Алюмет как сделать – Алюминиевые приставные лестницы: металлическая из профильной трубы, своими руками, сечение, чертежи, прочность, как сделать

Содержание

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Новогодняя Акция Заказывая сруб дома из бревна, Вы получаете бревенчатую баню 3*3 метра в подарок. Срок Акции ограничен, Поторопись!

Междуэтажные лестницы изготавливают в основном из дерева, бетона и металла. Технологические свойства, которыми обладает металл, дают возможность изготовить лестницу любой конструкции, при этом надежную, эстетически привлекательную и не тяжеловесную.

Строительство простой одно маршевой металлической лестницы на второй этаж – задача посильная при наличии навыков в таком деле, как сварка металла. Сложнее сделать двух маршевую конструкцию с площадкой, но ведь не боги горшки обжигали?

Общие требования

Конструктивные особенности лестниц из металла, дерева или бетона ничем не отличаются. Принципы проектирования и расчетов для межэтажных конструкций из различных материалов одинаковые, не отличаются и типовые требования к ним:

  • В частных домовладениях минимальная ширина лестницы должна составлять 900 мм.
  • Уклон одного лестничного марша должен быть постоянным. Оптимальные углы наклона показаны на схеме.
  • Оптимальная высота ступеней – 160-180 мм.
  • Минимально разрешенная глубина ступеней – 270 мм.
  • Ограждение должно выдерживать боковую нагрузку в 100 кг.
  • Максимально разрешенное расстояние между стойками ограждения – 150 мм (для семьи с детьми – 120 мм).

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Типы металлических лестниц

По способу изготовления различают сварные и кованные лестницы.

Конструктивно металлические лестницы бывают:

Рассчитать и изготовить своими руками можно все названные типы металлической лестницы, однако наибольшую сложность будет представлять винтовой вариант как в отношении проектирования, так и изготовления элементов конструкции. Проектирование и строительство винтовой металлической лестницы целесообразно поручить профессионалам.

Различают маршевые металлические лестницы одно- и двух пролетные, прямые и с поворотом. При недостатке опыта лучше начинать с прямой одно маршевой конструкции.

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Как сделать металлическую лестницу своими руками

 

Расчеты по устройству лестницы

В проектных организациях используются компьютерные программы, с помощью которых создается 3D модель конструкции. В такой модели легко изменить параметры отдельных элементов. После утверждения окончательного варианта, компьютер подготавливает рабочие чертежи и спецификацию металлической лестницы.

Нам придется сделать расчеты без помощи программы. Рассмотрим самый простой вариант конструкции – прямой одно маршевый. Типовые требования к глубине и высоте ступеней нам известны. Делаем замеры между двумя точками: от точки начала до точки конца лестницы на уровне «чистого» пола первого этажа (эту величину обозначим a) и высоту между «чистым» полом первого и второго этажей (b). У нас получилось, что a = 4000 мм, b = 2500 мм. Осталось определить длину лестницы. Помним, что оптимальный угол наклона составляет 30° - 45°.

В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы (это длина лестницы) равен сумме квадратов двух катетов. У нас катеты равны 4000 мм и 2500 мм. Считаем, извлекаем корень квадратный и получаем длину, равную 4720 мм.

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Подбираем оптимальное количество ступеней. С такой высотой их может быть 14 (высота ступени составит 179 мм) или 15 (167 мм). Оба варианта находятся в пределах разрешенных размеров. Выбираем вариант с 14 ступенями и проверяем, какой получится их глубина. Делим 4000 мм на 14 и получаем 286 мм. И этот размер нас устраивает (глубина не должна быть меньше 270 мм). Размер ступеней – 286 мм – будет увеличен еще на ширину так называемого свеса. Свесом называется часть верхней ступени, которая нависает над нижней. Оптимальный размер свеса составляет 30-40 мм.

Мы получили основные размеры, которые нужны нам для определения количества материалов. Для двух косоуров нам потребуется профильная квадратная труба 2 х 4720 мм. Из уголков, которые для надежности можем усилить арматурой, сварим опоры для ступеней (кобылки). Сами ступени и подступенки изготавливаем из 4-мм листовой сталью и обшиваем деревом.

Оборудование, инструменты и материалы

Для строительства междуэтажной металлической конструкции нам потребуется:

  • Ручной инвертор с электродами для постоянного тока диаметром 3,2 мм и 1,6 мм.
    Как сделать металлическую лестницу своими рукамиКак сделать металлическую лестницу своими руками
  • Маска сварщика, защитные очки и рукавицы.
  • Болгарку с отрезными дисками 125х1,6 мм.
  • Шлифовальные диски диаметром 125 мм.
  • Дрель и сверла по металлу.
  • Устойчивый металлический стол.
  • Струбцина с высотой регулировки 0-800 мм.
  • Тиски.
  • Грунтовка,
  • Уайт-спирит.
  • Краска по металлу.
  • Рулетка и угольник.
  • Карандаш.

Количество необходимого материала мы определили. Обратите внимание, что листовая сталь для ступеней должна обладать противоскользящими свойствами, например, можно использовать прессованный решетчатый настил.

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Изготовление металлической лестницы с двумя косоурами

  • Резка заготовок.
  • Изготовление кобылок (узлов для крепления ступеней).
  • Сварка опорных уголков.
  • Монтаж косоуров.
  • Приваривание ступеней и ограждения.
  • Шлифовка.
  • Грунтовка и покраска.

Сначала из уголков изготавливаем узлы для крепления ступеней (кобылки). Здесь важно не ошибиться, перекосы и неточности испортят лестницу. Кобылки должны быть одинаковыми и выполненными зеркально по отношению друг друга. Изготавливаем кобылки из стального уголка: вырезаем выборки, стыкуем уголки между собой. В итоге должны получиться Г-образные сварные узлы полками вниз и внутрь (полками вверх и внутрь сваривают кобылки для бетонных ступеней, а также для их декорирования керамической плиткой или керамогранитом). Для нашей конструкции потребуется 14 пар таких узлов – в каждой паре одна опора будет левой, вторая правой. Привариваем кронштейны для крепления ступени и поперечную перекладину между каждой парой уголков. Поперечную перекладину тоже делаем из уголка. Усилить прочность можно и с помощью небольших косынок, которые устанавливаются снизу ступени по направлении к каждому косоуру.

По ребру профильной квадратной трубы делаем разметку и по ней привариваем кобылки к ребру косоура. Приставляем к первому косоуру с приваренными кобылками второй, и точно переносим разметку. Так мы получим четкую геометрию всех элементов.

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Как сделать металлическую лестницу своими руками

 Для металлической лестницы на второй этаж с шириной более 1200 мм целесообразно установить посредине конструкции третий косоур. У нас ширина составляет 900 мм, и двух косоуров нам вполне достаточно. Привариваем кобылки ко второму косоуру. Проверяем их по уровню. Затем привариваем косоуры нижним концом к опорной платформе. В домах с бетонным основанием опорная платформа может быть установлена в бетоне. Верхний конец крепим к опорной стойке, которая закреплена к перекрытию между этажами стальными анкерами.  Еще раз проверяем кобылки по уровню.

Если металлическая лестница сделана в при стенном варианте, для придания конструкции дополнительной жесткости один косоур можно приварить к кронштейнам, закрепленным на стене. Последний этап – приваривание ступеней к кобылкам. Можно также закрепить их болтами, их в этом случае надо обшивать деревом. Еще один вариант – установить деревянные ступени прямо на кобылки с помощью винтовых соединений.

Верхняя ступень устанавливается на минимальном расстоянии от стены. Необходимо, чтобы между стеной и ступенью проходил лист обоев – впереди отделочные работы. Ограждение приваривается сбоку металлической лестницы таким образом, чтобы не уменьшать ее ширину.

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Все элементы конструкции в местах сварки шлифуются (швы, зазубрины, заусенцы), потом металлической щеткой сметаются частицы металла, металлическая лестница грунтуется (используем грунтовку по металлу) и окрашивается в выбранный цвет. Деревянные ступени устанавливаются после того, как краска высохнет.

Декорирование металлической лестницы на второй этаж, включая обшивку ступеней деревом, целесообразно проводить на этапе чистовых отделочных работ в доме. При кажущейся простоте, работа по строительству междуэтажной конструкции из металла требует внимательности и аккуратности. Качественно выполненные сварочные работы гарантируют длительный срок эксплуатации конструкции. Надолго сохранит металл всех элементов лестницы и антикоррозийное покрытие.

Построив прочный и надежный каркас, вы со временем сможете декорировать его деревом, керамической плиткой, деталями ограждения из нержавеющей стали и другими отделочными материалами по своему вкусу. И конструкция, которая на этапе строительства казалась громоздкой и непрезентабельной, приобретет замечательный внешний вид. Главный аргумент в пользу строительства металлической лестницы на второй этаж своими руками – экономия очень значительных средств, которые пригодятся вам для проведения других работ в доме.

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Как сделать металлическую лестницу своими руками

 

Как сделать лестницу своими руками

Частный дом не может обойтись без лестницы. Для изготовления лестницы используется множество материалов, такие как металл, бетон, мрамор, дерево. Лестница из дерева применяется чаще остальных, так как материал экологический и доступная цена.

Сам процесс создания лестницы трудоемкий и занимает много времени. Зато вы сможете лично разработать дизайн лестницы. В изготовлении лестницы есть свои тонкости, которые стоит учитывать.

В этой статье расскажем о том, как сделать самостоятельно деревянную лестницу для дома.

С чего начатьКак сделать лестницу своими рукамиКак сделать лестницу своими руками

Для изготовления лестницы вам необходимы инструменты и материалы, а именно:

  1. Молоток
  2. Рулетка
  3. Саморезы и гвозди разной длины
  4. Шуруповерт, дрель
  5. Уровень строительный
  6. Пила для работы с деревом

Подготовка к проекту

  1. Тщательно подберите подходящую конструкцию для своего дома. Для не большого пространства подойдет винтовая лестница, так как она не массивная и позволит сэкономить пространство. Сейчас есть множество видов лестниц такие как маршевые, они более надежны. Не стоит сразу брать сложные конструкции, есть вероятность что у вас не с первой попытки получится прочное изделие.
  2. Подберите для себя оптимальный качественный материал. Для долговечной и прочной лестницы лучше брать клен, лиственницу, дуб, ель сосну – это недорогой материал. Количество выбранного материала зависит от конструкции и габаритов лестницы
  3. Спроектируйте и рассчитайте вами выбранную лестницу. Определитесь с высотой и шириной лестницы (ширина лестницы – 90 см). Лестница должна быть в первую очередь безопасной и комфортной. На лестнице ступени все обязательно должны быть одинакового размера (ширина от 22 см до 40 см).

Запаситесь заранее материалами и инструментами.

Лестница для дома состоит из составляющих элементов:

  • Тетива — несущие детали
  • Косоур — балки с пазами для ступенек
  • Ступени – 15 и более
  • Подступенок. Вертикальная опора для ступени.
  • Балясины – это вертикальная подпорки поручней
  • Столбы для опоры
  • Поручни или перилаКак сделать лестницу своими рукамиКак сделать лестницу своими руками

Пошаговое построение лестницы

  1. Выберите правильное место для установки лестницы. Установите детали конструкции тетивы по разметкам. Закрепите на потолке и полу болтами. Затем закрепите вертикальные подступни по всей длине лестницы. Саморезами или гвоздями закрепляют детали плотно. Закончив работу со ступенями переходим к следующему этапу.
  2. Начиная с начала лестницы устанавливаем опорные стойки для перил. Закрепляем к стойкам перила (поручни). Перила служат для надежности лестницы. Устанавливайте перила параллельно к лестнице. Готовую конструкцию покрывают антисептическим средством, затем лаком.Как сделать лестницу своими рукамиКак сделать лестницу своими руками

Как сделать лестницу своими рукамиКак сделать лестницу своими руками

Советы по строительству лестницы

  1. Выбирайте удобное место для установки лестницы.
  2. В многоэтажных домах устанавливают бетонные или металлические конструкции.

Брус берите из кленовой древесины так как он прочный и не будет деформироваться.

Сделать лестницу самостоятельно не так сложно, как кажется!

Читайте также:

Как правильно похудеть, без вреда здоровью. Программа питания

Видео по теме


Подпишитесь на наши интересные статьи в соцетях!

Или подпишитесь на рассылку


Сохрани статью себе в соцсеть!

Автор публикации

не в сети 8 часов

Комментарии: 0Публикации: 35

выбор типа конструкции, расчет параметров и монтаж в фото

Как сделать лестницу своими руками: выбор типа конструкции, расчет параметров и монтаж в фотографиях.

На сегодняшний день загородные дома строятся преимущественно в несколько этажей, поэтому возникает вопрос о постройке лестницы. Конструкция может быть изготовлена из различных материалов, по традиционным или современным мотивам. Популярным материалом для сооружения является дерево. Деревянная лестница, изготовленная своими руками, выглядит красиво и богато, при этом обойдется сравнительно недорого.


Общая информация

Чтобы знать, как сделать лестницу своими руками, важно изучить типы и варианты конфигурации, выполнить правильную подготовку материалов. Следуя пошаговой инструкции, можно собрать прочную лестницу, набравшись также опыта для дальнейших работ, касающихся обустройства дома.

Важно определиться со следующими параметрами:



Основные элементы лестницы

Лестничная конструкция имеет ряд составляющих, одни из которых являются обязательными, другие — вспомогательными и могут использоваться в качестве изысканного декора или для дополнительного удобства:




[/dropshadowbox]

Выбор типа лестницы

Простая

Под простой (стандартной) лестницей понимается одномаршевая прямая конструкция, состоящая из перил, косоуров, проступей и подступенков. Высота такой лестницы равна межэтажному расстоянию плюс толщина перекрытия. Ширина и массивность изделия напрямую зависит от свободного пространства в помещении, где планируется установка, а также от личных предпочтений.



Временная

Такая конструкция прикрепляется только к балкам перекрытия. К полу, как правило, никак не крепится. В качестве опор для ступеней устанавливаются тетивы — соединяется по две доски от опалубки. Ступени можно сделать из обрезков широких необрезных досок.



Лестница с площадкой

Площадка чаще всего проектируется под проем между этажами, что позволит увеличить место. Для большего удобства и функциональности лестницу преимущественно строить таким образом, чтобы она соединяла одновременно несколько комнат.


Выбор вида конструкции

Перед началом строительства лестницы из дерева нужно продумать некоторые детали проекта. Следует определиться с модификацией конструкции.

Маршевая

Это самый распространенный вариант для частного дома, который можно легко собрать из дерева. Простая конструкция характеризуется просторностью и удобством в эксплуатации. Исходя из высоты расположения 2-го этажа, прямые сооружения бывают с одним или двумя пролетами. Такое устройство преимущественно используется в помещениях с ограниченным количеством свободного пространства. Лестницы такого типа не требуют сложных расчетов, поэтому их легко сделать самостоятельно.

Типы маршевых лестниц:



Помимо этого, прямые маршевые лестницы бывают четвертьоборотными, полуоборотными или круговыми. Выбор стоит делать, исходя из свободного пространства и личных предпочтений.

На больцах

Больцы представляют собой специальные болты, поддерживающие ступени. Соответственно, домашняя лестница на больцах — это сооружение, закрепленное на болтах. Крепление выполняется к стене и на сами ступеньки. Конструкция при этом выглядит довольно модно и современно, легко и воздушно, однако использование элементов возможно не для всех типов лестниц.





Винтовая

Конструкция такого типа сложна в монтаже, но одним из главных преимуществ является возможность размещения на минимальной площади. Сборка сооружения возможна в любом участке комнаты, делая его основой композиции и красивым дополнением интерьера. Для дома, где есть второй этаж, преимущественно выполняется строительство винтовой лестницы, состоящей из стойки и клинообразных ступеней.



На тетивах

Тетивы лестницы — это наклонные балки, к которым сбоку изнутри крепятся ступеньки. Элементы закрепляются особыми затяжками, что обеспечивает жесткость конструкции. Лестница на тетивах может быть закрытой или открытой модификации. Конструкции такого типа считаются настоящим произведением искусства.



На косоурах

Косоурами называют балки, поддерживающие ступени с нижней стороны. В параллельно идущих балках делаются запилы, на которые закладываются проступи. Межэтажная лестница со ступенями, уложенными на косоур, считается самой доступной, удобной и безопасной в эксплуатации. Для производства преимущественно используется массив таких пород, как дуб, сосна, ясень и лиственница.


Размещение ступеней

Ступени состоят из проступи — горизонтальной поверхности, и подступенка — вертикальной детали. Исходя из проекта лестницы, конструкция может быть без подступенек, которые представляют собой дополнительную опору для ступеней.

На тетивах

В данном случае конструкция предполагает установку проступей в пазы тетивы на глубину 20-25 мм. Пазы делают путем вырезания, выдалбливания или при помощи фрезы. Тетива соединяется натяжными болтами со ступенями (на рис. обозначено «а»). Натяжные винты располагаются посредине тетивы, под ппоступью.



На косоурах

По показателям надежности и простоты, сооружения являются наиболее популярными. Косоуры представляют собой наклонные балки, на которые сверху монтируются ступени и ограждения. Могут располагаться по бокам или по центру лестницы.


Требования к конструкции

Существуют основные требования, которые стоит учитывать при выборе типа и размера лестницы:



Следует учитывать, что в данном случае представлены рекомендуемые величины. Точные размеры устанавливаются индивидуально для конкретного дома.

Схема

Более распространенными моделями для частного дома являются винтовая и прямая маршевая лестницы. Первая довольно сложная в исполнении, требует правильных инженерных расчетов. При этом не стоит ориентироваться исключительно на схемы, представленные в интернете, так как важно учитывать специфику самого сооружения, особенности помещения, планировку и ряд других факторов.



Эскизы

Детальный эскиз покажет точную сборку конструкции в помещении, удобство и эргономичность сооружения. На рисунке следует отобразить тип будущего сооружения с точными параметрами.


Подготовка материалов

Деревянные лестницы изготавливают из дуба, бука и лиственницы. Представленный массив дорогой, поэтому часто применяется древесина хвойных пород. Она обладает предельной прочностью, легкая в обработке и имеет доступную стоимость.

Выбирайте качественную и хорошо просушенную древесину

Для установки деревянной лестницы следует собрать и подготовить следующие составляющие:


Расчет основных параметров

При самостоятельном строительстве лестницы важно подготовить проект, согласно правильному расчету, так как непродуманные тщательно действия приведут к тому, что междуэтажная конструкция получится крайне неудобной и даже опасной.

Ширина

Ширина лестничного марша может варьироваться в пределах 1000-1500 мм. Минимальный показатель 900 мм — больше подходит для винтовых лестниц. Оптимальная ширина для маршевых моделей — 1 м, что позволит создать комфортный подъем и спуск по лестнице.



Высота лестницы

Составление чертежа нужно делать с расчетом общей толщины межэтажного перекрытия и пола помещения второго этажа. Исходя из этого, последняя ступенька должна располагаться на одном с ним уровне. В случае, если количество ступенек в марше больше 18 штук, преимущественно сделать промежуточные площадки.

Высота пролетов

Оптимальная высота пролета или расстояние между ступенями и потолком — 2 м. Этой высоты хватит, чтобы человек легко передвигался, не травмируясь о потолок или верхний лестничный марш.



Крутизна

Подходящий вариант подбирается, исходя из специфики дома и людей, там проживающих. Специалисты рекомендуют делать уклон в 35-45°, превышение показателя усложнит подъем на верхний этаж маленьким детям и людям с ограниченными физическими возможностями.



Ступени

Допустимое расстояние между ступенями (или ширина подступенка) составляет 15-19 см. Количество ступенек рассчитывается по высоте конструкции. Ширина проступи должна быть не менее 22 см.



Длина лестницы

Чтобы определить длину лестницы, нужно отталкиваться от предполагаемого места начала и конца лестничного пролета по перекрытиям с 1-го на 2-й этаж. Ширина марша и высота потолка помогают рассчитать длину лестницы с использованием формулы расчета гипотенузы прямоугольного треугольника. Для успешного монтажа важно также просчитать уклон лестницы, который может быть в пределах 25-40°.



На видео: ошибки проектирования лестницы в деревянном доме.

Монтаж деревянной лестницы и ступеней

Предлагаем пошаговую инструкцию, как соорудить простую одномаршевую лестницу на косоурах своими руками:

1. Балки для предполагаемых косоуров отрезаются согласно длины лестницы. Со стороны нижнего края обрезается кусок, толщина которого равна одной проступи.


2. Прежде чем осуществлять распиловку косоуров, необходимо точно рассчитать и сделать разметку. Для этого вам понадобится строительный угольник. При разметке один из катетов должен соответствовать высоте ступени, а второй — ее глубине.


3. Следующий этап предполагает пропиливание участков для ступенек по разметке. Ненужный отрезок отпиливается при помощи электролобзика.


4. Полученный косоур устанавливается на свое место, по верхнему краю сооружение должно сходиться с уровнем чистового пола 2-го этажа, а внизу — вплотную упираться в напольное покрытие на 1-м этаже.

5. После того как первый косоур готов, по его образцу нужно сделать второй. Исходя из предполагаемых нагрузок и ширины конструкции, лестница может состоять из двух, трех и более косоуров.


5. Начинают крепить готовые косоуры в верхней части. Для этого используются металлические уголки — в них заранее подготавливаются отверстия и осуществляется монтаж посредством болтов. Косоур, который устанавливается у стены, крепится на дюбеля или металлические анкера.


6. Доски, отобранные для подступенек, распиливаются в соответствии с размерами последних. Заготовки тщательно шлифуются и крепятся саморезами к косоурам.


7. Затем берутся доски, предназначенные для проступей. Они распиливаются и тщательно отшлифовываются. Край с наружной стороны фрезеруется с целью получения полукруглой поверхности. Проступи закрепляются на отведенные места при помощи саморезов.


8. На этом этапе предполагается установка ограждения. Используя шпильки или деревянные шканты, углубленные в отверстия в ступенях, закрепляем балясины (в последних тоже нужно сделать соответствующие отверстия).


9. Остается лишь установить перила, а точнее поручень. Для этого верхняя часть балясин должна быть срезана по косой (по направлению лестничного марша). Поручень прикладывается сверху и закрепляется при помощи саморезов как показано на фото ниже.



На видео: пример изготовления лестницы на косоурах.

Специфика подготовки составных частей

Для ступенек подбираются отрезки доски без каких-либо дефектов. Рекомендуемая толщина составляет 30-40 мм.При подготовке острые грани будущих ступеней округляются, чтобы минимизировать риск получения травм. Лицевую поверхность и торцы требуется отшлифовать. Подступенки в большинстве случаев выступают в качестве декоративной составляющей. Их можно изготавливать из доски на 10 или 15 мм, так как элементы не несущие.



Нюансы установки

Существует несколько нюансов строительства лестницы, которые следует учитывать в процессе работы:

Завершающий этап

На завершающем этапе проверяется симметрия конструкции, степень устойчивости соединений. Проводится ряд некоторых мероприятий:


Придерживаясь схемы и пошаговой инструкции, сделать лестницу для частного дома своими руками сможет каждый. Важно сделать правильные расчеты, составить предварительный чертеж и подобрать качественные материалы. Следуя содержанию статьи и указанным рекомендациям, на выходе можно получить удобную деревянную конструкцию, которая украсит дом и станет изысканным дополнением интерьера.

Изготовление деревянной лестницы на тетивах (2 видео)

Разные модели лестниц из дерева (45 фото)

Вам также может понравиться
Обзор Как сделать лестницу своими руками: выбор типа конструкции, расчет параметров и монтаж .
  • Как выбрать цвет пряжи? в фото
  • Декоративная свеча ручной работы. Пошагово в фото
Категория: Ремонт

Как сделать каркас металлической межуровневой лестницы — ВикиСтрой

Сразу после того, как будет готов проем, можно приступать к поискам подходящего конструкционного решения для межуровневой лестницы. Можно подобрать типовые варианты и собрать лестницу из готовых элементов, а можно сделать её самостоятельно и освоить заодно специальность сварщика.

О том, как изготовить в домашних условиях каркас металлической межуровневой лестницы и какие для этого потребуются материалы и оборудование, читайте в этой статье.

Как сделать каркас металлической межуровневой лестницы

Безусловно, каждый собственник, решивший благоустроить чердак или строящий коттедж, в двух или более уровнях, вправе решать, что подходит ему больше в финансовом плане — покупка сборной лестницы, заказ лестницы в какой-нибудь специализированной фирме или изготовление её самостоятельно. Везде есть свои плюсы и минусы.

Так, покупая готовый универсальный комплект, есть риск не попасть со ступенями по высоте проема, что чревато травмами у домашних и гостей. Всего пара — тройка сантиметров перепада от последней ступеньки до выходной площадки, и всё — шишки, ушибы, переломы… При этом цена такого комплекта бывает внушительной и может достигать 2000 долларов!

Не менее, а чаще всего — более затратной бывает покупка лестницы в специализированной фирме. Да, в этом случае с подгонкой ступеней по уровню, скорее всего, всё будет в порядке. Наверняка будет присутствовать оригинальный дизайн и творческий подход, но скорость выполнения вашего заказа будет зависеть от загруженности специалистов фирмы работой и может так получиться, что исполнения своего заказа с внесенной предоплатой придется ждать долго. А ещё бывают фирмы — однодневки…

«Если хочешь что-то сделать хорошо, возьми и сделай сам!» — это перефразированное выражение как нельзя лучше подходит к предлагаемому способу изготовления межуровневой лестницы. При самой низкой стоимости (не более 400 долларов), вы можете сделать лестницу по своему усмотрению и с теми темпами, которые вам по силам. Что нужно для этого? Прежде всего, подобрать материал и определиться точно с проектом.

Подбор материала для металлического каркаса

Самой выгодной в плане материальных затрат конструкцией можно считать деревянную лестницу на металлическом каркасе с одной тетивой и наварными косоурами. Очевидно, что в этом случае не нужно тратиться на две тетивы, как это потребовалось бы для лестницы с деревянным каркасом. Нет необходимости в подступенках, которые можно игнорировать, так как металлический каркас всегда смотрится выигрышно в любом интерьере. И нет необходимости в дополнительном креплении лестницы, так как она при правильном подборе материала способна нести очень большую нагрузку.

Итак, для того, чтобы сделать металлический каркас лестницы, которая будет установлена в проем, подготовка которого была описана в предыдущей статье, потребуется металлопрокат трех видов:

  • Труба квадратная стальная электросварная 80 х 80 мм — 6 м;
  • Труба прямоугольная электросварная 80 х 45 мм — 6 м;
  • Труба квадратная 20 х 20 мм — 60 м.

Назначение металлопроката показано в таблице 1.

Наименование проката Количество (п/м) Место установки Итого (п/м)
Труба квадратная сварная 80 х 80 мм 3 Тетива 3
Труба квадратная сварная 80 х 80 мм 1,5 Каркас забежных ступеней 4,5
Труба квадратная сварная 80 х 80 мм 1,5 Косоуры 6
Труба сварная 80 х 45 мм 2,3 Каркас забежных ступеней 2,3
Труба сварная 80 х 45 мм 3,7 Стойки ограждения 6
Труба квадратная 20 х 20 мм 1,5 Каркас забежных ступеней 1,5
Труба квадратная 20 х 20 мм 2,7 x 9 Каркас ступеней «утиный шаг» 25,8
Труба квадратная 20 х 20 мм 25 Перила и балясины 50,8
Труба квадратная 20 х 20 мм 9,2 Ограждения и перила ограждений 60

Кроме того, потребуются следующие вспомогательные материалы:

  • Диски отрезные диаметр 125 мм толщина 1,6 мм — 12 шт.;
  • Диски шлифовальные диаметр 125 мм — 3 шт.;
  • Электроды сварочные постоянного тока диаметр 3,2 мм — 5 кг;
  • Электроды сварочные постоянного тока диаметр 1,6 мм — 1 кг;
  • Преобразователь ржавчины — 2 л;
  • Уайт — спирит — 1 л;
  • Грунтовка по металлу — 2 л.

И оборудование:

  • Сварочный инвертор;
  • УШМ (болгарка) мощностью не менее 800 Вт;
  • Дрель;
  • Очки защитные прозрачные;
  • Маска сварщика;
  • Карандаш, рулетка, угольник;
  • Стол для сварки;
  • Струбцина зажимная регулируемая от 0 до 800 мм;
  • Тиски;
  • Кисточки для грунтовки и преобразователя;
  • Ветошь для обезжиривания металла;
  • Перчатки и краги сварщика.

Весь указанный выше металл можно заменить аналогичным прокатом из нержавеющей стали. Электроды в этом случае тоже нужны для сварки конструкций из нержавейки. И отпадет надобность в антикоррозийной обработке. Однако цена нержавеющей стали настолько высока, что стоимость лестницы увеличится примерно в четыре раза!

Выбор сварочного оборудования

Ручная дуговая сварка металлов — занятие не из простых. Специальность сварщика требует большого практического опыта и постижения теоретических основ сварочного дела. Но с появлением ручных инверторов всё значительно упростилось. Эти аппараты решают почти все проблемы сварщика одним махом. А проблемы эти заключаются в следующем:

Поджиг дуги

Обычные сварочные трансформаторы поддерживают напряжение на выходе, которое напрямую зависит от напряжения на входе, и при низком напряжении в сети поджечь дугу становится нереально — электрод «залипает», а при добавлении тока, наоборот — начинается пережёг металла. Инверторы устроены таким образом, что выходное напряжение не зависит от входного, а заданный ток поддерживается вне зависимости от напряжения в сети. Все современные инверторы оборудуются системами от залипания электродов и облегченного поджига дуги.

Пережёг или недожег металла при сварке

Эти проблемы связаны, прежде всего, с тем, что в обычных сварочных аппаратах трудно удержать фиксированное значение сварочного тока. Оно всегда изменчиво и напрямую зависит от сетевого напряжения. В сварочных инверторах значение тока задается установкой потенциометра в определенное положение в соответствии со шкалой сварочного тока. При пережёге металла ослабляется сварочный шов, появляются раковины и сквозные отверстия в свариваемых деталях. При недожёге шов тоже ослаблен, и свариваемые детали могут легко разъединиться.

Удержание дуги и перемещение электрода

Эта проблема представляет наиболее серьезную трудность для начинающего сварщика. После того, как загорится дуга, нужно дать наклон электроду порядка 15° и начинать перемещать его относительно стыка свариваемых деталей. Причем, направление перемещения и наклон электрода могут быть двух видов — наклон в сторону перемещения электрода и в противоположную сторону. Оба этих способа перемещения электрода правильные, но качество и внешний вид сварного шва будут немного различаться. Одновременно с продольным перемещением электрода нужно перемещать его в поперечном направлении по мере сгорания. От этого зависит длина дуги, которая может быть короткой или длинной. Все основные типы электродов рассчитаны на сварку короткой дугой, то есть, нужно постоянно подавать электрод в поперечном направлении так, чтобы расстояние до свариваемых поверхностей было порядка двух диаметров электрода. Сварочные инверторы, обладая способностью удерживать заданный ток, а так же потому, что этот ток постоянный, не очень критичны к длине дуги, а качество шва слабо зависит от того, какой дугой производились работы.

Сварка деталей в различных пространственных положениях и направлениях движения электрода

При сварке деталей, которые нельзя уложить на горизонтальную поверхность, важно понимать, что земное притяжение действует одинаково на каплю воды и на каплю расплавленного металла. И главное при сварке вертикальных или потолочных швов — вовремя остановиться и подождать, пока капля металла внутри шва немного не остынет, и тотчас же поджигать дугу рядом, перемещаясь, таким образом, все выше до конца шва. Такой способ сварки называют «прихватками». И освоить его не представляет труда опять же, работая с инвертором.


Фото 1. Внешний вид недорогого сварочного инвертора

На сегодняшний день как внешний вид, так и внутренняя начинка любого инвертора практически одинаковы у всех производителей. Для домашнего мастера не имеет смысла покупать профессиональную технику. Это оборудование, конечно, стабильно в работе, его показатели не зависят от величины сетевого напряжения, и к ним можно подключать различные дополнительные устройства наподобие горелки для аргонно — дуговой сварки, но оно очень дорогое. Так, самые известные финские инверторы стоят от 800 долларов!

Вместе с тем, существуют модели, предназначенные для домашнего использования. То есть, такими аппаратами нельзя варить круглосуточно, их выходные параметры относительно зависимы от сетевого напряжения, но в целом они прекрасно зарекомендовали себя в работе. На фото 1 представлен типичный образец такого инвертора. Этот аппарат при средней стоимости 200 долларов имеет встроенные функции контроля дуги, облегченного поджига, блокировку при залипании электрода.

Опыт показывает, что сварочным инверторам подобного рода можно доверять, и даже если аппарат выйдет из строя после того, как им будет сварена хотя бы одна лестница, он уже окупит себя.

Но помимо выбора самого сварочного аппарата, нужно правильно подобрать электроды и научиться выставлять сварочный ток.

Параметры сварочного тока и необходимые электроды

Как показывает опыт, для работы с подобного рода недорогими инверторами лучше применять сварочные электроды импортного производства. На фото 2 показаны электроды шведского концерна ESAB OK 46.30


Фото 2. Недорогие инверторы предпочитают импортные электроды

Эти электроды рассчитаны на самых неопытных сварщиков. Они очень хорошо поджигаются, ими можно варить в любых направлениях. Даже если случится пережег, то отверстие можно легко затянуть при некотором навыке.


Фото 3. Сварочный ток регулируется простым поворотом реостата

Величина сварочного тока напрямую зависит от толщины свариваемого металла. На фото 3 показана шкала сварочного тока инвертора. На фото выставлен ток 65 А. Если верить меткам производителя на шкале, то этим током нужно варить металл при помощи электродов диаметром 2,5 мм, но на самом деле такой ток нужен для качественной сварки металла толщиной 3 мм электродами диаметром 3,2 мм. А вот если следовать рекомендованному значению тока, то для электрода 3,2 мм он будет начинаться с 90 А, но для металла толщиной 3 мм этого будет очень много и пережег металла будет гарантирован.

Вообще, есть правило настройки сварочного тока. Нужно выставить средний для данного диаметра электрода ток, потом кратковременно поджечь дугу на пробной заготовке. Если наплавленная капля металла будет почти круглой, то ток маленький, если капля будет плоской, а вокруг неё много прикипевших брызг, то ток слишком большой, но если капля слегка выпуклая и соседняя поверхность чистая, то ток что надо — можно варить!

После ознакомления с кратким курсом сварщика можно переходить к практической части. Но перед тем, как самостоятельно взяться за держак инвертора, стоит запомнить несколько правил техники безопасности при производстве сварочных работ:

  • Не работайте в закрытом помещении. Обеспечьте хорошую вентиляцию, а лучше всего стараться произвести как можно больше работ на улице;
  • При горении дуги излучается жесткое ультрафиолетовое излучение. Работайте в одежде с длинными рукавами;
  • Брюки нужно напускать поверх обуви. Капля расплавленного металла в обуви может нанести сильные ожоги;
  • Всегда пользуйтесь защитной маской. На дугу смотреть нельзя — ожог роговицы! Сейчас есть удобные маски со стеклом — хамелеоном. Пока дуга не горит — стекло прозрачное, но как только она загорается, стекло молниеносно темнеет;
  • Не работайте в обычных перчатках. Всегда пользуйтесь сварочными крагами из плотной замши. Только они могут гарантированно защитить от ожогов;
  • Не беритесь голыми руками за электрод! Опасность поражения током!

Каркас забежных ступеней

В рассматриваемом примере лестница, которая будет вписана в подготовленный проем, состоит из двух частей: каркаса двух забежных ступеней и тетивы с наваренными косоурами и каркасами ступеней в «утиный шаг», на которые сверху будут установлены деревянные ступени соответствующей формы.


Фото 4. Каркас забежных ступеней

Сначала нужно изготовить каркас забежных ступеней. Он показан на фото 4. Как видно, это сложный узел, который можно разделить на несколько частей. Цифрой 1 отмечена передняя стойка каркаса. Она сварена из трубы 80х80 мм. Торцевые стенки этой детали заварены заглушками, а к ногам приварены опорные площадки, в которых высверлены отверстия для монтажа анкерных болтов.

Под цифрой 2 на фотографии значится каркас верхней забежной ступени. Он состоит из 5 деталей, приваренных к передней стойке. Как видно, для этого каркаса использованы трубы сечением 80х45 мм и 20х20 мм. Причем, полукруглая деталь выполнена из прямой трубы. Если в вашем распоряжении нет трубогибочного оборудования, то сделать эту деталь можно, прорезая с трех сторон прямую трубу соответствующей длины с шагом 2–2,5 см. После чего её легко согнуть и придать необходимый радиус изгиба, а получившиеся прорези обварить электродом диаметром 2 мм сварочным током 45 А.

Под цифрой 3 каркас первой забежной ступени. Он состоит из четырех деталей. От уровня этой ступени зависит отсчет всех остальных ступеней. В этом примере высота первой ступени каркаса взята равной 18 см. Из них 2 см уйдет на заглубление стоек в существующее покрытие, а к оставшимся 16 см потом добавятся ещё 4 см толщины ступени из дерева. И, таким образом, чистый уровень первой ступени выйдет на отметку 20 см над уровнем пола. Соответственно, вторая ступень должна выйти на уровень 20 см от первой, а высота стойки переднего каркаса (поз.1) будет равна 38 см.

Все узлы свариваются поочерёдно, начиная с переднего каркаса, потом составляются на ровном столе и наживляются прихватками. После этого корректируется положение всего каркаса в целом, и все соединения обвариваются полностью.

Каркас металлической лестницы на одной тетиве

Следующий этап работ по устройству металлической межуровневой лестницы — сварка прямого марша с косоурами и монтаж его на месте. Для этих работ потребуется квадратная сварная труба 80 х 80 мм. Прежде чем приступить к установке косоуров, нужно обрезать трубу, которая будет работать в качестве тетивы по месту. Для этого нужно освободить доступ к верхней стальной балке проема, а каркас забежных ступеней зафиксировать на полу нижнего уровня при помощи анкеров. На фото 5 показана подготовленная к замеру и монтажу верхняя балка.


Фото 5. Верхняя балка подготовлена к замерам и монтажу
Фото 6. Напуск со стороны тетивы на каркас забежных ступеней

После этих работ нужно измерить расстояние от верха балки до верха каркаса забежных ступеней с учетом того, что необходимо сделать напуск на него со стороны тетивы (фото 6).

Это расстояние нужно отложить на заготовке из квадратной трубы 80 х 80 мм подходящей по длине. Затем нужно измерить расстояние от нижнего края верхней балки до нижней точки каркаса забежных ступеней. Отложить его на трубе, отметив предварительно угол схода, который можно измерить любым угломерным инструментом, от верхней точки касания балки и будущей тетивы.


Фото 7. Примерка тетивы по месту установки

После того, как все точки будут отмечены на заготовке тетивы, нужно обрезать болгаркой трубу и примерить её по месту, подкорректировав при необходимости. На фото 7 показано место касания верхнего края тетивы с балкой до того, как она будет приварена.


Фото 8. Тетива с косоурами установлена в проем

Вся тетива с косоурами, установленная на каркас забежных ступеней, показана на фото 8. Как видно на фотографии, косоуры — не что иное, как отрезки той же квадратной трубы, из которой сделана сама тетива, приваренные к ней под прямым углом с шагом, равным высоте ступеней. В данном случае это 20 см. Верх косоуров обрезан с таким расчетом, чтобы при установке тетивы в проем получались горизонтальные площадки, на которые после будут приварены каркасы ступеней.

Каркас ступеней «в утиный шаг»

Лестницы, имеющие уклон свыше 40°, крайне неудобны для ходьбы по ним. Чтобы устранить этот недостаток, ступени делают особой, веслообразной формы и устанавливают перекрестно. Таким образом, какая бы крутая не вышла лестница, проступь всегда будет достаточной ширины, чтобы было удобно ставить ногу не только на подъём, но и на спуск. Единственным недостатком таких лестниц является то, что перемещаться по ним нужно вразвалку, словно уточка. Отсюда и название лестниц — «утиный шаг».

Таким образом, учитывая, что уклон лестницы в рассматриваемом примере составляет 47°, вариант «утиного шага» как нельзя лучше подходит для решения проблемы удобства лестницы для спуска и подъема. Но каркасы таких ступеней гораздо сложнее, чем обычных прямых. Чтобы упростить задачу, можно сделать каркасы без скруглений, а скруглить после только сами деревянные ступени, которые будут установлены поверх металлических.

Материалом для каркаса служит квадратная труба сечением 20 х 20 мм. Всего в данном случае нужно сварить 9 каркасов ступеней. Они изготавливаются отдельно, а после привариваются на косоуры по месту.

Прежде чем приступить к работе, нужно выполнить чертеж или эскиз, на котором указываются размеры деталей. Достаточно сделать его от руки на любом клочке бумаги и иметь всегда перед глазами (фото 9).


Фото 9. Эскиз каркаса ступени «в утиный шаг» с размерами

По размерам на чертеже нужно раскроить материал. Можно нарезать сразу на все ступени, а можно на одну — две, чтобы в случае ошибки не испортить сразу много металла. В промышленных условиях для раскроя пользуются гильотинными гидравлическими ножницами. В домашних условиях доступна только болгарка. Для облегчения запила углов можно приобрести универсальный кондуктор для болгарки, который точно выдерживает заданные углы. На фото 10 показаны нарезанные болгаркой заготовки для двух ступеней.


Фото 10. Заготовки для каркасов двух ступеней

Далее детали каркаса нужно подготовить к сварке. То есть, собрать их на ровной плоской поверхности и выровнять под угольник. Этот процесс показан на фото 11. После того, как детали будут подогнаны одна к другой, их нужно придавить сверху заготовками от другой ступени, чтобы они не разошлись, когда их начнут сваривать (фото 12). Для этой цели можно сделать шаблон. На куске ОСБ, например, вычертить ступень в полную величину и закрутить по углам и центрам наружных линий саморезы. В получившийся импровизированный кондуктор нужно заправить детали каркаса и спокойно их прихватить. Но для девяти ступеней, которые требуется сварить в рассматриваемом примере, можно обойтись и без кондуктора.


Фото 11. Выравнивание деталей каркаса ступени под угольник
Фото 12. Выставленные детали каркаса нужно придавить заготовками другой ступени

После того, как детали каркаса, подготовленного к сварке, будут прижаты, можно прихватить их в нескольких местах. Затем нужно снова проверить геометрию каркаса ступени угольником, в случае необходимости что-то подправить и полностью обварить стыки с одной и с другой стороны. На фото 13 показан каркас, обваренный с одной стороны по стыкам, а на фото 14 — уже полностью обваренный каркас.


Фото 13. Каркас обварен с одной стороны
Фото 14. Каркас ступени полностью обварен

Чтобы швы не мешали установке деревянной ступени, их нужно зашлифовать. Обычный отрезной диск для этого использовать опасно! Нужно приобрести обточной диск. Он гораздо толще отрезного и имеет выпуклую форму, что придает ему большую прочность. На фото 15 показан такой диск, а на фото 16 — ступень, подготовленная для зашлифовки швов. Чтобы не держать каркас руками, нужно зафиксировать его на столе струбциной. После шлифовки каркас должен выглядеть так, как показано на фото 17.


Фото 15. Обточной диск для шлифовки швов
Фото 16. Каркас ступени подготовлен к шлифовке
Фото 17. Каркас после шлифовки швов

После шлифовки каркасы нужно обработать против коррозии и покрыть грунтом.

Антикоррозийная обработка металлоконструкций

Несмотря на то, что сейчас почти все краски по металлу громко позиционируются как «наносимые прямо по ржавчине», доверять этому рекламному ходу не нужно. Ржавчина, которая остается под слоем краски, не преобразуется в сульфатный защитный слой, а так и остается ржавчиной. В итоге, лакокрасочное покрытие «по ржавчине» не простоит и трех лет. Поэтому лучше произвести антикоррозийную обработку металлоконструкций.

Эта процедура состоит из трех частей: обезжиривание, обработка преобразователем ржавчины и грунтование. Обезжиривание производится ветошью, обильно смоченной растворителем. Для этой цели можно использовать бензин «Галоша», уайт-спирит, ацетон, сольвент и любой другой органический растворитель.

Далее на поверхность обезжиренного металла обильно наносят преобразователь ржавчины. Это лучше всего делать кистью, а сам преобразователь налить в кювету, как показано на фото 18.


Фото 18. Преобразователь надо налить в пластмассовую кювету

После того, как преобразователь ржавчины отреагирует на поверхности металла, она покроется защитным сульфатным слоем, поверх которого можно наносить грунтовочный слой.

Грунт, как правило, применяют марки ГФ — 21 коричневого или серого цвета. Его можно наносить кистью или пульверизатором. Наносят один слой, которому дают хорошо высохнуть в течение суток. На фото 19 показаны готовые каркасы ступеней после грунтования.


Фото 19. Каркасы ступеней после грунтования

Заключение

Принимая решение на самостоятельное изготовление межуровневой лестницы, нужно отдавать себе отчет, что нельзя уместить весь опыт и предупредить от всех ошибок в одной статье. Опыт накапливается только практикой. Поэтому какие-то ошибки будут неизбежны, но, пройдя этот этап и изготовив самостоятельно каркас металлической лестницы, можно считать, что азы сварочного дела вы освоили. Каркас, показанный в примере, выполнен полностью самостоятельно с применением оборудования, упомянутого в статье.

А вот после того, как тетива с косоурами и каркас забежных ступеней будут готовы, можно приступать к монтажу каркасов ступеней на тетиве, изготовлению деревянных ступеней, перил и ограждения лестницы. Обо всём этом читайте в следующей статье.

Максим Федоров, рмнт.ру

Часть 1: Как подготовить проем для межуровневой лестницы
Часть 2: Как сделать каркас металлической межуровневой лестницы
Часть 3: Как установить межуровневую лестницу своими руками

Лестница из профильной трубы своими руками: чертеж, расчет, фото

Когда необходимо сделать надежное и долговечное изделие всегда идёт речь о металле. Несмотря на то, что прочность металла зависит от его толщины, создавая и собирая лестницу, стоит знать, что чересчур большие размеры могут навредить конструкции.

При использовании очень толстого металла лестница получится громоздкой и не подъёмной с большими углами. Тогда придётся потратить немалую сумму дополнительных средств, на приведение лестницы в изящную и прочную конструкцию. Чтобы конструкция получилась красивой, и не пришлось тратить лишние деньги и силы, нужно знать какой профиль лучше всего подходит для лестницы и как произвести монтаж.

Выбираем профиль

Делать лестницы из металла стали давно, и это совсем не новая идея. При выборе такой конструкции особое внимание уделяли металлическому уголку и швеллеру.

Принцип сборки, который применялся годами:

  • Параллельно один к другому ставили два швеллера;
  • С помощью металлического уголка приваривались контуры между швеллерами;
  • Крепилась ступенька из дерева, или же металлическая рельефная конструкция.
лестницы из профильной трубы своими рукамиЛестница на второй этаж своими руками из профильной трубы

Судя по многолетней практике, можно сказать, что использование металлического уголка недолговечное, поскольку под воздействием нагрузок он деформируется. Металлическому уголку нашли альтернативу, и это металлический профиль.

Подсказка: Лучше всего для лестниц использовать квадратную металлическую трубу с сечением 40*60, это самый подходящий вариант. Если использовать трубу с меньшим сечением, то результат получится таким же, как и в случае с уголком, а если выбрать очень большие, то они будут выглядеть некрасиво и грубо.

лестница на второй этаж из профильной трубылестница на второй этаж из профильной трубы

Достоинства лестницы, сделанной из металлопрофиля:

  • С таким профилем можно сделать стационарную лестницу, приставную и даже винтовую. Повороты у лестницы могут быть под каким угодно углом;
  • С ним можно комбинировать какие угодно материалы, красиво смотрится дерево и стекло, и даже пластик. Комбинируя металл с такими материалами, можно сделать лестницу уникальной и абсолютно в любом цвете;
  • Можно использовать и один только профиль, поскольку его легко покрасить современным порошковым методом. Популярностью пользуются золотой и серебряный цвет, а также насыщенный чёрный с блестящим металликом в некоторых местах;
  • Такая лестница прочная и красивая, может прослужить несколько десятков лет;
  • Даже если каркас делается сложной формы, то собрать лестницу можно и самому, главное — это правильно сделать заготовки;
  • Установить её можно как на этапе строительства самого дома, так и во время проведения ремонта;
  • Цена изделия невысока и доступна каждому;
  • Собрать её можно и самому с использование обычного бытового сварочного аппарата.
лестница из профильной трубы чертежи

Каким бы прочным и долговечным ни был материал, у него обязательно есть свои особенности, знание которых значительно упростит работу и поможет избежать неприятностей.

каркас лестницы из профильной трубы
  1. Поскольку металл достаточно тяжёлый материал необходимо постараться не утяжелять конструкцию, при возможности лучше подумать о том, как её облегчить. К примеру, если планируется установка деревянных ступенек, то лучше использовать лёгкие породы, это может быть даже берёзовая фанера;
  2. Где бы ни устанавливалась лестница, в доме или на улице, железо обязательно нужно обработать антикоррозийным средством и покрасить. Разница заключается только в том, что обновлять уличную лестницу нужно чаще;
  3. Чтобы самому произвести монтаж нужно уметь пользоваться сварочным аппаратом, иначе стоит воспользоваться услугами профессионального сварщика, или же для крепежа использовать болты. Но использование болтов не рекомендуется, лучше вообще не делать самому лестницу;
  4. Если лестница делается со стороны улицы как эвакуационная, стоит учитывать нагрузку и вибрацию, которые неизбежны во время использования. Чтобы укрепить конструкцию стойки пролетов лучше уменьшить до разумных пределов. металлические лестницы из профильной трубы

Подготовительные работы

Расчёт каркаса лестницылестница из профильной трубы на косоурах

Ни одно дело не начинается без предварительных расчётов и чертежа. С их помощью можно точно определить количество материала, которое понадобиться. Чтобы работать было комфортно и не пришлось отвлекаться стоит приготовить нужный инструмент заранее, вам понадобится:

  • Электроды и сварочный аппарат;
  • Болгарка и круги для работы с металлом;
  • Перфоратор с набором сверл;
  • Молоток.

Во время подготовки стоит сделать разметку и разрезать материал в соответствии с необходимыми размерами.

каркас металлической лестницы из профильной трубыметаллические лестницы из профильной трубы

Рекомендация: Чтобы процесс сборки сложной по конструкции лестницы не стал головоломкой, детали стоит на этапе резки труб пронумеровать, от нижней к верхней.

лестница из профильной трубылестница из профильной трубыкак сварить лестницу из профильной трубыСтупени из профиля для установки в здании

Сборка лестницы

Во время сборки стоит особое внимание уделить несущим балкам, поскольку самая большая нагрузка приходится именно на них. Чтобы собрать обыкновенную лестницу понадобиться:

  1. Обварить контур, тогда получится прямоугольник для установки ступенек. Сам по себе контур также можно использовать как ступеньку, если делается наружная лестница, но тогда на него лучше наварить прутья;
  2. Для основания лестницы стоит использовать швеллер 10 см, или профильную трубу 10/10 см. Лучше, конечно использовать трубу, она дает меньшую вибрацию во время эксплуатации. Если же вы предпочитаете швеллер, то дополнительные крепления на земле исправят ситуацию;moduli-dlya-sborki-lestnitsy-650x268модули для сборки лестницы из профильной трубы
  3. Трубу стоит подрезать так, чтобы срез на детали плотно стыковался с опорой, при этом второй конец должен прилегать к верхней опоре. К нижнему и верхнему краю необходимо приварить платформы, они и будут выступать фиксаторами. Если сделать всё правильно, то нижняя платформа будет прилегать к полу, а верхняя к платформе перекрытия;
  4. После работы с направляющими стоит между опорами наварить опорные рамы, соблюдая при этом нужный шаг;каркас из профильной трубыразмер профильной трубы для лестницы
  5. Перила и декорирующие атрибуты стоит устанавливать в последнюю очередь, уже после покраски основной конструкции. Если они делаются из других материалов, то место под их установку стоит также подготовить заранее.

Очень часто между лестницей и стеной оставляют щель, чтобы можно было покрасить стену или поклеить обои. В таком случае стоит конструкцию дополнительно укрепить костылями, которые вбиваются в стенку, крепят их под основной внутренней трубой и подваривают ко всей конструкции.

лестница из металла из профильной трубыВинтовая конструкция из профильной трубы

Используя металлопрофиль можно сделать лестницу любой конструкции своими руками, разница будет только в затраченный силах, времени и финансах. Такие лестницы практичные и долговечные, не требуют особого ухода и выглядят красиво.

0 0 vote
Article Rating
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments