, особенно когда вы планируете повторно использовать гвоздь. Если вы вытаскиваете гвоздь с перехватом и тянете его исключительно в одну сторону, есть риск вытянуть гвоздь в форме радуги. Чтобы его выпрямить, вам потребуется его рихтовать, как правило, этот процесс достаточно кропотливый и трудоемкий. Более того, идеально выровнять будет крайне сложно. Чтобы предотвратить сильное изгибание, вытягивая гвоздь, расшатывайте его в разные стороны.

Чтобы не повредить поверхность заготовки при извлечении гвоздя клещами или другим подручным инструментом, разумно использовать специальную подкладку. Если поверхность лакированная, то можно подложить кожу или другой мягкий материал под дощечку.

Столярный молоток и кусачки как альтернатива гвоздодеру!

Что касается столярного молотка, то этот предмет может послужить отличную службу для извлечения гвоздей. Вот только вам потребуется тот молоток, который с другой стороны имеет раздвоенный носик. При его использовании без подкладок не вытянуть длинный гвоздь. Поэтому извлечение происходит по методу, который описывался выше.

Данный метод эффективен, однако, несет в себе опасность. Если ручка у молотка деревянная, то многократное его использование в качестве гвоздодера, может ее сломать. По этой причине лучше всего в хозяйстве иметь молоток со стальной или полиуретановой ручкой.

Использование клещей для вытягивания гвоздей, значительно проще, чем использование молотка. Более того, если гвоздь не имеет шляпки, то такой молоток станет и вовсе бесполезным, так как будет попросту скользить по стержню.

Что касается кусачек, то их лучше всего использовать, когда другого подходящего инструмента нет. Дело в том, что они используются только для зачистки проводов от изоляции и т. п. Если их постоянно использовать для извлечения гвоздей, то режущие элементы очень быстро затупятся или выщербятся. Кроме того, можно перекусить гвоздь, особенно если они сделан из мягкой стали.

Как правильно извлечь гвоздь из доски?

В некоторых ситуациях потребуется использовать сразу несколько инструментов. В случае если гвоздь насквозь забит в доску и торчит с другой стороны доски на всю свою длину, потребуется предварительно удалить гвоздь при помощи молотка в обратном направлении. Для начала лучше всего смазать гвоздь маслом или жиром, чтобы упростить процесс. Чтобы стержень гвоздя не затупился, можно подложить алюминиевую или латунную пластину. Когда гвоздь полностью выбит, то оставшуюся часть требуется изъять клещами.

Хотя не во всех случаях нужно вытягивать гвоздь из доски. Если она уже не будет никак использоваться, то часть с торчащим гвоздем можно просто отрезать ножовкой.

В другом случае, когда доски уже прогнили, а гвозди еще в хорошем состоянии, не спешите их выкидывать. Можно извлечь гвозди любым из вышеперечисленных методов.

Если перед вами крупная деревянная конструкция, которая сбита большим количеством гвоздей, то здесь придется приложить силу. Для начала нанесите несколько ударов по этой конструкции кувалдой или молотком. Это необходимо для того, чтобы между сбитыми деталями образовались щели. После в них можно вставить топор или гвоздодер. Таким варварским методом можно осуществить реструктуризацию большой деревянной заготовки и, соответственно, извлечь гвозди.

Вот, пожалуй, самые распространенные методы, которые помогут вам при необходимости удалить гвоздь из стены, деревянной заготовки и не только. Теперь, если у вас нет гвоздодера, который предназначен непосредственно для этой работы, вышеперечисленные советы помогут вам справиться с задачей. Помните, не во всех случаях сила играет ключевую роль. Чаще всего ценится аккуратность, ведь при спешке и больших усилиях можно загнуть гвоздь или оторвать шляпку. Не забывайте о мерах безопасности: берегите свои глаза и другие части тела, ведь при вытаскивании гвоздей существует риск получить травму.

Видео

Смотрите руководство по извлечению ржавого гвоздя:

В виде небольшой дощечки с прорезью и отверстием для того, чтобы не повреждать поверхность при вытаскивании гвоздей. Его также можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей и заворачивании шурупов от случайного соскальзывания инструмента.

Если в деревянном доме нужно что-нибудь повесить на стену (картину, панно, календарь и т.п.) и для этого нужен какой-нибудь крючок или вешалка, то самое простое это забить в стену гвоздь. Просто и быстро.

Однако проблема возникает потом, когда этот гвоздь приходится вытаскивать из стены. При вытаскивании гвоздя, инструмент неизменно повредит стену или обои.

Рассмотрим пример вытаскивания гвоздя из обычной доски. Для вытаскивания такого торчащего гвоздя лучше всего подходят два инструмента.
Первый инструмент это клещи.

Второй инструмент – пассатижи.

Однако и в том и в другом случае, инструмент при вытаскивании гвоздя упирается в поверхность доски и повреждает ее, оставляя вмятины.

Естественно, что мягкая поверхность стены, повреждается еще сильнее.

Избежать таких повреждений можно, если подкладывать под губки инструмента какую-нибудь нетолстую дощечку или кусок фанеры. Однако как всегда (по закону подлости), под руками в нужный момент ничего такого не оказывается.

В итоге, я решил сделать штатное защитное приспособление для вытаскивания гвоздей в виде небольшого отрезка фанеры. Причем это приспособление можно будет использовать также и для защиты поверхности (стены или доски) от соскальзывания инструмента при забивании гвоздей или заворачивании шурупов.

Для изготовления такого приспособления из материалов мне понадобился небольшой кусок старой фанеры, толщиной 5 мм.

А из инструментов потребовались:

Карандаш и угольник.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.

Перовое сверло по дереву диаметром 12 мм.
Наждачная бумага.

Процесс изготовления приспособления.

Выпиливаем из куска фанеры прямоугольный отрезок размером 6 см, на 15 см.

Размечаем этот отрезок и сверлим в нем два отверстия: одно диаметром 4 мм, а другое диаметром 12 мм.

Пропиливаем при помощи электролобзика прорезь и скругляем края у нашего отрезка фанеры, получая в итоге, почти готовое приспособление.

Окончательно обрабатываем наше приспособление наждачной бумагой.

И вот наше приспособление готово!

Работает это приспособление следующим образом:

Накладываем данное приспособление на поверхность, в которую забит гвоздь и надвигаем его так, чтобы гвоздь оказался в прорези.

После этого вытаскиваем гвоздь при помощи клещей или пассатижей.

Поверхность при этом не повреждается, поскольку инструмент опирается на плоскость нашего приспособления.

Кроме того, данное приспособление можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей.

Для этого нужно наживить гвоздь, наложить сверху на поверхность данное приспособление так, чтобы гвоздь прошел через отверстие диаметром 12 мм, и окончательно забить гвоздь на нужную глубину.

Если при забивании, молоток случайно соскользнет со шляпки гвоздя, то он все равно не повредит поверхность, поскольку ее защитит наше приспособление.

Точно также через это отверстие в приспособлении, можно безопасно заворачивать или выворачивать шурупы. Опять же, если отвертка соскользнет со шлица шурупа, то она не повредит поверхность.

Кстати, отверстие диаметром 12 мм, подходит и для достаточно больших головок шурупов, например, для шурупа с прессшайбой.

Забивая гвозди, мы очень редко задумываемся о том, что по каким-то причинам их придётся вытаскивать. Между тем такая необходимость всё же периодически возникает. Выдёргивание гвоздей и сам по себе процесс достаточно трудоёмкий, а уж если у гвоздя отвалилась шляпка — задача серьёзно усложняется.

Если гвоздь немного выступает над поверхностью и шляпка цела — особой проблемы не будет, требуется только гвоздодёр, предназначенный именно для выдёргивания. Однако, если шляпки нет, зацепиться гвоздодёру не за что, он оказывается бесполезен.

Первый, довольно простой способ выдернуть гвоздь без шляпки — воспользоваться кусачками-бокорезами. Чтобы не повредить поверхность, снизу можно подложить кусочек жестянки. Также можно между кусачками и деталью подложить деревянную опорку. Главное — жёстко захватить гвоздь, что без шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.

Кусачек может оказаться недостаточно, если гвоздь оказался слишком глубоко в древесине или иной поверхности, ухватиться просто не за что. В таком случае предлагаем второй вариант: можно пойти от обратного и добойником, другим гвоздём, бородком, попытаться пробить его насквозь, через всю доску. Главное в этом случае чётко попасть по центру гвоздя без шляпки. Этот способ не поможет, если гвоздь торчит в слишком толстой доске или другой поверхности, которую пробить насквозь не получится.

Третий способ вытащить застрявший гвоздь без шляпки — нагревание. Помните из курса физики, что при нагревании тела расширяются? А затем, остывая, сжимаются, соответственно. Нагреть гвоздь и поверхность вокруг него можно или газовой горелкой , или каким-то тонким раскалённым предметом, путём прикладывания. Металл расширится, сузится, сцепление с поверхностью станет менее сильным и можно будет теми же кусачками всё-таки вытащить упрямый гвоздь.

Четвёртый вариант: взять кусочек трубы, диаметр которой превышает диаметр гвоздя. Один конец придётся зазубрить, второй — вставить в дрель. Затем просто высверливаем гвоздь, установив зазубренную трубку так, чтобы он оказался посередине. Гвоздь быстро удаляется, но останется отверстие, которое при необходимости можно заделать заглушкой или зашпаклевать.

Если вы не боитесь повредить поверхность, в которую вбит гвоздь, оставшийся без шляпки, можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая куски дерева вокруг него, кроме того, рядом тоже можно просверлить отверстие дрелью обычным сверлом.

По сторонам гвоздя также можно сделать канавки, сформировать надпилы ниже обломавшейся верхушки, чтобы затем вытащить кусачками. Минус — доска или иная поверхность будут повреждены, на месте вытащенного гвоздя останется рваное отверстие.

Как видим, вытащить гвоздь намного сложнее, чем вбить его без молотка . Однако смекалка, правильные инструменты, и, чего таить, грубая сила, помогут вам справиться с этой задачей.

ИЗЯЩНЫЙ АТЛЕТ: ЦЕЛЬНОКОВАНЫЙ МОЛОТОК-ГВОЗДОДЁР GROSS

Сталь С55, цельная ковка, селективная закалка током и рукоятка с высоким декрементом затухания. Вот рецепт молотка-гвоздодёра Gross. Увидели незнакомые ингредиенты? Мы тоже. Будем разбираться.

Первые впечатления

Среди всего многообразия ударного инструмента молотки-гвоздодёры стоят особняком. Характерная форма с раздвоенным носком, круглый боёк и обилие нелинейных кромок сливаются в стройный и отчасти хрупкий образ, не свойственный тяжеловесной харизме молотобойцев. На полках гипермаркетов они выглядят будто группа фигуристов, случайно затесавшихся в толпу штангистов и толкателей ядра.

В этом плане молоток-гвоздодёр Gross умудряется произвести куда более сильное впечатление. Ажурность цельнокованой конструкции, наводит на мысль, что этого фигуриста ещё и кормят только одними фруктами. Умом понимаешь, что металл просто так не погнётся при первом же замахе, но всё равно отчего-то волнуешься.

К слову о металле. Молоток сделан из инструментальной стали C55.
В сталеварной классификации — это “сталь конструкционная углеродистая качественная”. Она применяется для выпуска зубчатых колёс, тяжелонагруженных валов, муфт сцепления коробок передач и прочих деталей, работающих на трение.

Пальцы звеньев гусениц на танках тоже изготавливаются из стали C55.

С такой родословной молоток Gross по определению должен обладать бойцовским характером.

Помимо ковки инструмент удивляет и рукояткой. У которой в слое термопластичной резины сквозные отверстия для высокого декремента затухания. В переводе на человекопонятный это означает, что материалы рукоятки подобно амортизаторам гасят вибрацию при ударах.

Что ж, за артистизм и красоту исполнения молоток-гвоздодёр Gross получает высший балл. Посмотрим, что у нас получится при выставлении оценок за технику.

Основные характеристики

Тип:	молоток-гвоздодёр цельнометаллический
Из чего сделан:	сталь С55
Твёрдость:	боёк — 52 HRC тело — 46 HRC носок — 35 HRC
Рукоятка:	трёхкомпонентная
Длина:	328 мм
Вес:	725 грамм
Артикул:	10470

Габариты

Основные габариты молотка-гвоздодёра Gross приведены на фото ниже.

Как только берёшь молоток в руку, забываешь о визуальной ажурности и понимаешь — это серьёзный инструмент.

В меру пухлая рукоятка отлично сидит в ладони. Голова молотка, даром что соединяется с рукоятью тонкой полоской стали, отлично сбалансирована и не перевешивает.

Конструкция

Голова

Голова кованого молотка-гвоздодёра состоит из трёх ярко выраженных функциональных зон — бойка, тела и носка.

Металл головы покрыт “транспортировочным” лаком — защита от коррозии на период пребывания на складах.

По бокам центральной части молотка наращены фигурными щеками. Это не украшательство, а элегантно замаскированный утяжелитель головы.

Боёк у молотка круглый, с фаской по кромке.

Благодаря особой закалке токами высокой частоты — отдельная гордость марки Gross —боёк может похвастать твёрдостью 52 HRC на глубине до 3 мм.

На носке головы молотка выкован привычный раздвоенный хвост гвоздодёра. Носок также прошёл закалку током. Его твёрдость — 46 HRC.

Рукоятка

Рукоятка молотка отлита из ударопрочного, но не хрупкого, пластика фирменного бирюзового цвета.

Поверх пластика наварены накладки из термопластичной резины. Они выполняют двойную функцию — не дают молотку выскальзывать при работе и амортизируют ударные вибрации, сберегая руки.

Эффект амортизатора достигается за счет сквозных отверстий, пронизывающих рукоятку на половину её длины. Помимо функциональной утилитарности, отверстия работают на стиль, придавая молотку особенный технократический шарм.

Проверка в работе

Но вот внешний вид изучен вдоль и поперёк. Переходим к основной программе выступления — забиванию и выдёргиванию гвоздей.

В качестве вспомогательного реквизита для выполнения основной программы мы взяли изрядный отрез сухого лиственничного бруса и четыре вида гвоздей — толевые 3х50 мм с широкой шляпкой, винтовые 3,5х40 мм, обычные 2,5х60 мм и “малютки” 1,5х17 мм.

Столь разношёрстная компания гвоздей подобрана специально, чтобы максимально широко оценить возможности молотка-гвоздодёра Gross.

Забивание гвоздей

С забиванием гвоздей молоток Gross справляется на пятёрку. Цельнокованая конструкция наделяет его непривычной лёгкостью, за счёт чего получается чётко контролировать движение инструмента.

Все гвозди забиты по самую шляпку. Недобитки — заготовка под проверку гвоздодёра. Размер гвоздя значения не имеет. Gross деликатен даже к мелочи вроде гвоздиков 1,5х17 мм.

Выдёргивание гвоздей

С выдёргиванием тоже всё прошло на высоком уровне. Гвоздодёр уверенно цепляется за шляпки любого размера.

Результат гвоздодёрни на фотографии ниже.

Длинные гвозди немного деформированы. Винтовой и маленький гвозди даже вытащились целыми и пригодны к повторному использованию.

При проверке цельнокованный молоток-гвоздодёр подтвердил реноме комфортного и удобного инструмента. Удачная балансировка не перетяжеляет голову молотка при замахах. А пухлая рукоятка с демпферными зонами приятна руке — не скользит и заметно гасит удары.

Заключение

Плюсы

• Цельнокованная структура
• Сталь С55
• Точечная закалка рабочей части молотка
• Сбалансированная голова молотка
• Трехкомпонентная рукоятка с высоким декрементом затухания

Минусы

Где применять

• бытовые столярные и плотницкие работы
• столярные мастерские
• строительство любых масштабов

Где приобрести?

Ссылка на источник: http://gvozdoder.com/molotok-gvozdoder-gross/

Как сделать гвоздодер | Строительный портал

Чтобы вбить гвоздь, особого опыта не требуется, справиться с этой задачей может каждый застройщик, другое дело – правильно выдернуть вколоченный гвоздь. Если шляпка заподлицо с поверхностью, то рекомендуется знать некоторые тонкости этой работы. И многое зависит при выдергивании гвоздей от того, какой вы выберете инструмент. Лучше всего для этой цели использовать титановый гвоздодер, который справится с гвоздями лучше всего.

Содержание:

1. Предназначение гвоздодера
2. Конструкция гвоздодера
3. Изготовление гвоздодера своими руками
4. Использование самодельного гвоздодера

Предназначение гвоздодера

Были времена, когда повсеместно применялись деревянные гвозди, для этого сначала сверлили в досках отверстия, что подходили по диаметру, и уже после этого соединяли детали конструкции подобным нехитрым способом. Такие гвозди назывались нагелями. Однако нагель невозможно было вытащить. А сегодня эти изделия заменили металлическими крепежными элементами, которые имеют широкие шляпки. При изготовлении изделий из древесины зачастую возникает надобность выдергивания неправильно забитых гвоздей.

Их легко подцепить дергачом – специальным инструментом с расплющенным концом, где имеется клиновидная прорезь, что является удобной для захвата гвоздя. После подцепления необходимо еще и вытянуть крепеж, который плотно сжат волокнами дерева или заклинен в бетонной панели, поэтому следует использовать кованый гвоздодер. Помогает усилие рычага, поэтому все гвоздодеры делают довольно длинными, а возле зацепа — изгиб, который выполняет роль опоры. Большое значение имеет и материал, поэтому инструменты для выдергивания гвоздей нередко делают каленными.

Молотки–гвоздодеры выполняют функции обыкновенного столярного молотка или выступают в качестве гвоздодера. Такой инструмент поможет и гвоздь забить, и с легкость ненужный удалить, если он установлен неверно. Сегодня встречаются подобные молотки с разными рукоятками: деревянными, металлическими, прорезиненными, фиберглассовыми.

Таким образом, предназначение ручного гвоздодера состоит в вытаскивании гвоздей. А область его использования — довольно велика. При его помощи вы сможете аккуратно и легко вытащить гвоздь из пола или плинтуса. Не зависимо от описания гвоздодера, он применяется при проведении разборки разнообразных построек, деревянных конструкций, коробок и тары. Гвоздодер является незаменимым инструментом для грузчиков, плотников, других технических работников и частных застройщиков в домашних условиях.

Кроме основной функции, которую выполняет гвоздодер, известны и другие его функции: выдергивание гвоздей при помощи расплющенного конца с прорезью, разбивание асфальта, льда и смерзшегося грунта, поднятие различных предметов, вскрытие ящиков и других скрепленных гвоздями поверхностей с использованием заостренного конца. Цельный профиль, которым оснащен гвоздодер, с успехом позволяет демонтировать строительные материалы.

Конструкция гвоздодера

Гвоздодёр представляет собой рычажно-клиновое приспособление ручного типа для вытаскивания вбитых в материал гвоздей. Выпускается гвоздодер в виде самостоятельного инструмента или инструмента, что совмещён с такими инструментами, как лом или молоток, как на фото гвоздодеров.

