Чем обработать дерево от гниения и влаги: Чем обработать дерево от гниения и влаги на улице: народные и химические средства — Антемион

Содержание

Чем лучше обработать дерево. Защита и обработка дерева от гниения и влаги. Надежно предохранить древесину от огня помогут антипирены

Дерево под влиянием влаги быстро разрушается и превращается в труху. Поэтому обработка древесины от гниения – первостепенная задача, стоящая перед производителем строительных или отделочных материалов. Различные пропитки наделяют дерево влагостойкими качествами, защищают его от грибка, губительных бактерий и насекомых.

Вред влажности и микроорганизмов

Независимо от того, в какой конструкции используют пиломатериалы, они все равно подвергаются воздействию атмосферных осадков или влажных паров внутри комнат. С осадками понятно, они проникают внутрь волокнистой структуры дерева, уменьшая прочность материала. При благоприятных температурных условиях внутри влажной древесины начинаются появляться грибки и плесень, для которых влажная среда – дом родной.

Доски, брусья, бревна начинают темнеть и гнить, что в конечном итоге уменьшает их прочность, приводит к разрушению.

Что касается влажности внутри дома, то хорошо, если деревянная отделка стен используется в сухих комнатах. Здесь она дольше продержится, но надо обязательно учитывать и тот факт, что дерево – материал, хорошо горящий. Поэтому надо задуматься над вопросом, как снизить степень пожароопасности постройки. Таким образом, лучше всего выбирать состав для пропитки дерева, который будет защищать не только от влаги и гниения, но и от возгорания.

Народные средства

Существует масса народных советов и рецептов (недорогих и эффективных) для обработки стен, потолка и других конструкций от гниения. Некоторые составы для пропитки очень просты в применении и недороги.

Способ защиты основан на использовании растительного масла и прополиса, которые смешиваются в соотношении 3:1. Полученный раствор наносят на дерево, предварительно очищенное от грязи и пыли. Метод прост и эффективен, если стоит задача нейтрализовать вредоносные микроорганизмы. Но такая пропитка не является огнестойкой. Наоборот, она хорошо поддерживает горение.

Медный купорос. Это порошок из синих гранул, который надо развести водой. Раствор (однопроцентный) наносится на очищенную поверхность кисточкой, губкой или распрыскивателем. Такая пропитка очень эффективна, поскольку медный купорос убивает все бактерии и грибки и проникает глубоко в структуру дерева. Единственный минус – раствор долго сохнет (10-20 дней в зависимости от температуры).
Раньше для обмазки нижних венцов дома из бревен использовали деготь. Позже стали применять горячий битум. Неплохой вариант пропитки с точки зрения эффективности, но что касается безопасности и экологичности, то здесь немало вопросов.
Машинное масло. Одно время отработку для дерева применяли очень часто, и это помогало в борьбе практически со всеми негативными факторами, касающимися защиты пиломатериалов от гниения. Но масло хорошо горит, что стало причиной не одного пожара. Так что от него впоследствии отказались, хотя этим народным способом все еще пользуются.

Финский метод. Свое название технология получила именно от названия страны, потому что таким способом пользуются до сих пор в Финляндии. В основе его лежит смесь нескольких ингредиентов: медного купороса, гашеной извести, соли и муки. Все компоненты смешивают в определенных пропорциях и разводят водой до состояния клейстера. Обработка проводится в два слоя, второй наносят на первый после его полного высыхания. Метод клейстерной пропитки безвреден и эффективен. Сегодня его используют в основном для обработки деревянных заборов и крыш, потому что клейстер практически не вымывается водой.

Встречается также метод, не связанный с пропиткой и заключающийся в обжиге досок или бревен из дерева. Слегка увлажненное дерево обжигают паяльной лампой, что убивает все вредоносные организмы и создает защиту от влаги и гниения. Ту часть столбов заборов, которая будет находиться в земле, часто обжигают открытым пламенем костра. Обожженное дерево практически не гниет.

Виды антисептиков

К современным средствам защиты древесины от гниения и влаги относят огромный ассортимент антисептических составов, которые разделяются на несколько групп. Само слово антисептик – это соединение двух греческих слов: «против» и «гнилостный». В основе классификации антисептических составов лежат особенности их использования.

По месту обработки (по локализации) производится деление на внутреннее воздействие и внешнее. Для наружного использования антисептические препараты более эффективны, но практически все они токсичны.

По сырьевому материалу пропитки для дерева бывают органическими или неорганическими. Неорганические антисептики вредны меньше, потому что они после нанесения быстро впитываются в древесину. Сегодня все производители антисептических составов стараются уменьшить токсичность предлагаемых препаратов.

Пропитки разделяют по природе присутствующего в составе растворителя. Здесь две позиции: водный раствор и неводный. Первый – это органические или синтетические соли, разводимые в воде. Это группа делится на две подгруппы: поверхностные антисептики и проникающие. Вторые – это смеси, в состав которых входят дополнительные неводные ингредиенты.

Необходимо отметить, что предложенные антисептические составы нередко используются совместно с другими защитными пропитками, например с водоотталкивающими красками, олифами или лаками. Отдельно надо сказать о септиках на основе масла. Это прекрасный материал для пропитки дерева, высокоэффективный и упрочняющий. Проникая вглубь древесины, он связывает собой волокна, происходит как бы их консервация.

Обратите внимание! Выбирая антисептик для обработки древесины, необходимо учитывать, с какими отделочными материалами он может совмещаться. Некоторые составы легко покрываются красками и лаками, другие используются в качестве отделочного покрытия. С помощью последних проводится лессировка дерева, подчеркивающая фактуру поверхности.

Производители предлагают антисептики в виде порошков, готовых растворов и паст. Первые – это фториды аммония или натрия, которые при соприкосновении с водой превращаются в прозрачную жидкость. Она легко наносится, сохнет недолго, без запаха. Надо отметить, что водный раствор порошка из фторида натрия не взаимодействует с металлами. То есть, обрабатывая древесину такой пропиткой, можно быть уверенным, что металлические крепежные изделия или другие части конструкции из металла не будут коррозировать под действием жидкости.

Антисептические пасты изготавливаются на основе технических масел с добавлением воды и кремний фторидов. Считается, что это самый эффективный материал в плане защиты от влаги, гниения и микроорганизмов. Но он, в свою очередь, и самый токсичный. Поэтому пасты для внутренней обработки деревянной отделки или предметов интерьера не используются. Чаще всего ими обрабатывают опорные столбы, заборы, сваи, опоры для причалов и прочее.

Антисептические пропитки на водной основе используют для обработки дерева, которое в процессе эксплуатации не будет контактировать с водой или влагой. Это материал, который можно использовать для пропитки деревянной облицовки внутренних помещений. Сохнет такая пропитка несколько часов. Вода, находящаяся в составе антисептика, может негативно сказаться на качественном состоянии дерева, вызывая коробление и растрескивание.

Пропитки на основе масла используют в том случае, если деревянные материалы будут контактировать с водой. К примеру, брус, из которого возведен дом, забор со стойками и прочее. Они изменяют цвет древесины, у них сильный и резкий запах, который держится долго.

Составы на основе органических растворителей после высыхания образуют на поверхности дерева тонкую гидрофобную пленку, которая не пропускает воду. Их можно использовать и снаружи, и внутри помещений.

Технология использования

Каких-то особых требований к нанесению пропитки для дерева от влаги и гниения нет. Все это похоже на нанесение краски или лака, поэтому своими руками с данным процессом можно справиться без труда.

обработку лучше проводить в сухую и теплую погоду;
наносить пропитки надо на очищенную поверхность;
в качестве инструментов используют кисти и валики, если площадь обработки большая, то жидкие составы по дереву можно распылять пульверизатором;
если работы проводятся на улице с использованием токсичных препаратов, то надо надеть средства личной защиты: перчатки, очки, респиратор;
обратите внимание на расход антисептиков, который производитель указывает на этикетке, не стоит его превышать, потому что много нанесенных слоев не означает увеличение их защитных свойств;
читайте правила использования пропиток для дерева, которые производитель обозначает на этикетке, строго следуйте им.

Есть некоторые сооружения, возводимые из пиломатериалов, которые постоянно подвергаются воздействию влаги. Это погреба, расположенные в земле. Здесь строение надо обрабатывать как снаружи, так и изнутри. Наружная обработка включает в себя полное покрытие влагозащитным антисептиком, плюс хорошая гидроизоляция в виде битумной мастики или горячим битумом.

Изнутри чаще проводят только обработку антисептическими составами. Лучше на масляной основе, потому что внутри погреба всегда влажно. Главное – обеспечить помещение хорошей вентиляцией.

Способы обработки древесины для защиты от влаги и гниения

Древесина — доступный, экологичный стройматериал с прекрасным внешним видом. Современные материалы (керамзитобетон, пенобетон) с недавних пор стали часто применяться для сооружения стен и перегородок, но их популярность при строительстве небольших домов пока проигрывает древесине.

Однако, являясь органическим материалом, древесина слишком гигроскопична, является замечательной питательной средой для плесени, микроорганизмов. Поэтому, используя данный материал, стоит обратить особое внимание на его защиту от внешних факторов.

Причины гниения древесины

Развитие плесневых грибков – основной фактор, разрушающий дерево. Развитие плесени (гниение) происходит в определенных условиях:

влажность воздуха 80–100%;
влажность материала выше 15%;
температура ниже 50 и выше 0 С0

Дополнительными причинами гниения могут послужить промерзание материала, застой воздуха, контакт с почвой.

Факторы, благоприятные для процесса гниения, достаточно распространены. Поэтому необходимо знать, чем обработать древесину, чтоб защитить ее от плесневых грибков.

Просушка древесины

Начинать следует с профилактических мероприятий. Для предотвращения развития плесени дерево должно быть сухим. Есть четыре метода сушки бруса или доски:

Естественная сушка в сухих помещениях с хорошей вентиляцией. Это самый длительный метод (продолжительность сушки — до 1 года).
Сушка в камере при помощи перегретого пара, горячего воздуха. Это более дорогой, но быстрый и эффективный метод.
Парафинирование. Дерево погружается в жидкий парафин и помещается в печь на несколько часов.
Запаривание во льняном масле. Применяется для небольших деревянных изделий. Дерево погружается в масло, проваривается на медленном огне.

Защита деревянных элементов от влаги

Защитить брус от капиллярной влаги позволяет современная гидроизоляция. От атмосферной влаги конструкции защищает качественная крыша и нанесение специальных красок и покрытий.

Защиту от скопления конденсата обеспечивает тепловая и пароизоляция. Теплоизолирующий слой располагают ближе к наружной поверхности, а между ним и деревянной стеной располагают пароизоляцию. Брус кровельных элементов защищают от дождя и снега гидроизолирующими пленками.

Деревянные дома и сооружения должны располагаться выше уровня грунта, на фундаменте. Для эффективной защиты от воды стоит позаботиться о наличие отмостки, эффективной дренажной системы. Большое значение для биостойкости деревянного здания имеет возможность естественной просушки стен. Поэтому не следует высаживать деревья поблизости от деревянных строений.

Что делать, если брус начал гнить

Гниение сильно ухудшает физические параметры дерева. Его плотность падает в 2–3, а прочность в 20–30 раз. Восстановить гнилое дерево невозможно. Поэтому пораженный гнилью элемент следует заменить.

При незначительном заражении плесенью можно постараться остановить процесс. Для этого гнилой участок полностью удаляется (с захватом части здоровой древесины). Удаленную часть замещают стальными армирующими стержнями, которые должны достаточно глубоко входить в здоровую часть элемента. После армирования участок шпаклюется эпоксидной либо акриловой шпатлевкой.

Это трудоемкая и сложная процедура, после которой не всегда удается добиться прежней прочности конструкции. Проблему легче предотвратить, для чего производится обработка древесины от гниения.

Защита дерева народными средствами

Проблема защиты от гниения актуальна со времен, когда дерево было впервые использовано в качестве материала. За долгое время накопилось множество эффективных народных рецептов, успешно применяемых и поныне:

Обмазка деревянных конструкций силикатным клеем.
Обработка стен и почвы (до 50 см глубину) раствором бихромата калия в серной кислоте. 5%-е растворы кислоты и бихромата калия смешиваются 1:1.
Обработка уксусом с содой. Пораженные участки посыпаются содой и опрыскиваются уксусом из пульверизатора.
Обработка древесины 1% раствором медного купороса.
Пропитка горячей смолой. Очень эффективный способ для обработки бревен, кольев забора, скамеек, контактирующих с почвой.
Использование соли с борной кислотой. Смесью 50 г борной кислоты и 1 кг соли на литр воды следует несколько раз, с интервалом 2 часа, обработать дерево.

Все эти методы пригодны только для здоровой древесины или когда дерево имеет небольшие очаги поражения.

Современные методики борьбы с гниением

Разделяют два способа, позволяющие надежно защитить дерево: консервация и антисептирование.

При консервации на брус или доску наносится средство с длительным отравляющим эффектом. Для этого дерево вымачивается в холодных или горячих ваннах, либо консервант проникает в него с помощью диффузионной или автоклавной пропитки. Метод применим только в заводских условиях.

Антисептирование предполагает самостоятельную пропитку материала путем нанесения химических веществ пульверизатором или валиком. Антисептическое средство необходимо выбирать в соответствии с условиями эксплуатации деревянной конструкции. Например, пропитки на основе воды и уайт-спирита безопасны и недороги, но легко смываются. Поэтому для элементов, соприкасающихся с влагой или почвой, подходят только водоотталкивающие антисептики.

Классификация антисептиков

Выбирая средство, чтоб обработать брус, стоит разобраться с основными категориями и видами защитных составов. Выделяют три категории составов для защиты древесины: краски, лаки, антисептики.

Краски выполняют одновременно защитную и эстетическую функции. Для внутренних работ лучше выбрать водорастворимые краски, а для наружных – на основе органического растворителя.

Лаки образуют защитную пленку на поверхности, не изменяя ее внешнего вида. Для наружных работ применяются лаки с фунгицидами, убивающими плесень, предотвращающие растрескивание и выцветание дерева.

Антисептики отлично справляются в случае, когда плесень уже заразила дерево. Различают 5 их видов:

Водорастворимые. Без запаха, нетоксичные, быстро сохнут. Делают их на основе фторидов, кремнефторидов смеси борной кислоты, буры или хлорида цинка. Не рекомендуются для обработки поверхностей, часто контактирующих с влагой.
Водоотталкивающие. Отличаются более глубоким проникновением в дерево. Подходят для обработки конструкций бань, погребов и подвалов.
На органических растворителях. Допускаются к применению в наружных и внутренних работах. Образуют толстую пленку, сохнущую до 12 часов.
Масляные. Образуют толстое прочное покрытие, нерастворимое в воде. Однако, применять их следует только с сухим деревом. При нанесении на влажную древесину масляные антисептики не препятствуют размножению спор грибков внутри материала.
Комбинированные. Применимы для любой древесины, дополнительно обладают антигорючими свойствами.

Как следует наносить на дерево защитное покрытие

Нанесение антисептиков, лаков и красок на не составляет труда. Однако, проведение таких работ требует соблюдения определенных правил.

Перед обработкой следует надеть в перчатках, защитной маске и очках.
Окрашиваемую поверхность очистить скребком от грязи, жира, старой краски.
Зачистить доску или брус старой щеткой или наждаком.
Вымыть поверхность водой с моющим средством.
Дождаться полного высыхания древесины.
Ознакомиться с инструкцией, где указан способ нанесения средства.
Начать обработку деревянных конструкций с торцов, разрезов, поврежденных участков.
При необходимости нанесения нескольких слоев покрытия, следует делать паузы 2–3 часа между нанесением каждого слоя.

Что необходимо знать о защите от плесени

Защитный состав следует выбирать исходя из особенностей эксплуатации защищаемой поверхности. Для наружных работ подходят только трудносмываемые покрытия. Такие средства надежно защитят древесину в течение 30 лет.

Для влажных помещений (подвалы, бани) необходимы специальные средства, способные выдержать резкие перепады температуры.

Изменение цвета дерева, появление сколов и трещин – сигнал о том, что следует срочно обновить защитное покрытие. Рекомендуется чередовать антисептические составы, не обрабатывая дерево тем же составом повторно.

brusgid.ru

Защита древесины народными средствами

Довелось мне в юном возрасте готовить реферат про старинный сользавод, в котором соль добывали из жидкой соляной рапы при выпаривании. Самое старое предприятие в Европе сегодня работает с большими перебоями, но поваренная соль его производства на прилавках можно найти. Примечательным было то, что в музее предприятия были остатки труб, по которым соленая рапа перемещалась между цехами завода. Они были из дерева. И состояние их было удовлетворительное не смотря на сотни лет, которые они пролежали в земле. Соль законсервировала пустотелые трубы, сделанные из прямых стволов. В народных средствах обработки и защиты древесины от гниения и жучка сегодня также применяется соль. Вот несколько рецептов, которые живут до сих пор не благодаря эффективности, а вопреки химическим средствам защиты.

