Чем резать мдф панель в домашних условиях?
Монтаж МДФ панелей не представляет собой чего-то серьезного, благодаря чему и пользуется такой популярностью к всех, кто желает сэкономить на заказе услуг и в то же время получить эффектную отделку.
Для работы с этим материалом не понадобится какой-то особый инструмент, а сам процесс довольно таки интересен.
Чем резать мдф панель в домашних условиях?
Длина панелей составляет более двух метров, поэтому их, особенно если нет своего транспорта, либо неудобно везти, разрезают прямо в магазине, а что же делать дома, при необходимости распиловки?
Для разрезки рекомендуется использовать следующее оборудование:
- Ножовка по дереву – не рекомендуется брать с очень крупным зубом, иначе кромка получится рыхлой, кроме того, зубья могут зацепить и потянуть за собой декоративную пленку;
- Ножовка по металлу – режет точно и осторожно, но медленно, поэтому ее можно использовать для единичных случаев, когда требуется, что-то подогнать;
- Болгарка с режущим кругом – разрезает быстро и точно, но образуется очень много пыли, поэтому подходит для работы на улице, или во время капитального ремонта;
- Электролобзик – подходит для работы в помещении, поскольку имеется возможность подсоединить к нему пылесос.
В качестве единичных случаев, для подгонки можно использовать и металлическую заточку, либо монтажный нож, при условии, что толщина панели не более 3 мм.
Лезвие с силой прижимают к материалу, после чего резко делают надрез и обламывают фрагмент руками, при этом обрезая ножом пленку с противоположной стороны, аналогично можно использовать и ножницы по металлу.
Как соединить МДФ панели?
Монтаж МДФ только на первый взгляд может показаться сложным, на самом деле, вся конструкция собирается аналогично детскому конструктору и даже тот, кто ни разу в жизни не брал в руки инструмент, способен кардинально изменить обстановку.
Крепление панелей может напомнить такой же процесс с ПВХ, но имеет и свои особенности. Соединение между собой осуществляется с помощью шипа и паза, у каждой из панелей одна сторона заострена, а противоположная раздвоена, таким образом, заведя острие в паз, получают сборную конструкцию.
Для крепежа к стене, обязательно обустройство обрешетки, в отличие от ПВХ, МДФ чувствителен к выделяющейся из бетона влаге, а воздушный промежуток обеспечит циркуляцию воздуха.
Обрешетка должна быть из деревянных планок, а вот уже на них можно выполнять крепление панелей с помощью клея. Либо механическим крепежом.
Следует иметь ввиду, что приклеив панели, вы лишаетесь возможности быстрой разборки, а также при отрыве, сорвется и декоративная пленка, поэму повторно можно будет использовать лишь одну сторону такой панели.
Для механического крепежа, используются гвозди и специальный крепеж – кляймеры, при необходимости, такая облицовка разбирается достаточно быстро.
Как согнуть панель МДФ?
Далеко не всегда необходимо облицевать только прямолинейную поверхность, при наличии фантазии, в помещении можно создать декоративные элементы полуовального или круглого профиля, значительно разнообразящие его стиль, но вот как быть с панелями МДФ, имеющими только прямоугольный профиль?
Как оказывается, гибка этого отделочного материала вполне возможна, но при условии использования самых тонких панелей, с толщиной не более трех миллиметров и только под покраску.
Для гибки понадобится шаблон, его можно сделать собственными руками, в этом качестве подойдет любой материал, который сможет передать панелям радиус окружности равный тому, что имеет облицовываемая поверхность.
Так как МДФ имеет структуру по своей плотности находящуюся между фанерой и картоном, то для сгибания понадобится ее размягчить. Это можно сделать с помощью спиртового клея, растворы на водной основе типа ПВА, здесь не пригодятся, от них изделие может разбухнуть.
На каждую панель наносится слой клея с помощью зубчатого шпателя, после чего она укладывается в стопку, когда стопка будет набрана, ее обвязывают по концам, укладывают на шаблон, после чего с силой натягивают и фиксируют окончания.
Высыхание длится двое суток, затем панели разъединяются, шлифуются и окрашиваются.
Чем пилить МДФ панели?
МДФ представляет собой древесно-стружечную плиту. Такая плита отличается экологичностью, ведь в ней отсутствуют соединения фенола и парафина. В составе панели древесная пыль, которая была получена из опилок. Их предварительно измельчают, потом просушивают и отправляют в печь на термообработку. При нагревании опилки выделяют лигнин.
Именно он порошкообразную массу и склеивает. Далее смесь отправляется на опрессовку. Когда продукция остывает, ее снова поддают обработке и режут на определенные куски. Далее оклеивают меламиновой пленкой, которая имитирует рисунок древесины.