Гвоздодёр – это изогнутый металлический клин, который разделён надвое рабочей канавкой, что предназначена для процесса захвата и удержания при процедуре вытаскивания гвоздя за «шляпку» из материала. Действие гвоздодёра основывается на воздействии клина на поверхности — крепежный элемент и материал, в который забит крепежный элемент, и на принципе рычага при вытаскивании гвоздя. Принцип рычага человек использует с древних времен, когда нужно было отломать кусок камня, приподнять тяжелый предмет, что требовало недюжинных усилий.

Этот строительный инструмент на одном своем конце имеет изогнутую расплющенную площадку с прорезью, что расширяется, а на другом – присутствует прямой заостренный кол. Второй конец зачастую попросту расплющивается и заостряется. Зависимо от предъявляемых к инструменту требований, гвоздодер бывает разных размеров. Также варьируется и цена гвоздодеров, представленных на рынке. Длина гвоздодеров колеблется в пределах 320 – 1000 миллиметров, а вес составляет 0,6 — 4 килограмм. Выбор размера данного строительного инструмента зависит напрямую от размеров гвоздей, с которыми он будет работать.

Большинство молотков, которые оснащены дополнительной функцией дергача для гвоздей, оснащаются резиновой рукояткой, благодаря которой в ладони они зажимаются, как влитые. Для увеличенной прочности гвоздодеров применяется также термообработка высокоуглеродистой стали, что является обычным инструментальным материалом. Также существуют гвоздодеры с ручкой из древесины и железным наконечником. Но не рекомендуется увлекаться разнообразием форм-факторов, в инструменте для извлечения гвоздей главное – плоская поверхность лопатки, которая подводиться под шляпку, и уровень ее прочности.

Изготовление гвоздодера своими руками

Любому хозяину хороший гвоздодер требуется не меньше, чем пила, молоток или топор. Поэтому полезно знать, как сделать гвоздодер в домашних условиях. Предлагаем вам изготовить набор из трех гвоздодеров, которые помогут вам вытащить любые гвозди и крепежные элементы.

Гвоздодер для вытаскивания небольших гвоздей сделать лучше всего из стали с большим содержанием углерода, чтобы его рабочую часть можно было закалить. Для этого возьмите стальную проволоку толщиной 0,5 миллиметра, затем на наковальне распрямите её и немного расплющьте рабочий конец.

Сделайте неглубокий пропил ножовкой вдоль оси, обработайте края пропила надфилем. Изогните рабочую часть инструмента в тисках. Принято делать изгиб в два приема: сначала в месте, где толще заготовка, а потом — ближе к рабочему концу. Удалите небольшие вмятины, что образовались от тисков, напильником. Затем обработайте рабочую часть инструмента шкуркой и при наличии возможности отполируйте с помощью полировальной пасты.

Остается совершить закалку с будущим отпуском. Рабочую часть инструмента после данной манипуляции отшлифуйте еще раз и отполируйте. Насадите на ручку полученную заготовку. Гвоздодер своими руками для мелких гвоздей готов!
Гвоздодеры для крупных и средних гвоздей принято изготавливать из арматурной стали. Только запомните, что рабочую часть плющить не нужно. Всю грубую обработку предварительно проведите на наждачном круге.

Ручки подобным гвоздодерам не требуются. Чтобы выдернуть обычным гвоздодером длинный гвоздь, приходится под его основание подкладывать различные предметы, к примеру, кусок доски, что не сильно удобно. Усовершенствуйте свой гвоздодер, приварив добавочную часть на расстоянии 6 сантиметров от рабочей.

Использование самодельного гвоздодера

Теперь следует узнать, как правильно применять гвоздодер, изготовленный в домашних условиях. Пользоваться данным инструментом достаточно просто. Зависимо от диаметра гвоздя, нужно подобрать из набора соответствующий самодельный гвоздодер и подбить предварительно клиновую часть инструмента молотком под шляпку.

Когда гвоздь в прорезь рабочей части войдет, подайте в сторону древесины ручку — гвоздь из отверстия немного выйдет. Подложите невысокий брусок, чтобы в него упереться. Гвоздь после этого ещё немного выйдет. Теперь вы можете ухватиться за его шляпку пассатижами.

Каким инструментом можно вытащить согнутый гвоздь. Как вытащить гвоздь из доски? Клещи — удобный инструмент

Перед отделкой стен, поверхность необходимо тщательно выровнять, удалить все торчащие элементы, гвозди, шурупы и дюбеля. Достать последний элемент очень сложно, важно знать основные правила, как это сделать. Руками вытащить дюбель не удастся, в любом случае придется прибегнуть к использованию инструментов.

Как правильно извлечь дюбель гвоздь?

Если дюбель выступает над поверхностью с гвоздем, то вытащить его будет не сложно, для этого нужно использовать молоток. Удары наносят по обеим боковым, верхним и нижним сторонам дюбеля, чтобы расшатать элемент в отверстии. Затем, зажав его плоскогубцами, резко выдергивают из стены.

Перед выдергиванием необходимо удостовериться, что такая процедура не повредит штукатурку или другую поверхность. Если вытащить элемент без вреда не представляется возможным, то его нужно вбить внутрь, а сверху замазать штукатурным составом.

Как извлечь дюбель из пластика?

В некоторых случаях гвоздь бывает удаленный, а сам пластик остается внутри стены, при этом можно использовать несколько способов, чтобы извлечь элемент.

1. Самым подходящим способом, чтобы извлечь предмет из стены, является применение подходящего самореза, он должен соответствовать размеру дюбеля. Его вкручивают в пластмассовый элемент на 2/3, а затем вытаскивают плоскогубцами или другим подходящим инструментом. При отсутствии самореза, можно применить обычный штопор, его вкручивают в стену, и вытаскивают дюбель.
2. Если предыдущий способ не помогает справиться с проблемой, то вокруг предмета, застрявшего в стене, делают несколько отверстий, при этом расстояние от него должно быть минимальным. Затем пробуют вытаскивать элемент, но отверстие значительно увеличиться, это необходимо учесть сразу.
3. Если вынуть пластиковый дюбель не получается. Его также можно вбить внутрь, но сделать это будет не просто. Шляпку дюбеля можно срезать ножом, а затем молотком вбивать элемент как можно глубже, отверстие зашпаклевать.
4. Также можно попробовать высверлить дюбель с помощью дрели. Сверло должно быть одинакового или чуть большего диаметра, чем сам дюбель. После проведения процедуры. Отверстие закрывают шпаклевочной смесью.

Как извлечь элемент с обломанным остатком гвоздя?

Под воздействием большого давления, гвоздь может сломаться, и часть его остается торчать в стене. Бывает, что плоскогубцами вытащить обломок не представляется возможным, поэтому можно воспользоваться другим способом.

Газовой горелкой или паяльником нагревают пластиковый элемент до размягчения, затем вытаскивают дюбель вместе с обломком, если в первый раз это сделать не получилось, можно выполнить процедуру повторно. Работу проделывают быстро, пока пластмасса снова не застыла.

Как извлечь дюбель из деревянного материала?

На современном рынке в основном используют дюбеля из пластика, они являются надежными и прочными, имеют долгий срок службы, но вместо них иногда применяют деревянные элементы, их ещё называют чопиками.

Извлекается деревянный дюбель практически таким же методом, как и пластиковый предмет. То есть в него вкручивается саморез, который выдергивают при помощи гвоздодера или плоскогубцев.

Внутри стены можно расковырять деревянный материал, который развалиться на части, а затем его вытаскивать. Раскалывание выполняют молотком и стамеской, а затем удаляют осколки, и крупные части отверткой.

Чопик можно удалить с помощью дрели или перфоратора путем высверливания. Но работу нужно выполнять с особой аккуратностью, чтобы не сильно увеличить отверстия в стене. Обычно деревянные гвозди дюбеля применяют при установке окон из дерева. Для закрепления деревянного подоконника к бетону, понадобиться около четырех таких элементов. Извлечение дюбелей выполняют, когда планируют замену на пластиковые окна. При этом берут дюбеля из пластика, так они являются более надежными для этого материала.

Удаление дюбелей металлического вида

Элементы металлического вида применяются очень редко, так как для закрепления требуется специальное оборудование, поэтому вытаскивать такие дюбеля тоже нелегко. Разломать его не удастся никаким инструментом или прибором, элемент необходимо извлекать из стены с особой аккуратностью.

Если предмет немного выглядывает над поверхностью, его расшатывают при помощи молотка, обычно дюбель закреплен в стене надежно и прочно, так что просто достать не удастся. При более глубоком погружении, вокруг элемента делают несколько отверстий, на минимальном от него расстоянии, извлекают с помощью плоскогубцев или гвоздодера.

Такие методы являются самыми подходящими для извлечения металлических предметов из стены, после этого все отверстия заполняют шпаклевочным материалом вровень с поверхностью.

Последовательность извлечения дюбелей, основные правила при каждом способе

Чтобы вытащить дюбель из бетонной стены, нужно соблюдать последовательность действий, при соблюдении всех правил, можно добиться идеального результата, а поверхность останется невредимой.

1. Чтобы вытащить основание из пластика для крепежного элемента, подбирают саморез, который вкручивается внутрь, и выдергивается плоскогубцами. Если такого инструмента под рукой нет, можно использовать гвоздодер. При вырывании, необходимо учесть, что могут повредиться некоторые участки стены, поэтому работу проводят аккуратно.
2. Гвоздодер помогает извлечь даже такое крепление, которое намертво держится внутри бетона. На рычаг оказывается давление, за счет этого крепеж удаляется изнутри бетонной поверхности. Шляпка самореза должна быть надежно зафиксирована на конце инструмента, иначе при соскальзывании, можно повредить поверхность стены или нанести себе вред.
3. Удалять дюбель деревянного вида можно шилом или ножом, но его предварительно нужно разломать, а затем извлекать по частям. При установке новых пластиковых окон, такие элементы не будут надежно служить их креплением, поэтому потребуется качественное очищение отверстий.
4. Обломок гвоздя, оставшийся внутри бетонной стены, вытаскивают путем нагревания паяльной лампой пластикового элемента. При этом бетонная стена не повреждается, но работу проводят с особой быстротой, иначе пластик застынет, и придется всё делать повторно.
5. Дюбеля из металла закрепляются в стене специальным пистолетом, поэтому удаляются нелегко. Их необходимо долго расшатывать, ударяя молотком так, чтобы не повредить поверхность стены, она не должна откалываться. После этого также можно применять гвоздодер, плоскогубцы не справятся с такого вида задачей. Если такой способ оказался неэффективным, то вблизи элемента высверливаются отверстия, а затем производится извлечение. При неудачном вытаскивании, выступающую часть, можно срезать болгаркой, а отверстие зашпаклевывают.

Если вытаскивание дюбеля занимает много времени и сил, или все перечисленные методы не являются эффективными, то можно оставить элемент внутри, а выступающую его часть срезать острым предметом. Металлический элемент срезают болгаркой, остальную часть дюбеля вбивают как можно глубже в стену. Затем выполняют выравнивание поверхности при помощи шпаклевочного материала.

Преимущества дюбелей

Дюбеля для бетона отличаются высокой прочностью и надежность, могут служить очень долго. За счет расклинивание внутри стены, крепежный элемент способен выдерживать значительную нагрузку и не поддаваться деформации.

Дюбеля для бетона не являются восприимчивыми к изменению влажности или температуры, воздействию агрессивной среды. Элементы из пластмассы, используют для крепления небольших предметов, например, мебели. Крупные и тяжелые предметы закрепляются при помощи дюбелей из стали, они способны выдерживать большие нагрузки. Извлекать такие крепежи из стен будет непросто, если есть возможность, лучше их оставить внутри.

При соблюдении всех правил, и методов, можно подобрать подходящий способ извлечения дюбелей из бетонной стены, не повреждая её поверхность. Заранее необходимо подготовить все нужные инструменты, чтобы во время работы не отвлекаться на их поиск.

Инструкция

Металлический дюбельМеталлический дюбель-гвоздь вынуть труднее всего. Возьмите тяжелый молоток и расшатайте крпеж. Если не получается, то рядом, как можно ближе к дюбелю, просверлите еще одно отверстие. С ним расшатать будет проще. Расшатанный дюбель вытащить труда не составит.

Пластиковый дюбельСлучается, что во время ремонта вы снимаете обои и обнаруживаете старый пластиковый дюбель. Больше он вам не нужен. Тут все проще. Оставьте его на месте, ведь очевидно, что при удалении отверстие в стене увеличится. Вы же не хотите снова заделывать стену, тратить время и силы. А вот если вам необходимо совсем близко просверлить отверстие для нового дюбеля, то старый все-таки удаляйте. Используйте обычный штопор. Вкрутите его в нейлон и движением на себя выньте дюбель из стены. Освобожденное отверстие замажьте гипсом. Когда гипс затвердеет, можете рядом сверлить новое отверстие.

Пластиковый дюбель со сломанным саморезом внутриВот он заставит вас поработать чуть-чуть серьезнее. Откажитесь от мысли высверлить его, так как сталь самореза очень . Придется пойти на хитрость.

Возьмите горячий паяльник на 60-70 ватт и нагрейте дюбель вместе с огрызком самореза. Пластмасса дюбеля расплавится, и вы спицей или пинцетом вытащите саморез. Если быстро не получается, то зацепите саморез и через пинцет грейте его дальше. Через несколько минут он все-таки вывалится.

Второй способВозьмите тонкостенную стальную трубку. Диаметр трубки выбирайте с учетом диаметра дюбеля. На конце трубки при помощи надфиля сделайте четыре зуба. Используйте полученное изделие в качестве сверла. Такая трубка войдет в отверстие без проблем и выйдет прямо с саморезом. Начинайте сверлить на маленькой скорости вращения и постепенно увеличивайте ее. Даже если ваш дюбель сделан из прочного материала, на высоких оборотах стальная трубка раскалится, и вы сможете выжечь дюбель.

Ремонт в квартире предполагает качественную отделку стен. Чтобы подготовить помещение к оклейке обоями или нанесению другого декоративного покрытия, стены требуется выровнять, предварительно освободив их от прежних крепежных элементов. Нередко мастеру приходится удалять ставшие ненужными дюбели, посредством которых крепятся шурупы. Помочь в этом может сноровка и некоторые хитрости.

Вам понадобится

• — саморез;
• — штопор;
• — острый нож;
• — шило;
• — гвоздодер;
• — молоток;
• — паяльник;
• — пробойник;
• — углошлифовальная машина («болгарка»).

Инструкция

Для демонтажа обычного пластикового дюбеля в самом простом случае используйте саморез подходящего размера. Вверните саморез в дюбель примерно на две трети, чтобы саморез надежно соединился с демонтируемой деталью. Затем зацепите головку шурупа плоскогубцами и вытяните его наружу вместе с дюбелем. В некоторых случаях функцию самореза сможет выполнить столовый штопор.

Если обычные плоскогубцы не помогают, подденьте шляпку ввернутого в дюбель самореза гвоздодером. Такой рычаг позволяет вынуть дюбель с меньшими усилиями. Главное, чтобы саморез своей рабочей частью плотно был посажен в отверстие.

Самодельный деревянный дюбель демонтируйте из гнезда по частям. Для этого раздробите его вдоль волокон древесины на несколько кусков при помощи стамески с тонким лезвием и молотка. Разрушенный таким образом дюбель подденьте кончиком острого ножа, гвоздем или шилом, а затем аккуратно выньте наружу.

Рано или поздно в строительстве возникает потребность вытащить гвоздь из того или иного предмета. Причин на это может быть предостаточно, стоит знать, как правильно это сделать. Именно о том, как вытащить гвоздь, мы и поговорим сегодня.

Технология по извлечению гвоздей

Для извлечения гвоздей сегодня можно использовать самые разные инструменты, например:

• гвоздодер,
• клещи,
• плоскогубцы,
• молоток с раздвоенным носиком и т. п.

Но несмотря на то, что есть большое количество инструментов, чтобы вытащить гвоздь, потребуется смекалка и умение владеть тем или иным инструментом. Для успешной работы требуется обнажить шляпку гвоздя. В некоторых случаях, когда гвоздь обнажен, его можно выпрямить и выбить с тыльной стороны. Это можно сделать при помощи молотка и другого гвоздя.

Чтобы облегчить ход гвоздя, выступающую часть можно слегка смазать водой, мылом или жиром. Данная смазка позволит быстро извлечь гвоздь. Особенно она будет эффективной, когда гвоздь поржавел. В некоторых случаях при вытаскивании гвоздя, часть его может поломаться. Тогда, используя другой гвоздь, необходимо бить по его торцу, который располагается в материале. Это действие позволит поднять шляпку. Для этой цели можно использовать подходящий по диаметру стержень или зубило.

Не всегда можно подобраться к острию гвоздя. В большинстве случаев оно располагается в толще заготовки. По этой причине необходимо тянуть гвоздь только за шляпку. Для этого подойдет зубило или же отвертка, которая имеет стержень, проходящий через всю рукоятку. Такая отвертка при ударах по ней молотком не сломается. В результате своеобразный мини-гвоздодер из отвертки поможет извлечь гвоздь за шляпку. Эта отвертка должна иметь раздвоенную лопатку, которая при сгибании по отношению к стержню позволит быстро выполнить работу.

Но не всегда и шляпка гвоздя доступна. В некоторых случаях она утоплена в заготовку. В таких случаях, чтобы вытащить гвоздь, используют другой прием. Делают небольшое углубление вокруг головки с помощью стамески. Углубление должно быть достаточным, чтобы появилась возможность зацепить гвоздь клещами. Если зацепиться за шляпку так и не удалось, тогда лучше всего срубить ее, а старый гвоздь извлечь на противоположную сторону. Для этого требуется выбить гвоздь, как это описывалось выше.

Клещи – удобный инструмент!

Один из наиболее удобных инструментов для извлечения гвоздей – клещи. Лучше всего иметь клещи средних и малых размеров. Чтобы меньше прикладывать усилия для удаления гвоздей, рекомендуется приобрести клещи, имеющие длинную ручку и размашистые губки.

Если ваши клещи имеют маленькие ручки, то не рекомендуется их удлинять с использованием трубки. Это может привести к травме!

Если вы решили вытягивать длинный гвоздь, то без перехвата вам никак не обойтись. Перехват клещами потребуется, когда стержень выйдет на 1 сантиметр. Клещами следует перехватиться гвоздь у основания заготовки. В этом случае потребуются усилия, так как стержень гладкий. Чтобы упростить этот процесс, под опорную поверхность клещей подкладывают дощечку. Этот метод позволит извлекать гвозди из досок.

