Чем покрыть дубовый щит – Без загонов – как обработать и покрыть мебельный щит. Подготовка поверхности.

Продолжение темы про стол — покрытие для дубового щита

vconst 04.04.2018 — 17:11

Приветствую камрадов!

В продолжение темы http://guns.allzip.org/topic/97/2197790.html (Что плохого можете рассказать про сосновые щиты из Леруа?), возникли новые вопросы.

В «Мир дерева» (хотя, судя по отзывал — магазин не самый лучший) купил относительно недорогую столешницу из дубового мебельного щита, 20 мм толщины, размер 2х0,7 м, сращенный. https://mirdereva.ru/shop/stol…v_srashchennyy/
Углы и грани закруглены пристойно, шлифовка как класс — отсутствует, щит тупо из под электрорубанка. Неделю он лежал на полу плашмя в заводском полиэтилене, сейчас лежит на старом столе, на книгах — набирается (или избавляется) влаги в открытую, в субботу будет как раз еще одна неделя и буду его покрывать.

Отшлифовал его, вдоль волокон и периодически снимая ворс, шкурками от 240 до 800, потом слегка полирнул до 2500. На 2500 дерево заблестело и стало отражать яркие вещи типа экрана смарта (фото вечером покажу), но между блестящими участками есть матовые промежутки вдоль волокон. Это потому что я шлифовал мало и лениво, или дуб сам по себе фактуру такую имеет?
Пока, вроде бы, его не ведет и не ломает, хотя может просто мало времени прошло.

Возникает вопрос — чем пропитать?
Не хочется покрывать лаком, я хочу деревянный стол, а не пластмассовый, делаю его как раз на замену надоевшему из ДСП с пластиковой ламинацией. Стол будет письменный, резать мясо на нем не будут, но периодически будет проливаться чай (одна клавиатура — как раз сохнет разобранная в шкафу). Хочется иметь под руками мягкое, приятное покрытие, не обязательно глянцевое. Я раньше покрывал полированное дерево воском и оно становилось шелковистым, но иногда липло к коже.

Пропитать маслом? Не выдумывая и не выпендриваясь — взять Danish хорошей марки?
Две стороны будут 3 квадратных метра. Хватит поллитровой баночки? Нагуглил такую методику: покрыть маслом поверхность, дать впитаться минут 15, потом хорошенько вытереть тканью и оставить на 4-6-8 часов, когда высохнет окончательно — потом немного шлифануть (или полирнуть) шкуркой и также нанести второй слой, потом третий. Это достаточно для того, что бы не запороть стол? Может есть нюансы? Трех слоев дубу хватит? А то поры у него здоровенные, но сама древесина плотная.

Вопрос по шлифовке.
Наощупь поверхность совершенно гладкая, но если взять легкую нетканую тряпочку типа рулонного кухонного полотенца и водить ей вдоль волокон, то чувствуется, что она немного «цепляется». Если вглядеться с лупой, то видно, что у некоторых волокон выходящих на поверхность — край как бы надломленный, он и цепляет тонкие волокна тряпочки. Это я так паршиво отшлифовал или особенность структуры дуба? Вроде ворс снимал «на мокрую» по нескольку раз, ничего не топорщится после увлажнения поверхности, полировка не мутнеет. Пробовал локально дошлифовать — но разницы никакой. После пропитки этот эффект пропадет?

По конструкции стола.
Хочу просто прикрутить к нему четыре ножки типа тех, что крепятся в офисным столам из ДСП. Хватит ли щиту прочности — держаться без дополнительных укреплений, или надо под столешницей прикрутить/приклеить бруски вдоль краев? На вид он весьма крепкий, в торцы ламели склеены на шипах, но вдоль шипов нет. Надо ли засверливать под саморезы, или так вогнать?

Almas52 04.04.2018 — 17:22

Выскажу свое, сугубо дилетантское мнение.
Где-то видел, как проливают столешницу горячей олифой, разгоняя оную шпателем, дают пропитаться, вытирают насухо, сушат. Шлифовка, повторение цикла.
Под саморезы в дуб обязательно засверливаться. Подстольную раму обязательно делать. Ножки к ней. Лучше угловыми стяжками. Моё мнение, подкреплённое небольшим опытом))))

sergVs 04.04.2018 — 17:32

Дуб в принципе дерево достаточно неконфликтное, но то что вы описываете наводит на мысль что это как бы не первый сорт. 20мм тонкий щит. Есть опасность поводок в процессе службы. Учтите это при сборке — усиление для жесткости крайне желательно. По прочности проблем не вижу. Про засверливание сказали. По покрытию если быстро, то несколько слоев нитролака из пшикалки. Если хочется чего то более основательного и долговечного, то олифа плюс лак (я бы предложил проверенный веками ПФ283). Но это долго. Большего имхо эта деревяха не стоит.

Veger 04.04.2018 — 17:37

vconst
Хочу просто прикрутить к нему четыре ножки типа тех, что крепятся в офисным столам из ДСП

Яб без рамы не стал делать. Так и покрепче будет, и ножки крепить проще. Я вообще не понял как вы хотите их прикрутить.

vconst 04.04.2018 — 17:51

Олифу не хочу, совсем. Хочется чтобы масло впиталось внутрь, не образуя сверху пленку. Я лучше два-три вечера буду мазать Даниш, чем получу стандартную советскую мебель, иначе не стоило вообще возиться с деревом…
Хоть доска и не перший класс, но все же натуральный дуб, а не сосна струганая.

С засверливанием понятно.