Полученные панели имеют хорошую теплопроводность. Единственный их недостаток — легко повреждается меламиновая пленка. На ней часто остаются царапины и пятна. Но это легко исправить краской. С этим материалом легко работать. Отметим, панели отличаются по размерам, а также дизайну, хотя выполняются по одинаковой технологии.
Так, в продаже можно встретить панели шпонированные, в которых верхний слой — это натуральный древесный шпон. Такое изделие смотрится естественно и дорого. Спросом пользуются панели ламинированные. Они применяются часто для облицовки стен. Также есть панели окрашенные краской (фото 1).
Инструменты, которыми можно пилить панели
Как уже сказано, панели МДФ — это отличный облицовочный материал. Чаще всего они используются для отделки офиса, лоджии, прихожей, коридора. Из них можно монтировать не только стены, но и потолок.
Они хорошо сочетаются с деревянной или пластиковой вагонкой, кафельной плиткой. Эксперты не советуют использовать такие плиты во влажных помещениях, поскольку от влаги древесина разбухнет. Для разрезки плит МДФ используется разнообразное оборудование.
Многие рекомендуют пилить плиты электролобзиком. Такой инструмент подходит тогда, когда резка будет осуществляться в помещении. Тогда к нему можно будет подсоединить пылесос. В результате получается ровный разрез. В случае чего его подровнять можно наждачной бумагой или же нулевкой.
Главное перед распиливанием плиты наметить аккуратную разметку. Для этого используются уголок, линейка, рулетка, лазерный нивелир или обычный уровень (фото 2).
Также резать МДФ можно ножовкой по металлу. Такой инструмент режет осторожно и точно, но очень медленно. Поэтому ножовкой рекомендуют пользоваться тогда, когда нужно что-то подогнать. Намного быстрее порежет плиту болгарка.
Разрез получается точный, только вот во время работы инструмент образует много пыли. Работать болгаркой лучше всего на улице, или же когда в доме проводится капитальный ремонт (фото 3).
Монтаж плит
На первый взгляд монтаж МДФ плит кажется очень сложным. Но конструкцию также легко собрать, как и обычный детский пазл. Соединение панелей такое же, как и у ПВХ: с помощью шипов и пазов. Одна сторона панели будет заострена, а другая раздвоена. Поэтому, заведя в паз острие панели, вы получите сборную конструкцию.
Если панель будет крепиться к стене, то обязательно нужно обустроить обрешетку. МДФ не любит влагу. Воздушный промежуток будет обеспечивать циркуляцию воздуха. Причем обрешетку делать лучше всего из деревянных планок. На них крепить панели клеем или же механическим крепежом (фото 4).
Как уже отмечено, панели можно устанавливать на клей. Это самый распространенный и простой вариант. Используются «жидкие гвозди», которые необходимо жирным слоем нанести с изнаночной стороны на плиту МДФ.
Такой способ подходит для ровных поверхностей. Причем расход клея идет очень большой. В качестве крепежа еще можно использовать скобы. Также нетруднозатратный вариант. Применяется в этом случае строительный степлер (фото 5).
Смотрите также:чем резать, как соединить, как согнуть?
Монтаж МДФ панелей не представляет собой чего-то серьезного, благодаря чему и пользуется такой популярностью к всех, кто желает сэкономить на заказе услуг и в то же время получить эффектную отделку.
Для работы с этим материалом не понадобится какой-то особый инструмент, а сам процесс довольно таки интересен.
Чем резать МДФ панели?
Длина панелей составляет более двух метров, поэтому их, особенно если нет своего транспорта, либо неудобно везти, разрезают прямо в магазине
Для разрезки рекомендуется использовать следующее оборудование:
- Ножовка по дереву – не рекомендуется брать с очень крупным зубом, иначе кромка получится рыхлой, кроме того, зубья могут зацепить и потянуть за собой декоративную пленку;
- Ножовка по металлу – режет точно и осторожно, но медленно, поэтому ее можно использовать для единичных случаев, когда требуется, что-то подогнать;
- Болгарка с режущим кругом – разрезает быстро и точно, но образуется очень много пыли, поэтому подходит для работы на улице, или во время капитального ремонта;
- Электролобзик – подходит для работы в помещении, поскольку имеется возможность подсоединить к нему пылесос.
В качестве единичных случаев, для подгонки можно использовать и металлическую заточку, либо монтажный нож, при условии, что толщина панели не более 3 мм.
Лезвие с силой прижимают к материалу, после чего резко делают надрез и обламывают фрагмент руками, при этом обрезая ножом пленку с противоположной стороны, аналогично можно использовать и ножницы по металлу.
Как соединить МДФ панели?