Используя этот метод, будьте аккуратны, особенно когда вы планируете повторно использовать гвоздь. Если вы вытаскиваете гвоздь с перехватом и тянете его исключительно в одну сторону, есть риск вытянуть гвоздь в форме радуги. Чтобы его выпрямить, вам потребуется его рихтовать, как правило, этот процесс достаточно кропотливый и трудоемкий. Более того, идеально выровнять будет крайне сложно. Чтобы предотвратить сильное изгибание, вытягивая гвоздь, расшатывайте его в разные стороны.

Чтобы не повредить поверхность заготовки при извлечении гвоздя клещами или другим подручным инструментом, разумно использовать специальную подкладку. Если поверхность лакированная, то можно подложить кожу или другой мягкий материал под дощечку.

Столярный молоток и кусачки как альтернатива гвоздодеру!

Что касается столярного молотка, то этот предмет может послужить отличную службу для извлечения гвоздей. Вот только вам потребуется тот молоток, который с другой стороны имеет раздвоенный носик. При его использовании без подкладок не вытянуть длинный гвоздь. Поэтому извлечение происходит по методу, который описывался выше.

Данный метод эффективен, однако, несет в себе опасность. Если ручка у молотка деревянная, то многократное его использование в качестве гвоздодера, может ее сломать. По этой причине лучше всего в хозяйстве иметь молоток со стальной или полиуретановой ручкой.

Использование клещей для вытягивания гвоздей, значительно проще, чем использование молотка. Более того, если гвоздь не имеет шляпки, то такой молоток станет и вовсе бесполезным, так как будет попросту скользить по стержню.

Что касается кусачек, то их лучше всего использовать, когда другого подходящего инструмента нет. Дело в том, что они используются только для зачистки проводов от изоляции и т. п. Если их постоянно использовать для извлечения гвоздей, то режущие элементы очень быстро затупятся или выщербятся. Кроме того, можно перекусить гвоздь, особенно если они сделан из мягкой стали.

Как правильно извлечь гвоздь из доски?

В некоторых ситуациях потребуется использовать сразу несколько инструментов. В случае если гвоздь насквозь забит в доску и торчит с другой стороны доски на всю свою длину, потребуется предварительно удалить гвоздь при помощи молотка в обратном направлении. Для начала лучше всего смазать гвоздь маслом или жиром, чтобы упростить процесс. Чтобы стержень гвоздя не затупился, можно подложить алюминиевую или латунную пластину. Когда гвоздь полностью выбит, то оставшуюся часть требуется изъять клещами.

Хотя не во всех случаях нужно вытягивать гвоздь из доски. Если она уже не будет никак использоваться, то часть с торчащим гвоздем можно просто отрезать ножовкой.

В другом случае, когда доски уже прогнили, а гвозди еще в хорошем состоянии, не спешите их выкидывать. Можно извлечь гвозди любым из вышеперечисленных методов.

Если перед вами крупная деревянная конструкция, которая сбита большим количеством гвоздей, то здесь придется приложить силу. Для начала нанесите несколько ударов по этой конструкции кувалдой или молотком. Это необходимо для того, чтобы между сбитыми деталями образовались щели. После в них можно вставить топор или гвоздодер. Таким варварским методом можно осуществить реструктуризацию большой деревянной заготовки и, соответственно, извлечь гвозди.

Вот, пожалуй, самые распространенные методы, которые помогут вам при необходимости удалить гвоздь из стены, деревянной заготовки и не только. Теперь, если у вас нет гвоздодера, который предназначен непосредственно для этой работы, вышеперечисленные советы помогут вам справиться с задачей. Помните, не во всех случаях сила играет ключевую роль. Чаще всего ценится аккуратность, ведь при спешке и больших усилиях можно загнуть гвоздь или оторвать шляпку. Не забывайте о мерах безопасности: берегите свои глаза и другие части тела, ведь при вытаскивании гвоздей существует риск получить травму.

Видео

Смотрите руководство по извлечению ржавого гвоздя:

Быстрый монтаж и гвозди — самые простые и распространенные варианты крепежей у домашнего мастера. Но обращаться с ними нужно правильно. В процессе ремонта или выполнения строительных работ часто возникает необходимость забить обыкновенный гвоздь в бетонную стену, вытащить его из доски, когда обломана шляпка.

В этой статье Вы получите ответы на такие вопросы:

Вариантов масса, и все они кажутся обыденными, пока дело не доходит до самого процесса. Та же ситуацию возникает и с крепежом дюбель-гвоздь. Простое с виду действие превращается в сложнейший процесс, следствием которого становятся разбитые пальцы, осыпавшаяся штукатурка, и даже порча материалов. Но существуют проверенные способы, позволяющие быстро решить проблемную задачу.

Забиваем гвоздь в бетонную стену

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, необходимо перфоратором сделать в ней отверстие. Затем в него плотно забивается молотком обыкновенный деревянный стержень, выстроганный по размеру. Он должен войти в отверстие до упора, а выступающий излишек обрезается обыкновенным ножом. Только после этого уже в дерево по центру забывается гвоздь не менее чем на 2/3 своей длины. Способ старый, но проверенный.

Вытаскиваем гвоздь из стены

Плотно забитый в кирпичную стену гвоздь вытащить не так то и просто. Но существует метод, который намного облегчит задачу. В качестве инструмента надежнее использовать гвоздодер. Чуть менее эффективны клещи. Дабы не повредить поверхность стены, под место, где инструмент в нее упирается, подкладывается плотная широкая доска.

За счет нее давление на стену снизится, и штукатурка, как и обои, останутся целыми. Перед тем, как вытащить гвоздь из стены, по нему нужно ударить молотком, дабы «сорвать» с места.

Вытаскиваем гвоздь из доски

Острый конец гвоздя пробитой насквозь доски выравнивается клещами, а затем максимально выбивается молотком в обратную сторону. Все, что остается сделать — захватить шляпку инструментом. Как вытащить гвоздь из доски окончательно? Лучше всего гвоздодером, так как у него большой рычаг. Но клещи тоже подойдут.

Вытаскиваем гвоздь без шляпки

Часто при извлечении гвоздя из дерева обламывается его шляпка. Вытащить его можно несколькими способами, что зависит от конкретной ситуации:

1. гвоздь вбит не полностью. Здесь все просто – обыкновенные клещи, желательно поострее, да стальная хватка рук, и гвоздь пойдет.

2. гвоздь вбит полностью. В этом случае помогут бокорезы. До того, как вытаскивать гвоздь без шляпки, под инструмент (в месте контакта его с поверхностью) подкладывается кусочек жестянки. Доска прижимается носиками бокорезов, пока гвоздь не будет захвачен. Затем, прижимая к поверхности ручки, потихоньку его вытащить. Далее следовать первому пункту.

Забиваем дюбель-гвоздь

В поверхности нужно просверлить соответствующее диаметру дюбеля отверстие на глубину, превышающую его длину на 2 мм. Для этого используется либо перфоратор, либо же обыкновенная дрель (в зависимости от материала). Перед тем, как забить дюбель-гвоздь, отверстие важно очистить от пыли. Дюбель забивается молотком, после чего в него вкручивается или забывается соответствующий гвоздь.

Дюбель-гвоздь нужно забивать или закручивать ?

Специалисты говорят, что разницы абсолютно нет. Да и на практике крепеж будет надежен в обоих случаях. Все зависит от имеющегося инструмента. Скажем, при наличии только отвертки или шуруповерта, можно гвоздь закрутить, а если кроме молотка ничего нет – забить. Кроме того, существуют специальные монтажные пистолеты, забивающие дюбель-гвоздь с высокой скоростью.

Вытаскиваем дюбель-гвоздь

Перед тем, как вытащить дюбель-гвоздь из стены, либо же другой поверхности, важно обратить внимание, что проблемы возникают именно с дюбелем. Гвоздь немного выкручивается отверткой, затем расшатывается, и резким движением выдергивается вместе с дюбелем. В случае, когда гвоздь извлекается, а пластмассовый дюбель остается в отверстии, его нагревают паяльников, и выковыривают. Можно, кстати, воспользоваться обыкновенным штопором без предварительного разогрева.

Иногда возникает необходимость удалить старый гвоздь из стены. Сделать это не просто, но все-таки возможно. Ознакомьтесь с способами, которые хорошо зарекомендовали себя на практике.

Способ 1

Самый легкий вариант заключается в демонтаже гвоздя из-под картины. Его шляпка чаще всего забита не полностью, так как она в свое время удерживала картину на стене.

Попробуйте подцепить шляпку пассатижами и потянуть на себя. Если гвоздь сразу не поддается, раскачивайте его в разные стороны. В некоторых случаях это помогает расшатать металлический стержень в толще перегородки.

Способ 2

Другой вариант состоит не в удалении гвоздя, а в выравнивании его с поверхностью стены. При определенных обстоятельствах, данное решение будет оптимальным. Зачем вытаскивать гвоздь, если крепеж можно элементарно утопить в стене? Все что нужно, это ударить по нему несколько раз молотком, пока он не перестанет выделяться над поверхностью.

Способ 3

Если гвоздь все же требуется полностью удалить, поступите следующим образом. Аккуратно раскрошите зубилом основу вокруг гвоздя. Такой прием частично освободит шляпку и позволит крепко захватить ее плоскогубцами. После этого гвоздь вытаскивается, как уже было описано выше.

Способ 4

Иногда пассатижи не справляются со своей функцией. Такое часто случается, если гвоздь глубоко утоплен в стене. В данном ситуации поможет небольшой гвоздодер. Им защемляют шляпку металлического стержня, а затем вытягивают его целиком, используя опору инструмента. С помощью гвоздодера легко удаляются гвозди практически любой длины. Главное, чтобы они были оснащены прочной и широкой шляпкой.

Гвоздодер Профи усиленная конструкция 900х30х16 мм.Арт 46929

Описание

гвоздодер имеет усиленную конструкцию, изготовлен из усиленной инструментальной стали. Рассчитан на высокий нагрузки. Применяется для демонтажных строительных работ, также для выдергивания гвоздей.

В наличии 1409 ₽

В наличии 1703 ₽

В наличии 1611 ₽

В наличии 1599 ₽

В наличии 1394 ₽

В наличии 1395 ₽

В наличии 1720 ₽

В наличии 1738 ₽

В наличии 1548 ₽

Под заказ: до 14 рабочих дней 1738 ₽

Под заказ: до 14 рабочих дней 1703 ₽

Под заказ: до 14 рабочих дней 1599 ₽

Под заказ: до 14 рабочих дней 1611 ₽

Под заказ: до 14 рабочих дней 1394 ₽

Характеристики

• Размеры

• Длина:

  880 мм

• Площадь в упаковке, м2:

  0.091 м²

• Высота:

  20 мм

• Ширина:

  100 мм

• Вес, Объем

• Вес:

  2.72 кг

• Другие параметры

• Материал:

  Усиленная инструментальная сталь 65Mn

• Особенности:

  усиленная конструкция

• Применение:

  для демонтажа конструкций и выдергиваний гвоздей

• Производитель:

• Страна происхож.:

  Китай

• Торговая марка:

• Срок поставки в днях:

  14

Характеристики

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Доп. информация

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Гвоздодер Профи усиленная конструкция 900х30х16 мм.Арт 46929 на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Гвоздодер Профи усиленная конструкция 900х30х16 мм.Арт 46929 в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Статьи по теме

Как вытащить глубоко забитый гвоздь. Вытаскиваем гвозди

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий. И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны. Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих «застывших» размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить «обратно». Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс «реструктуризации» — разделения конструкции на отдельные элементы.

В виде небольшой дощечки с прорезью и отверстием для того, чтобы не повреждать поверхность при вытаскивании гвоздей. Его также можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей и заворачивании шурупов от случайного соскальзывания инструмента.

Если в деревянном доме нужно что-нибудь повесить на стену (картину, панно, календарь и т.п.) и для этого нужен какой-нибудь крючок или вешалка, то самое простое это забить в стену гвоздь. Просто и быстро.

Однако проблема возникает потом, когда этот гвоздь приходится вытаскивать из стены. При вытаскивании гвоздя, инструмент неизменно повредит стену или обои.

Рассмотрим пример вытаскивания гвоздя из обычной доски. Для вытаскивания такого торчащего гвоздя лучше всего подходят два инструмента.
Первый инструмент это клещи.

Второй инструмент – пассатижи.

Однако и в том и в другом случае, инструмент при вытаскивании гвоздя упирается в поверхность доски и повреждает ее, оставляя вмятины.

Естественно, что мягкая поверхность стены, повреждается еще сильнее.

Избежать таких повреждений можно, если подкладывать под губки инструмента какую-нибудь нетолстую дощечку или кусок фанеры. Однако как всегда (по закону подлости), под руками в нужный момент ничего такого не оказывается.

В итоге, я решил сделать штатное защитное приспособление для вытаскивания гвоздей в виде небольшого отрезка фанеры. Причем это приспособление можно будет использовать также и для защиты поверхности (стены или доски) от соскальзывания инструмента при забивании гвоздей или заворачивании шурупов.

Для изготовления такого приспособления из материалов мне понадобился небольшой кусок старой фанеры, толщиной 5 мм.

А из инструментов потребовались:

Карандаш и угольник.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.
Перовое сверло по дереву диаметром 12 мм.
Наждачная бумага.

Процесс изготовления приспособления.

Выпиливаем из куска фанеры прямоугольный отрезок размером 6 см, на 15 см.

Размечаем этот отрезок и сверлим в нем два отверстия: одно диаметром 4 мм, а другое диаметром 12 мм.

Пропиливаем при помощи электролобзика прорезь и скругляем края у нашего отрезка фанеры, получая в итоге, почти готовое приспособление.

Окончательно обрабатываем наше приспособление наждачной бумагой.

И вот наше приспособление готово!

Работает это приспособление следующим образом:

Накладываем данное приспособление на поверхность, в которую забит гвоздь и надвигаем его так, чтобы гвоздь оказался в прорези.

После этого вытаскиваем гвоздь при помощи клещей или пассатижей.

Поверхность при этом не повреждается, поскольку инструмент опирается на плоскость нашего приспособления.

Кроме того, данное приспособление можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей.

Для этого нужно наживить гвоздь, наложить сверху на поверхность данное приспособление так, чтобы гвоздь прошел через отверстие диаметром 12 мм, и окончательно забить гвоздь на нужную глубину.

Если при забивании, молоток случайно соскользнет со шляпки гвоздя, то он все равно не повредит поверхность, поскольку ее защитит наше приспособление.

Точно также через это отверстие в приспособлении, можно безопасно заворачивать или выворачивать шурупы. Опять же, если отвертка соскользнет со шлица шурупа, то она не повредит поверхность.

Кстати, отверстие диаметром 12 мм, подходит и для достаточно больших головок шурупов, например, для шурупа с прессшайбой.

Как видно головка такого шурупа свободно проходит через отверстие.

Данное отверстие может также оказаться удобным и для хранения нашего приспособления, поскольку его можно повесить на стену, просто одев на гвоздь.

Рано или поздно в строительстве возникает потребность вытащить гвоздь из того или иного предмета. Причин на это может быть предостаточно, стоит знать, как правильно это сделать. Именно о том, как вытащить гвоздь, мы и поговорим сегодня.

Технология по извлечению гвоздей

Для извлечения гвоздей сегодня можно использовать самые разные инструменты, например:

гвоздодер,
клещи,
плоскогубцы,
молоток с раздвоенным носиком и т. п.

Но несмотря на то, что есть большое количество инструментов, чтобы вытащить гвоздь, потребуется смекалка и умение владеть тем или иным инструментом. Для успешной работы требуется обнажить шляпку гвоздя. В некоторых случаях, когда гвоздь обнажен, его можно выпрямить и выбить с тыльной стороны. Это можно сделать при помощи молотка и другого гвоздя.

С использованием другого гвоздя

Чтобы облегчить ход гвоздя, выступающую часть можно слегка смазать водой, мылом или жиром. Данная смазка позволит быстро извлечь гвоздь. Особенно она будет эффективной, когда гвоздь поржавел. В некоторых случаях при вытаскивании гвоздя, часть его может поломаться. Тогда, используя другой гвоздь, необходимо бить по его торцу, который располагается в материале. Это действие позволит поднять шляпку. Для этой цели можно использовать подходящий по диаметру стержень или зубило.

Не всегда можно подобраться к острию гвоздя. В большинстве случаев оно располагается в толще заготовки. По этой причине необходимо тянуть гвоздь только за шляпку. Для этого подойдет зубило или же отвертка, которая имеет стержень, проходящий через всю рукоятку. Такая отвертка при ударах по ней молотком не сломается. В результате своеобразный мини-гвоздодер из отвертки поможет извлечь гвоздь за шляпку. Эта отвертка должна иметь раздвоенную лопатку, которая при сгибании по отношению к стержню позволит быстро выполнить работу.

Самодельный гвоздодер из отвертки

Но не всегда и шляпка гвоздя доступна. В некоторых случаях она утоплена в заготовку. В таких случаях, чтобы вытащить гвоздь, используют другой прием. Делают небольшое углубление вокруг головки с помощью стамески. Углубление должно быть достаточным, чтобы появилась возможность зацепить гвоздь клещами. Если зацепиться за шляпку так и не удалось, тогда лучше всего срубить ее, а старый гвоздь извлечь на противоположную сторону. Для этого требуется выбить гвоздь, как это описывалось выше.

Клещи – удобный инструмент!

Один из наиболее удобных инструментов для извлечения гвоздей – клещи. Лучше всего иметь клещи средних и малых размеров. Чтобы меньше прикладывать усилия для удаления гвоздей, рекомендуется приобрести клещи, имеющие длинную ручку и размашистые губки.

Обратите внимание! Если ваши клещи имеют маленькие ручки, то не рекомендуется их удлинять с использованием трубки. Это может привести к травме!

Если вы решили вытягивать длинный гвоздь, то без перехвата вам никак не обойтись. Перехват клещами потребуется, когда стержень выйдет на 1 сантиметр. Клещами следует перехватиться гвоздь у основания заготовки. В этом случае потребуются усилия, так как стержень гладкий. Чтобы упростить этот процесс, под опорную поверхность клещей подкладывают дощечку. Этот метод позволит извлекать гвозди из досок.

Гвоздь может погнуться

Используя этот метод, будьте аккуратны, особенно когда вы планируете повторно использовать гвоздь. Если вы вытаскиваете гвоздь с перехватом и тянете его исключительно в одну сторону, есть риск вытянуть гвоздь в форме радуги. Чтобы его выпрямить, вам потребуется его рихтовать, как правило, этот процесс достаточно кропотливый и трудоемкий. Более того, идеально выровнять будет крайне сложно. Чтобы предотвратить сильное изгибание, вытягивая гвоздь, расшатывайте его в разные стороны.

Извлечение клещами

Обратите внимание! Чтобы не повредить поверхность заготовки при извлечении гвоздя клещами или другим подручным инструментом, разумно использовать специальную подкладку. Если поверхность лакированная, то можно подложить кожу или другой мягкий материал под дощечку.

