Чем пропитать дерево чтобы не гнило: средства и особенности обработки. Предварительная обработка дерева

Содержание

Как раз и навсегда защитить древесину от гниения и растрескивания? — Самодельная пропитка — экономично и долговечно | БЛОГ СТРОИТЕЛЯ

Дерево – это экономно, это красиво, но не всегда долговечно. Дерево – материал очень востребованный, но зачастую очень капризный. Изделия из древесины не любят влагу и солнца. То есть на улице деревянная конструкция может за пару сезонов прийти в негодность от ультрафиолета, снега, дождя, насекомых. Поэтому деревянным конструкциям нужно создать благоприятные условия или организовать правильный уход.

Без обработки древесина гниет, рассыхается и растрескивается, поражается насекомыми

Без обработки древесина гниет, рассыхается и растрескивается, поражается насекомыми

Заборы, крышки для люков, деревянные туалеты и т.п. – все это не прослужит долго, если не будет покрыто защитными средствами. Как правило, #дерево окрашивают или покрывают лаком. Это защищает от негативных факторов и придает эстетичности.

Сейчас принято дополнительно обрабатывать древесину #антисептиками и прочими пропитками для защиты от влаги и насекомых. Но эффективны данные средства около года. Так же как и краска или лак, которые приходится регулярно обновлять.

Данные методы действенны, но требуют затрат времени, сил и финансов. Я пользовался различными заводскими пропитками до того момента, как узнал другой более эффективный и экономичный способ сохранить целостность деревянных изделий.

Пропитка для дерева своими руками — экономично и долговечно

Пропитка для дерева своими руками — экономично и долговечно

Пропитка для дерева своими руками

Для изготовления самодельной пропитки для #обработки древесины потребуется солярка и отработанное машинное масло. Смешиваем солярку и масло в соотношении 8 к 1. То есть берем 8 частей солярки и добавляем 1 часть машинного масла. Хорошо все перемешиваем. И все! Чудо-средство готово!

Можно наносить на любые деревянные конструкции обычной малярной кистью.

Солярка и отработанное машинное масло

Солярка и отработанное машинное масло

Предупреждение: Этим средством следует пользоваться только на улице, т.к. в составе есть токсичные вещества, которые не стоит использовать в помещении.

Данное средство стало для меня настоящей находкой. Помню, как впервые испробовал его на куске обычной евровагонки, чтобы некоторое время понаблюдать на срезе, как глубоко проникнет пропитка, и насколько эффективной она окажется. «Тестовая» доска прошла проверку временем, водой и солнцем!

За час средство пропитало дерево на глубину примерно в 5 миллиметров. Это отличный результат. Заводские пропитки таких показателей не давали. Понаблюдав за реакцией доски, я стал использовать самодельную пропитку и на других деревянных изделиях. Служат они уже несколько лет без дополнительной обработки.

Цвет дерева темнеет. А пропитка проникает глубоко в структуру дерева

Цвет дерева темнеет. А пропитка проникает глубоко в структуру дерева

Такой пропиткой можно покрыть как новые, так и старые деревянные изделия. Они получат защиту и обновленный вид.

Смесь солярки и отработанного машинного масла придает дереву блеск и темный оттенок. Если же Вам нравится более светлые тона, можете вместо отработанного масла добавить новое. Тогда покрытие станет напоминать окраску лаком – естественный цвет дерева с блеском.

А вы чем защищаете древесину?

Читайте так же: Газопровода и близко нет, а я отапливаю дом газом! — Как отапливать дом газом без подключения к магистральным сетям?

Присоединяйтесь к нашему чату по ссылке — «Блог Строителя — чат» либо к нашему чату в Telegram ! Там Вас ждет неформальное общение, ответы на любые вопросы, увлекательные задачки и позитивные эмоции!

Чем можно пропитать доску чтобы не гнила.

Какую пропитку использовать, чтобы дерево не намокало и не гнило

Влажность и гниль взаимосвязаны: грибковые образования появляются там, где есть сырость. Пропитка для дерева от влаги и гниения в современном исполнении сочетает в себе защиту от обеих напастей. А вот в прежние столетия человек больше внимания уделял предохранению древесины именно от мокроты, считая как раз ее первопричиной любых появлений плесени.

Лесоповал устраивали, как правило, по осени с тем, чтобы до лета была возможность удалить влажность из поваленного дерева. После этого из бревна уже делали пиломатериал, и вероятность появления в нем гнили при правильном хранении ничтожно мала. Тем более что сушка продолжится и дальше.

Устойчивость древесины к гниению выше у смолистых пород, за что они и ценятся при креплении подземных горных выработок. В старых заброшенных разработках стойки из лиственницы находятся в прекрасном состоянии даже спустя полвека. В наши дни бороться с водой в деревянных конструкциях стало проще благодаря новым пропиточным материалам.

Защита от влаги

Если говорить о предохранении древесины только от сырости, то такие способы есть. Но когда речь идет о предотвращении загнивания, то эта проблема решается комплексно: ограничивается и воздействие воды, как катализатора процесса, и блокируются микроорганизмы, способные вызвать гниль. Способы защиты дерева от влаги:

  1. Лакокрасочное покрытие. Поверхность обрабатывают разными цветами специальных красок или лаков. Эффективность предохранения этим методом оставляет желать лучшего, да и без постоянного обновления слоя не обойтись. Но некоторые современные красители имеют в своем составе антигрибковые добавки. Лаки должны подбираться таким образом, чтобы в них содержались эластичные полимеры, не допускающие растрескивания наружного слоя, или поглощающие лак без образования пленки.
  2. Более надежная и долгосрочная защита древесины от влаги достигается пропиткой специальными растворами с заполнением имеющихся трещин. Но для этого требуется оборудование под размер конструкций: автоклавы или ванны.
    Рабочие составы включают в себя и антисептики, а запечатанные щели не дадут проникнуть внутрь вредным насекомым.
  3. Покрытие гудроном производится, если элементы деревянных сооружений будут установлены в земле, где постоянная сырость. Выглядит окрашенная черной вязкой массой поверхность не совсем привлекательно, но защищает очень надежно, например, правильно обработанные веществом железнодорожные шпалы служат в течение века.
  4. Для влагоизоляции подземной части столбов или бревен применяют отработанное машинное масло. Как и при покрытии гудроном, выглядит изделие некрасиво, но применяется этот метод зачастую в целях утилизации смазки.

Защита от гнили

В чистом виде не используется, обычно выполняется комплексно с предохранением от воды, поскольку источник гниения — сырость. Она является результатом резких температурных колебаний и непосредственного воздействия атмосферных осадков, а в помещении — это повышенная влажность воздуха и отсутствие проветривания.

Чаще всего загнивают деревянные поверхности, прямо контактирующие с внешней средой: оконные рамы, приземные венцы срубов и заглубленные в грунт столбы.

Внутренние элементы домостроения также может поразить гниль при несоблюдении режима вентиляции. Способы борьбы с этим грибковым заболеванием будут рассмотрены ниже.

С применением особых типов конструкций

Во избежание увлажнения деревянных устройств, меры к этому принимаются уже на стадии проектирования. Существуют определенные правила, пользуясь которыми можно существенно снизить риск заражения грибковой гнилью:

  1. Защитить постройку от атмосферных осадков.
  2. Отъединить контакты с землей, бетонными и каменными фундаментами и металлическими балками при помощи гидроизоляции. Верх самих оснований должен располагаться выше уровня почвы. Устройство отмостки обязательно.
  3. Предусматривать проветривание, и обеспечивать доступ к элементам сооружения для проведения профилактических осмотров на предмет наличия признаков заболеваний или появления вредных насекомых.
  4. Использовать для строительства только предварительно просушенный в течение года материал.
  5. В местах контрастных температур элементы конструкций покрывать теплоизоляцией.

Защитить дерево от гниения гораздо надежнее можно пропиткой антисептиками. Причем сделать это не поздно и в том случае, если заболевание гнилью выявилось при проведении очередного профилактического осмотра конструкций.

Обработка специальными растворами

Антисептики — это препараты, предотвращающие процессы гниения за счет угнетения роста микробов или полного их уничтожения. Для защиты древесины в состав любой смеси с применением этих веществ обязательно включают и компонент, предохраняющий изделие от проникновения в него водяных капель.

Полезные свойства таких химических растворов:

  • токсичность по отношению к грибковым образованиям;
  • несмываемая стойкость;
  • высокая степень проницаемости;
  • нет неприятной пахучести;
  • не оказывает вредного воздействия на людей и животных;
  • нейтральный состав не вызывает коррозии крепежа.

Обработка дерева от гниения и влаги выполняется до его монтажа в конструкции. Антисептики выпускают в виде растворов различной вязкости:

  1. Водорастворимые на основе порошков фторида и кремнефторида натрия (концентрация 4 %) со вспомогательными веществами: мел, цемент, известь, кальцинированная сода и гипс. И также на сухом субстрате изготовлен кремнефторид аммония, его содержание в жидкости 5-10 %. На базе смесей — препараты ББК-3 (борная кислота и бура), ХХЦ (хромпик и хлористый цинк), МХХЦ (те же вещества и медный купорос), 2 последних токсичные. И, наконец, средство ГР-48 — жидкость с пентахлорфенолом (2-5 %).
  2. Если в работу запускается непросушенная своевременно древесина, то покрытие дерева от гниения и влаги лучше делать органорастворимым антисептиком типа ПЛ, представляющим собой растворенное в легких нефтепродуктах вроде дизельного топлива или керосина вещество пентахлорфенол. Такая смесь высокотоксична и обладает хорошей проникающей способностью. Другое средство этого класса имеет маркировку НМЛ — нафтенат меди, разведенный в мазуте или сольвентнафте. Обладает теми же свойствами.
  3. Масляные считаются самыми эффективными, но имеют сильный запах. Это маслянистые жидкости: каменноугольная, сланцевая и антраценовая.Очень стойкие, не вымываются водой и нейтральны, не вызывают коррозии. Ими часто делают обмазку столбов (подземной их части), шпал, свай и элементов подводных строений.
  4. Более густую консистенцию имеют антисептические пасты. Изготавливают их из перечисленных выше водорастворимых смесей, наполнителя (торфяной порошок) и связывающих компонентов — жидкое стекло, битум и глина. Вязкими субстанциями обрабатывают торцы бревенчатых балок и столбов, которые имеют свойство хорошо впитывать влагу, а в качестве дополнительной меры их еще и гидроизолируют.

Существуют другие средства, чтобы защитить дерево от гниения и влаги. Например, здоровый брус часто покрывают смесью разбавленной серной кислоты (5 %) и бихромата калия (5 %).

Наличие защитных растворов в торговой сети

Чаще всего продаются средства для обработки древесины комплексного действия, сочетающие в себе свойства антисептиков, антипиренов (от огня) и гидроизолирующих материалов. Вот некоторые их разновидности:

  1. Полимерные препараты — направленные на предотвращение плесени, синевы и гниения, а также содержат предотвращающие появление микроорганизмов соли олова, хрома и цинка. Это абсолютно безвредные для человека марки Бицидол, Вупротек и Пинотекс.
  2. Биопиренты — к этому классу относится СенежБио. И биоцидные составы серии ДЛ (древесный лекарь), все они обеспечивают защиту от плесени, микроорганизмов и насекомых.
  3. Антисептики-антипиренты работают против гнили, и придают изделиям огнестойкость. Популярные марки ВИМ-1, Аквабор, Биокрон, Новотекс, ВАК-48Д, Пирилакс, Пинотекс.

Основные российские производители — это компании «Ярославский антисептик» и «Сенеж», ООО «НПО НОРТ». Выбирая, чем обработать дерево, следует обращать внимание на изготовителя.

Этим компаниям можно доверять.

Сделать защиту своими руками

Чтобы обработать деревянные конструкции, необязательно привлекать бригаду специалистов. Сделать это можно и самому, но при этом необходимо выполнять некоторые правила. Прежде чем окрасить поверхности, нужно зачистить их от грязи, и хорошо, если погода будет сухой и теплой.

Некоторые советы:

  • водные растворы наносить краскопультом, более густые — кистью или валиком;
  • не следует забывать об окружающих — некоторые препараты издают резкий запах;
  • работать надо в респираторе или маске, спецодежде;
  • вблизи объекта не должно быть детей и домашних питомцев;
  • соблюдение дозировки изготовителя обязательно.

Обрабатывать поверхности нужно с периодичностью, указанной в инструкции. Расход антисептика зависит от его вязкости, бывает в пределах 100-400 г на м². Самый экономичный — метод распыления.

Вредность

Попадание препарата на кожный покров или его паров в легкие может вызвать негативные реакции организма, которые проявляются в виде аллергии: сыпь, покраснение и зуд. Защищая права потребителей, законодатель установил запрет на продажу сильно токсичных антисептиков для бытового применения.

После нанесения раствор высыхает или затвердевает, исчезает запах, а с ним улетучивается и опасность для человека. Для окружающей среды смеси нейтральны по составу компонентов: они разлагаются под воздействием солнечных лучей и мощнейшего естественного окислителя — кислорода воздуха.

Материалы для самостоятельного применения

Наиболее часто защищают деревянные изделия доступными для приобретения или имеющимися в хозяйстве жидкостями или порошками, растворив их в воде. Это могут быть:

  • силикатный клей;
  • отработанное машинное или льняное масло;
  • битум и гудрон;
  • гашеная известь и смесь поваренной соли с борной кислотой.

Издавна при строительстве деревянного дома применялись, используемые и по сей день материалы. Вот эти народные средства:

  • медный купорос — его растворяют из расчета 100 г на ведро;
  • сода и уксус;
  • смола.

Таким образом, защита древесины от гниения проводилась всегда, и существует много различных средств и методов. Они постоянно совершенствуются, о чем дает представление их широкий ассортимент.

В дереве сочетаются уникальные свойства, его легко найти непосредственно в природе, это один из наиболее распространённых материалов для строительства с глубокой древности, оно красиво и экологично.

У него есть определенные особенности, их необходимо учитывать при строительстве, зная, чем лучше обрабатывать древесину перед строительными работами.

Изделия из древесины имеют дорогой и солидный вид, у них приятный запах, наполняющий свежестью любое помещение, но у дерева есть и много недостатков, оно достаточно быстро начинает разлагаться при воздействии внешних раздражителей, древесину нужно обязательно защищать от влаги и гниения.

Древесина быстро воспламеняется, поэтому лучше, чтобы по ней не проходила проводка, если ваш дом полностью сделан из дерева, то потребуется качественная пожарная система.

Под воздействием влаги оно разбухает, поэтому в таком помещении не должно быть сырости, на дереве негативно сказывается жизнедеятельность различных микроорганизмов, они способны разрушить материал, поэтому большую важность приобретают

И их правильный выбор.

Чем лучше обработать древесину внутри дома

Древесину можно защитить от гниения различными способами. Есть средства, способные замедлить процесс, но если гниение уже распространилось, потребуется реконструкция.

Для древесины будет весьма полезна биологическая защита, так как для нее опасны многие вредители, будь то насекомые, бактерии или грибы, можно уменьшить, если сократить количество испарений воды в ванной и на кухне, так как если влажность увеличится, древесина будет набухать и гнить.

Древесину нужно обязательно защитить от гниения, для этого вам потребуются специальные пропитки на основе различных химических веществ.

Многих интересует вопрос, чем лучше обрабатывать древесину внутри дома, на самом деле средств очень много. Важно лишь помнить, что выбранное для внутренних работ средство должно быть нетоксичным, безопасным для дыхания и быстро сохнуть.

Чем лучше обрабатывать дерево на улице

Лучшими считаются покрытия, сделанные на основе силикона, они являются стойкими. При выборе, нужно учитывать свойства объекта.

  • Если он расположен во влажном регионе, требуется средство, защищающее от температурных перепадов, оно может действовать до 12 лет.
  • Есть пропитки, защищающие постройку от гниения и от самовозгорания.
  • Для уличных построек подойдут средства, которые труднее смыть, они дороже, но эффективны 35 и более лет.

Перед обработкой, тщательно очистите древесину от грязи и пыли, так как они мешают проникновению специальных составов, для этого воспользуйтесь наждачной бумагой и теплой водой, но можно применять и моющие средства, после чего, дерево можно оставить до полного высыхания.

Само средство нужно наносить очень аккуратно, при этом нужно соблюдать меры безопасности, оно не должно попадать в рот, глаза или на кожу, если это произошло, промойте поврежденный участок.

Если вы наносите средство путем распыления, то нужно обеспечить безопасность дыхания. Сейчас таких средств очень много, так что можно смело строить деревянный дом и не бояться, что он рухнет. Главное, чтобы была постоянной и своевременной, это очень важно.

Если гниение уже началось, восстановить поврежденные участки не получится, но можно остановить сам процесс, нужно вырубить пораженный участок, лучше захватить и здоровую древесину, так как в ней могут быть споры вредоносного гриба. В получившееся отверстие установите стержень из металла и все хорошо зашпаклюйте.

Деревянные конструкции нужно не только обрабатывать специальными составами, но и красить, это достаточно трудоемко и занимает много времени. Перед началом работы, снимите предыдущий слой, нанесите на него воду с содой или раствор едкого натрия. Через некоторое время краска станет мягче, ее будет легко снять скребком. Есть также и растворы для снятия краски.

  • При покраске древесины, нужно соблюдать ряд требований, если их не соблюдать, то уже скоро ваша краска начнет отходить.
  • Дерево должно быть сухим, красить его лучше летом, в сухую погоду, перед окрашиванием можно прогрунтовать поверхность, желательно использовать краски на масляной основе, так как они способны образовать водонепроницаемую пленку.
  • Лучшим вариантом будет использование шведских и финских красок, так как они более долговечны, чем российские, дешевле их, под них не нужно снимать старое покрытие, но их нельзя наносить на старую масляную краску.
  • Они оптимальны для свежей и сухой древесины. Начиная работу, желательно обессмолить дерево, протрите угрожаемые участки спиртом, также подойдет ацетон.

Если у вас деревянный пол, то для него подойдет , он обеспечит износостойкость пола и увеличит срок его службы. Если выбрать более дорогой зарубежный лак, то можно обезопасить пол от вредных воздействий на протяжении многих лет. Это оптимальное покрытие для пола из всех многочисленных вариантов, присутствующих на рынке.

Грамотная обработка древесины от гниения и других негативных явлений, может сделать срок ее службы практически бесконечным, она будет освобождена от своих недостатков и сохранит только достоинства.

Все фото из статьи

Древесина является одним из наиболее распространенных строительных материалов, из которых зачастую на загородных участках выполняют беседки, заборы, лавочки, веранды и пр. Чтобы все эти изделия смогли прослужить многие годы, необходимо периодически выполнять обработку древесины защитными составами от всевозможных негативных факторов. В данной статье мы подробно рассмотрим, как и чем правильно обработать дерево своими руками.

Общие сведения

На долговечность изделий из древесины негативно влияет ряд факторов:

Если не защитить дерево от этих негативных факторов, то очень быстро изделие придет в негодность. Поэтому обработка является обязательной процедурой, причем от качества ее выполнения напрямую зависит долговечность деревянной конструкции.


На фото — пример необработанного сгнившего дерева

Выполняется данная процедура, как правило, в два этапа:

Ниже подробней ознакомимся с каждым из этих этапов.

Пропитка

Предназначение

Решая чем обработать деревянную беседку на улице, лавочку или другую конструкцию, в первую очередь необходимо подобрать пропитку-антисептик.

Правда, современные составы, как правило, оказывают комплексное воздействие, причем являются не только антисептиками, но и антипиренами, защищающими древесину от возгорания. Кроме того, зачастую пропитки содержат масло или воск, предотвращающий проникновение влаги в структуру дерева. Некоторые из них являются декоративными и могут использоваться вместо лакокрасочного покрытия.

Альтернативой пропиткам служат антисептические грунтовки. По сути, они оказывают такое же воздействие на дерево что и пропитки, но кроме этого улучшают адгезию лакокрасочного покрытия с деревом.

Обработка пропиткой

Процесс нанесения пропитки на древесину выглядит следующим образом:

  • Прежде чем обработать деревянный забор на улице или любую другую конструкцию в первую очередь нужно подготовить поверхность . А именно – удалить старое покрытие, а также очистить от грязи и пыли.
  • Затем поверхность надо ошкурить мелкой наждачной бумагой , что позволит пропитке лучше впитаться.
  • После этого можно приступать непосредственно к нанесению состава . Покрыть поверхность грунтовкой можно при помощи кисточки или малярного валика. Некоторые виды пропиток втирают при помощи мягких тампонов.
  • После просыхания, состав наносится на поверхность еще раз .

На этом процесс обработки древесины пропиткой завершен.

Лакокрасочное покрытие

Виды покрытий

Большинство пропиток не в состоянии обеспечить полную защиту дерева, поэтому дополнительно поверхность нужно . В настоящее время на рынке имеется огромный ассортимент всевозможных лакокрасочных покрытий.

От их выбора зависят такие моменты, как:

  • Внешний вид изделия;
  • Долговечность защитного слоя;
  • Экологичность;
  • Скорость высыхания обработанной поверхности и пр.

Ниже подробней ознакомимся с наиболее распространенными типами составов и их основными свойствами:

Тип ЛКП Особенности
Воднодисперсионная краска В последнее время данные виды красок пользуются большой популярностью, что связано со следующими их положительными качествами:
  • Долговечность;
  • Устойчивость к атмосферным воздействиям;
  • Экологичность, благодаря тому, что в качестве растворителя используется вода;
  • Быстрое высыхание;
  • Возможность получения любого цвета и оттенка путем добавления колера.

Как правило, эти покрытия образуют привлекательную матовую поверхность с сохранением структуры древесины. Что касается недостатков, то к ним относится лишь достаточно высокая цена.

В отличие от предыдущего состава образует на поверхности яркую глянцевую пленку. Следует отметить, что алкидные эмали устойчивы не только к атмосферным, но и механическим воздействиям. К тому же они быстро высыхают и не желтеют под воздействием солнца.

Единственное, следует учитывать, алкидные эмали и краски издают сильный токсичный запах. Правда, после высыхания он исчезает.

Полиуретановая эмаль Обладает хорошей устойчивостью к истиранию и механическим нагрузкам. Поэтому выбирая чем обработать деревянную скамейку на улице или даже пол на веранде, можно отдать предпочтение полиуретановой эмали. Она будет надежно защищать поверхность на протяжении нескольких лет, несмотря на самые разные негативные воздействия окружающей среды.

Правда, следует учитывать, что стоимость полиуретановых эмалей довольно высокая. Поэтому не всегда целесообразно их использовать.

Масляная краска Еще не так давно данный тип покрытия был наиболее распространенным, однако, в последнее время популярность масляных красок резко снизилась. Это связано с появлением на рынке более качественных материалов.

Дело в том, что масляные краски быстро начинают облущиваться и желтеть на солнце, к тому же являются достаточно токсичными. Единственное их достоинство заключается в низкой стоимости.

Полиуретановый лак Является одним из наиболее распространенных прозрачных покрытий. Полиуретановый лак хорошо противостоит различным негативным атмосферным воздействиям, к тому же отлично «ложится» и быстро высыхает.
Лак на водной основе Также обладает хорошими эксплуатационными качествами, однако, долго высыхает. Поэтому его можно использовать далеко не во всех случаях.
Как несложно догадаться из названия, применяется для обработки яхт. Данное покрытие является наиболее надежным и долговечным среди лаков. Правда, стоимость таких составов довольно высокая.

Совет!
Выбирая чем обработать деревянное крыльцо на улице, следует учитывать дизайн дома и окружающего экстерьера.
Если, к примеру, дом отделан вагонкой, то наилучшим решением будет вскрытие крыльца полиуретановым или яхтным лаком.

Покраска

Чтоб лакокрасочное покрытие надежно защищало дерево необходимо не только подобрать подходящий его тип, но и правильно выполнить покраску.

Инструкция по обработке поверхности лаком или краской выглядит следующим образом:

  • Первым делом необходимо устранить все имеющиеся дефекты на поверхности древесины – сколы, трещины и т.д. Для этого надо . После этого обработанные участки нужно отшлифовать.
  • Далее надо подготовить лакокрасочное покрытие – тщательно взболтать жидкость, если краска колеруется, то нужно добавить необходимое количество красителя, чтобы получить нужный цвет или оттенок.

  • Затем покрытие наносится на поверхность . Для краски можно использовать кисть, малярный валик или даже специальный распылитель. Лак обычно наносится кистью либо мягким тампоном.

Наносить покрытие необходимо равномерным тонким слоем. Инструмент предварительно надо тщательно отжимать, чтобы не допустить потеков.

После просыхания первого слоя ЛКП наносится второй раз. Как правило, двух слоев достаточно, чтобы получить качественную поверхность.

Совет!
После работы инструмент сразу же нужно тщательно отмыть, чтобы им можно было воспользоваться при следующей обработке древесины.

На этом процесс обработки дерева завершен.

Вывод

Обработка древесины является крайне ответственной процедурой, от которой зависит внешний вид деревянных конструкций и их долговечность. Для надежной защиты, обработка должна быть комплексной с использованием пропитки и лакокрасочного покрытия.

Ознакомиться с дополнительной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Экология потребления.Усадьба:Дерево — основной строительный материал, используемый для возведения домов, бань, беседок и прочих объектов.Однако стильный внешний вид и высокие природные характеристики данного материала могут серьезно подпортиться внезапно начавшимся гниением, постоянным воздействием ультрафиолета или влаги.

Дерево — основной строительный материал, используемый для возведения домов, бань, беседок и прочих объектов.

Однако стильный внешний вид и высокие природные характеристики данного материала могут серьезно подпортиться внезапно начавшимся гниением, постоянным воздействием ультрафиолета или влаги.

Как бороться с гниением

Причины

Наиболее часто встречающиеся причины появления гнили:

  • контакт с сырой землей;
  • промерзание;
  • высокая влажность воздуха;
  • частые перепады температур.

Средства защиты – антисептики

Остановить процесс гниения дерева можно с помощью антисептиков.

Они способны:

  • предотвратить возникновение трещин в деревянной поверхности;
  • избежать выцветания;
  • защитить древесину от гниения и негативного воздействия влаги.

В зависимости от материала, который является основным в антисептике, они делятся на:

  1. маслянистые антисептики. Их зачастую используют для вагонки, которая находится в сложных климатических условиях, а также для древесины, которая нуждается в усиленной защите;
  2. водорастворимые антисептики. Они менее концентрированы, поэтому их применяют для профилактики и временной защиты дерева, контактирующего с водой;
  3. антисептики на основе органических растворителей. Этот вид является универсальным. Может применяться для внутренних и внешних работ;
  4. комбинированные антисептики. Данный вид не имеет ограничений по использованию и пригоден для внутренних и внешних работ, но все же чаще используется для наружной обработки дерева.

Любой из антисептиков образует на поверхности защитную пленку, которая максимально сохраняет структуру дерева в первозданном виде и предотвращает появление грибка и процессов гниения.

Как правильно наносить

Использовать антисептики разумнее всего на этапе возникновения небольшой плесени.

Наносятся антисептики разными способами. Если материал только готовится к строительству, то нанести защитный слой можно простым погружением в раствор.

Если же материал уложили без предварительной обработки, тогда стоит применить метод опрыскивания.

Минус данного метода в том, что у него сравнительно небольшая глубина проникновения. Более надежным является тот же метод обработки дерева, но осуществляемый в 2-3 подхода с промежутком времени в 15 минут.

Внимание! Очень важно при нанесении средства обратить внимание на инструкцию, поскольку некоторые из антисептических препаратов подходят исключительно для внутренней обработки, а иные – только для внешней из-за своей высокой токсичности.

Как защитить древесину от огня

Огнебиозащитная пропитка для древесины

Давно известно, что дерево легко подвержено возгоранию, но современные средства защиты позволяют избавиться от данной проблемы. Самым эффективным вариантом можно назвать огнебиозащитные пропитки.

Такие пропитки зачастую применяют для обработки фасадов зданий. В зависимости от степени проникновения их подразделяют на:

  • глубинные;
  • поверхностные.

Также пропитки различают по принципу действия. Они бывают:

  • активные. Влияют на продолжительность процессов горения, максимально снижая их;
  • пассивные. Они защищают структуру дерева от проникновения тепла.

Совет! Если Вы стремитесь придать дереву негорючие свойства, но в тоже время хотите сохранить его природную красоту, выбирайте прозрачные защитные материалы.

Огнезащитные средства – антипирены

Также можно использовать для защиты так называемые антипирены. Они представляют собой специальные вещества, замедляющие процессы горения и предохраняющие дерево от воспламенения и распространения огня на большую площадь.

Антипиренами можно пропитать дерево либо нанести на древесину специальное средство с содержанием в его составе химического состава антипирена. Антипирены полностью проникают в структуру дерева и защищают его от возгорания или распространения пламени.

Правила нанесения

Наносить огнезащитные средства можно глубоким и поверхностным методами. При втором варианте защита наносится только на верхние слои дерева, это более дешевый и простой способ. Обработка производится посредством кисточек или валиков в зависимости от удобства и размера площади.

А вот глубокая противопожарная обработка подразумевает использование специального оборудования, чтобы антипирены проникли в глубокие слои древесины.

Обработка дерева от влаги

Вода – еще один враг дерева. Защитить древесину от разбухания и сырости способны водоотталкивающие пропитки. В зависимости от основного материала, который преобладает в составе, они могут быть:

  1. на водной основе;
  2. на масляной основе;
  3. на основе растворителя;
  4. на восковой основе.

Наиболее популярны пропитки на водной основе. Они не имеют запаха, быстро сохнут и впитываются. Они универсальны, и их можно использовать как снаружи, так и внутри помещений.

Пропитки на растворителе используются реже из-за специфического запаха и зачастую только для внешних работ. Наносятся они валиком или кисточкой.

Средства на масляной основе применяются для бань, саун или для наружных работ, так как они хорошо работают в условиях частых перепадов температур.

Оригинальнее и эффективнее всего в этом списке пропитки на восковой основе. Они полностью забивают поры в древесине, придавая особый природный блеск дереву. Применяется зачастую для работы с мебелью.

Наносится любая пропитка примерно одинаково: в 2-3 приема с интервалом в 40 минут. При этом можно пользоваться кистью или распылителем, а также погружать или вымачивать древесные детали в растворе.

Защита от плесени и грибка

Чтобы при частой перемене температур или под воздействием атмосферных осадков в трещинах дерева не образовывалась цветная плесень или грибок, поверхность важно будет обработать антисептиками.

Современные варианты можно наносить даже при минусовых температурах, как на внутренние, так и на наружные поверхности дерева.

Они безопасны для человека и окружающей среды , не источают неприятного запаха и не искажают естественный вид древесины.

К слову, народным и доступным средством можно назвать льняное масло – оно неплохо защищает от возникновения грибка. Также можно попробовать медный купорос – он защищает не только от грибка, но и от мелких вредителей, способных проникать внутрь древесины через мелкие трещины.

Защита от солнечных лучей

Под прямыми солнечными лучами дерево может выгорать, терять свой насыщенный цвет и становиться высушенным и ослабленным. Однако пигменты, не подвергающиеся воздействию ультрафиолета , могут защитить деревянную поверхность с минимальными затратами.

Обычно подобные пигменты добавляют в масла или краски для дерева, найти их можно по специальной пометке на упаковке о том, что данное средство защитит от ультрафиолета. опубликовано

Подробнее о различных пропитках для древесины Вы можете узнать, посмотрев видео:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека..

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Подпишитесь —

В качестве стройматериала древесину применяли ещё в древности. Она до сих пор остаётся самым распространённым экологичным материалом. Изделия из дерева имеют приятный, натуральный запах и красивый цвет. Но натуральные материалы могут пострадать от воздействия влаги и микроорганизмов. Одни из главных недругов деревянных строений — это грибки, которые приводят к гниению. Поэтому важно своевременно провести обработку дерева от гниения и влаги.

Профилактика гниения

До начала стройки требуется провести ряд профилактических мероприятий. Влажность древесины изменяется в зависимости от времени года и погодных условий. Деревянные строительные заготовки нужно высушить в естественных условиях в течение года. Дерево имеет свойство впитывать влагу из окружающей среды и разбухать при её повышенном содержании. При высокой температуре происходит усыхание древесины.

Такие колебания приводят к образованию трещин, и деревянная конструкция может пострадать. Необходимо покрывать древесину составами, которые уменьшают поглощение влаги, но позволяют древесине «дышать». Существуют методы защиты древесины от гниения , предотвращающие процессы разложения и отрицательное влияние влаги:

  1. Гидроизоляция помещения.
  2. Соблюдение норм влажности и температурного режима при хранении.
  3. Регулярные осмотры строений и изделий на предмет поражения грибком и вредителями.

Поражение грибками происходит из-за нарушений условий транспортировки и хранения. Факторы, способствующие размножению микроорганизмов:

При выявлении грибка необходимо взять пробу для определения плотности и влажности дерева и провести обработку древесины от гниения. Специальные средства помогут затормозить процесс разложения. В противном случае строение будет гнить, со временем примет неприглядный облик и полностью разрушится.

Антисептические средства

Предупредить размножение грибков и плесени можно с помощью антисептиков. Они сдерживают развитие микроорганизмов. При выборе средств важно учитывать, что некоторые из них способны нанести немалый урон людям и животным. Также следует обратить внимание на антикоррозионные свойства и влияние антисептических средств. Пропитки для дерева от влаги и гниения можно поделить на 4 группы:

Народные рецепты

Приготовить эффективное средство защиты, пропитать дерево от гниения и влаги можно при помощи народных средств. Если процесс гниения ещё не успел охватить большую площадь, устранить дальнейшее разрушение помогут народные рецепты:

  • Жидкое стекло (силикатный клей). Развести клей в воде, раствор нанести кистью на участки, где локализовалось гниение. В результате обработки на поверхности конструкции остаётся плотный слой клея белёсого оттенка. Этот способ самый простой.
  • Уксус и сода. Обработать поражённые места содой, потом опрыскать уксусной кислотой при помощи пульверизатора.
  • Серная кислота и бихромат калия. Бихромат калия смешать в равных частях с серной кислотой. Пропитать раствором древесину на улице.
  • Медный купорос. Растворить 100 г порошка в 10 л воды и нанести раствор на высушенное дерево.
  • Смола. Для внешней обработки можно применять горячую смолу. Смолу довести до кипения и нанести на просушенную древесину. Для цветных изделий средство не подойдёт, потому что оно окрашивает поверхности в тёмный тон.
  • Соль и борная кислота. Соль (1 кг) и борную кислоту (50 г) размешать в кипятке (5 л). Покрыть деревянную поверхность несколько раз с перерывом 2 часа, давая средству возможность хорошо впитаться и подсохнуть.

Обработка финским методом

Для финского метода обработки дерева потребуются соль, вода, железный купорос, гашёная известь, мука. Ингредиенты тщательно смешать до однородного состояния. Большую часть смеси должны составлять вода и мука. Смесь подогреть на небольшом огне и сразу же нанести её на деревянную поверхность. Этот состав не смывается водой и держится на древесине достаточно долго.

Для обработки дерева от гниения и влаги антисептиком используют различные способы. Самый эффективный — это полное погружение стройматериалов в ёмкость с активными компонентами . Но это дорогое удовольствие. Пропитка в автоклавах базируется на действии высокого давления, которое обеспечивает глубокое проникновение состава в древесину.

Большинство антисептиков удобно наносить при помощи валика, кисти или пульверизатора.

Следует обрабатывать только сухую поверхность, которая прежде ничем не была покрыта, иначе средство не будет впитываться. Сначала пропитывают места, которые уже затронуло гниение. Обработку следует осуществлять в тёплую, сухую погоду при 20−25 градусах выше нуля. При температуре меньше 5 градусов обработка пропиткой не принесёт пользы.

Обработка древесины вазелиновым маслом. Чем обработать дерево и доски чтобы не гнило – защита от гниения, огнезащита, народные методы. Народные средства для пропитки

При выборе отделки подавляющее большинство мастеров отдает предпочтение составам из природных компонентов, в первую очередь маслам. Существует множество вариантов, чем пропитать новую доску, но практика показывает, что наиболее действенным решением в этом вопросе является использование вазелинового масла, которое не составит труда найти в аптеке.

Альтернативой вазелиновому маслу могут стать растительные аналоги, в частности, ореховое или льняное масло. Но, несмотря на экологичность и простоту такой отделки, со временем она может передавать пище, контактирующей с деревянной доской, неприятный прогорклый запах. Покрывая изделие льняным, вазелиновым или любым другим маслом, вам придется периодически обновлять пропитку, которая будет изнашиваться по мере эксплуатации дощечки.

Как обработать разделочную доску маслом?

Масло для пропитки наносят на хорошо отшлифованную и высушенную поверхность. Равномерно распределив с помощью кисти или тампона обильное количество отделочного состава, ему дают возможность впитаться в структуру древесины (15-20 минут), после чего вытирают излишки, проводя тампоном вдоль волокон.

Новую деревянную разделочную доску обрабатывают минимум в два-три слоя. Каждый свежий слой масла наносится после полного высыхания предыдущего. Это не очень удобно, поскольку растительных масел довольно низкая. Сушку доски необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении.

Опасны ли для здоровья другие отделочные составы?

Этот вопрос до сих пор вызывает жаркие дискуссии, несмотря на то, что на него уже давно даны однозначные и авторитетные ответы. Для отделки деревянных изделий, контактирующих с пищей, можно использовать любые отделочные составы, включая масляные, полиуретановые и нитроцеллюлозные лаки, шеллачные покрытия и льняную олифу. Эти материалы полностью безвредны для здоровья, но лишь после полного высыхания. Это очень важный момент!

Прежде чем начинать использовать кухонную доску, которую вы решили покрасить одним из таких составов, необходимо убедиться, что покрытие полностью затвердело. Помните, что наличие поверхностной пленки еще не значит, что состав окончательно высох внутри древесины.

Как сохранить привлекательность отделки?

Придерживаясь этой простой инструкции, ваша разделочная доска сохранит внешнюю привлекательность на долгие годы.

  1. После использования хорошо вымывайте изделие теплой водой, по возможности с минимальным применением моющих средств. Вытирайте остатки влаги без особого усердия и не допускайте длительного пребывания доски в воде.
  2. Отделка кухонной дощечки нуждается в периодическом обновлении. Внешний слой «освежают» по мере истирания, обычно, раз в 4-5 месяцев в зависимости от интенсивности использования изделия. Контролируя состояние защитного слоя, вы обезопасите доску от растрескивания, разбухания, и образования плесени, сохранив ее внешнюю привлекательность.
  3. Когда рабочая сторона доски будет сильно повреждена ножами, ее шлифуют с повторным нанесением отделки.

Превращаем разделочную доску в эффектный декор

Вдохновившись идеями в нашей галерее, вы сможете создать изделие, которое из обычной бытовой утвари превратиться в оригинальный декор для вашей кухни. Столь выразительный и функциональный предмет интерьера станет эффектным подарком, к которому не останется равнодушна ни одна хозяйка.

Деревянные разделочные доски известны своей долговечностью и поэтому находят широкое применение на кухне во время нарезки и приготовления пищи. Чтобы продлить жизнь такой разделочной доски, в первую очередь, ее необходимо подготовить к эксплуатации масляной пропиткой. Это позволит предотвратить повреждение доски в ходе использования. В дальнейшем доску необходимо регулярно очищать и повторно смазывать маслом, когда старая пропитка износится. Кроме того, в ходе эксплуатации деревянной разделочной доски следует избегать некоторых вещей, например, не рекомендуется резать на ней мясо, так как это может привести к загрязнению ее поверхности патогенными бактериями.

Шаги

Часть 1

Подготовка деревянной разделочной доски к эксплуатации

    Приобретите вазелиновое масло. Для пропитки деревянной разделочной доски лучше всего взять вазелиновое масло. Оно не позволит древесине растрескаться с течением времени. Купить вазелиновое масло можно онлайн, в местном универмаге или даже в аптеке.

    Обработайте доску маслом. Перед обработкой доски маслом необходимо убедиться в том, что она совершенно чистая. Вытрите ее сухим бумажным полотенцем. Затем нанесите на бумажное полотенце щедрое количество масла. После этого осторожно протрите поверхность доски бумажным полотенцем, тонким слоем распределяя по ней масло.

    Дайте маслу впитаться. Отложите доску куда-нибудь туда, где ее не потревожат, например, в кухонный шкаф. Позвольте маслу хорошо пропитать поверхность древесины, оставив доску в покое на ночь.

  • Если вам необходимо воспользоваться доской в тот же день, дайте маслу на впитывание минимум несколько часов.
  • Удалите излишки масла. После пропитки маслом доска может показаться жирной или липкой. Если доска липнет, возьмите бумажное полотенце и сотрите им излишки масла.

    • После удаления излишков масла деревянная разделочная доска будет готова к эксплуатации.
  • Часть 2

    Правильный уход за разделочной доской
    1. Очищайте разделочную доску после каждого использования. Деревянные разделочные доски никогда нельзя откладывать в сторону, чтобы очистить чуть позже. За это время остатки пищи и патогенные организмы могут проникнуть в саму древесину. Обязательно очищайте деревянную доску сразу после использования. Всегда мойте доску только вручную. Деревянные разделочные доски нельзя мыть в посудомоечной машине.

      Правильно сушите разделочную доску. Не ставьте разделочную доску сушиться на боку в сушилке для посуды. Вместо этого просто укладывайте ее на плоскую поверхность. Если ставить разделочную доску для просушки набок, то со временем она начнет изгибаться в одном направлении.

      Регулярно проводите повторные обработки маслом. Каждые несколько недель проводите проверку доски каплями воды. Если вода остается на поверхности, то доска не нуждается в обработке маслом. Если же вода впитывается, необходимо обработать доску еще одним слоем вазелинового масла, после чего оставить ее постоять на ночь, чтобы масло впиталось.

    Часть 3

    Бережное обращение с разделочной доской

      Не мойте разделочную доску в посудомоечной машине. Деревянные разделочные доски крайне чувствительны к воде. Ни при каких обстоятельствах не следует ставить деревянную разделочную доску в посудомойку. Ее необходимо мыть исключительно вручную.

    Доброго времени суток, дорогие читатели этого блога!

    Как подготовить деревянную разделочную доску к эксплуатации? Многие ли задавались этим вопросом?

    Собственный опыт и изучение в интернете весьма противоречивой информации по этому вопросу, подвигло меня к написанию этой статьи.

    Разделочные доски — это расходные материалы. Условия эксплуатации у них весьма суровы по определению. Можно, конечно ничего не делать и сразу пустить досочку в работу. Но она прослужит не долго, 6-12 месяцев. А некоторые качественные деревянные доски стоят не дешево…

    Многие из вас слышали и читали о том, что деревянную посуду перед использованием следует пропитать растительным маслом. Чаще всего рекомендуют подсолнечное, оливковое, льняное, пальмовое, виноградных косточек, конопляное, тиковое и тому подобное.

    Хочу предостеречь всех, кто хочет воспользоваться данным способом!

    Пропитка дерева растительным маслом — это один из древнейших способов его обработки. Так делали испокон веков, но этот способ имеет два существенных недостатка для современного жителя мегаполиса.

    Дело в том, что растительные масла

    Довольно долго сохнут и сохраняют текучесть, «пачкая» другие предметы, с которыми соприкасаются;

    Масло в порах древесины прогоркнет, и изделие заимеет богатый, но неприятный букет запахов, от которых избавиться практически невозможно.

    Итак, для увеличения срока службы, повышения стабильности доски, защиты от бактерий и придания красивого внешнего вида разделочные доски рекомендуют обрабатывать минеральным маслом. Минеральное масло является продуктом переработки нефти, не имеет ни вкуса, ни запаха.

    Приобрести минеральное масло, пригодное для пищевых целей можно в магазинах, торгующих деревянными разделочными досками, видела в ИКЕА. Но самое доступное всем минеральное масло продаётся в каждой аптеке – это вазелиновое масло.

    Итак, приступим! Доску моем и просушиваем. Проведите по доске рукой, если она кажется шершавой, обработайте доску мелкой наждачной бумагой №№ 600, 400.

    Минеральное масло следует просто налить на поверхность разделочной доски и растереть по всей поверхности мягкой тканью или рукой. Обработать необходимо все поверхности доски, включая боковые. Не бойтесь «перелить» масла – древесина впитает столько, сколько нужно.

    Новую доску надо обработать несколько раз (от двух до пяти с перерывом около 6 часов между обработками). Не впитавшееся в завершающем слое масло уберите бумажным полотенцем.

    Возможно после первого слоя масла подннимутся волокна дерева. Проидитесь по ним мелкой наждачной бумагой №600-400.

    Более продвинутый и «долгоиграющий» метод обработки доски — покрытие смесью вазелинового масла и пчелиного воска. Готовим смесь на водяной бане: нагреваем вазелиновое масло, в него кладем кусочки пчелиного воска в пропорции 1часть воска/4 части масла.
    Смесь остужаем и наносим на доску со всех сторон кистью или тряпочкой, полируем сухой чистой тканью.
    Купить натуральный воск можно у знакомых пасечников, на рынках, где торгуют медом, в интернет-магазинах, продающих компоненты для мыловарения и косметики.

    Примерно 3 раза в год, пропитку досочки минеральным маслом необходимо повторять. Обрабатывать таким образом можно любую деревянную посуду. Поэтому купленное вами маслице не пропадёт даром.

    В заключение хочу посоветовать тем, кому кажется сложным описанный мной способ, новшество — простые гибкие разделочные доски из силикона. Они лёгкие, не скользящие, хорошо моются, не впитывают запахи, не окрашиваются от сока фруктов и овощей, не тупят ножи. Их удобно хранить – просто свернув в трубочку. Часто их называют не досками, а разделочными ковриками.

    Силиконовые разделочные коврики очень удобны для приготовления самых разных блюд; идеальны для раскатки и разделывания теста.

    Моют их теплой водой с жидким моющим средством вручную с мягкими губками; нельзя использовать абразивные моющие средства. Все изделия из силикона можно мыть в посудомоечной машине. Они выдерживают температуру от -40 до +230 градусов.

    Все фото из статьи

    При всех своих неоспоримых достоинствах у древесины есть один существенный недостаток – слабая устойчивость к гниению и вредителям, особенно если условия эксплуатации не самые благоприятные. Конечно, есть некоторые породы, которые отличаются невосприимчивостью к влаге, но их немного, да и стоимость таких вариантов намного выше, поэтому обработка досок от гниения – вопрос актуальный и важный, и именно ему будет посвящена наша статья.

    Какие факторы следует учитывать при выборе конкретного варианта

    Если вы не знаете, каким способом обработать материал, то при определении решения нужно руководствоваться нескольким критериями:

    Условия эксплуатации Естественно, что все элементы, расположенные внутри зданий, подвергаются неблагоприятным воздействиям гораздо меньше, чем доска, применяемая в наружных конструкциях. Также следует учесть, что и внутри строений есть помещения с неблагоприятным микроклиматом (например, ванная и кухня), в которых также требуется дополнительная обработка
    Состояние материала Например, термообработанная террасная доска не нуждается в особой защите, а что касается обычных материалов, то без дополнительных работ они очень быстро придут в негодность, и восстановить их уже вряд ли удастся, придется менять поврежденные конструкции
    Расположение узлов Тут все просто: если доска видна, то чаще всего используется бесцветный состав или варианты, создающих привлекательное покрытие. Если же элементы будут скрыты или располагаться в грунте, то о внешней красоте речи не идет, самое главное — обеспечение надежности защиты и сохранение свойств состава после обработки на максимально длительный срок
    Особенности ситуации В этом пункте учитываются различные факторы: от финансовых возможностей, ведь цена составов зачастую немаленькая, а на большие конструкции нужны значительные объемы, также важен способ нанесения, ведь даже при проведении работ своими руками можно использовать кисть, валик или краскопульт

    Важно! Если обработка элементов представляет сложности или невозможна, то лучше всего приобрести материал, который прошел специальные процессы в заводских условиях и имеет повышенную стойкость к неблагоприятным воздействиям.

    Обзор основных вариантов

    Мы расскажем о некоторых самых популярных и эффективных способах проведения работ, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Поэтому выбирать конкретное решение в конечном итоге все равно придется вам.

    Народные способы

    Это самые простые варианты, которые, тем не менее, могут обеспечить достаточно качественную защиту, иногда они могут быть даже эффективнее чем специальные составы.

    Расскажем о тех решениях, которые используются чаще всего:

    • В наше время очень широко распространен такой вариант как отработка машинного масла, тут процесс очень прост: берется масло, которое сливается с автомобиля при замене, и кисть, которой этот состав наносится на дерево . Конечно, внешний вид такой отделки не очень привлекателен, зато эффективность довольно высока. Главное – перед тем как обработать доски от плесени и грибка, нужно очистить их от грязи;

    • Очень многие при рассмотрении вопроса, чем обработать доски от гниения, если они располагаются в земле, выбирают вариант с горячим битумом . Хотя этот способ сопряжен со сложностями, ведь нужно растапливать смолу и мазать ее на дерево, зато результат будет отличным – поверхность будет закрыта полностью, и влага просто не сможет проникнуть в нее. Более современным вариантом являются , они дороже, но и надежность намного выше;

    Древесина – один из наиболее распространенных стройматериалов в мире. Она широко применяется как для возведения зданий, так и для внутренней отделки, благодаря прочности, долговечности и превосходным эстетическим характеристикам. Поскольку это натуральный материал, он подвержен биоразложению под действием влаги и микроорганизмов, поэтому важно предотвратить гнилостный процесс. Как и чем проводится обработка древесины от гниения?

    Причины гниения

    Основной враг древесины – это грибок, который вызывает ее гниение. «Заражение» может произойти в результате неправильного хранения и перевозки. Активное размножение микроорганизмов провоцирует целый набор сопутствующих факторов:

    1. Повышенная влажность воздуха – до 90%.
    2. Застой кислорода.
    3. Воздействие влаги.
    4. Перепады температур и промерзание.
    5. Длительный контакт с почвой.
    Грибок на древесине

    Профилактика гниения древесины

    Для предотвращения появления плесени еще до начала строительства существует множество профилактических мероприятий. Поскольку влажность дерева после сруба меняется от сезона к сезону, сушить в естественных условиях его необходимо минимум 1 год.

    Выделяют ряд методов предотвращения процессов биоразложения и негативного воздействия влаги:

    1. Гидроизоляция.
    2. Окрашивание специальными составами.
    3. Водонепроницаемость крыши.
    4. Тепло- и пароизоляция.

    Фундамент под сооружение из дерева всегда должен располагаться выше уровня грунта, также необходимо обустраивать систему дренажа и отмостки. Сад возле дома с высокими деревьями – плохая идея, поскольку они будут препятствовать естественной сушке.

    Также для профилактики гнилостных процессов необходимо каждый год осматривать дом. Если выявлены признаки грибка, материал стоит взять на пробу для определения его влажности и плотности.

    Профилактически мероприятия важны, поскольку у древесины, пораженной грибком, снижаются многие физические показатели: она становится до 30 раз менее твердой, в 3 раза менее плотной. Все это приводит к перекосу оконных проемов, подвижке стен, вплоть до расшатывания конструкции.

    Если же биоразложение началось, его можно сдержать с помощью специальных средств – как магазинных, так и народных.

    Антисептики

    Если плесень уже появлялась, то предотвратить ее разрастание можно с помощью антисептических средств. Они подавляют размножение на деревянных поверхностях микроорганизмов, которые вызывают гниение.


    Сегодня в магазине обычно есть что выбрать из антисептиков

    При выборе конкретного средства следует обращать внимание на такие показатели, как возможный вред для человека и животных, антикоррозионные свойства и воздействие на качество дерева.

    Все антисептики условно делятся на 3 группы:

    1. Водорастворимые средства.
    2. Маслянистые.
    3. Пастообразные.

    Водорастворимые антисептики

    Самая распространенная пропитка – фторид натрия. Его популярность объясняется набором существенных плюсов:

    • высокая эффективность;
    • хорошая проникающая способность;
    • отсутствие неприятного запаха.

    Фторид натрия не ухудшает эстетические свойства древесины и не вызывает коррозию деталей из металла, которые с ней контактируют. Для того чтобы защитить дерево от гниения, также нередко используют ББК-3 и ГР-48.

    ББК-3 – это раствор буры и борной кислоты. Он относительно безопасен для людей и животных, а также обладает отличной проникающей способностью.

    ГР-48 – это препарат на основе пентахлорфенола. Он защищает доски не только от негативного воздействия влаги и биоразложения, но и от синевы.

    Нередко используются средства, в составе которых присутствует сразу несколько действующих веществ – например, ХХЦ на основе хромпика и хлористого цинка. Однако эта пропитка имеет 2 существенные минуса: токсичность и возможность окрашивания дерева.

    Маслянистые и пастообразные антисептики

    Маслянистые антисептические средства считаются самими сильными в своем роде. Они применяются для защиты деревянных стен от негативного воздействия влаги и почвы. Однако маслянистая пропитка обладает и двумя серьезными недостатками: резким неприятным запахом и способностью окрашивать древесину в темно-коричневый цвет.

    Пастообразные антисептики состоят из трех основных компонентов:

    1. Водорастворимого антисептика.
    2. Наполнителя.
    3. Глины или битума в качестве связующего звена.

    Органически растворимые антисептики – это средства наподобие ПЛ, содержащие пентахлорфенол и нефтепродукты. Однако из-за высокой токсичности используются они редко.

    Применение органически растворимых антисептиков оправдано для обработки дерева при воздействии влаги, чтобы избежать сушки. Используя эти средства, необходимо позаботиться об индивидуальной защите: перчатках и респираторе.

    Как наносить пропитку на древесину

    Для того чтобы обработать дерево антисептическим составом, используют разные методы. Наиболее эффективным способом считается погружение материала в ванны с активным веществом. Единственный минус метода – его дороговизна.

    Второй способ – пропитка с использованием автоклавов. Этот метод основан на воздействии высокого давления, которое способствует глубокому впитыванию состава в материал.

    Часто на доски наносят специальные пасты – они обладают хорошей проникающей способностью и эффективно защищают материал от грибка. Нередко антисептические средства наносят с помощью валиков, кистей или просто разбрызгивают из пульверизатора.


    Нанесение антисептика при помощи кисти, а также пульверизатора

    Наносить состав всегда необходимо на сухую поверхность, которая не была покрыта лаком или эмалью, поскольку в этих случаях средство не сможет впитаться.

    Первым делом требуется обработать участки, на которых уже началось гниение. Обычно это торцы здания и срезы. Лучше всего проводить процедуру при температуре от +20 до +25. Если же температура опустилась ниже +5, обработка антисептиком не даст результата.

    Народные средства для пропитки

    Если гнилостный процесс не успел сильно разрастись, предотвратить дальнейшее разрушение дерева помогут народные средства:

    1. Силикатный клей.
    2. Сода и уксус.
    3. Раствор бихромата калия.
    4. Медный купорос.
    5. Смола.
    6. Соль и борная кислота.

    Самый простой способ – применение силикатного клея. Требуется развести его водой, а полученный раствор нанести на участки, где наблюдается биоразложение. Также можно обработать места гниения содой, а сверху побрызгать уксусом из пульверизатора.

    Бихромат калия используют, смешивая в равных пропорциях с серной кислотой. Полученным составом следует обработать не только доски на улице, но и до 50 см почвенного слоя.

    Еще одно эффективное подручное средство для профилактики гниения древесины – медный купорос. Для приготовления состава берут 100 г вещества на 10 л воды.

    Для наружной обработки можно использовать смолу, а также смесь из 1 кг соли и 50 г борной кислоты, которые размешивают в 5 л крутого кипятка. Такой состав необходимо нанести на древесину несколько раз, выжидая по паре часов, чтобы средство успело впитаться.

    Обработка финским методом

    Финский метод – это особый способ обработки древесины для защиты от влаги и гниения. Понадобится набор ингредиентов:

    • соль;
    • мука;
    • вода;
    • гашеная известь;
    • железный купорос.

    Такой состав держится на материале очень долго, не смываясь водой. Несмотря на безопасность способа, использовать его рекомендуется только для защитной обработки дерева, предназначенного для заборов и крыш.

    Перечисленные ингредиенты необходимо смешать до консистенции, напоминающей сметану, причем основная часть смеси должна базироваться на муке и воде. После тщательного перемешивания состав следует немного подогреть на слабом огне, а когда он станет теплым, нужно быстро нанести его на доски.

    После высыхания первого слоя необходимо обработать материал еще раз. Если состав к этому времени остыл, потребуется его еще раз подогреть.

    чем оно лучше обычной древесины и где его используют?

    Всем известно, что древесину нельзя предоставлять самой себе — под воздействием внешних сил она быстро разрушается. Нужна пропитка антисептиками и антипиренами. Но есть и другая эффективная защита, без использования «химии»

    Еще много веков назад наши предки заметили, что если немного обжечь кусок дерева, он станет прочнее. Считается, что эта методика, получившая название Shou Sugi Ban («томление кедра»), зародилась в Японии. Хотя есть вполне достоверные данные, что так древесину обрабатывали на всех континентах, в том числе и у нас. На Руси обжигом (подкуриванием) защищали свайные столбы, лаги, половицы, обшивку стен и кровлю.

    Сегодня древний метод термической обработки дерева не только не забыт, но пользуется все большей и большей популярностью. Развитие технологий позволило довести его до совершенства. Древесину обжигают посредством газовой горелки/паяльной лампы или выдерживают в печи, а в результате получают новый, улучшенный материал.

    Под воздействием высоких температур погибают все возможные «зародыши» гниения. Выгорает древесный сахар, что делает древесину неаппетитной для жуков-древоточцев и других вредоносных микроорганизмов. Расплавленная смола закрывает поры материала, благодаря чему он становится менее гигроскопичным, или, говоря простыми словами, перестает «бояться» воды.

    Как бы странно это не звучало, обожженное дерево становится огнеупорным. Разжечь повторно уже обгоревшую доску почти невозможно

    Но это еще не все. В процессе подкуривания дерево становится удивительно красивым. Оно темнеет, становясь темно-шоколадным или непроницаемо-черным, и приобретает благородный серебристый отблеск, которого нельзя добиться никакими красками.

    Конечно, столь интересные характеристики привлекли внимание мастеров из самых разных областей. Сегодня обожженную древесину используют повсеместно. Она прекрасно показывает себя как в отделке домов (половицы, обшивка стен, потолков, фасадов и кровли) так и в ландшафтном дизайне (заборы, перголы, беседки, теплицы и даже обрамление грядок).

    Еще одна область применения — мебельная промышленность. Изысканный черный цвет с перламутровым отливом сделал древесину Shou Sugi Ban излюбленным материалом для дизайнеров, создающих элитные предметы интерьера.

    Виды обжига

    Раньше древесину просто бросали в костер или выдерживали в примитивных печах. Сегодня же, при помощи современного оборудования, можно регулировать температуру обработки и достигать определенных эффектов.

    Варианты обжига

    Наиболее популярный обжиг — поверхностный. Он предполагает обработку газовой горелкой или паяльной лампой. Глубина термического воздействия при этом составляет от 1 до 5 мм.

    Глубокий обжиг производят в открытой печи, обеспечивая обработку слоя толщиной до 20 мм. При этом пиломатериал не только закаляется, но и приобретает глубокий черный цвет с графитовым отливом.

    Полный обжиг производят в промышленных вакуумных печах, при температуре до 400ºС. Эта технология используется довольно редко, так как древесина очень сильно усыхает и становится слишком плотной, а потому склонной к расколу. Основная область применения такого материала — изготовление элитной дизайнерской мебели.

    Как породу дерева выбрать для обжига?

    Изначально Shou Sugi Ban предполагала использование только и исключительно кедра. Сегодня же обжигать можно практически что угодно, вопрос лишь в том, какого эффекта нужно добиться. Так, на мягких хвойных сортах (сосне, ели и т.д.) проявляется четкий крупный рисунок волокон. Бук, граб, орех, клен и другие плотные породы приобретают однородный темный цвет с серебристым налетом. А лиственница и орех удивят причудливым мелким узором поверхности.

    Обжигать древесину на простом открытом огне неэффективно — материал при этом покрывается слишком толстым слоем сажи

    Технология обжига

    Основное достоинство технологии Shou Sugi Ban — в доступности. С этой работой может справиться почти каждый. Достаточно газовой горелки или паяльной лампы и хотя бы небольшого опыта работы с этими инструментами.

    Но прежде, чем приступать к обжигу, древесину нужно подготовить. Поверхность должна быть гладкой и чистой. Если на доске остались следы старой краски, масел и других загрязнений, их необходимо удалить, иначе после термической обработки они превратятся в несмываемые пятна.

    Очень важно проверить влажность древесины. Концентрация влаги в материале не должно превышать 13-15%, иначе после обжига на поверхности доски появятся пятна и разводы.

    Лучше всего для обжига подходит свежеструганная древесина. Если материал хранился долго, потемнел и стал пористым, перед термообработкой его нужно отшлифовать

    При обработке доски касаются краем факела, держа его перпендикулярно поверхности. Очень важно следить тем, чтобы древесина обугливалась равномерно, то есть изменение тона было равномерным по всей протяженности доски.

    После обжига поверхность смачивают водой из пулеверизатора, вытирают насухо, а после того, как древесина полностью остынет, счищают нагар щеткой. Если взять инструмент с не синтетической, а с металлической щетиной, можно заодно состарить (брашировать) древесину, сделав ее фактуру более четкой и выразительной.

    Как уже говорилось выше, обожженная древесина не нуждается в пропитке какими-либо защитными препаратами. Но если хочется максимально продлить срок жизни материала, который эксплуатируется в суровых условиях (например, на фасадах), можно прибегнуть к «химии». Вариантов довольно много: льняное и конопляное масло, нитроцеллюлозный или карбамидно-формальдегидный лак, синтетический воск. Но проще всего приобрести в строительном магазине специальный масло-восковой состав для пропитки древесины.

    Обожженная древесина сохраняет прочность и привлекательный внешний вид 80 лет и даже больше. Утомительного ухода она не требует. Нужно только изредка очищать поверхность и раз в 3-4 года обновлять пропитку, если таковая была

    Чем обработать древесину чтобы не гнила. Пропитка для дерева — эффективное защитное средство от влаги и гниения. Как выбрать правильное средство

    Влажность и гниль взаимосвязаны: грибковые образования появляются там, где есть сырость. Пропитка для дерева от влаги и гниения в современном исполнении сочетает в себе защиту от обеих напастей. А вот в прежние столетия человек больше внимания уделял предохранению древесины именно от мокроты, считая как раз ее первопричиной любых появлений плесени.

    Лесоповал устраивали, как правило, по осени с тем, чтобы до лета была возможность удалить влажность из поваленного дерева. После этого из бревна уже делали пиломатериал, и вероятность появления в нем гнили при правильном хранении ничтожно мала. Тем более что сушка продолжится и дальше.

    Устойчивость древесины к гниению выше у смолистых пород, за что они и ценятся при креплении подземных горных выработок. В старых заброшенных разработках стойки из лиственницы находятся в прекрасном состоянии даже спустя полвека. В наши дни бороться с водой в деревянных конструкциях стало проще благодаря новым пропиточным материалам.

    Защита от влаги

    Если говорить о предохранении древесины только от сырости, то такие способы есть. Но когда речь идет о предотвращении загнивания, то эта проблема решается комплексно: ограничивается и воздействие воды, как катализатора процесса, и блокируются микроорганизмы, способные вызвать гниль. Способы защиты дерева от влаги:

    1. Лакокрасочное покрытие. Поверхность обрабатывают разными цветами специальных красок или лаков. Эффективность предохранения этим методом оставляет желать лучшего, да и без постоянного обновления слоя не обойтись. Но некоторые современные красители имеют в своем составе антигрибковые добавки. Лаки должны подбираться таким образом, чтобы в них содержались эластичные полимеры, не допускающие растрескивания наружного слоя, или поглощающие лак без образования пленки.
    2. Более надежная и долгосрочная защита древесины от влаги достигается пропиткой специальными растворами с заполнением имеющихся трещин. Но для этого требуется оборудование под размер конструкций: автоклавы или ванны. Рабочие составы включают в себя и антисептики, а запечатанные щели не дадут проникнуть внутрь вредным насекомым.
    3. Покрытие гудроном производится, если элементы деревянных сооружений будут установлены в земле, где постоянная сырость. Выглядит окрашенная черной вязкой массой поверхность не совсем привлекательно, но защищает очень надежно, например, правильно обработанные веществом железнодорожные шпалы служат в течение века.
    4. Для влагоизоляции подземной части столбов или бревен применяют отработанное машинное масло. Как и при покрытии гудроном, выглядит изделие некрасиво, но применяется этот метод зачастую в целях утилизации смазки.

    Защита от гнили

    В чистом виде не используется, обычно выполняется комплексно с предохранением от воды, поскольку источник гниения — сырость. Она является результатом резких температурных колебаний и непосредственного воздействия атмосферных осадков, а в помещении — это повышенная влажность воздуха и отсутствие проветривания. Чаще всего загнивают деревянные поверхности, прямо контактирующие с внешней средой: оконные рамы, приземные венцы срубов и заглубленные в грунт столбы.

    Внутренние элементы домостроения также может поразить гниль при несоблюдении режима вентиляции. Способы борьбы с этим грибковым заболеванием будут рассмотрены ниже.

    С применением особых типов конструкций

    Во избежание увлажнения деревянных устройств, меры к этому принимаются уже на стадии проектирования. Существуют определенные правила, пользуясь которыми можно существенно снизить риск заражения грибковой гнилью:

    1. Защитить постройку от атмосферных осадков.
    2. Отъединить контакты с землей, бетонными и каменными фундаментами и металлическими балками при помощи гидроизоляции. Верх самих оснований должен располагаться выше уровня почвы. Устройство отмостки обязательно.
    3. Предусматривать проветривание, и обеспечивать доступ к элементам сооружения для проведения профилактических осмотров на предмет наличия признаков заболеваний или появления вредных насекомых.
    4. Использовать для строительства только предварительно просушенный в течение года материал.
    5. В местах контрастных температур элементы конструкций покрывать теплоизоляцией.

    Защитить дерево от гниения гораздо надежнее можно пропиткой антисептиками. Причем сделать это не поздно и в том случае, если заболевание гнилью выявилось при проведении очередного профилактического осмотра конструкций.

    Обработка специальными растворами

    Антисептики — это препараты, предотвращающие процессы гниения за счет угнетения роста микробов или полного их уничтожения. Для защиты древесины в состав любой смеси с применением этих веществ обязательно включают и компонент, предохраняющий изделие от проникновения в него водяных капель.

    Полезные свойства таких химических растворов:

    • токсичность по отношению к грибковым образованиям;
    • несмываемая стойкость;
    • высокая степень проницаемости;
    • нет неприятной пахучести;
    • не оказывает вредного воздействия на людей и животных;
    • нейтральный состав не вызывает коррозии крепежа.

    Обработка дерева от гниения и влаги выполняется до его монтажа в конструкции. Антисептики выпускают в виде растворов различной вязкости:

    1. Водорастворимые на основе порошков фторида и кремнефторида натрия (концентрация 4 %) со вспомогательными веществами: мел, цемент, известь, кальцинированная сода и гипс. И также на сухом субстрате изготовлен кремнефторид аммония, его содержание в жидкости 5-10 %. На базе смесей — препараты ББК-3 (борная кислота и бура), ХХЦ (хромпик и хлористый цинк), МХХЦ (те же вещества и медный купорос), 2 последних токсичные. И, наконец, средство ГР-48 — жидкость с пентахлорфенолом (2-5 %).
    2. Если в работу запускается непросушенная своевременно древесина, то покрытие дерева от гниения и влаги лучше делать органорастворимым антисептиком типа ПЛ, представляющим собой растворенное в легких нефтепродуктах вроде дизельного топлива или керосина вещество пентахлорфенол. Такая смесь высокотоксична и обладает хорошей проникающей способностью. Другое средство этого класса имеет маркировку НМЛ — нафтенат меди, разведенный в мазуте или сольвентнафте. Обладает теми же свойствами.
    3. Масляные считаются самыми эффективными, но имеют сильный запах. Это маслянистые жидкости: каменноугольная, сланцевая и антраценовая.Очень стойкие, не вымываются водой и нейтральны, не вызывают коррозии. Ими часто делают обмазку столбов (подземной их части), шпал, свай и элементов подводных строений.
    4. Более густую консистенцию имеют антисептические пасты. Изготавливают их из перечисленных выше водорастворимых смесей, наполнителя (торфяной порошок) и связывающих компонентов — жидкое стекло, битум и глина. Вязкими субстанциями обрабатывают торцы бревенчатых балок и столбов, которые имеют свойство хорошо впитывать влагу, а в качестве дополнительной меры их еще и гидроизолируют.

    Существуют другие средства, чтобы защитить дерево от гниения и влаги. Например, здоровый брус часто покрывают смесью разбавленной серной кислоты (5 %) и бихромата калия (5 %).

    Наличие защитных растворов в торговой сети

    Чаще всего продаются средства для обработки древесины комплексного действия, сочетающие в себе свойства антисептиков, антипиренов (от огня) и гидроизолирующих материалов. Вот некоторые их разновидности:

    1. Полимерные препараты — направленные на предотвращение плесени, синевы и гниения, а также содержат предотвращающие появление микроорганизмов соли олова, хрома и цинка. Это абсолютно безвредные для человека марки Бицидол, Вупротек и Пинотекс.
    2. Биопиренты — к этому классу относится СенежБио. И биоцидные составы серии ДЛ (древесный лекарь), все они обеспечивают защиту от плесени, микроорганизмов и насекомых.
    3. Антисептики-антипиренты работают против гнили, и придают изделиям огнестойкость. Популярные марки ВИМ-1, Аквабор, Биокрон, Новотекс, ВАК-48Д, Пирилакс, Пинотекс.

    Основные российские производители — это компании «Ярославский антисептик» и «Сенеж», ООО «НПО НОРТ». Выбирая, чем обработать дерево, следует обращать внимание на изготовителя. Этим компаниям можно доверять.

    Сделать защиту своими руками

    Чтобы обработать деревянные конструкции, необязательно привлекать бригаду специалистов. Сделать это можно и самому, но при этом необходимо выполнять некоторые правила. Прежде чем окрасить поверхности, нужно зачистить их от грязи, и хорошо, если погода будет сухой и теплой.

    Некоторые советы:

    • водные растворы наносить краскопультом, более густые — кистью или валиком;
    • не следует забывать об окружающих — некоторые препараты издают резкий запах;
    • работать надо в респираторе или маске, спецодежде;
    • вблизи объекта не должно быть детей и домашних питомцев;
    • соблюдение дозировки изготовителя обязательно.

    Обрабатывать поверхности нужно с периодичностью, указанной в инструкции. Расход антисептика зависит от его вязкости, бывает в пределах 100-400 г на м². Самый экономичный — метод распыления.

    Вредность

    Попадание препарата на кожный покров или его паров в легкие может вызвать негативные реакции организма, которые проявляются в виде аллергии: сыпь, покраснение и зуд. Защищая права потребителей, законодатель установил запрет на продажу сильно токсичных антисептиков для бытового применения.

    После нанесения раствор высыхает или затвердевает, исчезает запах, а с ним улетучивается и опасность для человека. Для окружающей среды смеси нейтральны по составу компонентов: они разлагаются под воздействием солнечных лучей и мощнейшего естественного окислителя — кислорода воздуха.

    Материалы для самостоятельного применения

    Наиболее часто защищают деревянные изделия доступными для приобретения или имеющимися в хозяйстве жидкостями или порошками, растворив их в воде. Это могут быть:

    • силикатный клей;
    • отработанное машинное или льняное масло;
    • битум и гудрон;
    • гашеная известь и смесь поваренной соли с борной кислотой.

    Издавна при строительстве деревянного дома применялись, используемые и по сей день материалы. Вот эти народные средства:

    • медный купорос — его растворяют из расчета 100 г на ведро;
    • сода и уксус;
    • смола.

    Таким образом, защита древесины от гниения проводилась всегда, и существует много различных средств и методов. Они постоянно совершенствуются, о чем дает представление их широкий ассортимент.

    В качестве стройматериала древесину применяли ещё в древности. Она до сих пор остаётся самым распространённым экологичным материалом. Изделия из дерева имеют приятный, натуральный запах и красивый цвет. Но натуральные материалы могут пострадать от воздействия влаги и микроорганизмов. Одни из главных недругов деревянных строений — это грибки, которые приводят к гниению. Поэтому важно своевременно провести обработку дерева от гниения и влаги.

    Профилактика гниения

    До начала стройки требуется провести ряд профилактических мероприятий. Влажность древесины изменяется в зависимости от времени года и погодных условий. Деревянные строительные заготовки нужно высушить в естественных условиях в течение года. Дерево имеет свойство впитывать влагу из окружающей среды и разбухать при её повышенном содержании. При высокой температуре происходит усыхание древесины.

    Такие колебания приводят к образованию трещин, и деревянная конструкция может пострадать. Необходимо покрывать древесину составами, которые уменьшают поглощение влаги, но позволяют древесине «дышать». Существуют методы защиты древесины от гниения , предотвращающие процессы разложения и отрицательное влияние влаги:

    1. Гидроизоляция помещения.
    2. Соблюдение норм влажности и температурного режима при хранении.
    3. Регулярные осмотры строений и изделий на предмет поражения грибком и вредителями.

    Поражение грибками происходит из-за нарушений условий транспортировки и хранения. Факторы, способствующие размножению микроорганизмов:

    При выявлении грибка необходимо взять пробу для определения плотности и влажности дерева и провести обработку древесины от гниения. Специальные средства помогут затормозить процесс разложения. В противном случае строение будет гнить, со временем примет неприглядный облик и полностью разрушится.

    Антисептические средства

    Предупредить размножение грибков и плесени можно с помощью антисептиков. Они сдерживают развитие микроорганизмов. При выборе средств важно учитывать, что некоторые из них способны нанести немалый урон людям и животным. Также следует обратить внимание на антикоррозионные свойства и влияние антисептических средств. Пропитки для дерева от влаги и гниения можно поделить на 4 группы:

    Народные рецепты

    Приготовить эффективное средство защиты, пропитать дерево от гниения и влаги можно при помощи народных средств. Если процесс гниения ещё не успел охватить большую площадь, устранить дальнейшее разрушение помогут народные рецепты:

    • Жидкое стекло (силикатный клей). Развести клей в воде, раствор нанести кистью на участки, где локализовалось гниение. В результате обработки на поверхности конструкции остаётся плотный слой клея белёсого оттенка. Этот способ самый простой.
    • Уксус и сода. Обработать поражённые места содой, потом опрыскать уксусной кислотой при помощи пульверизатора.
    • Серная кислота и бихромат калия. Бихромат калия смешать в равных частях с серной кислотой. Пропитать раствором древесину на улице.
    • Медный купорос. Растворить 100 г порошка в 10 л воды и нанести раствор на высушенное дерево.
    • Смола. Для внешней обработки можно применять горячую смолу. Смолу довести до кипения и нанести на просушенную древесину. Для цветных изделий средство не подойдёт, потому что оно окрашивает поверхности в тёмный тон.
    • Соль и борная кислота. Соль (1 кг) и борную кислоту (50 г) размешать в кипятке (5 л). Покрыть деревянную поверхность несколько раз с перерывом 2 часа, давая средству возможность хорошо впитаться и подсохнуть.

    Обработка финским методом

    Для финского метода обработки дерева потребуются соль, вода, железный купорос, гашёная известь, мука. Ингредиенты тщательно смешать до однородного состояния. Большую часть смеси должны составлять вода и мука. Смесь подогреть на небольшом огне и сразу же нанести её на деревянную поверхность. Этот состав не смывается водой и держится на древесине достаточно долго.

    Для обработки дерева от гниения и влаги антисептиком используют различные способы. Самый эффективный — это полное погружение стройматериалов в ёмкость с активными компонентами . Но это дорогое удовольствие. Пропитка в автоклавах базируется на действии высокого давления, которое обеспечивает глубокое проникновение состава в древесину.

    Большинство антисептиков удобно наносить при помощи валика, кисти или пульверизатора.

    Следует обрабатывать только сухую поверхность, которая прежде ничем не была покрыта, иначе средство не будет впитываться. Сначала пропитывают места, которые уже затронуло гниение. Обработку следует осуществлять в тёплую, сухую погоду при 20−25 градусах выше нуля. При температуре меньше 5 градусов обработка пропиткой не принесёт пользы.

    Чем лучше обработать древесину от гниения?

    В нашем современном и технологичном мире, где всё чаще применяют в качестве строительного материала пластик и другие строительные материалы, изделия из натуральной древесины становятся образцом не только престижа, но и заботы о своём здоровье. С давних пор известно, что древесина — это натуральный и экологически чистый материал. Но, как и любой другой натуральный материал, дерево подвержено гниению и нуждается в защите.

    В этой статье мы разберем причины разрушения материала, чем можно обработать дерево, чтобы не гнило, и другие полезные нюансы.

    Почему же гниёт древесина?

    Основной и практически самой главной причиной, из-за которой древесина начинает гнить, является развитие грибка, что разрушает её структуру. Гниение начинается при попадании на поверхность дерева спор вредоносных грибков . Самым опасным из них считается домовой гриб, который способен поражать материал вне зависимости от того, защищен он от атмосферного воздействия либо же нет. Древесину, поражённую грибком, можно отличить по таким признакам:

    • Трещины на поверхности, продольные или поперечные.
    • Визуально разрушающаяся структура.
    • Мягкость (уменьшившаяся прочность поверхности).
    • Изменившийся натуральный цвет.

    Дерево теряет свои физико-механические свойства – этот процесс и называется гниением. В основном ему подвержена древесина, на которую воздействует открытая атмосфера (большая влажность, замораживание и оттаивание, прямые солнечные лучи и ветер). В первую очередь негативному воздействию грибка подвержены наружные поверхности и места прикосновения к почве.

    Способы борьбы с гниением

    Есть несколько народных и современных способов:

    • Обработка смолой . Сухая древесина обрабатывается горячей смолой, такой метод очень эффективен для защиты брёвен для ограждений, штакета, кругляка для покрытия дорожек на дачных участках, половой доски, потолочных балок, стропил и т. д.
    • Для защиты немного увлажнённой древесины чаще применяют обжиг . Эта процедура проводится при помощи паяльной лампы, дерево обжигается до темно-коричневого цвета, затем обожжённая поверхность очищается при помощи металлической щётки до появления годичных колец.
    • Однако в современном мире технология защиты не стоит на месте, и уже чаще всего применяют химические способы защиты – это антисептирование и консервирование деревянных элементов и конструкций.

    На следующем видео показан процесс обжига древесины:

    Антисептики можно разделить по нескольким классам:

    • Антисептирующие.
    • Консервирующие.
    • Для декоративной отделки.

    Все эти химические составы объединяет одна задача – это проникновение в верхние слои дерева с целью защиты изделий от разрушающего воздействия грибка. Декорирующие составы тоже в какой-то мере защищают от гниения, но в основном их применяют для придания определённого оттенка или цвета.

    Чаще всего древесину обрабатывают водорастворимыми составами, изготовленными на основе органических соединений, антисептическими пастами, масляными антисептиками и т. п.

    Правильный подбор антисептика способен в несколько раз увеличить прочность и долговечность изделий. Для правильного выбора нужно понимать, где будет эксплуатироваться дерево:

    • Составы, изготовленные на масляной основе, применяют для наружных работ, они способны образовать на поверхности плотную пленку, которая предохраняет изделия от излишней влаги и грибков.
    • Водорастворимые антисептики применяют для профилактики возникновения грибков и загнивания материала. Они практически не токсичны и не имеют запаха. Однако такие составы не подходят для помещений с повышенным уровнем влажности.
    • Растворы, изготовленные на основе органических растворителей, возможно применять как при наружной, так и внутренней отделке. Эти составы отличаются простотой нанесения.
    • Комбинированные составы способны защитить изделия не только от вредителей и грибка, но и в какой-то мере от огня.
    • И самое последнее – это антипирены, которые гарантируют защиту дерева не только от ультрафиолета, но и от её возгорания, после обработки древесины этими составами она становится трудновоспламеняемой.

    Технология правильного применения пропиток

    В основном применение средств защиты не представляет особой сложности. Тем не менее, следует помнить, что любые химические вещества при попадании на кожу и в глаза могут вызывать раздражение. Поэтому при работе необходимо прежде всего соблюдать меры техники безопасности: работать в защитной одежде, а также в маске и резиновых перчатках .

    Итак, основная работа:

    1. При помощи растворителя и скребка поверхность очищается от старой краски, жира и грязи.
    2. Далее древесину необходимо обработать моющим средством и подождать полного высыхания.
    3. Внимательно прочитайте информацию на этикетке, пропитка в первую очередь наносится на повреждённые участки (торцы, разрезы и распилы).
    4. Последующие слои антисептика можно наносить только через несколько часов после нанесения предыдущего слоя (смотрите инструкцию на упаковке). Окончательное высыхание может длиться от двух дней до нескольких недель (здесь также нужно придерживаться рекомендации производителя).


    Важно знать, что правильный подбор и нанесение антисептических составов способны продлить срок службы изделий, изготовленных из дерева, до 30-35 лет. Однако не стоит забывать, что многое будет зависеть от условий эксплуатации и климата. Появление на поверхности сколов, трещин, а также изменение цвета – верный признак того, что необходимо обновлять защитное покрытие. Также мы настоятельно рекомендуем каждый раз использовать разные антисептические составы.

    Дерево широко применяется в строительстве, быту. Этот прочный материал сохраняет декоративность до появления плесени, других вредителей. Для предотвращения порчи поверхность обрабатывают разными составами естественного, промышленного происхождения.

    Почему появляется плесень на древесине

    Грибы — основной враг древесины. Условия, способствующие их появлению:

    • Высокая влажность .
    • Стоячий воздух без вентиляции.
    • Резкие смены температур, образование конденсата на поверхности изделий.
    • Промерзание влажной древесины, что приводит к глубокому проникновению спор.
    • Находится на коре дерева, при его жизни не развивается.
    • Появляется при контакте изделий с землей.
    • Поступает из воздуха.

    Предварительная защита, снижающая риск заражения :

    Выделяют несколько разновидностей:

    • Черная плесень имеет множество штаммов, отличить которые невооруженным глазом невозможно. Общие характеристики — чрезмерная активность, способность к быстрому разрушению, порче материала.

    Представляет серьезную опасность для человека: споры при попадании в дыхательные пути вызывают аллергические реакции, раздражения, отравления. Разновидность устойчива к воздействиям, применяемым для борьбы с нею.

    • Белая плесень менее стойка к агрессивным средствам. Поражает деревянные предметы, изделия, продукты питания. Колониальная белизна для человека не представляет серьезной опасности, но может вызывать аллергию.
    • Грибки синевы поражают древесину, приводят к ее гниению. Опасны для несущих конструкций: при гниении снижается их способность выдерживать нагрузки, сохранять жесткость.

    • Актиномицеты — нечто среднее между грибами и водорослями. Предпочитают появляться в условиях высокой влажности, размягчают древесную структуру.

    Методы борьбы

    Существует много методов, средств натуральных и синтетических.

    Народные средства

    Народные методы против порчи дерева щадящие, эффективные, но защищают материал ненадолго.

    Средство 1: смола

    Против спор грибов помогает смола, нагретая перед нанесением.

    • эффективна,
    • безопасна,
    • дешевая.
    • Поверхность остается липкой.
    • Смола тягучая, наносится сложно, нужно растягивать.

    Средство 2: клей силикатный

    Используется разведенный до состояния средней тягучести силикатный клей. Им обрабатываются поверхности деревянных изделий, покрытий 1–2 раза.

    Это безопасный гипоаллергенный состав. Имеет кратковременный эффект, не подходит для некоторых видов плесени.

    Средство 3: бихромат калия, серная кислота

    5%-ный раствор бихромата калия, 5%-ный концентрат серной кислоты смешиваются в равных пропорциях.

    Полученным раствором обрабатываются доски, примыкающие к конструкциям грунты. Метод эффективный, но опасный для почвы.

    Средство 4: уксус и сода

    Чтобы избавиться от уже существующего очага, место посыпают содой, сбрызгивают 9 или 6%-ной уксусной кислотой.

    Средство 5: соль, кислота, кипяток

    Готовят раствор из 5 л горячей кипяченой воды, 1 кг поваренной соли, 50 г борной кислоты. Тщательно перемешивают, обрабатывают дерево.

    Средство 6: медный купорос

    Берут 100 г сухого вещества, разводят в 10 л воды. Раствором обрабатывают доски, затем их просушивают, используют для строительства.

    Средство 7: белизна

    Хлорный отбеливатель хорошо счищает грибок, но стоит учитывать, что жидкость осветляет древесину.

    В банях, саунах возможно удаление грибов только народными средствами. Чтобы вылечить пораженный участок, очищают доски содой, заливают уксусом, ждут окончания реакции. Затем смывают реагенты водой, покрывают зону маслом чайного дерева, разведенным в теплой воде.

    Народные средства не всегда эффективны и безопасны. Их используют, когда специальных препаратов под рукой нет, а проблему нужно решить быстро.

    Современные составы

    Препараты делятся на 3 группы по способу нанесения и действия:

    • краски с укрывистым или полупрозрачным эффектом;

    Краски, лаки выполняют 2 функции: помогают удалить плесень, участвуют в отделке. Создают водоотталкивающее покрытие, которое защищает дерево длительное время.

    Обработка антисептиками — основной способ борьбы. Может быть поверхностной, глубокой:

    • Поверхностная обработка досок осуществляется в доме при строительстве или ремонте. Иногда поставщики пиломатериалов предоставляют уже обработанный таким образом материал.
    • Глубокая пропитка методом консервации позволяет убрать все споры с поверхности изделия и до глубины. Проникновение химических составов происходит в условиях автоклава при смене температур.

    Разновидности антисептиков

    Синтетические средства против древесного грибка различают по составу, эффекту действия:

    Чтобы предотвратить появление, избавиться от грибка в доме, необходимо правильно подобрать состав антисептика или защитного покрытия. Стоит учитывать:

    • влажность помещения;
    • наличие контакта с землей;
    • температуру воздуха;
    • условия эксплуатации изделия, поверхности.

    Домашний климат хорошо переносят растворимые или водоотталкивающие растворы, в сухих помещениях можно ограничиться лакокрасочными покрытиями . Для улицы следует выбирать более жесткие средства.

    Проведение работ

    Появление грибка на дереве можно предотвратить. Другой вариант — удаление уже имеющейся плесени.

    Предварительная защита

    Чтобы создать защитный слой на новом изделии, при производстве или перед строительством деревянный предмет покрывают лаками, красками, антисептиками. Нанесение осуществляют на сухую чистую поверхность. Дожидаются высыхания. При необходимости повторяют операцию. Наносят:

    • кисточками,
    • валиками,
    • распылителями.

    Лечение древесины

    Чтобы уничтожить имеющийся грибок, не обязательно демонтировать изделие. Если плесень не разрослась, не успела испортить структуру древесины, достаточно провести комплекс лечебных работ:

    1. Очистить пораженную зону шпателем, щеткой. При этом необходимо обязательно надеть перчатки.
    2. Перегрунтовать поверхность составами глубокого проникновения или пропитать ее антисептиком.
    3. Нанести финишное покрытие.

    После использования синтетических средств поражение не возобновляется. Как правило, химикаты убивают всех имеющихся на поверхности дерева вредителей.

    Древесина – прочный, надежный и экологически безопасный материал, который успешно используется для возведения частных домов и бань на земельных участках. Несмотря на востребованность и отличные эксплуатационные характеристики, он обладает существенным недостатком – высокой гигроскопичностью и восприимчивостью к гниению. Чтобы предупредить возможное разрушение древесных волокон, требуется качественная и своевременная обработка дерева от гниения и влаги.

    Причины гниения древесины

    Основным негативным фактором, приводящим к разрушению древесины, является развитие плесени и патогенных микроорганизмов. Первичное заражение материала может наступить в результате нарушения технологии производства, неправильной транспортировки или складирования.

    Активное развитие патогенов происходит под воздействием следующих факторов:

    • Высокая влажность воздуха – от 75 до 100%.
    • Повышенная влажность древесины – свыше 18%.
    • Недостаточный уровень воздухообмена в хранилище.
    • Существенные перепады температурных режимов.
    • Продолжительный прямой контакт с землей.
    • Ветровая нагрузка, воздействие осадков и солнечных лучей.

    Чтобы правильно обработать древесину, необходимо учесть основные признаки деструктивного состояния материала. Процесс гниения начинается при заражении бруса или бревна (наиболее опасный вид плесени – гриб домовой, разрушающий даже предварительно обработанный материал).

    Начальная стадия появления гнили сопровождается следующими признаками:

    • Изменение структуры древесины, появление мягкости и рыхлости.
    • Образование мелких трещин, сколов и повреждений.
    • Изменение природного оттенка.
    • Появление характерного гнилого запаха.

    Правильная защита древесины от гниения и влаги существенно продлевает срок службы материала до 30 лет.

    Эффективные способы борьбы с повышенной влагой и гниением

    Существует два эффективных способа защиты дерева от негативных факторов: антисептирование и консервация.

    Консервация предполагает нанесение защитного состава глубокого проникновения. В этом случае древесина подвергается длительному холодному или горячему вымачиванию либо обработке консервантом при помощи диффузора или автоклава. Подобная технология применяется в условиях промышленной подготовки материала.

    Антисептирование предусматривает предварительную обработку древесины специальными средствами при помощи валика или пульверизатора. При выборе антисептика важно учитывать особенности конструкции и условия ее эксплуатации.

    Для максимальной защиты деревянной доски, бруса или бревна могут применяться антисептики, пропитки, лаки и краски на органической, неорганической и комбинированной основе.

    Антисептические составы

    Для борьбы с ней применяются следующие составы:

    1. С водоотталкивающими свойствами . Составы глубокого проникновения используются для предохранения древесины от гниения и разрушения. Они предназначены для обработки деревянных домов, бань и хозяйственных построек.
    2. На водорастворимой основе . Они разработаны на основе фторидных и кремнефтористых соединений борной кислоты, бура и цинкового хлорида. Быстросохнущие и безопасные составы, которые могут использоваться для защиты поверхностей, восприимчивых к повышенной влаге.
    3. На органической основе . Составы предназначены для обработки внутренних и наружных элементов деревянных конструкций. Способствуют образованию плотной водоотталкивающей пленки.
    4. На масляной основе . После нанесения образуют плотное покрытие, устойчивое к негативному воздействию внешних факторов. Составы предназначены для обработки сухой или предварительно просушенной древесины. Нанесение на влажную поверхность может привести к внутреннему разрушению материала.
    5. Комбинированного типа . Подобные составы могут использоваться для любого типа древесины, обеспечивают дополнительную защиту против возгорания.

    Пропитки для дерева

    Влагостойкие пропитки предназначены для защиты древесины от негативного воздействия атмосферных осадков. Они подходят для наружной обработки деревянных поверхностей жилых домов, беседок, бань, заборов и хозяйственных построек.

    Водоотталкивающая пропитка для дерева может использоваться как в качестве самостоятельного защитного средства, так и совместно с антипиренами и антисептическими грунтовками глубокого проникновения.

    Состав способен глубоко пропитать материал, обеспечивая защиту древесных волокон от поражения плесенью и патогенными микроорганизмами. Кроме того, он способствует устранению мелких трещин и улучшению воздушного обмена в древесине.

    Жидкости на масляной основе

    Подобные составы являются умеренно безопасными, способными выделять небольшое количество токсичных соединений, поэтому не подходят для проведения внутренних работ.

    Другие защитные составы

    Также для защиты древесины от негативного воздействия различных факторов применяются комбинированные составы, краски и лаки.

    • Комбинированные составы – специальные средства, предназначенные для защиты древесины от влаги, температурных перепадов и возгорания. Кроме того, они повышают стойкость материала к ультрафиолету и биологическому воздействию: загниванию, поражению плесенью, грибком и насекомыми.
    • Краски . Применяются для комплексной защиты от поражения микроорганизмами и плесенью, а также для повышения эстетичности и привлекательности деревянных поверхностей.
    • Лаки . Используются для предотвращения растрескивания и деформации древесины, обеспечивают матовость или глянец поверхности.

    Народные средства для защиты дерева от гниения

    Приготовить эффективный и недорогой антисептик для древесины можно самостоятельно из доступных компонентов. Приведем наиболее популярные рецепты народных средств:

    1. Раствор на основе силикатного клея . Для получения раствора клей разводится водой в требуемой пропорции. Готовая масса распределяется на обрабатываемой поверхности тонким слоем при помощи широкой кисти.
    2. Водный раствор на основе медного купороса . Для приготовления 5% раствора используется разбавленный в воде медный купорос, которым можно тщательно обрабатывать деревянные конструкции и элементы.
    3. Раствор из погашенной извести . Для приготовления раствора используется 1 часть извести (негашеной) и 3 части воды. Компоненты смешиваются в металлической емкости до получения однородной массы, которая наносится на поверхность при помощи кисти или валика.
    4. Масло из семян льна . Обеспечивает надежную защиту от гниения, насекомых и влаги. Обработка древесины от гниения льняным маслом выполняется на очищенную и подсушенную поверхность. Масло устойчиво к повышенной влаге и огню.
    5. Смесь на основе уксуса и соды . Она позволяет устранить очаги заражения с поврежденных участков древесины. Вначале поверхность обрабатывается содой, после чего опрыскивается уксусом. Другой вариант предусматривает приготовление эссенции путем разведения соды уксусом. Готовым раствором необходимо покрыть пораженные участки и выдержать 5-10 минут.
    6. Горячая смола . Разогретая смоляная масса используется для обработки наружных деревянных конструкций – заборов, скамеек, стульев и бревен, которые напрямую контактируют с грунтом.
    7. Состав на основе калия бихромата и серной кислоты . Для приготовления состава смешиваются 5% растворы калия и кислоты в пропорции 1:1. Предназначается для обработки наружных поверхностей стен и верхнего слоя почвы.
    8. Состав на основе соли и борной кислоты . Для приготовления состава 55 г борной кислоты и 900 г каменной соли разводится литром холодной воды. Древесина обрабатывается готовым составом 2-3 раза с интервалом в 1,5 часа между заходами.

    Все вышеизложенные способы эффективны в том случае, если обработке подвергается чистая древесина или имеющая незначительную степень поражения.

    Как нанести на дерево защитное покрытие

    Технологически эффективный способ защиты древесины от гниения и разрушения – обработка антисептиками, пропитками, красками и лаками. Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при проведении подобных процедур:

    1. При прямом контакте с химическими растворами для обработки древесины рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, маску и очки.
    2. Обрабатываемая поверхность очищается от загрязнений, пыли, старого декоративного покрытия при помощи металлического скребка.
    3. Выполняется зачистка поверхности щеткой с жесткой щетиной или наждачной бумагой средней зернистости.
    4. Очищенная поверхность промывается водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства и оставляется на просушку.
    5. Перед использованием конкретного защитного средства необходимо детально изучить инструкцию по применению.
    6. Обработка осуществляется с торцевых частей, срезов, соединительных элементов и участков, имеющих повреждение.
    7. Готовый состав наносится в несколько слоев с интервалом в 1,5-2 часа для просушки каждого слоя.

    Дополнительная обработка готовыми составами для защиты от патогенных микроорганизмов, плесени, влажности и других негативных факторов существенно повышает уровень надежности и срок эксплуатации деревянных конструкций.

    Как избежать образования воздушных карманов при посадке

    Воздушные карманы убивают растения: как их уничтожить

    В то время как растениям для роста необходим кислород, корни не расширяются через них. Кроме того, воздушный карман предотвратит попадание воды в почву, что приведет к недостаточному поливу растения или дерева. Независимо от того, сажаете ли вы овощ или дерево, необходимо избегать воздушных карманов. Детский сад Moon Valley может помочь сделать проект успешным. У нас есть представительства по всей стране. Если вы живете в Калифорнии, Неваде, Флориде, Аризоне или Техасе, полив и другие методы помогут.У нас есть многолетний опыт сопровождения наших клиентов через этот процесс. Наша команда также сажает деревья, и мы лучше всех знаем, как предотвратить образование воздушных карманов. Мы считаем, что посадка дерева или садового растения — это полезное и интересное занятие. Наше руководство по предотвращению воздушных карманов создаст цветущее дерево или растение.

    Почему вашим растениям и деревьям нужен воздух

    Растениям и деревьям требуется много кислорода, как и людям и животным. Они фотосинтезируют его для приготовления пищи и используют для дыхания.Кислород — это энергия. Самые величественные и величественные деревья в лесу требуют этого так же, как и скромный кактус. Но многие не осознают, насколько жизненно важен воздух под поверхностью. Кислород под землей имеет решающее значение для здоровья корней, потому что он должен иметь постоянный приток кислорода для роста и обеспечения остальной части растения кислородом. Во многих случаях комнатные растения и деревья погибают из-за повреждения корней, которого можно было избежать. Основная причина — воздушные карманы, которые в совокупности создают два фактора:

    • Чрезмерный полив: Будьте осторожны, чтобы не поливать растения слишком много.Как вы знаете, в воде нет воздуха, поэтому чрезмерно насыщенная почва не будет обеспечивать ваши растения достаточным количеством кислорода. Если вы будете окружать растения водой и не осушать горшки, корни задохнутся.
    • Разложение почвы: Уплотнение — еще один фактор, влияющий на воздушные карманы. По сути, гниение почвы — это противоположная проблема. Когда вы лишаете почву кислорода, он должен питать корни, а уплотненная почва заменяет здоровую почву. Если не заняться этим вопросом, почва загниет.

    Шаг первый: замачивать и пропитать корневой ком

    Как только питомник Moon Valley доставит ваше дерево или растение, вы можете начать процесс посадки. Однако не стоит сразу выкапывать яму и помещать внутрь корневой ком. Вместо этого наберитесь терпения. Купите ведро на пять галлонов в местном хозяйственном магазине, наполните его водой и погрузите растение или дерево в воду. Держите его там, пока на поверхности не перестанут образовываться пузырьки. На этом этапе у вас есть полностью насыщенный корневой ком.

    Шаг второй: предварительное замачивание почвы для оптимального здоровья растений

    Также необходимо предварительное замачивание почвы. Сначала выкопайте ямку размером в два раза больше корневого кома. Затем залейте его водой с помощью садового шланга. Оттуда вам нужно дать воде стечь. Это может помочь установить таймер, потому что вода не должна сливаться быстро. На всякий случай имеет смысл повторить это дважды. Некоторые из наших клиентов из Техаса и Флориды живут в районах с тяжелой глинистой почвой. В этом случае предварительное замачивание почвы займет больше времени.

    Шаг третий: правильная засыпка отверстия

    Заманчиво поместить растение в яму, засыпать ее и уйти. Но засыпать яму сложнее. Как только вы закончите предварительное замачивание почвы, путешествие почти закончено. Забота на этом последнем этапе — последний способ сохранить цветущее растение или дерево на долгие годы. Сначала поместите в яму свое дерево или растение. Обязательно стабилизируйте ствол; вы же не хотите, чтобы ваше дерево упало под его тяжестью! Затем снова полейте участок, который осядет и удалит оставшиеся воздушные карманы вокруг корней.Последний шаг — это то, о чем многие не думают. Создайте таз вокруг растения и положите на это место немного мульчи. Мульчирование имеет решающее значение для отличного роста растений.

    Два качества, которыми должен обладать каждый собственник завода

    В дополнение к выполнению вышеперечисленных шагов владельцы растений и деревьев могут поднять свою подготовку на новый уровень, приняв во внимание следующие бонусные советы. Любая мелочь помогает. Посадка — сложный процесс, и во многом он зависит от инстинкта и адаптации. Почвенные условия, погода, время года и многое другое влияют на процесс.Две характеристики успешных сеялок:

    • Приспособляемость: Если вы работаете с более крупным заводом, который не поместится в пятигаллонном ведре, адаптируйтесь. Процесс предварительного замачивания слишком важен, чтобы его пропустить, поэтому очень важно осмотреть дом в поисках решения. Позвоните нам, если вы в тупике. Мы можем помочь.
    • Терпение: Поскольку перед посадкой дерева или растения жизненно важно обеспечить дренаж всей воды, терпение — это добродетель. Мы призываем вас проявлять осторожность.Вы не можете долго ждать, прежде чем сажать дерево!

    Свяжитесь с питомником Moon Valley сегодня

    В питомниках Moon Valley мы ценим ваше время и ваши растения. Мы понимаем, насколько важен воздух для ваших растений, и знаем, как помочь нашим клиентам добиться успеха в посадке. Чтобы узнать больше о воздушных карманах и о том, как они могут нанести вред вашему растению, зайдите в одно из наших мест. Один из наших специалистов может вам помочь.

    Как справиться с повреждением деревьев наводнением

    Некоторые болезни могут ослабить или убить деревья после наводнения.В основном они поражают корни дерева, корневую шейку и нижнюю часть ствола.

    Корневая гниль армиллярии также известна как корневая гниль. Есть сотни видов грибов Armillaria. Он может вызвать гниение древесины, замедление роста и смерть сотен видов деревьев, но обычно поражает и убивает деревья, уже ослабленные другими факторами. Хотя засуха обычно считается предвестником заражения Armillaria, наводнения были причастны к заражению Armillaria корневой гнилью дуба, каштана и лиственницы.

    Симптомы заражения Armillaria включают хлороз листьев (желтый, затем коричневый), дефолиацию, снижение роста листьев и побегов, отмирание и гибель.

    У большинства хвойных пород нижние стебли обычно несколько увеличены и выделяют большое количество смолы. На широколиственных деревьях могут образовываться затонувшие язвы, покрытые рыхлой корой или корой, пропитанной смолой. Удаление коры обнажит белые вееры мицелия на поверхности дерева или черные, похожие на шнурки ризоморфы, прикрепленные к корням. Грозди грибов медового цвета, растущие осенью у основания дерева, являются еще одним признаком Armillaria.

    Для уменьшения урона от Армиллярии:

    • Лесовозобновляемый лес представляет собой смесь видов, экологически подходящих для данного участка и явно не зараженных Armillaria.

    • Поддерживать энергичный рост деревьев без повреждения почвы.

    • Сведите к минимуму стресс и повреждение сельскохозяйственных культур.

    • На участках высокого риска, где присутствует болезнь, выкорчевывайте инфицированные или чувствительные корневые системы и пни, чтобы свести к минимуму мертвую древесину, где Armillaria может выжить и распространиться.Очистите такую ​​древесину, по крайней мере, на 33 фута от видимой границы очага болезни.

    Деревья, подвергшиеся воздействию наводнения, особенно восприимчивы к заболеваниям корневой шейки и корневой гнили, вызываемым видами Phytophthora и Pythium, которые считаются водяными плесневыми грибами и не являются настоящими грибами. Отдельностоящая вода способствует как размножению, так и распространению этих грибов. Кислородное голодание, ранения и потеря проницаемости клеток из-за наводнения создают идеальные места заражения для этих организмов, чтобы колонизировать их.

    Виды Phytophthora вызывают заболевания корневой и воротниковой гнилей на большом количестве лесных и лесных пород деревьев, включая:

    • яблоко

    • вишня

    • орех

    • Бук американский

    • береза ​​сладкая

    • кизил цветущий

    • ель

    • конский каштан

    • черный, норвегский, красный, серебристый, сахарный и клены платан

    • булавка и дуб красный

    • сосны

    • тополь желто-

    • Ива плакучая

    • азалия

    • рододендрон

    Симптомы фитофторозной гнили воротниковой гнили деревьев, поврежденных наводнением, включают поражения от коричневого до красноватого цвета, пропитанные водой, с резкими краями под корой.Иногда из края язвы выделяется красновато-коричневая жидкость. Язвы можно не заметить до тех пор, пока не разовьются симптомы со стороны листвы, которые включают редкие, хлоротичные (желтые) листья, окраску преждевременного опадания и отмирание.

    Виды Pythium вызывают увядание и корневую гниль молодых сеянцев в питомниках и могут инфицировать почти все хвойные и твердые породы дерева.

    Корневая гниль Pythium вызывает менее выраженные диагностические симптомы, которые включают задержку роста, хлороз листьев, уменьшение размера листьев, язвы базальных стеблей, которые часто выделяют сок, разрушение корней и шейки, отмирание и гибель кроны.

    Стратегии управления видами Phytophthora и Pythium нацелены только на питомники деревьев, так как мало что можно сделать для борьбы с этими болезнями после высадки деревьев.

    В питомниках:

    • Избегайте посадки древесных пород, очень чувствительных к Phytophthora, на плохо дренированных полях.

    • Улучшить дренаж почвы на плохо дренированных полях.

    • Используйте альтернативные режимы возделывания культур на полях, ранее страдавших от корневой гнили.Рассмотрите возможность использования чистого пара в течение одного-двух лет, чтобы уменьшить количество инокулятов болезней.

    • Использовать химическую фумигацию.

    Распад древесины на деревьях | Лесная патология

    Гниль древесины (древесная гниль) — это разложение древесины микроорганизмами, в первую очередь под действием ферментов. С практической точки зрения, грибки являются единственными возбудителями гниения древесины. Есть и другие виды разрушения, вызванные насекомыми, морскими животными, ультрафиолетом и т. Д., Но это не гниение, и это не так важно количественно, как разложение.

    Гниение древесины чрезвычайно важно с экономической и экологической точек зрения:

    Хорошее

    Плохое

    • Распад перерабатывает элементы в древесине.
    • Гниющая древесина создает важную среду обитания для диких животных, насекомых, корней микоризных деревьев, грибов и биоразнообразия в целом.
    • Устойчивые продукты гниения, особенно бурая гниль, попадают в почву, где они увеличивают влагоудерживающую и катионообменную способность (увеличивая запасы воды и питательных веществ в почве).
    • Многие из наиболее серьезных болезней деревьев, такие как гниль ствола и болезни корней, связаны с гниением древесины.
    • Загнивание древесины деревьев на застроенных участках и в городских ландшафтах является важной причиной опасности для деревьев из-за образования дефектов деревьев, которые увеличивают вероятность механического разрушения.
    • Гниение древесины очень важно с экономической точки зрения для изделий из древесины, находящихся в эксплуатации (здания, мосты, опоры, заборы и т. Д.), Что приводит к затратам на замену гнилой древесины и обработку для предотвращения гниения.

    На этой странице представлена ​​общая информация о гниении древесины. Возможно, вас заинтересует более конкретная информация о заболеваниях, вызывающих гниение стволов и корней деревьев.

    Здесь вы можете найти аннотированные списки некоторых распадов, важных для Северной Америки.

    Содержание этой страницы:

    Анатомия и химия древесины

    Чтобы узнать важные вещи о гниении древесины, вам необходимо знать основы анатомии и химии древесины. Вот две таблицы, которые дают очень краткое начало.

    Типы клеток в древесине

    Клеточные элементы
    Мягкая древесина (хвойные) Твердая древесина (покрытосеменные) Оба
    Тип клеток Клеточные элементы Трахеидные клетки Трахеидные элементы Паренхима
    Функция Проводимость сока + поддержка Производство смолы Проводимость сока поддержка хранение, защита
    узкий длинный, длинный
  • 9 короткий, длинный
  • 9
  • короткий, узкий различный
    Расположение соединено с углублениями Образует периметр каналов для смолы соединено концом к концу в длинные сосуды соединено узкими углублениями с радиально ориентированными лучами а в твердых породах — в продольном направлении около весса. els

    Другими словами:

    • Хвойные деревья используют трахеиды как для водопроводимости, так и для прочности / поддержки.Эти клетки умирают после образования.
    • Древесина твердых пород разделяет эти функции на два типа ячеек: элементы сосудов для проводимости и волокна для поддержки. Они также умирают после формирования.
    • Все деревья также имеют клетки паренхимы. Эти клетки живы в заболони и могут накапливать пищу и активно защищаться от ран, грибковых атак и т. Д. Большинство клеток паренхимы связаны пучками.
    • Наконец, у большинства хвойных деревьев также есть эпителиальные клетки, которые составляют стенки смоляных каналов. Они активно производят смолу как защитный механизм.
    • Паренхима и эпителиальные клетки погибают во время трансформации заболони в сердцевину. Они также умирают за камбием, который погибает в результате ранения, болезни или нападения насекомых.

    Химия древесины

    Компонент Приблизительный весовой состав Структура
    Целлюлоза 50% линейные цепи глюкозы (бета-связь) % разветвленных цепей различных сахаров
    Лигнин 25% Сложный сшитый полимер, в основном на основе фенилпропаноидных звеньев

    Типы гниения древесины

    Тип агента 906
    Цвет Текстура Химия
    Белая гниль Basidiomycota, некоторые Ascomycota ± обесцвеченные волокнистые все компоненты удалены все компоненты коричневые cot 9018 волокнистая текстура утрачена рано, поперечно cking в первую очередь потеряны углеводы, лигнин в основном остается
    Soft Rot Ascomycota отбеленная или коричневая обычно на поверхности, некоторая волокнистая текстура потеряна, в некоторых случаях перекрестная проверка углеводов предпочтительнее, но немного лигнина потеряно тоже

    Белая гниль

    При белой гнили разрушаются все компоненты древесины.Компоненты остаются примерно в том же соотношении во время гниения, как и в здоровой древесине. Белая гниль является волокнистой, потому что некоторая часть целлюлозы остается нетронутой до самых поздних стадий разложения. В твердых породах он обычно менее волокнистый, чем в хвойных из-за более коротких волокон в твердых породах. Обычно он становится беловатым из-за обесцвечивания в результате окисления и потери лигнина, который становится слегка коричневым. Цвет и текстура белой гнили, вызванной разными грибами, различаются:

    • волокнистая белая гниль
    • губчатая белая гниль
    • слоистая белая гниль (разделение годовых колец)
    • белая пятнистая гниль
    • белая карманная гниль
    • иногда присутствуют зональные линии

    В некоторых гнилях существует явление, называемое селективной делигнификацией .Все компоненты удаляются, но относительная скорость меняется. Лигнин и гемицеллюлозы выборочно удаляются на ранних стадиях. Это оставляет обогащенную целлюлозу. Это то, что происходит в белых областях пятнистой гнили и в очагах белой карманной гнили. Существует огромный интерес к использованию этих грибов в промышленности, потому что многие виды использования древесины включают удаление лигнина (например, биопульпирование).

    Этнопатология

    В Чили селективно делигнифицированная древесина рода Nothofagus встречается в больших количествах.Это в основном связано с распадом видов Ganoderma и называется palo podrido . Доктор Роберт Бланшетт сообщает, что у индейцев в Чили был (был) бог по имени Трауко . Трауко живет в лесу и выглядит как мужчина, но у него раздвоенные ноги. Трауко представляет плодородие, возможно, во многом так же, как Кокопелли у индейцев юго-запада Северной Америки. Незамужние женщины, которые забеременели, часто говорили, что Трауко навещал их и что он несет ответственность за их беременность.Трауко ест пало подридо, и есть сообщения, что индейцы едят то же самое, возможно, для повышения фертильности.

    В выборочно делигнифицированной древесине часто встречаются участки прозрачных студенистых остатков древесины. Armillaria видов, в частности, часто вызывают эти студенистые карманы. Он может заселиться дрожжами и содержать алкоголь. Мы не знаем, какую роль это может сыграть в легенде, но один известный лесопатолог, который пытался завести детей, съел во время поездки примерно Armillaria , а его жена вскоре забеременела!

    Между прочим, делигнифицированная древесина очень полезна в качестве корма для копытных.Он легко расщепляется с помощью микроорганизмов в кишечнике. Даже на Аляске я видел свидетельства того, что лоси питались бревнами, разложенными Ganoderma applanatum !

    Коричневая гниль

    Коричневая гниль имеет коричневый цвет, потому что удаляются углеводы, оставляя коричневатый окисленный лигнин. Нет волокнистой текстуры, потому что целлюлоза преждевременно разрушается. При сушке древесина дает усадку, и на более поздних этапах можно увидеть перекрестную проверку. По этой причине ее часто называют «кубической» коричневой гнилью.

    Начальная стадия коричневой гнили неферментативная. Грибок производит небольшое количество химического агента (включающего щавелевую кислоту и перекись водорода), который проникает в клеточную стенку, как маленькие ножницы, разрезая цепочки целлюлозы и гемицеллюлозы на более мелкие кусочки. Это происходит по всей стене на довольно ранних стадиях. Углеводы становятся частично растворимыми, ферменты воздействуют на них, высвобождая сахара, и они медленно усваиваются грибком.

    Есть несколько коричневых карманных гнилей , и они очень классные и особенные.Они развиваются только в живых деревьях, и часто в древесных породах, которые имеют необычно прочную древесину с высокоэффективными противогрибковыми химическими веществами в сердцевине. Можно предположить, что появление коричневой гнили у таких пород деревьев, вероятно, связано с химической защитой древесины, но как это загадка, которую еще предстоит разгадать. Они используют прочную древесину вокруг карманов как свалку химических отходов?

    Мягкая гниль

    Мягкая гниль не встречается у живых деревьев.Это важно для деградации древесины при эксплуатации. Самая известная особенность — любопытные угловые полости во вторичной стене, но они не всегда присутствуют.

    Условия расположения гнилей

    Оборванный Picea rubra (красная ель) с обширной стыковой гнилью, вызванной Resinicium bicolor . Светлая древесина снаружи — это здоровая заболонь. Эта конкретная белая гниль не очень белая. Распад зависит от положения на дереве. Распад заболони и сердцевины.

    В общем, живые деревья имеют тенденцию гнить изнутри, а мертвые — снаружи.Для этого есть разные причины, но в основном это связано с тем, что заболонь имеет очень эффективное активное сопротивление, когда дерево живое, но практически не оказывает сопротивления, когда дерево мертвое.

    Термины, относящиеся к положению распада в дереве, являются приблизительными; грибы не обязательно ограничиваются этими регионами.

    В дополнение к терминам, показанным справа (верхняя гниль, гниль стебля или ствола, торцевая гниль, корневая гниль), вы столкнетесь с двумя, с которыми вы столкнетесь, — это сердечная гниль и сокосная гниль. Сердечная гниль часто определяется как гниль живых деревьев. Некоторые определяют его как гниение, развивающееся в основном в сердцевине или внутренней древесине живых деревьев. Обычно он используется для обозначения гниения, которое в первую очередь развивается в стебле, а не в корнях и прикладе. Заболонная гниль может относиться к сапробиотическим разложениям или тем, которые развиваются в заболони. Обычно заболонь сильно гниет только у мертвых деревьев. Но есть некоторые грибы, которые обычно разлагают заболонь живых деревьев и вызывают язвы.Такие заболевания известны как язвы . Также имейте в виду, что сапробиологические грибы могут разлагать мертвую древесину живых деревьев.

    Здесь мы используем термин «гниль ствола» для всех болезней, основным признаком которых является гниение стволовой древесины, в основном потому, что некоторые считают «гниль сердца», что гниение ограничивается сердцевиной древесины, которая часто не является причиной гниения. кейс.

    Другой термин, который вы видите, — это , слэш-гниль , просто относящийся к разложению мертвого материала, особенно ветвей и верхушек, оставшихся после вырубки.

    Цикл распада болезни

    Обозначает жизненный цикл полипор, так как он тесно связан с циклом болезни. Затем просмотрите подробный цикл заболевания, представленный на вводной странице «Распад стебля». Цикл разложения сапротрофных грибов (вторжение в мертвую древесину, деревья и ветки) аналогичен, за исключением того, что суд по инфекциям не является проблемой. Корневая и анальная гнили, как правило, имеют уникальные циклы болезней в важных деталях, поэтому изучите отдельные болезни, чтобы узнать это.

    Сопротивление деревьев

    Образование каллусов после ранения деревьев.

    У деревьев есть несколько механизмов устойчивости к гниению. Барк — первая линия защиты. Известно, что грибы, вызывающие гниение стебля, не могут инфицировать неповрежденную кору.

    Заболонь способна активно реагировать на вторжение. Клетки паренхимы заболони ощущают присутствие гриба и инициируют реакцию судного дня. Конечный метаболизм убивает их, но приводит к неблагоприятным для грибов условиям. Химические вещества ограничивают развитие грибков. Во-вторых, во многих хвойных деревьях смола закачивается по трубам, чтобы изолировать участок.В-третьих, камбий реагирует на травму, создавая довольно эффективную стенку в ксилеме в этой точке, которая часто ограничивает захватчика древесиной, заложенной до этого. Стена может выступать на некотором расстоянии от места вторжения или раны.

    Устойчивость сердцевины сильно отличается от устойчивости заболони. Сердцевина мертва и активного сопротивления нет. Вместо этого химические вещества откладываются в сердцевине древесины по мере ее образования в результате отмирания паренхимы. Они делают его более или менее негостеприимным для грибов.Породы сильно различаются по устойчивости сердцевины. Красное дерево, кедры очень высокие; осина, береза ​​очень низкие. Тем не менее, у каждого дерева есть по крайней мере несколько грибов, которые научились жить в его сердцевине и вызывать гниение сердца.

    Теперь, зная разницу между сопротивлением заболони и сопротивлением сердцевины, вы можете начать понимать разницу в характере гниения живых и мертвых деревьев, которую мы видели выше.

    Гниль древесины в процессе эксплуатации, пятна

    Ухудшение продукции

    Здания, настилы, шпалы, опоры, мосты, лестницы, садоводство и т. Д.

    Убытки: нет хороших цифр, но говорят, что 10% годовой вырубки идет на замену гнилой древесины. Не включает стоимость замены, ответственность, стоимость консервативной обработки.

    Содержание влаги: сухая древесина не гниет (и вы можете принять это в расчет: «сухая гниль» — неправильное название). Если добавить воду в сухую древесину, она удовлетворит потребности стен, которые впитывают воду. До содержания влаги 28% (это сухой вес, т.е. 28 г воды на 100 г сухой древесины) добавленная вода проникает в стену.Более того, вы получаете бесплатную воду в просветах. Эта точка называется точкой насыщения волокна . Для гниющих грибов требуется бесплатная вода. Поэтому древесина должна быть выше FSP, чтобы гнить. Для практических целей значение 20% используется в качестве порогового значения, оставляя допуск на ошибку. Таким образом, переработчики и пользователи должны поддерживать влажность древесины ниже 20%, чтобы избежать гниения.

    Контроль — 3 подхода
    1. Держите древесину сухой. Для практических целей и с учетом погрешности, как правило, содержание влаги в нем должно быть ниже 20% (на основе сухой древесины).Помня об этом, хорошие строительные практики важны для зданий, но многие строители и даже архитекторы делают что-то неправильно.
    2. Используйте прочное дерево. Но это должно быть сердцевина!
    3. Используйте консерванты. В идеале они должны быть пропитаны под давлением. Окраска / окунание намного менее эффективны. Не все породы дерева хорошо обрабатываются, некоторые не примут это.
      • Креозот — побочный продукт угля — ›кокс для стали, первый хороший консервант, который до сих пор используется.
      • Пентахлорфенол — неприятный химикат с еще более опасным загрязнением (диоксин).До некоторой степени все еще используется, но не там, где вероятно воздействие на человека.
      • CCA — Хромированный арсенат меди. Звучит хуже, чем есть на самом деле. Химические вещества фиксируются или связываются с деревом, поэтому не выщелачивайте их. Безопасен в обращении. Древесина, обработанная CCA или аналогичными химическими веществами, доступна в магазинах пиломатериалов для широкой публики. Хотя иногда не так эффективны, как другие консерванты.

    Морилка

    Морилка синяя в Pinus thunbergii (сосна японская). Обратите внимание на узор в форме кусочков пиццы.Это связано с ростом грибка преимущественно в лучах. Также обратите внимание, что окраска заканчивается на границе сердцевины. Сильный рост гиф грибка с синей окраской в ​​лучевой паренхиме, видимый на радиальном срезе. Обратите внимание на практически полное отсутствие гриба в трахеидах лучей и осевых трахеидах (вертикально ориентированных элементах).

    Существует множество различных состояний древесины, сгруппированных под термином «морилка», с множеством различных причин. Единственное, о чем нам действительно нужно беспокоиться — это синее пятно.

    Это сине-серая морилка для дерева, которая может иметь тенденцию быть черной. Это вызвано аскомицетами с темно-коричневыми гифами. Благодаря тому, что свет проходит через дерево, он в конечном итоге выглядит голубовато-серым.

    Самая распространенная и известная форма синевы встречается у хвойных пород, особенно у сосен, которые были поражены короедами. Жуки несут с собой множество микроорганизмов, которые часто в некоторой степени специализированы для каждого вида насекомых. Среди них — голубые грибы таких родов, как Ophiostoma.

    Когда жуки нападают, они заражают дерево своим грибком (на самом деле там может быть несколько грибов, нематод, бактерий). Грибок поражает древесину, но особенно лучи и смоляные каналы. Лучи сильно колонизированы. Если внимательно присмотреться к древесине, часто можно увидеть темные полосы там, где смоляные каналы были заполнены гифами. Такая древесина является обычным явлением после операций по утилизации (вырубка недавно убитых деревьев) и когда бревна хранятся после вырубки в условиях, допускающих нападение жуков.

    Одна из гипотез о взаимосвязи состоит в том, что гриб помогает насекомому, убивая клетки заболони, такие как скаты и клетки смоляных каналов. Это снижает реакцию хозяина на жука. Другой заключается в том, что грибы могут производить химические вещества, важные для созревания жуков. Могут быть задействованы и другие вещи. В свою очередь, жуки предоставляют грибу услуги по векторизации. Это симбиоз.

    Грибок не разлагает древесину, хотя некоторая прочность со временем может быть потеряна.Он используется для многих целей, например, для изготовления фанеры, пиломатериалов и т. Д. Он может даже продаваться как специальная декоративная древесина («синяя сосна»).

    Нередко в литературе можно найти утверждения о том, что грибы помогают убивать деревья, блокируя проводимость воды своими гифами. Посмотрев на распределение гиф, вы увидите, что это невозможно. Однако уничтожение ими живых клеток заболони может привести к появлению пузырьков газа, что приведет к кавитации и нарушению водопроводности.

    Важные распады

    Вот таблицы некоторых распадов, важных для Северной Америки.

    Удаление корня дерева: практическое руководство

    Вы думали, что закончили с этим деревом, когда бензопила замолчала. Не так быстро. Вам все равно придется иметь дело с корнями деревьев. Корни деревьев — совсем другой зверь. В зависимости от размера дерева или причины удаления вам может даже потребоваться профессиональная помощь. В этом практическом руководстве мы расскажем, что вам нужно знать об удалении корней деревьев, условиях, с которыми вы можете столкнуться, инструментах, которые вы можете использовать, и даже о том, когда вам, возможно, придется бросить шпатель и обратиться за помощью к специалисту.

    Самая очевидная причина для удаления корней деревьев заключается в том, что в вашем дворе есть пень, который служит напоминанием о дереве, которое когда-то там стояло. И, как и остальная часть дерева, вам нужно, чтобы оно исчезло по той или иной причине. Но так бывает не всегда. На самом деле вы можете захотеть спасти дерево, но избавьтесь от надоедливых корней, которые трескают ваш тротуар или забивают канализационную линию. Какой бы ни была причина, мы вас прикрыли. Итак, приступим.

    Удаление корней дерева после удаления дерева

    Вырвать корни деревьев — непростая задача, особенно если это большое дерево.Его подземная корневая система может распространяться на глубину 20 футов, а иногда даже больше в правильных условиях. Чтобы удалить корни дерева, оставшиеся после разрушения дерева, в большинстве случаев у вас есть три варианта:

    • Самостоятельно удалите корни физически.
    • Обработайте корни химическими препаратами.
    • Нанять профессионального убийцу пней.

    Физически удалить корни деревьев самостоятельно

    Физическое удаление пня — самый быстрый, но самый трудоемкий способ избавиться от него.Для удаления пней и корней деревьев самостоятельно, как правило, нужно выкапывать их или использовать измельчитель пней. Это действительно зависит от типа и размера корней дерева, с которыми вы имеете дело. Этот тип проекта DIY лучше всего работает с небольшими корнями.

    Выкапывание корней деревьев

    Чтобы выкопать корни, вам понадобится несколько принадлежностей: лопата, сучкорез, мотыга и, возможно, корневая пила.

    Во-первых, позвоните в коммунальную компанию, чтобы убедиться, что вы не копаете воду, канализацию или другие подземные коммуникации.Используя лопату, вы должны выкопать почву, окружающую корни, чтобы обнажить их. Вытягивайте все незакрепленные корни, пока не перестанут оставаться свободные корни. Выкопайте грязь вокруг неповрежденных и прорежьте их с помощью сучкора. Старайтесь срезать подальше от корневого кома.

    Затем используйте мотыгу, чтобы вытащить срезанные корни. Вытащите дополнительные вручную, если можете. Толкайте пень взад и вперед, чтобы ослабить корни, и продолжайте срезать и выдергивать корни, пока не удастся удалить корневой ком из почвы.Пила для корней может понадобиться, если корни слишком толстые для сучкорезов.

    Удаление корней деревьев с помощью измельчителя пней

    Измельчитель пней в работе

    В некоторых случаях выкапывание корней дерева может оказаться затруднительным. Но есть и другой вариант их удаления физически — с помощью оборудования. Измельчение пней надоедливого ствола дерева — это работа, но вы можете быстро устранить ее и даже создать в процессе мульчу из свежей древесины.

    Если вы воспользуетесь этим методом, вам понадобятся бензопила, лопата и арендовать измельчитель пней.Средняя стоимость аренды составляет от 100 до 400 долларов. Их можно найти в местных магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s или Home Depot. Или вы можете арендовать его в магазине оборудования, таком как Sunbelt.

    Из-за попадания мусора важно носить правильное защитное снаряжение. Это включает в себя полное прикрытие тела брюками, рубашкой с длинным рукавом, защитным головным убором и очками.

    Когда вы будете готовы начать, первое, что вы сделаете, это воспользуйтесь бензопилой, чтобы обрезать ствол как можно ближе к земле.Затем выкопайте вокруг ствола камни и мусор, которые могут повредить кофемолку. После того, как ствол и корни подготовлены, вы можете навести измельчитель на пень и начать измельчать его.

    В зависимости от размера и местоположения дерева вы будете шлифовать от 2 до 4 или более дюймов. После того, как вы закончите это, снова используйте лопату, чтобы выкопать корни деревьев, которые были прикреплены к стволу.

    После того, как вы закончите процесс, пора обработать область. Вы можете сгребать щепки лопатой или сгребать их на том месте, где был пень.Если это было на траве, также добавьте верхний слой почвы и семена травы. Если нет, используйте мульчу, чтобы покрыть его. Продолжайте осматривать яму и обрабатывать ее, пока она не станет естественной частью двора.

    Обработайте корни химическими препаратами

    Если вы решите обработать корни дерева, существует вариант химического гербицида, который быстро уничтожает корни, или более естественный вариант использования каменной соли, который также эффективен, но требует больше времени. Вы также можете использовать английскую соль или другую высококонцентрированную форму.Поваренная соль не поможет.

    Удаление корней с помощью химического соединения

    Вам понадобится пила, водяной шланг, садовый распылитель или кисть и гербицид глифосат с концентрацией активного ингредиента не менее 41 процента.

    Когда у вас есть все необходимое, с помощью пилы сделайте свежий пропил через пень и смочите внешний слой дерева (сразу за корой) водой. Вода поможет распределить гербицид между корнями деревьев.

    Затем смешайте гербицид глифосат с водой, чтобы получить раствор 50/50, и используйте свой садовый опрыскиватель, чтобы пропитать им внешнее кольцо пня.Старайтесь не допускать попадания раствора на траву или близлежащие растения.

    После того, как химическая обработка будет применена, вы просто ждете. Чтобы корни дерева полностью отмерли, потребуется около двух недель.

    Удаление корней с помощью каменной соли

    Для выполнения работы потребуется несколько месяцев и несколько приложений. Во-первых, вам понадобится дрель, каменная соль и вода. Просверлите в пне несколько отверстий глубиной от трех до четырех дюймов. Если на земле остались оголенные корни, просверлите и в них отверстия.

    Полностью заполните каждое отверстие каменной солью, затем добавьте воды, чтобы покрыть отверстие, не проливая и не вызывая повреждения другой растительности. Делайте это несколько раз в месяц. Каменная соль лишит корни воды, и через несколько месяцев корни ваших деревьев должны погибнуть.

    Нанять профессионала

    Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть нанять профессиональную услугу по удалению пня. Например, если вы не хотите возиться с физической работой по копанию или измельчению пня самостоятельно и не хотите ждать недели или даже месяцы, пока он исчезнет, ​​то неплохо было бы позволить профессионалу позаботьтесь об этом за вас.Во многих случаях, если вы профессионально удалите дерево, вы можете нанять ту же компанию, чтобы удалить пень — за дополнительную плату.

    По словам Бейтса Хайта, владельца Tree Stump Masters в Атланте, он видел, как домовладельцы совершали всевозможные безумные вещи, чтобы удалить пни, даже поджигая их древесным углем. И он предупредил, что измельчители пней, которые вы можете взять напрокат в местном магазине товаров для дома, недостаточно мощны для более крупных корней.

    «Вы не можете арендовать достаточно большое оборудование, чтобы выполнить работу на большом пне.Вам нужно углубиться, и вам нужна большая машина », — сказал он.

    В среднем стоимость удаления корня дерева профессиональной службой по удалению деревьев может составлять от 250 до 350 долларов в зависимости от размера и местоположения пня.

    Удаление корней дерева без вреда для дерева

    Иногда вы любите дерево во дворе, но ненавидите корни, которые вырывают ваш тротуар или забивают водопровод. Так что ты с ними делать? Можете ли вы удалить эти корни, не повредив своему дереву?

    Ответ здесь — да.Вы можете обрезать корни и принять меры, чтобы они не возвращались на нежелательные участки. Во-первых, вам понадобится водяной шланг, ручной шпатель, тачка или брезент, чтобы временно разместить грязь, корневую пилу и материал для создания корневого барьера (пластик, металл или бетон).

    Приготовив все необходимое, начните с использования шланга, чтобы смягчить землю водой. Вы хотите, чтобы земля была влажной, но не сырой. Затем с помощью ручного шпателя разрыхлите почву и нащупайте корни. Удалите почву внутри и вокруг корней и поместите ее в тачку или на брезент.Лучше всего использовать для этого руки.

    Как только участок очистится от грязи, срежьте корни корневой пилой, но будьте осторожны. Вот несколько рекомендаций, которые нужно соблюдать, чтобы не повредить дерево:

    • Не обрезайте более трети корней.
    • Измерьте диаметр ствола дерева и умножьте его на три. Это настолько близко к стволу, насколько вы хотите срезать.
    • Обрежьте только те корни, которые меньше размера кулака.
    • Не обрезайте более 25% с одной стороны.

    После того, как вы подрежете корни, выройте траншею между ними и тем местом, куда вы не хотите, чтобы они уходили. Создайте барьер высотой не менее 12 дюймов и длиной 10 дюймов из такого материала, как металл, пластик или бетон, а затем засыпьте его землей. Прикладывайте или уплотняйте почву и опрыскивайте ее водой, чтобы увлажнить землю.

    Удаление корней внутри водопроводных труб

    Засорение водопровода из-за корней деревьев — обычная проблема для домовладельцев. Но если принять активные меры, можно легко исправить эту проблему небольшим количеством каменной соли.Насыпайте в унитаз примерно полфунта каменной соли и смывайте воду, пока она не потечет по трубам. Повторяйте, пока не наберете полных два фунта. Затем закройте ванную комнату и не позволяйте никому из членов семьи пользоваться этим туалетом примерно 8–12 часов. Каменная соль убьет корни деревьев, лишив их влаги. Повторяйте это ежемесячно для текущего обслуживания.

    Другие способы обращения с корнями деревьев

    Теперь, прочитав это, вы можете решить, что удаление корней дерева или пня — это слишком большая работа.В таком случае вы всегда можете проявить творческий подход к своему пню и найти способы включить его в свой ландшафтный дизайн.

    У Боба Виллы есть несколько необычных вещей, которые вы можете сделать со своим пнем. Посмотрите их здесь!

    Основное изображение предоставлено: Аарон Эскобар, CC 2.0

    Дженнифер Лестер

    Дженнифер Лестер — писатель-фрилансер и специалист по социальным сетям, освещающая самые разные темы, касающиеся дома и сада. Она выпускница Техасского университета A&M и гордая мама троих мальчиков.В свободное время она занимается волонтерством в своей общине и в детских школах.

    Phytophthora Гниль короны, воротничка и корня яблони и вишни | WSU Tree Fruit

    Контроль биологических и биопестицидов

    Поддерживать большие активные полезные популяции. Многие почвенные бактерии и грибы могут быть антагонистами грибам корневой гнили. Например, было замечено, что грибок под названием Trichoderma снижает количество инфекций, передаваемых через почву. В общем, добавление органических веществ, таких как компост, скошенная трава и другие материалы, обеспечивает источник пищи для пищевой сети почвы, помогая поддерживать большие активные популяции полезных антагонистов.

    Биопестициды и биологические пестициды. Биопестициды — это определенные типы пестицидов, полученные из природных материалов, таких как животные, растения, бактерии и некоторые минералы. Одна группа биопестицидов — это биологические препараты. Биологические препараты состоят из полезных микроорганизмов, включая специализированные грибы, бактерии и актинобактерии (нитчатые бактерии), которые используются против грибов и бактерий, вызывающих заболевания растений. Использование биопестицидов (включая биологические), наносимых перед посадкой или через капельницу на недавно посаженных деревьях, может помочь защитить молодые деревья от инфекций, передаваемых через почву.Данные об эффективности биопестицидов на сегодняшний день ограничены. Вот некоторые примеры биопестицидов:

    • Streptomyces lydicus ( Actinovate ) (Садовник 2002)
    • Trichoderma ( Bio-TAM ) (Смит 1990)
    • Bacillus amyloliquefaciens ( Двойной никель, Триатлон )
    • Bacillus subtillus ( Fungisei, Prevont, Serenade ) (Utkhede, Sholberg, and Smirle 2000)
    Химический контроль

    Обратите внимание, что только избранные активные ингредиенты фунгицидов эффективны против оомицетов, таких как Phytophthora, поскольку они не настоящие грибы, а скорее водяная плесень.Всегда читайте и проверяйте этикетку перед использованием химического контроля.

    Корнеплоды. Некоторые исследования показали, что замачивание спящих деревьев перед посадкой в ​​раствор фунгицида может привести к усилению роста корней и побегов, если растения выращиваются в благоприятных условиях и присутствует патоген (Jeffers 1992).

    Обработка корневой зоны.

    • Металаксил ( MetaStar2E ) из расчета 2 галлона / акр или 6 жидких унций / 1000 кв. Футов. Обработайте всю корневую зону; не концентрируйтесь у основания дерева.Фунгицид 4 группы. 48-часовой повторный вход (Беленин, Джонс, 1988; Тюркёльмез, Дервиш, 2017).
    • Мефеноксам ( RidomilGoldSL ) из расчета 2 литра / акр в достаточном количестве воды, чтобы переместить его в корневую зону. Обработайте всю корневую зону; не концентрируйтесь у основания дерева. Не оживляет деревья с симптомами от умеренных до тяжелых. Фунгицид 4 группы. 48-часовой повторный вход (Adaskaveg 2011).

    Опрыскивание ствола и прикорневой зоны.

    • Фосфорная кислота, моно- и дикалиевые соли (Agri-Fos, Alude, Fosphite, Oxiphos, Phostrol, Rampart).Не совмещайте с программой распыления меди для борьбы с другими заболеваниями. Rampart также может быть введен в ствол. Фунгицид группы 33 (Flett 1996).
    • Fosetyl AL (Aliette WDG) для плодоносящих и ненасыщенных яблок. Только для не плодоносящих вишневых деревьев. Не используйте программу распыления меди. Фунгицид группы 33 (Утхеде, Смит, 1991).
    Список литературы

    Адаскавег, Дж. Э. 2011. «Эффективность и время действия фунгицидов, бактерицидов и биологических препаратов для плодов лиственных деревьев, орехов, клубники и виноградных культур.» Кафедра патологии растений Калифорнийского университета в Дэвисе .

    Беленин А. и Джонс А. Л. 1988. «Эффективность распыления фосетил-Al и полива металаксила для борьбы с корневой гнилью Phytophthora и гнилью кроны вишни». Болезнь растений № 72: 477-480.

    Карисс О. и С. Ханизаде. 2005. «Относительная устойчивость недавно выпущенных подвоев яблони к фитофторозу Phytophthora cactorum ». Канадский журнал растениеводства № 86: 199-204.

    Флетт, С. 1996. «Разработка безопасного опрыскивания листьев фосфоновой кислотой для борьбы с фитофторой персика и яблони». Проект AP253, Заключительный отчет, Корпорация исследований и развития садоводства, Новый Южный Уэльс .

    Гарденер, Б. Б. М. 2002. «Биологический контроль патогенов растений: исследования, коммерциализация и применение в США». Прогресс здоровья растений. DOI: 10.1094 / PHP-2002-0510-01-RV.

    Джефферс, С. Н. 1992. «Обработка корней перед посадкой для снижения встречаемости Phytophthora видов на спящих подвоях яблони. Болезнь растений №1. 76: 12-19.

    Маццола, М. 2017.

    Робинсон, Т.Л., Дж. Фацио, Х.С. Олдвинкл, С.А. Хойинг, Н. Руссо. 2006. «Полевые испытания подвоев яблок в Женеве в восточной части США». Sodininkeyste IR Darzininkyste no. 25 (3): 181-191.

    Смит, В. Л., Уилкокс, В. Ф., и Харман, Г. Е. 1990. «Возможности биологической борьбы с корневыми гнилями Phytophthora и кронами яблони с помощью Trichoderma и Gliocladium spp .” Фитопатология нет. 80: 880-885.

    Thomidis, T. Michailidis, Z. 2002. «Предварительная оценка девяти фунгицидов для борьбы с Phytophthora cactorum и P. citrophthora , связанными с гнилью кроны персиковых деревьев». Phytoparasitica нет. 30: 52-60.

    Türkölmez, S. и Derviş, S. 2017. «Активность металаксил-m + манкоцеб, фосетил-ал и фосфористая кислота против Phytophthora кроны и корневой гнили абрикоса и вишни, вызываемой Phytophthora palmivora.” Защита растений. Sci. нет. 53: 216-225.

    Утхеде, Р.С., П.Л. Шолберг и М.Дж.Смирл. 2000. «Влияние химических и биологических обработок на рост и урожайность яблонь, посаженных в зараженной почве Phytophthora cactorum ». Канадский журнал растениеводства № 23: 163-167.

    Утхеде, Р.С. и Смит, Э. 1991. «Влияние фосетил-ала и аэрогенов Enterobacter на гниль кроны и корни яблонь, вызываемую фитофторозом Phytophthpora cactorum в Британской Колумбии. Болезнь растений №1. 75: 406-409.

    Wilcox, W. F. 1992. «Корневая и корончатая гниль Phytophthora. Phytophthora spp . (ДеБэри) «. Древесные плодовые культуры — Распространение болезни Корнельского кооператива нет. Лист № 7.

    Ямак, Ф., Т. Л. Пивер, Г. Г. Гроув, Р. Дж. Боал. 2002. «Возникновение и идентификация Phytophthora spp . патогенны для плодов груши в оросительной воде в долине реки Уэнатчи в штате Вашингтон ». Фитопатология No.92 (11): 1210-1217. DOI: 10.1094 / phyto.2002.92.11.1210.

    Контакт

    Тианна Дюпон

    WSU Специалист по выращиванию плодов деревьев
    TFREC Wenatchee, WA
    1100 N Western Ave.,
    Wenatchee, WA 98801
    509-663-8181
    [email protected]


    Используйте пестициды осторожно. Применяйте их только к растениям, животным или участкам, указанным на этикетках. При смешивании и применении пестицидов соблюдайте все меры предосторожности, указанные на этикетках, чтобы защитить себя и окружающих.Игнорирование указаний на этикетках является нарушением закона. Если пестициды попали на кожу или одежду, снимите одежду и тщательно промойте кожу. Храните пестициды в оригинальных контейнерах и храните их в недоступном для детей, домашних и домашних животных местах.

    ЗАКОНОМ ТРЕБУЕТСЯ СЛЕДОВАТЬ НА ЭТИКЕТКЕ. Это юридический документ. Всегда читайте этикетку перед использованием любого пестицида. Вы, как производитель, несете ответственность за безопасное использование пестицидов. Торговые наименования (торговые марки) приведены только для справки.Никакого различия не предполагается, и другие пестициды с тем же активным ингредиентом могут быть подходящими. Никакого одобрения не предполагается.


    Статьи с веб-сайта WSU Tree Fruit могут быть переизданы только с предварительного разрешения автора © Вашингтонский университет. Переизданные статьи с разрешения должны включать: «Первоначально опубликовано Washington State Tree Fruit Extension на treefruit.wsu.edu», имя автора (ов) и ссылку на исходную статью.

    Что такое корневая гниль? | Компания Fort Worth Arborist Co.

    Как посадка деревьев помогает окружающей среде

    Дерево посадка жизненно важны для Земли по такому множеству причин, причин, которые выполняют наши основные потребности и улучшить нашу жизнь. От пищи, которую мы едим, до воздуха, которым мы дышим, посадка деревьев и солнечный свет — это то, с чем мы не могли жить без.

    Как деревья влияют на нашу жизнь? Во время фотосинтеза — процесса, при котором солнечный свет используется зелеными растения и другие организмы для производства продуктов питания из углекислого газа и воды.Растение фотосинтез обычно включает зеленый пигмент хлорофилл и побочный продукт из этого создается кислород. Уже сами по себе эти вещи делают посадку деревьев важным вкладом, который может двигаться к Земле и окружающей среде.

    Если те вещи недостаточно, чтобы прояснить, зачем нужна посадка деревьев, деревья обеспечивают среду обитания для пчел, птиц, и белки, они являются механизмом поддержки для этих видов. И как деревья стойки, они очищают воздух, поглощая углекислый газ из окружающая среда, и они выделяют чистый кислород.Также окружающую среду охлаждают деревья. так как солнечное тепло поглощается их листьями. И еще есть факт это посадка деревьев вокруг дома обеспечит ему тень как от палящего солнца, так и от бордюра обращаться.

    Листья деревьев впитывают частицы пыли и оксид азота, что очищает воздух, который мы дышат. Эти же листья также поглощают загрязнения из воздуха перед тем, как они попадают в нашу воду. А деревья используются для изготовления мебели. и бумага тоже.

    Поможет ли посадка большего количества деревьев?

    В наши дни эту страну беспокоит изменение климата, но многие до сих пор не видят и не понимают взаимосвязи между климатом и деревьями. Чем больше деревьев будет высаживать, тем больше деревьев будет расти, и они будут удалять больше углекислого газа, уменьшая то, что мы вдыхаем. И они будут выделять больше хорошего кислорода, чтобы мы могли дышать. Чем больше деревьев, тем больше будет углекислого газа. абсорбируется, и выделяется больше кислорода.

    Посадка деревьев дает и другие преимущества: мы будем наслаждаться ежедневно. От тени под палящим солнцем до защиты от холода. ветры зимой. Больше посадки деревьев дало бы больше места для пчел, птиц, белки и дикая природа жить. Деревья также защищают нашу почву от эрозии и чистить воду, при этом добавляя красоты пейзажу и окрестностям наших домов.

    Какое дерево лучше всего сажать?

    CO2 поглощается любым живым веществом растений.Однако деревья обрабатывают значительную больше, чем растения меньшего размера, потому что в этом случае чем больше, тем лучше. Деревья могут рассматриваться как короли и считаться чтобы быть более эффективными в качестве поглотителей углерода. Именно из-за этой характеристики делает посадку деревьев один способ изменить климат.

    В конечном счете, деревья любой формы и размера способствуют поглощению CO 2 . Учитывая озабоченность по поводу изменения климата, можно с уверенностью сказать, что когда дело доходит до посадки деревьев, чем больше будет быстрорастущих деревьев, тем лучше.Мы не должны избегать посадки медленнорастущих деревьев, потому что они будут поглощать больше СО2 или в течение более длительного периода.

    В 2002 году было опубликовано исследование о лучшие деревья для борьбы с изменением климата путем поглощения и хранения CO 2 :

    • American Sweetgum
    • Черный орех
    • Пихта Дугласа
    • Конский каштан
    • Испанская сосна
    • London Plane
    • Ponderosa Pine
    • Red Oak
    • Red Pine
    • Scarlet Oak
    • Virginia White Oakine
    • Virginia White Oakine

    Специалисты по выращиванию и посадке деревьев советуют избегать деревьев, которые требуют значительного ухода.Техническое обслуживание, при котором используется ископаемое топливо для такого оборудования, как бензопилы и грузовики, сводит на нет помощь, поглощаемую деревьями.

    Можно ли сажать деревья зимой?

    Там нет однозначного да или нет на этот вопрос. Хотя осень и зима лучшие время для посадки деревьев, их нужно высаживать как минимум за шесть недель до сильных заморозков. Это означает что в зависимости от местного климата, в котором происходит посадка деревьев, и какого типа дерево будет посажено, определит, когда наступят те шесть недель суровой погоды.Тогда еще одно измерение того, можно ли сажать деревья, — это еще ли почва. работоспособный, тогда можно сажать!

    Какой сезон посадки деревьев?

    Посадка деревьев следует воспринимать как вложение на всю жизнь, и насколько хорошо вы позаботитесь об этом инвестиции будут определять, насколько хорошо он будет расти и процветать. Есть вещи вы можете сделать это, чтобы получить максимальную отдачу от этих инвестиций, например, выбрать правильный тип дерева, где посадить дерево, насколько вы осторожны при посадке, и насколько хорошо вы выполняете последующие действия после посадки дерева часть.Да, это почти как воспитание ребенка!

    В идеале сезон покоя — лучшее дерево время посадки в году. Обычно это происходит после опадания листьев осенью и до распускания почек весной. Но тогда в игру вступают погодные условия, поскольку Что ж. Вам нужно, чтобы температура была прохладной, чтобы деревья могли пустить корни до наступления приходят весенние дожди и наступает летняя жара. Но тебе нужна земля, чтобы быть тоже работоспособны, поэтому сажать деревья нужно до первых сильных заморозков.

    Деревья могут испытывают шок, когда их скручивают и притирают в детской, и при повторной пересадке обычным явлением является «шок трансплантата». Вот где растет дерево замедлился, может казаться, что Бен близок к смерти. Это может произойти, когда контейнер для посадки деревьев деревья тоже.

    Следовательно, Важно подготовить участок до того, как появятся деревья, и обработать деревья осторожно, чтобы больше не повредить корни. После того, как пересадка завершится, выполните следующие действия. забота — вот что будет иметь значение, если дерево собирается выздороветь и выживать.

    Какое дерево лучше посадить во дворе дома?

    Посадка деревьев, которую мы делаем перед нашим домом нужно много подумать из-за видимости, которую они будут имеют. В зависимости от того, в какой части страны мы живем, нам нужен наш палисадник. иметь цвет круглый год, от весенних цветов до яркость осенней листвы. Некоторые из лучших деревьев, которые могут обеспечить все это и другие:

    • Деревья с золотой цепочкой — имеют короткий период цветения, это несколько привередливое дерево, которое лучше себя чувствует в прохладной и влажной среде.
    • Silk Trees — инвазивное дерево для теплого климата.
    • Деревья кизила — за них вы получаете четыре дерева по одной цене, так как они красиво цветут весной, листва опадают, а зимой наслаждается горизонтальным ветвлением, а у птиц есть красные ягоды.
    • Плакучая вишня — новинка для любого ландшафтного дизайна, которая наделяет весну пышными цветами.
    • Crabapple Trees — красивые весенние цветы и опылит яблони, привлекая диких птиц на корм.
    • Креп мирт — популярный выбор на юге из-за своей выносливости в теплом климате с красивыми розовыми, пурпурными, красными или белыми цветами в начале лета.
    • Пальмы — дерево для теплого климата, но может переносить и холодную погоду, предлагая большие пальмовые листья для тени.
    • Holly Trees — вечнозеленая широколистная глянцевая листва с колючими краями и ягодами для птиц.
    • Bloodgood Японские клены — медленно растущее дерево среднего размера, обеспечивающее идеальное количество тени для патио.

    Экспертная служба посадки деревьев

    Когда все сказано и сделано, теперь вы знаете, как важно иметь деревья на этой планете. Участие в посадке деревьев вокруг вашего дома, вашего бизнеса или участие в общественных мероприятиях по посадке деревьев будет способствовать сохранению климата, а также добавит стоимости вашему дому. Посадка деревьев вдоль линии забора может стать идеальной обстановкой для скамейки или стульев из адирондака, чтобы приятно провести время в вашем дворе. Нужна помощь с посадкой деревьев в Форт-Уэрте, штат Техас? Позвоните в Fort Worth Arborist Co.сегодня в 817-975-0180!

    Гниль кроны

    Гниль кроны или южный стеблевой упадок — это грибковое заболевание, поражающее стебель растения на уровне почвы или чуть выше нее. Сначала проблема может быть замечена как белый гриб, растущий у основания стебля или на органическом веществе, лежащем на поверхности почвы, окружающей растение. В конце концов, в плесени разовьются склероции. Это небольшие семеподобные тела от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. Листья пораженных растений пожелтеют и увянут.Растение, а также окружающие его растения погибнут.

    Фитофтора корневая и кроновая гниль (иногда называемая воротничковой гнилью) — распространенное и разрушительное заболевание фруктовых деревьев во всем мире. В Огайо обычно атакуют яблони, вишни и персики. Груша и сливы относительно устойчивы. Деревья, опадающие и умирающие от гнилей корней и кроны Phytophthora, часто ошибочно принимают за «мокрые ноги» (удушение корней) или иногда путают с деревьями, страдающими от зимних травм.

    Симптомы

    Больные деревья обычно встречаются на плохо осушаемых участках сада или двора. Для развития болезней необходимы тяжелые влажные почвы, которые остаются насыщенными в течение длительного времени. Надземные симптомы различаются в зависимости от вида деревьев, но обычно включают снижение силы роста и роста дерева, пожелтение или хлороз листьев и возможное обрушение или гибель дерева. Зараженные деревья могут медленно вырастать в течение одного или нескольких лет или могут обрушиться и быстро погибнуть после возобновления роста весной.Весной деревья могут казаться здоровыми, но внезапно погибают во второй половине вегетационного периода. Быстрая гибель деревьев обычно происходит после чрезмерно влажных периодов. На деревьях, которые постепенно опускаются, осенью часто наблюдается красноватое или пурпурное изменение цвета листьев, в то время как листья на здоровых деревьях остаются зелеными. Чтобы наблюдать подземные симптомы, вам нужно удалить несколько дюймов почвы вокруг основания падающего дерева. Диагностическое красновато-коричневое изменение цвета внутренней коры и древесины может наблюдаться после срезания внешнего слоя коры.Резкая линия разделяет красновато-коричневую (больную) и белую (здоровую) части коронки. Подобные симптомы можно найти на корнях, но обычно трудно увидеть корневые симптомы, не удалив дерево. Это красноватое изменение цвета и демаркационная линия между больными и здоровыми тканями отличает гниль корней и кроны Phytophthora от других причин упадка и обрушения дерева, таких как «мокрые ноги» (утопление) или травмы в зимний период. Корни деревьев, погибших из-за чрезмерного количества воды, обычно полностью черные (без демаркационной линии) и часто имеют неприятный запах.Обесцвечивание от зимних травм обычно ограничивается надземной частью ствола, особенно на юго-западной стороне дерева, в то время как подземная часть дерева все еще может казаться здоровой.

    Цикл возбудителей и болезней

    Корневые и корневые гнили Phytophthora вызываются несколькими видами Phytophthora . Все это почвенные грибы, многие из которых являются обычными обитателями большинства садовых почв. Некоторые виды, не являющиеся обычными обитателями, могут быть занесены в сад на зараженных посадочных материалах или в результате перемещения загрязненной почвы.Хотя некоторые виды гораздо более разрушительны, чем другие, в зависимости от типа фруктового дерева и подвоя, всем видам требуется чрезвычайно влажная или насыщенная почва, чтобы заразить и нанести значительный ущерб. Эти грибы зимуют и сохраняются в почве в виде мицелия в зараженной древесине или в виде толстостенных спор (ооспор). Ооспоры остаются жизнеспособными в почве в течение длительного времени (лет). Когда почва влажная, ооспоры прорастают, образуя нитевидные грибковые нити (мицелий). Мицелий проросших ооспор или инфицированных тканей производит репродуктивные структуры, называемые спорангиями.Эти спорангии заполнены инфекционными спорами, называемыми зооспорами. Зооспоры высвобождаются из спорангиев только тогда, когда почва полностью насыщена водой (стоячая вода). Зооспоры используют жгутики, чтобы плавать к чувствительной ткани растения, где они заражаются. Они также могут подплывать к поверхности почвы и перемещаться на большие расстояния в сточных водах. Чем дольше период или периоды насыщения почвы, тем выше риск заражения. Некоторые подвои оказываются наиболее восприимчивыми в течение весны и осени, которые также являются временем года, когда температура почвы наиболее благоприятна для роста грибов и образования зооспор.Восприимчивость подвоев и активность грибов низки зимой, когда деревья находятся в состоянии покоя.

    Рис. 2. Цикл заболевания корневой и коронковой гнилями Phytophthora.

    Источник: Экспериментальная сельскохозяйственная станция штата Нью-Йорк, Лист идентификации болезней IPM для древесных плодовых культур № 7.

    Контроль

    Борьба с корневыми и корневыми гнилями Phytophthora наиболее успешна при использовании комплексной программы культурных практик, выбора наиболее устойчивых пород деревьев или подвоев и, при необходимости, химического контроля.

    1. Избегайте участков с медленным или плохим стоком, а также с периодическими затоплениями. Следует изменить окраинные участки (установить дренажную плитку, создать отводные канавы, разорвать нижележащие слои поддона), чтобы обеспечить дополнительный дренаж, рекомендуемый для выращивания древесных плодовых культур. Посадка деревьев на гребнях или уступах поднимет их кроны над основной зоной активности зооспор и обеспечит важный запас прочности, особенно во влажный год.
    2. Выберите подвои или виды деревьев, которые менее восприимчивы к фитофторе и лучше всего подходят для вашего индивидуального участка.Груши являются наиболее устойчивыми древесными плодовыми культурами и, скорее всего, сохранят здоровье на относительно влажных участках. Среди подвоев яблони саженцы относительно устойчивы. Среди подвоей яблони карликовые относительно устойчивы М-9, М-2, М-4. Канадский подвой Оттава-3 имеет устойчивость типа М-9. М-7 и ММ-111 умеренно восприимчивы; М-26 и ММ-106 восприимчивы; и MM-104 очень восприимчив. Среди косточковых плодов сливы относительно устойчивы, тогда как остальные очень восприимчивы.Махалеб является наиболее восприимчивым подвоем вишни, тогда как Mazzard, Morello и Colt несколько более устойчивы и могут быть рекомендованы на более тяжелых почвах.
    3. Фумигация почвы обычно считается неэффективной, поскольку она никогда полностью не уничтожает грибок в почвах фруктовых садов, а грибы Phytophthora легко повторно вводятся в обработанную почву.
    4. Недавно были разработаны новые фунгициды, которые эффективны для борьбы с этими заболеваниями при профилактическом использовании, но они редко бывают эффективными для оживления деревьев после заражения кроны и появления умеренных симптомов упадка.Фунгициды наиболее эффективны при использовании в сочетании с культурными методами, описанными выше.

    Несколько видов патогенов, передающихся через почву из рода Phytophthora , вызывают гниль кроны и корни болезни травянистых и древесных растений. Практически все плодовые и ореховые деревья, а также большинство декоративных деревьев и кустарников. (включая многих уроженцев Калифорнии), может развиться фитофторная гниль, если почва вокруг основания растения остается влажной. в течение продолжительного периода времени или при слишком глубоком посеве.Помидоры, перец, баклажаны и другие овощные культуры также могут быть поражены фитофторной гнилью. В деревьях и кустарниках возбудитель убивает растения, вырастая из корней. вверх через коронку корня и в нижний ствол, где он убивает внутреннюю кору и вызывает потемнение внешних слой заболони. Во многих из этих культур задействованы различные виды Phytophthora . Потери на Phytophthora ат. сводится к минимуму за счет обеспечения хорошего дренажа почвы и выбора наиболее устойчивых подвоев или доступных сортов.В общий, Phytophthora требует теплые влажные почвы с целью вызвать болезнь.

    СИМПТОМЫ

    На листьях растений, пораженных фитофторой гнилью, появляется засуха подчеркнул. Деревья или растения часто вянут и быстро умирают с первой теплой погодой сезона. Листья могут стать тускло-зелеными, желтыми или в некоторых случаях красными. или пурпурный. Часто поражаются только растения на самом плохо дренированном участке поля или сада. Phytophthora инфекций обычно погибают молодые деревья, потому что их корневая система и площадь кроны меньше, чем у взрослых деревьев.

    Симптомы могут сначала развиться на одной ветке или стебле, а затем распространиться на остальные части дерева или растения. Деревья могут упасть в течение нескольких лет, прежде чем они наконец умрут, или они могут быть убиты за один сезон. Медленное снижение происходит, когда атакуются корни; быстрое падение происходит, когда коронка или базальный стебель подвергается нападению и опоясанию, повреждение полностью опоясывая стебель за один сезон.

    Симптомы на корнях и кронах могут несколько отличаться в зависимости от видов Phytophthora , пораженных атакованное растение, устойчивость сорта растений, влажность и температура почвы. В общем, деревья под действием Phytophthora появляются затемненные участки коры вокруг кроны и верхних корней. Жвачка или темный сок может сочиться по краям пораженного участка ствола. Если аккуратно срезать ткань коры, красноватая коричневые полосы или зоны можно увидеть на внутренней коре и внешнем слое древесины.Нет мицелия (тонкие нити тело гриба) видно между корой и древесиной на деревьях, пораженных фитофторой , различая это заболевание от корневой гнили Armillaria, которое вызывается настоящим грибком.

    Когда помидоры и баклажаны поражены корневой гнилью Phytophthora, корни любого размера становятся пропитанными водой. пятна, которые высыхают и становятся шоколадно-коричневыми по мере развития болезни. Ранние инфекции, вызванные Phytophthora и другие болезнетворные микроорганизмы, вызывающие болезни гашения, убивают всходы.Для получения дополнительной информации о демпфирующих заболеваниях, Более поздние инфекции уменьшают растение энергичность и может вызвать коллапс и гибель растения. Если вы срежете инфицированные стержневые корни в поперечном сечении, вы Видно, что стела (центральная сердцевина проводящей ткани) над очагами гнили буроватая. Изменение цвета стелы может доходить до нижнего стержня.

    БИОЛОГИЯ

    Phytophthora видов — это патогены, обитающие в почве, которым благоприятствуют влажные условия.Хотя ранее считается грибами, Phytophthora видов теперь считаются выделенными в отдельную классификацию, называемую оомицетами. Виды Phytophthora производят покоящиеся споры, которые годами выживают во влажной почве в отсутствие бактерий. подходящий хозяин. Однако, если почва полностью высохла, у этих спор меньше шансов выжить чем несколько месяцев. Когда хозяин находится поблизости и свободная вода (вода в порах почвы) присутствует в почве, отдыхает споры прорастают, чтобы произвести подвижные споры, которые могут напрямую проникать в корни, ветви или кроны, пока они свободны. вода присутствует.Раны для заражения не требуются. Покоящиеся споры, разлагающиеся ткани хозяина в почве и активные язвы (инфицированные трупы, запавшие участки на частях растений) могут быть источниками новых инфекций. В патоген может распространяться в брызгах дождевой или поливной воды, при поверхностном орошении и сточных водах, а также через перемещение загрязненной почвы, оборудования или частей растений. Затопленная и насыщенная почва способствует распространению Phytophthora в здоровые растения.

    Около видов Phytophthora благоприятствует теплая погода, некоторым — прохладная. Корневая гниль авокадо, цитрусовых, и помидоры предпочитают теплые условия, наиболее активно развиваясь в конце весны и начале лета. Разлагаться кроны, ствол и ветви других пород деревьев благоприятствуют прохладным влажным условиям. Эти распады развиваются наиболее быстро поздней осенью — ранней весной.

    УПРАВЛЕНИЕ

    Наиболее важным фактором в снижении угрозы фитофторной гнили является хорошее управление водными ресурсами.Избегать длительное насыщение почвы или стоячей воды у основания деревьев или других уязвимых растений. Поливать ровно столько и так часто, как необходимо; в саду следите за влажностью почвы вокруг каждого дерева и поливайте только при необходимости. Если вы поливаете деревья дождевателями, используйте поливочные оросители и спринклеры с низким углом, чтобы избежать увлажнение ствола и нижних ветвей. При использовании капельной системы размещайте излучатели на расстоянии не менее 30 см от багажник.Избегайте посадки уязвимых видов на плохо дренированных или мелководных почвах. Водный стресс и / или соленость делают некоторые виды растений более восприимчивыми к инфекции при последующем увлажнении путем орошения или дождя.

    Обеспечьте хороший дренаж почвы для всех овощных и садовых растений. Хороший дренаж почвы лучше всего обеспечить перед посадка. Дренаж должен быть обильным до глубины укоренения растений, обычно от 3 до 6 футов для деревьев 2. до 4 футов для кустарников и от 1 до 2 футов для клумб.В благоприятную погоду не нужны корни и крона растения, чтобы оставаться влажной в течение 4-8 часов, которые необходимы для Phytophthora , чтобы заразить растение.

    Обеспечьте соответствующий дренаж, преодолев уплотнение почвы и твердый слой. В слабо дренированных почвах или в В районе, где, как вы знаете, присутствует Phytophthora , рассмотрите возможность посадки деревьев и кустарников на холмах. Курганы должен быть от 8 до 10 дюймов в высоту.Глубина посадки после отстаивания должна быть не больше, чем полученная от питомник, с верхними корнями около уровня почвы и соединением прививки значительно выше линии почвы. Не устанавливайте орошать дерн вокруг основания деревьев, удалять все сорняки и не поливать непосредственно крону. Никогда не накрывай соединение прививки с почвой или мульчей. Если вы не уверены, где находится прививка, спросите кого-нибудь в питомнике. показать вам и отметить это. Поднятые грядки также обеспечивают хороший дренаж в огородах.Групповые заводы в соответствии с их потребностями в орошении. Разделите те, которые нуждаются в частом и легком поливе, например картофель и клубника, от тех, которые нуждаются в нечастом глубоком орошении, например, помидоры и дыни.

    При первых признаках наземных симптомов осмотрите дерево по линии почвы на предмет гнили кроны. Аккуратно срезать кора, которая выглядит пораженной. При наличии гнили кроны деревья иногда можно спасти, удалив почву с основания. дерева до верхушки основных корней, давая возможность ткани кроны высохнуть.

    Санитария

    Можно замедлить распространение Phytophthora в саду, избегая перемещение зараженной почвы, воды и частей растений из района, где развилась фитофтора. Поверхность подземные дренажные воды и все, что может перемещать влажную почву, может перенести патоген на новую территорию, включая ботинки, автомобильные шины и инструменты. Если физические параметры позволяют дренажной воде вытекать из зараженных для незараженных участков в саду во время влажной погоды подумайте о том, чтобы установить канализацию для отвода воды подальше от здоровых растений.

    Подбор посадочного материала

    Сажайте только сертифицированный питомник из надежного источника и выбирайте наиболее устойчивые подвои или сорта. доступны для вашего региона. Менее восприимчивые подвои или разновидности доступны для миндаля и косточковых плодов, яблоки, цветная капуста и клубника. Тщательно выберите отдельные растения, у которых нет симптомов и / или которые происходят из здорового большого количества материала.

    Вращение

    Если помидоры были поражены корневой гнилью Phytophthora , не сажайте томаты или другие восприимчивые растения.

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2022 © все права защищены.
    Каталог итальянской и немецкой мебели.

    Копирование материалов возможно только с согласия администрации сайта и при условии размещения прямой активной ссылки.