Чем выдергивают гвозди: Чем выдергивают гвозди. Как вытащить гвоздь из стены

Содержание

Чем выдергивают гвозди. Как вытащить гвоздь из стены

В виде небольшой дощечки с прорезью и отверстием для того, чтобы не повреждать поверхность при вытаскивании гвоздей. Его также можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей и заворачивании шурупов от случайного соскальзывания инструмента.

Если в деревянном доме нужно что-нибудь повесить на стену (картину, панно, календарь и т.п.) и для этого нужен какой-нибудь крючок или вешалка, то самое простое это забить в стену гвоздь. Просто и быстро.

Однако проблема возникает потом, когда этот гвоздь приходится вытаскивать из стены. При вытаскивании гвоздя, инструмент неизменно повредит стену или обои.

Рассмотрим пример вытаскивания гвоздя из обычной доски. Для вытаскивания такого торчащего гвоздя лучше всего подходят два инструмента.
Первый инструмент это клещи.

Второй инструмент – пассатижи.


Однако и в том и в другом случае, инструмент при вытаскивании гвоздя упирается в поверхность доски и повреждает ее, оставляя вмятины.


Естественно, что мягкая поверхность стены, повреждается еще сильнее.

Избежать таких повреждений можно, если подкладывать под губки инструмента какую-нибудь нетолстую дощечку или кусок фанеры. Однако как всегда (по закону подлости), под руками в нужный момент ничего такого не оказывается.

В итоге, я решил сделать штатное защитное приспособление для вытаскивания гвоздей в виде небольшого отрезка фанеры. Причем это приспособление можно будет использовать также и для защиты поверхности (стены или доски) от соскальзывания инструмента при забивании гвоздей или заворачивании шурупов.

Для изготовления такого приспособления из материалов мне понадобился небольшой кусок старой фанеры, толщиной 5 мм.

А из инструментов потребовались:

Карандаш и угольник.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.

Перовое сверло по дереву диаметром 12 мм.
Наждачная бумага.


Процесс изготовления приспособления.

Выпиливаем из куска фанеры прямоугольный отрезок размером 6 см, на 15 см.

Размечаем этот отрезок и сверлим в нем два отверстия: одно диаметром 4 мм, а другое диаметром 12 мм.

Пропиливаем при помощи электролобзика прорезь и скругляем края у нашего отрезка фанеры, получая в итоге, почти готовое приспособление.

Окончательно обрабатываем наше приспособление наждачной бумагой.


И вот наше приспособление готово!


Работает это приспособление следующим образом:

Накладываем данное приспособление на поверхность, в которую забит гвоздь и надвигаем его так, чтобы гвоздь оказался в прорези.


После этого вытаскиваем гвоздь при помощи клещей или пассатижей.


Поверхность при этом не повреждается, поскольку инструмент опирается на плоскость нашего приспособления.

Кроме того, данное приспособление можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей.

Для этого нужно наживить гвоздь, наложить сверху на поверхность данное приспособление так, чтобы гвоздь прошел через отверстие диаметром 12 мм, и окончательно забить гвоздь на нужную глубину.

Если при забивании, молоток случайно соскользнет со шляпки гвоздя, то он все равно не повредит поверхность, поскольку ее защитит наше приспособление.


Точно также через это отверстие в приспособлении, можно безопасно заворачивать или выворачивать шурупы. Опять же, если отвертка соскользнет со шлица шурупа, то она не повредит поверхность.


Кстати, отверстие диаметром 12 мм, подходит и для достаточно больших головок шурупов, например, для шурупа с прессшайбой.


Как видно головка такого шурупа свободно проходит через отверстие.


Данное отверстие может также оказаться удобным и для хранения нашего приспособления, поскольку его можно повесить на стену, просто одев на гвоздь.

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным.

Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий. И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны. Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих «застывших» размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить «обратно». Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс «реструктуризации» — разделения конструкции на отдельные элементы.

Как правило, проблема по вытаскиванию гвоздей возникает при плотницких работах. К примеру, самой простой ситуацией является, когда шляпка гвоздя находиться над поверхностью, но к сожалению гвозди, которые нужно вытаскивать, в таком виде попадаются не всегда. В большинстве случаях проблемы могут возникнуть с вытаскиванием старых гвоздей, у которых шляпки либо утоплены, либо оторваны.

Как вытащить гвоздь из доски?

  1. В случаи, если гвоздь хорошо утоплен или же вовсе без шляпки, вам понадобиться хорошо заточенная зубила или в крайнем случаи отвертка в сочетании с молотком. Но а заканчивать этот процесс можно будет традиционными в такой ситуации пассатижами или кусачками, при помощи которых, путем легкого раскачивания и прокручивания подтягиваем за шляпку.
  2. Гораздо сложнее при отдирании коврового покрытия от пола, которая, как правило, прибивается десятками, а в некоторых случаях даже и сотнями мелких гвоздей. Или же при замене штакетника на обветшавшем заборе. Но справиться можно и с подобной задачей, так как на сегодняшний день в продаже можно встретить специализированные инструменты, при помощи которых можно без особых усилий, а главное эффективно удалить гвозди. Гвоздодер для мелких гвоздей сконструирован таким образом, что пользоваться им сможет не только взрослый человек, но даже и ребенок. В случаи необходимости можно также настроить и шаг. Демонтируемая поверхность подцепляется и приподнимается гвоздодером. И таким образом друг за другом вытаскиваем все гвозди.
  3. Другое дело, если вам необходимо вытаскивать старый гвоздь, так как с большей долей вероятности можно сказать, что его шляпка обломается. В этом случаи действуем в зависимости от ситуации. Например, если у вас все же есть возможность добраться до нижней части гвоздя, то необходимо молотком выбить ее насколько это возможно, после чего пассатижами вытаскиваем полностью. В случаи с прибитой доской, можно попробовать монтировкой или руками приподнять ее, чтобы она соскочила с гвоздя.
  4. Существует еще один вариант, при помощи которого можно будет справиться с «обезглавленным» гвоздем. Бокорезами делаем надпил, а завершаем работу торцевыми кусачками.
  5. В некоторых случаях гвозди приходиться извлекать и из поверхности, которую можно очень легко повредить. Чтобы исключить подобный вариант событий, под инструмент можно подложить прочный материал, на которую и опираемся.
  6. Если вы планируете вытаскивать гвоздодером крупные гвозди, то в один прием это сделать будет очень сложно. К тому же по мере извлечения гвоздя, под гвоздодер нужно будет подкладывать деревянные брусочки. В этом случаи мы сможет создать надежную опору. Таким же способом можно вытаскивать большие гвозди и клещами или кусачками.
Смотрите также:

Перед отделкой стен, поверхность необходимо тщательно выровнять, удалить все торчащие элементы, гвозди, шурупы и дюбеля. Достать последний элемент очень сложно, важно знать основные правила, как это сделать. Руками вытащить дюбель не удастся, в любом случае придется прибегнуть к использованию инструментов.

Как правильно извлечь дюбель гвоздь?

Если дюбель выступает над поверхностью с гвоздем, то вытащить его будет не сложно, для этого нужно использовать молоток. Удары наносят по обеим боковым, верхним и нижним сторонам дюбеля, чтобы расшатать элемент в отверстии. Затем, зажав его плоскогубцами, резко выдергивают из стены.

Перед выдергиванием необходимо удостовериться, что такая процедура не повредит штукатурку или другую поверхность. Если вытащить элемент без вреда не представляется возможным, то его нужно вбить внутрь, а сверху замазать штукатурным составом.

Как извлечь дюбель из пластика?

В некоторых случаях гвоздь бывает удаленный, а сам пластик остается внутри стены, при этом можно использовать несколько способов, чтобы извлечь элемент.

  1. Самым подходящим способом, чтобы извлечь предмет из стены, является применение подходящего самореза, он должен соответствовать размеру дюбеля. Его вкручивают в пластмассовый элемент на 2/3, а затем вытаскивают плоскогубцами или другим подходящим инструментом. При отсутствии самореза, можно применить обычный штопор, его вкручивают в стену, и вытаскивают дюбель.
  2. Если предыдущий способ не помогает справиться с проблемой, то вокруг предмета, застрявшего в стене, делают несколько отверстий, при этом расстояние от него должно быть минимальным. Затем пробуют вытаскивать элемент, но отверстие значительно увеличиться, это необходимо учесть сразу.
  3. Если вынуть пластиковый дюбель не получается. Его также можно вбить внутрь, но сделать это будет не просто. Шляпку дюбеля можно срезать ножом, а затем молотком вбивать элемент как можно глубже, отверстие зашпаклевать.
  4. Также можно попробовать высверлить дюбель с помощью дрели. Сверло должно быть одинакового или чуть большего диаметра, чем сам дюбель. После проведения процедуры. Отверстие закрывают шпаклевочной смесью.

Как извлечь элемент с обломанным остатком гвоздя?

Под воздействием большого давления, гвоздь может сломаться, и часть его остается торчать в стене. Бывает, что плоскогубцами вытащить обломок не представляется возможным, поэтому можно воспользоваться другим способом.

Газовой горелкой или паяльником нагревают пластиковый элемент до размягчения, затем вытаскивают дюбель вместе с обломком, если в первый раз это сделать не получилось, можно выполнить процедуру повторно. Работу проделывают быстро, пока пластмасса снова не застыла.

Как извлечь дюбель из деревянного материала?

На современном рынке в основном используют дюбеля из пластика, они являются надежными и прочными, имеют долгий срок службы, но вместо них иногда применяют деревянные элементы, их ещё называют чопиками.

Извлекается деревянный дюбель практически таким же методом, как и пластиковый предмет. То есть в него вкручивается саморез, который выдергивают при помощи гвоздодера или плоскогубцев.

Внутри стены можно расковырять деревянный материал, который развалиться на части, а затем его вытаскивать. Раскалывание выполняют молотком и стамеской, а затем удаляют осколки, и крупные части отверткой.

Чопик можно удалить с помощью дрели или перфоратора путем высверливания. Но работу нужно выполнять с особой аккуратностью, чтобы не сильно увеличить отверстия в стене. Обычно деревянные гвозди дюбеля применяют при установке окон из дерева. Для закрепления деревянного подоконника к бетону, понадобиться около четырех таких элементов. Извлечение дюбелей выполняют, когда планируют замену на пластиковые окна. При этом берут дюбеля из пластика, так они являются более надежными для этого материала.

Удаление дюбелей металлического вида

Элементы металлического вида применяются очень редко, так как для закрепления требуется специальное оборудование, поэтому вытаскивать такие дюбеля тоже нелегко. Разломать его не удастся никаким инструментом или прибором, элемент необходимо извлекать из стены с особой аккуратностью.

Если предмет немного выглядывает над поверхностью, его расшатывают при помощи молотка, обычно дюбель закреплен в стене надежно и прочно, так что просто достать не удастся. При более глубоком погружении, вокруг элемента делают несколько отверстий, на минимальном от него расстоянии, извлекают с помощью плоскогубцев или гвоздодера.

Такие методы являются самыми подходящими для извлечения металлических предметов из стены, после этого все отверстия заполняют шпаклевочным материалом вровень с поверхностью.

Последовательность извлечения дюбелей, основные правила при каждом способе

Чтобы вытащить дюбель из бетонной стены, нужно соблюдать последовательность действий, при соблюдении всех правил, можно добиться идеального результата, а поверхность останется невредимой.

  1. Чтобы вытащить основание из пластика для крепежного элемента, подбирают саморез, который вкручивается внутрь, и выдергивается плоскогубцами. Если такого инструмента под рукой нет, можно использовать гвоздодер. При вырывании, необходимо учесть, что могут повредиться некоторые участки стены, поэтому работу проводят аккуратно.
  2. Гвоздодер помогает извлечь даже такое крепление, которое намертво держится внутри бетона. На рычаг оказывается давление, за счет этого крепеж удаляется изнутри бетонной поверхности. Шляпка самореза должна быть надежно зафиксирована на конце инструмента, иначе при соскальзывании, можно повредить поверхность стены или нанести себе вред.
  3. Удалять дюбель деревянного вида можно шилом или ножом, но его предварительно нужно разломать, а затем извлекать по частям. При установке новых пластиковых окон, такие элементы не будут надежно служить их креплением, поэтому потребуется качественное очищение отверстий.
  4. Обломок гвоздя, оставшийся внутри бетонной стены, вытаскивают путем нагревания паяльной лампой пластикового элемента. При этом бетонная стена не повреждается, но работу проводят с особой быстротой, иначе пластик застынет, и придется всё делать повторно.
  5. Дюбеля из металла закрепляются в стене специальным пистолетом, поэтому удаляются нелегко. Их необходимо долго расшатывать, ударяя молотком так, чтобы не повредить поверхность стены, она не должна откалываться. После этого также можно применять гвоздодер, плоскогубцы не справятся с такого вида задачей. Если такой способ оказался неэффективным, то вблизи элемента высверливаются отверстия, а затем производится извлечение. При неудачном вытаскивании, выступающую часть, можно срезать болгаркой, а отверстие зашпаклевывают.

Если вытаскивание дюбеля занимает много времени и сил, или все перечисленные методы не являются эффективными, то можно оставить элемент внутри, а выступающую его часть срезать острым предметом. Металлический элемент срезают болгаркой, остальную часть дюбеля вбивают как можно глубже в стену. Затем выполняют выравнивание поверхности при помощи шпаклевочного материала.

Преимущества дюбелей

Дюбеля для бетона отличаются высокой прочностью и надежность, могут служить очень долго. За счет расклинивание внутри стены, крепежный элемент способен выдерживать значительную нагрузку и не поддаваться деформации.

Дюбеля для бетона не являются восприимчивыми к изменению влажности или температуры, воздействию агрессивной среды. Элементы из пластмассы, используют для крепления небольших предметов, например, мебели. Крупные и тяжелые предметы закрепляются при помощи дюбелей из стали, они способны выдерживать большие нагрузки. Извлекать такие крепежи из стен будет непросто, если есть возможность, лучше их оставить внутри.

При соблюдении всех правил, и методов, можно подобрать подходящий способ извлечения дюбелей из бетонной стены, не повреждая её поверхность. Заранее необходимо подготовить все нужные инструменты, чтобы во время работы не отвлекаться на их поиск.

Инструкция

Металлический дюбельМеталлический дюбель-гвоздь вынуть труднее всего. Возьмите тяжелый молоток и расшатайте крпеж. Если не получается, то рядом, как можно ближе к дюбелю, просверлите еще одно отверстие. С ним расшатать будет проще. Расшатанный дюбель вытащить труда не составит.

Пластиковый дюбельСлучается, что во время ремонта вы снимаете обои и обнаруживаете старый пластиковый дюбель. Больше он вам не нужен. Тут все проще. Оставьте его на месте, ведь очевидно, что при удалении отверстие в стене увеличится. Вы же не хотите снова заделывать стену, тратить время и силы. А вот если вам необходимо совсем близко просверлить отверстие для нового дюбеля, то старый все-таки удаляйте. Используйте обычный штопор. Вкрутите его в нейлон и движением на себя выньте дюбель из стены. Освобожденное отверстие замажьте гипсом. Когда гипс затвердеет, можете рядом сверлить новое отверстие.