Столярный молоток и кусачки как альтернатива гвоздодеру!

Что касается столярного молотка, то этот предмет может послужить отличную службу для извлечения гвоздей. Вот только вам потребуется тот молоток, который с другой стороны имеет раздвоенный носик. При его использовании без подкладок не вытянуть длинный гвоздь. Поэтому извлечение происходит по методу, который описывался выше.

Обратите внимание! Данный метод эффективен, однако, несет в себе опасность. Если ручка у молотка деревянная, то многократное его использование в качестве гвоздодера, может ее сломать. По этой причине лучше всего в хозяйстве иметь молоток со стальной или полиуретановой ручкой.

С помощью молотка

Использование клещей для вытягивания гвоздей, значительно проще, чем использование молотка. Более того, если гвоздь не имеет шляпки, то такой молоток станет и вовсе бесполезным, так как будет попросту скользить по стержню.

Что касается кусачек, то их лучше всего использовать, когда другого подходящего инструмента нет. Дело в том, что они используются только для зачистки проводов от изоляции и т. п. Если их постоянно использовать для извлечения гвоздей, то режущие элементы очень быстро затупятся или выщербятся. Кроме того, можно перекусить гвоздь, особенно если они сделан из мягкой стали.

Как правильно извлечь гвоздь из доски?

В некоторых ситуациях потребуется использовать сразу несколько инструментов. В случае если гвоздь насквозь забит в доску и торчит с другой стороны доски на всю свою длину, потребуется предварительно удалить гвоздь при помощи молотка в обратном направлении. Для начала лучше всего смазать гвоздь маслом или жиром, чтобы упростить процесс. Чтобы стержень гвоздя не затупился, можно подложить алюминиевую или латунную пластину. Когда гвоздь полностью выбит, то оставшуюся часть требуется изъять клещами.

Извлечение длинных гвоздей

Хотя не во всех случаях нужно вытягивать гвоздь из доски. Если она уже не будет никак использоваться, то часть с торчащим гвоздем можно просто отрезать ножовкой.

В другом случае, когда доски уже прогнили, а гвозди еще в хорошем состоянии, не спешите их выкидывать. Можно извлечь гвозди любым из вышеперечисленных методов.

Удобный способ извлечения гвоздей

Если перед вами крупная деревянная конструкция, которая сбита большим количеством гвоздей, то здесь придется приложить силу. Для начала нанесите несколько ударов по этой конструкции кувалдой или молотком. Это необходимо для того, чтобы между сбитыми деталями образовались щели. После в них можно вставить топор или гвоздодер. Таким варварским методом можно осуществить реструктуризацию большой деревянной заготовки и, соответственно, извлечь гвозди.
)

Все / Инструмент

Забивая гвозди, мы очень редко задумываемся о том, что по каким-то причинам их придётся вытаскивать. Между тем такая необходимость всё же периодически возникает. Выдёргивание гвоздей и сам по себе процесс достаточно трудоёмкий, а уж если у гвоздя отвалилась шляпка — задача серьёзно усложняется.

Если гвоздь немного выступает над поверхностью и шляпка цела — особой проблемы не будет, требуется только гвоздодёр, предназначенный именно для выдёргивания. Однако, если шляпки нет, зацепиться гвоздодёру не за что, он оказывается бесполезен.
Первый, довольно простой способ выдернуть гвоздь без шляпки — воспользоваться кусачками-бокорезами.

Все просто — Как вытащить гвоздь || STROIM-GRAMOTNO.RU

Чтобы не повредить поверхность, снизу можно подложить кусочек жестянки. Также можно между кусачками и деталью подложить деревянную опорку. Главное — жёстко захватить гвоздь, что без шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.

Кусачек может оказаться недостаточно, если гвоздь оказался слишком глубоко в древесине или иной поверхности, ухватиться просто не за что. В таком случае предлагаем второй вариант: можно пойти от обратного и добойником, другим гвоздём, бородком, попытаться пробить его насквозь, через всю доску. Главное в этом случае чётко попасть по центру гвоздя без шляпки. Этот способ не поможет, если гвоздь торчит в слишком толстой доске или другой поверхности, которую пробить насквозь не получится.

Третий способ вытащить застрявший гвоздь без шляпки — нагревание. Помните из курса физики, что при нагревании тела расширяются? А затем, остывая, сжимаются, соответственно. Нагреть гвоздь и поверхность вокруг него можно или газовой горелкой, или каким-то тонким раскалённым предметом, путём прикладывания. Металл расширится, сузится, сцепление с поверхностью станет менее сильным и можно будет теми же кусачками всё-таки вытащить упрямый гвоздь.
Четвёртый вариант: взять кусочек трубы, диаметр которой превышает диаметр гвоздя. Один конец придётся зазубрить, второй — вставить в дрель. Затем просто высверливаем гвоздь, установив зазубренную трубку так, чтобы он оказался посередине. Гвоздь быстро удаляется, но останется отверстие, которое при необходимости можно заделать заглушкой или зашпаклевать.
Если вы не боитесь повредить поверхность, в которую вбит гвоздь, оставшийся без шляпки, можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая куски дерева вокруг него, кроме того, рядом тоже можно просверлить отверстие дрелью обычным сверлом.

По сторонам гвоздя также можно сделать канавки, сформировать надпилы ниже обломавшейся верхушки, чтобы затем вытащить кусачками. Минус — доска или иная поверхность будут повреждены, на месте вытащенного гвоздя останется рваное отверстие.
Как видим, вытащить гвоздь намного сложнее, чем вбить его без молотка. Однако смекалка, правильные инструменты, и, чего таить, грубая сила, помогут вам справиться с этой задачей.

Ремонт в квартире предполагает качественную отделку стен. Чтобы подготовить помещение к оклейке обоями или нанесению другого декоративного покрытия, стены требуется выровнять, предварительно освободив их от прежних крепежных элементов. Нередко мастеру приходится удалять ставшие ненужными дюбели, посредством которых крепятся шурупы.

Старый дощатый пол — как правильно разобрать?

Помочь в этом может сноровка и некоторые хитрости.

Вам понадобится

• — саморез;
• — штопор;
• — острый нож;
• — шило;
• — гвоздодер;
• — молоток;
• — паяльник;
• — пробойник;
• — углошлифовальная машина («болгарка»).

Инструкция

Для демонтажа обычного пластикового дюбеля в самом простом случае используйте саморез подходящего размера. Вверните саморез в дюбель примерно на две трети, чтобы саморез надежно соединился с демонтируемой деталью. Затем зацепите головку шурупа плоскогубцами и вытяните его наружу вместе с дюбелем. В некоторых случаях функцию самореза сможет выполнить столовый штопор.

Если обычные плоскогубцы не помогают, подденьте шляпку ввернутого в дюбель самореза гвоздодером. Такой рычаг позволяет вынуть дюбель с меньшими усилиями. Главное, чтобы саморез своей рабочей частью плотно был посажен в отверстие.

Самодельный деревянный дюбель демонтируйте из гнезда по частям. Для этого раздробите его вдоль волокон древесины на несколько кусков при помощи стамески с тонким лезвием и молотка. Разрушенный таким образом дюбель подденьте кончиком острого ножа, гвоздем или шилом, а затем аккуратно выньте наружу.

Если дюбель надежно сидит в стене, не всегда необходимо его вытаскивать. В таких трудных случаях острым ножом срежьте выступающую над поверхностью стены часть дюбеля, а получившееся углубление замажьте строительным гипсом и выровняйте.

Для удаления дюбеля с застрявшим в нем обломком шурупа используйте нагретый паяльник. Расплавьте паяльником пластиковую основу дюбеля, а затем подденьте обломок крепежа кусачками или круглогубцами с тонкими острыми губками и вытащите из гнезда.

Металлический дюбель в виде гвоздя, какие обычно забивают в бетон при помощи строительного пистолета, предварительно обработайте частыми сильными ударами молотка. Удары наносите по выступающей части изделия с разных сторон. Во многих случаях дюбель удается таким образом расшатать, после чего он сравнительно легко вынимается гвоздодером.

Если металлический дюбель сразу не удается расшатать, проделайте в стене рядом с ним углубления при помощи сверла с твердосплавным наконечником или металлического пробойника. Сделанная таким образом круговая воронка уменьшит площадь сцепления дюбеля с материалом стены и облегчит демонтаж. Если такая уловка не помогла, обрежьте выступающую часть дюбеля углошлифовальной машиной («болгаркой») и заровняйте углубление.

Прислал: Сорокина Лидия. 2017-09-15 21:07:23

Учитесь правильно вытаскивать гвозди

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий.

Как вытащить гвоздь из стены

И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны.

Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих «застывших» размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить «обратно». Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс «реструктуризации» — разделения конструкции на отдельные элементы.

Предыдущая страница Вверх Следующая страница

Главная » Наружная канализация » Как вытащить глубоко забитый гвоздь. Вытаскиваем гвозди

Чем выдергивают гвозди инструмент. Защитное приспособление для вытаскивания гвоздей

Забивая гвозди, мы очень редко задумываемся о том, что по каким-то причинам их придётся вытаскивать. Между тем такая необходимость всё же периодически возникает. Выдёргивание гвоздей и сам по себе процесс достаточно трудоёмкий, а уж если у гвоздя отвалилась шляпка — задача серьёзно усложняется.

Если гвоздь немного выступает над поверхностью и шляпка цела — особой проблемы не будет, требуется только гвоздодёр, предназначенный именно для выдёргивания. Однако, если шляпки нет, зацепиться гвоздодёру не за что, он оказывается бесполезен.

Первый, довольно простой способ выдернуть гвоздь без шляпки — воспользоваться кусачками-бокорезами. Чтобы не повредить поверхность, снизу можно подложить кусочек жестянки. Также можно между кусачками и деталью подложить деревянную опорку. Главное — жёстко захватить гвоздь, что без шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.

Кусачек может оказаться недостаточно, если гвоздь оказался слишком глубоко в древесине или иной поверхности, ухватиться просто не за что. В таком случае предлагаем второй вариант: можно пойти от обратного и добойником, другим гвоздём, бородком, попытаться пробить его насквозь, через всю доску. Главное в этом случае чётко попасть по центру гвоздя без шляпки. Этот способ не поможет, если гвоздь торчит в слишком толстой доске или другой поверхности, которую пробить насквозь не получится.

Третий способ вытащить застрявший гвоздь без шляпки — нагревание. Помните из курса физики, что при нагревании тела расширяются? А затем, остывая, сжимаются, соответственно. Нагреть гвоздь и поверхность вокруг него можно или газовой горелкой , или каким-то тонким раскалённым предметом, путём прикладывания. Металл расширится, сузится, сцепление с поверхностью станет менее сильным и можно будет теми же кусачками всё-таки вытащить упрямый гвоздь.

Четвёртый вариант: взять кусочек трубы, диаметр которой превышает диаметр гвоздя. Один конец придётся зазубрить, второй — вставить в дрель. Затем просто высверливаем гвоздь, установив зазубренную трубку так, чтобы он оказался посередине. Гвоздь быстро удаляется, но останется отверстие, которое при необходимости можно заделать заглушкой или зашпаклевать.

Если вы не боитесь повредить поверхность, в которую вбит гвоздь, оставшийся без шляпки, можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая куски дерева вокруг него, кроме того, рядом тоже можно просверлить отверстие дрелью обычным сверлом.

По сторонам гвоздя также можно сделать канавки, сформировать надпилы ниже обломавшейся верхушки, чтобы затем вытащить кусачками. Минус — доска или иная поверхность будут повреждены, на месте вытащенного гвоздя останется рваное отверстие.

Как видим, вытащить гвоздь намного сложнее, чем вбить его без молотка . Однако смекалка, правильные инструменты, и, чего таить, грубая сила, помогут вам справиться с этой задачей.

В процессе строительных работ возникает необходимость не только соорудить какую-либо конструкцию, обеспечив ее надежное крепление, но и разобрать постройку. В последнем случае потребуется быстро изъять элементы крепления – обычные гвозди. Можно этим заниматься подручными инструментами, но лучше воспользоваться более удобным приспособлением – гвоздодером.

Назначение и особенности конструкции

Используется гвоздодер для извлечения гвоздей из деревянных, пластиковых и иных конструкций. Существует множество разновидностей данного приспособления, но в общем случае оно представляет собой рукоятку, на конце которой находится изогнутый клин из прочного металла.

Клин оканчивается прорезью, т.е. имеет раздвоенный наконечник. Этой канавкой и происходит захват шляпки гвоздя с последующим его извлечением.

При более прочном креплении гвоздя в поверхности заготовки или другого строительного объекта рукоятка инструмента выполняет роль рычага. Грузчики часто применяют гвоздодер в качестве помощника для поднятия тяжелых грузов, а плотники им разбирают деревянные конструкции.

Этот инструмент относится к категории ручного, хотя имеются и модели электрического гвоздодера. Выбирать надо с учетом своих финансовых возможностей, спектра планируемых работ и требуемой эргономичности в использовании.

Молоток с функцией гвоздодера

Это универсальный тип инструмента, который может использоваться не только для извлечения гвоздей, но и для их забивания. Поэтому молоток гвоздодер имеет два разных конца на рабочей насадке:

• округлую головку классического молотка;
• заостренную часть с прорезью для выполнения функций гвоздодера.

Металлическая часть молотка изготавливается их высокопрочной стали. Многие модели оснащены прорезиненной рукояткой. Это компактный и мобильный инструмент. Благодаря короткой рукоятке, его легко переносить и иметь всегда под рукой.

Однако с другой стороны, эта особенность не позволяет полноценно использовать инструмент в качестве рычага. Кроме того, рабочая прорезь не всегда позволяет проникнуть под шляпку, а рукоятка из дерева менее прочная по сравнению с полноценными гвоздодерами ломового типа.

В профессиональных моделях молотка с функцией гвоздодера конструкция цельнокованая, обязательно с резиновой рукояткой. Качественная резина помогает эффективно гасить вибрацию.

Лом-гвоздодер

В классическом исполнении приспособление для извлечения представляет цельный прут из стали с расплющенными концами, повернутыми в разные стороны. Прорезь для извлечения гвоздей может быть на обоих концах.

Но особой популярностью пользуется монтировка гвоздодер, второй клин которой расплющен и имеет вид лопатки. Этим концом можно разрушать конструкции, приподнимать половицы, разбирать скрепленные доски.

Лом-гвоздодер может быть в длину 400-1500 мм. Для изготовления используется арматура, а также круглый или шестигранный прут, имеющий диаметр 10-25 мм. С увеличением длины инструмента увеличивается его толщина и прочность, но повышается при этом и вес.

Как выбирать инструмент

Существует множество конструкций и модификаций приспособления, что прекрасно видно на фото гвоздодера. При выборе нужно обращать внимание на такие параметры:

Плоский наконечник, который обязательно должен быть прочным и острым. Его изготавливают из высококачественного материала, в то время как остальные детали могут производиться из менее прочных материалов. Приветствуется наличие на нем специального защитного лакокрасочного или антикоррозийного покрытия.

Длина инструмента – зависит от типа выполняемых работ и их сложности. Для разборки крупных конструкций, мебели, дверей требуется инструмент с более длинной рукояткой до 1-1,5 м. А вот для мелких манипуляций, например с ящиками, можно ограничиться использованием коротких гвоздодеров 30-50 см.

Масса гвоздодера. Более тяжелые приспособления потребуют от вас меньших усилий при демонтажных работах или извлечении гвоздей. Гвоздодер усиленный за счет более прочного материала позволяет разбирать даже крупные конструкции без риска испортить инструмент. Но работать будет утомительно.

Подбирать вес нужно под себя, чтобы при минимуме усилий и усталости эффективно выполнять работу. Оптимальной считается масса в 1 кг.

Изготовление инструмента в быту

Не обязательно тратить финансовые средства на покупку приспособления. Можно обойтись своими силами. Чтобы узнать, как сделать гвоздодер своими руками, рекомендуем изучить нашу простую инструкцию:

Подобрать проволоку из стали разного диаметра. Для небольших гвоздей можно взять не очень толстую проволоку, а для более толстых – подойдет и арматурный прут.

В процессе обработки наконечника одну часть проволоки следует расплющить на наковальне молотком. Арматуру можно разрезать под нужным углом. Ножовкой делается небольшая прорезь для гвоздей.

Надфилем обрабатываются края и удаляются разнообразные дефекты.

Насадка загибается. Сначала делается изгиб на более толстой части насадки до начала тонкого участка. А затем делается изгиб на расплющенном конце. При возможности закалите заготовку.

Напильником следует обработать насадку, а затем отполировать. Насадка крепится на выбранную рукоятку.

Гвоздодер помогает облегчить выполнение многих демонтажных работ. Правильный выбор инструмента позволит проводить манипуляции быстро и эффективно. При этом нужно помнить об эргономичности инструмента, удобстве в процессе использования.

Фото гвоздодера

Иногда возникает необходимость удалить старый гвоздь из стены. Сделать это не просто, но все-таки возможно. Ознакомьтесь с способами, которые хорошо зарекомендовали себя на практике.

Способ 1

Самый легкий вариант заключается в демонтаже гвоздя из-под картины. Его шляпка чаще всего забита не полностью, так как она в свое время удерживала картину на стене.

Попробуйте подцепить шляпку пассатижами и потянуть на себя. Если гвоздь сразу не поддается, раскачивайте его в разные стороны. В некоторых случаях это помогает расшатать металлический стержень в толще перегородки.

Способ 2

Другой вариант состоит не в удалении гвоздя, а в выравнивании его с поверхностью стены. При определенных обстоятельствах, данное решение будет оптимальным. Зачем вытаскивать гвоздь, если крепеж можно элементарно утопить в стене? Все что нужно, это ударить по нему несколько раз молотком, пока он не перестанет выделяться над поверхностью.

Способ 3

Если гвоздь все же требуется полностью удалить, поступите следующим образом. Аккуратно раскрошите зубилом основу вокруг гвоздя. Такой прием частично освободит шляпку и позволит крепко захватить ее плоскогубцами. После этого гвоздь вытаскивается, как уже было описано выше.

Способ 4

Иногда пассатижи не справляются со своей функцией. Такое часто случается, если гвоздь глубоко утоплен в стене. В данном ситуации поможет небольшой гвоздодер. Им защемляют шляпку металлического стержня, а затем вытягивают его целиком, используя опору инструмента. С помощью гвоздодера легко удаляются гвозди практически любой длины. Главное, чтобы они были оснащены прочной и широкой шляпкой.

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий. И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны. Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих «застывших» размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить «обратно». Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс «реструктуризации» — разделения конструкции на отдельные элементы.

Как забивать гвозди: больше, чем один путь

Практически каждый знает, как забивать гвозди. Вытащить их снова — совсем другое дело, и во многих случаях это может обернуться серьезной проблемой.