Монтаж МДФ только на первый взгляд может показаться сложным, на самом деле, вся конструкция собирается аналогично детскому конструктору и даже тот, кто ни разу в жизни не брал в руки инструмент, способен кардинально изменить обстановку.
Крепление панелей может напомнить такой же процесс с ПВХ, но имеет и свои особенности. Соединение между собой осуществляется с помощью шипа и паза, у каждой из панелей одна сторона заострена, а противоположная раздвоена, таким образом, заведя острие в паз, получают сборную конструкцию.
Для крепежа к стене, обязательно обустройство обрешетки, в отличие от ПВХ, МДФ чувствителен к выделяющейся из бетона влаге, а воздушный промежуток обеспечит циркуляцию воздуха.
Обрешетка должна быть из деревянных планок, а вот уже на них можно выполнять крепление панелей с помощью клея. Либо механическим крепежом.
Следует иметь ввиду, что приклеив панели, вы лишаетесь возможности быстрой разборки, а также при отрыве, сорвется и декоративная пленка, поэму повторно можно будет использовать лишь одну сторону такой панели.
Для механического крепежа, используются гвозди и специальный крепеж – кляймеры, при необходимости, такая облицовка разбирается достаточно быстро.
Как согнуть панель МДФ?
Далеко не всегда необходимо облицевать только прямолинейную поверхность, при наличии фантазии, в помещении можно создать декоративные элементы полуовального или круглого профиля, значительно разнообразящие его стиль, но вот как быть с панелями МДФ, имеющими только прямоугольный профиль?
Как оказывается, гибка этого отделочного материала вполне возможна, но при условии использования самых тонких панелей, с толщиной не более трех миллиметров и только под покраску.
Для гибки понадобится шаблон, его можно сделать собственными руками, в этом качестве подойдет любой материал, который сможет передать панелям радиус окружности равный тому, что имеет облицовываемая поверхность.
Так как МДФ имеет структуру по своей плотности находящуюся между фанерой и картоном, то для сгибания понадобится ее размягчить. Это можно сделать с помощью спиртового клея, растворы на водной основе типа ПВА, здесь не пригодятся, от них изделие может разбухнуть.
На каждую панель наносится слой клея с помощью зубчатого шпателя, после чего она укладывается в стопку, когда стопка будет набрана, ее обвязывают по концам, укладывают на шаблон, после чего с силой натягивают и фиксируют окончания.
Также посмотрите:
Высыхание длится двое суток, затем панели разъединяются, шлифуются и окрашиваются.
Также вам будет полезен ролик о том, как монтировать панели МДФ
ТвитнутьЧем распилить – чем пилить мдф
О классификации пилок читайте в первой части
Класс пилки можно определить по цвету ее хвостовика на который нанесена маркировка:
- Серый — для дерева;
- Белый — для древесины с металлом;
- Синий — для металла;
- Красный — для полимеров
- Черный — для других материалов.
Маркировка пилок.
Первая буква T или U. Тип крепления пилки. Большинство лобзиков имеют Т-образное крепление пилок, но встречаются и с U-образным креплением.
Первая цифра 1,2,3,7 — рабочая длина пилки.
1 — короткая (до 75мм)
2 — средняя (75 — 90 мм)
3 — длинная (90- 150 мм)
7 — очень длинная (более 150мм)
Вторая и третья цифры определяют назначение пилки.
Последующие буквы:
A,B,C,D — размер зуба пилки.
F — биметаллические пилки. Такие пилки имеют повышенный срок службы, пилят быстрее и качественнее.
P — пропил под точным углом. Такие пилки имеют толстое полотно, поэтому пилят материал строго перпендикулярно поверхности.
O — криволинейный рез
R — обратный зуб
X — универсальная пилка для любых материалов
HM — пилка из твердого сплава
Данная классификация условна и не всегда соблюдается, поэтому самый надежный способ выбрать подходящую пилку — знать её характеристики.
Пилки для дерева
T101B — короткая пилка (74 мм) с мелкими зубьями. Служит для пиления мягкой древесины, фанеры толщиной до 30 мм.
Совет 1: Как распилить ламинированное ДСП
Благодаря мелкому зубу пропил получается чистым.
T101BR — отличается от T101B обратным зубом. Служит для пиления ламината и других материалов, когда сколы на лицевой поверхности нежелательны. На практике использование такой пилки достаточно затруднительно, так как необходима надежная опора распиливаемой детали и достаточное давление на лобзик из за того, что пилка «пилит вверх», то есть при ходе вниз пилка идет вхолостую, а при ходе вверх пилит. Из-за этого при недостаточном давлении на лобзик распиливаемая деталь будет вибрировать. Проще пользоваться обычной пилкой (например, T101B) и перевернуть деталь ламинированной стороной вниз.
T101P — отличается от T101B более крупным зубом (4.5 мм). Можно пилить те же материалы, но толщиной до 45 мм.