Спорные и проверенные методы защиты древесины

Свежезаготовленное бревно — кругляк (в коре, но без суков) выставляются на вертикальной эстакаде верхушками вниз. К комлю ствола привязывается герметично полиэтиленовый мешок с раствором медного купороса или устанавливается емкость из которой раствор по пропитанной влажной тряпке контактирует с торцом бревна. Через некоторое время соляной раствор под действием гравитации и благодаря естественному движению соков в стволе наполнит пространство между волокнами бревна и выступи на нижнем торце. После того как раствор проникнет на всю длину ствола, заготовки можно уложить на естественную сушку под навес, исключив попадание влаги и солнца. Такое просачивание используется очень редко. Альтернативой служит обыкновенная ванна для просачивания. (Иисточник — из опыта форумчан Форумхаус.ру)
Следующий народный метод при детальном изучении выглядит фантастическим и невыполнимым, но ради принципа приведу его цитату: «Одним из действенных, экологически чистых (но увы не рекомендованных) средств обработки лаг, нижних венцов или обвязки являются составы на основе натурального воска с добавлением масла и прополиса. Деревянным домикам уже по 50-70 лет, а лаги, и в целом полы- в прекрасном состоянии. Сейчас многие советуют обработать лаги и обвязку также. (Источник — из опыта форумчан Форумхаус.ру). Что можно сказать по поводу такого способа. Он больше похож на фантазии и теоретические предположения, ведь растворить парафин или воск в масле — невозможно. Скорее всего автор имел ввиду раздельное применение таких средств как масло для пропитки и натирание воском. Я писал уже о таком способе в статье про обработку полков в парной комнате бани
Очень распространенный способ защиты заборов на Западе — Финский состав для окраски изготавливается из таких доступных составляющих: мука любая — ржаная или пшеничная — 800 г, железный купорос — 1,5 кг, кухонная соль — 400 г, сухая гашеная известь — 1,6к г, вода — 10 литров. Вся эта смесь доступных материалов готовится как кисель или клейстер для приклеивания обоев. В муку постепенно добавляют перемешивая холодную воду доводя смесь до консистенции сметаны. Половина воды (5л) подогревается и доливается в горячем состоянии. Готовый клейстер процеживают и и нагревают помешивая. При приготовлении постепенно добавляют соль и купорос. В последнюю очередь размешивают сухую гашеную известь или известковый пигмент. Наносить раствор луше теплым в 2 слоя после высыхания первой обработки. По свидетельствам старых мастеров такой обработки древесины хватает на срок до 15 лет.
Хвойные породы — самые устойчивые к гниению и поэтому обработка берёзовым дёгтем или еловуой живицей — самый старый и проверенный способ. Эти смоляные составы обладают высокой степенью защиты от грибков и жучков, но очень маркие, липкие, имеют сильный запах. Поверх них нельзя обрабатывать древесину — красить, шлифовать и т.п. Для открытого огня такая обработка легковоспламеняема. Поэтому дегтем и смолой живицы обрабатывают подземные части деревянных конструкций и не используют для внутренних работ.
Средство защиты — отработанное автомобильное масло (отработка). На сегодня — самый распространенный метод защиты конструкций из дерева в сельской местности для нежилых конструкций. Отработка имеет один самый важный фактор преимущества — бесплатная. Её лучше наносить в разогретом состоянии несколько раз, давая впитаться. Особенно тщательно отработкой пропитывают торцы и щели. Для большей надёжности отработку наливали на дно ям, а после вкапывания столба ещё и проливали вокруг него. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Кроме того в отработке много сажи — защитный пигмент от разрушительного ультрафиолетового излучения солнца. Некоторая часть кислотных солей убивает любой грибок в древесине. Недостатки — очень маркая и обладает траурным цветом. Железный (медный) купорос выделяет токсические вещества при нагревании. При попадании в организм человека вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта, раздражает кожные покровы и слизистую оболочку.
Сегодня продолжает использоваться метод обработки горячими битумом или гудроном. Нагретые и размешанные в солярке — они считаются лучшими средствами для обработки подземных конструкций из дерева. В деревянном строительстве такие обмазки используют для защиты первого венца или оклада срубов. Сегодня производятся битумные пропитки и мастики.
Масла и олифы — трудно назвать народными средствами. Они лежат в основе производства красок и лаков. Поэтому обладают хорошими свойствами: не трескаются и шелушатся. Лаки держатся более длительное время. Древесину лучше защищать горячими олифами или маслами для увеличения глубины просачивания. Текучесть таких средств защиты древесины в горячем состоянии — намного большая чем в холодном.
В сухом дереве вода быстрее всего распространяется с торца по капиллярам. Поэтому в одном из способов защиты торцов деталей применяется «расклепывание» ударами резинового или деревянного молотка поверхности торца. Капилляры в таком месте разрушаются и препятствуют легкому испарению влаги. Это сохраняет торцы более прочными и не дает им растрескаться. Дополнительную защиту можно прибавить к поверхности деревянных деталей путем обжига паяльной лампой. Тонкий слой обугленной древесины обладает бактерицидными свойствами, кроме того дополнительно разрушаются капилляры.

Структура древесины напоминает пучок тонких трубочек — капилляров вдоль ствола. Эти капиллярные волокна состоят из основы древесины — клетчатки (целлюлозы). Клетчатка со временем имеет свойство расщепляться на поли- и дисахариды, спирты, альдегиды и органические кислоты под воздействием ферментов. Хвойные (и в меньшей степени лиственные) породы кроме клетчатки содержат лигнин — органическое вещество похожее на фенол. А фенольные смолы являются хорошими бактерицидными веществами. Чтоб древесина была стойкая к воздействию вредных бактерий нужен в ее составе лигнин! Удаление лигнина из древесины — причина гниения и разрушения древесины.

Особенно хорошо разрушают лигнин ферменты грибов-сапрофитов (трутовики, опёнки и вешенки), а также небольшой ряд гнилостных грибов и бактерий. Такие насекомые как муравьи, древоточцы и некоторые черви «сожительствуют» с вредными грибами и бактериями. Они измельчают древесные волокна механически и способствуют активной ферментации целлюлозы и разрушению лигнина. Особенно хорошо такие процессы протекают при повышенной влажности.

Врага надо знать в лицо, чтоб организовать защиту древесины народными средствами

Самый страшный враг дерева — белый домовой гриб. Иногда он напоминает обыкновенную плесень, что не дает возможности правильно установить причину поражения древесины. При определенных условиях он может «сожрать» дубовый пол всего за один месяц! Поэтому в старину дома пораженные таким грибком сжигали. чтоб уберечь другие деревянные строения.

Антисептики и пропитки на основе современных достижений биохимиков — не народное средство защиты и обработки древесины — но самые эффективные и доступные на рынке строительных материалов.

dombrus.org.ua

Лучшая защита древесины от влаги и гниения:

Древесина с давних пор и по сей день является одним из прочных и экологически чистых материалов. Поэтому ее используют в ремонте и строительстве. Она обладает высоким уровнем декоративности, из-за чего потребители часто выбирают ее для отделки своих квартир и домов. Однако дерево выступает «живым» материалом. Поэтому нуждается в обработке, которая предотвращает порчу и гниение. Обрабатывать древесину можно синтетическими средствами и народными методами. О них и пойдет речь в статье.

Использование народных методов

Защита древесины от влаги и гниения может быть осуществлена народными средствами. Они имеют множество преимуществ перед синтетическими составами. Стоит такая обработка дешевле. Она является экологически безопасной и гипоаллергенной. Кроме того, доступна любому домашнему мастеру.

Древесину можно обработать с помощью прополиса и подсолнечного масла. Для этого материалы берутся в пропорции 1:3. Их следует хорошо перемешать и нанести на поверхность, предварительно очищенную от пыли с помощью мягкой губки. Этот способ защиты древесины от влаги и гниения хорош тем, что является максимально сильным и помогает исключить образование микроорганизмов. Однако имеет один большой недостаток, который выражен в том, что материал обретает повышенную способность к возгоранию. Поэтому следует учесть, целесообразно ли использовать подобную пропитку в каждом отдельном случае.

Довольно часто потребителями для обработки дерева используется железный купорос. Для этого следует приобрести готовый раствор, который хорошо перемешивается. В нём обмакивается мягкая губка или ветошь, которой осуществляется пропитка чистой древесины.

Защита древесины от влаги и гниения железным купоросом является идеальной для круглого бревна, так как средство не слишком затратно. Кроме того, чрезвычайно эффективно. При сильной пропитке материал будет готов прослужить довольно долго, не предусматривая проведения дополнительных работ по защите. Минус данного средства состоит лишь в длительной сушке.

Древесина, пропитанная железным купоросом, должна быть оставлена на открытом воздухе, при этом следует исключить воздействие на материал солнечных лучей. Можно использовать для этого специальный навес. Материал оставляется для сушки от недели до месяца.

Использование битума и автомобильного масла

Еще одним отличным вариантом защиты древесины от влаги и гниения своими руками является использование битума. Этот метод эффективен, а вот с точки зрения экологичности не является полностью безопасным. Это обусловлено тем, что бетон имеет свойства выделять вредные вещества при нагревании. По этой причине использовать битум не всегда рекомендуется.

Не относится к полностью экологическим материалам и автомобильное масло. Однако оно широко используется для обработки дерева. Масло способно защитить от гнили, плесени и короеда, однако не исключит возгорание, а будет лишь способствовать этому при воздействии пламени. Поэтому данное средство не всегда можно применять.

Использование финского метода

Защиту древесины от влаги и гниения можно осуществить финским методом. Он выражен в использовании следующих материалов:

соли;
муки;
воды;
железного купороса;
сухой гашеной извести.

Метод безвреден, но используется для обработки материала, который ложится в основу заборов и крыш. Состав имеет уникальные свойства, которые исключают быстрое его вымывание водой. Для приготовления смеси компоненты необходимо смешать, чтобы получился клейстер. Основная его часть будет состоять из муки и воды. Состав подогревается на медленном огне, после наносится на дерево в тёплом виде в два слоя. После полного впитывания и высыхания первого слоя можно приступать к нанесению второго.

Использование водорастворимых антисептиков

Защиту древесины от влаги и гниения можно осуществить водорастворимыми антисептиками. Они способны создать своеобразный барьер на поверхности, но от постоянного контакта с водой вымываются. Поэтому после нанесения такую смесь предстоит периодически обновлять.

Среди прочих подобных решений можно выделить кремнефториды аммония и натрия, которые представляют собой порошки без запаха. Они становятся прозрачными при контакте с водой. Пропитку с их помощью нужно осуществлять очень тщательно, чтобы состав полностью проник в волокна.

Еще один вариант обработки – фторид натрия. Он представляет собой белый порошок и легко смывается водой. У данного вещества есть одно большое преимущество, которое выражено в том, что оно не порождает коррозии металла, который может быть в дереве. Если вы хотите осуществить защиту древесины от гниения и влаги, то можно использовать импортные вещества, в основе которых содержатся следующие компоненты:

цинк;
хлор;
натрий;
калий бура.

Такие смеси обойдутся дороже, но отлично защищают древесину. В жилых помещениях использовать их не рекомендуется, так как они не столь экологичны и могут выделять токсичные вещества.

Использование органических и масляных паст

Помимо вышеперечисленных антисептиков, можно использовать специальные органические вещества и пасты. Они состоят из водорастворимых антисептиков, кремний фторидов и связывающих компонентов. Материалы устойчивы к влаге, поэтому могут быть использованы для обработки внешних деревянных конструкций. Со временем паста вымывается, поэтому ее периодически предстоит наносить на основание.

Для лучшей защиты конструкций после обработки следует укрыть их строительный гидроизоляционной пленкой. Защита древесины от гниения и влаги может быть осуществлена масляными антисептиками. Сюда следует отнести технические масла, которые обладают токсичностью. Среди их основных преимуществ – высокие антисептические свойства.

Материал не вымываются водой и защищает древесину почти от всех видов грибка. Составы масляного типа имеют резкий запах и тёмно-бурый цвет. В жилом помещении такой подход для защиты нецелесообразен, тогда как для свай, столбов коммуникаций и подставок для мостов масляные антисептики подходят отлично.

Использование олифы

Защиту древесины от влаги и гниения олифой тоже можно осуществить. Для этого используются некоторые разновидности упомянутого состава. Среди прочих следует выделить полунатуральные смеси, которые позволяют формировать на поверхности твердую плёнку с высоким уровнем блеска. Основание обретает водостойкость. Полунатуральная олифа хороша тем, что использовать ее можно в комбинации с лакокрасочными материалами или в качестве грунта.

В комбинированные составы добавляются модификаторы, которые улучшают качество смеси. Использовать комбинированные олифы можно не только для защиты древесины, но и в качестве подготовки перед нанесением краски или штукатурки. Осуществляя защиту древесины от влаги и гниения своими руками с помощью олифы, не следует забывать о том, что жидкость будет высыхать в течение суток или больше. В этот период не следует наносить слой краски или штукатурки. Синтетические олифы могут использоваться для пропитки, а ещё выступать в качестве основы для разведения масляных темных красок. Синтетическая олифа отлично подходит для внешней обработки.

Средства для древесины, контактирующей с землей

Защита древесины от влаги и гниения в земле может быть осуществлена средством NEOMID 430 Eco. Оно подходит для создания надежного барьера на поверхности материала, который в процессе эксплуатации постоянно контактирует с грунтом. Это вещество является противогрибковым антисептиком с невымываемыми свойствами.

Материал может подвергаться не только контакту с почвой, но и воздействию грунтовых солей, а также атмосферных осадков. Составом можно покрывать и внешние стены, несущие конструкции балок, перекрытий, лаг и брусьев. Отлично смесь подходит для дверных блоков и оконных проемов.

Это средство защиты древесины от влаги и гниения может быть нанесено на стропильные системы, заборы и изгороди, а также элементы конструкций, которые подвергаются сложным атмосферным условиям и низким температурам. Описываемая пропитка является радикальной. Она подходит для сложных эксплуатационных условий.

Антисептическая пропитка «Сенеж»

Для защиты древесины от гниения и влаги «Сенеж» можно использовать. Эта антисептическая пропитка имеет фильтр, который снижает воздействие на материал солнечных лучей. Состав является прозрачным. Он подходит для новых и ранее обработанных антисептиком стен. Среди основных свойств можно выделить впитываемость в волокна древесины и образование на ее поверхности атмосферостойкого полимерного покрытия, которое отличается грязе- и водоотталкивающими способностями.

Количество наносимых слоев может изменяться в пределах от 1 до 3. На один квадратный метр при однослойном нанесении понадобится примерно 60 г состава. Работать для пропитки можно валиком, кистью или распылителем. На отлип такая защита высыхает в течение одного часа, тогда как эксплуатировать основание можно будет через трое суток после нанесения.

Защита древесины внутри бани

Выбирая защиту древесины от влаги и гниения в бане, следует обратить внимание на «Тиккурила Супи Арктик». Этот акриловый сополимер относится к классу экологичности М1. В качестве растворителя используется вода. Средство наносится кистью на сухую поверхность, где образуется плёнка, исключающая впитывание влаги и грязи.

Еще одна бесцветная пропитка – «Тиккурила Супи Саунасуоя». Она имеет еле уловимый запах и обладает в составе антиплесневыми компонентами. В качестве основной задачи выступает защита потолка и стен в помещениях бани с повышенной влажностью. Эта смесь тоже относится к экологичным материалам, поэтому не опасна для человека.

Лучшие средства для бани

Выбирая лучшую защиту древесины от влаги и гниения, вы должны обратить внимание на «Текнос Сауна-натура». Это средство имеет сметанообразную консистенцию и еле уловимый запах. Отлично подходит для защиты древесины внутри сауны и бани, включая парную. Растворителем выступает вода. Смесь можно колеровать в разные цвета.

На основе акриловых смол изготавливается Belinka Interier Sauna, которая имеет воду и специальные добавки среди ингредиентов. Это бесцветное защитное средство используется для помещений из древесины. Материал обладает слабым запахом, а цвет поверхности после формирования пленки не изменяется. Текстура лишь выделяется.

Использовать состав необходимо, нанося его в два слоя распылителем, валиком или кистью. Первый слой будет сохнуть в течение 2 часов, последующие можно наносить через три часа. Эта пропитка имеет неплохое соотношение цены и качества.

На основе акриловых смол изготавливается «Сенеж сауна». Эта смесь имеет в составе специальные компоненты и воду. Прозрачное защитное средство не обладает растворителями и исключает оседание на поверхности загрязнений. Внутрь не проникают грибок и насекомые. Защитное средство наносится на предварительно очищенную поверхность с помощью кисти, велюрового или поролонового валика. Можно для удобства использовать краскопульт. Производитель рекомендует осуществлять нанесение слоев в количестве 1 или 2. Это касается помещения парной. Если обработка древесины производится в других комнатах бани, то количество слоев можно увеличить до трех.

В заключение

Прежде чем приступать к защите древесины, необходимо подобрать средства. Они могут быть предназначены для исключения контакта материала с влагой или почвой. В продаже встречаются составы, которые позволяют обеспечить комплексную защиту. Если вы хотите подобрать экологически чистую смесь, то лучше воспользоваться народными средствами, а вот более эффективными решениями становятся пропитки заводского производства.

Древесина – прочный, надежный и экологически безопасный материал, который успешно используется для возведения частных домов и бань на земельных участках. Несмотря на востребованность и отличные эксплуатационные характеристики, он обладает существенным недостатком – высокой гигроскопичностью и восприимчивостью к гниению. Чтобы предупредить возможное разрушение древесных волокон, требуется качественная и своевременная обработка дерева от гниения и влаги.

Причины гниения древесины

Основным негативным фактором, приводящим к разрушению древесины, является развитие плесени и патогенных микроорганизмов. Первичное заражение материала может наступить в результате нарушения технологии производства, неправильной транспортировки или складирования.

Активное развитие патогенов происходит под воздействием следующих факторов:

Высокая влажность воздуха – от 75 до 100%.
Повышенная влажность древесины – свыше 18%.
Недостаточный уровень воздухообмена в хранилище.
Существенные перепады температурных режимов.
Продолжительный прямой контакт с землей.
Ветровая нагрузка, воздействие осадков и солнечных лучей.

Чтобы правильно обработать древесину, необходимо учесть основные признаки деструктивного состояния материала. Процесс гниения начинается при заражении бруса или бревна (наиболее опасный вид плесени – гриб домовой, разрушающий даже предварительно обработанный материал).

Начальная стадия появления гнили сопровождается следующими признаками:

Изменение структуры древесины, появление мягкости и рыхлости.
Образование мелких трещин, сколов и повреждений.
Изменение природного оттенка.
Появление характерного гнилого запаха.

Правильная защита древесины от гниения и влаги существенно продлевает срок службы материала до 30 лет.

Эффективные способы борьбы с повышенной влагой и гниением

Существует два эффективных способа защиты дерева от негативных факторов: антисептирование и консервация.

Консервация предполагает нанесение защитного состава глубокого проникновения. В этом случае древесина подвергается длительному холодному или горячему вымачиванию либо обработке консервантом при помощи диффузора или автоклава. Подобная технология применяется в условиях промышленной подготовки материала.

Антисептирование предусматривает предварительную обработку древесины специальными средствами при помощи валика или пульверизатора. При выборе антисептика важно учитывать особенности конструкции и условия ее эксплуатации.

Для максимальной защиты деревянной доски, бруса или бревна могут применяться антисептики, пропитки, лаки и краски на органической, неорганической и комбинированной основе.

Антисептические составы

Для борьбы с ней применяются следующие составы:

С водоотталкивающими свойствами . Составы глубокого проникновения используются для предохранения древесины от гниения и разрушения. Они предназначены для обработки деревянных домов, бань и хозяйственных построек.
На водорастворимой основе . Они разработаны на основе фторидных и кремнефтористых соединений борной кислоты, бура и цинкового хлорида. Быстросохнущие и безопасные составы, которые могут использоваться для защиты поверхностей, восприимчивых к повышенной влаге.
На органической основе . Составы предназначены для обработки внутренних и наружных элементов деревянных конструкций. Способствуют образованию плотной водоотталкивающей пленки.
На масляной основе . После нанесения образуют плотное покрытие, устойчивое к негативному воздействию внешних факторов. Составы предназначены для обработки сухой или предварительно просушенной древесины. Нанесение на влажную поверхность может привести к внутреннему разрушению материала.
Комбинированного типа . Подобные составы могут использоваться для любого типа древесины, обеспечивают дополнительную защиту против возгорания.

Пропитки для дерева

Влагостойкие пропитки предназначены для защиты древесины от негативного воздействия атмосферных осадков. Они подходят для наружной обработки деревянных поверхностей жилых домов, беседок, бань, заборов и хозяйственных построек.

Водоотталкивающая пропитка для дерева может использоваться как в качестве самостоятельного защитного средства, так и совместно с антипиренами и антисептическими грунтовками глубокого проникновения.

Состав способен глубоко пропитать материал, обеспечивая защиту древесных волокон от поражения плесенью и патогенными микроорганизмами. Кроме того, он способствует устранению мелких трещин и улучшению воздушного обмена в древесине.

Жидкости на масляной основе

Подобные составы являются умеренно безопасными, способными выделять небольшое количество токсичных соединений, поэтому не подходят для проведения внутренних работ.

Другие защитные составы

Также для защиты древесины от негативного воздействия различных факторов применяются комбинированные составы, краски и лаки.

Комбинированные составы – специальные средства, предназначенные для защиты древесины от влаги, температурных перепадов и возгорания. Кроме того, они повышают стойкость материала к ультрафиолету и биологическому воздействию: загниванию, поражению плесенью, грибком и насекомыми.
Краски . Применяются для комплексной защиты от поражения микроорганизмами и плесенью, а также для повышения эстетичности и привлекательности деревянных поверхностей.
Лаки . Используются для предотвращения растрескивания и деформации древесины, обеспечивают матовость или глянец поверхности.