Вы можете сломать головку гвоздя, который пытаетесь вытащить, или сломать рукоятку молотка, которым вы пытаетесь его вытащить; вы можете расколоть или надломить детали, которые вы так тщательно пытаетесь разобрать, или даже расколите сустав. Но у вас не должно возникать этих проблем очень часто, если у вас есть подходящие инструменты и методы.Вот некоторые из основных инструментов:

СЪЕМНИК: Этот инструмент похож на отвертку с изогнутым, раздвоенным концом. Это намного менее громоздко, чем другие инструменты, когда вы хотите удалить прихватки с обивки, ковров, рамок для картин и тому подобного. Если вы хотите предотвратить повреждение склеиваемой поверхности, перед тем, как поддеть инструмент, подложите под инструмент кусок картона или приспособление для фиксации языка.

МОЛОТОК: Большинство домовладельцев знают, как использовать молоток для выдергивания гвоздей; У некоторых молотов есть «третий коготь», выемка на одном из захватов.Это хорошо для выдергивания небольших гвоздей и для работы в труднодоступных местах, но может сломаться, если использовать на больших гвоздях. Молотки хороши для выдергивания гвоздей, которые не полностью забиты, но как только гвоздь забит заподлицо или ниже поверхности, его становится трудно удерживать когтем молотка. Другие инструменты работают намного лучше.

CAT’s PAW: Вот инструмент, который хорошо работает с гвоздями, забитыми заподлицо или даже глубже. Вы можете поставить его изогнутый коготь рядом с головкой гвоздя, ударить по когтю молотком, чтобы загнать его под и вокруг головки, а затем поддеть гвоздь над поверхностью.Кошачья лапа может полностью выдергивать относительно короткие гвозди, но ее ход вытягивания недостаточно велик для больших гвоздей, и вам, возможно, придется закончить работу молотком, поднятым на куске дерева.

PRY BAR: Этот тонкий инструмент лучше всего подходит для разборки частей вашего дома без повреждений. Вы можете просунуть его тонкий наконечник между частями сайдинга, например, или за кусок лепнины, и поддеть достаточно, чтобы ослабить гвозди; затем крючковатым концом инструмента можно нарисовать гвозди. Широкая поверхность планки сводит к минимуму повреждение деревянных частей, о которых вы любите.

РАЗРЫВНАЯ БРУСКА: Как и монтировка, этот инструмент имеет тонкий широкий наконечник, чтобы не повредить детали, которые вы разбираете. Но планка для отрывания — более прочный инструмент, не такой мягкий. Он достаточно прочный, так что вы можете использовать молоток на его торце, чтобы протолкнуть его между двумя досками. Имеет короткий ход, поэтому длинные гвозди не выдергивает полностью; но у большинства планок есть заостренный паз за наконечником, и вы можете надеть его на шляпку гвоздя и приподнять инструмент, чтобы вытащить более длинные гвозди. Единственная проблема заключается в том, что это будет врезаться в древесину, над которой вы работаете, если вы не наберете кончик куском обрезка.

WRECKING BAR: Этот инструмент делает несколько уступок аккуратности: его основная задача — ломать, быстро разбирать вещи даже за счет разрушения частей. У него есть наконечник для разъединения досок и ослабления гвоздей, а на другом конце — лапа. Между ними находится длинный стержень, который даст вам все необходимое для вытягивания даже самых больших шипов.

СЪЕМНИК ДЛЯ ШЛАНГОВ: Хотя этот инструмент предназначен в первую очередь для забивания гвоздей на шиферных крышах, он также пригодится при ремонте битумной черепицы.Его особенность — получение гвоздей, которые спрятаны под черепицей внахлест. Чтобы использовать его, вы вставляете его под черепицу, которую хотите удалить. Наденьте кончик на гвоздь, затем постучите по ручке. В большинстве случаев гвоздь не выдергивает, а скорее срезает. Но этого достаточно, чтобы освободить черепицу, которую вы хотите удалить.

Назад к основам: как вытаскивать ногти

Давайте будем честными: для мастеров или любого другого профессионала вытаскивание гвоздей и «деконструкция» являются частью работы.Это простой факт, что мы будем делать ошибки, или изменения будут внесены постфактум. В этом посте я хочу познакомить вас с тем, как мы вытягиваем гвозди, и с инструментами, которые мы используем.

Когда я начинал кадрировать, после школы и на переменах, моей работой часто было вытаскивать гвозди или чинить вещи. В то время я ненавидел это, но теперь понимаю, что это была хорошая тренировка. Важно, чтобы как ученики мы учились умело пользоваться инструментами, и это происходило только от повторения.

Старая кошачья лапа, которую я использовал вначале, работала достаточно хорошо, но я отчетливо помню время, когда я слишком низко прибил балку обода к консоли.Это было не вровень с балками, и мне пришлось выдернуть все гвозди. Ну, я промазал по кошачьей лапе и ударил молотком по колену. Это был двухфутовый консоль на втором этаже, и я был новичком и боялся оказаться наверху стены. Я ненавидел свою работу и ненавидел жизнь в тот момент!

Одна из причин, по которой у меня были проблемы с выдергиванием гвоздей, заключалась в том, что меня учили не использовать молоток, чтобы выдергивать гвозди. Мы использовали молотки с деревянной ручкой (Stiletto еще не было, это было в начале 90-х), и надежный способ сломать ручку — это дернуть.Съемники для гвоздей не имеют такого же рычага, как молоток, и головка не имела правильной формы.

Съемник для ногтей Shark стал большим шагом вперед. Он меньше выдолбил и лучше попал под шляпку гвоздя. Еще пару лет назад это был наш инструмент для снятия гвоздей. Не знаю почему, но за последние несколько лет я прошел через довольно много из них. Я думаю, что качество стали упало, и я сломал три из них за год. Во всех случаях клешня ломалась.

Мой коллега опробовал 12-дюймовый брус Dalluge с нашего местного лесного склада.Я продолжал пробовать другие бренды, но они мне не нравились. Ему нравится этот Даллуге, и он все время советовал мне купить его и перестать брать его взаймы. Что делает эту планку такой замечательной, так это то, что коготь не слишком глубокий, а форма V попадает под головку гвоздя и захватывает, не выдавливая слишком много. Я очень рекомендую этот бар. Он не дорогой и работает лучше, чем любой стержень, который я когда-либо использовал.

Теперь, помимо этого съемника для гвоздей, я настоятельно рекомендую титановый молоток Martinez M1.В 2002 году я начал использовать молоток Stiletto Tibone и с тех пор постоянно меняю его. Я качаю M1 более трех лет и больше не буду размахивать молотком. Одним из основных преимуществ этого молотка является металлическая ручка и боковой съемник для гвоздей на молотке. Это позволяет мне использовать рычаги воздействия и уменьшать количество усилий, которые мне нужно прикладывать для вытаскивания гвоздей.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как я выдергиваю гвозди. Оставайтесь в безопасности!

В чем разница: инструменты для сноса

Вытаскивать гвозди не так весело, как забивать их, а разделение двух деревянных гвоздей может быть сложной задачей, но независимо от того, являетесь ли вы строительным профессионалом или мастером-мастером, вы, несомненно, приходилось делать и то, и другое много раз.В ситуациях, когда шляпки гвоздей находятся над поверхностью дерева, можно использовать коготь молотка, чтобы вытащить гвозди. Точно так же коготь молотка может быть всем, что вам нужно, чтобы отделить две доски. Иногда, тем не менее, вам нужно копать под поверхностью дерева, чтобы ухватиться за гвоздь, или аккуратно провести инструментом между лепниной и стеной. В этих ситуациях вам понадобится специальный инструмент. Хотя вытаскивание гвоздей и отрыв досок — это разные задачи, инструмент, используемый для обоих, часто один и тот же: какой-то вариант стержня, один конец которого предназначен для вытаскивания гвоздей, а другой конец предназначен для поддевания (и, возможно, также для выдергивания гвоздей).Словарь для этой категории инструментов неточен, и производители смешивают и сопоставляют определенные особенности своих инструментов для вытаскивания и снятия гвоздей, но общих характеристик достаточно, чтобы их можно было объединить в группы, описанные здесь. Если вы выполняете всевозможные работы по сносу, вы, вероятно, сможете найти хорошее применение инструментам всех пяти групп. Если вам нужно только время от времени тянуть и тянуть, вы можете получить всю необходимую мощность и изящество всего с помощью пары этих инструментов.

Аварийный стержень

Этот инструмент, получивший название «приспособление для разрушения», явно не для деликатной работы.На одном конце у него съемник для гвоздей, а на другом — клин. Достаточно большой, чтобы справиться с извлечением гвоздей размером более 16d, он также может отламывать прибитые куски пиломатериалов. Большинство противоударных брусьев изготовлено из шестиугольной ложи для более надежного захвата. Многие называют ломы ломами, но ломы больше и могут включать или не включать съемник для гвоздей.

Лучшее применение: Сильное поддевание, удаление больших ногтей
Показано: True Temper, 30 дюймов, 13 долларов США

Долото продольное

Не путайте это с одноименным инструментом для обивки.Долото для вырубки на стройплощадке напоминает брус, но с некоторыми ключевыми отличиями. Долото расширяется и сглаживается на конце долота, что позволяет ему легко скользить под незакрепленной доской или куском сайдинга. На этой плоской поверхности также есть место для съемника гвоздей каплевидной формы того же типа, что и на плоских стержнях. Наконец, конструкция со смещением обеспечивает больше рычагов при повороте.

Наилучшее применение: Поддвигание и удаление незакрепленных досок, откручивание и поддев
Показано: Stanley, 17 дюймов., $ 8

Коготь стержня

Когтистая планка, также называемая кошачьей лапой, является отличным инструментом для выкапывания забитых гвоздей. Использование планки с когтями повреждает древесину вокруг гвоздя, поэтому вы можете использовать этот инструмент только в тех местах, где повреждение поверхности не имеет значения или может быть отремонтировано. На одном конце есть изогнутый коготь со скошенными краями, предназначенный для скольжения под головкой забитого гвоздя при ударе молотком. На инструменте в японском стиле (на рисунке) этот коготь находится под прямым углом к ​​рукоятке, а поверхность, по которой ударит молоток, плоская.Острые скошенные края когтя протыкают стержень гвоздя, обеспечивая дополнительную покупку, а также способ извлекать законченные ногти и гвозди с отколовшимися головками. Другой конец может иметь простой клин со скошенной кромкой для поддевания или другой захват под меньшим углом, что позволяет более деликатно удалять ноготь; в любом случае его можно использовать для любопытства. Этот второй захват обычно смещен на 90 ° по отношению к другому захвату, чтобы обеспечить более широкую поверхность для толкания. Размеры когтей различаются, но большинство из них способны выкапывать гвозди толщиной до 16d.Некоторые клешни имеют съемник для гвоздей на одном конце и резиновую рукоятку на другом. Они предназначены только для удаления гвоздей, а не для того, чтобы подглядывать.

Лучшее применение: Удаление забитых гвоздей, легкое поддевание
Показано: Estwing, 12 дюймов, 18 долларов США

Плоский стержень

Плоский стержень, пожалуй, самый полезный инструмент для сноса строений. Он не может выкапывать врезанные гвозди, как гвоздь, но он предназначен для поддевания и выдергивания гвоздей всех типов. Помимо возможности удалить гвозди, шляпки которых хотя бы немного выше поверхности древесины, это отличный инструмент для удаления фанеры и обшивки сайдинга.Конструкция плоского стержня обеспечивает место для съемника гвоздя другого типа: отверстие в форме капли возле одного конца стержня, которое захватывает гвоздь и позволяет его удалить, потянув вверх, а не нажав вниз.

Лучшее применение: Удаление маленьких и средних гвоздей, поддевание от легкого до среднего, удаление фанеры и сайдинга
Показано: Stanley Wonder Bar, 12 дюймов, 10 долларов США

Формовочный стержень

Если плоский брусок еще слишком толстый, чтобы попасть за обрезной обрезок, не повредив его, вам понадобится формовочная планка.Конец формовочного стержня особенно тонкий и широкий. Тонкая кромка позволяет инструменту проникать за обрезку, не повреждая ее, а широкая поверхность распределяет силу отрыва, уменьшая вероятность того, что кусок сломается. На конце часто есть прорезь, с помощью которой можно снимать гвозди с поверхности молдинга. Коготь на другом конце обычно похож на характерный коготь на лапе японской кошки. Его плоский край обеспечивает подходящую ударную поверхность.

Наилучшее применение: Отделение обшивки от стен и сайдинга, удаление забитых гвоздей
Показано: DeWalt, 10 дюймов., $ 18

Фотографии: Родни Диас

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Вытаскивание гвоздей, даже когда они закопаны ⋆ handycrowd.com

Иногда вам нужно , чтобы удалить гвозди, удерживающие кусок дерева, а не просто выдернуть его целиком за один раз. Сначала вытащив гвозди, вы сможете аккуратно удалить весь кусок дерева, не повредив прилегающие доски.

Закопанный гвоздь, вытащить его нелегко.

Думаю, лучше всего просто показать на примере. Этим утром мне пришлось удалить несколько нижних рядов обшивки типа «двойной перехлест» или «внахлест», потому что она вышла из строя. Но я не снимал все это, поэтому мне нужно было быть осторожным, чтобы не повредить тонкий, хрупкий нижний край последней доски, которую я оставлял на месте.

Если я просто поставлю брус за облицовку и выверну наружу, он сломает нижний язычок, и тогда мне придется удалить и этот.Это может продолжаться прямо наверху, смеется!

Есть несколько способов избежать поломки материала при удалении прибитой древесины (это также работает для удаления зачищенных головок шурупов). Вот девять способов, которые я мог бы придумать…

Девять способов вытащить ногти

Сначала вытащить ногти легкими способами…

Метод первый: уже обнаженные головки гвоздей

Когда гвозди просят вырвать…

Это Метод актуален, если вам улыбаются Боги DIY.Иногда погода и сезонное расширение и сжатие заставляют гвозди с годами высовываться наружу. Чтобы упростить удаление гвоздей и вынуть кусок. На моей маленькой работе один или два уже немного торчали, поэтому я зацепил за них монтировку или молоток и вытащил их (это обычное явление для дерева, которому несколько десятилетий, которое перемещалось с годами).

Метод второй: немного потяните за рычаг.

Осторожно потяните вверх, чтобы не сломать дерево.

Я удалил несколько гвоздей , поместив планку за облицовку и потянув ее вперед ровно настолько, чтобы немного вытащить шляпку гвоздя.Когда я отпускаю планку, дерево возвращается назад, и гвоздь остается торчащим ровно настолько, чтобы я мог его вытащить. Однако будьте осторожны, потяните слишком далеко, и вы рискуете сломать вышеупомянутый язык.

Отпустите планку, и дерево вернется, но, надеюсь, гвоздь останется.

Если гвоздь попадает обратно в вместе с деревом, попробуйте вытащить древесину, как раньше, а затем сдвинуть что-нибудь вверх по задней части дерева, чтобы ударить по гвоздю (на части за деревом). Для этого хорошо подойдет валик или коготь от вашего молотка.Удар по стержню гвоздя приводит к изгибу гвоздя и часто останавливает его возвращение, когда вы ослабляете давление на стержень.

Затем было несколько гвоздей в верхней части облицовки, рядом с частью, которую я оставлял на месте. Подставив планку под нижний край, эти гвозди вообще не пошевелились. Пора стать немного агрессивнее.

Удаление стойких гвоздей…

Метод третий: долото по дереву

Зубило чуть выше и чуть ниже гвоздя (для защиты кромки стамески).

Я использую свой ‘No. 2 ‘долото (не используйте лучшее, лезвие точно сколотите), чтобы долбить или выломать неглубокую стружку рядом с головкой гвоздя, забейте долото примерно на дюйм или 25 мм сбоку от гвоздя. гвоздь по направлению к гвоздю проходит один раз над ногтем и один раз под ногтем.

Теперь вы можете видеть шляпку гвоздя.

Теперь вы можете увидеть головку гвоздя в дереве. Возьмите монтировку (мне нравятся тонкие плоские стержни) и вбейте букву «V» в древесину вокруг гвоздя. Надеюсь, фотографии проясняют это.Мне действительно нужно заняться видео, лол!

Забейте головку лома в дерево вокруг шляпки гвоздя (лучше всего подойдут тонкие стержни).

Метод четвертый: гнилая древесина / прямая в

Иногда вам даже не понадобится стамеска, упомянутая выше. Древесина вокруг гвоздя настолько мягкая, что вы можете воткнуть гвоздь прямо в дерево вокруг гвоздя…

Легкая работа, когда древесина такая же старая…

Метод пятый: Пробойник для ногтей

Этот метод подходит только для храбрых и стойких сердцем, потому что очень легко навредить себе.Вам понадобится стальная хватка и нервы, чтобы соответствовать!

Используя тяжелый пробойник , просто забейте гвоздь в доску и продолжайте движение, пока он не достигнет каркаса. Я сказал, что это было жестоко! Очевидно, что чем больше шляпка на ногте, тем сложнее будет этот метод.

Метод шестой: Специальные ручные инструменты

Для тех, кто серьезно относится к или просто любит новые инструменты, конечно, есть специальные инструменты, предназначенные только для того, чтобы хватать гвозди и вытаскивать их.

Часто используются в производстве мебели из вторичного дерева, они полезны, если вам нужно регулярно удалять гвозди.

Монтировки, предназначенные для закапывания вокруг шляпки гвоздя

Эти стержни выполняют работу долота и монтировки, о которых я говорил выше, одним действием. Щелкните изображение, чтобы увидеть их на Amazon (я тоже получаю небольшую комиссию!). Просто забейте острием планки в древесину вокруг шляпки гвоздя.

Инструмент, предназначенный для захвата шляпки гвоздя

Это старая конструкция , которая отлично справляется с извлечением гвоздей.Они лучше всего работают на горизонтальных поверхностях, но, немного попрактиковавшись, можно использовать их где угодно (щелкните изображение, чтобы увидеть их на Amazon и поддержать этот сайт).

Метод седьмой: Многопильные станки

Другой специальный инструмент. Используя многопильную пилу типа Fein, вы можете провести маленьким пильным полотном вокруг каждого гвоздя или, используя большее лезвие, провести по верхнему краю последней доски, которую вы хотите удалить, и отрезать язычок, который исчезает под верхней / первой доской, которую вы хотите хранить.

Что делать, если нужно сохранить заготовку

Кто-то просто спросил меня, , что делать, если вам абсолютно необходимо сохранить древесину (специальные профили или недоступность и т. Д.). Это возможно с небольшой дополнительной работой. На самом деле существует несколько способов, и оба требуют небольшой работы с заготовкой, прежде чем она будет готова к повторной установке.

Метод восьмой: Самодельное корончатое сверло

Грубое, но достаточно хорошее, чтобы удалить несколько гвоздей…

Сначала возьмите себе тонкую металлическую трубу с внутренним диаметром чуть больше головки гвоздя. Возьмите ножовку и сделайте несколько неглубоких надрезов на конце металлической трубы, если хотите, под небольшим углом. Представьте, что вы пытаетесь нарезать «зубья» на конце трубы.Вы даже можете слегка повернуть «зубья» плоскогубцами и т. Д.