Из какого дерева делать раму? Дубовые доски такого размера и хорошего качества будут дороже стола… В принципе, материал рамы очень важен или нет? Может взять сосну 20х100 мм, обстругать ее и шлифануть? Крепить раму на щит — я такую технологию слышал: саморезы пропустить через широкие (относительно) отверстия в раме, с шайбами под головками, что бы щит мог поверх рамы немного «гулять» при усыхании или наоборот. Стоит так заморачиваться, или можно просто притянуть раму в щиту намертво?

Ножки хотел стальные, на металлической пластине-основании, за которое они шурупами крепится к столешнице или раме. В принципе я так и сделаю, но прикручу уже не на столешницу, а на раму.

Almas52 04.04.2018 — 17:53

vconst
Хочу просто прикрутить к нему четыре ножки типа тех, что крепятся в офисным столам из ДСП.

Это типа таких столбиков из трубы с фланцем? Покажите.

sergVs 04.04.2018 — 18:05

vconst
Хочется чтобы масло впиталось внутрь, не образуя сверху пленку. Я лучше два-три вечера буду мазать Даниш, чем получу стандартную советскую мебель, иначе не стоило вообще возиться с деревом…

Вангую что не видели вы хорошего дерева под правильным лаком. Советская мебель это мого нитролака с последующей полировкой либо позже вообще полиэфирка по шпону (в лучшем случае или вообще по бумаге). А хороший масляный лак он красоту дерева хорошо хранит. Плюс для мягкого дерева в какой то степени предохраняет от повреждений. Ну да вам выбирать.
Раму делать из чего угодно, главное не из говна и палок и чтоб жесткая была. Я бы ее к щиту вообще приклеил на хороший клей.

vconst 04.04.2018 — 18:16

Раму делать из чего угодно, главное не из говна и палок и чтоб жесткая была. Я бы ее к щиту вообще приклеил на хороший клей.

А не треснет рама вместе со щитом, если его поведет?

Мне категорически не хочется закрывать фактуру дерева пластиковой пленкой. Вот такой маленький бзик. Это же не кухонный стол, а письменный. Мне бы кто про Даниш растолковал, все ли я правильно сделаю по нагугленному?

sergVs 04.04.2018 — 18:27

Даниш в переводе на русский та же олифа, только быстросохнущая и из иностранного сырья (кстати не факт что натурального). Из этого и исходите. Если так, то имхо уж лучше тунг. Хотя хрен редьки как говорится.

vconst
А не треснет рама вместе со щитом, если его поведет?

А это из чего раму сделаете. Сделаете из нормальной сухой негнилой сосны без сучков — и не поведет. Для того здесь рама в первую очередь и нужна.

vconst 04.04.2018 — 18:31

Если я правильно понимаю, тунговое масло то датского отличается глянцевым блеском, датское — матовое. Нет?

//пошел искать крепкие доски на раму

Gegemon_17 04.04.2018 — 18:33

Если человек купил дубовый щит, чтоб намазать его данишем и прикрутить шурупами поганые хромированные трубы заместо ножек — любые советы бесполезны.

Пущщай делает, как задумал.

vconst 04.04.2018 — 18:36

Если человек купил дубовый щит, чтоб намазать его данишем и прикрутить шурупами поганые хромированные трубы заместо ножек — любые советы бесполезны.

Пущщай делает, как задумал.

Спасибо за дельный совет

sergVs 04.04.2018 — 18:37

Gegemon_17
Если человек купил дубовый щит, чтоб намазать его данишем и прикрутить шурупами поганые хромированные трубы заместо ножек — любые советы бесполезны.

Вдруг одумается?
Хотя скорее всего тут вы правы.

AIS1947 04.04.2018 — 18:41

20 мм для столешницы — это не серьезно. Обязательно нужно усиление.
А покрытие не принципиально.

vconst 04.04.2018 — 18:52

Хотя скорее всего тут вы правы.

Вы сами написали: «большего эта деревяха не стоит», таки да — не цельная доска бубинго за 200 тыщ деревянных, но и не голимая икеевская сосно-елка с морилкой «под блахародное», царапающаяся ногтем и расшатывающаяся через пару месяцев.

Предлагаете пропитать олифой. Я не хочу лак, а «намазать данишем» — та же пропитка олифой. Долговечное и глянцевое лаковое покрытие мне не нужно, в принципе не хочется. Если к ножкам придраться еще можно и тут есть куда думать, то чем «намазать олифой» отличается от «намазать данишем»? Если идея с пропиткой настолько плоха (почему?) — что посоветуете? Устраивать из дома столярную мастерскую и работать с яхтным лаком под вытяжкой — у меня физически нет возможности, жена и кот раньше отравятся, чем стол будет готов.

sergVs 04.04.2018 — 19:01

vconst
Предлагаете пропитать олифой. Я не хочу лак, а «намазать данишем» — та же пропитка олифой. Долговечное и глянцевое лаковое покрытие мне не нужно, в принципе не хочется. Если к ножкам придраться еще можно и тут есть куда думать, то чем «намазать олифой» отличается от «намазать данишем»? Если идея с пропиткой настолько плоха (почему?) — что посоветуете? Устраивать из дома столярную мастерскую и работать с яхтным лаком под вытяжкой — у меня физически нет возможности, жена и кот раньше отравятся, чем стол будет готов.

Анекдот вспомнился.
Геолог по берегу реки идет, переправиться хочет. По реке чукча плывет на лодке. Тот ему кричит — перевези мол. На что чукча укоризненно качая головой отвечает — Зима был, о чем думал?
Это я к тому, что вопросы задавать надо было ДО покупки дров. А счас

Gegemon_17
Пущщай делает, как задумал.

Сорри, ничего личного. Я когда двери в квартире лачил и олифил, мы три месяца этим дышали. И ничего, выжили. Зато 20 лет на двери приятно взглянуть.

sergVs 04.04.2018 — 19:10

Кстати если вы думаете, что даниш и олифа не пахнут, вас ждет разочарование )

vconst 04.04.2018 — 19:28

//пожимает плечами
Ок

Надо было открыть тему: «Вырезал ложкой кабинет из цельного ствола палисандра. Порекомендуйте — золотыми или платиновыми гвоздями прибить на столешницу шкуру мамонта с тиснением моего профиля и анфаса?» 😊

Немного удивлён, потому что раньше в Мастерской не видел такой критики масел Watco или Osmo, особенно в пользу советской олифы.

vconst 04.04.2018 — 19:30

Я бы не стал сравнивать запах масла для пропитки и испарения полиуретанового лака. Первое может даже нравится, а вторым запросто отравиться.

sergVs 04.04.2018 — 19:43

Gegemon_17
Пущщай делает, как задумал.

Удачи.

Herm 04.04.2018 — 19:52

По раме. Доски могут быть любыми, но хоть сосна, хоть ель, хоть осина намного светлее… Можно шпон дубовый поискать и оклеить шпоном (ПВА, теплый утюг, менее 85 градусов).
По покрытию. Посоветовал бы любой воск, от натурального из пчеловодческого магазина до обувного или карнаубы. Фен в руки и вперед, по окончании впитывания располировать хэбэ тряпкой. Можно без фена, но тогда воск разводить в скипидаре.

Бизон 04.04.2018 — 20:30

Вы можете хотеть или не хотеть покрывать олифой, но любое покрытие из более-менее доступных после третьего покрытия дает поверхностный слой.

Barkay 04.04.2018 — 22:26

Лаковое покрытие на натуральном дубе — дешевка. Кройте маслом.
С моей точки зрения, наилучший вариант — тиковое масло фирмы Watco. Оно специально предназначено для твердых пород древесины, глубже проникает в них, чем все другие масла. Быстро полимеризуется на поверхности, образуя защитную пленку.
Я свое покупал в Нью-Йорке, но потом выяснил, что и у нас оно продается, причем цена в пересчете с долларов на рубли практически та же.
Посмотрите в поисковиках: Watco Teak Oil. Продается маленькими канистрами примерно литровыми (у них там все в унциях).
Я покрывал им самодельный дубовый книжный стеллаж. Выглядит обалденно, очень дорогой вид.
Обязательно соблюдать технологию покрытия, написанную на упаковке. Если остановитесь на этом варианте — черкните в личку — отпишу подробности применения.

Walther 04.04.2018 — 23:27

Пользуюсь дубовой столешницей уже 10 лет. Куплена в ИКЕЕ, там же куплено масло для ее обработки. Кухонная столешница и в хвост и в гриву. Покрываю 1 раз в 1-2 года.

Walther 04.04.2018 — 23:30

БЕХАНДЛА
Масло д/обработк дерева в помещении
Артикул: 500.703.78

Без загонов – как обработать и покрыть мебельный щит. Подготовка поверхности.

Сотворил тут на днях по просьбе одной хорошей знакомой такую вот полочку по образу и подобию уже имеющихся. Размер примерно 270 на 200 мм, материал – мебельный щит и кусок сосновой доски для ноги. Нравятся такие некоторым – мелочь какую поставить или еще что-нибудь.

А рассказать хочу о том, как обработать такую поделку не только для придания товарного вида, но и с целью улучшить стойкость к воздействию внешней среды – в первую очередь воды и влаги, т.к. полка предназначена для «кухонного» нетбука. Причем обработать  можно ведь не только полочку – ту же разделочную доску, красивую деревянную ложку, да хоть простой спил ствола, который используется как подставка для горячего или для чашек.

Делая рукояти ножам из очень красивых и дорогих материалов типа аризонского железного дерева и амбойны подсмотрел на тематических форумах несколько простых и эффективных рецептов обработки древесины с целью подчеркивания ее красоты и защиты от влаги. Ими и поделюсь.

Во-первых, речь не будет идти о лаках. Я не противник этого, но никакой лак, по моему (и не только) мнению, не даст такой красоты рисунка древесины и легкости в восстановлении механических повреждений, которую дает использование различных масел.  Во-вторых, необходимо учитывать факт, что фотографии сделаны с обыкновенного соснового мебельного щита, у которого изначально  красота рисунка стремится к нулю.  Кому интересно – у меня в журнале есть записи о ножах, рукояти которых сделаны из более благородных материалов и обработаны таким же образом.
Первый этап назовем подготовительным – поверхность изделия подготавливается к покрытию. Т.е. делается максимально гладкой. Тут все понятно – наждачная шкурка и довольно много терпения. Но, как и в самом простом деле, есть свои хитрости. Как, например, номер наждачной бумаги. Он определяет размер абразивного зерна и, если не изменяет память, измеряется в количестве ячеек сита на квадратный сантиметр, через которые просеивается абразив. Т.е. бумага с номером 40 является очень «злой», а с номером 600 – «мягкой» доходя до нежно-бархатной в 2500 единиц, которая используется для полировки.

Первое правило – чем плотнее древесина, тем тщательнее должна быть обработки и тем более высокий номер должна иметь последняя бумага. Номера бумаг должны отличаться примерно в 2 раза между собой. Т.е. примерно вот так: 40 -> 80 -> 150 -> 300 -> 600 -> 1200 -> 2500. С какой начать и на какой остановиться решается экспериментально, для поделок типа мебели достаточно остановиться примерно на 300-м номере.