Народные средства для защиты дерева от гниения

Приготовить эффективный и недорогой антисептик для древесины можно самостоятельно из доступных компонентов. Приведем наиболее популярные рецепты народных средств:

Раствор на основе силикатного клея . Для получения раствора клей разводится водой в требуемой пропорции. Готовая масса распределяется на обрабатываемой поверхности тонким слоем при помощи широкой кисти.
Водный раствор на основе медного купороса . Для приготовления 5% раствора используется разбавленный в воде медный купорос, которым можно тщательно обрабатывать деревянные конструкции и элементы.
Раствор из погашенной извести . Для приготовления раствора используется 1 часть извести (негашеной) и 3 части воды. Компоненты смешиваются в металлической емкости до получения однородной массы, которая наносится на поверхность при помощи кисти или валика.
Масло из семян льна . Обеспечивает надежную защиту от гниения, насекомых и влаги. Обработка древесины от гниения льняным маслом выполняется на очищенную и подсушенную поверхность. Масло устойчиво к повышенной влаге и огню.
Смесь на основе уксуса и соды . Она позволяет устранить очаги заражения с поврежденных участков древесины. Вначале поверхность обрабатывается содой, после чего опрыскивается уксусом. Другой вариант предусматривает приготовление эссенции путем разведения соды уксусом. Готовым раствором необходимо покрыть пораженные участки и выдержать 5-10 минут.
Горячая смола . Разогретая смоляная масса используется для обработки наружных деревянных конструкций – заборов, скамеек, стульев и бревен, которые напрямую контактируют с грунтом.
Состав на основе калия бихромата и серной кислоты . Для приготовления состава смешиваются 5% растворы калия и кислоты в пропорции 1:1. Предназначается для обработки наружных поверхностей стен и верхнего слоя почвы.
Состав на основе соли и борной кислоты . Для приготовления состава 55 г борной кислоты и 900 г каменной соли разводится литром холодной воды. Древесина обрабатывается готовым составом 2-3 раза с интервалом в 1,5 часа между заходами.

Все вышеизложенные способы эффективны в том случае, если обработке подвергается чистая древесина или имеющая незначительную степень поражения.

Как нанести на дерево защитное покрытие

Технологически эффективный способ защиты древесины от гниения и разрушения – обработка антисептиками, пропитками, красками и лаками. Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при проведении подобных процедур:

При прямом контакте с химическими растворами для обработки древесины рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, маску и очки.
Обрабатываемая поверхность очищается от загрязнений, пыли, старого декоративного покрытия при помощи металлического скребка.
Выполняется зачистка поверхности щеткой с жесткой щетиной или наждачной бумагой средней зернистости.
Очищенная поверхность промывается водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства и оставляется на просушку.
Перед использованием конкретного защитного средства необходимо детально изучить инструкцию по применению.
Обработка осуществляется с торцевых частей, срезов, соединительных элементов и участков, имеющих повреждение.
Готовый состав наносится в несколько слоев с интервалом в 1,5-2 часа для просушки каждого слоя.

Дополнительная обработка готовыми составами для защиты от патогенных микроорганизмов, плесени, влажности и других негативных факторов существенно повышает уровень надежности и срок эксплуатации деревянных конструкций.

В последнее время все больше людей желает жить в домах из натуральных материалов, поэтому большую популярность приобрели дома из деревянного бруса. Такие постройки экологически чистые, комфортабельные и теплые. Но, к сожалению, имеют и недостаток – уязвимость дерева перед биологическими и природными факторами.

Дома из таких материалов подвергаются воздействиям различных грибков, лишайников, короедов и пр. Для того чтобы свести эти неблагоприятные воздействия к минимуму делается обработка брусового дома. Какие методы защиты существуют, мы рассмотрим в этой статье.

Важно. Для защиты древесины от неблагоприятных воздействий она обрабатывается различными средствами, которые называют антисептиками.
Такие мероприятия должны выполняться на всех этапах строительства, начиная от заготовки леса и заканчивая строительством.
Работа с антисептическими средствами
Больше всего страдают те деревянные элементы, которые контактируют непосредственно с землей, окружающей средой (особенно если она с высокой влажностью), а также при частых температурных перепадах и плохом проветривании.
Наиболее часто это такие элементы:
Подвалы;
Погреба;
Лаги в полу;
Черновой пол;
Нижние венцы дома.
Эти части являются базой всей конструкции, а сама обработка бруса антисептиком – мероприятие по их защите. Вполне возможно, что потребуется несколько таких защитных мероприятий на протяжении короткого периода.
Если того требуют обстоятельства, то выполняется обработка сильными антисептическими средствами.
Главной их задачей является:
Фиксация внутренней древесины и образование в ней химических соединений устойчивых к вымыванию;
Препятствие попаданию влаги;
Увеличение порога возгорания.
Цена их вполне приемлемая, а достоинства неоспоримы:
С помощью их можно остановить начавшиеся процессы разрушения и гниения;
Длительный срок защиты – не меньше двадцати лет;
Сохранение природной структуры;
Полная совместимость практически со всеми покрытиями, клеями и лаками.
Важно. Сильные средства-антисептики придают дереву другой оттенок.
Но если вам нужно обработать нижние венцы, черновые полы, половые лаги и прочие элементы домов из бруса, которые скрыты от глаз посторонних, то это не имеет значения.
Останавливаем гниение
К большому сожалению, процесс гниения древесины обратить нельзя. Что сгнило, то уже не пригодно.
Но можно попробовать остановить этот процесс, чтобы он не увеличил свои масштабы.
Инструкция к таким работам говорит следующее — нужно участок, который подвергся гниению, вырубить. Это можно сделать с помощью стамески или топора. В ходе этого процесса нужно вырубить и часть здоровой древесины;
Далее в полученное пространство устанавливают металлические (армирующие) стержни, прямо в здоровые участки. После всего этого происходит шпаклевка эпоксидной или акриловой шпатлевкой.
В начале гниения – в стартовой фазе, когда повреждения еще минимальны, поможет обработка бруса рубанком со снятием фасок. Затем брус пропитывается и может далее эксплуатироваться.
Нужно признаться, что это дорогостоящая и трудоемкая процедура, поэтому лучше вовремя проводить предупреждающие мероприятия – применять противогнилостные пропитки, медный купорос и минеральные масла. Лучше предупредить проблему, чем исправлять её последствия.
Снимаем старую краску (масляную)
Некоторые мастера советуют применять строительный фен. Под воздействием нагретого воздуха краска начинает отслаиваться. Перед началом нагревания желательно немного сбрызнуть древесину – влага вспучит краску.
В строительных магазинах продаются специальные растворы для снятия старых красок, к примеру, СП – 7 или АТФ – 1.
Покраска деревянных поверхностей
Древесина имеет высокие гигроскопичные свойства и в зависимости от влажности способна изменять свои геометрические свойства. Внешняя или внутренняя обработка дома из профилированного бруса начинается с того, что материалы нужно тщательно высушить. Для этого на протяжении двух-трех недель должна стоять сильная жара, то есть идеальное время для покраски — это лето.
Следующий обязательный пункт – использование грунтовки, без неё проводить эти работы нет смысла. Грунтовка необходима для того, чтобы закрыть все микропоры в материале и не допустить проникновению в него влаги. При использовании масляной краски нужно проверить, чтобы олифа была подсолнечная или льняная.
Важно. В статье рассмотрена обработка натурального деревянного бруса, если вам потребуется обработка имитации бруса, то она выполняется по-другому, в зависимости от вида используемых материалов и компонентов.
После процесса грунтовки брус окрашивается двумя слоями железного или свинцового сурика или масляными красками. Заключительный слой – это глифталевые или пентафталевые эмали. Их задача – это образование водонепроницаемой пленки. Деревянный брус, окрашенный таким способом, прослужит на протяжении многих лет.
Нужно знать, что процесс окрашивания древесины этим методом можно применять лишь тогда, когда брус защищен от попадания влаги изнутри и снаружи. То есть внутри дома должна быть предусмотрена пароизоляция, если она отсутствует, то применяются только «дышащие» покрытия. Их основное преимущество в том, что они не выполняют закупорку древесных пор (не происходит нарушение их структуры), и она свободно продолжает дышать .
В народе стали широко известны «финский» и «шведский» состав покрытий, они оба обладают неоспоримыми преимуществами перед масляными красками. К тому же они более долговечны, а повторная обработка дома из бруса снаружи не требует удаления старых покрытий.
Недостаток всего один – их нельзя наносить на масляную краску, поэтому окрашивать нужно свежий сухой брус. Перед этим нужно обязательно удалить все смоляные потеки. Последнее выполняется методом протирки изопропиловым спиртом или ацетоном.
Также может помочь десяти процентный раствор кальцинированной соды, имеющий температуру около пятидесяти градусов. Поверхность протирают пару раз и обмывают чистой водой.
Итоги
От качества обработки будет напрямую зависеть срок службы дома и комфорт проживания в нем. (см. также статью ) Лучше всего не пренебрегать предупредительными работами, так как их отсутствие может привести к тяжелым для вашего кошелька последствиям.В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Все фото из статьи

Древесина является одним из наиболее распространенных строительных материалов, из которых зачастую на загородных участках выполняют беседки, заборы, лавочки, веранды и пр. Чтобы все эти изделия смогли прослужить многие годы, необходимо периодически выполнять обработку древесины защитными составами от всевозможных негативных факторов. В данной статье мы подробно рассмотрим, как и чем правильно обработать дерево своими руками.

Общие сведения

На долговечность изделий из древесины негативно влияет ряд факторов:

Если не защитить дерево от этих негативных факторов, то очень быстро изделие придет в негодность. Поэтому обработка является обязательной процедурой, причем от качества ее выполнения напрямую зависит долговечность деревянной конструкции.

На фото — пример необработанного сгнившего дерева

Выполняется данная процедура, как правило, в два этапа:

Ниже подробней ознакомимся с каждым из этих этапов.

Пропитка

Предназначение

Решая чем обработать деревянную беседку на улице, лавочку или другую конструкцию, в первую очередь необходимо подобрать пропитку-антисептик.

Правда, современные составы, как правило, оказывают комплексное воздействие, причем являются не только антисептиками, но и антипиренами, защищающими древесину от возгорания. Кроме того, зачастую пропитки содержат масло или воск, предотвращающий проникновение влаги в структуру дерева. Некоторые из них являются декоративными и могут использоваться вместо лакокрасочного покрытия.

Альтернативой пропиткам служат антисептические грунтовки. По сути, они оказывают такое же воздействие на дерево что и пропитки, но кроме этого улучшают адгезию лакокрасочного покрытия с деревом.

Обработка пропиткой

Процесс нанесения пропитки на древесину выглядит следующим образом:

Прежде чем обработать деревянный забор на улице или любую другую конструкцию в первую очередь нужно подготовить поверхность . А именно – удалить старое покрытие, а также очистить от грязи и пыли.
Затем поверхность надо ошкурить мелкой наждачной бумагой , что позволит пропитке лучше впитаться.
После этого можно приступать непосредственно к нанесению состава . Покрыть поверхность грунтовкой можно при помощи кисточки или малярного валика. Некоторые виды пропиток втирают при помощи мягких тампонов.
После просыхания, состав наносится на поверхность еще раз .

На этом процесс обработки древесины пропиткой завершен.

Лакокрасочное покрытие

Виды покрытий

Большинство пропиток не в состоянии обеспечить полную защиту дерева, поэтому дополнительно поверхность нужно . В настоящее время на рынке имеется огромный ассортимент всевозможных лакокрасочных покрытий.

От их выбора зависят такие моменты, как:

Внешний вид изделия;
Долговечность защитного слоя;
Экологичность;
Скорость высыхания обработанной поверхности и пр.

Ниже подробней ознакомимся с наиболее распространенными типами составов и их основными свойствами:

Тип ЛКП	Особенности
Воднодисперсионная краска	В последнее время данные виды красок пользуются большой популярностью, что связано со следующими их положительными качествами: Долговечность; Устойчивость к атмосферным воздействиям; Экологичность, благодаря тому, что в качестве растворителя используется вода; Быстрое высыхание; Возможность получения любого цвета и оттенка путем добавления колера. Как правило, эти покрытия образуют привлекательную матовую поверхность с сохранением структуры древесины. Что касается недостатков, то к ним относится лишь достаточно высокая цена.
В отличие от предыдущего состава образует на поверхности яркую глянцевую пленку. Следует отметить, что алкидные эмали устойчивы не только к атмосферным, но и механическим воздействиям. К тому же они быстро высыхают и не желтеют под воздействием солнца. Единственное, следует учитывать, алкидные эмали и краски издают сильный токсичный запах. Правда, после высыхания он исчезает.
Полиуретановая эмаль	Обладает хорошей устойчивостью к истиранию и механическим нагрузкам. Поэтому выбирая чем обработать деревянную скамейку на улице или даже пол на веранде, можно отдать предпочтение полиуретановой эмали. Она будет надежно защищать поверхность на протяжении нескольких лет, несмотря на самые разные негативные воздействия окружающей среды. Правда, следует учитывать, что стоимость полиуретановых эмалей довольно высокая. Поэтому не всегда целесообразно их использовать.
Масляная краска	Еще не так давно данный тип покрытия был наиболее распространенным, однако, в последнее время популярность масляных красок резко снизилась. Это связано с появлением на рынке более качественных материалов. Дело в том, что масляные краски быстро начинают облущиваться и желтеть на солнце, к тому же являются достаточно токсичными. Единственное их достоинство заключается в низкой стоимости.
Полиуретановый лак	Является одним из наиболее распространенных прозрачных покрытий. Полиуретановый лак хорошо противостоит различным негативным атмосферным воздействиям, к тому же отлично «ложится» и быстро высыхает.
Лак на водной основе	Также обладает хорошими эксплуатационными качествами, однако, долго высыхает. Поэтому его можно использовать далеко не во всех случаях.
Как несложно догадаться из названия, применяется для обработки яхт. Данное покрытие является наиболее надежным и долговечным среди лаков. Правда, стоимость таких составов довольно высокая.

Совет!
Выбирая чем обработать деревянное крыльцо на улице, следует учитывать дизайн дома и окружающего экстерьера.
Если, к примеру, дом отделан вагонкой, то наилучшим решением будет вскрытие крыльца полиуретановым или яхтным лаком.

Покраска

Чтоб лакокрасочное покрытие надежно защищало дерево необходимо не только подобрать подходящий его тип, но и правильно выполнить покраску.

Инструкция по обработке поверхности лаком или краской выглядит следующим образом:

Первым делом необходимо устранить все имеющиеся дефекты на поверхности древесины – сколы, трещины и т.д. Для этого надо . После этого обработанные участки нужно отшлифовать.
Далее надо подготовить лакокрасочное покрытие – тщательно взболтать жидкость, если краска колеруется, то нужно добавить необходимое количество красителя, чтобы получить нужный цвет или оттенок.

Затем покрытие наносится на поверхность . Для краски можно использовать кисть, малярный валик или даже специальный распылитель. Лак обычно наносится кистью либо мягким тампоном.

Наносить покрытие необходимо равномерным тонким слоем. Инструмент предварительно надо тщательно отжимать, чтобы не допустить потеков.

После просыхания первого слоя ЛКП наносится второй раз. Как правило, двух слоев достаточно, чтобы получить качественную поверхность.

Совет!
После работы инструмент сразу же нужно тщательно отмыть, чтобы им можно было воспользоваться при следующей обработке древесины.

На этом процесс обработки дерева завершен.

Вывод

Обработка древесины является крайне ответственной процедурой, от которой зависит внешний вид деревянных конструкций и их долговечность. Для надежной защиты, обработка должна быть комплексной с использованием пропитки и лакокрасочного покрытия.

Ознакомиться с дополнительной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Чем пропитать дерево, чтобы оно не гнило — sdelayzabor.ru

Древесина – один из наиболее распространенных стройматериалов в мире. Она широко применяется как для возведения зданий, так и для внутренней отделки, благодаря прочности, долговечности и превосходным эстетическим характеристикам. Поскольку это натуральный материал, он подвержен биоразложению под действием влаги и микроорганизмов, поэтому важно предотвратить гнилостный процесс. Как и чем проводится обработка древесины от гниения?

Причины гниения

Основной враг древесины – это грибок, который вызывает ее гниение. «Заражение» может произойти в результате неправильного хранения и перевозки. Активное размножение микроорганизмов провоцирует целый набор сопутствующих факторов:

Повышенная влажность воздуха – до 90%.
Застой кислорода.
Воздействие влаги.
Перепады температур и промерзание.
Длительный контакт с почвой.

Грибок на древесине

Профилактика гниения древесины

Для предотвращения появления плесени еще до начала строительства существует множество профилактических мероприятий. Поскольку влажность дерева после сруба меняется от сезона к сезону, сушить в естественных условиях его необходимо минимум 1 год.

Выделяют ряд методов предотвращения процессов биоразложения и негативного воздействия влаги:

Гидроизоляция.
Окрашивание специальными составами.
Водонепроницаемость крыши.
Тепло- и пароизоляция.

Фундамент под сооружение из дерева всегда должен располагаться выше уровня грунта, также необходимо обустраивать систему дренажа и отмостки. Сад возле дома с высокими деревьями – плохая идея, поскольку они будут препятствовать естественной сушке.

Также для профилактики гнилостных процессов необходимо каждый год осматривать дом. Если выявлены признаки грибка, материал стоит взять на пробу для определения его влажности и плотности.

Профилактически мероприятия важны, поскольку у древесины, пораженной грибком, снижаются многие физические показатели: она становится до 30 раз менее твердой, в 3 раза менее плотной. Все это приводит к перекосу оконных проемов, подвижке стен, вплоть до расшатывания конструкции.

Если же биоразложение началось, его можно сдержать с помощью специальных средств – как магазинных, так и народных.

Антисептики

Если плесень уже появлялась, то предотвратить ее разрастание можно с помощью антисептических средств. Они подавляют размножение на деревянных поверхностях микроорганизмов, которые вызывают гниение.

Сегодня в магазине обычно есть что выбрать из антисептиков

При выборе конкретного средства следует обращать внимание на такие показатели, как возможный вред для человека и животных, антикоррозионные свойства и воздействие на качество дерева.

Все антисептики условно делятся на 3 группы:

Водорастворимые средства.
Маслянистые.
Пастообразные.

В особую категорию выделяют средства, растворимые исключительно в органических веществах.

Водорастворимые антисептики

Самая распространенная пропитка – фторид натрия. Его популярность объясняется набором существенных плюсов:

высокая эффективность;
хорошая проникающая способность;
отсутствие неприятного запаха.

Фторид натрия не ухудшает эстетические свойства древесины и не вызывает коррозию деталей из металла, которые с ней контактируют. Для того чтобы защитить дерево от гниения, также нередко используют ББК-3 и ГР-48.

ББК-3 – это раствор буры и борной кислоты. Он относительно безопасен для людей и животных, а также обладает отличной проникающей способностью.

ГР-48 – это препарат на основе пентахлорфенола. Он защищает доски не только от негативного воздействия влаги и биоразложения, но и от синевы.

Нередко используются средства, в составе которых присутствует сразу несколько действующих веществ – например, ХХЦ на основе хромпика и хлористого цинка. Однако эта пропитка имеет 2 существенные минуса: токсичность и возможность окрашивания дерева.

Маслянистые и пастообразные антисептики

Маслянистые антисептические средства считаются самими сильными в своем роде. Они применяются для защиты деревянных стен от негативного воздействия влаги и почвы. Однако маслянистая пропитка обладает и двумя серьезными недостатками: резким неприятным запахом и способностью окрашивать древесину в темно-коричневый цвет.

Пастообразные антисептики состоят из трех основных компонентов:

Водорастворимого антисептика.
Наполнителя.
Глины или битума в качестве связующего звена.

Органически растворимые антисептики – это средства наподобие ПЛ, содержащие пентахлорфенол и нефтепродукты. Однако из-за высокой токсичности используются они редко.

Применение органически растворимых антисептиков оправдано для обработки дерева при воздействии влаги, чтобы избежать сушки. Используя эти средства, необходимо позаботиться об индивидуальной защите: перчатках и респираторе.

Как наносить пропитку на древесину

Для того чтобы обработать дерево антисептическим составом, используют разные методы. Наиболее эффективным способом считается погружение материала в ванны с активным веществом. Единственный минус метода – его дороговизна.

Второй способ – пропитка с использованием автоклавов. Этот метод основан на воздействии высокого давления, которое способствует глубокому впитыванию состава в материал.

Часто на доски наносят специальные пасты – они обладают хорошей проникающей способностью и эффективно защищают материал от грибка. Нередко антисептические средства наносят с помощью валиков, кистей или просто разбрызгивают из пульверизатора.

Нанесение антисептика при помощи кисти, а также пульверизатора

Наносить состав всегда необходимо на сухую поверхность, которая не была покрыта лаком или эмалью, поскольку в этих случаях средство не сможет впитаться.

Первым делом требуется обработать участки, на которых уже началось гниение. Обычно это торцы здания и срезы. Лучше всего проводить процедуру при температуре от +20 до +25. Если же температура опустилась ниже +5, обработка антисептиком не даст результата.

Народные средства для пропитки

Если гнилостный процесс не успел сильно разрастись, предотвратить дальнейшее разрушение дерева помогут народные средства:

Силикатный клей.
Сода и уксус.
Раствор бихромата калия.
Медный купорос.
Смола.
Соль и борная кислота.

Самый простой способ – применение силикатного клея. Требуется развести его водой, а полученный раствор нанести на участки, где наблюдается биоразложение. Также можно обработать места гниения содой, а сверху побрызгать уксусом из пульверизатора.

Бихромат калия используют, смешивая в равных пропорциях с серной кислотой. Полученным составом следует обработать не только доски на улице, но и до 50 см почвенного слоя.

Еще одно эффективное подручное средство для профилактики гниения древесины – медный купорос. Для приготовления состава берут 100 г вещества на 10 л воды.

Для наружной обработки можно использовать смолу, а также смесь из 1 кг соли и 50 г борной кислоты, которые размешивают в 5 л крутого кипятка. Такой состав необходимо нанести на древесину несколько раз, выжидая по паре часов, чтобы средство успело впитаться.

Обработка финским методом

Финский метод – это особый способ обработки древесины для защиты от влаги и гниения. Понадобится набор ингредиентов:

соль;
мука;
вода;
гашеная известь;
железный купорос.

Такой состав держится на материале очень долго, не смываясь водой. Несмотря на безопасность способа, использовать его рекомендуется только для защитной обработки дерева, предназначенного для заборов и крыш.

Перечисленные ингредиенты необходимо смешать до консистенции, напоминающей сметану, причем основная часть смеси должна базироваться на муке и воде. После тщательного перемешивания состав следует немного подогреть на слабом огне, а когда он станет теплым, нужно быстро нанести его на доски.

После высыхания первого слоя необходимо обработать материал еще раз. Если состав к этому времени остыл, потребуется его еще раз подогреть.

Чем пропитать дерево от гниения. Защита и обработка дерева от гниения и влаги. Топ лучших средств для наружной обработки дерева

Из-за воздействия природных факторов для всех пород дерева существует опасность появления грибка и гнили. Пропитка для дерева от влаги и гниения защитит его от нежелательных процессов и подарит долговечность строению.

Регулярная обработка древесины защитными пропитками защитит от гниения и продлит срок службы дерева.

Почему и как нужно защищать деревянные конструкции?

Популярность использования дерева в строительной индустрии и мебельной промышленности обусловлена многими факторами: легкостью обработки, экологичностью, прекрасным внешним видом, прочностью, универсальностью, долговечностью и простотой монтажа. Однако есть и существенный минус использования, а именно подверженность дерева гниению.

Водоотталкивающая пропитка незаменима для изделий из дерева, которые расположены в помещениях с повышенной влажностью.

Разные породы деревьев имеют неодинаковую устойчивость к воздействию процесса гниения. Более устойчивые — хвойные породы. Однако под влиянием ветра, солнца, дождя или снега даже самые прочные и твердые деревянные изделия обязательно подвергаются гниению и преждевременному разрушению.

Возникает необходимость в защите дерева, и сделать это можно, обработав его специальными защитными пропитками от гниения и влаги. В первую очередь это касается тех элементов здания, которые контактируют с внешней средой.

А во вторую — помещений с перепадами влажности и температур. Поэтому защита дерева делается не только в профилактических целях, но и при появлении первых признаков гниения или появления грибка.

Ушли в прошлое времена, при которых древесину заготавливали только осенью, чтобы до лета, когда ее будут обрабатывать, она успела высохнуть. Тогда процесс гниения древесине был нестрашен. Современное строительство предлагает множество эффективных способов защиты от гниения. Среди них конструктивные меры, предполагающие изолирование деревянных конструкций от контакта с грунтом, камнем, бетоном и металлом, защиту от климатических воздействий, устройство специальных вентиляционных систем, защита древесины с применением разнообразных антисептических составов. Для того чтобы не «заблудиться» в широком ассортименте и сделать правильный выбор, нужно знать основные характеристики пропиточных веществ и условия их применения.

Классификация пропиток

Пропитки для дерева от влаги и гниения условно можно разделить на следующие группы:

Льняное масло считается экологически чистым продуктом, оно хорошо защищает дерево от влаги.

Водоотталкивающие пропитки. Наиболее эффективные. Они проникают в глубокие слои древесины, гарантируя защиту дерева от гниения на длительный срок. К недостаткам водоотталкивающих пропиток нужно отнести резкий запах. Используются для обработки деревянных конструкций, которые будут монтироваться в сырых помещениях, таких как баня, сауна, прачечная, погреб и др. Избыточная влажность помещения не влияет на эффективность водоотталкивающих пропиток.
Пропитки на масляной основе. Образуют на поверхности дерева очень тонкую и прочную водонепроницаемую пленку. К минусам нужно отнести токсичность пропиток на масляной основе, в связи с чем их применение для жилых помещений не рекомендуется. Пропитками на масляной основе обрабатываются абсолютно сухие изделия, поэтому их использование при естественном уровне влажности заготовок недопустимо.
Водорастворимые пропитки. Изготавливаются чаще всего на основе фторида натрия, водные растворы которого имеют разную концентрацию. Водорастворимые пропитки пользуются в быту благодаря экологической чистоте, отсутствию запаха и минимальному времени высыхания. Предназначены для помещений с умеренной влажностью. Ими можно обрабатывать оконные рамы, дверные косяки, мебельные изделия и любые деревянные поверхности при условии отсутствия контакта обработанного дерева с влагой.
Пропитки с летучей основой. Средство для защиты древесины изготавливается путем добавления растворителя в специальные лаки и краски. В структуру древесины подобного рода пропитки проникают неглубоко, однако пленка, которая образуется на поверхности, толстая и прочная. В основном пропитки с летучей основой рекомендуются для наружных работ, но допускается их использование и при внутренних отделках. Пропитки с летучей основой придают обработанным поверхностям привлекательный вид. Недостаток — долгое высыхание.

Пропитки с узконаправленным действием не применяются широко, гораздо большую распространенность получили пропитки комплексного действия. В помещениях с повышенной влажностью часто развивается грибок. Значит, и пропитка должна быть ориентирована на защиту древесины от влаги и грибка. Высокую степень защиты имеют пропитки «Сенеж Ультра»,» Акватекс Бальзам», «Древесный лекарь», «Биосепт», «Пинотекс База».

Выбирая пропитку, следует выяснить ряд моментов:

Не возникнет ли от пропитки коррозия металла, если деревянные заготовки предполагается в дальнейшем скреплять друг с другом метизами?
Какова глубина проникновения пропитки? Подойдет ли она для помещений с избыточной влажностью (бань, прачечных и др.)?
Какова длительность действия пропитки? Какое средство имеет наиболее длительный срок действия?
Какова реакция пропитки на повышение-понижение температуры? Не выделяет ли она вредных веществ при применении в помещениях с нестабильной температурой?
Каково воздействие пропитки на споры грибка? Дает ли она защиту от появления грибка?
Какова безопасность пропитки для людей и домашних животных? Возможно ли ее использовать в жилых помещениях?
Как действует пропитка на само дерево? Совместима ли она с другими материалами?

Ответы на все указанные вопросы можно найти в инструкциях по применению пропиток для защиты древесины. Поэтому с ними нужно внимательно ознакомиться.

Пропитки своими руками

Существуют и старые способы защиты древесины от гниения и грибка.

Приведем некоторые из них:

Обработка раствором медного купороса (100 г вещества на ведро воды). Применяется для периодической обработки деревянных конструкций внешней отделки и заборов.
Защита древесины отработанным машинным маслом. Применяется для элементов нижнего венца, столбов и свай. Отработку наносят в разогретом состоянии несколько раз, давая впитаться.
Обработка льняным маслом. Применяется для защиты деревянных поверхностей от влаги, гнили и вредителей.
Обработка (обмазка) горячим битумом или гудроном. Применяется как долговременная защита деревянных поверхностей даже в условиях повышенной влажности.
Защита древесины гашеной известью. Применяется для защиты от грибка и вредителей, создается слой гидроксида кальция.
Обработка раствором поваренной соли и борной кислоты (на 5 л кипятка 1 кг соли 50 г борной кислоты).

При работе с антисептическими средствами не забывайте о мерах предосторожности. Применяйте пропитки только по назначению.

Пропитанная древесина, безусловно, не только увеличит срок службы, но и повысит надежность всей деревянной конструкции.

Использование народных методов

Использование битума и автомобильного масла

Использование финского метода

соли;
муки;
воды;
железного купороса;
сухой гашеной извести.

Использование водорастворимых антисептиков

цинк;
хлор;
натрий;
калий бура.

Использование органических и масляных паст

Использование олифы

Средства для древесины, контактирующей с землей

Антисептическая пропитка «Сенеж»

Защита древесины внутри бани

Лучшие средства для бани

В заключение

Причины гниения древесины

Активное развитие патогенов происходит под воздействием следующих факторов:

Высокая влажность воздуха – от 75 до 100%.
Повышенная влажность древесины – свыше 18%.
Недостаточный уровень воздухообмена в хранилище.
Существенные перепады температурных режимов.
Продолжительный прямой контакт с землей.
Ветровая нагрузка, воздействие осадков и солнечных лучей.

Предварительная обработка дерева

Чтобы правильно обработать древесину, необходимо учесть основные признаки деструктивного состояния материала. Процесс гниения начинается при заражении бруса или бревна грибком (наиболее опасный вид плесени – гриб домовой, разрушающий даже предварительно обработанный материал).

Начальная стадия появления гнили сопровождается следующими признаками:

Изменение структуры древесины, появление мягкости и рыхлости.
Образование мелких трещин, сколов и повреждений.
Изменение природного оттенка.
Появление характерного гнилого запаха.

Правильная защита древесины от гниения и влаги существенно продлевает срок службы материала до 30 лет.

Эффективные способы борьбы с повышенной влагой и гниением

Существует два эффективных способа защиты дерева от негативных факторов: антисептирование и консервация.

Антисептические составы

Антисептики для древесины эффективны в том случае, когда уже имеются серьезные очаги заражения плесенью.

Для борьбы с ней применяются следующие составы:

С водоотталкивающими свойствами. Составы глубокого проникновения используются для предохранения древесины от гниения и разрушения. Они предназначены для обработки деревянных домов, бань и хозяйственных построек.
На водорастворимой основе. Они разработаны на основе фторидных и кремнефтористых соединений борной кислоты, бура и цинкового хлорида. Быстросохнущие и безопасные составы, которые могут использоваться для защиты поверхностей, восприимчивых к повышенной влаге.
На органической основе. Составы предназначены для обработки внутренних и наружных элементов деревянных конструкций. Способствуют образованию плотной водоотталкивающей пленки.
На масляной основе. После нанесения образуют плотное покрытие, устойчивое к негативному воздействию внешних факторов. Составы предназначены для обработки сухой или предварительно просушенной древесины. Нанесение на влажную поверхность может привести к внутреннему разрушению материала.
Комбинированного типа. Подобные составы могут использоваться для любого типа древесины, обеспечивают дополнительную защиту против возгорания.

Пропитки для дерева

Жидкости на масляной основе

Масляные жидкости применяются для наружной защиты древесины от гниения и разрушения. Они способны защитить поверхность от негативного воздействия атмосферных осадков за счет образования прочной водоотталкивающей пленки.

Масляная защита древесины от гниения используется для обработки сухой или предварительно просушенной поверхности. Сюда можно отнести следующие виды масел: креозотовое и антраценовое, получаемые при механической обработке коксовой смолы.

Другие защитные составы

Комбинированные составы – специальные средства, предназначенные для защиты древесины от влаги, температурных перепадов и возгорания. Кроме того, они повышают стойкость материала к ультрафиолету и биологическому воздействию: загниванию, поражению плесенью, грибком и насекомыми.
Краски. Применяются для комплексной защиты от поражения микроорганизмами и плесенью, а также для повышения эстетичности и привлекательности деревянных поверхностей.
Лаки. Используются для предотвращения растрескивания и деформации древесины, обеспечивают матовость или глянец поверхности.

Народные средства для защиты дерева от гниения

Раствор на основе силикатного клея. Для получения раствора клей разводится водой в требуемой пропорции. Готовая масса распределяется на обрабатываемой поверхности тонким слоем при помощи широкой кисти.
Водный раствор на основе медного купороса. Для приготовления 5% раствора используется разбавленный в воде медный купорос, которым можно тщательно обрабатывать деревянные конструкции и элементы.
Раствор из погашенной извести. Для приготовления раствора используется 1 часть извести (негашеной) и 3 части воды. Компоненты смешиваются в металлической емкости до получения однородной массы, которая наносится на поверхность при помощи кисти или валика.
Масло из семян льна. Обеспечивает надежную защиту от гниения, насекомых и влаги. Обработка древесины от гниения льняным маслом выполняется на очищенную и подсушенную поверхность. Масло устойчиво к повышенной влаге и огню.
Смесь на основе уксуса и соды. Она позволяет устранить очаги заражения с поврежденных участков древесины. Вначале поверхность обрабатывается содой, после чего опрыскивается уксусом. Другой вариант предусматривает приготовление эссенции путем разведения соды уксусом. Готовым раствором необходимо покрыть пораженные участки и выдержать 5-10 минут.
Горячая смола. Разогретая смоляная масса используется для обработки наружных деревянных конструкций – заборов, скамеек, стульев и бревен, которые напрямую контактируют с грунтом.
Состав на основе калия бихромата и серной кислоты. Для приготовления состава смешиваются 5% растворы калия и кислоты в пропорции 1:1. Предназначается для обработки наружных поверхностей стен и верхнего слоя почвы.
Состав на основе соли и борной кислоты. Для приготовления состава 55 г борной кислоты и 900 г каменной соли разводится литром холодной воды. Древесина обрабатывается готовым составом 2-3 раза с интервалом в 1,5 часа между заходами.

Как нанести на дерево защитное покрытие

При прямом контакте с химическими растворами для обработки древесины рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, маску и очки.
Обрабатываемая поверхность очищается от загрязнений, пыли, старого декоративного покрытия при помощи металлического скребка.
Выполняется зачистка поверхности щеткой с жесткой щетиной или наждачной бумагой средней зернистости.
Очищенная поверхность промывается водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства и оставляется на просушку.
Перед использованием конкретного защитного средства необходимо детально изучить инструкцию по применению.
Обработка осуществляется с торцевых частей, срезов, соединительных элементов и участков, имеющих повреждение.
Готовый состав наносится в несколько слоев с интервалом в 1,5-2 часа для просушки каждого слоя.

Довелось мне в юном возрасте готовить реферат про старинный сользавод, в котором соль добывали из жидкой соляной рапы при выпаривании. Самое старое предприятие в Европе сегодня работает с большими перебоями, но поваренная соль его производства на прилавках можно найти. Примечательным было то, что в музее предприятия были остатки труб, по которым соленая рапа перемещалась между цехами завода. Они были из дерева. И состояние их было удовлетворительное не смотря на сотни лет, которые они пролежали в земле. Соль законсервировала пустотелые трубы, сделанные из прямых стволов. В народных средствах обработки и защиты древесины от гниения и жучка сегодня также применяется соль. Вот несколько рецептов, которые живут до сих пор не благодаря эффективности, а вопреки химическим средствам защиты.