Зубам не нужно , чтобы они были блестящими, достаточно хорошими, чтобы прогрызть древесину вокруг стержня гвоздя.

Убедитесь, что труба, которую вы выбрали, подходит к вашему сверлильному патрону …

Поместите новую «кольцевую пилу» над головкой гвоздя под небольшим углом, включите сверло и коснитесь кромкой кольцевой пилы дерева прямо на перед гвоздем или винтом, который вы хотите удалить. Крепко держите сверло, чтобы оно не отодвинулось.

Не пытайтесь начинать отверстие таким образом, оно будет «ходить» по всей поверхности…

Опять же, , когда вы запускаете сверло, будьте осторожны и касайтесь заготовки, потому что она будет пытаться подпрыгнуть. У корончатых сверл обычно есть сверло с центральной направляющей, которое вы видите.

После запуска наклоните сверло вверх, пока оно не совпадет с гвоздем, и просверлите вокруг шляпки гвоздя и сквозь дерево, пока не почувствуете, что оно выходит сзади (часто бывает небольшой прыжок, когда он проходит через заднюю часть и попадает в бревно сзади).Вот примерное видео макета, который я сделал, чтобы продемонстрировать…

Результаты после обрезки и вытаскивания гвоздя, или, скорее, удаления дерева с гвоздя, вам все равно нужно вытащить гвоздь с помощью лома!

Метод Девятый: Цепное сверление

Практически то же самое, что и выше в методе восемь , , но без металлической трубы. Воспользуйтесь небольшим сверлом (1/8 дюйма или 3 мм) и просверлите несколько плотно расположенных отверстий по краю шляпки гвоздя. Продолжайте ходить, используя сверло как своего рода «фрезерный» инструмент, чтобы вывести как можно больше древесного волокна вокруг стержня гвоздя.Будьте осторожны и следите за тем, чтобы сверло не зацепилось за стержень гвоздя во время сверления.

Устранение повреждений после удаления гвоздей с помощью восьмого и девятого методов

Хорошо, , теперь у вас есть древесина с каркаса, в значительной степени нетронутой. Что теперь делать с огромными дырами в ней?

Самый простой способ — просверлить еще большее отверстие в повреждении и вклеить в него кусок дюбеля. Как только клей высохнет, распилите, строгайте, долотите или отшлифуйте излишки.

Для высококачественной работы вам понадобится резак для пробок, чтобы вырезать и приклеить подходящую пробку, чтобы войти в указанное отверстие. Это позволяет сохранять древесную текстуру в правильном направлении. Если заготовка достаточно толстая, вы можете вырезать заглушку с обратной стороны, чтобы волокна точно совпадали.

Хорошо, в заключение

Повторите любой метод , который работает для вас по мере необходимости, чтобы вытащить ногти. Некоторые из них, несомненно, являются грубыми, но все они быстры и гарантируют, что насилие проникает в древесину, которую вы не хотите, и таким образом защищает ваши предметы.

Удаление гвоздей Сначала — гораздо более безопасный способ демонтажа небольших или деликатных работ (см. Рис. Ниже). Использование молотка и клещей приводит к повреждению, которое вам также необходимо исправить. К тому же полученные древесные отходы уже обезврежены и безопасны.

Все закончено с новой обшивкой на место, на этот раз прикручен lol!

Надеюсь, вы найдете этих подлинных примеров работы полезными. Я также надеюсь, что вы сможете взять пример и применить советы к работе, о которой вы, возможно, думаете.

Удачного удара 🙂

Ладно, вот и все. Дайте знать в комментариях, если я что-то забыл (такое бывает, лол!).
Оставайся здоровым

Ян ​​

Универсальный парень, гуманист и сумасшедший писарь.

Немного переехал с одного конца планеты на другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.

Патент США на инструмент для вытаскивания гвоздей и других выступов Патент (Патент № 7,438,279, выданный 21 октября 2008 г.)

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Это приложение является частичным продолжением U.Заявка на патент S. Сер. № 11 / 242,263, поданная 3 октября 2005 г., которая сама является частичным продолжением Ser. № 11/070470, поданной 1 марта 2005 г. (теперь патент США № 6,986,504), при этом полнота этих предшествующих заявок включена сюда в качестве ссылки.

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Этот документ касается изобретения, относящегося в основном к ручным инструментам, а более конкретно к ручным инструментам, которые позволяют вытаскивать гвозди или другие небольшие выступы (головки винтов или заклепок, гайки, штифты и т. Д.)) с поверхностей, из которых они выступают.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Молотки, возможно, являются наиболее известным инструментом для выдергивания гвоздей с досок или других поверхностей. Гвоздодер имеет изогнутую верхнюю опорную поверхность, которая заканчивается расщепленным хвостом или «когтем» напротив головки молотка. Когда нужно вытащить гвоздь, головка гвоздя располагается между развилками, а верхняя опорная поверхность катится по доске (или другой поверхности, от которой выступает выступ) в направлении хвоста к головке, так что кривизна опорная поверхность приподнимает развилки (и, следовательно, шляпку гвоздя) от доски.Проблема с такой компоновкой состоит в том, что шляпка шляпки гвоздя, которая упирается в разветвления хвостовика молотка, при этом стержень гвоздя находится в промежности между разветвлениями, может деформироваться, если гвоздь крепко захвачен доской, эффективно снимая шляпка ногтя от шляпки ногтя. В этом случае разветвления не могут захватить шляпку гвоздя, и молоток больше не может тянуть гвоздь. Таким образом, ударные молотки часто неэффективны при вытягивании гвоздей или других выступов, если такие выступы не имеют прочных, четко очерченных колпачков (или где у них нет других головок большего диаметра, чем прилегающая часть выступа).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение включает инструмент для вытягивания забитых гвоздей и других выступающих объектов, при этом изобретение предназначено для, по меньшей мере, частичного решения вышеупомянутых проблем путем надежного захвата гвоздя во время вытягивания, а не пассивного выполнения так как в молотке. Чтобы дать читателю общее представление о некоторых преимуществах изобретения, ниже приводится краткое изложение предпочтительных версий 500 и 600 тянущего инструмента, показанного на фиг.5 a — 5 b (который в совокупности будет называться фиг. 5) и фиг. 6 a — 6 b (который в совокупности будет обозначаться как фиг. 6). Поскольку это всего лишь краткое изложение, следует понимать, что более подробную информацию о предпочтительных версиях можно найти в подробном описании, изложенном в другом месте в этом документе. Формула изобретения, изложенная в конце этого документа, определяет различные версии изобретения, в которых защищены исключительные права.

Предпочтительные версии съемного инструмента 500 / 600 включают головку инструмента 504 / 604 с удлиненной ручкой 502 / 602 в нижней части головки инструмента 504 a / 604 a и анкер 506 / 606 , закрепленный относительно рукоятки 502 / 602 на верхней части его инструментальной головки 504 b / 604 b и губка 508 / 608 , который может поворачиваться относительно головки инструмента 504 / 604 и анкера 506 / 606 .Зажим 508 / 608 включает опорную поверхность 510 / 610 кулачка, которая проходит между концом челюсти 512 / 612 и хвостовой частью челюсти 514 / 614 ; вырез 518 / 618 (например, отверстие в губке 508 / 608 ), проходящий через губку 508 / 608 от опорной поверхности 510 / 610 ; и поверхность захвата челюсти 520 / 620 , которая прилегает к опорной поверхности челюсти 510 / 610 и ограничивает одну сторону выреза 518 / 618 .Захватывающая кромка челюсти 542 / 642 , которая предпочтительно является острой (например, клиновидной / долотообразной), расположена между поверхностью захвата челюсти 520 / 620 и опорной поверхностью челюсти 510 /. 610 . Анкер 506 / 606 включает опорную поверхность анкера 544 / 644 на конце с захватной поверхностью анкера 546 / 646 (фиг.5 b и 6 b ), расположенный рядом с опорной поверхностью анкера 544 / 644 .Край захвата анкера 548 / 648 (фиг. 5 b и 6 b ), который предпочтительно является острым, также расположен между поверхностью захвата анкера 546 / 646 и анкером. опорная поверхность 544 / 644 .

Зажим 508 / 608 поворачивается относительно анкера 506 / 606 на оси 516 / 616 между открытым состоянием (ФИГ.5 b и 6 b ) и в закрытом состоянии (фиг.5 a и 6 a ). В открытом состоянии открытая горловина 522 / 622 образована между опорной поверхностью челюсти 510 / 610 и опорной поверхностью анкера 544 / 644 (и между поверхностью захвата челюсти 520 / 620 и захватная поверхность анкера 546 / 646 ), позволяя вставить гвоздь или другой выступ в (или удалить) изо рта 522 / 622 .Когда челюсть 508 / 608 перемещается из открытого состояния в закрытое состояние, анкер 506 / 606 перемещается к поверхности захвата челюсти 520 / 620 , так что гвоздь или другой выступ может быть захвачен во рту 522 / 622 (то есть между кромкой захвата челюсти 542 / 642 и кромкой захвата анкера 548 / 648 ).

Чтобы вытащить гвоздь, выходящий из доски, или схватить и потянуть за другой выступ (например,г., штифт, головка заклепки, выступающая гайка и т. д.), губка 508 / 608 повернута в открытое состояние, а выступ вставлен в открытый рот 522 / 622 напротив губки захватная поверхность 520 / 620 и окружающая опорная поверхность зажима 510 / 610 могут быть расположены на доске или другой поверхности, от которой выступает выступ. Затем ручка 502 / 602 (и прикрепленный анкер 506 / 606 ) может быть повернута относительно челюсти 508 / 608 так, что челюсть 508 / 608 перемещается в закрытое состояние, и горловина 522 / 622 закрывается вокруг выступа.Затем ручка 502 / 602 тянущего инструмента может быть дополнительно повернута так, чтобы опорная поверхность губок 510 / 610 (и опорная поверхность анкера 544 / 644 ) катилась по поверхности, с которой выступ расширяется, при этом опорные поверхности 510 / 610 и 544 / 644 изогнуты для обеспечения такого качения. Такое качение начинается с участков опорной поверхности челюсти 510 / 610 ближе к вершине челюсти 512 / 612 , соприкасающихся с доской или другой поверхностью, от которой выступает выступ, и заканчивается участками опорной поверхности челюсти. 510 / 610 ближе к хвосту челюсти 514 / 614 контактирует с платой / поверхностью.Из-за кривизны опорной поверхности челюсти 510 / 610 , это действие начинается от подъема рта 522 / 622 от поверхности, от которой выступает выступ, и в то же время хвоста челюсти 514 / 614 прижимается к поверхности, тем самым обеспечивая более плотное закрытие рта 522 / 622 вокруг выступа. В результате, чем сильнее вы пытаетесь вытащить гвоздь или другой выступ, тем сильнее зажимается челюсть 508 / 608 и тем сильнее захватывается выступ.Этот положительный захват даже позволяет вытягивающим инструментам 500 / 600 вытаскивать гвозди без головки из досок, поскольку захват их губками 508 / 608 на стержне гвоздя без головки достаточно силен, чтобы гвоздь мог быть потянул.

Особым преимуществом инструментов для вытягивания 500 / 600 является то, что они могут вытаскивать гвозди или другие выступы в труднодоступных местах, куда не могут добраться обычные молотки — например, они могут захватить и потянуть шляпки гвоздей, которые близко расположены к какому-либо препятствию (например,g., где шляпка гвоздя выступает из поверхности около внутреннего угла). Это связано с тем, что боковые стороны захватных поверхностей анкера 550 / 650 и боковые стороны захватных поверхностей губок 552 / 652 поперечно ограничивают головку инструмента 504 / 604 и губку 508 / 608 , и они выровнены (или почти совпадают), когда губки 508 / 608 находятся в закрытом состоянии. Таким образом, даже когда головка гвоздя выступает из поверхности, непосредственно примыкающей к некоторому препятствию, можно просто расположить боковые стороны захватной поверхности анкера 550 / 650 и боковые стороны захватывающей губки 552 / 652 напротив препятствия. и используйте инструмент для вытягивания 500 / 600 , чтобы вытащить головку гвоздя стандартным способом.

Из фиг. 5 и 6 (а также остальные чертежи) видно, что тяговые инструменты, имеющие вышеуказанные особенности, могут принимать различные конфигурации. Инструмент для вытягивания 500 на ФИГ. 5 имеет общую форму молотка, с концом 512 челюсти, образующим зубчатый захват, и хвостом 514 челюсти, определяющим головку молотка. Инструмент для вытягивания , 500, может поэтому использоваться как обычный молоток, а также как инструмент для вытягивания. В отличие от этого, тянущий инструмент , 600, на ФИГ.6 предназначен для компактного размера и предназначен для использования для отделки краснодеревщиков и аналогичных целей, с ручкой 602 , оканчивающейся клином / долотообразным концом 624 , который можно использовать для отделения досок, подъема почты. головки и т. д.

Дополнительные преимущества, особенности и цели изобретения будут очевидны из следующего подробного описания изобретения вместе с соответствующими чертежами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

ФИГ.1 a — 1 d представлены виды в перспективе первой версии тянущего инструмента, который иллюстрирует изобретение, в котором тяговый инструмент выполнен в виде лома 100 (или, точнее, головки лома) , с фиг. 1 a и 1 b , показывающий челюсть 108 в открытом состоянии (с горловиной 122 , фиг. 1 b , открытой для приема головки гвоздя или другого выступа), и фиг. . 1 c и 1 d , показывающий челюсть 108 в закрытом состоянии.

РИС. 2 a — 2 c представлены виды в перспективе второй версии тянущего инструмента, который иллюстрирует изобретение, в котором тяговый инструмент выполнен в виде молотка 200 (или, точнее, головки молотка) , с фиг. 2 a , представляющий вид в перспективе в разобранном виде (в разобранном виде) головки молотка 200 , фиг. 2 b , показывающий челюсть 208 в открытом состоянии (с открытой горловиной 222 для приема шляпки гвоздя или другого выступа), и фиг.2 c , показывающий челюсть 208 в закрытом состоянии.

РИС. 3 a — 3 b представлены виды в перспективе третьей версии тянущего инструмента, который иллюстрирует изобретение, в котором тяговый инструмент 300 напоминает лом с узлом зажима 200 на фиг. 2, а фиг. 3 a , показывающий челюсть 308 в разобранном состоянии из инструментальной головки 304 , а на фиг. 3 b — полностью собранный вариант.

РИС. 4 представлен вид в перспективе четвертой версии тянущего инструмента, который иллюстрирует изобретение, в котором тяговый инструмент выполнен в виде инструментальной головки , 404, , приспособленной для установки на головку стандартного молотка для адаптации молотка к форма функционально аналогична молотку 200 на ФИГ. 2.

ФИГ. 5 a — 5 b представлены виды в перспективе пятой версии тянущего инструмента, который иллюстрирует изобретение, в котором тянущий инструмент по фиг.1 приспособлен для использования в качестве молотка, и, кроме того, анкер 506 увеличен, чтобы проходить в поперечном направлении по всей ширине зажима 508 , так что головки гвоздей или другие выступы можно захватить и потянуть за края зажима 508 , а также в его центральном районе.

РИС. 6 a — 6 b представлены виды в перспективе шестой версии тянущего инструмента, который иллюстрирует изобретение, в котором тянущие инструменты на фиг.2-4 приспособлены для использования в качестве автономного тянущего инструмента 600 для отделочных работ, при этом горловина 622 проходит сбоку внутрь от боковых сторон зажима 608 , так что головки гвоздей или другие выступы могут быть захвачены и потянул за края челюсти 608 .

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВЕРСИЙ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сначала обратимся к фиг. 1 a — 1 d (которые вместе именуются ФИГ.1) вытяжной инструмент представлен в виде лома 100 . Лом 100 имеет головку инструмента 104 с удлиненной рукояткой 102 , выступающей из нижней части головки инструмента 104 a , с рукояткой 102 , оканчивающейся клином 124 на противоположном конце . Верхняя часть инструментальной головки 104 b определяет анкер 106 , за который будет захвачен гвоздь или другой выступ, и включает губку 108 , которая шарнирно прикреплена к анкеру 106 на оси 116 .Зажим 108 включает в себя конец 112 челюсти и задний конец 114 челюсти, оба из которых предпочтительно определены как раздвоенные клинья. Опорная поверхность верхней челюсти 110 изгибается по дуге от кончика челюсти 112 до хвостовой части челюсти 114 . Противоположная нижняя поверхность 126 губок (фиг.1 a и 1 c ), которая обращена к рукоятке 102 , также проходит между концом 112 губки и хвостовой частью 114 губки.Вырез 118 , определяемый как отверстие, проходящее между опорной поверхностью 110 губок и нижней поверхностью 126 губок, расположен между концом 112 губок и хвостовой частью 114 губок. Одна сторона выреза 118 ограничена захватной поверхностью 120 челюсти, которая расположена рядом с шарниром 116 и обращена к хвостовику челюсти 114 . Якорь 106 инструментальной головки 104 закреплен шарниром 116 внутри выреза 118 и между концом губки 112 и хвостовой частью губки 114 , так что губка 108 может шарнир 116 между открытым состоянием (ФИГ.1 a — 1 b ) и в закрытом состоянии (фиг. 1 c — 1 d ). В открытом состоянии открытая горловина 122 (фиг.1 b ) определена на опорной поверхности челюсти 110 между поверхностью захвата челюсти 120 и анкером 106 , позволяя гвоздь или другой выступ для вставки в (или удаления) изо рта 122 . Когда губка 108 поворачивается из открытого состояния в закрытое состояние, анкер 106 перемещается дальше в вырез 118 губки 108 и к поверхности захвата губки 120 до тех пор, пока он не сядет вплотную. захватная грань челюсти 120 .В этот момент рот , 122, , по меньшей мере, практически закрыт, и гвоздь или другой выступ, ранее вставленный в открытый рот 122 , может быть захвачен во рту 122 между анкером , 106, и поверхностью захвата челюсти. 120 . Как поверхность захвата губок , 120, , так и противоположная поверхность анкера 106 предпочтительно ориентированы, по меньшей мере, по существу перпендикулярно опорной поверхности 110 губок, когда губка 108 находится в закрытом состоянии, чтобы лучше захватывать головка гвоздя или другой выступ, когда опорная поверхность , 110, губок упирается в поверхность, от которой выступает выступ (предполагается, что такой выступ обычно будет выступать перпендикулярно такой поверхности).

Чтобы вытащить гвоздь, выходящий из доски (или схватить и вытащить другой выступ), губка 108 поворачивается в открытое состояние (ФИГ.1 a — 1 b ), а выступ составляет вставленный в открытую горловину 122 напротив захватной поверхности 120 губок, а окружающая опорная поверхность 110 губок 108 губок может быть расположена на доске или другой поверхности, от которой выступает выступ. Затем ручка , 102, поворачивается так, чтобы губка 108, находилась в закрытом состоянии (ФИГ.1 c — 1 d ) таким образом, что горловина 122 закрывается вокруг выступа, при этом выступ зажат между анкером 106 и опорной поверхностью зажима 110 . Ручка 102 тянущего инструмента 100 затем может быть потянута так, чтобы ручка 102 перемещалась в направлении, в котором хвост 114 челюсти указывает / проходит, при этом опорная поверхность челюсти 110 катится по поверхность, с которой поднимается выступ.Из-за кривизны опорной поверхности , 110, губок, это действие качения начинает поднимать горловину , 122, от поверхности, от которой выступает выступ, тем самым вытягивая гвоздь или другой выступ. В то же время, когда опорная поверхность челюсти , 110, катится по поверхности, от которой выступает выступ (при этом опорная поверхность челюсти 110 катится из своих областей ближе к вершине челюсти 112 к областям ближе к ее хвостовику 114 ), давление хвостовой части 114 челюсти на поверхность, от которой выступает выступ, заставит челюсть 108 закрываться, тем самым обеспечивая более плотный зажим рта 122 вокруг выступа.В результате, чем сильнее вы пытаетесь вытащить гвоздь или другой выступ, тем сильнее он зажат между опорной поверхностью , 110, губок и анкером 106 . Продолжая катить опорную поверхность , 110, губок по поверхности, от которой выступает выступ, выступ будет вытягиваться с поверхности. Затем лом , 100, может быть удален с поверхности, а губка 108, может быть повернута в открытое состояние, чтобы высвободить и отбросить выступ.

Лом 100 можно также использовать как стандартный лом 100 . Здесь, где головка лома 100 должна использоваться стандартным образом, губка 108 просто поворачивается в свое закрытое состояние (фиг.1 c — 1 d ), так что анкер 106 упирается в захватывающую поверхность челюсти 120 . Когда наконечник , 112, губок затем используется для отрыва предметов, губка 108 фактически удерживается неподвижной по отношению к ручке 102 , так что губка 108 не деформируется во время использования лома.

Далее со ссылкой на фиг. 2 a — 2 c (которые вместе именуются фиг. 2), инструмент для вытягивания представлен в виде молотка 200 (или, точнее, головки молотка, как показано на фиг. 2 a , который предпочтительно предусмотрен вместе с ручкой 202 , изображенной на фиг. 2 (b — 2 c ). Рукоятка 202 обычно включает в себя втулку 224 , которая может телескопически выдвигаться из стержня 226 ручки, как показано на фиг.2 b — 2 c , и который может быть закреплен на желаемом удлинении с помощью резьбового фиксатора 228 , проходящего через втулку 224 для зацепления с валом ручки 226 . Такая выдвижная ручка , 202, позволяет пользователю получить лучший рычаг при использовании молотка 200 для вытягивания гвоздя или другого выступа.

Головка молотка включает в себя анкер 206 (лучше всего видно на фиг.2 a ), который закреплен наверху 204 b головки инструмента 204 и, следовательно, также зафиксирован относительно рукоятка 202 , выходящая из нижней части головки инструмента 204 a .Анкер 206 определяется как блок, выступающий из вдавленной поверхности головки 230 (также лучше всего виден на фиг.2 и ) и отстоящий от противоположных фланцевых сторон головки 232 , которые поднимаются от поверхности головки . 230 . Зажим 208 шарнирно прикреплен к головным сторонам 232 на шарнире 216 , предусмотренном на кончике губки 212 . и губка 208 дополнительно включает в себя хвостовую часть 214 губки напротив кончика губки 212 , опорную поверхность верхней губки 210 , изогнутую по дуге между концом губки 212 и хвостовой частью губки 214 , и поверхность нижней челюсти (не показана) между вершиной 212 челюсти и хвостовой частью 214 челюсти и напротив опорной поверхности 210 челюсти.Таким образом, губка , 208, может вращаться вокруг оси , 216, , к анкеру , 206, и от него.

Вырез 218 образован в челюсти 208 между опорной поверхностью 210 челюсти и поверхностью нижней челюсти, а также между кончиком челюсти 212 и хвостом 214 челюсти. Одна сторона выреза 218 ограничена поверхностью захвата челюсти 220 , которая расположена рядом с шарниром 216 и обращена к хвостовику челюсти 214 .Когда губка 208 поворачивается из своего открытого состояния (показано на фиг.2 b ), когда ее хвост 214 находится на расстоянии от вдавленной поверхности головки 230 , в свое закрытое состояние (показано на фиг.2 c ). ) с его хвостовой частью 214 , близко прилегающей к вдавленной поверхности головки 230 , анкер 206 перемещается в вырез 218 , чтобы быть в нем дополнительным входом. Таким образом, когда губка 208 находится в открытом состоянии, открытая горловина 222 определена на опорной поверхности губки 210 между поверхностью захвата губки 220 и анкером 206 , позволяя гвоздь или другой выступ для вставки (или удаления) изо рта 222 .Когда губка , 208, перемещается из открытого состояния в закрытое состояние, анкер 206 перемещается в вырез 218 губки 208 и к поверхности захвата губки 220 , пока он не сядет в непосредственной близости от Захват челюсти 220 . В этот момент рот , 222, , по меньшей мере, практически закрыт, и гвоздь или другой выступ может быть захвачен во рту 222 (то есть между анкером 206 и поверхностью 220 захвата челюсти).Захватывающая поверхность , 220, губок, а также поверхность анкера 206 , на которую упирается поверхность 220 захвата губок, когда губка 208 находится в закрытом состоянии, предпочтительно ориентированы, по меньшей мере, по существу перпендикулярно опорная поверхность челюсти 210 для лучшего захвата любого выступа во рту 222 .

Чтобы использовать молоток 200 , чтобы вытащить гвоздь (или другой выступ), выходящий из доски или другой поверхности, пользователь может использовать зубчатый захват молотка 200 с развилками стандартным образом (разветвления не видны на ФИГ. .2), либо вместо него можно использовать губку 208 . Зажим , 208, поворачивается в открытое состояние (фиг. 2 b ), и выступ вставляется в захватывающую поверхность 220 губки в открытый рот 222 . Окружающая опорная поверхность 210 губок 208 губок расположена на доске или другой поверхности, от которой выступает выступ. Затем губка , 208, поворачивается в ее закрытое состояние, так что горловина 222 закрывается вокруг выступа, при этом выступ зажат между поверхностью захвата губки , 220, и анкером 206 .Затем ручку 202 тянущего инструмента можно потянуть так, чтобы ручка 202 перемещалась в направлении, в котором указывает хвостовая часть 214 челюсти (и захват молотка 200 ) с опорной поверхностью челюсти. 210 катится по поверхности, от которой выступает выступ. Из-за кривизны опорной поверхности , 210, губок, горловина , 222, начинает подниматься от поверхности, от которой выступает выступ, тем самым отталкивая выступ от окружающей его поверхности.В то же время давление на опорную поверхность 210 губок на хвостовой части 214 губок служит для более плотного закрытия горловины 222 вокруг выступа. В результате, чем сильнее выдергиваете гвоздь или другой выступ, тем крепче он захватывается при таком натяжении.

Из различных конфигураций лома 100 и молотка 200 следует понимать, что общая конфигурация тянущего инструмента может существенно различаться (и может весьма существенно отличаться от версий, показанных на прилагаемых чертежах).Подчеркивается, что изображенные лом 100 и молот 200 являются просто примерными, и различные модификации также считаются входящими в объем изобретения. Например, размер и конфигурация губок , 108, /, 208, могут существенно различаться, и, как показывают вышеприведенные примеры, положение шарнира , 116, /, 216, может быть изменено. Вырез 118 / 218 не обязательно должен быть выполнен в виде отверстия, ограниченного челюстью 108 / 208 со всех сторон, а может быть выполнен как прорезь, которая проходит внутрь с одной из сторон челюсти. 108 / 208 , а также от его опорной поверхности челюсти 110 / 210 до нижней поверхности челюсти (хотя такое расположение не является предпочтительным).Захватывающая поверхность челюсти 120 / 220 не обязательно должна быть перпендикулярна соседней опорной поверхности челюсти 110 / 210 , а вместо этого может образовывать клиновидную или долотообразную поверхность (которая может немного выступать над окружающей поверхностью. челюсти 108 / 208 ), так что захватывающая поверхность челюсти 120 / 220 может «копаться» под шляпкой гвоздя или другой застежкой для лучшего захвата. Кроме того, поверхность , 120, /, 220, захвата губок может иметь выемку или развилку, так что выемка может принимать стержень гвоздя или другой выступ.В качестве альтернативы, поверхность , 120, /, 220, захвата челюсти может иметь заостренную поверхность в форме клина или долота, так что выступ будет срезаться вытягивающим инструментом, а не вытягиваться. Дополнительно или альтернативно, поверхность анкера 106 / 206 , которая противостоит захватной поверхности челюсти 120 / 220 (и упирается в захватывающую поверхность челюсти 120 / 220 , когда челюсть 108 / 208 () в закрытом состоянии) также может иметь поверхность с выемками / расщеплениями или заостренную поверхность для достижения вышеуказанных целей.Опорная поверхность , 110, /, 210, губок не обязательно должна быть изогнутой, но может быть просто сформирована (например) в виде плоской поверхности, при этом выступ вытягивается не столько за счет качения, сколько за счет рычажного действия. Кроме того, опорная поверхность челюсти , 110, /, 210, не обязательно должна быть непрерывной (т. Е. Она может включать впадину или другое углубление, образованное на ней), хотя предпочтительно она имеет непрерывный контур / кривизну, так что любое качение, создаваемое челюстью несущая поверхность гладкая.

Для иллюстрации одного возможного варианта губок 108 / 208 на фиг. 1 a — 1 d и 2 a — 2 c , ФИГ. 3 a — 3 b иллюстрируют альтернативную форму лома 100 по фиг. 1 в сочетании с альтернативной формой губки 208 молотка 200 по фиг. 2. В ломе , 300, рукоятка 302 образована за одно целое с головкой инструмента 304 и проходит от нижней части головки инструмента 304 a .Анкер 306 имеет форму выступа на верхней части инструментальной головки 304 b , который не входит в вырез 318 . Отверстие или другое углубление 334 (фиг. 3 a ) может быть расположено рядом с анкером 306 , так что головка гвоздя или другой выступ может поместиться в вырез 318 открытой бранши 308 , и далее в отверстие 334 (при желании). Закрывание губки 308 заставляет ее захватывающую поверхность 320 захватить выступ против анкера 306 , и когда ручка 302 лома 300 тянется так, что ручка 302 перемещается в направлении в котором хвостовая часть 314 челюсти указывает, опорная поверхность , 310, челюсти будет катиться по поверхности, от которой выступает выступ, тем самым поднимая горловину 322 (ФИГ.3 b ) от поверхности, от которой выступает выступ, и оттягивая выступ от окружающей его поверхности. Поворотный зажим 336 также предусмотрен, чтобы позволить пользователю зацепить хвостовую часть 314 челюсти с головкой инструмента 304 и ручкой 302 , когда пользователь желает просто использовать тянущий инструмент 300 в качестве обычного лома. .

Инструмент для вытягивания также может быть выполнен в различных формах, кроме лома или молотка, например.g., он может быть использован исключительно в качестве тянущего инструмента (без конструкции молотка или лома), например, путем удаления ударной поверхности и захвата молотка 200 . Инструмент для вытягивания также может быть выполнен в виде элемента, который зажимает или прикручивается болтами к уже существующим отдельным инструментам. Например, с учетом молотка 200 , верхняя часть 204 b инструментальной головки 204 (т.е. часть, определяющая анкер 206 , губку 208 и т. Д.) Может быть сформирована как отдельный элемент, который может быть прикручен болтами или иным образом закреплен на ранее существовавшем молотке, так что молот можно модернизировать для достижения целей изобретения.Такое расположение проиллюстрировано на примере насадки / инструментальной головки , 404, на фиг. 4, при этом головка инструмента 404 похожа на головку инструмента 204 , поскольку она включает в себя губку 408 в верхней части головки инструмента 404 b , которая может вращаться вокруг оси 416 для перемещения захвата челюсти поверните 420 к анкеру 406 , чтобы захватить гвоздь или другой выступ между ними. Однако здесь головка инструмента 404 имеет кольцо 438 , которое подходит к головке молотка, и упруго гибкие зажимы 440 , которые могут изгибаться внутрь и наружу, чтобы защелкнуться вокруг когтя молотка.(Эти гибкие зажимы , 440, показаны как единое целое с инструментальной головкой , 404, на фиг.4, но могут быть привинчены болтами или иным образом прикреплены к остальной части инструментальной головки 404 , так как это может быть трудно отлить или иным образом образуют единое целое со всей головкой инструмента 404 и достигают как желаемой твердости на губках 408 , так и желаемой гибкости зажимов 440 .) Головка инструмента 404 может быть прикреплена к ранее существовавшему молотку путем скольжения головки / наковальня молотка внутри кольца 438 и подталкивая зажимы 440 вниз, чтобы они защелкнулись вокруг когтя молотка, так что рукоятка молотка (точнее, весь молот) выступает из нижней части головки инструмента 404 а .Инструментальная головка , 404, , таким образом, эффективно определяет часть головки молотка, и полученный молоток может быть использован таким же образом, как и молоток , 200, на фиг. 2 a — 2 c.

Обращаясь к РИС. 5 инструмент для вытягивания , 500, иллюстрирует модифицированную версию инструмента для вытягивания лома 100 по фиг. 1, в котором тяговый инструмент 500 может использоваться в качестве молотка, причем хвостовая часть 514 челюсти определяет головку молотка, а кончик 512 челюсти определяет зубчатый захват с выступами.Как и в съемном инструменте 100 , губка 508 имеет вырез 518 , определяемый отверстием, проходящим через губку 508 от опорной поверхности губки 510 , с верхней частью головки инструмента 504 b и анкер 506 с возможностью поворота вошли в вырез 518 . Однако здесь верхняя часть инструментальной головки 504 b увеличивается в поперечной ширине, поскольку она выходит из выреза 518 губки 508 к опорной поверхности 544 анкера, т.е.е., анкер 506 увеличен в поперечном направлении. Еще одно различие между вытяжным инструментом 500 и вытяжным инструментом 100 состоит в том, что клин 524 на конце ручки 502 имеет развилку для облегчения удаления застежки. Конец ручки 502 дополнительно включает в себя вытяжное отверстие 554 , при этом головка застежки может быть вставлена ​​в вытяжное отверстие 554 , а корпус застежки затем может быть захвачен в соседнем V-образном пазу 556 для вытягивания. .

Помимо использования в качестве молотка, а не в качестве лома, инструмент для вытягивания 500 может использоваться почти так же, как и инструмент для вытягивания 100 , при этом пользователь помещает опорную поверхность губки 510 на опору. поверхность, несущая головку гвоздя или другой выступ, и с выступом, расположенным во рту 522 (см. фиг. 5B). Затем пользователь может привести в действие ручку 502 по направлению к хвостовику челюсти / головке молотка 514 , чтобы закрыть рот 522 вокруг выступа, и может продолжать поворачивать ручку 502 в этом направлении, чтобы удалить выступ.Когда пользователь это делает, хвостовая часть челюсти / головка молотка 514 прижимается к поверхности, несущей выступ, что, в свою очередь, подталкивает захватывающую поверхность челюсти 520 к анкеру 506 , сохраняя плотный захват выступа, когда он поднимается с поверхности.

Однако тянущий инструмент 500 имеет преимущество перед тяговым инструментом 100 в том, что тянущий инструмент 500 может тянуть гвозди или другие выступы, которые близко расположены рядом с некоторым препятствием.Рассмотрим случай головки гвоздя, расположенной на поверхности, с некоторым препятствием, поднимающимся с поверхности, непосредственно примыкающей к гвоздю: обращаясь, в частности, к фиг. 1 b и 1 d, было бы трудно удалить гвоздь с помощью вытяжного инструмента 100 , потому что опорная поверхность 110 окружает анкер 106 , так что отверстие 122 находится на расстоянии внутрь с боковых сторон челюсти 108 . Следовательно, губка , 108, может мешать препятствию и мешать пользователю вставить гвоздь во рту , 122, .Однако в съемнике 500 отверстие 522 проходит по всей боковой ширине съемника 500 : боковые стороны захватной поверхности анкера 550 и боковые стороны захватной поверхности губки 552 поперечно ограничивают головку инструмента. 504 и губки 508 , и эти стороны выровнены по бокам, когда губки 508 закрываются (как показано на фиг. 5 a ). Таким образом, можно расположить боковые стороны 550 боковых поверхностей захвата анкера и боковые стороны 552 боковых захватных поверхностей зажима непосредственно напротив препятствия и вытащить гвоздь / выступ стандартным способом без вмешательства со стороны зажима 508 .Обратите внимание, что тяговый инструмент , 100, (и другие тяговые инструменты, описанные выше) можно модифицировать, чтобы включить эти конструктивные особенности и преимущества.

Преимущество вытягивающего инструмента 500 (а также вытягивающего инструмента 100 ) состоит в том, что он выполнен с возможностью закрывания головки гвоздя или другого выступа очень близко к поверхности, от которой выступает выступ. Таким образом, тянущий инструмент , 500, может легко захватывать и тянуть даже за выступы, которые лишь незначительно выступают от поверхности.Тесный подход достигается за счет того, что опорная поверхность 544 якоря и опорная поверхность 510 губок вместе образуют поверхность или дугу, которая ориентирована по меньшей мере по существу тангенциально к плоскости, идущей радиально от оси поворота 516 , по меньшей мере, когда губка 508 находится в закрытом состоянии (или почти так), но предпочтительно, когда губка 508 находится почти под любым углом относительно анкера 506 и ручки 502 (наиболее предпочтительно под теми углами, где челюсть 508 приближается к закрытому состоянию).Иными словами, опорная поверхность 544 анкера и опорная поверхность 510 губок, которые вместе определяют (предпочтительно изогнутую) верхнюю опорную поверхность тягового инструмента 500 , при этом горловина 522 может определяться внутри этого верхнего подшипника. поверхность — всегда (или почти всегда) образует гладкую дугу, при этом опорная поверхность 544 анкера не выступает существенно выше или ниже опорной поверхности 510 губок. Было обнаружено, что эта особенность вытяжного инструмента 500 обеспечивает превосходную способность захватывать и удалять шляпки гвоздей или другие выступы, которые лишь незначительно выступают от поверхности, особенно в той мере, в какой можно легче «почувствовать», когда выступ не помещается в пределах устье 522 : опорная поверхность инструмента, определяемая опорной поверхностью анкера 544 и опорной поверхностью челюсти 510 , не будет располагаться по касательной на забитой поверхности (не будет полностью опираться на нее), если опорная поверхность анкера 544 или опорная поверхность челюсти 510 опирается на гвоздь / выступ, а не на гвоздь / выступ, находящийся во рту 522 .Этой функции плотного захвата также способствует расположение инструментальной головки 504 (и ее анкера 506 ), оси 516 и губки 508 так, чтобы кромка захвата 542 и кромка захвата якоря 548 (фиг.5, b, и 6, , , ​​) расположены, по меньшей мере, на одинаковом расстоянии от оси поворота 516 , при этом поверхность захвата челюсти 520 и поверхность захвата анкера 546 расположены рядом друг с другом. (или расположенная в непосредственной близости от) плоскости, идущей радиально от оси 516 (и предпочтительно также выровненной по длине ручки 502 ), когда губка 508 находится в (или приближается) к закрытому состоянию.Эти особенности помогают гарантировать, что захватная кромка 542 челюсти и захватная кромка 548 анкера находятся в близком совмещении, когда губка 508 перемещается в закрытое состояние для захвата головки гвоздя или другого выступа. Наиболее предпочтительно, чтобы места, в которых захватывающая кромка 542 челюсти и захватная кромка 548 якоря (фиг.5, b и 6 b ), располагались в закрытом состоянии, опираются на ось, проходящую вдоль ручки. 502 и проходят через шарнир 516 , или находятся, по меньшей мере, в пределах 10 градусов от этой оси (или, более предпочтительно, в пределах 5 градусов от этой оси).