Пластиковый дюбель со сломанным саморезом внутриВот он заставит вас поработать чуть-чуть серьезнее. Откажитесь от мысли высверлить его, так как сталь самореза очень . Придется пойти на хитрость.

Возьмите горячий паяльник на 60-70 ватт и нагрейте дюбель вместе с огрызком самореза. Пластмасса дюбеля расплавится, и вы спицей или пинцетом вытащите саморез. Если быстро не получается, то зацепите саморез и через пинцет грейте его дальше. Через несколько минут он все-таки вывалится.

Второй способВозьмите тонкостенную стальную трубку. Диаметр трубки выбирайте с учетом диаметра дюбеля. На конце трубки при помощи надфиля сделайте четыре зуба. Используйте полученное изделие в качестве сверла. Такая трубка войдет в отверстие без проблем и выйдет прямо с саморезом. Начинайте сверлить на маленькой скорости вращения и постепенно увеличивайте ее. Даже если ваш дюбель сделан из прочного материала, на высоких оборотах стальная трубка раскалится, и вы сможете выжечь дюбель.

Ремонт в квартире предполагает качественную отделку стен. Чтобы подготовить помещение к оклейке обоями или нанесению другого декоративного покрытия, стены требуется выровнять, предварительно освободив их от прежних крепежных элементов. Нередко мастеру приходится удалять ставшие ненужными дюбели, посредством которых крепятся шурупы. Помочь в этом может сноровка и некоторые хитрости.

Вам понадобится

  • — саморез;
  • — штопор;
  • — острый нож;
  • — шило;
  • — гвоздодер;
  • — молоток;
  • — паяльник;
  • — пробойник;
  • — углошлифовальная машина («болгарка»).

Инструкция

Для демонтажа обычного пластикового дюбеля в самом простом случае используйте саморез подходящего размера. Вверните саморез в дюбель примерно на две трети, чтобы саморез надежно соединился с демонтируемой деталью. Затем зацепите головку шурупа плоскогубцами и вытяните его наружу вместе с дюбелем. В некоторых случаях функцию самореза сможет выполнить столовый штопор.

Если обычные плоскогубцы не помогают, подденьте шляпку ввернутого в дюбель самореза гвоздодером. Такой рычаг позволяет вынуть дюбель с меньшими усилиями. Главное, чтобы саморез своей рабочей частью плотно был посажен в отверстие.

Самодельный деревянный дюбель демонтируйте из гнезда по частям. Для этого раздробите его вдоль волокон древесины на несколько кусков при помощи стамески с тонким лезвием и молотка. Разрушенный таким образом дюбель подденьте кончиком острого ножа, гвоздем или шилом, а затем аккуратно выньте наружу.

Чем вытаскивают гвозди название инструмента. Как вытащить гвоздь

Рано или поздно в строительстве возникает потребность вытащить гвоздь из того или иного предмета. Причин на это может быть предостаточно, стоит знать, как правильно это сделать. Именно о том, как вытащить гвоздь , мы и поговорим сегодня.

Технология по извлечению гвоздей

Для извлечения гвоздей сегодня можно использовать самые разные инструменты, например:

  • гвоздодер,
  • клещи,
  • плоскогубцы,
  • молоток с раздвоенным носиком и т. п.

Но несмотря на то, что есть большое количество инструментов, чтобы вытащить гвоздь, потребуется смекалка и умение владеть тем или иным инструментом. Для успешной работы требуется обнажить шляпку гвоздя. В некоторых случаях, когда гвоздь обнажен, его можно выпрямить и выбить с тыльной стороны. Это можно сделать при помощи молотка и другого гвоздя.

Чтобы облегчить ход гвоздя, выступающую часть можно слегка смазать водой, мылом или жиром. Данная смазка позволит быстро извлечь гвоздь. Особенно она будет эффективной, когда гвоздь поржавел. В некоторых случаях при вытаскивании гвоздя, часть его может поломаться. Тогда, используя другой гвоздь, необходимо бить по его торцу, который располагается в материале. Это действие позволит поднять шляпку. Для этой цели можно использовать подходящий по диаметру стержень или зубило.

Не всегда можно подобраться к острию гвоздя. В большинстве случаев оно располагается в толще заготовки. По этой причине необходимо тянуть гвоздь только за шляпку. Для этого подойдет зубило или же отвертка, которая имеет стержень, проходящий через всю рукоятку. Такая отвертка при ударах по ней молотком не сломается. В результате своеобразный мини-гвоздодер из отвертки поможет извлечь гвоздь за шляпку. Эта отвертка должна иметь раздвоенную лопатку, которая при сгибании по отношению к стержню позволит быстро выполнить работу.

Но не всегда и шляпка гвоздя доступна. В некоторых случаях она утоплена в заготовку. В таких случаях, чтобы вытащить гвоздь, используют другой прием. Делают небольшое углубление вокруг головки с помощью стамески. Углубление должно быть достаточным, чтобы появилась возможность зацепить гвоздь клещами. Если зацепиться за шляпку так и не удалось, тогда лучше всего срубить ее, а старый гвоздь извлечь на противоположную сторону. Для этого требуется выбить гвоздь, как это описывалось выше.

Клещи удобный инструмент!

Один из наиболее удобных инструментов для извлечения гвоздей клещи. Лучше всего иметь клещи средних и малых размеров. Чтобы меньше прикладывать усилия для удаления гвоздей, рекомендуется приобрести клещи, имеющие длинную ручку и размашистые губки.

Обратите внимание!
Если ваши клещи имеют маленькие ручки, то не рекомендуется их удлинять с использованием трубки. Это может привести к травме!

Если вы решили вытягивать длинный гвоздь, то без перехвата вам никак не обойтись. Перехват клещами потребуется, когда стержень выйдет на 1 сантиметр. Клещами следует перехватиться гвоздь у основания заготовки. В этом случае потребуются усилия, так как стержень гладкий. Чтобы упростить этот процесс, под опорную поверхность клещей подкладывают дощечку. Этот метод позволит извлекать гвозди из досок.

Используя этот метод, будьте аккуратны, особенно когда вы планируете повторно использовать гвоздь. Если вы вытаскиваете гвоздь с перехватом и тянете его исключительно в одну сторону, есть риск вытянуть гвоздь в форме радуги. Чтобы его выпрямить, вам потребуется его рихтовать, как правило, этот процесс достаточно кропотливый и трудоемкий. Более того, идеально выровнять будет крайне сложно. Чтобы предотвратить сильное изгибание, вытягивая гвоздь, расшатывайте его в разные стороны.

Обратите внимание!
Чтобы не повредить поверхность заготовки при извлечении гвоздя клещами или другим подручным инструментом, разумно использовать специальную подкладку. Если поверхность лакированная, то можно подложить кожу или другой мягкий материал под дощечку.

Столярный молоток и кусачки как альтернатива гвоздодеру!

Что касается столярного молотка, то этот предмет может послужить отличную службу для извлечения гвоздей. Вот только вам потребуется тот молоток, который с другой стороны имеет раздвоенный носик. При его использовании без подкладок не вытянуть длинный гвоздь. Поэтому извлечение происходит по методу, который описывался выше.

Обратите внимание!
Данный метод эффективен, однако, несет в себе опасность. Если ручка у молотка деревянная, то многократное его использование в качестве гвоздодера, может ее сломать. По этой причине лучше всего в хозяйстве иметь молоток со стальной или полиуретановой ручкой.

Использование клещей для вытягивания гвоздей, значительно проще, чем использование молотка. Более того, если гвоздь не имеет шляпки, то такой молоток станет и вовсе бесполезным, так как будет попросту скользить по стержню.

Что касается кусачек, то их лучше всего использовать, когда другого подходящего инструмента нет. Дело в том, что они используются только для зачистки проводов от изоляции и т. п. Если их постоянно использовать для извлечения гвоздей, то режущие элементы очень быстро затупятся или выщербятся. Кроме того, можно перекусить гвоздь, особенно если они сделан из мягкой стали.

Как правильно извлечь гвоздь из доски?

В некоторых ситуациях потребуется использовать сразу несколько инструментов. В случае если гвоздь насквозь забит в доску и торчит с другой стороны доски на всю свою длину, потребуется предварительно удалить гвоздь при помощи молотка в обратном направлении. Для начала лучше всего смазать гвоздь маслом или жиром, чтобы упростить процесс. Чтобы стержень гвоздя не затупился, можно подложить алюминиевую или латунную пластину. Когда гвоздь полностью выбит, то оставшуюся часть требуется изъять клещами.

Хотя не во всех случаях нужно вытягивать гвоздь из доски. Если она уже не будет никак использоваться, то часть с торчащим гвоздем можно просто отрезать ножовкой.

В другом случае, когда доски уже прогнили, а гвозди еще в хорошем состоянии, не спешите их выкидывать. Можно извлечь гвозди любым из вышеперечисленных методов.

Если перед вами крупная деревянная конструкция, которая сбита большим количеством гвоздей, то здесь придется приложить силу. Для начала нанесите несколько ударов по этой конструкции кувалдой или молотком. Это необходимо для того, чтобы между сбитыми деталями образовались щели. После в них можно вставить топор или гвоздодер. Таким варварским методом можно осуществить реструктуризацию большой деревянной заготовки и, соответственно, извлечь гвозди.

Вот, пожалуй, самые распространенные методы, которые помогут вам при необходимости удалить гвоздь из стены, деревянной заготовки и не только. Теперь, если у вас нет гвоздодера, который предназначен непосредственно для этой работы, вышеперечисленные советы помогут вам справиться с задачей. Помните, не во всех случаях сила играет ключевую роль. Чаще всего ценится аккуратность, ведь при спешке и больших усилиях можно загнуть гвоздь или оторвать шляпку. Не забывайте о мерах безопасности: берегите свои глаза и другие части тела, ведь при вытаскивании гвоздей существует риск получить травму.

Видео

Смотрите руководство по извлечению ржавого гвоздя:

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т. п. При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий. И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны. Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих «застывших» размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить «обратно». Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс «реструктуризации» — разделения конструкции на отдельные элементы.

Забивая гвозди, мы очень редко задумываемся о том, что по каким-то причинам их придётся вытаскивать. Между тем такая необходимость всё же периодически возникает. Выдёргивание гвоздей и сам по себе процесс достаточно трудоёмкий, а уж если у гвоздя отвалилась шляпка — задача серьёзно усложняется.

Если гвоздь немного выступает над поверхностью и шляпка цела — особой проблемы не будет, требуется только гвоздодёр, предназначенный именно для выдёргивания. Однако, если шляпки нет, зацепиться гвоздодёру не за что, он оказывается бесполезен.

Первый, довольно простой способ выдернуть гвоздь без шляпки — воспользоваться кусачками-бокорезами. Чтобы не повредить поверхность, снизу можно подложить кусочек жестянки. Также можно между кусачками и деталью подложить деревянную опорку. Главное — жёстко захватить гвоздь, что без шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.

Кусачек может оказаться недостаточно, если гвоздь оказался слишком глубоко в древесине или иной поверхности, ухватиться просто не за что. В таком случае предлагаем второй вариант: можно пойти от обратного и добойником, другим гвоздём, бородком, попытаться пробить его насквозь, через всю доску. Главное в этом случае чётко попасть по центру гвоздя без шляпки. Этот способ не поможет, если гвоздь торчит в слишком толстой доске или другой поверхности, которую пробить насквозь не получится.

Третий способ вытащить застрявший гвоздь без шляпки — нагревание. Помните из курса физики, что при нагревании тела расширяются? А затем, остывая, сжимаются, соответственно. Нагреть гвоздь и поверхность вокруг него можно или газовой горелкой , или каким-то тонким раскалённым предметом, путём прикладывания. Металл расширится, сузится, сцепление с поверхностью станет менее сильным и можно будет теми же кусачками всё-таки вытащить упрямый гвоздь.

Четвёртый вариант: взять кусочек трубы, диаметр которой превышает диаметр гвоздя. Один конец придётся зазубрить, второй — вставить в дрель. Затем просто высверливаем гвоздь, установив зазубренную трубку так, чтобы он оказался посередине. Гвоздь быстро удаляется, но останется отверстие, которое при необходимости можно заделать заглушкой или зашпаклевать.

Если вы не боитесь повредить поверхность, в которую вбит гвоздь, оставшийся без шляпки, можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая куски дерева вокруг него, кроме того, рядом тоже можно просверлить отверстие дрелью обычным сверлом.

По сторонам гвоздя также можно сделать канавки, сформировать надпилы ниже обломавшейся верхушки, чтобы затем вытащить кусачками. Минус — доска или иная поверхность будут повреждены, на месте вытащенного гвоздя останется рваное отверстие.

Как видим, вытащить гвоздь намного сложнее, чем вбить его без молотка . Однако смекалка, правильные инструменты, и, чего таить, грубая сила, помогут вам справиться с этой задачей.

В процессе строительных работ возникает необходимость не только соорудить какую-либо конструкцию, обеспечив ее надежное крепление, но и разобрать постройку. В последнем случае потребуется быстро изъять элементы крепления – обычные гвозди. Можно этим заниматься подручными инструментами, но лучше воспользоваться более удобным приспособлением – гвоздодером.

Назначение и особенности конструкции

Используется гвоздодер для извлечения гвоздей из деревянных, пластиковых и иных конструкций. Существует множество разновидностей данного приспособления, но в общем случае оно представляет собой рукоятку, на конце которой находится изогнутый клин из прочного металла.

Клин оканчивается прорезью, т.е. имеет раздвоенный наконечник. Этой канавкой и происходит захват шляпки гвоздя с последующим его извлечением.

При более прочном креплении гвоздя в поверхности заготовки или другого строительного объекта рукоятка инструмента выполняет роль рычага. Грузчики часто применяют гвоздодер в качестве помощника для поднятия тяжелых грузов, а плотники им разбирают деревянные конструкции.

Этот инструмент относится к категории ручного, хотя имеются и модели электрического гвоздодера. Выбирать надо с учетом своих финансовых возможностей, спектра планируемых работ и требуемой эргономичности в использовании.

Молоток с функцией гвоздодера

Это универсальный тип инструмента, который может использоваться не только для извлечения гвоздей, но и для их забивания. Поэтому молоток гвоздодер имеет два разных конца на рабочей насадке:

  • округлую головку классического молотка;
  • заостренную часть с прорезью для выполнения функций гвоздодера.

Металлическая часть молотка изготавливается их высокопрочной стали. Многие модели оснащены прорезиненной рукояткой. Это компактный и мобильный инструмент. Благодаря короткой рукоятке, его легко переносить и иметь всегда под рукой.

Однако с другой стороны, эта особенность не позволяет полноценно использовать инструмент в качестве рычага. Кроме того, рабочая прорезь не всегда позволяет проникнуть под шляпку, а рукоятка из дерева менее прочная по сравнению с полноценными гвоздодерами ломового типа.

В профессиональных моделях молотка с функцией гвоздодера конструкция цельнокованая, обязательно с резиновой рукояткой. Качественная резина помогает эффективно гасить вибрацию.


Лом-гвоздодер

В классическом исполнении приспособление для извлечения представляет цельный прут из стали с расплющенными концами, повернутыми в разные стороны. Прорезь для извлечения гвоздей может быть на обоих концах.

Но особой популярностью пользуется монтировка гвоздодер, второй клин которой расплющен и имеет вид лопатки. Этим концом можно разрушать конструкции, приподнимать половицы, разбирать скрепленные доски.

Лом-гвоздодер может быть в длину 400-1500 мм. Для изготовления используется арматура, а также круглый или шестигранный прут, имеющий диаметр 10-25 мм. С увеличением длины инструмента увеличивается его толщина и прочность, но повышается при этом и вес.

Как выбирать инструмент

Существует множество конструкций и модификаций приспособления, что прекрасно видно на фото гвоздодера. При выборе нужно обращать внимание на такие параметры:

Плоский наконечник, который обязательно должен быть прочным и острым. Его изготавливают из высококачественного материала, в то время как остальные детали могут производиться из менее прочных материалов. Приветствуется наличие на нем специального защитного лакокрасочного или антикоррозийного покрытия.

Длина инструмента – зависит от типа выполняемых работ и их сложности. Для разборки крупных конструкций, мебели, дверей требуется инструмент с более длинной рукояткой до 1-1,5 м. А вот для мелких манипуляций, например с ящиками, можно ограничиться использованием коротких гвоздодеров 30-50 см.

Масса гвоздодера. Более тяжелые приспособления потребуют от вас меньших усилий при демонтажных работах или извлечении гвоздей. Гвоздодер усиленный за счет более прочного материала позволяет разбирать даже крупные конструкции без риска испортить инструмент. Но работать будет утомительно.

Подбирать вес нужно под себя, чтобы при минимуме усилий и усталости эффективно выполнять работу. Оптимальной считается масса в 1 кг.

Изготовление инструмента в быту

Не обязательно тратить финансовые средства на покупку приспособления. Можно обойтись своими силами. Чтобы узнать, как сделать гвоздодер своими руками, рекомендуем изучить нашу простую инструкцию:

Подобрать проволоку из стали разного диаметра. Для небольших гвоздей можно взять не очень толстую проволоку, а для более толстых – подойдет и арматурный прут.

В процессе обработки наконечника одну часть проволоки следует расплющить на наковальне молотком. Арматуру можно разрезать под нужным углом. Ножовкой делается небольшая прорезь для гвоздей.

Надфилем обрабатываются края и удаляются разнообразные дефекты.

Насадка загибается. Сначала делается изгиб на более толстой части насадки до начала тонкого участка. А затем делается изгиб на расплющенном конце. При возможности закалите заготовку.

Напильником следует обработать насадку, а затем отполировать. Насадка крепится на выбранную рукоятку.

Гвоздодер помогает облегчить выполнение многих демонтажных работ. Правильный выбор инструмента позволит проводить манипуляции быстро и эффективно. При этом нужно помнить об эргономичности инструмента, удобстве в процессе использования.

Фото гвоздодера

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Гвозди, молотки и добойники — Как сделать ремонт квартиры самостоятельно?

С технической точки зрения такого понятия, как «просто гвоздь», нет. Все гвозди изготавливаются для конкретных целей, хотя есть и универсальные гвозди. Существуют различные виды молотков: молоток, насаженный на деревянную рукоятку, испытывает на себе ее природную элластичность, благодаря чему им легче управлять, чем молотком с металлической ручкой.

Гвозди

Проволочные гвозди могут использоваться для таких работ, где не нужно маскировать шляпки гвоздей; а вот при обшивке стен досками или листовым материалом применяют гвозди с уменьшенной шляпкой и гвозди овального сечения. Такие проволочные гвозди рассматривают как крепежные средства общего назначения.

Гвозди овального сечения можно заглубить ниже наружной поверхности изделия, не боясь при этом, что на краю изделия появится трещина. При забивании овальные шляпки необходимо расположить в направлении волокон древесины.

Машинные гвозди штампуются из металлического листа и имеют конусное прямоугольное сечение, что повышает их фиксирующие свойства; применяются для закрепления половиц.

Отделочные (паркетные) гвозди используются для крепления калевок (доски и планки с фигурными краями — багеты, карнизы) и обшивочных материалов на потолках и стенах. Их маленькие шляпки почти всегда утапливают ниже деревянной поверхности добойником, это же делают и с фанеровальными гвоздями.

Когда нужно прибить лист тонкого или хрупкого материала (слой кровельного рубероида или гипсокартона), используют гвозди с широкими шляпками. Широкие шляпки увеличивают площадь давления, и, таким образом, прибиваемый материал не рвется и не крошится. Обычно такие гвозди имеют оцинкованную поверхность, что защищает их от ржавчины. Цинковые гвозди применяются для прикрепления кровельных материалов благодаря антикоррозийным свойствам, а также легкости их срезания, когда осуществляется замена шиферных листов.

Молотки

Самый необходимый в столярном деле — молоток-гвоздодер весом от 365 до 450 г. Он достаточно тяжелый, чтобы забивать действительно длинные гвозди. Слишком легкий молоток может гнуть гвозди, а не вколачивать их.

Для гвоздей размером поменьше подходит молоток с поперечным клиновидным обушком (столярный молоток), поскольку его плоским бойком можно делать первые удары по гвоздю без риска повредить себе пальцы.

Для забивания более мелких отделочных (паркетных) гвоздей используется маленький столярный молоток.

Киянка

Столярная киянка очень часто изготавливается из цельного куска бука. Хотя она имеет форму молотка, однако стучать ею следует только по деревянным или другим мягким поверхностям; в противном случае это приведет к серьезным травмам.

Выдергивание гвоздей и утапливание шляпок

Из деревянных изделий и конструкций гвозди выдергивают специаль¬ным приспособлением — гвоздодером, вытаскивая согнувшийся гвоздь или работая с бывшими в употреблении пиломатериалами. Можно выдернуть гвоздь расщепом на молотке-гвоздодере.

Довольно часто требуется спрятать головки гвоздей под рабочей поверхностью, а оставшиеся отверстия заполировать древесным наполнителем. Для этого используются наборы добойников, которые бывают самых различных форм и размеров. Немного вогнутая форма добойника служит для того, чтобы шляпка гвоздя легче захватывалась, а сам инструмент не соскальзывал. Не путайте добойники с кернером, который используется для проставления отметок на металле в процессе сверления.

Забивание гвоздей под углом

Забивая под наклоном несколько гвоздей на одном участке древесины, вы увеличиваете шансы не расколоть закрепляемую деталь. Забивание гвоздей под углом или в «ласточкин хвост» — простой и эффективный способ закрепления стыковых соединений деревянных деталей, при котором гвозди входят непосредственно в их торцевые волокна.

Добавить комментарий

как сделать правильный выбор строительного инструмента. Ручной гвоздодер из полдюймовой трубы и старого напильника Какой гвоздодер лучше

Чтобы вбить гвоздь, особого опыта не требуется, справиться с этой задачей может каждый застройщик, другое дело — правильно выдернуть вколоченный гвоздь. Если шляпка заподлицо с поверхностью, то рекомендуется знать некоторые тонкости этой работы. И многое зависит при выдергивании гвоздей от того, какой вы выберете инструмент. Лучше всего для этой цели использовать титановый гвоздодер, который справится с гвоздями лучше всего.

Предназначение гвоздодера

Были времена, когда повсеместно применялись деревянные гвозди, для этого сначала сверлили в досках отверстия, что подходили по диаметру, и уже после этого соединяли детали конструкции подобным нехитрым способом. Такие гвозди назывались нагелями. Однако нагель невозможно было вытащить. А сегодня эти изделия заменили металлическими крепежными элементами, которые имеют широкие шляпки. При изготовлении изделий из древесины зачастую возникает надобность выдергивания неправильно забитых гвоздей.

Их легко подцепить дергачом — специальным инструментом с расплющенным концом, где имеется клиновидная прорезь, что является удобной для захвата гвоздя. После подцепления необходимо еще и вытянуть крепеж, который плотно сжат волокнами дерева или заклинен в бетонной панели, поэтому следует использовать кованый гвоздодер. Помогает усилие рычага, поэтому все гвоздодеры делают довольно длинными, а возле зацепа — изгиб, который выполняет роль опоры. Большое значение имеет и материал, поэтому инструменты для выдергивания гвоздей нередко делают каленными.

Молотки-гвоздодеры выполняют функции обыкновенного столярного молотка или выступают в качестве гвоздодера. Такой инструмент поможет и гвоздь забить, и с легкость ненужный удалить, если он установлен неверно. Сегодня встречаются подобные молотки с разными рукоятками: деревянными, металлическими, прорезиненными, фиберглассовыми.

Таким образом, предназначение ручного гвоздодера состоит в вытаскивании гвоздей. А область его использования — довольно велика. При его помощи вы сможете аккуратно и легко вытащить гвоздь из пола или плинтуса. Не зависимо от описания гвоздодера, он применяется при проведении разборки разнообразных построек, деревянных конструкций, коробок и тары. Гвоздодер является незаменимым инструментом для грузчиков, плотников, других технических работников и частных застройщиков в домашних условиях.

Кроме основной функции, которую выполняет гвоздодер, известны и другие его функции: выдергивание гвоздей при помощи расплющенного конца с прорезью, разбивание асфальта, льда и смерзшегося грунта, поднятие различных предметов, вскрытие ящиков и других скрепленных гвоздями поверхностей с использованием заостренного конца. Цельный профиль, которым оснащен гвоздодер, с успехом позволяет демонтировать строительные материалы.

Конструкция гвоздодера

Гвоздодёр представляет собой рычажно-клиновое приспособление ручного типа для вытаскивания вбитых в материал гвоздей. Выпускается гвоздодер в виде самостоятельного инструмента или инструмента, что совмещён с такими инструментами, как лом или молоток, как на фото гвоздодеров.

Гвоздодёр — это изогнутый металлический клин, который разделён надвое рабочей канавкой, что предназначена для процесса захвата и удержания при процедуре вытаскивания гвоздя за «шляпку» из материала. Действие гвоздодёра основывается на воздействии клина на поверхности — крепежный элемент и материал, в который забит крепежный элемент, и на принципе рычага при вытаскивании гвоздя. Принцип рычага человек использует с древних времен, когда нужно было отломать кусок камня, приподнять тяжелый предмет, что требовало недюжинных усилий.

Этот строительный инструмент на одном своем конце имеет изогнутую расплющенную площадку с прорезью, что расширяется, а на другом — присутствует прямой заостренный кол. Второй конец зачастую попросту расплющивается и заостряется. Зависимо от предъявляемых к инструменту требований, гвоздодер бывает разных размеров. Также варьируется и цена гвоздодеров, представленных на рынке. Длина гвоздодеров колеблется в пределах 320 — 1000 миллиметров, а вес составляет 0,6 — 4 килограмм. Выбор размера данного строительного инструмента зависит напрямую от размеров гвоздей, с которыми он будет работать.

Большинство молотков, которые оснащены дополнительной функцией дергача для гвоздей, оснащаются резиновой рукояткой, благодаря которой в ладони они зажимаются, как влитые. Для увеличенной прочности гвоздодеров применяется также термообработка высокоуглеродистой стали, что является обычным инструментальным материалом. Также существуют гвоздодеры с ручкой из древесины и железным наконечником. Но не рекомендуется увлекаться разнообразием форм-факторов, в инструменте для извлечения гвоздей главное — плоская поверхность лопатки, которая подводиться под шляпку, и уровень ее прочности.

Изготовление гвоздодера своими руками

Любому хозяину хороший гвоздодер требуется не меньше, чем пила, молоток или топор. Поэтому полезно знать, как сделать гвоздодер в домашних условиях. Предлагаем вам изготовить набор из трех гвоздодеров, которые помогут вам вытащить любые гвозди и крепежные элементы.

Гвоздодер для вытаскивания небольших гвоздей сделать лучше всего из стали с большим содержанием углерода, чтобы его рабочую часть можно было закалить. Для этого возьмите стальную проволоку толщиной 0,5 миллиметра, затем на наковальне распрямите её и немного расплющьте рабочий конец.

Сделайте неглубокий пропил ножовкой вдоль оси, обработайте края пропила надфилем. Изогните рабочую часть инструмента в тисках. Принято делать изгиб в два приема: сначала в месте, где толще заготовка, а потом — ближе к рабочему концу. Удалите небольшие вмятины, что образовались от тисков, напильником. Затем обработайте рабочую часть инструмента шкуркой и при наличии возможности отполируйте с помощью полировальной пасты.

Остается совершить закалку с будущим отпуском. Рабочую часть инструмента после данной манипуляции отшлифуйте еще раз и отполируйте. Насадите на ручку полученную заготовку. Гвоздодер своими руками для мелких гвоздей готов!
Гвоздодеры для крупных и средних гвоздей принято изготавливать из арматурной стали. Только запомните, что рабочую часть плющить не нужно. Всю грубую обработку предварительно проведите на наждачном круге.

Ручки подобным гвоздодерам не требуются. Чтобы выдернуть обычным гвоздодером длинный гвоздь, приходится под его основание подкладывать различные предметы, к примеру, кусок доски, что не сильно удобно. Усовершенствуйте свой гвоздодер, приварив добавочную часть на расстоянии 6 сантиметров от рабочей.

Использование самодельного гвоздодера

Теперь следует узнать, как правильно применять гвоздодер, изготовленный в домашних условиях. Пользоваться данным инструментом достаточно просто. Зависимо от диаметра гвоздя, нужно подобрать из набора соответствующий самодельный гвоздодер и подбить предварительно клиновую часть инструмента молотком под шляпку.

Когда гвоздь в прорезь рабочей части войдет, подайте в сторону древесины ручку — гвоздь из отверстия немного выйдет. Подложите невысокий брусок, чтобы в него упереться. Гвоздь после этого ещё немного выйдет. Теперь вы можете ухватиться за его шляпку пассатижами.

Данный строительный инструмент является скорее антистроительным. Дело в том, что с помощью гвоздодеры не строят а ломают. Предназначен он в первую очередь для разборки несъемных соединений деревянных конструкций, сделанных с помощью гвоздей. Вместе с тем, с помощью гвоздодера можно выполнять и другие демонтажные работы: отбивание штукатурки, демонтаж кирпичных стен и многое другое.

Гвоздодеры бывают самых разных конструкций, но у всех у них есть общая особенность. По крайней мере на одном из их концов имеется расплющенная область в виде узкой лопатки с расширяющейся прорезью. При вытаскивании гвоздей в данную прорезь заводится верхняя часть торчащего гвоздя и используя гвоздодер в качестве рычага, упираясь в шляпку гвоздя его легко вытащить. В строительных магазинах можно встретить очень большое разнообразие гвоздодеров и мы хотим рассказать обо всех.