Второе правило – каждая последующая наждачная бумага должна полностью убирать риски от предыдущей. И никак иначе. Отсюда же можно сделать вывод и о качестве самой бумаги. Всего несколько крупиц более крупного абразива, попавшего на лист бумаги, могут оставить заметные риски на поверхности, которые этим же листом уже не затрешь. Но это, скорее, для фанатиков идеальной отделки.

Правило номер три – при обработке поверхностей стараться не держать наждачку «на пальце». Если она крупная, то запросто можно протереть незапланированное углубление на мелкой детали или завальцевать необходимую грань.  Поэтому в таких случаях проще обернуть ей пару раз подходящий по размер предмет (хоть тот же карандаш) и орудовать им как напильником.

Еще один важный момент в технологии – поднятие ворса. Поверхность древесины, как бы гладко зашкурена не была, немного ворсится при смачивании. Тоненькие волокна поднимаются как щетина и, высыхая, так и остаются стоять сухой стерней. То же самое произойдет и при покрытии поверхности лаком, морилкой или еще чем. Поэтому надо просто смочить поверхность водой (тряпкой или из пульверизатора), дать высохнуть и пройтись еще раз мелкой шкуркой (примерно 800-1000 номером), убирая волоски. При необходимости операцию можно повторить до тех пор, пока после смачивания волоски не перестанут подниматься.  Вместо воды можно использовать более летучие вещи – спирт или водку.

Вот теперь поверхность готова к финишной отделке. Об этом в следующий раз.

Для примера один из моих ножей, рукоять которого обрабатывалась  почти что по описанной технологии.

Скандинав Mjollnir. Рукоять – рог лося, корень дуба, амбойна, фибра и латунь как декорация.

Мебельный щит дуб, преимущества и недостатки, разновидности

На чтение 8 мин. Просмотров 86

Люди часто используют древесину для изготовления всевозможных конструкций. Чаще всего предпочтение отдают клееным массивам. Большой популярностью пользуется мебельный щит дуб – производители ценят эту породу древесины за ее свойства и способы обработки. Помимо изготовления гарнитуров, материал применяется для внешней и внутренней отделки помещений, строительства перегородок, лестниц.

Особенности и основные характеристики

Мебельные щиты из дуба позволяют создать изысканный интерьер, наполнить помещение приятным стойким древесным ароматом. Они отличаются благородным коричневым оттенком с большим количеством тонких, светлых волокон.

Дубовый щит – древесный листовой материал, изготовленный из отдельных, склеенных по ширине строганных брусков (ламелей). Полотно практически нельзя отличить от цельного деревянного массива, сращенный щит неоднороден и напоминает паркет. Производство осуществляется в несколько этапов:

1. Закупка круглого леса, распил кругляка на доски.
2. Сушка заготовок. Сначала происходит естественным путем, на открытом воздухе. Далее пиломатериал проходит термическую процедуру для выгонки влаги при температуре не менее 100 градусов в сушильной камере. После выпаривания обеспечивается равномерное охлаждение заготовки.
3. Предварительная торцовка. При помощи специальных станков удаляются деформированные кривые участки древесины, другие видимые дефекты. Заготовке придается необходимая толщина.
4. Обрезка. Удаляются округлые части заготовки, очищается ее поверхность.
5. Раскрой. Широкая заготовка раскраивается на узкие полосы в продольном направлении.
6. Сращивание и склеивание. Заготовки соединяются при помощи шипов в вертикальном направлении. Затем наносится клей, материал подвергают воздействию высокого давления при помощи пресса.
7. Продольное фрезерование. Строгание, шлифование, результатом которого является отсутствие неровностей в местах стыка ламелей, наплывов клея.
8. Обрезка. Щит обрезается по заданным параметрам – длине и ширине.
9. Проверка качества, упаковка. Для предотвращения загрязнения, механического повреждения щита его упаковывают в термоусадочную полиэтиленовую пленку.

Мебельный щит из дерева – это аналог ДСП, более совершенный по всем показателям. При его производстве не используют формальдегидные смолы, что делает его экологичным, а внешний вид эстетичным. Щит выглядит, как цельный массив дерева, его основные свойства отражены в таблице.

Характеристика	Описание	Параметры
Влажность	Чрезмерное содержание влаги способствует растрескиванию, появлению гнили, плесени. Согласно ГОСТу, в производстве мебели и для внутренней отделки помещений, показатель влажности не должен превышать 8%	6-8%
Плотность	Вычисляется как отношение массы к объему. Дуб является деревом со средней плотностью древесины	690 кг/куб. м
Твердость	Это способность древесины сопротивляться внедрению более твердых элементов. По степени твердости дуб относится к группе твердых	3,7 кг/кв. мм
Качество шлифовки	Характеризуется зернистостью обработанной поверхности	80-120 единиц
Размеры	Не существует регламентации размерного ряда дубовых щитов. Размеры могут варьироваться от самых маленьких, до максимально больших. А также производитель может изготавливать массивы по размерам, заданным заказчиком. По толщине мебельные щиты делятся на категории: эконом – 16 мм, для фасадов, крышек столов, деталей; стандарт – 18-20 мм, для всего вышеперечисленного + спинки кроватей; стандарт-люкс – 30-40 мм, опорные детали, корпуса, подлокотники, спинки и сиденья стульев	От 5 х 10 см до 500 х 120 см, толщина – 16-40 мм
Соединение ламелей	Мебельный щит дуб цельноламельного типа (моноблочный) – собран из цельных ламелей определенной длины. Сращенный – из коротких ламелей, склеенных по длине	Цельное, сращенное
Цвет	Более темный, в отличие от других видов древесины. Оттенок и узор может варьироваться в зависимости от вида дуба. Можно значительно усилить его декоративные качества при помощи тонировки и колерования	Оттенки коричневого

Нельзя использовать полотно сразу после транспортировки, ему необходимо отлежаться несколько часов. После распаковки торцы щита обрабатываются в кратчайшие сроки, чтобы избежать растрескивания. При работе с лаком либо краской необходимо обязательно нанести защитный слой и на внутреннюю сторону.

Закупка круглого леса Сушка заготовокПредварительная торцовкаОбрезкаРаскройСращивание и склеиваниеПродольное фрезерованиеОбрезкаПроверка качества, упаковка

Преимущества и недостатки

Мебельный щит из дуба – оптимальная альтернатива дорогостоящему цельному массиву. Его преимущества обусловлены отличными качествами самого сорта древесины и способа производства:

• износостойкость, повышенная стойкость к воздействию механических нагрузок;
• экологичность – в производстве не используются токсичные вещества;
• длительный срок эксплуатации, если сравнивать с МДФ, ДСП, ДВП;
• эстетическая привлекательность – декоративная фактура с красивым узором;
• небольшой удельный вес;
• универсальность – можно использовать в обустройстве интерьера, в производстве мебели, других деревянных конструкций;
• прочность – достигается благодаря высокой плотности и твердости массива;
• практичность – возможность замены не всего полотна, а только поврежденных участков.

Минусов у данного материала немного. Главный недостаток – высокая стоимость по сравнению со щитами из других видов древесины, ДСП и МДФ. При нарушении технологии производства возможна деформация материала в процессе эксплуатации, поэтому приобретать щиты желательно у производителей с хорошей репутацией и многолетним опытом.

Перед оптовыми закупками можно взять небольшое количество продукции и оценить ее качество.

Советы по выбору

Чем меньше ширина дубового щита и больше его толщина, тем он прочнее и меньше подвержен деформации. Также при выборе щита необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Сорт. Категория экстра – это идеальное полотно с ровной поверхностью, подобранное по рисунку, цвету, без деформаций. Сорт А отличается однородностью структуры, тона, при изготовлении идет подбор ламелей по рисунку. Допускается минимальное наличие незначительных дефектов. Сорт В аналогичен предыдущему, но нет подбора по рисунку. Сорт С не предусматривает отбора по тону, текстуре, рисунку и допускает наличие незначительных дефектов.
2. Механические повреждения. Не допускается наличие остатков клея, неровных участков, заусенцев и сколов у всех сортов.
3. При выборе щитов необходимо обратить внимание на обе поверхности. Каждая из них обладает своей сортностью. Это важно при изготовлении мебели – будет ли видна при ее эксплуатации не только внешняя, но и внутренняя сторона плиты.

Следует учитывать, что стоимость сращенного щита несколько ниже цельноламельного. Поэтому следует обдумать целесообразность приобретения дорогой продукции. Сращенный щит применяют там, где не особо важна однородность материала.

СращенныйЦельноламельный

Сферы использования

Мебельный дубовый щит, обладая всеми плюсами натуральной древесины, избавлен от присущих ей недостатков. Правильно подобранный материал оптимально впишется и в классические, и в современные интерьерные дизайнерские решения. Дубовое полотно используют:

• в производстве мебели – шкафов, стенок, горок, спален, кроватей, кухонных гарнитуров, детских;
• лестниц, дверей, подоконников, перил, которые подвергаются повышенным нагрузкам и должны выносить перепады температурных режимов и влажности;
• для внутренней отделки помещений – веранд, кафе, отелей;
• в изготовлении предметов экстерьера – скамеек, лавочек, беседок;
• для производства элементов декора – полок, рамок, резьбы.

ШкафКроватьСтолешницаЛестница ПодоконникВнутренняя отделка

 

Стол со скамейкамиПолка

Уход за изделиями

Мебельный щит из дуба – натуральный древесный материал. Грамотный уход поможет значительно увеличить длительность эксплуатации, сохранить привлекательный внешний вид конструкции. Для этого необходимо придерживаться следующих правил:

1. Не допускать избыточной либо недостаточной влажности. Оптимальным показателем считается 45-65%.
2. Минимальная температура в помещении не должна опускаться ниже +5 градусов.
3. Рабочие поверхности мебели из дубового щита, лестниц, столешниц необходимо покрыть матовым лаком для предотвращения истирания древесины.
4. Не рекомендуется допускать длительного контакта воды и дубового полотна.
5. Изготовленный из дуба мебельный щит нельзя хранить на боковых ребрах, без герметичной упаковки. Желательно ограничить материал от воздействия прямых солнечных лучей. Это может привести к расслаиванию, деформации.
6. При санитарной обработке дубовых поверхностей недопустимо использование агрессивных химических и абразивных моющих средств.

Дуб ассоциируется с красотой, надежностью, долговечностью. Эти свойства сохраняются в изделиях и материалах из него. Эстетические качества щита из дуба помогут придать интерьеру изысканности, оригинальности и создать домашний уют.

Мебельный щит нельзя хранить на боковых ребрах, без герметичной упаковкиРабочие поверхности мебели из дубового щита, лестниц, столешниц необходимо покрыть матовым лакомПри санитарной обработке дубовых поверхностей недопустимо использование агрессивных химических и абразивных моющих средств

Видео

Обработка дуба специальными составами

Пропитка дерева – необходимая операция, продлевающая срок их эксплуатации. Она должна проводиться даже при условии соответствующей обработки дуба и других пород к продаже (например, по показателю относительной влажности). Причина – неблагоприятные условия эксплуатации половой доски: высокие эксплуатационные нагрузки, и часто меняющаяся поверхностная влажность дерева.

Возможные способы поверхностной пропитки древесины

В домашних условиях пропитка дубовой доски может быть выполнена:

• специальными паркетными лаками;
• составами на основе масляно-восковых смесей;
• освежающими смесями, восстанавливающими блеск деревянного покрытия.

Последний вариант относится более к поддержанию внешнего вида уже обработанной дубовой доски, поэтому такая пропитка не носит глубокого характера. Скорее эта технология напоминает клининг деревянного покрытия пола, а потому может производиться раз в неделю, и даже чаще.

Подобный эффект дают и поверхностные освежители дерева – полироли. Высококачественные полироли могут на некоторое время восстанавливать первоначальный цвет дерева, подчеркивать его фактуру.

Такие технологии применяются спустя месяц-два после окончательной укладки паркетной доски.

В отличие от вышеперечисленных способов, пропитка производится на стадии укладки покрытия или сразу после этого. Она предполагает:

1. Создание на поверхности древесины промежуточного износостойкого слоя, повышающего эксплуатационную стойкость дерева (для дуба или лиственницы это менее актуально, чем для остальных древесных пород).
2. Снижение чувствительности доски к ультрафиолетовому излучению, которое часто ускоряет выцветание красок и обычных лаков. В этом случае пропитку можно применять не только для досок пола, но и для деревянных столешниц, статуэток и прочих малых архитектурных форм из дуба, находящихся у оконных проемов.
3. Улучшение влагостойкости покрытия. При обработке происходит закрытие пор в древесине, что снижает риск плесенеобразования. Впрочем, здесь имеется и обратная сторона: дерево дуб, покрытое лаком, плохо «дышит», поэтому в помещении быстрее накапливаются неприятные запахи. Проблема решается качественным и систематическим проветриванием комнат.

к содержанию ↑

Пропитка с применением паркетных лаков

Все без исключения составы этой группы являются чрезвычайно токсичными, что необходимо учитывать, выбирая данный способ пропитки дерева. Обработку следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях, при температурах воздуха до 25°C (при более высоких температурах лаки начинают испаряться еще интенсивнее), а также с применением индивидуальных средств защиты: защитных очков и марлевой повязки (либо респиратора).

Токсичность лаков для пропитки доски зависит от типа растворителя. Лаки изготавливаются на водной основе и на основе синтетических растворителей. Водные лаки гораздо менее токсичны, хотя и сохнут несколько медленнее. Однако в данном случае — это не недостаток, а, скорее, достоинство состава: быстросохнущие пропиточные лаки весьма требовательны к качеству их нанесения, и при недостаточном опыте исполнителя оставляют после себя явно выраженные полосы. Их можно ликвидировать только путем повторного лакирования дерева, а это приводит к повышенному расходу лака и удлинению сроков работ.

Явное преимущество паркетных лаков – их долговечность. Дуб, обработанный такими составами, впоследствии потребует лишь косметического поддержания чистоты и фактуры, что можно обеспечить нанесением на поверхность половой доски полироля необходимого цвета. Иногда для поддержания внешней фактуры покрытия из дуба с успехом применяют морилки.

к содержанию ↑

Пропитка с использованием масляно-восковых составов

Данная технология пропитки является значительно более «чистой» с экологической точки зрения, поскольку при этом используются нетоксичные компоненты, имеющие натуральное происхождение.

Масляно-восковые смеси используются не только при пропитке, но и при реставрации поврежденных участков доски. Преимущества данного способа пропитки:

1. Придание покрытию антистатических характеристик. Вследствие обработки масляными составами снижается риск накопления статического электричества на поверхности паркетной дубовой доски. При обработке лаками антистатический эффект не возникает, что объясняется поляризацией органического растворителя в процессе его нанесения на поверхность дерева.
2. Масляно-восковая поверхность более теплая на ощупь, что объясняется повышенной теплоемкостью компонентов пропитки. Поэтому в обработанных помещениях зимой будет теплее.
3. Сравнительно малая летучесть масла обеспечивает ему проникновение во внутреннюю структуру доски дуба на значительную глубину. В результате пористость древесины снижается, а плотность возрастает.
4. Наличие воска придает пропиточному составу способность закрывать мелкие поверхностные дефекты дерева, которые могут возникнуть, например, от когтей домашних животных.
5. Воск сам по себе – водоотталкивающий состав, поэтому доска не будет страдать от избытка влаги, например, во время мытья полов.
6. Восково-масляные пропитки могут применяться для обработки любых помещений в доме. Чаще всего ими обрабатывают доски именно из дуба, ясеня, лиственницы.

к содержанию ↑

Технология выполнения работ

Пропитка дерева паркетным лаком проводится в два слоя. Последующий накладывается в направлении, перпендикулярном предыдущему. Ввиду быстрой схватываемости состава, обработку рекомендуют проводить жесткой широкой кистью.

Гораздо больше тонкостей нанесения пропиточного состава на основе масляно-восковых компонентов. Сложность связана с тем, что рабочая смесь для пропитки содержит в себе несколько разнородных компонентов.

Туда входят собственно масло, воск, смолистые вещества, придающие готовой поверхности блеск и снижающие ее пористость, а также весьма незначительное количество химических стабилизаторов, обеспечивающих пропитке стойкость при изменении условий температуры и относительной влажности.

 

Качество обработки определяется характеристиками масла. Оно подразделяется на три вида:

1. Высокой плотности, с большим процентным содержанием смол. Пропитка доски с применением такого масла считается самой долговечной.
2. Обычной плотности, куда часто добавляют различные красители – от светло-коричневого до лимонно-желтого. Это облегчает подбор пропиточного состава под фактуру и цвет доски (для дуба используют составы темных цветов).
3. Отбеливающие масла, при помощи которых цвет финишной поверхности становится более светлым. Чаще ими обрабатывают светлые породы древесины (липу, сосну, клен), но иногда отбеливание дуба повышает выразительность половой доски.

Перед пропиткой выполняются необходимые подготовительные работы: доска дуба шлифуется, с целью заделки мелких дефектов выполняется ее поверхностная шпаклевка. Затем в несколько слоев с перерывом для высыхания производится сама пропитка. Ее можно производить в холодном и горячем состоянии.

Пропитка масляно-восковыми смесями имеет и ряд ограничений:

1. В результате обработки снижается коэффициент трения сцепления поверхностей обуви и пола, поэтому на такой доске легче поскользнуться.
2. При желании последующей пропитки лаком все покрытие придется удалить.
3. Метод непригоден, если в помещениях оборудована система «теплый пол».

Выбор оптимального метода обработки доски, в том числе из дуба, зависит от условий ее эксплуатации и желаемого визуального эффекта от готового покрытия.

Вудсток: мебельный щит, рекомендации

Мебельный щит, независимо от вида древесины, из которой он изготавливается, имеет влажность 10 ± 2 %. Поэтому любое дерево перед склейкой в мебельный щит, подвергается сушке. Купленный Вами мебельный щит изготовлен из массива древесины, с соблюдением ГОСТ 20850-84 и ГОСТ 19414-90, прошедшей сушку в оптимальных для данного материала режимах. Влагостойкость клеевого соединения имеет категорию D-3 (применение внутри помещений).
Те, кто приобретает и использует мебельные щиты для изготовления лестниц, мебели и прочих деревянных изделий могут столкнуться с рядом проблем,  если не соблюдались элементарные условия хранения. Это деформация (коробление)  щита и растрескивание по торцам. Древесина — природный материал, который подвержен влиянию окружающей среды. Основная причина, из-за которой могут возникать проблемы — перепады влажности при транспортировке и хранении в помещениях с повышенной или, наоборот, пониженной влажностью. В зависимости от влажности воздуха древесина способна набирать или отдавать влагу. Это происходит до тех пор, пока вы не покроете свою лестницу (или другие изделия) лаком или маслом.

Ниже приведены основные требования и рекомендации по хранению и монтажу мебельного щита, которых необходимо придерживаться:

1. Вся продукция должна быть упакована.

2. Не распаковывайте мебельный щит сразу после доставки, он должен «акклиматизироваться» в течении недели при комнатной температуре.  Особенно надо придерживаться этого правила в зимнее время, когда с минусовой температуры при транспортировке, продукция заносится в теплое помещение, и проблемы будут неизбежны, если вы сразу вскроете упаковку.

3. Не храните мебельный щит в помещениях с повышенной влажностью, там где идут «мокрые» ремонтные работы, такие как штукатурка, шпаклевка, устройство стяжек.

4. Хранить мебельный щит необходимо в сухом вентилируемом помещении, штабелируя его в горизонтальном положении на трех и более поперечных прокладках. Две прокладки необходимо располагать по краям полотна, а остальные посередине.

После вскрытия упаковки обработайте торцы мебельных щитов лаком, воском или маслом. Эта процедура занимает 5-10 минут, но в дальнейшем она избавит вас от многих проблем. В зимнее время в отапливаемых помещениях очень низкая влажность воздуха, и обычно никто не утруждается покупкой и монтажом увлажнителей. Почти вся отдача влаги происходит именно через торцы мебельного щита (около 75%) и если в помещении сухо и жарко, щит начинает трескаться по краям. При этом нередко можно наблюдать тот факт, что в середине щита влажность составляет 10% (т.е. нормальная), а на краях- 5-6 %, что непременно создает проблемы в виде коробления или растрескивания. Процедура обработки торцов, позволит этого избежать. Мы рекомендуем повторять эту процедуру так же и после того, как вы раскроили мебельный щит.

Правила монтажа.
1. Перед монтажом мебельного щита, особенно в зимний период, рекомендуется  недельная  акклиматизация мебельного щита  в помещении.
2. Мебельный щит рассчитан на установку в помещениях с температурой воздуха от 10 до 30°С и относительной влажности от 40 до 60 %.
3. Не оставляйте мебельный щит вблизи отопительных приборов! Резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин и деформацию мебельного щита.
4. Монтаж мебельного щита в строящемся или ремонтируемом помещении может производится только при условии полной готовности помещения, оно должно быть сухим. Следует избегать и пониженной влажности, и высокой температуры в помещении.

Подытожить выше сказанное можно еще одной рекомендацией: покупайте мебельный щит заранее, чтобы дать продукции время для акклиматизации.

При несоблюдении правил хранения и эксплуатации претензии по качеству товара не принимаются, также, как и на конечную продукцию, произведенную из мебельного щита.

Можно ли брашировать мебельный щит?

При обработке древесины многие мастера пытаются декорировать или искусственно состарить ее. Одним из нестандартных методов отделки является браширование. Суть этого приема заключается в том, что из верхнего слоя древесины удаляются мягкие волокна дерева, а оставшиеся твёрдые волокна получаются рельефно выраженными, в них хорошо просматриваются годичные кольца. После такой подготовки древесина окрашивается, создаётся эффект искусственного старения. Именно такой вид имеют старые изделия из древесины, не покрытые защитным слоем. Браширование применяют при изготовлении паркета, корпусной мебели, деталей интерьера, лестниц, столов и столешниц, подоконников фальшбалок, дверей и любых других деревянных элементов декора.

Важно понимать что браширование мебельного щита ничем не отличается от браширования массивной доски.

Основные методы обработки мебельного щита

Разработаны два способа браширования древесины:

1. Мягкие волокна можно удалить с помощью специальных химических реактивов. При нанесении раствора размягчаются мягкие волокна, их можно щеткой удалить с поверхности щита. Необходимо побеспокоиться о наличии хорошей вентиляции и индивидуальных средств защиты, таких как респиратор, резиновые перчатки, очки.
   
2. Метод термической обработки. Суть этого технологического процесса заключается в выжигании посредством открытого огня менее плотных слоев древесины.
   
3. Механический способ заключается в удалении мягких волокон с помощью дрели при глубокой обработке и специальных щеток и насадок. Необходим целый комплект щеток с прочным металлическим ворсом. Они должны иметь разную степень жесткости и размер. Крупной щеткой удобно обрабатывать большие поверхности, маленькая понадобится для труднодоступных мест.
   

Брашированием можно изменить текстуру и цвет разных пород дерева, создать с помощью тонировки эффект патины. Легче всего поддаются такой обработке орех, лиственница, ясень и дуб. Древесина, имеющая мелкие плотные годичные кольца, для браширования не подходит. Это касается вишни, клёна, ольхи, груши. После искусственного старения дерево необходимо обработать, защитить от гниения и вредителей, покрасить или покрыть лаком.

Основные этапы браширования

Весь процесс отделки мебельных щитов можно разделить на несколько этапов:

1. Первоначально поверхность древесины необходимо обработать с помощью щетки с металлическим ворсом и удалить самые мягкие древесные волокна. Использование электроинструментов, например, электродрели, ускорит работу.
2. Вторым этапом будет шлифование с помощью абразивных щеток или листов наждачной бумаги с крупными зернами.
3. Для придания необходимого цвета используют морилку или краску. Именно с помощью красителей можно добиться необходимого эффекта.
4. Осталось изделие отполировать и покрыть лаком в несколько слоев.

После такой обработки на изделиях из мебельных щитов заиграют неповторимые узоры.

 

Браширование мебельного щита наши работы:

 

 

 

 

Можно ли мебельный щит использовать как столешницу?

Как бы не менялась мода, стол из натурального дерева в кабинете, гостиной или на кухне остаётся классикой. В большинстве случаев для производства такой мебели применяются мебельные щиты. Мебельный щит – современный качественный материал.

Преимущества применения мебельных щитов для столешниц

У этого материала есть ряд неоспоримых достоинств:

1. Для изготовления мебельных щитов используются не отходы, а древесные бруски (ламели) разных пород дерева.
2. При изготовлении мебельного щита подбираются бруски, распиленные по разным направлениям. Это обеспечивает прочность материала, он менее подвержен деформации, чем натуральная древесина.
3. Щит имеет многослойную структуру, бруски из дерева собираются по определенной схеме, соединяются с помощью шипов и клея. Полотно получается монолитным, устойчивым к температурным перепадам, деформации, воздействию влаги и освещения.

 

 

Изготовление столешниц

По внешнему виду мебель, изготовленная из щитового материала, не сильно отличается от изделий из цельного дерева, при этом стоит значительно дешевле. Столешница на кухне подвергается воздействию воды, пара, ударов, например, при отбивании мяса. Ещё в более экстремальных условиях находится столешница в ванной комнате, добавляются влажность, возможность попадания на поверхность бытовой химии.

Для изготовления столешниц лучше всего использовать мебельные щиты толщиной 40 мм, изготовленные из дуба или бука, также иногда используют ясень или лиственницу.

Столешница из ценных пород древа привлекает своими качествами:

• повышенной прочностью;
• долговечностью;
• натуральностью;
• красотой;
• жаропрочностью;
• стойкостью к температурным перепадам и деформации.

Можно подобрать один из трех вариантов мебельного щита:

• экстра–класс (цельноламельный) – однородный, без дефектов в виде сучков и сердцевин, собран из цельных ламелей;
• сорт А (сращенный) – без дефектов, имеет ровный тон по всей поверхности;
• сорт В (сращенный) – равномерный тон, присутствует небольшое количество сучков.

Если в маркировке сорта используется две буквы например AA или AB, то это означает что одна сторона щита отвечает требования сорта А друга В.

Столешница из экстра–класса и сорта А смотрится дорого и изысканно, а сорта В более натурально. Последний вариант можно использовать, например, для стиля LOFT.

 

 

Обработка материала

Чтобы продлить срок службы столешницы, ее необходимо правильно обработать. От влаги столешницу можно защитить воском или специальным маслом для мебели. Покрасить изделие можно бесцветными мебельными лаками, которые не скроют натуральный цвет и фактуру. Для создания эффекта старины на помощь придет морилка. В дальнейшем поддерживать столешницу в хорошем состоянии можно с помощью мебельного воска, при его применении заполняются все мелкие трещинки, затираются все дефекты. Важно отметить, что для того чтобы мебельный щит не деформировался, его необходимо обрабатывать воском или лаком со всех сторон.