Обратимся к фиг. 6 a и 6 b показан инструмент для вытягивания 600 , специально разработанный для вытягивания небольших гвоздей / выступов (например, при отделке столярных изделий и мелкой деревообработке), при этом этот инструмент для вытягивания 600 является предназначены для того, чтобы иметь небольшой размер, напоминающий небольшую отвертку или что-то подобное. (Однако он может иметь другой размер и при желании может использоваться для различных применений.) Съемник , 600, имеет конструкцию, отчасти аналогичную конструкции вытяжных инструментов , 200, , 300, и , 400, , показанных на фиг.2-4, но вместо того, чтобы обеспечить вырез в качестве сквозного отверстия в зажиме для установки анкера (как на фиг. 2-4), здесь вырез 618 определяется как пара углублений, идущих сбоку внутрь от стороны челюсти 608 , так что челюсть 608 имеет тонкую среднюю часть 658 , соединяющую ее конец 612 и хвост 614 челюсти. Кроме того, анкер 606 разделен на анкерные секции 606 a и 606 b , разнесенные по бокам в направлении, параллельном оси, вокруг которой поворачивается губка 608 относительно головки инструмента 604 , при этом средняя часть губки 658 , по меньшей мере, частично введена между анкерными секциями 606 a и 606 b , когда губка 608 находится в закрытом состоянии (ФИГ.6 a ). Эта компоновка обеспечивает преимущество, описанное выше в отношении вытягивающего инструмента , 500, , в том, что вытяжной инструмент , 600, может вытягивать гвозди или другие выступы, которые расположены близко к некоторому препятствию, потому что горловина , 622, проходит в боковом направлении внутрь. от сторон тянущего инструмента , 600 , а не на расстоянии внутрь от сторон тягового инструмента 600 (как на фиг. 2-4). Инструменты для вытягивания 200 , 300 и 400 , показанные на фиг.2-4 можно изменить, чтобы включить аналогичные конструктивные элементы для достижения тех же преимуществ.

Изобретение не предназначено для ограничения предпочтительными версиями, описанными выше, а скорее предназначено для ограничения только формулой изобретения, изложенной ниже. Таким образом, изобретение охватывает все различные версии, которые буквально или эквивалентно подпадают под объем этой формулы изобретения.

Инструменты для удаления поврежденных креплений

Как протяжные зубы

Мэтт Вебер

Если вы когда-нибудь откручивали винт или ломали головку болта, вы знаете, как неприятно, когда ваша работа останавливается с криком.Проект приостановлен, пока вы решаете проблему, и в некоторых случаях может потребоваться много времени, чтобы извлечь поврежденный крепеж. Еще одна проблема — вытаскивание гвоздей, будь то из-за неисправного гвоздезабивателя или из-за того, что нужно вернуть годный к употреблению пиломатериал. Какой бы ни была причина, работа по удалению ненужных застежек утомительна и утомительна, но зачастую неизбежна. Вот несколько удобных инструментов, которые помогут выполнить работу с минимальной головной болью.

ВАМПЛИЕРС

VamPLIERS — один из новинок в мире удаления винтов.VamPLIERS уникальной конструкции с вогнутыми губками с вертикальными зубцами на внутренней стороне позволяет захватывать зачищенные / заржавевшие / заржавевшие винты, болты или гайки для извлечения. Поскольку губки захватывают крепеж с внешнего края головки, головка поврежденного винта должна быть обнажена (винты с потайной головкой останутся вне досягаемости). Однако этот метод извлечения позволяет VamPLIERS работать с винтами со специальными, уникальными или защищенными от взлома головками. Они изготовлены из обработанной высококачественной углеродистой стали, имеют гладкую лакированную поверхность и эргономичные ручки из эластомера.Посетите www.vampiretools.com.

Скорость выхода

Как вы, возможно, видели по телевизору, система удаления поврежденных винтов и болтов SpeedOut работает с электродрелью. «С SpeedOut вы можете легко удалить любой снятый винт за десять секунд или меньше», — говорится в маркетинговом тоне, но это немного натянуто. По моему опыту, это требует немного больше времени и решимости. В процессе используются двусторонние сверла. На одном конце биты имеется режущий наконечник, который пользователь вбивает в головку поврежденного винта, просверливая поврежденный металл и создавая выемку для противоположного конца сверла.Переверните сверло, и его конец с резьбой для извлечения войдет в зацепление с винтом и втянет его при вращении сверла в обратном направлении. Speed-Out поставляется в небольшом пластиковом футляре с четырьмя битами разного размера. Для достижения наилучших результатов важно выбрать бит правильного размера, соответствующий вашей застежке. Посетите www.buyspeedout.com.

Аккумуляторный съемник для гвоздей для сверл

Аккумуляторный съемник для гвоздей для сверл — это новое запатентованное изобретение, предназначенное для рынка DIY и подрядчиков.Подходит как насадка к аккумуляторной дрели. Гвоздодер с прорезью проскальзывает под головку гвоздя и вытягивает его прямо из дерева в металлический стержень насадки. Это будет отличный инструмент для вытягивания дуплексных гвоздей из бетонных форм. А, извлекая гвозди прямо из дерева, не сгибая их, вы можете повторно использовать гвозди.

Поскольку шляпка гвоздя должна быть примерно 1/8 дюйма. Над рабочей поверхностью, чтобы съемник мог проскользнуть под ней, аккумуляторный съемник для сверления гвоздей включает в себя сверло с зенковкой.Это модифицированная лопаточная насадка, в которой прямая шпора заменяется полым режущим наконечником.

Сверло с зенковкой сверлит диаметр 1-1 / 4 дюйма. углубление вокруг шляпки гвоздя, чтобы аккумуляторный съемник для гвоздей мог его удалить.

Инструменты для гвоздя

Конструкция плоскогубцев для гвоздей обеспечивает необходимое усилие и захватывающую силу для облегчения извлечения гвоздя и даже позволяет выкапывать гвоздь из дерева. Копанию помогают тонкие режущие лезвия, которые скользят под шляпками гвоздей.11-дюйм. Версия, которую я использовал в течение последних двух лет, имеет запатентованный «Hammer Tap» — плоскую поверхность за фрезами, которая позволяет вам использовать молоток для вбивания кончиков гвоздя в древесину для облегчения извлечения. Гвоздь Jack даже вытаскивает штифты с обратной стороны материала с небольшим усилием. В отличие от когтя молотка или кошачьей лапы, ножничное действие Nail Jack может захватывать крепежные детали с небольшими головками, такие как гвозди и штифты.

Недавно я обнаружил, что у компании есть новый продукт под названием Nail Hawk, который представляет собой инструмент под прямым углом, который действует как ножничная кошачья лапа.Похоже на отличный инструмент для снятия гвоздей, но я еще не пробовал, потому что компания распродана! Посетите www.nailjack.com.

Экстрактор

Вот еще один инструмент, который не совсем новый, но который я часто использовал в последние несколько лет и могу с уверенностью рекомендовать. Гвоздодер Extractor от Jefferson Tool использует зубчатые параллельные губки, которые автоматически увеличивают усилие захвата, когда инструмент испытывает большее давление. Нет необходимости зажимать рукоятку, вызывающую онемение рук.Просто задействуйте челюсти и толкайте. Тупой изогнутый наконечник инструмента легко передает усилие от 11-дюймового. обрабатывает и наносит минимальный ущерб деревянной поверхности. Экстрактор — идеальный инструмент для выдергивания небольших гвоздей, таких как гвозди, которые трудно удерживать стандартными плоскогубцами. Кованые из хромоникелевого сплава, губки закалены до класса RC 53-56 и имеют антикоррозийное покрытие. Посетите www.nailextractor.com.

NailOut

Насадка для вытягивания гвоздей NailOut заменяет консистентную смазку на локтях с помощью воздушного компрессора.По сути, это кошачья лапа с электроприводом, NailOut удаляет самые стойкие ногти с легкостью и скоростью пневматического инструмента. Эта насадка предназначена для снятия гвоздей и металлических креплений с настилов, сайдинга и каркаса. Это агрессивный инструмент, который быстро перемещает множество гвоздей, но он также может повредить дерево, поэтому он не лучший выбор для деликатных работ. Однако для черновой сборки и сноса NailOut является высокопроизводительным инструментом.

Также поставляется с двумя насадками для долота. Широкое долото убирает косынки, черепицу, кровлю, бетон и другие объекты сноса.Узкое долото — отличный инструмент, который работает быстрее, чем молоток и долото. Посетите www.nailout.com.

ГвоздьБосс

Новый NailBoss от Mayhew Tools — это специальная насадка для пневматического молота. Этот пневматический инструмент для снятия ногтей выталкивает гвоздь из дерева за кончик, а не за головку. От снятия временных распорок до полного сноса здания — забитые гвоздями куски пиломатериалов можно быстро очистить с помощью NailBoss.Запатентованный процесс сводит к минимуму повреждение древесины с помощью четырех простых шагов: прикрепить, выпрямить, продвинуть, удалить. Просто проденьте NailBoss на кончик открытого ногтя, согните его прямо и нажмите на спусковой крючок. NailBoss выбивает гвоздь так, как он вошел, используя ударную насадку с хвостовиком .401. Посетите www.mayhew.com.

Желоб

Желоб был излюбленным инструментом для сноса строений команды EHT в течение последних нескольких лет. Мы используем его каждый раз, когда нам нужно что-то разорвать.Gutster не только вытягивает гвозди с чудовищным усилием, используя съемник для нескольких гвоздей, удобно встроенный в затылок, но и разбирает все остальное.

С круглой стальной ручкой и цельной литой головкой с удлиненной шейкой он обеспечивает исключительную подъемную силу и разрушающую способность. Новаторский дизайн начинается с уникальной головки Gutster. Раздельные вилы обеспечивают большую устойчивость при больших нагрузках. Расстояние между шарнирами и шпильками обеспечивает максимальное усилие.Острые наконечники легко пробивают твердые материалы, а наклонные подъемные пластины помогают облегчить пруток под материалами, что позволяет быстрее поднимать его. Изогнутая штанга спроектирована так, чтобы обеспечивать максимальную силу рывка с наименьшими нагрузками и деформациями. Выберите один из трех размеров: 40, 48 и 60 дюймов. ручки. 60-дюйм. Версия теперь оснащена колесами на режущей головке, поэтому инструмент легко перемещается при отрывании материала, такого как керамическая плитка, от сплошного пола. Посетите www.thegutster.com.

---

Рекомендуемые статьи

Как удалить акрил или гели в домашних условиях

Для многих из нас удаление геля в домашних условиях — неизведанная территория.Чтобы помочь вам сориентироваться в этой задаче, мы посоветовались с двумя мастерами по маникюру, Бритни Бойс и Лизой Логан. Вот правильный способ быстро и безопасно удалить четыре самых распространенных типа стойкого маникюра — мягкие гели, твердые гели, акриловые краски и пудру для ногтей.

Сначала несколько универсальных советов:

• Работайте одной рукой за раз. Вы не поверите, но это эффективно. Например, при удалении акрила вы замачиваете продукт, а затем отпиливаете его. Пока вы опиливаете одну руку, акрил другой затвердеет, что сделает ее невозможной.

• Во-вторых, удаление маникюра обычно сушит (и немного травмирует) ногти. Относитесь к ним хорошо после того, как закончите. Увлажните их маслом или лосьоном и отполируйте поверхность до гладкого блеска.

• Наконец, нанесите усилитель для ногтей, например Nails. Inc Gel Rehab, 15 долларов, увлажняющее базовое покрытие, защищающее от поломки.

---

Как удалить стандартный гель-маникюр

Гели бывают разных форм и требуют различного удаления.Мягкие гели на сегодняшний день являются наиболее распространенным гелевым маникюром. Скорее всего, это то, что у вас есть. Удаление мягкого геля будет привычным: подпилить, замочить, затем снять продукт.

Твердый гель Soak-off, более прочный гель, который часто используется для наращивания ногтей, удаляется таким же образом, но с большей опиловкой и более длительным замачиванием. И, наконец, твердый гель, который можно удалить только подпиливанием.

На самом деле невозможно узнать, какой у вас тип, прежде чем начать, — сказала г-жа Бойс, мастер по маникюру из Лос-Анджелеса.Если вы не знаете, что у вас есть, попробуйте описанный ниже процесс удаления ногтя мизинца («Это самый маленький и, следовательно, самый быстрый», — сказала г-жа Бойс). Если гель не сдвигается с места, переходите к процессу удаления твердого геля.

Ваш набор инструментов:

Шаг 1

Обрежьте ногти

Подрежьте удлинители, если они у вас есть.

Шаг 2

Подпилите верхний слой

Крупнозернистым напильником удалите около трети геля. «Пилинг позволяет ацетону проникать через остальную часть геля, что облегчает впитывание», — сказала г-жа Мишель.- сказал Бойс. Если у вас твердый гель, вам нужно спилить примерно половину геля.

ШАГ 3

Оберните ноготь

Смочите ватный диск ацетоном. Поместите его на ноготь, затем оберните ноготь алюминиевой фольгой. Оборачивайте только одну руку за раз. «Вы можете использовать другую руку, пока делаете удаление», — сказала г-жа Бойс.

Оставьте бинты на 10 минут. (Замочите твердый гель на 20 минут.) Набор для удаления геля Orly at Home, стоимостью 19,99 долларов США, включает в себя небольшие пластиковые карманы для покрытия ногтя.Они действительно упрощают процесс.

ШАГ 4

Удаление геля

Когда вы снимаете обертку, гель частично снимается с ногтя. С помощью палочки из апельсинового дерева аккуратно снимите гель с ногтя.

---

Как удалить твердый гель

К сожалению, пропитка ацетоном не разрушит этот гель. Все, что вы можете сделать, это пропустить через него. Г-жа Бойс предлагает оставить тонкий слой геля на ногтях. «Даже профессионалы подпиливают слишком глубоко до гвоздя, повреждая его», — сказала она.«Так что нетрудно представить, чтобы кто-то делал это дома».

Шаг 1

Обрежьте ногти

Обрежьте удлинители, если они у вас есть.

Шаг 2

Отшлифуйте гель

Продвигайте гель вперед и назад, пока не получите тонкий слой геля. Это может занять до 10 минут на ноготь. Оставьте этот тонкий слой на ногте, затем слегка отполируйте, чтобы поверхность сгладилась.

---

Как удалить акриловые ногти

Замочите, подпилите, повторите — и будьте терпеливы.Удаление акрила утомительно.

«Некоторым людям захочется оторвать или оторвать акрил, потому что они думают:« О, это не работает », — сказала г-жа Логан, мастер по маникюру из Нью-Йорка. «Но помните, акрил находится поверх вашего натурального ногтя, и вы не хотите его повредить».

Ваш набор инструментов:

• Кусачки для ногтей

• Грубая пилка для ногтей

• Чистый ацетон

• Палочка из апельсинового дерева

• 00 00

• 00

• Обрежьте ногти

  «Я знаю, что мы ненавидим терять длину наших натуральных ногтей, но сейчас самое время, чтобы ваши ногти были короткими, чтобы вы могли управлять ими дома», — сказала г-жа Мисс.- сказал Логан. Вам нужно будет смочить ногти ацетоном, чтобы растворить акрил. Укороченные удлинения означают, что продукт меньше растворяется, а удаление происходит легче и быстрее.

  Шаг 2

  Нагрейте ацетон

  Наполните емкость ацетоном. Убедитесь, что он достаточно глубокий, чтобы покрыть весь ноготь. Поместите эту миску в большую миску, наполненную теплой водой. Эта вода нагревает ацетон (представьте себе легкое нагревание пароварки), заставляя акрил быстрее растворяться.

  ШАГ 3

  Замачивание

  Ацетон быстро испаряется, г-жа- предупредил Логан. Так что накройте руку и миску полотенцем, чтобы замедлить этот процесс. Выдержите пять-восемь минут.

  STEP 4

  Файл

  «Когда вы видите, что акрил начинает набухать, это означает, что ацетон начал проникать в акрил», — сказала г-жа Логан. «Пора начинать подавать».

  Крупный напильник удаляет акрил легче, чем более тонкий. Подпилите ноготь в одном направлении. Если вы будете распиливать пилочку взад-вперед, пилочка для ногтей заклеится акрилом, что сделает ее бесполезной.- сказал Логан.

  ШАГ 5

  Повторите

  Во время подачи в какой-то момент вы заметите, что акрил высыхает и больше не липнет. «Это ваша подсказка, что вы достигли такого уровня акрила, который не проникает через ацетон», — сказала г-жа Логан. Начните процесс заново с замачивания.

  «У некоторых людей акрил толще, чем у других, поэтому количество повторений разное», — сказала она. «Но в среднем по крайней мере четыре или пять раз».

  STEP 6

  Ищите матовый

  Может быть сложно определить, когда вы удалили весь акрил, потому что он прозрачный.«Уберите руку с ацетона», — сказала г-жа Логан. «Если акрил остался, останутся блестящие пятна. Блеск — это продукт. Он не блестит, как полированный гвоздь. Между оставшимся акрилом и матом ногтя будет контраст ».

  ---

  Как удалить Dip Power Nails

  Если вашим последним маникюром была пудра, считайте, что вам повезло. Удаление простое. Просто погрузите пальцы в чистый ацетон примерно на 20 минут.

  «Если вы просто посидите там достаточно долго, вы увидите, как отрыв от падения», — сказала г-жа- сказал Логан. «Погружные ногти — это просто пудра и клей. Он расплавится в ацетоне ». После того, как он приподнялся, сотрите излишки полотенцем и придайте форму ногтям.