T301CD — отличается длиной (91 мм), что позволяет пилить материалы толщиной до 65 мм.
Т101AO — короткая пилка с мелкими зубьями (1.4 мм) для чистого криволинейного пропила в древесине и фанере толщиной от 1.5 до 15 мм.
T101BIF — короткая пилка с мелкими зубьями и биметаллическим полотном. Служит для пиления ламинированных ДСП толщиной до 15мм.
T101BF — отличается от T101BIF более крупным зубом (2.7 мм), что позволяет пилить материалы толщиной до 30 мм.
T101BRF — отличается от T101BF обратным зубом.
T144DP — толстая пилка со шлифованными, крупными (4 мм), сильно разведенными зубьями. Благодаря этим свойствам пропил получается ровным, строго перпендикулярным поверхности, пилку не уводит. К недостатком данной пилки следует отнести грубый пропил и большое количество сколов из-за достаточно крупных зубьев. Служит для пиления толстых столярных плит (двери, столешницы).
T144DF — Отличается от T144DP биметаллическим полотном, благодаря чему эта пилка дольше служит и лучше пилит. Правда ее стоимость в 2-3 раза больше.
T344DF — отличается от T144DF только рабочей длиной 126 мм, вместо 74 мм у T144DF.
T345XF — универсальная длинная пилка (106 мм) с биметаллическим полотном и крупными зубьями. Служит для пиления древесины с гвоздями, а также дерева, пластика, металла (в том числе алюминия).
Пилки для металла
T118A — короткая пилка с мелкими зубьями для пиления металлических листов толщиной до 13 мм.
T318A — отличается от T118A рабочей длиной пилки, для пиления металлических труб диаметром до 65 мм.
T118G — пилка с очень мелкими зубьями (0,7мм) для пиления очень тонких металлических листов (0,5-1,5 мм)
Универсальные пилки
T234X, T123X — универсальные пилки для пиления различных видов дерева, металла и пластика.
Пилки специального назначения
T118AHM — пилка для тонкой нержавеющей стали (до 2 мм)
T118EHM — пилка для нержавеющей стали средней толщины (2-5 мм)
T301CHM -пилка для стеклопластика толщиной до 65мм
T141HM — пилка для гипсокартона и цементно-стружечных плит толщиной до 50 мм
T341HM — отличается от T141HM рабочей длиной (106 мм), что позволяет работать с материалом толщиной до 85 мм
T101A — пилка для органического стекла толщиной до 20 мм
T113A — пилка для картона, кожи, резины толщиной до 50 мм
T313AW — пилка для картона, пенопласта, резины толщиной до 100 мм
T130Riff,T150Riff — пилки для кафельной плитки. Эти пилки изготовлены из твердого материала и имеют алмазное напыление и предназначены для пиления настенной кафельной плитки и стеклопластика. Отличие данных пилок в качестве пропила: T130 — грубый пропил, T150 — чистый.
T308B, T308BF — специализированная пилка, позволяющая пилить материалы, ламинированные с двух сторон. Благодаря двум рядам зубьев пропил получается практически без сколов. Но относительно тонкая, поэтому в неопытных руках пилку уводит и прямолинейный пропил получить достаточно сложно.
Монтаж МДФ панелей своими руками.
МДФ панели являются отличным отделочным материалом. Простота монтажа делает их, пожалуй, одним из лучших вариантов отделки коридора, прихожей, лоджии, офиса и т.д.. Панели из МДФ можно монтировать как на потолок, так и на стены. Так же, панели МДФ можно монтировать в паре с кафельной плиткой, пластиковой или деревянной вагонкой. Это возможно, благодаря специальным соединительным профилям. Однако МДФ не рекомендуется использовать во влажных помещениях, так как они изготовлены из древесной пыли, а по природе древесина от влаги разбухает.
Монтаж МДФ панелей производиться на обрешетку из деревянных брусов, но древесина сама по себе вещь не дешевая, и чтобы сэкономить на обрешетке, рекомендую собрать ее из профилей CD, UD для гипсокартона.
Монтаж МДФ панелей.
Объясню монтаж панелей на примере лоджии. Аналогично монтируются панели в любых других помещениях.
Сборку обрешетки начинаем с прикручивания профиля UD к потолку и полу по всему периметру лоджии. Профиль крепим как всегда на пластиковые дюбеля с саморезами. Так же не забываем соблюдать вертикальность по отвесу. Верхний профиль должен совпадать с нижним.
Если в помещении присутствует подоконник, то под ним тоже необходимо прикрутить профиль UD.
Следующим шагом закрепляем профиль CD во всех углах. Так же, закрепляем прямые подвесы для горизонтальных профилей. Горизонтальные профиля крепить лучше всего через 40-50 см. или их можно закрепить на уровне колена, пояса и плеча.
Закрепляем горизонтальные профиля. Отмеряем расстояние между угловыми CD профилями, прибавляем 8 см для того чтобы вырезать «ухо». Вырезаем с двух краев «ухо» и крепим к угловым профилям.
Если не хватает длины профиля, а под рукой нет соединителя для CD профиля, не стоит все бросать и бежать в магазин. Соединитель очень просто сделать самому. Для этого отрезаем кусочек CD профиля длиной 12 см и срезаем закругленные концы.
Вставляем в профиль CD.
Прикручиваем с краев.
Вот как выглядит в сборе. Не хуже чем покупной:)
Продолжаем закреплять горизонтальные профиля. Если присутствуют какие нибудь коммуникации, то просто прорезаем профиль там, где он не проходит.
Если нужно делать откосы, то закрепляем профиль вдоль будущего откоса. На само окно клеим деревянные рейки на жидкие гвозди (впоследствии на них будет приклеен МДФ). В качестве реек, я использовал обычные оконные штапики.
Конструкция готова приступаем к зашиванию МДФ панелями.
МДФ можно зашивать как справа налево, так и с лева направо. Главное чтобы Вам было удобно.
Резать МДФ можно любым режущим инструментом, которое подходит для резки дерева. Но лучше всего подойдет электролобзик с пилкой по металлу или любая другая пилка с мелким зубом.
Выбрав направление зашивания МДФ, отмеряем и отрезаем панель нужной длины.
У первой панели необходимо отпилить шип по всей длине. Если этого не сделать, то в дальнейшем будет трудно наклеить декоративный уголок, который скроет все огрехи и зазоры в углах.
Очень часто при резке МДФ панелей «лохматится» верхний пленочный слой. От этого легко избавиться, достаточно просто пройтись мелкой наждачной бумагой по краю.
Ставим первую панель в угол и крепим ее на клеймеры. Клеймеры — металлические скобы, которые используются специально для крепления МДФ панелей. Вставляются в паз панели и закрепляется с помощью шуруповерта саморезом LN 9.
Противоположный край панели (который находится в углу) тоже нужно прикрутить, но как Вы уже догадались, клеймеры тут не помогут. Прикручиваем на обычные саморезы для гипсокартона. Но перед тем как прикручивать саморезы, нужно сверлом по металлу, диаметром 8-10 мм, немного рассверлить МДФ в месте крепления самореза, для того чтобы шляпка самореза не торчала.
Вставляем вторую панель в паз первой и прикручиваем клеймера. Аналогично прикручиваем все панели на стене.
Оформляем откосы из МДФ панелей.
Откосы из МДФ панелей сделать не сложно, но без супер аккуратности и точности тут не обойтись.
Откосы можно собирать из кусочков, а можно сделать и из целой панели, при условии, что ширина откоса меньше ширины панели. Для большего понимания, расскажу на примере одного окна, верхний откос которого соберем из кусочков, а боковые из целых панелей.
Делаем верхний откос.
Для начала замеряем ширину и длину будущего откоса. Делим длину на ширину одной панели МДФ и получаем количество требуемых кусочков. Отпиливаем их нужной ширины. Для ровного реза можно использовать угольник, просто ведете пилочку лобзика вдоль него.
Один край панели будем приклеивать на жидкие гвозди, а другой прикручивать на саморез для гипсокартона. Ставим метку, где будет вкручен саморез. Рассверливаем сверлом.
Намазываем край жидкими гвоздями и прикладываем.
Противоположный край прикручиваем.
Рассверливаем вторую панель, приклеиваем и прикручиваем. Затем третью, четвертую и т.д..
Собираем боковые откосы.
Замеряем длину будущего откоса.
Отрезаем панель и прикладываем пазом к окну.
Очерчиваем карандашом то, что необходимо отрезать. Так же необходимо перечертить на откос все фигурные вырезы, если таковы имеются.
Отпиливаем и примеряем.
Если все в порядке, то промазываем жидкими гвоздями и приклеиваем. Противоположный край можно прикрутить на саморезы. А можно прибить и на гвоздики.
Вот как выглядят откосы.
Последний штрих: клеим уголки на все внутренние и внешние углы.
характеристики, виды и особенности, инструкция по монтажу, создание обрешётся
Самому своему существованию технология производства МДФ-панелей обязана непредвиденным обстоятельствам. Но в данном случае нечаянность пошла только на пользу. Все началось с изобретения древесно-волокнистых плит американцем Вильямом Мейсоном в 1925 году. Пытаясь как-то приспособить отходы своей лесопилки в качестве строительного материала, он занимался склеиванием их на специальном оборудовании. Однажды Мейсон забыл выключить свои станки, и они проработали всю ночь, а наутро опилки превратились в тонкие прочные листы. МДФ-панели появились, базируясь на этом изобретении, главное отличие в нанесённом на одну из сторон листа прекрасном декоративном покрытии. Давайте посмотрим, как производится отделка стен МДФ-панелями.
Чем хороши МДФ панели
МДФ-панели производятся на основе древесных опилок, связанных карбамидными смолами. Добавление специальных присадок в материал придаёт ему различные необыкновенные свойства. Вот некоторые из них:
МДФ панели
- Устойчивость к влаге.
- Сопротивление горению.
- Повышенная механическая прочность.
- Уменьшение эмиссии формальдегидов до уровня натуральной древесины. Некоторые МДФ-панели относятся в этом плане к классу Е1.
Понятно, что такие специфические особенности присущи далеко не каждой панели. Сегодня лидером в производстве является Китай со всеми вытекающими отсюда последствиями. Продукция страны Конфуция не то чтобы отличается низким качеством, но далеко не всегда имеет ключевые преимущества, описанные выше. В этом смысле очень важно самостоятельно изучить сертификат товара. Причём нужно знать, о чем идёт речь, когда описывается тот или иной параметр. Что касается эмиссии формальдегида, то выше уже были указаны нужные параметры. Класс Е1, хорошо это или плохо?
Планки из МДФ
На самом деле МДФ-плиты этой категории испускают формальдегида в 8 раз больше, нежели рекомендуют стандарты. Поэтому за рубежом давно уже выпуск их прекращён, на замену пришли так называемые super Е. Что касается отечественной продукции, низкокачественные МДФ-панели могут испускать формальдегида в десятки раз больше, нежели класс эмиссии Е1. Выводы насчёт наличия сертификата качества делайте сами. Добавим к этому, что ввиду высокого уровня коррумпированности чиновников Российской Федерации в полной мере доверять сертификатам, выданным сторонними российскими лабораториями, можно далеко не всегда. Уважающий себя производитель обычно пользуется услугами немецких исследовательских центров. Как известно, в Германии уровень коррумпированности чиновников один из самых низких во всем мире, следовательно, отделка стен МДФ-панелями, одобренными немцами, процесс совершенно безопасный.
Все сказанное в полной мере относится также и к древесно-волокнистым, и к древесно-стружечным плитам. Те и другие склеиваются эпоксидными смолами, а значит, могут быть источниками выделения формальдегида. Этот факт широко известен во всем мире. Где давно бьют тревогу по поводу экологической чистоты продукции. В этом смысле кондиционеры корейских и таиландских фирм давно уже включают в свой состав специальные плазменные фильтры для очищения воздуха от формальдегида. Опасность представляют собой мебель, различные предметы обстановки, отделочные материалы и даже пластиковые окна. В этом смысле настоятельно рекомендуется приобрести соответствующего рода кондиционер. А мы возвращаемся к теме по отделке стен МДФ-панелями своими руками.
Рельефные МДФ панели
Какими бывают МДФ панели, и как с ними обращаться
МДФ-панель представляет собой очень тонкую древесно-волокнистую плиту, на одну из сторон которой нанесено полимерное декоративное покрытие. Красивая оболочка легко отслаивается, поэтому обрабатывать материал нужно очень аккуратно. И по той же причине отделка стен коридора МДФ-панелями может стать не лучшей идеей, потому как это место, где повышена опасность возникновения механических повреждений. Что касается распиловки, то можно разрезать панели обыкновенной или мелкозубчатой пилой. А ещё лучше это делать электрическим лобзиком. Потому что любые неосторожные действия ручного инструмента будут приводить к порче декоративных свойств панели. В этом смысле нужно знать, что распиловка материала идёт декоративной стороной вверх. Причём акцент нужно делать на толчок пилы, а не на тягу. Держать инструмент следует под острым углом к поверхности, чтобы не повредить декоративное покрытие.
Стена с МДФ панелями
МДФ-панели, таким образом, достаточно просто режутся, но вручную это сделать сложно. Особенно если применяется ножовка с мелкими зубцами. Как известно, в этом случае каркас не позволяет глубоко врезаться в материал. У некоторых ручных пил полотно может разворачиваться под углом 90 градусов, но при этом удобство работы снижается, а ширина отрезаемой полосы все равно ограничена. Кроме того при пилении панели поперёк эти качества вообще не играют никакой роли. Единственный шанс разрезать полосу шириной 25-30 см, это держать пилу под очень острым углом. Почти параллельно поверхности.
В этом смысле электрический лобзик является настоящей находкой. Потому что все ограничения пропадают. Чем разметить МДФ панель? Можно применять для этого обыкновенную линейку и карандаш, но в большинстве случаев профессионалы предпочтут этому маркировочную отбойную нить. В любом случае учтите, что линия должна быть непрерывной, чтобы полотно не вышло за допускаемые лимиты. Кроме того карандаш оставляет на лицевой стороне МДФ-панели очень слабый след.
Как монтируются МДФ панели
В классическом случае внутренняя отделка стен панелями МДФ ведётся на деревянную обрешётку. И все искусство сводится к тому, чтобы ровно расположить рейки в одной плоскости. Если стена очень неровная, либо качество лесоматериала оставляет желать лучшего, то сделать это очень и очень сложно. Кроме того МДФ-панелями можно закрывать любые ниши и делать перегородки. К примеру, очень красиво смотрится антресоль, сделанная своими руками на каком-нибудь шкафу из МДФ-панелей, подобранных в тон цветовым решениям мебели. Плюс в том, что монтаж происходит в считаные минуты. Если в обычном случае для крепления используются специальные скобки-кляймеры, то при отсутствии таковых можно набивать МДФ-панели гвоздиками, а верхнюю и нижнюю области замаскировать декоративными элементами. Как это сделать?
В обычном случае в магазине для маскировки углов продаются специальные элементы. Это две длинные узкие полоски МДФ, которые можно выгибать под любым углом как в одну, так и в другую сторону. В результате элемент подходит для оформления как внешних, так и внутренних углов. Если разрезать этот декор на две длинные полоски вдоль сгиба, то обе можно применить для отделки верхнего и нижнего шва, образуемого рядом МДФ панелей.
Горизонтальный или вертикальный монтаж вести? МДФ-панели рассчитаны на вертикальную установку и имеют стандартную длину порядка трёх метров. Этого хватает, чтобы заполнить пространство от пола и до потолка в любой квартире. Но, сообразуясь с жизненным случаем, можно вести и горизонтальный монтаж. Каждая МДФ-панель на одной из своих граней имеет зубец, на противоположной – паз. Крепление ведётся внахлёст совмещением стыковочных узлов.
Следует добавить также, что стандартный кляймер имеет своём распоряжении три отверстия. Вот зачем они нужны:
- Два боковых отверстия предназначаются для ножек скрепки строительного степлера. Кляймер крепится на обрешётку буквально одним движением руки. А отделка стен кухни панелями МДФ проходит максимально быстро и эффективно.
- Но если инструмента под рукой нет, то срединное отверстие годится для мелкого самореза или гвоздика. Чтобы при прибивании МДФ-панели не повредить лицевую сторону панели, следует пользоваться керником, плоскогубцами или каким-либо другим металлическим предметом для передачи ударного усилия молотка на шляпку.
Отделка стены
Если основание достаточно ровное, то можно наклеить МДФ-панели. Во многих случаях даже специально изготавливаются плиты для подобного метода монтажа. Например, можно найти листовые МДФ-панели, оформленные под кафель. Специальные присадки, добавленные в процессе производства, придают материалу устойчивость к воздействию влаги. И вместо того, чтобы клеить настенную плитку, можно просто и быстро установить листы МДФ-панелей. Процедура настолько проста, что под силу даже слабому полу. Проблемные места находятся только в районе расположения сантехнических коммуникаций. Перед монтажом смесители придётся демонтировать. МДФ-панели легко обрабатываются, поэтому отверстия под полудюймовые трубы можно сделать при помощи сверла Фростнера.
Как изготовить обрешётку для установки МДФ панелей
Мы же сказали, что самым важным является изготовление ровной обрешётки. Это может стать настоящей проблемой. В классическом варианте предлагается рейки укладывать по нивелиру, компенсируя отступы от стены вырезанными по месту вкладышами из фанеры, бруса или других деревянных изделий. Это, мягко говоря, затруднительно. Как сделать обрешётку под МДФ-панели прочной, ровной, за короткое время?
Для этого проще всего по боковым вертикальным граням стены набить две рейки, лежащие в одной плоскости. А на них уже крепить горизонтальные элементы обрешётки. Причём первый слой из двух реек пробивается при этом дюбель-гвоздями насквозь, поэтому может быть сколь угодно тонким. Главное, чтобы горизонтальные элементы нигде не касались стены. С точки зрения прочности проблемные места можно дополнительно укрепить вкладышами из фанеры, бруса или какого-либо другого материала. Вот и вся инструкция по установке МДФ-панелей!
Чем резать панели, без усилий!
ПВХ панели хорошо поддаются резке. Но в этом деле есть свои тонкости. В статье мы расскажем, как и чем резать пластиковые (стеновые) изделия.
Начнем с основного момента — пластиковые панели можно порезать вдоль и поперек. От этого зависит чем в конкретном случае лучше порезать панель. Сделать это можно следующими инструментами.
Молярный нож
Самый простой инструмент для резки ПВХ. Но необычный кухонный или сапожный, здесь нужен только молярный нож.
Его лезвие, пока новое, очень тонкое и острое. А когда тупится, лезвие можно в момент заменить. Откусив часть или вставив новое. Обычный нож неудобен, его нельзя быстро заточить. А еще, он не будет таким тонким.
Молярный нож ограничен в возможностях. Порезать им панель можно только вдоль. Конечно, можно попытаться сделать рез и поперек. Но ничего хорошего из этого не получиться.
Как резать панельки вдоль? В рамках статьи это сложно объяснить. Однако, основной принцип описать получится.
Лезвие выдвигается на небольшое расстояние 3 мм.
С тыльной стороны панели выбираем место, где будет сделан прорез.
Затем вырезаем полоску, от ребра до ребра (речь идет о внутренних ребрах панели). Делается прорезь возле ребра, потом делается еще порез возле соседнего. Разрезы делаем по всей длине.
Полоска пластика выпадает, образуется канавка.
Затем с той же тыльной стороны нужно сделать неглубокий надрез возле желаемого ребра. И по нему сломать тело.
У молярного ножа есть достоинства: быстрота, бесшумность и простота. А недостатки его в том, что панели можно резать только вдоль.
Лобзик
Этот инструмент можно назвать основным. Лобзик всем хорош имеет минимум недостатков. Резать панели можно вдоль и поперек. Можно резать фигуры с овалами и прочие ломанные вещи.
У лобзика есть особенность. Он рвет край панели в местах, где остается прорезать совсем немного. В это время очень часто панели лопаются (особенно в холода).
Поэтому стоит применять пилку с минимальным зубом. Для себя, мы выбрали полотно по металлу Bosch с зубом 0,8 мм. Эта пилка максимально убережет вас от рваного разреза.
Если лобзик работает на больших оборотах, резать такой пилкой можно очень быстро. Эта пилка по металлу, от резки пластиковых изделий она не тупится.
Основным плюсом лобзика является универсальность. Порезать панели ПВХ, можно и вдоль и поперек. В любом пространственном положении.
Минусом лобзика является вес, наличие провода. При неправильно выбранном полотне — рваный рез.
Есть один секрет
Когда приходится заготавливать много палок, рамного размера. Например, необходимо отрезать сразу 20-30 штук.
И чтобы не резать каждый раз по одной штучке, а увеличить скорость. Можно прибегнуть к одному секрету.
Вам понадобятся зажимы (жимки) как у нас на фото. Берете сразу несколько, как правило, 5 штук. Подгоняете, чтобы они не торчали друг-задруга и зажимаете их жимками. По два штуки с каждой стороны панели.
И спокойно пилите. Таким способом можно отрезать до 5 панелек зараз. Можно отрезать и больше, но пилка Bosch не дает такой возможности.
Вы в пять раз ускорите процесс нарезки и сделать свою работу более простой.
Болгарка (УШМ)
Для раскроя панелек подходит не каждая болгарка. Она должны быть маленькая, чтобы вы легко держали ее одной рукой. Большую болгарку использовать не получится.
В болгарку устанавливают самый тонкий диск 0,8 мм, 1 мм либо максимум 1,2 мм. Диск используется обычный по металлу.
Болгарка дает поразительно ровный рез, без зазубрин и, как говорят, в народе «соплей».
Болгарка не рвет пластик. Неважно какую часть панели вы режете и при какой погоде. И в мороз, и в жару — используя болгарку, вы получите ровный рез.
С помощью болгарки со стеновой панели можно срезать буквально миллиметры.
К минусам относится, то что она тяжелее лобзика и тем более ножа. Но самый большой минус — болгарка дает множество мелкой пыли. Она попадает во все места.
Универсальный резак
Универсальный резак называют по-разному. У него много производителей. Когда мы покупали свой инструмент одним из ведущих производителей был Bosch.
Инструмент недешевый. Но купив его, обходиться чем-то другим, вы уже не сможете.
Резак, в отличие от всех других инструментов, совершает колебательные движения.
Мы используем в основном два основных вида пилок : широкую — 25мм*40мм и узкую 10мм*20мм.
Очень часто при монтаже, нужно подрезать ПВХ панель по месту. Часто сделать это можно только бошевским резаком. Никаким другим инструментом подлезть в сложные места нельзя.
Резак очень упрощает работу и ускоряет ее. Резать стеновые изделия можно вдоль и поперек. Можно даже срезать верхний или нижний слой панели.
Поговорим о минусах. Цена инструмента и расходников к нему зашкаливает. Например, пилка для лобзика обойдется в 100р, а пилка для резака в 800р. Пилки быстро приходят в негодность.