Спорные и проверенные методы защиты древесины

Свежезаготовленное бревно — кругляк (в коре, но без суков) выставляются на вертикальной эстакаде верхушками вниз. К комлю ствола привязывается герметично полиэтиленовый мешок с раствором медного купороса или устанавливается емкость из которой раствор по пропитанной влажной тряпке контактирует с торцом бревна. Через некоторое время соляной раствор под действием гравитации и благодаря естественному движению соков в стволе наполнит пространство между волокнами бревна и выступи на нижнем торце. После того как раствор проникнет на всю длину ствола, заготовки можно уложить на естественную сушку под навес, исключив попадание влаги и солнца. Такое просачивание используется очень редко. Альтернативой служит обыкновенная ванна для просачивания. (Иисточник — из опыта форумчан Форумхаус.ру)
Следующий народный метод при детальном изучении выглядит фантастическим и невыполнимым, но ради принципа приведу его цитату: «Одним из действенных, экологически чистых (но увы не рекомендованных) средств обработки лаг, нижних венцов или обвязки являются составы на основе натурального воска с добавлением масла и прополиса. Деревянным домикам уже по 50-70 лет, а лаги, и в целом полы- в прекрасном состоянии. Сейчас многие советуют обработать лаги и обвязку также. (Источник — из опыта форумчан Форумхаус.ру). Что можно сказать по поводу такого способа. Он больше похож на фантазии и теоретические предположения, ведь растворить парафин или воск в масле — невозможно. Скорее всего автор имел ввиду раздельное применение таких средств как масло для пропитки и натирание воском. Я писал уже о таком способе в статье про обработку полков в парной комнате бани
Очень распространенный способ защиты заборов на Западе — Финский состав для окраски изготавливается из таких доступных составляющих: мука любая — ржаная или пшеничная — 800 г, железный купорос — 1,5 кг, кухонная соль — 400 г, сухая гашеная известь — 1,6к г, вода — 10 литров.
Вся эта смесь доступных материалов готовится как кисель или клейстер для приклеивания обоев. В муку постепенно добавляют перемешивая холодную воду доводя смесь до консистенции сметаны. Половина воды (5л) подогревается и доливается в горячем состоянии. Готовый клейстер процеживают и и нагревают помешивая. При приготовлении постепенно добавляют соль и купорос. В последнюю очередь размешивают сухую гашеную известь или известковый пигмент. Наносить раствор луше теплым в 2 слоя после высыхания первой обработки. По свидетельствам старых мастеров такой обработки древесины хватает на срок до 15 лет.
Хвойные породы — самые устойчивые к гниению и поэтому обработка берёзовым дёгтем или еловуой живицей — самый старый и проверенный способ. Эти смоляные составы обладают высокой степенью защиты от грибков и жучков, но очень маркие, липкие, имеют сильный запах. Поверх них нельзя обрабатывать древесину — красить, шлифовать и т.п. Для открытого огня такая обработка легковоспламеняема. Поэтому дегтем и смолой живицы обрабатывают подземные части деревянных конструкций и не используют для внутренних работ.
Средство защиты — отработанное автомобильное масло (отработка). На сегодня — самый распространенный метод защиты конструкций из дерева в сельской местности для нежилых конструкций. Отработка имеет один самый важный фактор преимущества — бесплатная. Её лучше наносить в разогретом состоянии несколько раз, давая впитаться. Особенно тщательно отработкой пропитывают торцы и щели. Для большей надёжности отработку наливали на дно ям, а после вкапывания столба ещё и проливали вокруг него. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Кроме того в отработке много сажи — защитный пигмент от разрушительного ультрафиолетового излучения солнца. Некоторая часть кислотных солей убивает любой грибок в древесине. Недостатки — очень маркая и обладает траурным цветом.
Железный (медный) купорос выделяет токсические вещества при нагревании. При попадании в организм человека вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта, раздражает кожные покровы и слизистую оболочку.
Сегодня продолжает использоваться метод обработки горячими битумом или гудроном. Нагретые и размешанные в солярке — они считаются лучшими средствами для обработки подземных конструкций из дерева. В деревянном строительстве такие обмазки используют для защиты первого венца или оклада срубов. Сегодня производятся битумные пропитки и мастики.
Масла и олифы — трудно назвать народными средствами. Они лежат в основе производства красок и лаков. Поэтому обладают хорошими свойствами: не трескаются и шелушатся. Лаки держатся более длительное время. Древесину лучше защищать горячими олифами или маслами для увеличения глубины просачивания. Текучесть таких средств защиты древесины в горячем состоянии — намного большая чем в холодном.
В сухом дереве вода быстрее всего распространяется с торца по капиллярам. Поэтому в одном из способов защиты торцов деталей применяется «расклепывание» ударами резинового или деревянного молотка поверхности торца. Капилляры в таком месте разрушаются и препятствуют легкому испарению влаги. Это сохраняет торцы более прочными и не дает им растрескаться. Дополнительную защиту можно прибавить к поверхности деревянных деталей путем обжига паяльной лампой. Тонкий слой обугленной древесины обладает бактерицидными свойствами, кроме того дополнительно разрушаются капилляры.

Причины разрушения древесины

Врага надо знать в лицо, чтоб организовать защиту древесины народными средствами

Антисептики и пропитки на основе современных достижений биохимиков — не народное средство защиты и обработки древесины — но самые эффективные и доступные на рынке строительных материалов.

Интересуют методы защиты древесины экологически чистые. Например знаю что побеленная известью устойчива к гниению. Глина тоже говорят помогает. А как правильно применять те или иные способы?
Дерево — горючий материал. Защита его от огня осуществляется с помощью обмазки, окраски, пропитки, оштукатуривания. Хорошо совмещать противопожарную и антисептическую обработку древесины. Для этих целей в пропиточные составы вводят антисептики. Самые оптимальные условия для пропитки дерева — влажность дерева до 25%, температура состава для пропитки — 70-80° С. Для лучшей пропитки дерева на его поверхности делают наколки. При выборе способа защиты конкретного изделия из дерева учитываются условия, в каких это изделие будет находиться (например, деревянные конструкции вблизи. печей и труб). В любом случае при продолжительном нагревании температура дерева не должна превышать +50° С. Для нормально высушенной древесины температура возгорания от открытого пламени равна 270-290° С, а при нагреве без открытого пламени — 350-480° С, но если нагревать дерево длительное время (до 24 часов подряд), то самовозгорание может произойти и от температуры не более 170° С.
Обмазка. Обмазка древесины производится нижеперечисленными составами до получения защитного слоя не менее 2-3 мм. Глино-соляно-водная обмазка готовится из глины, поваренной соли и воды. Соотношение: глины — 74 части, соли — 4 части, воды — все остальное до получения сметанообраз-ной массы. Обычно наносится в два слоя. Вторая: суперфосфатная обмазка, которая получается из суперфосфата и воды в соотношении 70 частей к 30. Наносится тоже, как правило, в два слоя, которые дают 3 мм слоя.
ВНИМАНИЕ! При применении данного вида обмазки следует помнить, что подготовленная порция может быть использована в течение 6 часов, затем она затвердевает. А так как первый слой будет сохнуть тоже не менее 6 часов, то ранее подготовленная обмазка будет уже непригодна. Поэтому для второго слоя обмазки материал должен быть подготовлен не более чем за час до полного высыхания первого слоя. Сульфитно-глиняная обмазка. Ее составные части — сульфитно-спиртовая барда, глина и, конечно, вода в соотношении 25:50:25.
Последнее редактирование модератором: 21.11.17
Регистрация: 03.12.10 Сообщения: 2.007 Благодарности: 1.423
В любом случае при продолжительном нагревании температура дерева не должна превышать +50° С. Для нормально высушенной древесины температура возгорания от открытого пламени равна 270-290° С, а при нагреве без открытого пламени — 350-480° С, но если нагревать дерево длительное время (до 24 часов подряд), то самовозгорание может произойти и от температуры не более 170° С.
А почему нельзя больше +50 гр. нагревать, если загорается при большей температуре?
Регистрация: 15.01.10 Сообщения: 1.555 Благодарности: 1.905
Шанс
Строю УШП, каркасные дома
Шанс Строю УШП, каркасные дома
Где то прочитал, что добавка в антисептик (например раствор извести, глины и пр.) обыкновенной соды (или кальцинированной) наделяет пропитку свойствами огнезащиты. При нагреве выделяется углекислый газ.
Да еще раствор борной кислоты применяют для антисептирования…
Регистрация: 16.12.07 Сообщения: 1.905 Благодарности: 417
Регистрация: 27.03.10 Сообщения: 3.366 Благодарности: 995 Баир Заблокирован мини-девелопер
Конечно очень интересная тема. Секреты старых мастеров никогда не надо забывать. Но вот интересно, какой процент домовладельцев согласится обмазать изнутри свой новый только что построенный дом глиной? Сколько людей откажется от пропитки дерева финскими защитными составами или на худой конец Сенежем, а предпочтут соляной раствор?
Очень интересен был бы в этой теме опрос о том согласны ли люди заменить современные средства защиты древесины на народные?
Думаю, зачем же мазать интерьерное дерево? Обмазать находящиеся в зоне риска (подполье, перекрытия). Ну и можно мазать тогда под фасадную обшивку (с утеплением).
Регистрация: 16.12.07 Сообщения: 1.905 Благодарности: 417
Я не говорю про фасадное. Просто интересно сколько людей согласно заменить современные средства на народные.
vic_ag64 сказал(а):
Максимальный срок действия Сенежей — 12 лет. Это при условии музейного хранения. В реальной жизни я бы дал ему от силы три года.
Я ни в коем случае не защищаю Сенеж. И не против народных средств. Просто очень интересно откуда вы взяли цифры про 12-ти летний максимальный срок действия Сенежей. Производитель заявляет 30-35 лет в особо трудных условиях. Значит производитель врет?
Регистрация: 23.12.09 Сообщения: 11.325 Благодарности: 7.214 leskos Заблокирован Гость
Регистрация: 23.12.09 Сообщения: 11.325 Благодарности: 7.214 leskos Заблокирован Гость
Я не говорю про фасадное. Просто интересно сколько людей согласно заменить современные средства на народные.
Да и с фасада может согласятся, только если дом обшивать будут.
Регистрация: 09.12.06 Сообщения: 1.897 Благодарности: 2.510
vic_ag64 сказал(а):
Не вместилось в один пост. Ну а теперь то, что не найти в интернете и в книгах. Это электростабилизация древесины. Все методы антисептирования древесины солью достаточно старые, проверенные временем. Единственное, чего не было раньше — электричества. Что можно получить за счет электростабилизации. Соляной раствор под действием электрического тока равномерно будет разлагаться на хлор и натрий. Натрий автоматически образует с водой щелочь, хлор — сами понимаете. Также происходит химическое разложение воды. Таким образом, при правильном подборе плотности электрического тока мы можем получить равномерно пропитанный в массе, антисептированный и просушенный пиломатериал.
А поподробнее о технологии подобного антисептирования, очень интересно…
Регистрация: 07.06.08 Сообщения: 7.226 Благодарности: 4.526
Одним из действенных, экологически чистых (но увы не рекомендованных) средств обработки лаг, нижних венцов или обвязки являются составы на основе натурального воска с добавлением масла и прополиса. Результат такой обработки неоднократно наблюдал сам. Домикам по 50-70 лет, а лаги, и в целом пространства подполья в прекрасном состоянии. Сейчас мой друг настоятельно советует мне обработать лаги и обвязку также.
Регистрация: 20.06.09 Сообщения: 87 Благодарности: 71
Есть, кстати, составы на основе канифоли, скипидара и воска или других пластификаторов…
Боли в коленях у пожилых людей лечение народными средствами

Причины гниения древесины

Активное развитие патогенов происходит под воздействием следующих факторов:

Высокая влажность воздуха – от 75 до 100%.
Повышенная влажность древесины – свыше 18%.
Недостаточный уровень воздухообмена в хранилище.
Существенные перепады температурных режимов.
Продолжительный прямой контакт с землей.
Ветровая нагрузка, воздействие осадков и солнечных лучей.

Начальная стадия появления гнили сопровождается следующими признаками:

Изменение структуры древесины, появление мягкости и рыхлости.
Образование мелких трещин, сколов и повреждений.
Изменение природного оттенка.
Появление характерного гнилого запаха.

Правильная защита древесины от гниения и влаги существенно продлевает срок службы материала до 30 лет.

Эффективные способы борьбы с повышенной влагой и гниением

Существует два эффективных способа защиты дерева от негативных факторов: антисептирование и консервация.

Антисептические составы

Для борьбы с ней применяются следующие составы:

С водоотталкивающими свойствами . Составы глубокого проникновения используются для предохранения древесины от гниения и разрушения. Они предназначены для обработки деревянных домов, бань и хозяйственных построек.
На водорастворимой основе . Они разработаны на основе фторидных и кремнефтористых соединений борной кислоты, бура и цинкового хлорида. Быстросохнущие и безопасные составы, которые могут использоваться для защиты поверхностей, восприимчивых к повышенной влаге.
На органической основе . Составы предназначены для обработки внутренних и наружных элементов деревянных конструкций. Способствуют образованию плотной водоотталкивающей пленки.
На масляной основе . После нанесения образуют плотное покрытие, устойчивое к негативному воздействию внешних факторов. Составы предназначены для обработки сухой или предварительно просушенной древесины. Нанесение на влажную поверхность может привести к внутреннему разрушению материала.
Комбинированного типа . Подобные составы могут использоваться для любого типа древесины, обеспечивают дополнительную защиту против возгорания.

Пропитки для дерева

Жидкости на масляной основе

Другие защитные составы

Комбинированные составы – специальные средства, предназначенные для защиты древесины от влаги, температурных перепадов и возгорания. Кроме того, они повышают стойкость материала к ультрафиолету и биологическому воздействию: загниванию, поражению плесенью, грибком и насекомыми.
Краски . Применяются для комплексной защиты от поражения микроорганизмами и плесенью, а также для повышения эстетичности и привлекательности деревянных поверхностей.
Лаки . Используются для предотвращения растрескивания и деформации древесины, обеспечивают матовость или глянец поверхности.

Народные средства для защиты дерева от гниения

Раствор на основе силикатного клея . Для получения раствора клей разводится водой в требуемой пропорции. Готовая масса распределяется на обрабатываемой поверхности тонким слоем при помощи широкой кисти.
Водный раствор на основе медного купороса . Для приготовления 5% раствора используется разбавленный в воде медный купорос, которым можно тщательно обрабатывать деревянные конструкции и элементы.
Раствор из погашенной извести . Для приготовления раствора используется 1 часть извести (негашеной) и 3 части воды. Компоненты смешиваются в металлической емкости до получения однородной массы, которая наносится на поверхность при помощи кисти или валика.
Масло из семян льна . Обеспечивает надежную защиту от гниения, насекомых и влаги. Обработка древесины от гниения льняным маслом выполняется на очищенную и подсушенную поверхность. Масло устойчиво к повышенной влаге и огню.
Смесь на основе уксуса и соды . Она позволяет устранить очаги заражения с поврежденных участков древесины. Вначале поверхность обрабатывается содой, после чего опрыскивается уксусом. Другой вариант предусматривает приготовление эссенции путем разведения соды уксусом. Готовым раствором необходимо покрыть пораженные участки и выдержать 5-10 минут.
Горячая смола . Разогретая смоляная масса используется для обработки наружных деревянных конструкций – заборов, скамеек, стульев и бревен, которые напрямую контактируют с грунтом.
Состав на основе калия бихромата и серной кислоты . Для приготовления состава смешиваются 5% растворы калия и кислоты в пропорции 1:1. Предназначается для обработки наружных поверхностей стен и верхнего слоя почвы.
Состав на основе соли и борной кислоты . Для приготовления состава 55 г борной кислоты и 900 г каменной соли разводится литром холодной воды. Древесина обрабатывается готовым составом 2-3 раза с интервалом в 1,5 часа между заходами.

Как нанести на дерево защитное покрытие

При прямом контакте с химическими растворами для обработки древесины рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, маску и очки.
Обрабатываемая поверхность очищается от загрязнений, пыли, старого декоративного покрытия при помощи металлического скребка.
Выполняется зачистка поверхности щеткой с жесткой щетиной или наждачной бумагой средней зернистости.
Очищенная поверхность промывается водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства и оставляется на просушку.
Перед использованием конкретного защитного средства необходимо детально изучить инструкцию по применению.
Обработка осуществляется с торцевых частей, срезов, соединительных элементов и участков, имеющих повреждение.
Готовый состав наносится в несколько слоев с интервалом в 1,5-2 часа для просушки каждого слоя.

Гниение – серьезная проблема, способная доставить немало проблем владельцам домов. А влага – одна из причин ее появления. Именно поэтому многие люди пытаются выяснить, чем обработать дерево от гниения и влаги, чтобы избавиться от подобных неприятностей.

Вконтакте

Почему необходима обработка дерева

Древесина – один из лучших материалов, используемых на сегодняшний день в строительстве. Она обладает рядом важных достоинств: низкая теплопроводность, малый вес, прекрасные звукоизоляционные свойства. При этом древесина является еще и “дышащим” материалом. Поры вбирают в себя избыточную влагу из жилых помещений, а при необходимости – отдают. Благодаря этому в деревянных домах всегда наблюдается уютная и комфортная атмосфера.

К сожалению, древесина имеет и несколько недостатков. Один из них – подверженность гниению. Увы, если долгое время наблюдается повышенная влажность, это может привести к таким неприятным последствиям.

Впрочем, это касается не только деревянных домов, но и любых изделий из дерева, используемых вне помещений, – скамейки, заборы, срубы колодцев и прочих.

Сама по себе гниль является следствием чрезмерной активности микроорганизмов, живущих в древесине . Происходит это чаще всего при совпадении нескольких факторов:

температура окружающего воздуха от 0 до +50 градусов по Цельсию;
влажность воздуха выше 80 %;
содержание влаги в древесине более 15 %.

Чаще всего гниению поддаются деревянные изделия, имеющие прямой контакт с почвой. Они вбирают в себя влагу, к тому же из почвы в их поры могут проникнуть вредные микроорганизмы. Легче всего это заметить, обратив внимание на ножки скамеек, стоящих прямо на земле, а также на нижний ряд бревен в деревянном доме.

Внимание! Лиственница не подвержена гниению благодаря высокой плотности, поэтому в старину ее использовали при укладке первого ряда бревен при возведении домов и бань.

Гниение значительно снижает привлекательность любых изделий из дерева. Но еще хуже, что из-за этого страдает прочность. Пораженная гнилью древесина становится рыхлой, легко вбирает влагу, что дополнительно ускоряет процесс. К счастью, своевременная обработка древесины от гниения способна обеспечить безопасность на многие годы.

Защита древесины химическими составами

На сегодняшний день применяются разнообразные средства для обработки древесины. Они имеют разную эффективность, способ нанесения и принцип действия. Наиболее распространены следующие варианты:

водоотталкивающие;
масляные жидкости;
водорастворимая пропитка;
смеси на летучей основе.

Расскажем о каждом из них подробнее.

Водоотталкивающая пропитка для дерева является наиболее эффективной от гниения и влаги. Она проникает в поры, постепенно вытесняя избыток воды и образуя надежный барьер – влага не попадет в древесину, а значит, не сможет стать причиной активного развития микроорганизмов. Именно ее рекомендуется использовать для обработки бань, подвалов, а также любых деревянных изделий, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности.

Масляные жидкости имеют совершенно иной принцип действия. При нанесении на древесину они образуют тонкую маслянистую пленку. Она не дает дереву впитывать влагу.

Немаловажно, что ее сложно повредить или стереть – она обладает высокой прочностью и адгезией. Однако использовать ее следует с осторожностью. Ведь такой способ защиты подходит только для сухой древесины.

Если она содержит большое количество влаги, то масляная пленка не позволит ей испариться даже в жаркий солнечный день. А это зачастую приводит к ускорению процесса гниения.

К тому же на то, чтобы высохнуть, у нее уходит до 12 часов. Все это время нежелательно прикасаться к обработанной поверхности, чтобы не смазать масло.

Также рекомендуется закрыть всю поверхность от ветра и пыли – например, полиэтиленом. Многие специалисты отказываются от их использования по причине того, что обработанные масляной пропиткой изделия нельзя покрыть лаком или краской – они просто не смогут обеспечить хотя бы небольшую адгезию с поверхностью.

Водорастворимая пропитка для обработки деревянных конструкций не имеет ярко выраженного запаха и, что еще важнее, является совершенно безопасной. Однако ее эффективность сравнительно невысока. Удачный выбор для обработки внешних стен дома, расположенного в сухом климате. А вот для деревянных изделий, часто контактирующих с водой, эта пропитка не подойдет.

Смеси на летучей основе обычно сохнут довольно быстро. Но в их состав часто входят токсичные вещества, выделяемые на протяжении всего срока эксплуатации изделий. Поэтому использовать их желательно только вне помещений – на открытом воздухе опасные газы будут быстро выветриваться. Так что для обработки забора или скамейки эта пропитка станет лучшим выбором . Зато сруб бани пропитывать ею ни в коем случае нельзя. При высокой температуре испарение будет происходить быстрее, а в маленьком плохо проветриваемом помещении это может стать причиной отравления.

Подходить к выбору пропитки дерева от гниения и влаги следует очень осторожно, чтобы впоследствии не пожалеть о неудачном выборе.

Защита древесины народными средствами

Впрочем, существуют и другие способы обработки древесины . Кроме сложных химических составов активно применяются и народные методы, некоторые из которых были известны нашим предкам столетия назад. О них также будет полезно рассказать подробнее.

Медный купорос

Данный метод защиты можно назвать одним из самых распространенных и бюджетных. При использовании медного купороса можно на многие годы исключить возможность гниения древесины. Проникая глубоко в поры материала, купорос смешивается с древесным соком, не позволяя влаге проникать в верхние слои.

Внимание! При обработке бревен особое внимание следует уделять торцам – через продольные волокна влага впитывается особенно легко и быстро.

Однако использовать его следует с осторожностью, в первую очередь из-за небезопасности купороса. При нагреве он испаряется, и в воздух попадают опасные для здоровья человека вещества.

Сам он также не является безопасным – при нанесении следует пользоваться перчатками, а также защитными очками, чтобы избежать ожогов.

Не забывайте и о том, что после нанесения медного купороса у древесины меняется оттенок.

Обжиг

На настоящий момент данный способ не входит в число популярных. А ведь он может похвастать таким достоинством, как абсолютная экологическая чистота. Не нужно выполнять химическую обработку древесины от грибка и плесени, снижая безопасность натуральной древесины.

Сам по себе метод очень прост. Бревно опрыскивается водой, после чего по поверхности проходят паяльной лампой или газовой горелкой. Обжигать следует равномерно, чтобы не допустить почернения дерева. Процесс продолжается до тех пор, пока бревно не станет равномерно коричневым. Избыток влаги испаряется, верхний слой материала становится более плотным и не будет вбирать в себя влагу. После такой обработки на поверхности древесины может появиться плесень или грибок (при использовании в условиях высокой влажности), но гнить она точно не будет. Подобной обработки хватит минимум на несколько лет – не меньше, чем при использовании специальных пропиток.

Минусом этого метода является сложность. Обработать небольшое изделие (например, садовую скамейку) можно довольно быстро, потратив не больше четверти часа. А вот чтобы качественно обжечь бревна для строительства дома, придется потратить не один день. К тому же бревна теряют привлекательность – натуральный желтый цвет сменяется коричневым, что наверняка не понравится владельцам дома.

Силикатный клей

Силикатный клей, также известный как жидкое стекло, может стать удачным выбором, если вы ломаете голову над вопросом, чем пропитать дерево, чтобы не гнило.

Он обеспечивает высокую эффективность – на поверхности древесины образуется высокопрочная гладкая пленка, не пропускающая влагу. Поэтому применять силикатный клей можно в местах с повышенной влажностью (подвал, сруб колодца) .

Конечно, подходит этот способ только для хорошо просушенного материала. Немаловажно, что данная смесь является экологически чистой.

Но следует заранее учесть – после такой пропитки дерево нельзя покрасить или покрыть лаком. Любая краска будет скатываться с блестящей проклеенной поверхности.

Соль с борной кислотой

Еще один эффективный способ. Достаточно смешать соль, воду и борную кислоту – 50 граммов борной кислоты на 1 килограмм соли и 1 литр воды. Получившейся смесью нужно обработать поверхность 3–4 раза с интервалом в 2 часа. Этот состав является экологически чистым, но его эффективность сравнительно низка, поэтому он не нашел широкого применения.

Как выбрать средство для защиты древесины

Современный рынок предлагает множество специализированных препаратов. Поэтому ломать голову, чем защитить дерево от влаги и гниения, не приходится. Но нужно обратить внимание на несколько аспектов, чтобы выбрать подходящий вариант:

Токсичность. Для работы в помещениях следует использовать только экологически чистые смеси. Имеющие неприятный запах можно применять только на улице.
Надежность. Каждый препарат имеет определенный срок службы. Желательно, чтобы он был как можно больше – не придется каждые два–три года проделывать значительный объем работ, чтобы защитить дерево от гнили.
Особенности применения. Некоторые смеси можно наносить разными способами, в то время как другие – только кисточкой и вручную. Учтите это: обрабатывать стены двухэтажного деревянного дома, работая простой кистью, – довольно утомительное занятие.

Обращая внимание на эти критерии, вы наверняка без труда подберете подходящую защиту дерева для наружных работ.

Нанесение защитного покрытия

Многие люди не хотят отдавать немалые деньги за услуги профессионалов, предпочитая узнать, как обработать дерево и самостоятельно выполнить всю работу. Ничего сложного здесь нет. Главное, четко следовать инструкции:

Тщательно очистить поверхность от старой краски, жира, грязи и пыли – можно использовать скребок или воду, подаваемую под напором.
Зачистить поверхность при помощи наждака или щетки.
Промыть поверхность, используя моющее средство.
Полностью просушить древесину.
Обработать всю поверхность деревянной конструкции – особое внимание нужно уделять поврежденным участкам, сучкам, а также торцам.
При необходимости повторить процедуру несколько раз (изучите инструкцию к препарату), давая предыдущему слою высохнуть от 2 до 24 часов.

Защищаем дерево от влаги

Дерево при высокой концентрации влаги имеет свойство разбухать, слоиться и затем ссыхаться. Избежать влажного воздуха порой просто нет возможности.

Да и сама древесина обладает высокой гигроскопичностью. В таком случае прибегают к использованию специальных растворов.

Растворы для защиты древесного материала от влаги подразделяются на проникающие и пленкообразующие.

Первая группа средств является более надежной, поскольку пропитывает всю древесину как снаружи, так и изнутри.

Обработка древесины от гниения второй группой средств не должна быть единоразовой, процесс нанесения растворов должен быть периодическим.

Нанесенное средство не меняет цвет материала, оно лишь позволяет влаге не проникать и не разрушать дерево.

Также одним из эффективных средств является масло, которое при нанесении может сделать цвет древесины более темным.

При этом необходимо следить, чтобы масло попало во все трещинки и впадины, пропитало материал «от и до».

Масло следует наносить с периодичностью один раз в месяц для достижения максимального эффекта.

Как защитить древесину воском см. на видео.

Защищаем дерево от гниения

Появление плесени или грибка – первый признак гниения древесного материала. Для того чтобы избавиться от микробов своими руками, можно воспользоваться народным методом — уксусом и содой.

Обработка дерева антисептиком (перед покраской) поможет в случае уже распространившегося грибка.

Самый известный инструмент среди антисептиков – это «сенеж». Он дает отличную защиту (до 35 лет!) древесным изделиям как внутри помещения, так и снаружи.

«Сенеж» также хорошо подходит для материала, имеющего постоянный контакт с влагой и др. тяжелыми условиями. Почему «сенеж» так популярен?

Потому что благодаря своему синтетическому происхождению (является безопасным продуктом) глубоко проникает и связывается с древесиной, оставаясь в ней надолго.

«Сенеж» применяют при обработке свежей древесины и ранее обработанной. Если материал был обработан пленкообразующим покрытием, лаком, олифой, краской, тогда «сенеж» окажется бесполезным.

Для правильной обработки поверхности антисептиком «сенеж» сначала надо очистить дерево от грязи, пыли и старого покрытия. «Сенеж» может наноситься на влажную древесину.

Для этого потребуется легкодоступный инструмент: валик, кисть или распылитель.

Помимо антисептика «сенеж» существует ряд других средств, например, «Неомид 500» — также предотвращает появление грибка и плесени.

«Древосан Профи» способен защитить древесные изделия еще и от насекомых. Еще есть «Биокрон», «Биосепт» и прочие.

Естественная и искусственная сушки – отличные методы в борьбе с преждевременным гниением и появлением плесени.

Естественный минус — способ занимает большой период времени, до нескольких месяцев. Дерево укладывается под защитный навес и сушится.

Технология сушки см. видео уроки.

Искусственная – применяется в случаях, когда время на просушку естественным путем отсутствует. Дерево помещают в специальные камеры либо в емкость с петролатумом.

Если вы решили построить деревянный дом своими руками, то при воздвижении фундамента нужно все рассчитать так, чтобы дерево не касалось земли, и было как можно выше от нее.

Защищаем дерево от насекомых и огня

Главными вредителями являются жуки-долгоносики, точильщики, а также можно встретить жуков-короедов.

Именно благодаря им на деревянной поверхности образуются дырочки, по отверстиям в виде звезды можно различить жуков-короедов.

Чтобы предотвратить появление такой «перфорации», применяется антисептическая обработка.

Можно воспользоваться тем же раствором «сенеж», «тонотекс» либо взяться за народные средства: обработать парафином, воском, раствором дегтя в скипидаре.

Профилактические работы можно выполнить обыкновенной поваренной солью.

Если дом или пристройка делаются «с нуля», то лучше заранее обработать древесный материал специальными пропитками и растворами.

Обработка древесины от огня производится специальными средствами, антипиренами. Но их использование не помогает избежать пожара, просто способствует его более медленному распространению.

Можно предотвратить появление огня только при малых очагах возгорания.

Традиционные методы обработки

Обработка древесины антисептиком является важным методом защиты от гниения, насекомых, грибков, но основным покрытием дерева остаются акриловые и масляные эмали, лаки, обработка олифой, воском.

Перед покраской следует удалить старое покрытие, очистить поверхность, ликвидировать шпаклевкой все трещины и неровности, зашкурить.

Шпаклевать стоит только сухую поверхность дерева, в противном случае, покрывать олифой, морилкой или лаком будет просто бессмысленно.

Технология покрытия воском с течением времени не изменилась, мягкий вид которого втирается в поверхность с помощью тряпки.

Твердый воск сначала растапливается на водяной бане, и затем деревянная поверхность покрывается воском при помощи кисточки.

Акриловые эмали образуют устойчивую к внешнему воздействию поверхность: к УФ-лучам, температурным изменениям. Следовательно, такое покрытие не требует частого обновления.

Покрытие лаком используется в основном во внутренней отделке. Лак подчеркивает естественную красоту дерева, обеспечивает защиту от влаги, устойчивость к царапинам, ударам.

Обработка олифой применяется для всех деревянных изделий. Олифу можно получить, нагревая льняное масло.

Но маслом в чистом виде обрабатывать сложно в том плане, что оно долго впитывается и может пачкаться. Поэтому в состав добавляются синтетические вещества для ускорения высыхания.

Обработка олифой применяется для устранения насекомых и как подготовительные работы перед лакированием, покраской. Если пройти дерево олифой, то расход декоративного материала уменьшается.

Обработка деревянных изделий под старину

Для создания особого интерьера предметы мебели декорируют под старину. Это можно сделать своими руками, причем, в домашних условиях.

Используя фрезерный ручной станок, можно задекорировать дверь или любой другой предмет под старину.
См. видео.

Методы обработки дерева под старину:

Браширование – заключается в удалении мягких деревянных волокон. Железная щетка – главный инструмент в этом деле. После процедуры дерево шлифуется и покрывается морилкой, олифой и сверху лаком;
Под старину дерево можно обработать следующим образом: чтобы поднять ворс, поверхность смачивается водой и просушивается, после чего шлифуется. Далее наносится морилка темного цвета на водной основе, которую для создания эффекта износа, слегка смачивают водой, не дожидаясь высыхания. Далее берется инструмент: молоток, сверло, шило, и наносятся царапины, делаются вмятины. Получившиеся повреждения заполняются шпатлевкой темного цвета. Поверхность еще раз обрабатывается морилкой (не на водной основе) и просушивается;
Существует простой способ обработки предметов под старину: главный инструмент – железная щетка, которой обрабатывается поверхность, затем берется кисть, обмакивается в глянцевую белую краску, после чего сразу вытирается практически досуха. Кистью проходят гребни предмета, оставляя темными борозды. Сверху все покрывается лаком. Таким образом можно сделать отдельные предметы интерьера под старину своими руками.

Своими руками задекорировать мебель под старину не сложно, см. уроки на видео.

Работа со станками

Для создания красивого деревянного предмета своими руками нужно иметь под рукой станок. Для работы не потребуется станок больших размеров, для самостоятельной обработки вполне подойдет ручной.

Как правильно обработать дерево своими руками, можно узнать, посмотреть видео уроки.

Чтобы выполнить заточку заготовки, используется токарный станок. Строгальный станок позволяет при обработке достичь более точных размеров.

Шлифовальный станок необходим, но при работе с небольшими изделиями можно заменить обычным шкурением.

Пильный станок применяется в случаях большого количества обработки древесины. Для работы в домашних условиях данные станки можно заменить.

Основной ручной инструмент при обработке дерева – это пила, ножовка и рубанок. Этот инструмент обычно применяется при подгонке небольших готовых предметов.

Для создания красивой резьбы своими руками используют фрезерный станок. Технику резьбы см. на видео.

Станок предназначен для большого количества дерева и его быстрой обработки, при необходимости его можно взять «на прокат» или взять обычный инструмент, приложить побольше усилий и справиться своими руками.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ РОТ

Если у вас когда-либо был дом или здание, вы, скорее всего, испытали разрушительную природу гнили дерева. Гниль — одна из основных причин гниения деревянной обшивки, оконных рам и даже фундамента. Он может расти и ослаблять структуру дома быстрее, чем ожидают многие домовладельцы. Однако насколько серьезен случай и какие действия вам нужно предпринять, зависит от того, с каким типом вам приходится иметь дело. По мере того, как вы ищете способ исправить повреждение вашего дома, узнайте о различиях между влажной гнилью и сухой гнилью, чтобы узнать лучший из возможных методов лечения.

Основные отличия

Хотя грибковое разложение древесины вызывает оба типа гнили, основное различие заключается в количестве влаги, необходимом для их процветания. Мокрая гниль требует большого количества влаги, чтобы расти, в то время как сухая гниль может продолжать распространяться независимо от того, влажная ли зараженная область. К счастью, это означает, что мокрая гниль часто ограничивается отдельными влажными участками. Это также означает, что сухая гниль представляет более серьезную опасность, поскольку может заразить остальную часть вашего дома.

Еще одно ключевое различие между влажной гнилью и сухой гнилью связано с типами грибов, вызывающими каждый случай. Ряд грибов может привести к влажной гнили, но только один тип грибов может вызвать рост сухой гнили. По этой причине влажная гниль обычно более распространена, древесина легче сжимается и менее серьезно поддается лечению. С другой стороны, сухую гниль труднее поймать, от нее труднее избавиться и требует более специализированной обработки.

Характеристики сухой гнили

К счастью, обычно нетрудно правильно отличить влажную гниль от сухой гнили.Хотя они оба имеют одинаковый структурный эффект на деревянные рамы дома, их видимые характеристики часто делают их отличными.

Вы можете определить сухую гниль по глубокому растрескиванию древесины. Древесина часто бывает сухой, сильно потрескавшейся и имеет серый или коричневый цвет. Если оставить сухую гниль для роста, из нее могут вырасти плодовые тела, которые выделяют красную пыль из спор. Эта пыль часто рассыпается по зараженным участкам и придает комнате затхлый грибной запах.

Важно отметить, что эти характеристики могут быть не видны, если на ваши деревянные поверхности нанесен слой краски. Однако, несмотря на это, вы все еще можете увидеть характерное растрескивание дерева и желтоватый оттенок внутренних волокон. После того, как вы почините эти части дерева, вам может потребоваться перекрасить их, чтобы завершить проект.

Характеристики мокрой гнили

Мокрая гниль, с другой стороны, часто будет иметь более темный цвет, и вы увидите видимые искажения или деформацию.Поскольку мокрая гниль может расти только во влажной среде, вы заметите, что древесина влажная на ощупь, мягкая и структурно непрочна. Если гниль высохнет, зараженная древесина также может потрескаться и раскрошиться на мелкие фрагменты.

Кроме того, потенциальный рост грибка может помочь вам определить влажную гниль. Многие домовладельцы сообщают, что обнаружили на древесине черный гриб, который по форме напоминает гриб. Этот грибковый организм питается влажными древесными волокнами. Этот грибок также выделяет влажный, затхлый запах, указывающий на то, что он разъедает влажные материалы.

Варианты лечения

Каждый тип гнили растет и распространяется по-разному, поэтому для достижения наилучших результатов нужно лечить их особым образом. Крайне важно, чтобы вы обратились в надежную столярную службу, чтобы выполнить работу правильно. Эти опытные профессионалы могут точно определить масштаб ущерба и выбрать наилучшее решение.

Поскольку сухая гниль может распространиться на другие части вашего дома, очень важно, чтобы вы нашли время, чтобы правильно диагностировать проблему и определить пораженные участки.Отсутствие участка этой гнили может привести к тому, что она вырастет снова и распространится на только что отремонтированную древесину.

После правильной диагностики вы должны удалить сухую гниль, вырезав всю зараженную древесину и обработав ее фунгицидом, специально предназначенным для сухой гнили. Это удалит весь грибок и убьет все споры, оставшиеся в еще не загрязненной древесине. Также рекомендуется установить лучшую вентиляцию под полом, чтобы улучшить поток воздуха во влажных помещениях, так как это поможет снизить риск возвращения гнили.

Обработка влажной гнили аналогична тому, что вам нужно полностью удалить и заменить пораженную древесину, чтобы предотвратить дальнейший рост. Также важно определить источник влаги, которая в первую очередь стала причиной развития гнили. Это могут быть внутренние источники воды, такие как краны и унитазы, или внешние водостоки и садовые шланги.

После использования фунгицида специалисты рекомендуют также использовать отвердитель для древесины с консервантом, чтобы укрепить окружающую древесину, чтобы сделать ее менее подверженной повторному заражению.Также рекомендуется усилить поток воздуха во влажных помещениях дома, чтобы древесина оставалась прочной и сухой. Это предотвратит прикрепление спор грибка к древесине и лишит их среды, необходимой для разложения и питания волокон.

Для обоих планов обработки часто наиболее эффективно заменить загрязненную древесину уже законсервированной обработанной древесиной. Предварительно обработанная древесина часто более прочная и может лучше противостоять инфекции, если она когда-либо подверглась воздействию грибка. Это поможет замедлить процесс гниения и ограничить степень долгосрочного повреждения.

Для получения совета эксперта о том, как справиться с гнилью дерева в вашем доме, обратитесь в Bear Mountain Custom Painting. Наши профессиональные столярные услуги в Атланте, штат Джорджия, специализируются на удалении, замене и обработке деревянных компонентов вашего дома. Мы также можем предложить информацию и знания о том, как предотвратить заражение в будущем и обеспечить безопасность вашего дома. Когда вы объединяетесь с нами, вы можете быть уверены, что ваш дом достаточно прочен, чтобы выдержать все стихии, и достаточно безопасен, чтобы вы могли жить, не беспокоясь.

Как лечить сухую гниль самостоятельно

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу у аффилированного лица, такого как Amazon, после перехода по ссылке на этом веб-сайте, мы получаем комиссию с соответствующих покупок.

Каждый год многие домовладельцы сталкиваются с проблемой сухой гнили, в результате чего им приходится тратить значительные средства на ремонт дома и лечение сухой гнили.

Дотошные домовладельцы внимательно следят за всеми видами структурных проблем, таких как повреждение водой, водопровод или фундамент.Некоторые из этих структурных проблем могут быть причиной или быть результатом сухой гнили.

Но что такое сухая гниль? Более того, можете ли вы что-то сделать с этим самостоятельно или вам следует нанять специалиста? Получим информацию.

Что такое сухая гниль?

Сухая гниль — это форма гниения древесины, вызываемая некоторыми видами грибов.

При возникновении сухой гнили грибы разрушают целлюлозу и гемицеллюлозу, элементы, придающие древесине прочность и устойчивость. Когда древесина поражается сухой гнилью, она ослабнет, станет хрупкой и в конечном итоге разрушит древесину.Основная причина сухой гнили — влаги в древесине. Влажные участки с плохой вентиляцией создают идеальные условия для поражения грибком и развития сухой гнили.

Связанные: различные виды сырости и способы их обработки

Как развивается сухая гниль?

Споры сухой гнили в атмосфере. В тот момент, когда они приземляются на древесину, они будут развиваться и производить гифы (тонкие нити грибов) во влажных условиях окружающей среды.

Нити гиф соединяются, образуя массу, называемую мицелием, цвет которой может варьироваться от серого до чисто белого, врастая во влажную древесину и поперек нее.

На продвинутой стадии роста спорофор имеет потенциал для развития. Его поверхность оранжевого / охристого цвета; похож на мясистый блин. Большое количество спор развивается из центра плодового тела в спокойных условиях и образует красную «пыль», которую часто можно увидеть там, где наблюдается сильное поражение сухой гнилью.

Где в доме можно найти сухую гниль?

Сухая гниль редко видна и обнажена; он обычно находится внутри стен, под полом и под кровлей.

К сожалению, многие домовладельцы не осознают, что у них проблема с сухой гнилью, пока они не получат результаты обследования дома, или, что еще хуже, когда сухая гниль нанесла серьезный ущерб. Поскольку большинство из них не будут проводить опрос, если они не планируют продать свой дом или начать масштабный ремонт, сухая гниль может остаться незамеченной, пока проблема не станет серьезной.

Чтобы вы и ваша семья избежали потенциальных бедствий, важно обращать внимание на следующие признаки сухой гнили:

Коричневая, красная или серая «кожица» на деревянных поверхностях (с нитками или без них). -подобные пряди или рост волокон)
Сморщенное, потрескавшееся или потемневшее дерево
Влажный, затхлый запах
Пузырьки или пузыри краски
Твердая древесина стала мягкой

Основной причиной сухой гнили является влажность, обратите внимание на участки с плохой вентиляцией и повышением влажности, например на эти участки в вашем доме:

Древесина, которая лежит вокруг основания дома или на бетоне фундамент
Двери
Настил
Пол или плитка вокруг душевых и ванн
Крыльцо
Кромки крыши, особенно области, где прикреплены желоба
Окна
Душевые стены
Деревянный сайдинг

Обработка сухой гнили своими руками

Сухая гниль иногда может быть неопределенной проблемой, которая имеет потенциал перерасти в смертельную угрозу.Столкнувшись с проблемой сухой гнили, некоторые люди предпочитают вызвать специалиста, чтобы решить эту проблему. Однако это может быстро составить большой счет. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете попробовать избавиться от сухой гнили самодельными методами.

Если вы столкнулись с серьезной проблемой сухой гнили, приобретение услуг специалиста для оценки степени повреждения может быть разумным шагом.

Как только вы обнаружите участок древесины, пораженный сухой гнилью, первым делом необходимо удалить источник воды, вызывающий сырость, перед проведением любой обработки сухой гнили.Проблема сухой гнили повторится только в том случае, если вы не удалите основной источник влаги, вызывающий нарастание сухой гнили.

После того, как вы решите эту проблему, вы можете перейти к использованию выбранной вами формы лечения.

Обработка боратной сухой гнили

Эта обработка предотвращает гниение древесины в новой древесине и уничтожает вызывающие гниение грибы. Держите детей вне досягаемости при использовании этого средства, и наденьте защитную маску для лица и перчатки, так как вы будете работать с химическими веществами.

Вам понадобится:

Боракс — также известный как борат натрия, представляет собой соль борной кислоты.Его можно купить в большинстве магазинов чистящих средств; будь то онлайн или иначе.
Борная кислота — ее также можно найти в Интернете или иногда продавать как средство от тараканов.
Резиновые перчатки
Кухонная плита
Защитная маска для лица
Большая кисть
Стальной горшок / контейнер — используйте отдельный стальной горшок, а не тот, который вы используете на кухне или покупаете новый исключительно для этого лечения.

В этом методе используется смесь буры и борной кислоты. Хотя названия схожи, эти два вещества разные. Бура представляет собой соль борной кислоты в кристаллической форме. Их имена, как правило, используются как синонимы, что может привести к путанице.

И бура, и борная кислота являются малотоксичными пестицидами, которые широко используются в домашних условиях, что делает их отличным средством для борьбы с сухой гнилью. Ни один из них не токсичен для человека при правильном использовании, что делает их популярными в домашних смесях для борьбы с насекомыми и грибками.При этом вы должны соблюдать осторожность при работе с этими двумя химическими веществами и следовать инструкциям на их упаковке.

В большом контейнере смешайте 60% буры и 40% борной кислоты. Используя горелку или кухонную плиту, перемешайте смесь на слабом огне, пока кристаллы буры полностью не растворятся.

Нанесите кистью на участки, где может развиться сухая гниль. Дайте смеси погрузиться в древесину, затем удалите излишки чистым полотенцем и дайте поверхности полностью высохнуть.Используйте этот тип обработки только при температуре выше 40 градусов, так как более низкие температуры не сохранят полностью эффективную и правильно растворенную смесь.

Стабилизатор древесины и шпатлевка для дерева

Держите детей вне досягаемости и надевайте защитную маску для лица при выполнении этой обработки. Также важно, чтобы у вас были базовые столярные навыки, так как во время этого процесса вы будете использовать долото или пилу.

Вам понадобятся:

Кисть
Защитная маска для лица
Деревянный наполнитель
Стабилизатор древесины
Долото или пила
Резиновые рабочие перчатки для тяжелых условий эксплуатации

Удалите каждый кусок зараженной древесины пилой или зубилом.Обратите внимание, что если оставить немного штамма зараженной грибком древесины, это автоматически повлияет на здоровую древесину. Нанесите слой стабилизатора древесины на хорошую древесину, подверженную сухой гнили. Используйте кисть любого размера, подходящего для данной области, но убедитесь, что она не влажная и не грязная. Дайте стабилизатору древесины полностью высохнуть.

Когда стабилизатор древесины полностью высохнет, тщательно перемешайте шпатлевку в соответствии с инструкциями. Нанесите тонкий слой шпатлевки на древесину, обработанную стабилизатором.Дайте ему частично высохнуть и нанесите еще один слой. При необходимости повторите.

Профессиональный концентрат двойной обработки

Этот концентрат содержит инсектицид и фунгицид для защиты и сохранения древесины. Держите детей в недоступном для детей месте и используйте защитную маску для лица при выполнении этой процедуры.

Вам понадобятся:

Концентрат для двойной обработки — вы можете купить его в местном хозяйственном магазине.
Вода
Емкость
Кисть / пустой баллончик с распылителем низкого давления
Перчатки
Защитная маска для лица

В емкости разведите концентрат водой.Используя кисть или распылитель низкого давления, нанесите раствор на древесину. Наносите его во время высыхания после устранения источника влаги. Подождите, пока средство полностью высохнет.

Средства для лечения, купленные в магазине

У вас также есть возможность приобрести готовые средства для лечения сухой гнили в Интернете или в хозяйственных магазинах. Если вы не уверены в том, что делаете собственное лечение, это хороший вариант, но они, вероятно, будут дороже, чем приготовить собственное.

Распространенные ошибки при обработке сухой гнили

Сухая гниль может легко вернуться, если ее не лечить успешно, и это приведет вас к дилемме сухой гнили.Чтобы успешно устранить сухую гниль, всегда избегайте этих распространенных ошибок при обработке сухой гнили.

Неполное удаление

Отдельный штамм древесины, все еще пораженный сухой гнилью, может повредить всю полезную древесину. Сухая гниль может путешествовать, а любая оставшаяся зараженная древесина может полностью испортить лечение. Поэтому после удаления зараженной древесины необходим тщательный осмотр. Если бы на вашем полу была сухая гниль, это было бы не так сложно, и ее легче было бы правильно проверить, а не на крыше.Однако даже если сухая гниль попала в сложную зону, все равно нужно провести тщательный осмотр.

2. Оставление необработанных материалов

После удаления сухой сгнившей древесины убедитесь, что вы заменяете этот участок обработанной древесиной. Вы можете обработать древесину противогрибковым раствором, подобным упомянутым выше, прежде чем использовать его в качестве замены сухой сгнившей древесины.

3. Невозможность решить проблему влажности

Как упоминалось ранее, перед выполнением любой ручной обработки первым делом необходимо удалить источник воды, вызывающий сырость.Все материалы и древесина, которые будут использоваться в процессе обработки, должны всегда оставаться сухими.

Даже если вы успешно обработали древесину, но не смогли удалить влагу или проблему сырости, древесина в конечном итоге все равно будет подвергаться воздействию влаги и будет повторять проблему сухой гнили. Устраните проблему увлажнения или влажности перед началом любой обработки.

Сухая гниль также влияет на здоровье людей. Присутствие сухой гнили в вашем доме может вызвать проблемы с дыханием и другие проблемы со здоровьем.Древесные черви, влажная гниль и заражение плесенью, которые могут развиться из-за необработанной сухой гнили, потенциально опасны для здоровья человека.

Сухая гниль не только опасна для здоровья, но и является одной из основных причин аварий и гибели людей. Конструкция, подверженная сухой гнили, уязвима для землетрясений и людей, перегружающих дом или инфраструктуру.

Будьте усердны!

Как всегда говорят, профилактика лучше лечения. Всегда находите время, чтобы проверить неисправные участки в вашем доме и отремонтировать их как можно раньше, чтобы избежать дальнейшего повреждения.У вас есть преимущество, если вы осведомлены о признаках сухой гнили и о том, как их лечить. У дома неизбежны структурные проблемы, но с некоторыми профилактическими мерами и обработками вы и ваш дом определенно будете стоять высокими и прочными на протяжении многих лет.

Сухая гниль Грибок (древесная гниль) Повреждение, лечение и профилактика

— Древесная гниль, вызванная «древесным» грибком —

Резюме: Сухая гниль — состояние древесины. в котором гриб ( Serpula lacrymans , тип грибка бурой гнили) разрушает древесные волокна и делает древесину слабой и хрупкий.Сухая, поврежденная гнилью древесина приобретает характерный вид «шкуры аллигатора» (технический термин — «кубическая трещина»). Несмотря на то, что древесина кажется сухой и хрупкой, избыточная влажность является причиной сухой гнили, потому что грибам сухой гнили требуется высокая влажность. Сухую гниль можно предотвратить, удалив лишнюю влагу и обработав древесину консервантом, таким как борат . консервант .

Если, в конце концов, вы найдете эту информацию полезной, посетите страницу Support и / или поделитесь нами в своей любимой социальной сети, например:

Повреждение сухой гнилью вызвано грибком

Сухая гниль — это разложение древесины, вызванное одним из нескольких видов грибы гниения древесины.Грибок переваривает те части древесины, которые придают дереву прочность и жесткость. Ослабленная древесина обычно имеет вид сухой , отсюда и название сухой гниль и хрупкий .

По иронии судьбы, сухая гниль обычно возникает из-за того, что слишком много влаги контактирует с wood , потому что грибам требуется древесина с высоким содержанием влаги. Древесина, поврежденная сухой гнилью, впоследствии высыхает и приобретает характерный вид слипшейся древесины (кубическая трещина). Если не остановить сухая гниль настолько ослабит древесину, что в конечном итоге может структурно разрушаются или даже полностью распадаются.

Повреждение сухой гнилью до конструкционная древесина. Фото Университета Клемсона — Слайд расширения сотрудничества Министерства сельского хозяйства США Серии.

Повреждения могут напоминать повреждения муравьями или термитами

Сухая гниль может быть путают с муравей плотника или термитом урона. Плотник муравей повреждение (см. Что такое муравьи-плотники?) отличается удалением древесины и образованием чистых полостей где живут муравьи-плотники. Повреждение подземных термитов похоже на сухую гниль общий вид, но наличие живых термитов, термитников и, как правило, более влажная древесина обычно разделяет эти два условия (см. Что такое подземные термиты?).

Предотвращение повреждения сухой гнилью

Лучший способ предотвратить повреждение сухой гнилью — это уменьшить или исключить избыток влаги . Это может быть как простой ремонт протекающей трубы, так и сложнее, чем предотвращение проникновения воды через фундамент подвала. А частая причина сухой гнили и повреждения термитами дерево, контактирующее с почвой as происходит, например, с провалившимся фундаментом.

Если влажность невозможно контролировать, или если грибок сухой гнили приобрел опору для ног, затем следует обработать древесину, чтобы предотвратить дальнейший рост грибка.Существует множество консервантов для древесины , которые можно использовать для обработки новой или существующей древесины для защиты от разрушающих древесину организмов, включая грибы бурой гнили (сухой гнили). Выбор консерванта для древесины во многом определяется конкретным применением. Некоторые из них содержат высокотоксичные химические вещества, такие как медь и мышьяк, или масла, содержащие хлорсодержащие фенолы. С другой стороны, борная кислота или борат является отличным фунгицидом (a пестицид, убивающий грибки) предотвращает повреждение насекомыми и намного менее токсично, чем другие консерванты для древесины .Дерево можно обрабатывать во время строительства, во время ремонта или как Лечебное лечение, чтобы остановить активное заражение.

Боратные консерванты для древесины обычно применяются в виде жидкостей. Потому что бораты растворимы в воде, они не должны использоваться там, где присутствует жидкая вода . Во влажном ситуации используют плавленый борат вместо , потому что он предназначен для внешнего Приложения. Плавленый борат часто используется для защиты концов бревен в бревенчатых домах и опоры против сухой гнили.

Лечение и предотвращение сухой гнили

Обработка или предотвращение сухой гнили — это трехэтапный процесс. Шаг 1 — это найдите и остановите источник влаги. Шаг 2 — замена любого поврежденная древесина, которая стала структурно ослабленной. Шаг 3 — лечить новую и существующую древесину с добавлением боратного консерванта для предотвращения роста высушите грибок гнили и убейте любой грибок, уже находящийся в дереве. Боратный консервант для древесины доступен в виде сухого порошка или жидкого концентрата на основе гликоля. Порошок форма, как правило, дешевле, но есть некоторые доказательства того, что гликоль улучшает абсорбция бората древесными волокнами.Один популярный жидкий боратный продукт то, что специально сделано для защиты древесины от сухой гнили, называется Bora-Care (см. Использование средства Bora-Care для защиты древесины From Dry Rot), и одна из порошковых форм называется Tim-Bor (см. Использование Tim-Bor для обработки древесины от сухой гнили).

После смешивая с водой, любой продукт можно наносить на сухую, необработанную древесину с помощью садовый опрыскиватель или малярный валик. Для некоторых приложений требуется два слоя (см. Этикетку инструкции) и цветной краситель, такой как Turf Mark (TM), полезен для маркировки обработанных области.Ни Tim-Bor, ни Bora-Care обычно не доступны в магазинах, но доступны здесь. DoMyOwn.com — один из наших аффилированных лиц.

Расходные материалы

Средства для борьбы с вредителями профессионального уровня обычно недоступны в домашних условиях. и садовые магазины, но их можно найти по адресу DoMyOwn.com , нашему партнеру.

Идентификация насекомых

Этот Смитсоновский справочник DK представляет собой отличное общее руководство по идентификации насекомых (доступно через наш филиал Amazon):

Дополнительные ресурсы см. В нашей статье «Идентификация насекомых».

Как искать «Ошибки» для получения дополнительной информации

Самый простой способ — открыть страницу поиска Google и ввести: « ваш запрос «+ site: livingwithbugs.com в поле поиска. Например, чтобы найти все ‘Ошибки статьи про плотника муравьи тип: плотник муравьи + сайт: livingwithbugs.com в поиске коробка.

Полученный список страниц может содержать некоторую рекламу Google (отмечен с «Ad» рядом с URL-адресом), а также релевантные страницы из ‘Bugs.Рекламы делать не происходят из ошибок.

Что вызывает гниль древесины? — Блог Ремесленника

Любой, кто владел старым домом больше пары месяцев, скажет, что гниль древесины — главное разочарование. В этом посте я покажу вам, что вызывает гниение древесины и как ее остановить.

Дерево — удивительно универсальный строительный материал. Ей можно придать практически любую форму. Это отличный изолятор.Его структурные возможности невероятны. Его способность впитывать краску, пятна и лаки просто фантастическая. Его единственная слабость — гниль.

Я писал о лучших способах предотвращения гниения в моем предыдущем посте «Мои 5 секретов предотвращения гниения древесины».

Предотвращение гниения важно, но понимание этого даст вам лучшее представление о том, почему вещи гниют и почему мои профилактические меры работают так же, как и они.

Древесная гниль вызывается только одним обстоятельством, и я расскажу об этом чуть позже, но во-первых, есть 4 условия, которые должны присутствовать, чтобы возникла гниль.Уберите любое из этих условий, и вы перестанете гнить на своем пути.

4 состояния, которые должны возникать при гниении

Основание (дерево)
Кислород
Тепло
Влажность

Для вас, северяне, низкие температуры замедляют скорость гниения, но не останавливают ее полностью . Поскольку у нас нет особого контроля ни над какими условиями, кроме влажности, именно на этом мы сосредоточим нашу энергию.

Так что же вызывает гниение?

Грибы.Самый простой из всех растений. Споры микроскопических грибов окружают нас, плывут на ветру и опускаются по всем нашим домам. Куда бы они ни приземлились, если присутствуют 4 вышеуказанных условия, тогда у вас будет гниль, и эта гниль будет продолжаться до тех пор, пока присутствуют эти условия.

Даже если вы исправите условия, грибок все еще присутствует и возобновит рост (иначе называемый гнилью), когда условия станут более благоприятными.

Как остановить гниение

Итак, как остановить гниение древесины? Что ж, вы всегда можете убрать дерево из уравнения, но для большинства из нас это означало бы удалить весь наш дом.

И здесь, на Земле, мы мало что можем сделать с устранением кислорода или тепла.

Кстати, из-за недостатка кислорода древесина, находящаяся под водой на десятилетия или столетия, может оставаться в совершенно первозданном состоянии. Организмам, вызывающим гниение, необходим кислород, чтобы выжить, а подводная среда явно бескислородная. Город Венеция, Италия и знаменитый Бруклинский мост — это пара примеров построек, построенных на деревянном фундаменте, которые пережили сотни (а в случае Венеции тысячи) лет без следов гниения.

Вернуться к тому, как остановить гниение. Если мы не можем избавиться от дерева, кислорода или тепла, то единственное, что нам остается, — это влага.

Итак, как мы можем защитить деревянные элементы нашего дома от избыточной влаги, которая вызывает гниение?

Дайте высохнуть

Идет дождь или снег, и намокание вашего дома не является поводом для беспокойства. Беспокойство возникает, когда древесина не может высохнуть. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы древесина в вашем доме высохла.

1.Держите его в покраске — Самый простой способ не допустить попадания воды в дом — это держать дом в покраске. Краска — отличный защитный слой, помогающий отводить воду и грязь с поверхностей вашего дома. Хотя краска может намокнуть, она не дает воде (и грибку) поразить основную древесину.

2. Отсутствие стоячей воды — Если в какой-либо части вашего дома после ливня окажется стоячая вода, то эта область, скорее всего, сгниет. Стоящая вода будет проникать в стыки и трещины в краске и просачиваться в дерево, создавая идеальные условия для гниения.Измените дизайн этих элементов, чтобы с них могла стекать вода.

3. Пропустить воздух — Хороший воздушный поток помогает всему быстрее высохнуть, и чем быстрее высыхает, тем меньше вероятность гниения. Подрежьте кусты и деревья в своем доме, чтобы между ними оставалось достаточно места для воздушного потока. Мокрые кусты прямо напротив сайдинга — основная причина гнили во многих домах.

Если ты сможешь сохранить это сухим, ты на шаг впереди всех нас. Да, причиной гниения является грибок, но если вы сосредоточите свои силы на поддержании сухости внешних поверхностей вашего дома, вы остановите его.А предотвратить гниение намного проще, чем остановить его, когда он действительно раскатится.

Продукты, которые остановят гниение

Хотя я верю в разумный дизайн экстерьера для эффективного отвода воды, бывают случаи, когда гниение начинается, и вам необходимо остановить его.

Основным продуктом, который я использую для обработки гнилой древесины, является тот же самый продукт, который отлично подходит для предотвращения появления термитов и других насекомых, разрушающих древесину.

BoraCare — это борат, который легко наносится на древесину и со временем распространяется по всей массе древесины.Он не просто лежит на поверхности, а обрабатывает все, что делает древесину неаппетитной для насекомых и непригодной для проживания грибов.

Если у вас есть гниль, это способ лечения, чтобы споры убиты и не вернутся.

Понимание того, как и почему работает гниль, — важная часть битвы, в которой сражаются старые домовладельцы. Надеюсь, эти знания лучше вооружат вас в битве. А теперь иди и сражайся!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Повреждение древесины гнилью — Системы восстановления фундамента

Древесная гниль (также известная как бурая гниль) — одна из самых разрушительных сил для древесины в домашних условиях в мире.

Приблизительно 20 миллиардов досковых футов древесины уничтожается гнилью древесины в Соединенных Штатах каждый год — гораздо больше древесины уничтожается, чем ежегодно повреждается огнем!

Сменная древесина, используемая для ремонта повреждений, вызванных гнилью древесины, составляет почти 10 процентов годового производства древесины в США.С. в одиночку.

В Соединенном Королевстве проблемы гнили древесины считаются причиной ежегодного ущерба на сумму около 150 миллионов фунтов стерлингов, а в Соединенных Штатах гниль древесины в целом приводит к ущербу в размере около 17 миллиардов долларов ежегодно.

Foundation Recovery Systems имеет многолетний опыт устранения, предотвращения и контроля заражения древесной гнилью в домах по всему центральному Миссури и Восточному Канзасу, включая Канзас-Сити, Сент-Луис, Колумбию, Моберли и Спрингфилд.Если у вас есть проблема с гнилью древесины в вашем доме и вы хотите получить дополнительную информацию, позвоните или напишите нам сегодня для бесплатной проверки контроля гнили!

Что такое гниль древесины и коричневая гниль?

Гниль древесины — это термин, наиболее часто используемый для описания определенного вида сухой, трескающейся, гниющей древесины. Однако древесная гниль возникает из-за различных видов коричневой гнили, в первую очередь «настоящего» гриба древесной гнили, известного как Serpula lacrymans. Древесная гниль изначально получила свое название из-за того, что ей не нужна вода для жизни, а вместо этого для выживания используется процесс ферментации.Исследования давным-давно доказали, что теория не соответствует действительности, и теперь древесную гниль правильнее назвать «коричневой гнилью».

Что отличает древесную гниль от других видов грибов, так это то, что ей для выживания требуется гораздо меньше влаги. Плесень и другие виды грибов выживают во влаге, тогда как древесная гниль может развиваться при ограниченном количестве влаги. Доказано, что древесная гниль не растет даже на слишком влажных поверхностях.

Защитите свой дом от древесной гнили

Плохие новости

Хотя древесная гниль не является самым распространенным типом гнили, она может нанести серьезный ущерб вашему дому и выдержать слишком сухие условия для других видов гнили.Фактически, потеря прочности древесины до 75% возможна при уменьшении веса древесины всего на 1%.
Споры грибка древесной гнили присутствуют в большинстве домов и могут выжить в течение нескольких лет, ожидая подходящих условий для роста.
Древесная гниль может вытягивать влагу из влажных мест в сухие. Он прорастает через раствор, бетон, кирпичную кладку и за штукатуркой.

Хорошие новости

Несмотря на название, древесная гниль требует влажности для образования спор — содержание влаги в древесине не менее 28-30% при относительной влажности 95% или выше.Большинство хвойных пород древесины в сухих домах, особенно на верхних этажах, имеют влажность 12-15%.
Проблемы гниения древесины в подвалах и подвалах можно легко решить, контролируя влажность путем герметизации и осушения помещения.
Известно, что обработка деревянных изделий борной кислотой устраняет и предотвращает появление сухих корневых грибков.

Выявление и лечение проблем древесной или коричневой гнили в штате Миссури

Прежде чем древесная гниль сможет разрастись, на ней обычно собирается несколько грибковых спор, которые создают вид пыли из красного кирпича.Древесная гниль будет оставаться в этом состоянии до тех пор, пока соответствующие условия не позволят ей расти.

Поскольку для выживания древесной гнили требуется лишь небольшое количество влаги, вспышка болезни обычно происходит через несколько недель или месяцев после наводнения или проблем с влажностью в вашем доме. К сожалению, гниль древесины состоит в том, что, как только ее удается идентифицировать, она, вероятно, уже нанесла серьезный ущерб. Очень трудно обнаружить древесную гниль на раннем этапе, прежде чем она нанесет ущерб. После того, как он будет идентифицирован, мы рекомендуем следующие шаги:

Удалить поврежденную древесину: Вся древесина с гнилью или видимым грибком должна быть удалена, а также вся древесина в пределах одного метра от видимого разложившегося материала.

Удаление материалов, близких к повреждению: Штукатурка, обшивка, облицовка и потолки вокруг участков гнили дерева также могут способствовать повреждению, и их также следует удалить.

Проволочная щетка Зона поражения: С помощью металлической щетки удаляется рыхлый материал со всех поверхностей в пределах 1,5 метров от самого дальнего края заражения, включая металл, кирпичную кладку и трубы. Образовавшаяся пыль и мусор также удаляются.

Область дезинфекции: Дезинфицирующее средство применяется ко всей древесине, каменной кладке и незащищенной почве в пределах 1.5 метров от повреждений.

Ремонт: Существенно поврежденные гнилью балки, балки и стойки заменены обработанной под давлением древесиной.

Предотвращение гниения древесины в подвальном помещении: Закройте все вентиляционные отверстия и дверные крышки. Инкапсулируйте пространство для обхода прокладкой, затем установите самодренирующийся осушитель пространства для обхода.

Древесная гниль Внимание! Согласно журналу Architect’s Journal, было доказано, что гниль древесины может расти даже во влажном бетоне, кирпичной кладке или за штукатуркой.Это может быть намного сложнее удалить и может привести к другим проблемам, если не удалить должным образом. Если вы заметили какие-либо признаки гниения древесины в любом месте своего дома, лучше сразу же обратиться к специалисту.

Предотвращение проблем с деревом в вашем подвальном помещении

Foundation Recovery Systems может помочь вам устранить проблемы гниения древесины в их источнике. Мы можем высушить ваш подвал или подвал, устранить проблемы с затоплением и изолировать от влаги.

Это не только предотвратит проблемы с гнилью древесины, но и предотвратит рост любых других грибков, таких как плесень или грибок, а также сделает ваш дом менее привлекательным для нежелательных вредителей.

Foundation Recovery Systems помогает домовладельцам решать их потребности в ремонте домов с 1992 года. Мы предлагаем БЕСПЛАТНЫЕ, не обязательные осмотры сухих подвалов и подвальных помещений в нашей зоне обслуживания. Мы ответим на все ваши вопросы и укажем источники влажности и влажности в вашем доме.

Мы обслуживаем центральную часть Миссури и Восточный Канзас, включая Канзас-Сити, Колумбию, Моберли и Спрингфилд. Свяжитесь с нами сегодня для бесплатного осмотра гидроизоляции!

Запланировать бесплатную оценку

Помогите вашей устойчивой к гниению пиломатериалам прослужить дольше

Ассоциация производителей пиломатериалов из красного кедра (Western Red Cedar Lumber Association)
Кедр, который использовался для изготовления этой террасы, естественно устойчив к гниению, но каждые 1-2 года на него по-прежнему требуется лак с защитой от ультрафиолета.Обычно более темные оттенки более устойчивы к ультрафиолетовому излучению.

Кедр, красное дерево, кипарис и другие виды древесины, устойчивые к гниению, часто приветствуются как лучший выбор при строительстве наружных конструкций, таких как террасы, беседки или сауны. Они имеют красивый цвет и зернистость, часто ароматны, а их химическая структура делает их невосприимчивыми к насекомым и грибковым вредителям.

Тем не менее, не гарантируется, что у естественно устойчивых пород древесины дольше, чем у пиломатериалов, обработанных под давлением или прошедших зеленую обработку.Вот несколько способов сделать так, чтобы ваша натуральная, красивая и дорогая древесина прослужила десятилетия, а не годы.

Купить сердцевину

Ключевой момент: любая из этих пород древесины, будь то тик, дуб, кипарис, кедр или красное дерево, не всегда устойчива к гниению. Внешняя древесина, называемая заболонью, часто имеет минимальные свойства устойчивости к гниению или вовсе их не имеет. Более темная сердцевина содержит полезные вещества — органические вещества, обычно называемые экстрактивными веществами. В связи с возросшим сегодня спросом на древесину и более чувствительными методами лесозаготовок большая часть доступной сейчас древесины на самом деле представляет собой смесь заболони и сердцевины.Если вам нужна действительно устойчивая к гниению древесина, придется потрудиться; сердцевина может стоить в четыре раза дороже стандартного сорта.

Не требует обслуживания

Я до сих пор помню блеск моего нового кедрового забора с раздельными рельсами. Это выглядело потрясающе, пахло раем … и через год превратилось в тускло-серый забор, от которого вообще ничего не пахло. Без консервантов устойчивая к гниению древесина не выдержит воздействия солнечного света и дождя, независимо от качества. Как минимум, каждые 1-2 года наносите прозрачный лак, устойчивый к ультрафиолетовому излучению.Во многих случаях солнечные ультрафиолетовые лучи все равно проходят сквозь лак и разрушают цвета древесины, обесцвечивая красивый красный и коричневый цвет до тускло-серого. Чтобы бороться с этим, нанесите пятно на масляной основе, устойчивое к ультрафиолетовому излучению.

См. Также: Проектирование дома, не требующего особого ухода

Наблюдать за концом

Натуральная древесина может иметь явное преимущество перед древесиной, подвергнутой обработке под давлением, которую обычно обрабатывают только снаружи (поэтому иногда наблюдается «гниение изнутри» пиломатериалов, подвергнутых обработке под давлением).Ядра естественных устойчивых к гниению пород однородны по своей устойчивости. Однако концы досок могут быть особенно уязвимыми для воздействия высыхания и влаги; Нанесение на концы герметика может еще больше продлить срок службы ваших досок.

Победить мать-природу на все 100%

Лучшая часть? Эти продукты не только украшают натуральное дерево, но и обеспечивают длительную защиту от солнца и дождя, не требующую особого ухода.

Естественно устойчивые к гниению виды:

Редвуд
Американское красное дерево
Кипарисовик
Красный кедр западный
Тис Тихоокеанский
Тик
Орех черный
Дуб белый
Можжевельник

См. Также: Полное руководство по отделке срубов

Что такое устойчивое к гниению дерево?

Выберите устойчивую к гниению древесину для своего проекта

Некоторые породы древесины обладают естественной устойчивостью к гниению из-за сложных химических соединений, которые они создали для защиты от гниения.Хорошо известные отечественные образцы включают кедр, красное дерево, старовозрастной кипарис, шелковицу, тис, осаж оранжевый и черную акацию. Примеры тропической древесины включают ипе, лигнумвиты, пурпурное сердце и старый тик. К сожалению, эти виды дороги, и с ними нелегко работать.

Вместо того, чтобы использовать дорогую, чрезвычайно твердую, естественно устойчивую к гниению древесину для своих наружных работ, многие люди используют древесину, обработанную под давлением. Обработанная под давлением древесина — это древесина, пропитанная консервантом медь / мышьяк для защиты от гниения и насекомых.Обработанная под давлением древесина производится путем помещения древесины в сборный резервуар без давления, который удаляет воздух и заменяет его консервантом. Это лучший способ избежать гниения и насекомых, но он не защитит дерево от атмосферных воздействий и коррозии. Чтобы защитить его от непогоды, древесину необходимо загерметизировать средством, предназначенным для наружного применения.

Используйте пиломатериалы, обработанные Micro-Guard ™ от Curtis Lumber & Plywood

Пиломатериалы и фанера Micro-Guard ™ — это высококачественная древесина, обработанная под давлением, которая защищает от коррозии, термитов и грибкового разложения.В процессе производства древесина обрабатывается микронизированными соединениями азола меди.

После обработки древесина сушится в печи. Это означает, что влажность древесины снижается до приемлемого уровня. Без этого процесса сушки в печи древесина может сохнуть неравномерно, а это означает, что поверхность сохнет быстрее, чем внутренняя часть. Неравномерная сушка вызывает напряжение в древесине. Это напряжение может привести к провалу, расщеплению, деформации, короблению и скручиванию. Обжиговые печи регулируют скорость сушки, а сушка в печи после обработки снижает нагрузку на древесину, которая вызывает эти проблемы.Дополнительные преимущества включают меньшую усадку, меньший вес и более чистую и прочную древесину.

Технология Micro-Guard ™ обеспечивает непревзойденную коррозионную стойкость. Он также обеспечивает отличную защиту от коробления и скручивания, а также защищает фанеру от коробления и деформации. Это отличный выбор для настилов, заборов и любого другого внешнего объекта.

Красивый, естественный вид

Еще одна особенность, которая отличает продукт Micro-Guard ™ от других обработанных пиломатериалов, заключается в том, что он значительно светлее по цвету, чем другие изделия из обработанной древесины.Он имеет красивый, естественный вид, что делает его очень привлекательным для подрядчиков и домашних мастеров. Если вы планируете покрасить или окрасить его, вы обнаружите, что он имеет лучшие качества по сравнению с другими обработанными деревянными изделиями.

Превосходная коррозионная стойкость

Micro-Guard ™ обеспечивает лучшую коррозионную стойкость при использовании крепежа и оборудования, одобренных строительными нормами. Он также подходит для внутренних и внешних надземных проектов, таких как настил, балки, балки и подоконники. Его также можно использовать для проектов с контактом с землей и погружением в пресную воду, таких как доки, лодочные домики, палубы и столбы ограждений.Он также подходит для опорных элементов конструкции, таких как опоры зданий и постоянные деревянные фундаменты.

Гарантийные программы производителя

На пиломатериалы распространяется Программа ограниченной гарантии для жилого и сельскохозяйственного сектора. При использовании в соответствии с указаниями производителя гарантия защищает от разрушения конструкции.

Экологичный

Обработанная древесина в прошлом подвергалась критике за ее вредное воздействие на окружающую среду из-за токсичности химических веществ, используемых при ее обработке.Тем не менее, технология Osmose MicroPro, лежащая в основе консерванта для древесины Micro-Guard, используемого в пиломатериалах, является первым процессом обработки древесины, который был сертифицирован в рамках программы «Экологически предпочтительный продукт научных систем сертификации» на основе оценки жизненного цикла.

Технология была одобрена NAHB для получения баллов по национальной сертификации экологичного строительства.

Технология Osmose MicroPro также получила сертификат SM GREENGUARD для детей и школ.Эта программа сертифицирует продукты с низким уровнем выбросов летучих органических химикатов для продуктов, которые используются в школах, офисах и других чувствительных средах.

Удовлетворяет основным строительным нормам модели

Этот продукт соответствует всем основным требованиям строительных норм и правил. Он подходит для строительства террасы, ограды, беседки, садового сарая и практически любого проекта ландшафтного дизайна, который вы планируете. Вы также можете успешно использовать его для более тяжелых проектов, таких как пристройка домов и коммерческих сооружений.

Доступен во многих размерах

В Curtis Lumber & Plywood вы можете приобрести пиломатериалы и фанеру, обработанные Micro-Guard ™, следующих размеров:

2 × 4 — 10, 12 и 16 ′
2 × 6 — 10, 12 и 16 футов
2 × 8 — 10, 12 и 16 ′
2 × 10 — 10, 12 и 16 ′
2 × 12 — 10, 12 и 16 футов
4 × 8 — 12, 16 и 20 футов
4 × 10 — 12 и 16 футов
4 × 12 — 12, 16 и 20 футов
6 × 8 — 10, 12, 16 и 20 футов
8 × 8 — 10, 12, 16 и 20 футов
5/4 × 12 ступенчатый

Свяжитесь с Curtis Lumber & Plywood для получения дополнительной информации

Прежде чем покупать пиломатериалы или фанеру для следующего проекта на открытом воздухе, поговорите со специалистами Curtis Lumber & Plywood.Они могут ответить на любые вопросы о пиломатериалах и фанере Micro-Guard ™, помогут вам определить необходимое количество и расценки.

Чем лучше обработать дерево. Защита и обработка дерева от гниения и влаги. Надежно предохранить древесину от огня помогут антипирены

Вред влажности и микроорганизмов

Народные средства

Виды антисептиков

Технология использования

Популярные антисептики

Защита древесины медным купоросом

Защита древесина маслом

Расклепывание торцов дре6весины

Финская технология защиты деревянного материала

Шведская технология защиты древесины

Защита древесины березовым дегтем

Защита древесины отработанным автомобильным маслом

Защита древесины гудроном

Защита древесины смесью прополиса и подсолнечного масла

Что же все-таки выбрать и что лучше купить?

Тематическое ВИДЕО:

Способы обработки древесины для защиты от влаги и гниения

Причины гниения древесины

Просушка древесины

Защита деревянных элементов от влаги

Что делать, если брус начал гнить

Защита дерева народными средствами

Современные методики борьбы с гниением

Классификация антисептиков

Как следует наносить на дерево защитное покрытие

Что необходимо знать о защите от плесени

Защита древесины народными средствами

Спорные и проверенные методы защиты древесины

Врага надо знать в лицо, чтоб организовать защиту древесины народными средствами

Лучшая защита древесины от влаги и гниения:

Использование народных методов

Использование битума и автомобильного масла

Использование финского метода

Использование водорастворимых антисептиков

Использование органических и масляных паст

Использование олифы

Средства для древесины, контактирующей с землей

Антисептическая пропитка «Сенеж»

Защита древесины внутри бани

Лучшие средства для бани

В заключение

Причины гниения древесины

Эффективные способы борьбы с повышенной влагой и гниением

Антисептические составы

Пропитки для дерева

Жидкости на масляной основе

Другие защитные составы

Народные средства для защиты дерева от гниения

Как нанести на дерево защитное покрытие

Работа с антисептическими средствами

Останавливаем гниение

Снимаем старую краску (масляную)

Покраска деревянных поверхностей

Итоги

Общие сведения

Пропитка

Предназначение

Обработка пропиткой

Лакокрасочное покрытие

Виды покрытий

Покраска

Вывод

Чем пропитать дерево, чтобы оно не гнило — sdelayzabor.ru

Причины гниения

Профилактика гниения древесины

Антисептики

Водорастворимые антисептики

Маслянистые и пастообразные антисептики

Как наносить пропитку на древесину

Народные средства для пропитки

Обработка финским методом

Чем пропитать дерево от гниения. Защита и обработка дерева от гниения и влаги. Топ лучших средств для наружной обработки дерева

Почему и как нужно защищать деревянные конструкции?

Классификация пропиток

Пропитки своими руками

Использование народных методов

Использование битума и автомобильного масла

Использование финского метода

Использование водорастворимых антисептиков