Виды гвоздодеров
Лом-гвоздодер

Данный инструмент является классическим инструментом гвоздодера. Делают его полностью из стали. Конструктивно он представляет собой кусок стального прута, концы которого загнуты в разные стороны, и один из них или оба расплющены и в них сделаны прорези для вытаскивания гвоздей. По длине лом гвоздодер может быть как небольшой длины – 40 см, так и весьма значительной – до 1,5 метров. Соответственно чем длиннее гвоздодер тем он толще и прочнее.

Раньше данные инструменты как правило делались самостоятельно из подручных материалов. Обычно для этих целей использовались различные валы от механизмов и машин. Если вы увидите такой самодельный гвоздодер – берите не задумываясь. Дело в том, что это поистине вечный инструмент из-за очень высоких прочностных качеств используемого материала. Все таки валы делаются из высокопрочной стали. Делали гвоздодеры раньше обычно знакомые с заводов, которые имели доступ к мощным прессам, либо в кузницах, которые можно встретить на просторах России и в настоящее время.

Те ломы — гвоздодеры, которые сейчас продаются в магазинах конечно хуже. В первую очередь это обусловлено тем, что для их производства используют стандартный металлопрокат. В настоящее время для производства ломов – гвоздодеров применяют арматуру, круглый пруток или шестигранный пруток диаметром от 10 мм до 25 мм. Несмотря на то, что часть производителей все таки подвергает концы закалке, данный инструмент быстро изнашивается и его легко согнуть, если попытаться разломать мощную строительную конструкцию.

В качестве примера приведу собственный опыт – в результате использования небольшого современного гвоздодера прорезь разработалась до такого состояния, что шляпки гвоздей в ней просто перестали держаться в течение двух дней. И это с учетом того, что я вытащил с его помощью из деревянного пола всего около 1500 гвоздей длиной 30 мм (старую ДВП срывал).

Немного прочнее гвоздодеры из арматуры, но ими очень быстро можно натереть мозоли на руках, если не обмотать ручку например изолентой. Гвоздодеры из круглого и шестигранного прутка приблизительно по прочности равны. Проверить прочность гвоздодера достаточно легко. Возьмите гвоздь приблизительно длиной 120 – 150 мм и кончиком попробуйте процарапать рабочую часть инструмента (лопатку с прорезью). Если царапина получилась, да еще и глубокой не берите данный гвоздодер. Толку от него будет немного.

Придумывая данную конструкцию производители в первую очередь заботились о том, чтобы придать инструменту универсальность. Так сказать два инструмента в одном. Конструктивно это классический молоток, обычно с головкой округлой формы, острая часть которой выполнена в виде рабочей части гвоздодера. С одной стороны конечно это удобно, особенно если сидишь на верхушке крыши, забиваешь гвозди и понадобилось вытащить один гвоздь, который от неудачного удара загнулся.

В то же время использовать молоток гвоздодер в качестве демонтажного инструмента неудобно. Не всегда можно с его помощью подлезть под шляпку гвоздя, а еще у него ручка менее прочная – из дерева, и рычаг существенно короче чем у лома – гвоздодера.

В качестве материала металлической части молотков данного вида используется обычно кованая инструментальная сталь, которая обычно превосходит по прочности материал современных классических гвоздодеров. В продаже вы можете встретить также инструмент данного вида полностью выполненный из металла с эргономичной прорезиненной рукоятью. Молотки – гвоздодеры обычно используют при выполнении слесарных и плотницких работах.

В качестве рекомендаций посоветуем вам иметь в своем наборе инструментов три разновидности гвоздодера: молоток – гвоздодер, небольшой классический гвоздодер длиной 40 – 50 см и мощный лом — гвоздодер длиной не менее 90 см. Молоток можно использовать в строительных работах, когда нужно вытащить один или несколько неудачно забитых гвоздей, с помощью маленького гвоздодера удобно вытаскивать обивочные гвоздики и снимать облицовку, ну а большой инструмент нужен будет при демонтаже мощных строительных конструкций, вытаскивания больших гвоздей или скоб, а также демонтажа кирпичной кладки.

Лом-гвоздодёр – это удобное приспособление для изъятия гвоздей из разных конструкций. Он значительно облегчает мастеру выполнение демонтажных работ. Помогает решить вопрос изъятия гвоздей быстро и эффективно. В свою очередь это эргономичный инструмент, несмотря на то, что он относится к категории ручного приспособления, существуют и модели электрического гвоздодера

Если обратить внимание на фото гвоздодера, то можно понять, что этот инструмент представляет собой изогнутый клин с раздвоенным концом, с помощью которого и происходит захват шляпки удаляемого гвоздя или другого элемента. Он изготавливается исключительно из высококачественного металла и имеет длинное плечо.

Сфера применения

Несмотря на простое устройство использование инструмента необходимо в строительной сфере. Его применяют везде, где стоит задача извлечь предметы из разной поверхности, также он очень помогает грузчикам поднимать тяжелые грузы. Для решения бытовых вопросов им пользуются плотники, слесари, строители. Также гвоздодер можно применять не по прямому назначению, а для реконструкции помещения, разбора не нужных конструкций, каркасов.

Разновидности

В классическом исполнении инструмент имеет вид прута, изготовленного из стали с прорезанными концами, при этом они могут быть с обеих сторон гвоздодера.








Длина стандартного приспособления составляет от четырехсот до пятисот миллиметров, диаметр от десяти до двадцати пяти миллиметров. Если длина изделия увеличивается, то и прочность, за счет толщины также повышается, хотя при этом вес прибавляется.

Одной из разновидностей инструмента является молоток с функцией гвоздодера. Он имеет короткую рукоятку, за счет чего становится мобильным в использовании. Это очень универсальный тип приспособления, так как молоток гвоздодер может не только извлекать элементы, но и забивать.

Он имеет конструкцию, состоящую из двух разных концов. На одной рабочей поверхности располагается круглая головка молотка, а на другой классическая заостренная часть с раздвоенным клином.

Основная часть моделей имеет не скользящую прорезиненную рукоятку. Единственный недостаток заключается в том, что ограничивается возможность рычажного применения данного приспособления.

Особую популярность на рынке продаж среди потребителей приобрел монтировка гвоздодер. Его конструкция имеет второй клин, напоминающий плоскую лопатку.

С ее помощью можно демонтировать деревянные полы, поднимать строительные устройства, реконструировать доски. При этом другой конец отлично выполняет функцию вытаскивания гвоздей и других не нужных элементов.

Чтобы приобрести лучший гвоздодер, необходимо определить для каких работ, нужен инструмент. В любом случае перед покупкой обратите внимание на следующие свойства приспособления:

Во-первых, лом-гвоздодер должен быть изготовлен из высокопрочного металла, такого как инструментальная сталь, которая не склонна к деформации. Хотя инструмент лучшего качества производится из титана. Конечно, они имеют значительно завышенную стоимость.

Желательно, чтобы наконечник был покрыт специальным защитным лакокрасочным либо антикоррозийным покрытием. Это сделает его максимально прочным и долговечным в применении.

Во-вторых, имеет значение длина инструмента. Отдавайте предпочтение тем моделям, которые будут необходимы для вашей работы. Так для разборки громоздких конструкций требуется приспособление с рукояткой до полутора метров, а в случае необходимости мелких демонтажных работ может пригодиться короткий гвоздодер длинной до пятидесяти сантиметров.

От веса инструмента будет зависеть и сила его воздействия на материал. Тяжелый усиленный гвоздодер способен разрушить крупные конструкции, но при этом работа будет утомительна.






Изготовление приспособления

Вы можете не покупать, а сделать гвоздодер своими руками. Как изготовить инструмент самостоятельно далее рассмотрим пошагово:

  • 1 шаг. Вначале выберете проволоку из стали нужного размера в зависимости от диаметра гвоздей, которые нужно демонтировать.
  • 2 шаг. Далее обработайте наконечник одной части, с помощью молотка расплющьте его, затем разрежьте прорезь для дальнейшего изъятия элементов.
  • 3 шаг. Если образовались дефекты, и зазубрины удалите их надфилем.
  • 4 шаг. Следующим этапом нужно загнуть оба конца насадки. Начинайте с более толстой части инструмента.
  • 5 шаг. Если есть возможность, рекомендуется закалить приспособление. Отполируйте изделие и закрепите на рукоять.

Так без особого труда, Вы можете самостоятельно изготовить такую необходимую вещь, как лом-гвоздодер.

Фото лома-гвоздодёр

поршнем как бы сжимаемую пружину, то компрессия вполне достаточная. Если же после первого достижения положения В. М. Т. поршень останется в этом положении, а вы не почувствуете никакой пружинистой силы, то такая пара, как правило, работать не будет. В этом случае вам необходимо подобрать поршень большего диаметра или отхромировать его боковую поверхность. Этот способ определения состояния поршневой пары является приблизительным, оценочным, и правильность его зависит от опыта определяющего и состояния самой пары.

Если вы имеете «тугую» поршневую пару, то есть входящую друг в друга с излишним натягом, а значит, и ненужными потерями на трение, то улучшить ее геометрию можно притиркой, используя сам поршень — переверните его на 180° (рис. 4).

ПРИ ПРИТИРКЕ ГИЛЬЗЫ И ПОРШНЯ рекомендуем пользоваться притирочной пастой с величиной зерна 3-8 рк. Взаимную притирку (вращение поршня и гильзы цилиндра в разные стороны с нанесенной на них притирочной пастой) производите только до высоты окон выпуска и перепуска. По этому способу притирка производится вручную. Когда нижняя часть поршня начнет свободно входить до верхнего края канала выпуска, притирку можете прекратить, а сам поршень, отверстие под палец, шатун и гильзу тщательно промыть. Если после вытирания поверхности поршня и гильзы чистой писчей бумагой на ней не осталось следов пас-ты или темных потеков, значит, промывку можно закончить. Притертый поршень под собственным весом должен свободно перемещаться до верхней Кромки выпускного окна, находясь в нормальном рабочем положении. Притертый таким образом поршень и гильза будут иметь обратные конусности. Это необходимо для создания замкнутого герметичного объема только в верхней части гильзы и снижения до минимума потерь на трение при фазе перепуска и выпуска.

Некоторый прирост мощности двигателя вы можете получить, увеличив проходное сечение перепускного канала в картере двигателя и отполировав его поверхность (рис. 5).

Лучше будет работать двигатель и в том случае, если хорошо прошкурить и отполировать поверхность перепускного канала коленчатого вала (рис. 6), а также улучшить место перехода перепускного окна к каналу, залив его эпоксидной смолой или запаяв припоем.

Доработав таким образом двигатель типа «Метеор», вы значительно улучшите его пусковые качества, увеличите мощность и частоту вращения. Подобные доработки пригодны и для других типов двигателей. Только учитывайте их конструктивные особенности, системы впуска и продувки.

Ю. ГОЛУБЕВ, Дом юных техников имени П. И. Баранова, Москва

НАРЕЗАНИЕ ЧЕРВЯЧНЫХ ШЕСТЕРЕН. При постройке моделей, бывает, требуется червячная пара со строго определенным межцентровым расстоянием. Нарезать такие шестерни можно очень просто обычным метчиком, кан показано на рисунке. Так поступает москвич А. Аэров.

САМОДЕЛЬНЫЕ ГВОЗДОДЕРЫ. Хороший гвоздодер нужен не меньше, чем топор, пила, рубанон или молоток. Предлагаем вам набор из трех гвоздодеров, которыми вы можете вытаскивать любые гвозди.

Гвоздодер для вытаскивания мелких гвоздей лучше всего сделать из стали с достаточно высо-ним содержанием углерода — стали 45, У7, У8, чтобы рабочую часть инструмента можно было закалить. Возьмите

стальную проволоку

05 мм, распрямите ее на наковальне, а рабочий конец слегка расплющьте. Ножовкой сделайте неглубокий пропил вдоль оси. Края пропила обработайте надфилем. Рабочую часть инструмента изогните в тисках. Изгиб делайте в два приема. Вначале там, где заготовка толще, а затем ближе к рабочему концу. Небольшие вмятины от тисков удалите напильником. Потом рабочую часть инструмента обработайте шкуркой и, если есть возможность, отполируйте полировальной пастой. Остается провести зака/Шу с последующим отпуском (прочитайте об этой операции в справочнике металлиста).

После закалки и отпус-на рабочую часть инструмента еще раз отшлифуйте и отполируйте. Полученную заготовку насадите на ручку — гвоздодер готов (черт. 1).

Гвоздодеры для средних и более крупных гвоздей изготовляются из арматурной стали. Только плющить рабочую часть не нужно. Всю предварительную грубую обработку проведите на наждачном круге. Этим гвоздодерам ручки не нужны, (черт. 2- 4).

Пользоваться инструментом просто. В зависимости от диаметра гвоздя из готоеого набора подберите соответствующий гвоздодер и подбейте молотком клиновую часть инструмента под шляпку. Когд; гвоздь войдет в прорезь рабочей части, подайте ручку в сторону древесины — гвоздь немного выйдет из отверстия. Подложите невысокий брусок, упритесь в него. Гвоздь выйдет еще немного. Теперь за его шляпку легко ухватиться пассатижами.

Из арматурной стали можно изготовить и другие инструменты (рис. внизу).

Т КИ ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ предлагает сделать Юра Финичев из поселка Романовна Якутской АССР. В ручках

плоскогубцев Юра просверлил отверстия, вставил в них длинный болт с барашковой гайкой и стал в губнах инструмента зажимать мелкие детали.

СЛОЕНАЯ ЗАПЛАТКА. При проколе велосипедных камер может пригодиться совет, присланный Юрой Жуковым из Кирова. Из старой камеры он вырезает резиновый кружок диаметром около 15 мм. Кладет на него таной же кружок, вырезанный из сложенной вдвое изоляционной ленты. Такую заплатку Юра кладет на зачищенный ремонтируемый участок камеры и прижимает горячим утюгом. А чтобы не испортить полированную поверхность утюга, подкладывает под него лист жести. Через 8-10 минут утюг можно снять, и после двадцатиминутной сушки камеру можно снова надевать на нолесо.

©

Гвоздодер

Слесарное зубило

Принцип рычага используется человеком с того самого момента, как он стал разумным. Отвалить камень или бревно, приподнять тяжелый предмет, отломать кусок скалы – все это требует недюжинных усилий, но при наличии рычажной системы даже слабый человек может передвинуть солидный груз. Сегодня классический рычаг воплощен в таком инструменте, как лом-гвоздодер, однако приспособление для извлечения гвоздей присутствует в составе разных инструментов, например, в молотке или монтировке, а также бывает и самостоятельным .

Почему мы начали с лома – вполне понятно, это рычаг хоть куда, его почти невозможно погнуть (человеческого веса, во всяком случае, для этого недостаточно), а длина позволяет двигать предметы с большой массой. Уменьшенный вариант нередко используется антисоциальными элементами не по назначению, а для взлома замков.

Да, собственно, и как самостоятельный элемент дергач может использоваться для вскрытия ящиков, поднятия различных предметов, им и спину удобно почесать. В компьютерных играх этот инструмент эффективно применяется различными персонажами в качестве оружия.

Что нужно, чтобы выдернуть гвоздь?

Было время, когда использовались деревянные гвозди, для их применения в досках сначала сверлили подходящие по диаметру отверстия и уже потом таким нехитрым способом соединяли отдельные детали конструкции. Однако нагель (гвоздь из дерева) вытащить уже практически невозможно, ошибаться нельзя. Другое дело металлические крепежные элементы с широкими шляпками, их можно подцепить дергачом – инструментом с расплющенным концом, в котором сделана клиновидная прорезь, удобная для захвата гвоздя.

Однако подцепить мало, нужно еще и вытянуть, а как это сделать, если крепеж плотно сжат волокнами древесины или заклинен в глубине бетонной панели? Поможет усилие рычага, и именно поэтому все дергачи делаются достаточно длинными и с изгибом возле зацепа, выполняющим роль опоры. Играет роль и материал, по большей части инструменты для выдергивания гвоздей делаются каленными, однако кому-то по душе придется добротный молоток-гвоздодер титановый, за надежность которого можно не опасаться.

Все для удобства работы с инструментом

Современная промышленность постоянно развивается, открываются новые возможности для улучшения характеристик инструментов, в том числе и тех, которые требуют при использовании значительных усилий, а значит должны удобно лежать в руке.

В частности, большинство молотков с дополнительной функцией в виде дергача для гвоздей снабжаются резиновой рукояткой, благодаря которой они зажимаются в ладони как влитые. Для повышенной прочности дергачей используется и термообработка высокоуглеродистой стали – обычного инструментального материала.

При выборе молотка с дергачом уделите больше внимания одноэлементным инструментам, имеющим более высокую надежность, чем те, рабочая часть которых насажена на отдельную рукоятку.

Интересны современные молотки для кровельщиков, дергач на них несколько модернизирован. Один из зубцов «вилки» у такого инструмента вытянут и заострен, что позволяет одним движением вбить его в древесину, освободив руки или остановив тем самым падение . Своего рода альпеншток, объединенный с дергачом. Однако, не увлекайтесь разнообразием форм-факторов, главное в инструменте для извлечения гвоздей – плоская поверхность лопатки, подводимой под шляпку, и ее прочность.

Гвозди строительные

Гвоздь строительный. Самый распространенный тип гвоздей, представляет собой длинный и прямой стержень с небольшими неровностями рядом со шляпкой, что улучшает качество соединения. Шляпка небольшая по сравнению с длиной гвоздя, длина 12-300 мм. Производители рекомендуют, чтобы гвозди, остающиеся внутри конструкций, были оцинкованными. Гвозди без покрытия («черные») годятся только для временного или скрытого крепления, поскольку потеки ржавчины появляются на них даже после контакта с воздухом.

Обычные гвозди делают из термически необработанной стали и даже из стальной проволоки (мягкие). Их маркируют двумя числами: первое указывает диаметр стержня, второе — длину в миллиметрах. Они имеют плоскую гладкую или рифленую шляпку. Проволочные гвозди с потайной головкой применяют тогда, когда нужно спрятать шляпку. Забивая гвоздь с помощью зенкера, можно подготовить поверхность доски к дальнейшей шпатлевке.

Рифленые, винтовые, трефовые гвозди и ерши для навески картин имеют стержень с продольными, поперечными, винтообразными бороздками, вмятины или заусеницы. Они обладают большей сопротивляемостью при выдергивании.

Гвозди из термически обработанной стали (закаленной) можно забивать в стены из кирпича и даже легкого бетона. Но эти гвозди хрупкие, что необходимо учитывать в работе с ними.

В зависимости от среды, где будет использован гвоздь, он может быть:

  • оцинкованный гвоздь
  • медный гвоздь (менее подвержен коррозии)
  • гвоздь из легированной стали (не ржавеет вообще).

Несколько советов, которые могут пригодиться вам при забивке гвоздей.

  • Если вы не хотите, чтобы молоток оставлял вмятины на поверхности детали, стены, доски и т.д., используйте зенкер.
  • Стержень гвоздя на 2/3 своей длины должен входить в тело нижней из скрепляемых деталей.
  • В «чистой» поверхности головка гвоздя должна быть заглублена и зашпаклевана.
  • Гвоздь под груз забивают в стену под углом сверху вниз.
  • Кончик прошедшего насквозь гвоздя хорошо загибать с помощью старого трехгранного напильника.
  • При любом скреплении гвоздями их забивают как минимум два.
  • Гвозди для большей надежности должны располагаться под углом друг к другу и к скрепляемым элементам, а их острые концы должны заходить в деревянную деталь на глубину не менее двух третей ее толщины.
  • Чтобы при забивании гвоздя древесина не раскололась, притупите его кончик (или откусите кусачками). Такой гвоздь будет сминать волокна древесины, но не расколет ее.
  • Нужно помнить, что гвоздь, забитый вдоль волокон, держит намного слабее, чем гвоздь, забитый поперек них.
  • Гвозди, забитые под углом, делают стык деталей более прочным.
  • Несколько забитых гвоздей, расположенных близко друг к другу вдоль одного слоя древесины, могут расколоть ее. Это же произойдет и в том случае, если толстый гвоздь забить близко от кромки. Чтобы избежать этого, гвозди лучше брать меньшего диаметра, увеличивая их количество. Забивать их лучше в шахматном порядке.
  • Гвоздь, толщиной 5 мм и более, может расколоть доску. Поэтому при забивке толстых гвоздей нужно делать предварительное сверление. Предварительное сверление нужно делать и при забивке гвоздей в твердые породы древесины, иначе гвоздь может согнуться. 
  • Если деталь подлежит демонтажу, то лучше использовать не гвоздь, а шуруп

Гвоздь строительный 7811-7075


d 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8
D min 2,64 2,86 3,08 3,30 3,52 3,96 4,40 4,84 5,28 5,50 5,94 6,16
h min 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,25 1,10 1,40

3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,5 4,6
6,60 6,82 7,04 7,48 7,70 7,94 8,40 8,80 9,24 9,68 9,90 10,12
1,50 1,55 1,60 1,70 1,75 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,25 2,30
d 5,0 5,5 6,0 6,2 6,5 7,0 7,5 7,6 8,0 8,8 9,0 9,4
D min 11,0 12,1 13,2 13,64 14,3 14,7 15,75 15,96 16,8 18,48 18,9 19,74
h min 2,50 2,75 3,00 3,10 3,25 3,50 3,75 3,80 4,00 4,40 4,50 4,70
Длина:        L(mm) 15, 16, 18, 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 83, 85, 90, 100, 125, 130, 140, 145, 150, 160, 180, 190, 200, 210, 215, 220, 230, 240, 245, 250, 260, 275, 280, 290, 300, 305, 310
Покрытие: цинк, без покрытия

Гвозди строительные с насечкой на стержне 7811-7253


d 4,2 4,6 5,5
D 9,0 10,0 12,0

h

0,8

0,9

1,1

Длина:        L(mm) 65, 80, 90, 100
Покрытие: цинк, без покрытия

Гвоздь строительный ГОСТ 4028-63


d 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0
D min 2,4 2,8 3,2 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 7,5 9,0 11,0
h min 0,72 0,84 0,96 1,08 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 3,00 3,60
Длина:        L(mm) 16, 20, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 200
Покрытие: цинк, без покрытия

Гвоздь строительный с насечкой на стержне 7811-7140


d 2,8 3,1 3,4 4,2
D 6,8 7,0 8,0 9,0
h min 1,4 1,6 1,7 2,1
Длина:        L(mm) 40, 50, 60, 65, 80, 90, 120
Покрытие: цинк, без покрытия

Гвоздь строительный с плоской гладкой или рифлённой головкой 7811-7066



1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0
2,6 3,1 3,3 3,5 4,0 4,4 4,8 5,3 5,5 5,9 6,2 6,6
0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2
d 3,1 3,4 3,5 4,0 4,2 4,5 4,6 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
D min 6,8 7,5 7,7 8,8 9,2 9,9 10,1 11,0 12,1 13,2 14,3 15,4
h min 1,2 1,4 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

Длина:        L(mm) 
14, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150, 160, 180
Покрытие: цинк, без покрытия

Гвоздь строительный с увеличенной плоской головкой 7811-7095


Длина:        L(mm)  20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70
Покрытие: цинк, без покрытия

Гвоздь строительный специальный 7811-7030



d 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,4 3,5 3,8
D min 2,4 2,6 3,0 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,0 5,4 5,6 6,0 6,2 6,8 7,0 7,6
h min 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3

d 4,0 4,2 4,5 4,6 5,0 5,5 5,6 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0
D min 8,0 8,4 9,0 9,2 10,0 11,0 11,2 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 18,0
h min 2,4 2,5 2,7 2,7 3,0 3,3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,4
Длина:        L(mm)  20, 25, 27, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 140, 150, 180, 200, 210, 220
Покрытие: цинк, без покрытия

12 инструментов, которые должны быть в каждом доме. Академия РДС

Данная информация взята с сайта компании «РДС Строй» https://rdstroy.ru
Со страницы https://rdstroy.ru/akademia-rds/kafedra-instrumentov-dlya-remonta/12-instrumentov-kotorye-dolzhny-byt-v-kazhdom-dome/

Специально для тех, кто затеял ремонт или просто любит что-нибудь мастерить, мы подготовили подборку инструментов, которые обязательно должны быть в доме настоящего мастера.

Уровень
Уровень строительный — это инструмент для оценки соответствия поверхности вертикальной или горизонтальной плоскости, а также измерения градуса отклонения. Есть лазерные и цифровые приборы, но и обычный уровень с колбами с жидкостью ничуть не хуже. Необходим в том случае, если Вам необходимо прибить ровно полку или повесить гардину «на глазок» практически невозможно. Также уровень незаменим в отделочных работах.
Рулетка
Рулеткой измеряют длину. Обычно она представляет собой металлическую ленту со шкалой, намотанную на катушку в пластиковом корпусе. Внутри — возвратная пружина, помогающая сматывать ленту. Чтобы этого не происходило самопроизвольно, рулетки оснащены стопором. Он фиксирует нужное количество отмотанной ленты.


Универсальный угольник

Угольник — это инструмент для измерения и построения углов. Наиболее практичными считаются металлические угольники. В ремонте, строительстве и любых DIY-работах часто используют универсальные (или комбинированные) угольники.


Струбцина

Струбцина — это инструмент для фиксации деталей во время обработки или, к примеру, склеивания. Простейшая ручная струбцина — это скоба и подвижный элемент с зажимами (винтом или рычагом) для фиксации детали и регулировки силы сжатия. Различают винтовую, монтажную, угловую, быстроразжимную и ручную струбцины. Выбирая этот инструмент, нужно обратить внимание на расстояние, на которое могут раздвигаться элементы-фиксаторы. Чем оно больше, тем лучше: можно работать как с маленькими, так и с большими деталями.


Молоток-гвоздодёр

Молоток — это ударный инструмент. Он состоит из монолитной ударной части (боёк) из металла и деревянной или пластиковой рукоятки. В доме должно быть несколько молотков. Наиболее универсальным считается молоток с гвоздодёром. Одна сторона бойки у него выполнена в виде вилки с загнутыми рожками. При помощи него можно не только забивать, но и выдергивать гвозди.


Строительный степлер

Строительный степлер — это инструмент для забивания скоб или гвоздей. Существует несколько типов: механические, электрические и пневматические степлеры. В быту обычно достаточно механического степлера изготовленного из металла.


Пистолет для монтажной пены

Пистолет для монтажной пены — представляет собой ствол со специальными клапанами, отвечающими за интенсивность и толщину подачи пены. Ствол крепится на ручке с курковым приводом, а сверху на него прикручивается баллон с пеной.



Термоклеевой пистолет

Термоклеевой пистолет — это инструмент для склеивания различных поверхностей. В пластиковый корпус с «торца» вставляются клеевые стержни, которые впоследствии при помощи нагревательных элементов превращаются в жидкий клей. Клей подаётся через металлическое сопло. При работе оно сильно нагревается, поэтому пистолет оснащён специальной подставкой, класть его просто на стол нельзя.


Электролобзик

Электролобзик — это пластиковый корпус с электродвигателем и механизмом, обеспечивающим возвратно-поступательные движения пилки, внутри. Современные электролобзики позволяют резать даже металл толщиной до 3 сантиметров, а дерево — до 14 сантиметров.


Шлифмашина

Существуют разные типы шлифмашин. Самый простой — вибрационный. Плоская прямоугольная подошва закрепляется на якоре, который передаёт движения от двигателя. Схож принцип работы и дельташлифмашины (платформа похожа не греческую букву «дельта») и ленточной шлифмашины. Разница в нюансах: первой можно добраться до углов и других труднодоступных поверхностей, а второй обрабатывать не только дерево, но и металл с пластиком. Самый универсальный тип шлифмашины — эксцентриковый. Таким инструментом можно и зачистить, и отшлифовать, и отполировать любую поверхность, можно производить как грубую, так и тонкую работу.


Электрическая дрель-шуруповёрт

Дрель — это чуть ли не первый инструмент, который приобретает себе мужчина. Дрели бывают ручные, пневматические и электрические. Также есть инструменты, имеющие, помимо сверления, дополнительную функцию. Например, дрель-миксер. Наиболее универсальной в хозяйстве считается дрель-шуруповёрт с аккумулятором.


Ручная циркулярная пила

Ручная циркулярная пила — это «тяжёлая артиллерия» ремонта. Представляет собой острозубый диск, который установлен на агрегате со скоростным крутящим моментом. Предназначены дисковые пилы для распила дерева, но при использовании специальных дисков можно работать и с металлом или пластиком.

КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТОВ

С уважением,

Команда Факультета Инструментов

#РДС-Академия


Данная информация взята с сайта компании «РДС Строй» https://rdstroy.ru
Со страницы https://rdstroy.ru/akademia-rds/kafedra-instrumentov-dlya-remonta/12-instrumentov-kotorye-dolzhny-byt-v-kazhdom-dome/

Как вытащить гвоздь из ондулина не повредив кровлю

Небрежность, допущенная при выполнении сезонных работ, падение тяжелой ветки или грубая ошибка при монтаже могут привести к нарушению целостности ондулина. В ряде случаев замена отдельных фрагментов предпочтительнее локального ремонта кровли, но для этого необходимо удалить часть гвоздей на соседних исправных листах. О том, как вытащить гвоздь из ондулина, и не повредить кровельное покрытие, рассказывают профессиональные кровельщики.

В момент забивания гвоздя в брус древесные волокна раздвигаются и плотно сжимают стальной стержень. Сила трения, удерживающая гвоздь в обрешетке, зависит от плотности древесины и площади поверхности стержня гвоздя: чем плотнее древесина и чем больше размер стержня, тем больше усилие, необходимое для выдергивания гвоздя.

Для монтажа ондулина используются специальные кровельные гвозди с цилиндрической накаткой на стержне. Благодаря накатке площадь поверхности стержня и давление древесных волокон увеличиваются, при этом усилие, необходимое для выдергивания гвоздя, значительно возрастает.

Каким инструментом воспользоваться?

К выбору инструмента следует подойти максимально ответственно: вытащить гвоздь клещами или плоскогубцами не удастся, но ондулин они повредят обязательно.

Для удаления гвоздей можно использовать:

— гвоздодер усиленный, длинной 90-100 см. Наконечник гвоздодера должен плотно охватывать стержень гвоздя, быть острым и не иметь зазубрин;

— болторез или кусачки для тяжелого применения;

— угловую шлифовальную машинку — «болгарку» — с диском по металлу.

Кроме того, для работы потребуются: лестница-стремянка, трап и обрезки досок различной толщины.

Как вытащить гвоздь из ондулина?

Выполнять ремонт при отрицательной температуре и в жаркую погоду нельзя: чрезмерные сосредоточенные нагрузки могут привести к разрушению ондулина. Оптимальная температура для ремонта кровли — от +10 до +20 градусов. На месте проведения работ устанавливается лестница-стремянка или трап.

1. Как вытащить гвоздь из ондулина с помощью гвоздодера:

— в желоб рядом с гвоздем укладывается обрезок доски толщиной 40 мм;

— наконечник гвоздодера заводится под пластиковую шляпку гвоздя и тыльной частью опирается на доску;

— если хода гвоздодера недостаточно, под тыльную часть наконечника подкладывается дополнительная доска подходящей толщины.

Совет: чтобы облегчить работу, стержень гвоздя следует предварительно смочить керосином, уайт-спиритом или жидкостью WD-40.

2. Как вытащить гвоздь из ондулина с помощью болтореза, кусачек или «болгарки»:

— откусить (срезать) шляпку гвоздя максимально близко к поверхности ондулина;

— демонтировать поврежденный элемент кровли;

— стержень гвоздя вытащить, или вбить в обрешетку до конца.

Перед использованием болтореза, кусачек и «болгарки» следует внимательно ознакомиться с инструкцией по их применению.

Как удалить затонувшие гвозди из дерева (3 способа сделать это!) — Модернизированный дом

Когда подрядчик назначает вам цену за удаление затонувших гвоздей со старого плинтуса или другого дерева в вашем доме, это предложение может показаться слишком дорогим. . Тем не менее, мы здесь, чтобы помочь вам найти самый простой, безопасный и чистый способ позаботиться о своем старом дереве, сохранив при этом стиль вашего дома.

Многочисленные проекты по благоустройству дома включают работу с молотком и гвоздями. Они являются одними из самых распространенных инструментов на рабочих местах, и очень важно научиться их правильно использовать.

Правильное удаление ногтей — это особый навык, который вам следует развить. Это будет полезно в ситуациях, когда вы использовали гвозди неправильного размера или если вы хотите повторно использовать старый предмет.

Самый простой способ удалить гвоздь из куска дерева — использовать молоток на конце с когтями. Вставьте острие молотка под головку гвоздя и поместите блок под ручку молотка. Продолжайте перемещать молоток из стороны в сторону и используйте предмет под рукояткой, чтобы увеличить силу тяги.

Существуют различные способы решения проблемы застревания старых гвоздей в дереве. Узнайте больше об этих различных методах в этой статье.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Что можно сделать, чтобы подготовить дерево к удалению гвоздей?

Перед тем, как приступить к удалению гвоздя, можно подготовить деревянную поверхность к процессу.

Возьмите ткань или старую губку и отрежьте небольшой кусочек. Смочите кусок ткани или губки небольшим количеством воды, а затем приложите их к ногтю. Оставьте эту влажную ткань или губку впитаться в древесину как минимум на час. Это должно помочь смягчить древесину и облегчить извлечение гвоздя.

Однако вода может повлиять на отделку дерева. Вы можете пропустить этот подготовительный шаг, если не хотите изменить внешний вид древесины.

Как удалить гвозди с деревянной поверхности

В этой статье мы подробно рассмотрим несколько различных способов удаления гвоздей с дерева.Для начала поговорим о простейшем методе удаления ногтей.

Шаг 1. Подготовьте инструменты

Для такой работы вам нужно подготовить только два разных инструмента. Во-первых, вам, очевидно, понадобится молоток. Подойдет любой стандартный молоток с когтем на одном конце.

Другой инструмент, который вам понадобится, — это блок. Блок можно сделать из любого материала, если его можно использовать как рычаг. Блок не только поможет вам лучше вытащить гвозди, но и защитит отделку дерева.

Шаг 2. Установите молоток и блок в правильное положение

Возьмите молоток за острие и сожмите его под головку гвоздя, которое вы хотите удалить. Потяните немного вверх, если вам нужно лучше закрепить коготь.

Теперь, когда вы знаете, откуда будете тянуть, сдвиньте блок под место, где находится рукоятка молотка. Попробуйте потянуть молоток несколько раз, чтобы проверить, правильно ли он работает как рычаг.

Шаг 3: начните вытаскивать гвоздь

Теперь, когда все на своем месте, можно начинать гвоздь.Перемещайте молоток из стороны в сторону, чтобы ослабить гвоздь. Не забудьте опереться на сделанный вами рычаг, чтобы быстрее вытащить гвоздь.

Не тяните за гвоздь слишком сильно, иначе вы можете серьезно повредить деревянную поверхность. Вместо этого полагайтесь на рычаг и импульс, чтобы вытащить гвоздь.

Если вы заметили, что некоторые части деревянной поверхности поцарапаны, попробуйте накрыть их фанерой.

Как удалить гвозди с деревянной поверхности с помощью монтировки из кошачьей лапы

Некоторые гвозди не уступают место только молотку и рычагу.Если они глубоко врезаны в деревянную поверхность, вам, вероятно, понадобится более сильный инструмент.

Шаг 1. Возьмите монтировку в виде молотка и кошачьей лапы

И снова вам понадобятся два инструмента для выполнения работы, но вы меняете блок на монтировку. Прежде чем мы продолжим, вы должны знать, что ножка для кошачьей лапы повредит деревянную поверхность.

Если вы хотите сохранить качество деревянной поверхности, эта монтировка не для вас. Во время работы он неизбежно вонзится в деревянную поверхность и нанесет непоправимый ущерб.

С другой стороны, монтировки отлично подходят для удаления гнутых и оцинкованных гвоздей. Вы, вероятно, не сможете их уничтожить, просто используя молоток.

Шаг 2. Установите монтировку в правильное положение

Возьмите монтировку для лапы вашей кошки и приложите ее заостренные концы к ногтю, который вы хотите удалить. Затем возьмите молоток и используйте его, чтобы вдавить монтировку в дерево.

Направляйте удары так, чтобы когти планки зацепились за гвоздь. Убедитесь, что когти крепко держатся за ноготь.

Шаг 3. Вытяните гвозди с помощью монтировки

Здесь нет никакой специальной техники. Просто возьмите монтировку, потяните за нее и надейтесь, что гвоздь в конце концов выйдет.

Как удалить гвозди без головы с деревянной поверхности

Стандартных гвоздя можно удалить, нацеливаясь на их голову, но что делать, если вы имеете дело с гвоздями без головы? Упомянутые ранее подходы и инструменты больше не помогут. Вам придется использовать другую стратегию.

Шаг 1. Найдите плоскогубцы

Так как места для захвата практически нет, когти на молотках и монтировки не годятся для гвоздей без головки. Вам понадобится что-то меньшего размера, которое все еще может удерживать крепкий захват. Плоскогубцы — это инструменты, которые вам понадобятся в этом сценарии.

Чтобы быть более конкретным, вам нужно взять с собой и острогубцы, и кусачки для диагональной резки.

Шаг 2. Захватите гвоздь плоскогубцами

Расположите острогубцы как можно ближе к гвоздю, выкопав часть окружающей древесины.Выкопайте только столько дерева, сколько вам нужно, чтобы сделать отверстие. Сделав это отверстие, возьмитесь плоскогубцами за верхний кончик ногтя.

Шаг 3. Поднимите гвоздь над деревянной поверхностью

Теперь вы можете начать вытаскивать гвоздь без головки из его исходного положения. С помощью плоскогубцев потяните гвоздь вверх. Слегка перемещая гвоздь из стороны в сторону, можно также ослабить его захват.

Продолжайте тянуть за гвоздь, пока его часть не окажется над деревянной поверхностью.

Шаг 4. Используйте плоскогубцы для диагональной резки, чтобы удалить гвоздь.

Теперь, когда гвоздь без головки обнажен, можно переходить к использованию плоскогубцев. Не хватайтесь за гвоздь слишком сильно, иначе вы можете его порезать. Просто возьмитесь за него так, чтобы плоскогубцы могли перемещать его.

На этом этапе вы можете повторить те же движения, которые вы делали ранее острогубцами. Двигайте гвоздь из стороны в сторону и медленно вытаскивайте его сверху.В течение всего этого времени не забывайте уменьшать силу, которую вы прилагаете, чтобы не порезать ноготь.

После того, как большая часть гвоздя будет извлечена из дерева, вы можете просто взять его и вытащить.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Какие еще инструменты можно использовать для удаления ногтей?

Удаление гвоздей из дерева возможно даже при отсутствии молотка или плоскогубцев.Вместо этого вы воспользуетесь сабельной пилой.

Сабельные пилы

великолепны, потому что они позволяют резать с точностью и мощностью. Их лезвия позволяют вам приблизиться к гвоздю, а их сила позволяет прорезать металл.

Однако не рекомендуется использовать сабельную пилу для вырезания гвоздей, если вы с ними не знакомы. Если вы не умеете правильно пользоваться пилой, вы можете нанести непоправимый вред деревянной поверхности.

Чтобы облегчить резку гвоздей, обратите внимание на сабельные пилы с лезвиями 10 зубьев на дюйм.Именно они режут ногти.

Следует ли использовать съемник для ногтей?

Съёмник для гвоздей — это специальный инструмент, предназначенный для удаления стойких гвоздей с деревянных предметов. Согласно Wonkee Donkee Tools, традиционные съемники для гвоздей имеют шарнирные губки, которые можно вонзить в древесину. Вы можете вонзить эти челюсти в дерево, используя только сам инструмент или прибегнув к помощи молотка.

Итак, стоит ли использовать съемник для ногтей? Дело в том, что гвоздодеры ничем не лучше удаляют гвозди, чем молотки, монтировки и плоскогубцы.

Вы также не можете гарантировать, что древесина не будет повреждена, даже если вы используете гвоздодер. Если у вас дома уже есть молоток или монтировка, покупать гвоздодер не нужно.

Как заполнять отверстия для ногтей?

Даже несмотря на то, что отверстия от гвоздей довольно маленькие, они все равно могут влиять на внешний вид деревянной поверхности. Попробуйте заполнить их шпаклевкой.

С помощью шпателя наберите небольшое количество шпаклевки и вдавите ее в отверстие для гвоздя.Разгладьте шпаклевку и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов. Как только шпаклевка высохнет, отшлифуйте ее и закрасьте, чтобы она совпала с остальной поверхностью.

Связанные руководства

Модернизированная домашняя команда

Мы — команда увлеченных домовладельцев и энтузиастов по обустройству дома, которым нравится делиться советами по обустройству дома, ведению домашнего хозяйства, декорированию и садоводству с другими домовладельцами! Если вы ищете пошаговое руководство по ремонту прибора, чистке ковра или даже установке забора, у нас есть все необходимое.

Недавно опубликованные

ссылка на Почему у меня замерзает баллон с пропаном? (Узнай сейчас!)

Почему у меня замерзает баллон с пропаном? (Узнай сейчас!)

Самое лучшее в огне — это то, что он дает не только свет, но и тепло. Благодаря пропану вы можете создать собственное тепло без необходимости разжигать настоящий огонь. К сожалению, иногда …

ссылка на 10 вопросов, которые нужно задать домашнему инспектору

10 вопросов, которые нужно задать домашнему инспектору

Когда вы идете покупать дом, одним из самых важных процессов является его проверка.Домашний инспектор — это третье лицо, которое, как и следовало ожидать, осматривает собственность и …

Выдергивание неподатливых гвоздей — Fine Homebuilding

Моей второй работой в строительстве — после того, как я закончил соскабливать большую стопку фундаментных плит — было удаление гвоздей из груды утилизированных 2х4. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, как легко сломать молоток с деревянной ручкой, выдергивая гвозди. В то время у меня не было двух молотов, а у моего начальника были.Прежде чем он позволил мне одолжить один из своих молотков, он научил меня нескольким трюкам.

Молоток действует как рычаг, вытаскивая гвозди. Я узнал, что уменьшение расстояния от шляпки гвоздя до точки опоры снижает нагрузку на молоток. Вы можете сделать это двумя способами, просто изменив положение молотка. Кроме того, выдергивание гвоздей облегчается парой обычных инструментов, таких как кошачья лапа и пара кусачков для обрезки концов.

Для протягивания отделочных или сайдинговых гвоздей я предпочитаю иметь под рукой плоский стержень.Я могу положить его под молоток или кусачки, чтобы не повредить дерево.

Если вы потратите какое-то время на выдергивание гвоздей, то быстро поймете, что из-за шероховатой поверхности оцинкованных гвоздей их гораздо сложнее вытащить. Кроме того, они с большей вероятностью согнутся или сломаются. По этим причинам я использую оцинкованные гвозди только тогда, когда абсолютно уверен, что снимать их не придется.

У молотка более одной точки рычага

Тянуть прямо назад — самый трудный способ. У обрамляющего молотка с прямыми зубьями точка опоры быстро перемещается к передней части молотка, к точке, наиболее удаленной от гвоздя. Это наименее предпочтительный метод удаления жестких ногтей. Это требует наибольших усилий и наибольшей нагрузки на рукоять молотка. Поможет подставка под головку молотка. Это уменьшает расстояние от точки опоры до ногтя и облегчает вытаскивание гвоздя.

Легче отвести в сторону. Использование стороны когтя молота в качестве точки опоры обеспечивает максимальный рычаг.К сожалению, гвоздь будет удален соответственно на короткое расстояние.

Забейте гвоздь. Повторно вставляя гвоздь и перемещая молоток вперед и назад, вы можете постепенно вытаскивать гвоздь.

Один оборот будет работать. Вместо того, чтобы раскачиваться вперед и назад, молот можно повернуть в одном направлении. Если рукоять молотка может пройти мимо края дерева, как показано слева, гвоздь можно вывернуть одним движением.

Съёмник для зажигалок

Молоток и кошачья лапа составляют значительную часть веса моей сумки для инструментов. К счастью, компания Stiletto Tools (www.stiletto.com) нашла для меня способ сбросить вес, не избавляясь от инструментов.

Помимо своих знаменитых легких молотков, Stiletto представила гвоздь (модель TICLW12), который весит чуть более 8 унций, что примерно вдвое легче того, который я обычно ношу с собой. Этот более легкий титановый инструмент намного прочнее стали. Он имеет ручку с перепонками и острые щипцы.

Крутая особенность этого когтя — это ямочка, расположенная сбоку на голове. При размещении над головкой гвоздя и ударе молотком он измельчает древесные волокна и позволяет щипцам легко захватить гвоздь.

Dimpler позволяет мне удалить забитый гвоздь, не врезаясь в дерево. Единственный недостаток заключается в том, что за 89 долларов, легкий вес и удобство этой планки с когтями не из дешевых.

Другие инструменты, облегчающие извлечение гвоздей

Кошачья лапа хватает врезанный гвоздь. Крючок кошачьей лапы предназначен для вбивания под шляпку гвоздя заподлицо с поверхностью.

Сила в кривой. Плотный изгиб кошачьей лапы обеспечивает большое тяговое усилие, когда вы нажимаете на ручку.

Молоток обеспечивает больший ход. Обычно одним рывком кошачьей лапой не высвободится гвоздь. Сунув молоток под лапу кошки, хода хватит, чтобы очистить гвоздь.

Кусачки для полировки

Вытягивание гвоздей через спину сохраняет поверхность. Меньшая головка финишного гвоздя позволяет протянуть его через заднюю часть доски с помощью пары кусачков. Это предотвращает повреждение «выступающей» стороны молдинга.

Плоская планка защищает накладку. Если необходимо удалить гвоздь спереди, подложите плоский стержень под кусачки или молоток. Затем давление щипцов распространяется на большую площадь, сводя к минимуму вероятность появления вмятин на дереве.

Фото: Джон Росс, если не указано иное

Как удалить большие гвозди из дерева

Большой гвоздь, прочно застрявший в дереве, может стать настоящим кошмаром, сводящим вас с ума!

Хорошо, может быть, это слишком драматично, но если вы когда-либо застряли в этой ситуации, вы знаете, насколько неприятной может быть попытка вырвать гвоздь, который не сдвинется с места.

Старая мебель и деревянные доски — частые подозреваемые, когда дело доходит до длинных ржавых гвоздей, которые особенно трудно удалить. Итак, если вы планируете восстановить старую мебель или планируете ремонт дома, эта статья может сэкономить вам много времени и избавить от головной боли.

Хорошая новость в том, что есть методы, которые вы можете использовать, чтобы сделать эту задачу намного проще и помочь вам избежать ситуаций типа Артура и Экскалибура.

В этой статье я собираюсь объяснить, какие инструменты вы должны использовать для удаления больших гвоздей, а также о лучших методах удаления больших гвоздей с дерева, не повреждая дерево.Как вы знаете, в большинстве случаев гвозди полностью вбиваются в материал, чтобы добиться гладкой поверхности. Это делает удаление их аккуратным способом, не повреждая дерево, намного более болезненным, чем если бы шляпка гвоздя оставалась открытой.

Но не волнуйтесь, у меня в рукаве есть несколько хитростей, которые позволят вытащить эти упрямые гвозди и оставить поверхность дерева неповрежденной от вмятин и царапин.

Одна из причин, по которой гвозди бывает трудно удалить, заключается в том, что с возрастом и воздействием элементов древесина вокруг гвоздя может набухать, в результате чего гвоздь сжимается гораздо сильнее, чем сразу после того, как он был забит.Следовательно, обычно легче удалить недавно вбитые гвозди, но это также может оказаться сложным, поскольку в большинстве случаев, если мы хотим удалить свежий гвоздь, это происходит потому, что он изначально был неправильно забит. .

Итак, приступим. Сначала мы рассмотрим инструменты, которые вам понадобятся для извлечения больших и застрявших гвоздей из дерева.

Основные инструменты для удаления гвоздей из дерева

Молот

Это лучший выбор и, как правило, первый инструмент, который вам пригодится при попытке вырвать гвоздь из куска дерева.У большинства молотков, которые вы используете по дому или на стройплощадках, есть коготь, расположенный за головкой, который используется для извлечения гвоздей. Вот почему мы все-таки называем их молотками.

Отбойный молоток отлично подойдет, если головка гвоздя обнажена и вы сможете хорошо ухватиться за нее когтем. Для этого просто наденьте коготь на гвоздь так, чтобы гвоздь проходил между двумя руками когтя, пока гвоздь не достигнет достаточно узкой точки когтя, которая в случае заклинивания или, по крайней мере, до тех пор, пока головка гвоздя не выйдет наружу. над обеими руками когтя.Оказавшись в нужном положении, подденьте гвоздь, используя изгиб головки молотка, чтобы выдвинуть гвоздь наружу. Это даст вам гораздо больше силы тяги, чем если бы вы пытались тянуть его прямо вверх и наружу. Возможно, вам придется перемещать молоток после каждого взлома, пока гвоздь полностью не выйдет.

Плоскогубцы

Если головка слишком глубоко вогналась в древесину, чтобы ее можно было схватить молотком, но она все еще немного выступает над поверхностью, лучшим инструментом для захвата могут быть плоскогубцы.Вставьте плоскогубцы под головку гвоздя, слегка надавив на дерево головкой плоскогубцев, позволяя тонкой режущей кромке плоскогубцев скользить под головкой. Как только вы возьмете его в руки, поместите твердый предмет, например гаечный ключ или ручку инструмента, под плоскогубцы, чтобы он действовал как точка поворота, и вытащите гвоздь из дерева. Когда голова будет достаточно обнажена, возьмите молоток, чтобы закончить работу.

Клещи

Клещи похожи на плоскогубцы, но вместо плоских губок у них есть изогнутые точки на концах каждой руки, которые используются для защемления предметов, чтобы лучше их удерживать.Они отлично подходят для удаления гвоздей с открытыми головками, но также хорошо подходят для удаления гвоздей, шляпки которых находятся на одном уровне с поверхностью, особенно в более мягких породах. Если вы приложите достаточно силы к дереву, вы сможете обнажить достаточную часть шляпки гвоздя, не повреждая ее, чтобы ухватиться за нее и вытащить гвоздь. После того, как вы надежно зажали гвоздь между зубцами клещей, изгибом челюстей вытащите гвоздь из дерева.

Съёмник для гвоздей

Также известный как кошачья лапа, это инструмент ломового типа, предназначенный для удаления гвоздей.Обычно они сделаны с одним концом, который напоминает коготь молотка, а другой больше похож на головку пары кусачков, которые теперь сплавлены в твердую форму. Съёмники для гвоздей, которые мне нравятся больше всего, имеют плоский выступ на одном конце, чтобы они могли скользить под шляпками гвоздей, которые находятся близко к поверхности. Как только вы ухватитесь за гвоздь, используйте изгиб инструмента, чтобы вытащить его, как молоток.

Ножницы и плоский клин

Есть и другие вещи, которые вы можете найти в доме, которые сработают, если вы не можете найти ни один из вышеперечисленных инструментов.Сначала возьмите с кухни что-нибудь плоское, например, нож или лопатку, и воткните им под шляпку гвоздя. Это должно заставить шляпку гвоздя приподняться и выступить так, чтобы вы могли использовать ножницы, например плоскогубцы, чтобы вытащить гвоздь. Убедитесь, что ноготь находится как можно ближе к середине ножниц, чтобы снизить вероятность их поломки. Также имейте в виду, что этот метод не так чист, как использование подходящих инструментов, и может оставлять следы, царапины или выбоины на деревянной поверхности.

Профессиональные средства для снятия ногтей

Если вы хотите стать серьезным, всегда есть возможность использовать что-то вроде средства для удаления ногтей Air Locker AP700. Использование такого инструмента в значительной степени гарантирует, что вы извлечете гвоздь чисто, не повредив дерево вообще. Они используют сжатый воздух, чтобы вытаскивать ногти с минимальными усилиями с вашей стороны. Звучит здорово, не правда ли! Многие из этих средств для удаления ногтей также могут пробивать гвозди прямо через дерево и выходить с другой стороны.Если вам нужно удалить много ногтей, на них определенно стоит взглянуть.

Удаление гвоздей со стен и штукатурки

Это становится немного сложнее, если вы пытаетесь удалить гвоздь из стены, покрытой штукатуркой, поскольку штукатурка намного мягче и ее легче повредить, чем дерево. Однако в этом нет ничего невозможного, и есть метод, который можно использовать, чтобы снизить риск повреждения стены.

Что вам понадобится, так это широкий шпатель и пара клещей. На самом деле это довольно просто.Приставьте шпатель к стене и сильно прижмите к гвоздю. Затем используйте клещи, чтобы поддеть гвоздь, при этом следя за тем, чтобы клешни касались шпателя, а не самой стены. Это защитит гипсокартон от повреждений, вызванных силой выдергивания гвоздя.

При вытаскивании гвоздя лучше всего почаще зажимать гвоздь клещами, чтобы гвоздь не выходил под углом и не оставлял большое отверстие в стене. Если вытащить гвоздь как можно прямее, в стене останется самое маленькое отверстие.Для очень длинных гвоздей вам может потребоваться заменить шпатель на что-нибудь побольше, например, кусок дерева. Просто убедитесь, что он ровный и распределяет усилие по стене, чтобы не повредить штукатурку.

Советы по удалению не сгибающегося гвоздя

Вот несколько вещей, которые вы можете попробовать, если имеете дело с действительно стойким гвоздем, который не хочет выпадать. Попробуйте ослабить ноготь одним из этих методов, а затем удалите ноготь обычным способом.

Газированный напиток

Это может показаться странным, но это работает.Возьмите банку с содой и смочите область вокруг ногтя тканью или губкой. Подождите несколько минут, чтобы он сотворил свое волшебство, и тогда вы обнаружите, что это выходит легче, чем раньше.

Перекись водорода

Другая жидкость, которую можно использовать вместо газированных напитков, — это перекись водорода (обычно называемая отбеливателем). Используйте тот же метод замачивания, что и с содой, подождите несколько минут, чтобы он подействовал, а затем удалите ноготь одним из методов, описанных ранее.

Применение тепла

Хороший способ ослабить ноготь — нагреть его.Вы должны быть осторожны, чтобы не сжечь и не повредить дерево, но если вы сделаете это правильно, оно должно выйти намного легче, чем раньше. Попробуйте осторожно нагреть область зажигалкой или использовать паяльник, чтобы приложить тепло.

Заключение

Итак, вот оно. Наше руководство по удалению этих стойких гвоздей с деревянных поверхностей без причинения ненужных повреждений. Я надеюсь, что вы нашли это руководство полезным, так как овладение техникой удаления ногтей сэкономит вам много времени и массу разочарований! Если у вас есть другие отличные идеи или методы удаления больших гвоздей с дерева, сообщите нам об этом в комментариях ниже.

Как забивать и вытаскивать гвозди

Молоток должен ударять по головке гвоздя прямо.

Эта полезная справочная статья показывает, как лучше всего забивать и вытаскивать гвозди. Объясняет выдергивание гвоздей, ноготь на ногах и передовые методы забивания гвоздей.

Чтобы забить гвоздь, удерживайте его чуть ниже головы между большим и указательным пальцами, поместите его конец на поверхность, а затем слегка постучите по нему молотком.

После того, как гвоздь заведен, убедитесь, что он совершенно прямой, а затем уберите пальцы и поверните молоток более полно, плавным движением, сочетающим действие запястья, руки и плеча, как показано на рисунке справа.

Когда молоток ударяет по гвоздю, рукоятка должна быть перпендикулярна стержню гвоздя. В противном случае гвоздь может войти под углом, что поставит под угрозу безопасность соединения.

Ногтей — это забивание гвоздей под углом через одну доску в другую.

Toenailing

Очень распространенная практика забивания гвоздями, особенно во время обрамления, называется «toenailing». Ногтей — это техника забивания гвоздей под углом, когда вы не можете просто пригвоздить поверхность одной доски к другой.Для правильного использования ногтей вбейте гвоздь под углом примерно 30 градусов через конец одной доски в другую.

На рисунке слева показано, как работает этот метод при прибивании нижней части каркаса стены к опорной плите при строительстве стены. Здесь с каждой стороны забивают по два гвоздя, чтобы они не врезались друг в друга.

При вытягивании упорных гвоздей поместите деревянный брусок под головку молотка, чтобы усилить усилие.

Вытягивание гвоздей

Чтобы вытащить крепкий гвоздь, поместите молоток на кусок лома, как показано на рисунке справа, чтобы усилить усилие.(Примечание: молотки с деревянной ручкой могут быть недостаточно прочными для этой техники.)

В грубой конструкции кошачья лапа вонзается, чтобы схватить шляпку гвоздя.

Чтобы начать процесс выдергивания гвоздя, вы можете ввести кошачью лапу или монтировку под шляпку гвоздя, как показано на рисунке внизу справа, а затем приподнять ее. рекомендуется только во время грубого строительства или сноса.


Вот классический домашний совет!

Гвоздь, вытащенный обычным молотком, будет согнут во время операции, и по этой причине используется двойной коготь, чтобы вытащить гвоздь прямо из дерева.

Обычный молоток с когтями можно легко превратить в двухколесный, выпилив один из когтей, как показано на рисунке. Надрез делается только настолько, чтобы он мог проскользнуть под шляпку гвоздя среднего размера.

После протягивания гвоздя на небольшое расстояние обычным способом под головкой гвоздя делается небольшая выемка, которая затем вытягивается прямо.

Эта идея возникла столетие назад!

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как удалить гвозди с гипсокартона — uooz.com

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Ногти Brad тоньше и тоньше, чем другие ногти, поэтому они идеально подходят для тех областей, где вы не хотите, чтобы большое заметное отверстие оставалось широким ногтем. Но иногда вам все равно, возможно, придется вытащить их позже, что может быть труднее, поскольку они такие маленькие и их трудно удерживать.Это особенно актуально, если вы работаете с более деликатной поверхностью. Например, как удалить гвозди из гипсокартона, не проделав дырку в стене? Мы принесли вам ответ.

Для удаления гвоздя можно использовать любой хороший инструмент, как и любой другой гвоздь. Коготь молотка, монтировка или плоскогубцы — все это подходящие варианты для того, чтобы схватить гвоздь. Самая важная часть удаления гвоздя — накрыть гипсокартон, чтобы защитить его, прежде чем вы начнете.Используйте тонкий кусок дерева или шпатель.

Продолжайте читать, поскольку мы объясним, как именно использовать шпатель для защиты стены — мы даже дадим вам полезное видео, демонстрирующее этот процесс. Затем мы расскажем, как выбрать подходящий инструмент. Мы подскажем, что делать, если гвоздь действительно застрял. Наконец, мы покажем вам последний инструмент, который работает в самых худших ситуациях — даже когда у гвоздя нет головки или вам нужно вытащить его назад.

Как удалить гвозди из гипсокартона

Удаление гвоздей из гипсокартона более или менее похоже на вытаскивание любого другого гвоздя.Головка немного меньше, поэтому вам нужно хорошо держать ноготь любым инструментом, который вы используете.

Настоящая проблема не в том, чтобы выдернуть гвоздь — это не проделать дырку в гипсокартоне, когда вы это делаете! Перед тем, как начать дергать за гвоздь, нужно защитить гипсокартон.

Сделайте это, положив тонкий кусок дерева или шпатель. Затем вы можете использовать любой инструмент по вашему выбору, чтобы захватить ноготь. Используйте шпатель, чтобы защитить поверхность, пока вы раскачиваете инструмент взад и вперед, чтобы усилить усилие.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это делается:

Какой инструмент используется для удаления ногтей Brad?

Есть три инструмента, которые можно эффективно использовать для удаления гвоздей. Их:

Очевидно, что молоток работает традиционным образом — когтем выдергивает гвоздь. Однако это не самый простой или идеальный метод. Головка гвоздя такая маленькая, что за нее очень мало хвататься.

Монтировка немного проще. Однако у него все еще та же проблема, что и у молотка.У монтировки не так уж много внимания, чтобы получить больше рычагов. Кроме того, если вы не будете осторожны, дерево можно легко поцарапать или повредить. Всегда защищайте поверхность и не применяйте слишком много усилий.

Многие плотники считают плоскогубцы лучшим методом удаления гвоздя. Просто возьмите гвоздь, прижмите его и выдерните.

Подробнее здесь: Как удалить гвозди с плинтуса

Как удалить застрявший гвоздь?

Существует несколько способов и инструментов для удаления застрявшего гвоздя.Некоторые из них очевидны, например, тянуть молотком. Но некоторым может потребоваться небольшое ноу-хау, требующее техники или инструмента, знакомых экспертам.

Нет причин тратить время на простые методы, но вот несколько методов, обеспечивающих большой успех, о которых неспециалист, возможно, не слышал раньше.

Боковое плечо

Молоток — не самый мощный способ удалить застрявший гвоздь. Но для большинства людей это то, с чего они начинают. В конце концов, это инструмент, который уже у вас в руке, когда вы забиваете гвоздь.

Захватите головку гвоздя острием молотка. Затем вместо того, чтобы тянуть прямо, покачайте молот вбок, позволяя когтю молотка повернуться в сторону. Это максимизирует силу тяги, не сломав гвоздь и не повредив руку.

Обязательно работайте осторожно — легко оставить царапину, вмятину или вмятину. Если необходимо, чтобы эта поверхность оставалась презентабельной, вставьте кусок дерева в качестве амортизатора, прежде чем начинать скручивать и тащить молоток.

Выдавите гвоздь

Монтировка также может помочь вытащить самый прочный гвоздь, даже если он закопан глубоко.Лучший инструмент для работы — это кошачья лапа. Он предлагает силу и рычаги воздействия, не требуя особой грубой силы.

Конечно, работать нужно еще аккуратно. Защитите поверхность и положите на нее тонкий кусок дерева, прежде чем начать дергать.

Такая же кошачья лапа используется при демонтажных работах и ​​в столярных работах. Он так популярен, потому что работает!

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту кошачью лапу на Amazon.

Отрежьте ноготь

Если вы действительно не можете выбить гвоздь, возможно, лучший выбор — не делать этого — просто оставьте его.Вместо этого используйте сабельную пилу, чтобы отрезать гвоздь. Если у вас есть нежное прикосновение, вы даже можете избежать маркировки дерева.

Обязательно крепко держите пилу. Скорее всего, вы попадете в узкие места, где лезвие будет зажато. Будьте осторожны, работайте осторожно и прижмите защитную планку пилы к дереву.

По словам Family Handyman, лучше всего использовать лезвие с 10 зубьями на дюйм. Этот вид лезвия может прорезать даже самые крепкие винты.

Нажмите здесь, чтобы увидеть это пильное полотно на Amazon.

Используйте пробойник для глубокой установки гвоздя

Если вы можете оставить гвоздь внутри, попробуйте убрать его с глаз долой. Используйте пробойник или набор для гвоздей, чтобы загнать гвоздь под поверхность, чтобы он был менее заметен. На тонких деревянных кусках, таких как обрезки, вы можете протолкнуть гвоздь насквозь и вытащить его с другой стороны.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот набор гвоздей на Amazon.

Как удалить гвоздь без головы?

Многие из уже упомянутых приемов и инструментов для удаления застрявшего гвоздя также могут быть успешными с гвоздем без головки.Но последний инструмент, особенно полезный для удаления гвоздя без головки, — это съемник для ногтей.

Он не только захватывает гвоздь без головки, но и работает как гвоздодер. Потому что на самом деле иногда нет необходимости удалять весь ноготь. Иногда лучше всего оставить гвоздь закопанным и просто отрубить голову.

Вы также можете использовать его, чтобы вытащить ноготь с обратной стороны, как при снятии гвоздя с обрезки. Это сохраняет переднюю часть неповрежденной, вместо того, чтобы пытаться вытолкнуть гвоздь из лицевой стороны обшивки.

Независимо от того, какой подход вы выберете, этот инструмент позволит вам выполнить работу.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот съемник для ногтей на Amazon.

Что лучше: Брэд гвоздь или финишный гвоздь?

Разные гвозди подходят для разных работ — в конце концов, именно поэтому в строительном магазине так много разных гвоздей. Некоторые из них нашли свое применение прямо в названии — например, кровельные гвозди.

Гвозди для отделки имеют небольшую головку, что делает их идеальными для мест, где важен тонкий, дискретный гвоздь.Поскольку они немного толще, чем гвозди, они подходят, когда вам нужен крепкий гвоздь с небольшой головкой, которая вписывается в него — например, мебель или шкафы.

Гвозди Brad немного тоньше, около 18-го калибра. Они оставляют отверстия меньшего размера, которые с меньшей вероятностью расколоть очень хрупкую древесину. Маленькие тонкие кусочки отделки или лепнины — идеальное место для использования гвоздей. Кроме того, из-за маленького размера головки требуется меньше латать, чтобы закрыть уродливые отверстия от гвоздей.

Если вы решили использовать гвозди Brad, перед тем, как приступить к работе, задайте себе следующий вопрос: какого размера гвозди Brad мне нужны? [По типу проекта]

При закрытии

Для относительной легкости выдергивания гвоздей можно использовать острие молотка, монтировку типа «кошачью лапу» или просто плоскогубцы.Вытащить их — не самая сложная задача — при этом не повредить поверхность. Чтобы не поцарапать или, что еще хуже, не оставить дырку, всегда защищайте эту область тонким деревом или шпателем. Затем вы можете вытащить гвоздь, не позволяя инструменту царапать поверхность.

Если вам нужно выдергивать много гвоздей, возможно, стоит приобрести специальный съемник для гвоздей. Он плотно сжимает ногти, позволяя тянуть с любой стороны, и даже может удерживать ногти без головки.

Как удалить закопанные гвозди из дерева 7 способами

Последнее обновление 4 февраля 2021 г.

Что может быть более проблемным, чем застрявший гвоздь, от которого вы отчаянно хотите избавиться из куска дерева или мебели? Есть что-нибудь упрямее? Несомненно, именно по этой причине мы были достаточно разочарованы, чтобы написать это, чтобы вы знали, как удалить закопанные гвозди из дерева.

Потому что давайте прямо скажем, гвозди лучше удерживать кусочки и вещи, которые мы хотим, чтобы они держали, а не то, за что мы не хотим, чтобы они прилипали.Но именно эта цель — заставить его делать противоположное тому, для чего он был создан, усложняет работу.

Но для тех, кто занимается ремонтом и плотницкими работами, это проще простого. Так что, если у вас есть удобные инструменты, вы тоже можете получить удовольствие от этого кусочка торта!

Необходимые инструменты для удаления закопанных гвоздей из дерева

Некоторые инструменты, которые мы перечислили здесь, можно использовать для выполнения этой работы. Итак, вам понадобится любой из следующих инструментов (отлично, если у вас есть несколько подручных инструментов):

  1. Когтистый молот
  2. Гвоздь домкрат
  3. Монтировка
  4. Гвоздь для ногтей
  5. Кошачья лапа
  6. Сабельная пила
  7. Деревянный блок

Однако есть и другие инструменты, такие как динамометрические ключи , которые мы не перечисляли ранее, которые используются для аналогичной деятельности, и мы довольны всем, что работает.

Кроме того, вы можете надеть защитные очки, чтобы ваши драгоценные глаза были в безопасности от разлетающихся отовсюду гвоздей. Защитные ботинки не позволят вам наступить на летающие гвозди, а также убедитесь, что на вашей работе нет беговых участков для детей. Сверхпрочные перчатки могут спасти вас от волдырей и осколков или любых несчастных случаев, которых, как мы надеемся, не произойдет.

7 способов удаления закопанных гвоздей с дерева

Здесь представлены 7 способов, в произвольном порядке.Однако доступность и полезность совершенного инструмента и метода могут вас удивить —

1. Использование молотка

Это первый наиболее доступный метод участка, так как поблизости почти нет домов или родственников / соседей, которые не владеют молотками. Но помните, что гвозди, которые легко удаляются, хотя и застревают в дереве, — это когда вы можете использовать молотковые когти. Если он глубоко укоренился, мы предлагаем вам пропустить этот метод. Если вместо того, чтобы убрать гвозди, исправить их, это отличный способ попробовать.

Вы начинаете с того, что готовите молоток под рукой и находите гвоздь, который вы хотите извлечь. Расположите коготь рядом с головкой и подденьте, чтобы увидеть и приподнять ноготь. Если он достаточно большой, чтобы его можно было удерживать пальцами, потяните в сторону. Если нет, продолжайте работу.

2. Использование домкрата для гвоздя

Чтобы удержать шляпку гвоздя, вам нужно немного постучать гвоздем. Вы можете согнуть его, когда он будет достаточно надежным, чтобы ногти быстро отошли.

Для этого нужно установить домкрат на шляпку гвоздя. Используйте съемник, чтобы ухватиться за шляпку гвоздя, ныряя на нее. Если вы это сделали, надавите на плоскогубцы гвоздильного домкрата и отогните его назад, сильно потянув за него. Гвоздь тут же отвалится.

3. Использование монтировки

Для демонтажа монтировки являются настоящими выступами. Трещина планки позволяет легко удалить застрявшие гвозди. Они более мощные, чем молотки, они оказывают мощное усилие на все, что вам нужно исправить.

Начните с молотка для поддержки, если он вам нужен. Если нет, достаточно честно. Найдите упорный гвоздь, чтобы он вышел. Поместите планку на деревянную поверхность. Используя молоток, выбейте пару фунтов или меньше и закопайте планку с одной из сторон шляпки гвоздя. Открыв голову, возьмите ее между трещинами и резким толчком вытяните наружу.

4. Использование кикера для ногтей

Кикеры довольно стабильны и быстро удаляются. Здесь вам нужно приложить наименьшее усилие, чтобы забить гвозди, так как он толкается сам.Это также оставляет незначительный или нулевой ущерб дереву. Но будьте осторожны с ним, так как это может быть немного опасно.

Установите кикер и подготовьте дерево. Затем, расположив инструмент на макушке, осторожно нажмите на гвоздь. Штифты выскочат, некоторые из них останутся, а некоторые упадут в зависимости от глубины, на которой они застряли. Выполните еще один раунд или используйте другой инструмент, если у вас все еще остались гвозди.

5. Использование кошачьей лапы


Если вы хотите спасти древесину в том месте, где у вас вбитый гвоздь, и вы не хотите раскалывать древесину пополам, это ваш лучший выбор.

Для этого используйте поддерживающий молоток с кошачьей лапой. Наклоните расщелину лапы под углом 45 градусов по отношению к шляпке гвоздя. Сильно ударьте молотком и позвольте Лапе схватиться за шляпку гвоздя. Вытянув голову, потяните коготь назад и с помощью гвоздя!

6. Использование сабельной пилы

Если грубая работа и разборка вам не нужны, просто отрежьте гвоздь сабельной пилой. Это намного проще, чем тянуть.

7.Использование деревянного бруска

Довольно полезно перенастроить молоток на другом блоке перед тем, как вытащить гвозди из рассматриваемого дерева. Но для этого ноготь должен быть в некоторой степени приподнят. При прямом натяжении точка поворота блока может располагаться как можно ближе к шляпке гвоздя.

Это даст молотку достаточный рычаг и защитит хрупкие поверхности. Это также полезно, если вы еще наполовину удалили ногти.

Заключение

Мы надеемся, что вы не хуже плотника знаете, как удалить закопанные гвозди из дерева! Он должен быть достаточно удобным для вас со всеми упомянутыми нами методами и техниками.Надеюсь, вы вернете свою деревянную деталь без упорных шляпок гвоздей. Помните, чтобы не пораниться в процессе удаления ногтей.

ГВОЗДИ ВОДЯЩИЕ И СЪЕМНИКИ

Вождение и натягивание гвоздей

БОЛЕЕ ОПАСНО, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

Вы, наверное, не особо задумывались о безопасность при забивании и выдергивании гвоздей. Возможно ты верю, что в этом нет ничего особенного. Но почти все, кто забивает гвозди в конечном итоге заканчивается ушибом пальца или выбитым ногтем.Могут случиться и другие неприятности. Сильно задетый гвоздь может лететь и поразить глаз, возможно, потушить. Свободные молоты могут летать выключенный. Вы можете промахнуться по цели и сильно удариться. А треснувшая ручка может протолкнуть щепку вам в ладонь. И это вероятно заразитесь, если не окажете первую помощь немедленно.

СТУК ДЛЯ ВОДНЫХ ГВОЗДЕЙ

Научитесь быстро и быстро забивать гвозди. чисто. Первый шаг — убедиться, что молоток исправен. состояние.Голова должна быть установлена ​​под правильным углом, хорошо сидеть и тугой. Ручка должна быть гладкой, ровной, иметь форму, позволяющую хороший захват, правильная длина и вес, обеспечивающие хорошее равновесие. Лицо молотка важно. Она должна быть в хорошем состоянии и не со сколами или износом по сравнению с формой, заданной производителем. Всегда используйте молоток подходящего размера для гвоздя. Увеличивается использование ударных молотков из стали и стекловолокна. В основном то же самое применяются меры предосторожности, которые мы рекомендовали для деревянных ручек. молотки.

КАК ЭТО ДЕЛАТЬ

Забейте гвоздь так, чтобы центр лицо молотка всегда встречается с головкой гвоздя. В противном случае гвоздь может лететь при первом ударе или гнуться при втором. Требуется практика, чтобы каждый раз попадать в точку. Научитесь подбирать качели; то есть, заставьте головку молотка пройти по тому же пути, чтобы ударить по шляпке гвоздя, всегда мертвая точка и под прямым углом.

ГВОЗДИ

Помните, гвозди остались в пиломатериале старой формы, упаковочные ящики или пиломатериалы от работ по разрушениям подобны змеиные клыки.Немедленно вытащите эти гвозди или загните их. Вы можете наступить на них или разорвать себе руку. Это просто получить травму при выдергивании гвоздей. Один «самодельщик» попытался вытащить шип за 40 пенсов с обычным молотком. Когда это не пришло выйдя наружу, он вложил в нее свой вес. Ручка сломалась, и его суставы приземлился с грохотом на край балки. Двое из них были сломанный. Он должен был вытащить шип, пока он не смог подглядывать на него, затем поместил деревянный брусок под перекладину в качестве точки опоры увеличивайте высоту по мере удаления большего количества гвоздя.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *