Стропильная система мансардной ломаной крыши чертежи: чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка

Содержание

стропильная система, конструкция и планировка

Строгого определения мансардной крыши не существует, а если в общих чертах, то это любая крыша, под которой организована мансарда – отапливаемое жилое помещение.

Материалы

К материалам, используемым в составе мансардной крыши, предъявляются повышенные требования. Кровельное покрытие должно максимально надежно защищать от протечек, а слой утеплителя – гарантировать отличную теплоизоляцию, в противном случае, в мансарде будет холодно, а на крыше появятся гроздья сосулек. Особое внимание уделяют пароизоляции – там, где живут люди, влажность повышена, а значит есть риск попадания водяных паров внутрь кровельной конструкции. При этом, если пленка будет абсолютно паронепроницаема — тоже не выход, в помещении будет душно и некомфортно.

Форма мансардной крыши

О формах крыш частных домов подробно рассказано в статье. Для обустройства мансарды больше всего подходят, конечно же, двускатные крыши, особенно ломаные. При использовании классического варианта двускатной крыши жилое помещение мансарды получается довольно небольшим, а часть площади по периметру дома, где высота потолка очень мала, буквально пропадает зря. Если же предусмотреть ломаную крышу, скат которой образован двумя линиями – более крутой внизу, у карниза, и более пологой сверху, у конька, то полезная площадь мансарды заметно увеличится и жить в ней станет намного комфортней. Чаще всего нижняя часть скатов по отношению к плоскости пола мансарды наклонена на 60°, верхняя — на 30°. Вообще же, наклон нижних скатов может колебаться между 45° и 80°.

В регионах с повышенной ветровой нагрузкой нужно делать более пологие крыши, чтобы снизить их парусность. Еще один интересный вариант – консольная крыша. Под такой крышей часть помещения мансарды расположена за пределами контура стен, что увеличивает ее полезную площадь.

Стропильная система

Если мансарду планируется обустроить под обычной двускатной крышей, то ее стропильная система не будет иметь никаких специфических особенностей. В зависимости от масштабов крыши можно выбрать систему с наслонными или висячими стропилами – модификаций таких систем довольно много.

Что касается стропильной системы ломаной мансардной крыши, то ее можно рассмотреть подробнее:

  • Нижний скат крыши формируется при помощи наслонных стропильных ног, а устройство верхнего ската может быть любым, по желанию владельца. Схема установки двух сопряженных скатов под разными углами зависит от размеров и формы постройки.
  • В отличие от обычной двускатной конструкции в мансардной крыше предусмотрены стойки — специальные ребра жесткости, которые затем исполняют роль стен во внутреннем помещении.

Стропильная система ломаной мансардной крыши (комбинированная)

Для стропильной системы мансардной крыши используют качественную сухую древесину (не ниже 2 сорта). Сечение пиломатериалов — бруса и досок – выбирается исходя из размеров крыши, веса желаемого кровельного покрытия, ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага стропил.

Расчет

  1. Расстояние между стропилами обусловлено шириной применяемых теплоизоляционных плит. Чаще всего этот параметр равен 60 см. Наиболее популярный утеплитель — минеральная вата, это довольно упругий материал, а чтобы плиты стояли плотно, расстояние между стропилами должно составлять 57-58 см.
  2. Ширина стропил тоже зависит от утеплителя, на этот раз – от его толщины. На большей части территории России, для того, чтобы дом был теплым, толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 200-250 мм. Учитывая необходимость организации вентзазора, минимальная ширина стропил будет равна 230 мм. Толщина доски должна быть не менее 50 мм.
  3. Стойки и балки. Для этих элементов лучше купить брус размером не менее 80*80 мм. Там, где нередки сильные ветра и обильные осадки, особенно зимой, лучше взять пиломатериал потолще – размером 100*100 мм.

Зависимость полезной площади мансарды от угла наклона крыши

Этапы монтажа

Существует две стратегии монтажа мансардной крыши. Первая предполагает, что укладка кровельного покрытия и утепление крыши происходит одновременно. Вторая – что сначала монтируется кровельное покрытие, а теплоизоляционный слой укладывается позже.

Стратегия 1. Порядок работы

  • С внутренней стороны перпендикулярно стропилам прибивается обрешетка – она будет служить опорой для утеплителя. Вместо нее можно использовать шнур или проволоку;
  • Со стороны кровли на обрешетку укладывается утеплитель – без щелей, со смещением швов;
  • Поверх утеплителя свободно раскатывается подкровельная гидроизоляционная пленка или мембрана;
  • Набивается контробрешетка и обрешетка;
  • Монтируется выбранное кровельное покрытие;
  • С внутренней стороны закрепляется пароизоляционная пленка, все стыки проклеиваются;
  • Можно приступать к внутренней отделке помещения!

Стропильная система мансардной крыши: устройство конструкции

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Благодаря возведению мансардной крыши, возможно ощутимо увеличить полезное пространство малоэтажного частного дома. Однако это весьма трудоемкий процесс, который требует выполнения предварительного расчета, соблюдения определенных правил и техник. Грамотно созданная стропильная система мансардной крыши является залогом создания комфортного, надежного, функционального и долговечного жилого дома.

Мансардная крыша позволяет получить дополнительную уютную и просторную комнату чердачного типа

Стропильная система мансардной крыши: особенности конструкции

Перед возведением мансарды необходим хороший проект. Внешний вид будущей кровли должен гармонировать с общим видом здания. Существует несколько разновидностей конструкции стропильного каркаса, которые зависят от типа кровли, шага стропил и варианта мансардной крыши. Остановив свой выбор на конкретной конфигурации, следует точно знать, из каких конструктивных элементов состоит стропильная система. Она является опорным скелетом кровли, и выдерживает не только ее вес, но и воздействие атмосферных осадков.

Стропильная система мансардной крыши имеет свои особенности конфигурации, которые важно учитывать при планировании и строительстве

Правильный монтаж стропильной системы обеспечивает ее надежность, функциональность и долговечность.

При создании проекта мансардной крыши следует:

  • выполнить правильный расчет нагрузки на опорные несущие стены и фундамент, не допуская ее превышения;
  • подобрать качественную теплоизоляцию, чтобы избежать неравномерного обогрева помещения;
  • выбрать хорошую звукоизоляцию благодаря правильно подобранному кровельному материалу;
  • подобрать хорошую гидроизоляцию;
  • выбрать легкие по весу облицовочные материалы для отделки мансардного помещения.

Схемы мансардной крыши

Стропильная система может иметь наклонную или висячую конструкцию. В висячих конструкциях стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для распределения нагрузки на стропила устанавливаются нижние и верхние затяжки. Когда длина ската более 4 м, для предотвращения провисания в нижней части конструкции стропильные ноги подпираются при помощи стоек и подкосов. Главным достоинством такой конструкции является то, что все ее элементы размещаются в неиспользуемых местах мансарды, что создает больше свободного пространства.

Правильный и точный расчет мансардной крыши позволяет получить надёжную и долговечную конструкцию

Наклонная конструкция используется в домах, где посередине здания располагается несущая перегородка, на которую опираются строительные ноги. На внутреннюю несущую конструкцию настилается лежень, который играет роль мауэрлата, и на него монтируются стойки, удерживающие коньковый прогон. Данная система используется для больших площадей мансардной крыши частного дома, устройство которой можно увидеть на фото. Здесь можно использовать кровельные материалы с большим весом, такие как шифер или керамическая черепица.

Существуют проекты мансардных крыш частных домов, где используется оба варианта стропильных систем. Для освобождения свободного пространства элементы каркаса можно сместить в одну из сторон, где они будут использоваться в качестве основы для отделки стен, а ригель подойдет для облицовки потолка. В некоторых архитектурных стилях балки и стойки могут быть использованы в роли элементов декора.

Для обустройства большого карнизного свеса, мансардная крыша выполняется с упором за пределы несущих стен. Здесь не устанавливается мауэрлат. Система монтируется с использованием балок. Обязательно устанавливается подкос, специальные стойки врезаются в балки перекрытия, а стропила закрепляются, используя надежное анкерное соединение и проволочные скрутки.

Схема стропильной системы мансардной крыши

Элементы конструкции мансардной крыши

Стропильная система под мансардную крышу состоит из таких конструктивных элементов:

  • мауэрлата;
  • стропильных ног или стоек из балок;
  • вертикальных стоек;
  • прогонов;
  • конькового бруса;
  • обрешетки;
  • дополнительных балок, регелей и прогонов.

Основой всей конструкции кровли является мауэрлат, который состоит из деревянных брусов квадратного сечения, крепящихся к внешним стенам здания. К этим доскам крепятся остальные элементы каркаса мансардной крыши. Главным предназначением мауэрлата является восприятие и равномерное распределение всей нагрузки от общей системы кровли на несущие стены здания.

Стропильные ноги или стойки из балок образовывают каркас кровельной конструкции. Для данных элементов следует подбирать доски, которые способны выдержать нагрузку кровельного пирога совместно с наружным покрытием. Для поддержания стоек из балок или стропильных ног используются прогоны, устанавливаемые под углом. Вертикальные стойки удерживают центральную часть стропильных брусьев, предохраняя их от изгиба. Они также создают поддержку для конькового бруса.

Схема устройства конька мансардной крыши

Для обеспечения жесткости будущей кровельной конструкции на длинных стропильных системах монтируется коньковый брус. Обрешетка представляет собой дополнительную деревянную конструкцию, что крепится к стропильной системе, и является основанием для будущей кровли.

Виды мансардных крыш

Сегодня существует несколько вариантов крыш мансардного типа, которые имеют различную конструкцию стропильного каркаса:

  • односкатные;
  • двускатные;
  • ломаные состоят из двух или более скатов с разным углом наклона;
  • вальмовые имеют два треугольных ската с коротких сторон крыши и два трапециевидных ската с длинных;
  • полувальмовые имеют два коротких торцевых вальма над фронтальной частью крыши;
  • купольные характеризуются круглой или многоугольной формой;
  • сводчатые имеют в разрезе форму дуги.

Пример удачной реализации мансардной крыши усложненной конструкции

Односкатная крыша является наиболее простым в исполнении вариантом. К нему часто обращаются, когда необходимо сделать мансарду на маленьком загородном доме. Наиболее популярной среди других видов мансардных крыш частных домов, фото наглядно это подтверждают, является двускатная кровля. Ее проектирование и строительство своими руками не вызывает сложностей. Особенно если речь идет о щипцовой крыше.

При выборе ломаной крыши, возможно получить большое, функциональное и удобное мансардное помещение без дополнительных работ, связанных с возведением стен. Сегодня многие рачительные хозяева частных домов отдают предпочтение стропильной системы двускатной крыши под профнастил, сооружение которой не нуждается в многочисленных технологических и технических ухищрениях и в неоправданно высоком расходе средств на строительные материалы.

Наиболее сложными в монтаже являются вальмовые, купольные и сводчатые мансардные крыши. Их устройство требует профессионального подхода. Данные мансардные крыши, фото частных домов наглядно это отображают, имеют необычную и весьма эстетичную конструкцию. Для них характерно большое количество скатных изломов, для которых выполняется устройство ендов. Схема стропильной системы наглядно показывают особенность и уникальность данной конструкции. Неудовлетворительное состояние каждого из ендов (внутренних углов) может нести потенциальную опасность для целостности всей крыши.

Мансардная вальмовая крыша сложной конфигурации требует особых просчетов нагрузки на фундамент и стены здания

Односкатная мансардная крыша. Фото удачных проэктов

Наиболее простым, надежным и дешевым вариантом является односкатная крыша мансардного типа. В результате получается нестандартно оформленное здание. Такой тип крыш применяется для промышленных и хозяйственных зданий. Также, часто используется для одноэтажных маленьких частных домов. Здесь могут использоваться все кровельные материалы.

Конструкция предполагает создание в высокой части мансардной крыши окна. В этой конструкции отсутствует конек, что упрощает ее монтаж. Мауэрлат закрепляется на стенах с разными уровнями, за счет чего и образуется скос. На него опираются балки.

Пример удачного проекта односкатной мансардной крыши

Угол ската должен находиться в пределах 35-45 град. Чем меньше будет уклон, тем больше снега будет скапливаться на поверхности крыши, что потребует создания дополнительных опор и усиления несущих балок. К тому же это значительно уменьшит мансардное помещение. Конструкция способна противостоять сильным ветрам при правильной ориентации ската кровли, что необходимо для повышения устойчивости конструкции.

Полезный совет! Если между противолежащими несущими стенами расстояние не более 4,5 м, можно не монтировать подпирающие элементы, а просто уложить на стены длинные деревянные брусья. Это дополнительно снижает затраты на возведение крыши.

Данный тип кровли предполагает использование простых элементов для создания вентиляции подкровельных пространств. Достаточно зашить перфорированным софитом два свеса, или смонтировать вентиляционную решетку.

Односкатная крыша является более устойчивой к атмосферным явлениям, но при строительстве стоит учитывать направление ветров в данном регионе

Однако не стоит выбирать односкатную крышу для нешироких зданий, где нецелесообразно устраивать мансардный этаж таким образом.

Двухскатная мансардная крыша: особенности строительства

Двухскатная крыша является наиболее распространенным и рациональным решением, которое позволяет получить комфортную мансарду. Фото домов с мансардной крышей данной конфигурации подтверждают востребованность конструкции.

Двухскатная крыша является одним из самых популярных вариантов конструкции при строительстве мансардного этажа

Проектирование и строительство двухскатной мансардной крыши своими руками не вызывает никаких сложностей. Она формируется благодаря двум наклонным плоскостям (скатам), которые пересекаются в области конька под определенным углом. Благодаря правильному выбору оптимального угла можно создать надежную защиту здания от обильных атмосферных осадков, сильных порывов ветра, чрезмерного давления снега во время сильных снегопадов.

Существуют разновидности конфигурации стропильной системы двухскатных мансардных крыш:

  • щипцовая симметричная крыша является классическим вариантом, что дает возможность равномерно распределить нагрузку на несущие стены и опору крыши. Недостатком данной конструкции является присутствие острых углов, которые забирают свободное пространство мансарды;
  • асимметричная крыша представляет собой нестандартную конструкцию, где конек может смещаться в одну из сторон. Если один из углов будет более 45 град., получится довольно просторная мансардная комната. Однако в расчетах следует учитывать неравномерное распределение нагрузки на мауэрлат и несущие стены.
  • ломаная мансардная крыша имеет поверхность скатов, сгибаемых посередине, образуя грани, напоминающие два прямоугольника.

В случае строительства мансардной крыши с нестандартной конфигурацией стропильной системы стоит прибегнуть к услугам специалистов

Стропильная система мансардной крыши. Чертежи классического варианта

Когда возникает вопрос, как сделать мансардную крышу дома своими руками, следует выбирать наиболее простой в исполнении и практичный для дальнейшей эксплуатации вариант. Поэтому для частных домов отдается предпочтение ломаным крышам.

Данная конструкция позволяет не только создать значительное по площади мансардное помещение, но и благодаря свесам, которые опускаются довольно низко, защитить верхнюю часть стен здания и фундамент от атмосферных осадков. К тому же это хорошее решение для создания оригинального экстерьера частного дома.

Статья по теме:

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

Как подобрать подходящий материал. Как избежать распространенных ошибок в работе. Поэтапное проведение работ своими руками.

Угол наклона ломаной крыши зависит от региона, климатических условий и выбора кровельного материала. Классическая ломаная мансардная крыша, чертеж которой наглядно это отображает, имеет соотношение наклона верхних скатов к плоскости пола в 30 град., а нижних – 60 град. Угол наклона боковых поверхностей может колебаться от 45 до 80 град.

Классическая схема устройства стропильной системы мансардной крыши

Полезный совет! Для регионов, где характерны сильные ветра, лучше устраивать пологие крыши. Потому как, чем больше скат, тем большую парусность он создает.

Взяв за основу эти данные, параметры дома, и то, что высота потолка в мансардном помещении не должна быть меньше, чем 2 м, можно выполнить расчет всех параметров. В классическом варианте можно не учитывать нагрузку на боковые поверхности от осадков, поскольку они будут удерживаться в верхней части крыши.

Расчет мансардной крыши

На специализированных сайтах можно найти чертеж ломаной мансардной крыши своими руками для небольшого дома. Его можно взять за основу для выполнения будущих расчетов, куда входит расчет мансардного помещения, нагрузок, элементов стропильной конструкции и количество строительных материалов.

Для расчета мансардной крыши можно воспользоваться многолетним опытом специалистов, которые неоднократно возводили классическую ломаную крышу и могут подсказать, какой материал необходимо использовать. Именно от этого зависят многие параметры стропильного каркаса. Расчет необходимого количества пиломатериалов для создания стропильной системы сводится к определению высоты и ширины пролетов, и соответственно количеству деревянных брусков, которое умножается на их высоты.

Точное планирование и расчет схемы строительства — залог надежности и долговечности как самой крыши, так и всего здания

От ширины утеплителя зависит шаг между стропилами, который должен быть на 3 см меньше ширины теплоизоляционного материала, чтобы снизить количество отходов и упростить его монтаж. Доски для стропильных ног также подбираются с учетом толщины утеплительного материала. В случае использования базальтовой ваты, толщиной 200-250 мм и создания требуемого вентиляционного зазора в 20-30 мм, минимальная ширина доски составляет 230 мм. Толщина стропил должна быть более 50 мм.

Для балок и стоек следует выбирать брус с параметрами 100×100 мм, что позволит создать прочную и надежную конструкцию даже для зон, находящихся в сложных погодных условиях.

Для расчета количества изоляционных и кровельных материалов используются математические формулы определения площадей геометрических фигур, из которых формируется определенный тип мансардной кровли.

Сегодня в сети Интернет можно выполнить онлайн-расчет мансардной крыши. Для начала указывается тип мансардной крыши, схема стропильной системы, утеплительный и кровельный материал и вводятся запрашиваемые геометрические параметры. Для получения более точного результата следует воспользоваться услугами специалиста, который не только выполнит расчет всех нагрузок и размеров строительных элементов, но и подскажет какой материал лучше выбрать.

Для расчета мансардной крыши и количества необходимых материалов можно воспользоваться онлайн-калькулятором в сети Интернет

Окна для мансардной крыши

Мансарда отличается от обычных помещений тем, что ее стенами является стропильный каркас, который состоит из определенных кровельных поверхностей, что наглядно показано на чертежах мансардных крыш. Это влияет и на конструкцию окна для данного помещения, которое должно хорошо пропускать естественный свет, и одновременно удерживать нагрузку в виде сильных порывов ветра или обильных атмосферных осадков. Это связано с тем, что влияние погодных условий на наклонную часть крыши намного сильнее, чем на массивные несущие элементы здания.

Важно! Согласно СНиП, площадь окна должна составлять не менее 10% от общей площади пола.

Окно в мансардной крыше, фото наглядно это отображают, может располагаться в плоскости крыши, наклонно или вертикально, или быть в торце мансарды. Вертикальные окна в плоскости крыши могут быть выступающими над ней (дормер), или утопленными в помещение.

При монтаже и обустройстве кровли, стоит уделить особое внимание утеплению окон чтобы избежать образования «островков холода»

Наиболее популярным и простым в установке является наклонное окно в плоскости крыши. Оно способно пропустить максимальное количество естественного дневного света. После его монтажа поверхность крыши не меняется, а остается ровной. Однако такой вариант требует создания должной гидроизоляции примыкания. Здесь следует использовать специальные модели с армированным стеклом и усиленной металлопластиковой рамой.

Площадь оконного проема подбирается пропорционально углу наклона кровли. Ширина окна должна быть подобрана таким образом, чтобы элемент вписывался в расстояние между стропилами, не нарушая целостность конструкции. Если окно будет намного шире, тогда придется установить усиленную балку, которая будет соединять разрезанные стропила для установки окна. В этом случае, если одного неширокого окна недостаточно, лучше установить два соседних нешироких элемента, что обеспечит целостность стропильного каркаса.

Для установки окна-дормер требуется усложнение геометрии крыши, а именно требуется монтаж боковых и верхних ендов с последующей их тщательной гидроизоляцией. Также усложняется укладка кровельного покрытия.

Установку и утепление мансардного окна следует проводить по инструкции, чтобы избежать конденсата и появления влажности внутри помещения

Вертикальное окно, утопленное в помещение, целесообразно устраивать лишь, когда через него будет осуществляться выход на балкон. В остальных случаях это неоправданные значительные финансовые затраты (усложнение геометрии крыши) с получением минимального эффекта (недостаточное естественное освещение).

Самым простым, практичным и дешевым вариантом является установка окна в торце крыши. Это особенно актуально для дачных домов с мансардной крышей.

Способы монтажа мансардной крыши

Устройство стропильной системы мансардной крыши может осуществляться двумя способами. Первый вариант предполагает сбор стропильного каркаса на земле с последующим подъемом его в готовом виде наверх дома и основательного закрепления. Способ эффективен для малогабаритных конструкций.

 

Фермы удобнее всего собрать прямо на земле и потом поднять их и закрепить

Как правильно сделать мансардную крышу со сбором части стропильной системы на земле? Предварительно наверху здания вертикально выставляются и закрепляют крайние конструкции, которые будут впоследствии фронтонами. Временно закрепить их можно при помощи длинных брусьев, прибитых к стене. В мауэрлате создаются углубления с заданным шагом, куда будет монтироваться собранная конструкция. Для обеспечения правильной геометрии и создания жесткости конструкции, ее элементы можно закрепить распорками. Когда будет окончен монтаж боковых балок, и вся система приобретет необходимую жесткость, распорки можно убрать. Видео монтажа стропильной системы двухскатной мансардной крыши наглядно покажет все особенности данного варианта.

Второй вариант более традиционный. Он предполагает устройство мансардной крыши на месте с соблюдением строгой последовательности действий. Этот метод наиболее удобен и эффективен при возведении крупногабаритной стропильной системы. Потому как для поднятия собранной конструкции наверх понадобиться привлечение специализированной техники.

Как построить мансардную крышу традиционным способом?

Некоторые тонкости в технологии возведения мансардных крыш частных домов зависят, непосредственно, от ее вида. Однако последовательность действий схожа для всех видов мансардных крыш.

Деревянные стропильные фермы крепятся с помощью металлических зубчатых гвоздевых пластин

Перед тем, как сделать мансардную крышу, необходимо уложить в продольном направлении на несущие стены мауэрлат, и закрепить его на кладке или армопоясе при помощи шпилек или катанки. Стропильная конструкция мансардной крыши деревянного дома может крепиться на верхний венец, который будет исполнять роль мауэрлата.

Строительство мансардной крыши начинают с установки балок для перекрытия. Их крепят на мауэрлат. Затем к балкам крепятся строительные ноги. В центре балок следует отметить места монтажа опор и конькового элемента.

С соблюдением одинакового расстояния следует смонтировать стойки из досок, закрепляя их при помощи уголков. Первая пара стоек скрепляется затяжками из деревянных брусков. На образованную П-образную конструкцию следует монтировать стропила. Они могут устанавливаться на мауэрлат или при помощи вырубки паза на балку перекрытия.

Далее следует перейти к установке коньковых стропил, которые соединяются при помощи металлических накладок или болтов с шайбами. Для создания необходимой жесткости конструкции к центральной части бокового стропила и стойке необходимо прикрепить подкосы, а в центре затяжки смонтировать балки. Аналогичным образом выполняется установка других ферм с расстоянием 60-100 см. Крепятся они между собой при помощи прогонов.

Стропила могут быть соединены при помощи мобильного строительного пресса

С помощью скоб выполняется фиксация всех узлов мансардной конструкции, и придается ей окончательная прочность. После этого следует смонтировать обрешетку, которая может быть сплошной или разреженной, что зависит от варианта кровельного покрытия.

Если используется гибкая черепица, асбестоцементный плоский шифер или рулонный материал, следует выполнить сплошную обрешетку. Она устанавливается в два слоя. Нижний настил состоит из брусков толщиной 20 см, уложенных с шагом в 30 см. Верхний настил, состоящий из досок размером 20×50 см, прибивается по отношению к нижнему слою под углом 30-45 град.

Для глиняной черепицы, азбестоцементного шифера, металлочерепицы, стального, металлического покрытия используется разреженный тип обрешетки. Для этого выполняется монтаж брусков, сечением 5×5 см и шагом в 20-30 см, от карниза вверх перпендикулярно стропилам. На свесе необходимо установить настил из деревянных досок шириной около 70 см. Далее следует закрепить бруски вдоль конька и ребер, которые соединяются встык. Наглядно данный процесс можно увидеть на фото стропильной системы двускатной крыши под металлочерепицу.

Чтобы гвозди при креплении стропил не раскалывали стропильную ногу и кобылку, необходимо соблюдать требования СНиП

Технология утепления мансардной крыши

Утепление мансардной крыши частного дома позволяет не только утеплить мансарду, но и создать надлежащую теплоизоляцию всей кровельной системы, чтобы она прослужила долгие годы.

В составе схемы утепления мансардной крыши лежит комплекс мероприятий, в состав которых входит создание тепло-, гидро- и пароизоляции. Поверх данного кровельного пирога укладывается кровельный материал, который защищает всю конструкцию от негативных факторов окружающей среды. Для защиты утеплителя от негативного воздействия конденсата, который снижает его теплоизоляционные свойства, необходимо оградить его от кровельного материала. Для этого может использоваться один из предложенных листовых материалов:

  • гидроизоляционная пленка, которая крепится с внешней стороны к стропилам. Она не должна касаться материала утеплителя, поэтому отсекается от него обрешеткой или контррейками;
  • диффузионная мембрана ̶ крепится на утеплитель и защищает его от любого воздействия влаги.

Полезный совет! Гидроизоляционный материал следует укладывать с легкими провесом, исключая возможность натянуть его.

Утепление и изоляцию мансардной крыши следует проводить, придерживаясь общепринятой технологии укладки кровельного пирога

Гидроизоляционный слой необходимо разложить поперек стропил. Начать следует снизу. Первый ряд опускается в водосточный желоб. Каждый следующий необходимо раскатать внахлест в 10-12 см. Таким образом следует дойти до конька. Там материал по верхнему краю с двух сторон обрезается и закрепляется. Вдоль по коньку следует раскатать полосу, которая спускается с двух сторон кровли до самого желоба, что обеспечивает равномерное отведение воды.

Слой пароизоляции в виде мембраны является надежной защитой утеплителя от проникновения в его толщу пара из помещения. Материал также укладывается внахлест и крепится к лагам при помощи скоб степлера. Все стыки и места примыкания следует тщательно проклеить с использованием специального двухстороннего паронепроницаемого скотча.

Полезный совет! На пароизоляционной пленке нанесена жирная линия, от которой необходимо начинать следующий слой. Следуя по ней, холсты скрепляются при помощи скотча.

Утепление мансардной крыши изнутри с помощью вспененного пенополистирола, который наносится на поверхность в жидком виде, заполняя все щели

Важные правила при утеплении мансардной крыши

Когда возникает вопрос, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, однозначного ответа здесь нет. Однако, в связи с тем, что для мансардной кровли характерен большой угол наклона, не следует использовать мягкие материалы, которые будут слеживаться и сползать с поверхности.

Рулонный утеплитель необходимо укладывать снизу вверх. Для этого следует использовать строительный степлер и шнурок. Раскатывая рулон, материал прижимается к планкам. При помощи шнурка и скоб рисуется буква Z. По такой технологии крепится каждый слой утеплителя.

Лучше отдать предпочтение плитам, плотностью 30-50 кг на куб. м. В этом случае шаг стропил придется подстраивать под размер утеплителя, который на 10-15 мм должен быть меньше ширины утеплительной плиты. Это требуется для того, чтобы материал мог стать враспор без образования щелей и хорошо удерживаться между балками. Если ширина будет меньше или больше, необходимо будет срезать материала. Создать ровный срез не всегда удастся, и к тому же остается большое количество остатков. Располагать плиты следует таким образом, чтобы швы предыдущего ряда перекрывались последующим.

Схема устройства кровельного пирога

Утеплитель укладывается так, чтобы обеспечить минимальное количество мостиков холода. Дополнительно, остатки материала можно уложить на набитые со стороны помещения планки необходимой ширины. Сверху на слой утеплителя укладывается пароизоляция и выполняется обрешетка для будущей отделки. Такой вариант, где перекрываются даже стропила, практически полностью исключает образование мостиков холода. Несмотря на то, что потребуется немного больше утеплительного материала, мансарда в конечном итоге получится более теплой, что даст возможность уменьшить расходы на обогрев помещения.

Важно! Мостики холода способствуют образованию влаги в кровельном пироге. Это может привести к гниению стропил, набуханию теплоизоляционного материала, коррозии металлических элементов конструкции, возникновению неприятных запахов внутри помещения.

Как правильно утеплить мансардную крышу: ход выполнения работ

Существует два способа утепления крыши: изнутри или снаружи. При использовании первого варианта можно отодвинуть выполнение внутренней отделки на определенный срок. Второй вариант предполагает полный комплекс работ, что позволяет добиться быстрого окончания строительства.

Процесс утепления крыши снаружи вспененным пенополистиролом

Как утеплить мансардную крышу снаружи? Для этого необходимо подготовить поверхность стропил, очистив ее от торчащих элементов, которые способны повредить слой гидро- и пароизоляции. С внутренней стороны помещения поперек стропил необходимо набить обрешетку, на которой будет располагаться утеплитель. Вместо обрешетки, можно прикрепить оцинкованную проволоку или шнур.

Со стороны кровли на эту обрешетку монтируется теплоизоляционный слой с соблюдением вышеуказанных правил. Толщина утеплителя мансардной крыши должна быть более 100 мм. Поверх теплоизоляционного материала укладывается супердиффузионная мембрана. Далее необходимо набить обрешетку, на которую будет настилаться кровельное покрытие.

Теперь с внутренней стороны помещения необходимо закрепить и проклеить пароизоляционный слой. Далее можно приступить к внутренней отделке. Такой вариант утепления кровли считается самым простым в исполнении. Теплоизоляционные плиты легко укладываются на ранее созданную обрешетку.

Не стоит пренебрегать слоем пароизоляции, который поможет надежно защитить как деревянные элементы кровли, так и утеплитель

Технология утепления мансардной крыши своими руками изнутри выполняется в два этапа. Первый обязательный этап выглядит следующим образом:

  1. Раскатывается и закрепляется на стропилах гидроизоляционный слой.
  2. Набивается обрешетка.
  3. Монтируется кровельный материал.

После выполнения обязательного перечня работ, можно отложить утепление мансардной крыши на неопределенное время, что может быть связано с отсутствием финансовой возможности в настоящее время.

Второй этап менее удобный в исполнении. Утепление мансардной крыши будет выполняться изнутри. Здесь необходимо создать ограждающую конструкцию, которая будет удерживать утеплитель, и предотвратит его выталкивание более, чем это возможно. Для этого между лагами набиваются планки с шагом 40-50 см. Они не только будут удерживать утеплитель, но и создадут необходимый вентиляционный зазор.

Далее осуществляется монтаж теплоизоляционного слоя с соблюдением всех правил. На него набивается обрешетка. Далее необходимо расположить и наклеить пароизоляционную мембрану. После этого можно приступить к выполнению отделочных работ. Для этого можно смонтировать обрешетку, а можно обойтись и без нее.

Слой утеплителя для помещения мансардного типа должен быть не менее 100 мм

Разновидности утеплителя для мансардной крыши. Какой утеплитель лучше?

Сегодня существует несколько вариантов утеплителя для мансардной крыши:

  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • пенополиуретан;
  • пенопласт;
  • стекловата;
  • изоверт;
  • эковата.

Самым популярным материалом является минеральная вата, а именно базальтовая. Этот относительно недорогой материал выпускается удобной толщины и достаточной жесткости. Она хорошо удерживает тепло, не горюча и не поддается гниению. Однако она боится влаги. Поэтому, чтобы обеспечить сохранение всех технических и эксплуатационных свойств, ее необходимо тщательно защитить со всех сторон.

Минеральная вата является одним из самых популярных материалов для утепления крыш и стен здания

Пенопласт имеет хорошие эксплуатационные характеристики, которые дают ему возможность создавать хорошую теплоизоляцию. Цена материала относительно невысокая. Он легко монтируется между стропилами враспор за счет своей эластичности и благодаря тому, что можно приобрести плиты необходимого размера. Все стыки следует заделать монтажной пеной.

Полезный совет! Во время горения он способен выделять вредные вещества, поэтому лучше отдавать предпочтение самозатухающим маркам, где используются специальные добавки.

Материал не боится влаги. Он не проводит пар, что является главным недостатком пенопласта. В связи с этим необходимо создание хорошей системы вентиляции в мансарде, что приведет к дополнительным финансовым затратам.

Лучшими характеристиками обладает экструдированный пенополистирол, толщина которого в два раза меньше, чем у минеральной ваты, и в полтора, чем у пенопласта. Материал оснащен системой замков, что исключает образование щелей. На ЭППС не образуется грибок и плесень, его не любят грызуны и насекомые. Однако он не пропускает пар, что требует создания хорошей системы вентиляции. Еще одним недостатком является высокая стоимость материала.

Особое внимание необходимо уделить изоляции и утеплению оконных проемов во избежание появления плесени и грибков внутри здания

Недавно появился новый вид утеплителя – вспененный пенополистирол. Он наносится на поверхность в жидком виде, заполняя все щели. При этом, вступив в реакцию с кислородом, увеличивается в несколько раз в размерах, образуя монолитное покрытие.

Полезный совет! Применение вспененного пенополистирола позволит исправить положение в случае отсутствия слоя гидроизоляции при монтаже кровельного покрытия.

Еще одним утеплительным материалом нового поколения является эковата, которая имеет хорошие характеристики. Однако ее применение требует соблюдения особой технологии. Разрыхленная вата подается под давлением в закрытую полость, заполняя все пустоты и образуя прочный целостный слой утеплителя. Для организации закрытой полости к стропилам снизу и сверху прибивается листовой материал в виде фанеры, ГВЛ или ДВП.

Одними из критериев выбора утеплителя являются территориальные особенности климата, а также тип отопления в доме

Отличительным преимуществом данного материала является его возможность проводить пар. Здесь влажность регулируется естественным способом, что не требует организации паробарьера. Однако между утеплителем и кровлей обязательно должен быть создан вентиляционный зазор, где происходит движение воздушных масс.

Сегодня среди возможных проектов домов с мансардной крышей можно подобрать наиболее приемлемый и привлекательный вариант, и воплотить его в жизнь для собственного частного жилища. Чтобы сделать дом визуально красивым и эстетичным, необходимо серьезно подойти к вопросу выбора вида мансардной крыши, которая должна гармонировать с конструкцией здания. Грамотно устроенная стропильная система крыши способна безукоризненно выполнять все свои эксплуатационные и защитные функции, что позволит создать теплое, уютное и комфортное помещение.

Утепление мансардного этажа с помощью эковаты

Создание мансардной крыши своими руками пошагово. Видео инструкции

Ломаная мансардная крыша своими руками.

    Ломаная крыша — это по сути своей разновидность двухскатной крыши. Чаще всего люди выбирают такую конструкцию, когда хотят получить больший объём жилого пространства на мансардном этаже. А кому-то просто такая форма визуально нравится больше, чем обычная двухскатная.

    В данной статье будет описана последовательность возведения ломаной крыши при опирании стропил на балки перекрытия. Далее я часто буду ссылаться на ранее опубликованные статьи «Двухскатная крыша дома своими руками» и «Стропильная система. Расчёт стропил и балок перекрытия». Поэтому рекомендую предварительно ознакомиться с их содержанием, если Вы этого ещё не сделали.

    Итак, начинаем мы с того, что берём листок бумаги (лучше в клеточку) и рисуем на нём стопу нашего дома с обязательным соблюдением масштаба. Кто умеет рисовать на компьютере — замечательно. Теперь, исходя из наших личных предпочтений рисуем (также в масштабе) будущую крышу. На этом этапе нужно определиться с высотой конструкции, с углами наклона скатов и с расположением и величиной оконных проёмов.

    В качестве приблизительных рекомендаций могу дать Вам схемку с пропорциями, которые обычно я использую в своей практике. На рисунке высота расположения излома 3,1 метра позволяет в конечном счёте получить чистовую высоту потолков на мансардном этаже (с отделкой гипсокартоном на каркас) не менее 2,5 метров. Углы наклона боковых скатов и верхних получаются приблизительно около 60° и 30° соответственно. Кстати угол наклона в 60° позволяет при расчете стропил боковых скатов не учитывать снеговую нагрузку. Все эти размеры не являются обязательными и Вы можете их корректировать по своему усмотрению.

    Теперь нам необходимо выбрать сечения элементов стропильной системы и рассчитать их на прочность. Используем для этого программу, о которой мы говорили в  статье «Стропильная система. Расчет стропил и балок перекрытия». Стропила боковых скатов рассчитываем во вкладке «Строп. 1″  Выбрав подходящее сечение, нужно также выписать со схемки значение вертикальной силы реакции (красная стрелочка вверх) в верхней точке стропила. Пусть это будет «Q1, кг».

    Стропила верхних скатов расчитываем во вкладке «Арка». На схемке указав в первую очередь значение L, подставляем значение h0 равное h. Выбрав сечение стропил, также со схемки выписываем значение вертикальной силы реакции но уже в нижней точке стропила. Она будет обозначена «Q, кг».

    Сложив значения Q1 и Q, мы получим сосредоточенную нагрузку N, которая передаётся через стойки на балки перекрытия. Её мы используем при выборе сечения стоек и балок перекрытия.

    Определившись со всеми размерами, приступаем к непосредственному возведению ломаной крыши. В качестве примера, снова возьмём коробку дома размерами 8х8 метров:

   
Шаг 1:

    Устанавливаем мауэрлат и балки перекрытия. Подробности этого процесса уже описаны в статье «Двухскатная крыша дома своими руками», поэтому повторяться я уж не буду. Сечение балок перекрытия по расчёту принято 100х200 мм.

   
Шаг 2:

    Выставляем по двум линиям стойки (строго вертикально), сначала крайние из бруса 100х150 мм, затем натянув шнурки — промежуточные, сечением 50х150. Расстояние между ними не более 3 метров. Все стойки закрепляем временными распорками. Чтобы не загромождать рисунок, я показал распорки только на одной стойке. Высоту стоек берём на 10 см больше желаемой высоты чистовых потолков в комнатах.

    Теперь хочу озвучить одно важное замечание. Часто случается, особенно когда делается новая крыша на старом доме, что разложив балки перекрытия при взгляде на них сверху, мы не получим строгого прямоугольника. Дом может быть немного заужен в каком-либо направлении. Это не страшно, но чтобы облегчить работу, нужно поставить стойки так, чтобы из них прямоугольник обязательно получился. Это позволит нам все стропила верхних скатов сделать по одному шаблону. В противном случае стропила придётся ставить по шнурке и подрезать их по месту, а это отнимает много сил и времени.

 
  Шаг 3:

    Кладём на стойки сверху прогоны из доски 50х150 мм и устанавливаем  оставшиеся недостающие стойки также сечением 50х150 мм. Никаких распорок ставить больше не нужно. Полученные конструкции будут играть роль каркаса будущих боковых стен мансардного помещения.

.

   
Шаг 4:

    На прогоны устанавливаем и крепим, например, с помощью кровельных уголков, затяжки (ригеля). Сечение их для данного примера (длина затяжек — 5,5 метров), я рассчитывал по нашей программе во вкладке «Балка» в табличке «Распределённая нагрузка». При этом «Нагр.(норм.)» и «Нагр.(расч.)» были приняты равными 150 кг/м². Эксплуатационной нагрузки на них нет.

    Расчёт показал, что при ширине сечения затяжек в 50 мм, высота сечения должна быть не менее 210 мм. Но я взял всё же доски сечением 50х200 мм. Недопустимый прогиб мы устраним с помощью установки подвесок (см. далее). Конечно это даст дополнительную нагрузку на стропила верхних скатов и поэтому полученные при расчёте размеры сечения стропил верхних скатов мы увеличим с 50х150 мм до 50х200 мм.

    При установке затяжек (ригелей), под каждую из них примерно по середине пролёта ставим временную подпорку. При этом можно  уменьшить образовавшееся провисание. Достаточно использовать дюймовку 25х150 (ни рисунке показана только одна такая подпорка). Нужны они для того, чтобы при установке стропил верхних скатов, спокойно ходить по затяжкам, не боясь, что они сломаются, ну и как я уже сказал, чтобы уменьшить провисание.

    Установив все затяжки скрепляем их сверху доской (25х150 мм). Конструкция станет более жёсткой. Не ставьте эту доску строго посередине. Отступите от оси в любую сторону примерно 20 см. Зачем, будет понятно далее.

   
Шаг 5:

    Устанавливаем боковые стропила (левый рисунок). Делается это так же, как было описано в статье о двухскатной крыше. Также готовим шаблон, делаем верхний запил, размечаем по месту нижний запил и крепим стропило.

    Устанавливаем заглушки для утеплителя (правый рисунок). Кстати когда писал о двухскатной крыше, совсем про них забыл.

   
Шаг 6:

    Начинаем установку стропил верхних скатов.

    Для начала делаем шаблон стропил. Для этого возьмите подходящий обрезок доски 25х150 и временно закрепите его строго вертикально на крайнем ригеле согласно рисунку. Один из верхних углов этой доски (например, как у меня правый) должен совпадать с геометрическим центром крыши, т.е. правая грань доски совпадает с осью крыши (на рисунке пунктирная линия). Теперь берём подходящую доску (тоже дюймовку, чтобы была полегче), прикладываем её и карандашом отчёркиваем нижний и верхний запилы.

   Делаем по шаблону два стропила и устанавливаем их. Работать нужно втроём. Коньковый брус здесь мы не используем. Установив первую пару стропил, закрепляем её подкосом, чтобы не упала.

.

.

    Далее ставим все остальные стропила.  На крышу как у нас (длина 8 метров) будет достаточно установить четыре подкоса, по два в разных направлениях. Остальные пары стропил пока нет обрешётки временно скрепляем дюймовой доской (см. рисунок).

 
  Шаг 7:

    Согласно рисунку нашиваем подвески (доска 25х150). Они предотвратят провисание затяжек (ригелей), когда мы уберём временные подпорки. Теперь мы видим, почему доску скрепляющую все затяжки мы не поставили строго по середине. В противном случае она бы сейчас мешалась.

 
  Шаг 8:

    Устанавливаем каркас фронтона и обшиваем его.

    После этого делаем карнизы, обрешётку, фронтонные свесы и фронтонные отливы. Как всё это делать читайте в статье о двухскатной крыше. Расписывать всё по новой я опять же не буду.

  На этом наша крыша готова. Далее приходит очередь кровельных работ. Но это, как говорится, уже другая история…

    Надеюсь данная статья для кого-то окажется полезной.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Строительство Т-образной крыши дома.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Стропильная система мансарды двухскатной крыши 6х8. Устройство стропильной системы мансардной крыши. Виды стропильных систем

Существует несколько вариантов крыш, под которыми можно разместить комфортное жилое помещение. Для того чтобы обеспечить максимальный объём подкровельного мансардного пространства, необходимо подобрать оптимальный угол наклона скатов и не забывать о снеговой и ветровой нагрузке на крышу. Мы рассмотрим наиболее популярные конструкции мансардной стропильной системы в условиях средней полосы.

Конструкция стропильной системы мансардной крыши

Мансардная крыша даёт возможность получить дополнительное полезное пространство при сравнительно небольших финансовых вложениях, поэтому такое архитектурное решение завоевало большую популярность. Так что же называется мансардой?

Манса́рда (от фр. mansarde) — эксплуатируемое чердачное пространство (как жилое, так и нежилое помещение), образуемое на последнем этаже дома, либо последнем этаже части дома, с мансардной крышей.

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мансарда

Мансарда располагается в пределах несущих стен здания и опирается на них через мауэрлат, горизонтальные балки (затяжки) и стропила. Чем больше чердачное пространство, тем больше его полезный объём, который достигается путём увеличения угла наклона скатов и образуется более сложной стропильной системой. Расположение стропил мансардной крыши зависит от конструкции, которая может быть разных типов, а именно:

  1. Шатровая или пирамидальная конструкция с минимальным объёмом подкровельного пространства.

    Скаты шатровой конструкции опираются на боковые стропила и центральную стойку, поэтому объём подкровельного пространства здесь минимален

  2. Вальмовая или полувальмовая крыша, в которой основное жилое пространство находится под трапециевидными скатами.

    Стропила вальмовой крыши образуют два треугольных и два трапециевидных ската

  3. Щипцовая конструкция, представляющая собой симметричную двускатную крышу с врезанными под прямым углом щипцами, что обеспечивает значительный объём чердачного помещения.

    Многощипцовая крыша позволяет обустроить полноценный мансардный этаж

  4. Двускатная симметричная крыша с мансардой − классический вариант, отличающийся простотой монтажа и стойкостью к ветровым воздействиям благодаря жёсткой конструкции.

    Двускатная крыша требует наименьших затрат рабочего времени и небольшого расхода строительных материалов

  5. Стропильная система мансардной ломаной крыши, обеспечивающая максимальный объём жилого пространства при относительно невысокой стоимости.

    Ломаная крыша является оптимальным решением по соотношению стоимости возведения к объёму полезного пространства мансарды

Стропильная система должна выдерживать постоянные нагрузки, которые состоят из веса конструктивных элементов, утеплителя и кровельного покрытия. Кроме этого, существуют переменные нагрузки, зависящие от силы ветра и от веса снега на кровле. Выбор сечения несущих элементов и способа их соединения должен быть направлен на создание максимально прочной и жёсткой конструкции, равномерно распределяющей нагрузку на стены здания.

В зависимости от ширины здания применяются разные виды мансардных стропильных систем, которые делятся на висячие, наслонные и комбинированные.

  1. Висячими называют стропила, которые опираются на стены здания через мауэрлат и затяжку, а в верхней части образуют конёк. При этом способе соединения отсутствует промежуточная опора, а распирающее давление на стены дома снижается с помощью ригелей, стоек и подкосов. Система висячих стропил обычно используется при ширине здания не более 6 м.

    Для компенсации распирающих усилий в висячих стропильных конструкциях с длиной пролёта до 6 м используются затяжки и ригели

  2. Наслонными именуют стропила с промежуточной опорой на внутреннюю стену дома. Они применяются, когда ширина здания составляет от 6 до 16 м. Чем она больше, тем больше элементов используется для равномерного распределения нагрузки.

    Наслонные стропила имеют одну или несколько опор внутри дома

  3. Комбинированный вид стропильной системы используется в мансардных крышах с переменным углом наклона скатов. Наиболее характерным примером служит ломаная мансардная крыша, где нижние стропильные ноги являются наслонными с опорой на стойку и мауэрлат, а верхние монтируются как висячие стропила с опорой на затяжку и бабку. При возведении мансардных крыш используются все виды стропильных систем, и их выбор зависит от конструкции, в которой они применяются.

    В конструкции ломаной крыши верхние стропила являются висячими, а нижние − наслонными

Схема стропильной системы мансардной крыши

Для возведения крыши необходимо иметь проект, в котором указан перечень и размер конструктивных элементов, а также способ их соединения. Чтобы понимать принцип и последовательность монтажа, нужно знать назначение элементов стропильной группы и способ прилегания крыши к стенам здания. Мансардная крыша состоит из следующих элементов:

  • связующим элементом между стеной здания и стропильной группой является мауэрлат, который крепится на стены дома шпильками, скобами или анкерами;
  • на мауэрлат параллельно короткой стене здания крепятся затяжки, а вдоль длинной стороны устанавливаются лежни;
  • на центральном лежне монтируются вертикальные стойки;
  • на стойки опирается коньковый прогон;
  • стропила верхней частью опираются на коньковый прогон, а нижней частью соединяются с затяжкой, образуя карнизный свес;
  • стропильные ноги в верхней части соединяются ригелями;
  • на вальмовых крышах используются диагональные стропила и укороченные нарожники;
  • дополнительной опорой диагональным стропилам служат шпренгели;
  • для промежуточного крепления стропил используются стойки и подкосы;
  • при необходимости стропила удлиняются кобылками.

Основными несущими элементами мансардной крыши являются стропильные лаги, лежни и затяжки, а также вертикальные стойки и коньковый прогон

На схеме указываются размеры элементов стропильной системы, их расположение, углы наклона и способы врезки в узлах соединения. Обязательно также приводится информация о расположении сдвоенных стропил, наличии дополнительных опор, размерах карнизных и фронтонных свесов.

Схема является основным документом для сборки системы стропил, в ней отражаются все нужные параметры. Однако перед раскроем материала необходимо ещё раз проверить расчёты и создать шаблоны основных деталей. При отсутствии проекта провести расчёты и создать схему нужно самостоятельно.

Шаг стропил мансардной крыши

Перед началом работ нужно выбрать шаг стропил мансардной крыши. Расстояние между стропилами и нарожниками (в случае вальмовой крыши) зависит от нескольких факторов:

  • размера здания;
  • типа стропильной системы;
  • постоянной и переменной нагрузки на кровлю;
  • сечения стропил, стоек и укосов;
  • вида кровельного покрытия;
  • типа и шага обрешётки;
  • размеров утеплителя.

Для стропил, обрешётки и контробрешётки выбирают материал хвойных пород в соответствии со СНиП II-25, а нагрузку на стропила рассчитывают по СНиП 2.01.07 и СТ СЭВ 4868. Исходя из изложенного в строительных нормах и правилах, можно сказать, что для стропил длиной менее 9 м применимо сечение бруса от 50Х150 до 100Х250 мм при шаге от 60 до 100 см. Размер здания оказывает влияние на конструкцию фермы и наличие стоек, подкосов и ригелей, применение которых повышает прочность стропильных ног и позволяет увеличить шаг между стропилами до 120 см и более. Обычно для выбора шага используют справочные таблицы, которые содержат рекомендации с учётом длины стропил и сечения бруса.

Таблица: зависимость шага между стропилами от сечения бруса и длины стропил

Вид используемого кровельного покрытия также влияет на выбор шага стропил, потому что разные материалы имеют разный вес:

  • черепица в зависимости от вида весит от 16 до 65 кг/м 2 , шифер − 13 кг/м 2 . Такие тяжёлые покрытия подразумевают уменьшение шага стропильных ног до 60–80 см;
  • вес металлических покрытий и ондулина не превышает 5 кг/м 2 , поэтому шаг стропил можно увеличивать до 80–120 см.

На вальмовых крышах шаг нарожников в любом случае выбирают равным 50–80 см для придания скату большей жёсткости.

Кроме этого, шаг установки стропил зависит от:


Длина стропил и обрешётки мансардной крыши

При самостоятельных расчётах размеры некоторых конструктивных элементов крыши приходится вычислять по имеющимся габаритам здания и углу наклона скатов. Длину стропил иногда приходится корректировать для разных видов мансардной крыши, подбирая оптимальные размеры всей конструкции в целом.

Допустим, что основные размеры здания известны и необходимо рассчитать длину стропильных лаг для нескольких предполагаемых вариантов угла наклона и типа крыши. Пусть половина ширины здания L составляет 3 м, размер карнизного ската − 50 см.


Дополнительные расчёты показывают, что увеличение угла наклона нижнего ската с 60 до 70 о позволит прирастить ширину мансарды на 10%.

Длину обрешётки, соединяющей стропильные ноги, определяют, учитывая фронтонные свесы, которые защищают стены фасада от осадков. Длина фронтонного свеса зависит от высоты здания и выбирается в пределах от 40 до 60 см. Поэтому общая длина ската будет равна длине дома, увеличенной на удвоенную длину свеса.

Предположим, что длина дома равна 10 м, а фронтонный свес составляет 0,6 м. Тогда размеры обрешётки необходимо рассчитывать из учёта длины ската, равной 10 + 0,6 ∙ 2 = 11,2 м.

Рассчитывать параметры обрешётки следует с учётом длины фронтонных и карнизных свесов

Любая корректировка проекта требует тщательного пересчёта параметров стропильной системы с учётом возникших изменений.

Видео: расчёт мансардной крыши

Узлы стропильной системы мансардной крыши

Узлы стропильной системы крыши представляют собой место соединения отдельных элементов в единую конструкцию, которая позволяет равномерно распределить нагрузку на стены здания. Соединение производится гвоздями, саморезами или болтами с помощью накладных деревянных элементов или металлических угольников и пластин, а также путём соединения в паз. Для возведения двускатной крыши используют следующие основные узлы:

  1. Коньковый узел, обеспечивающий соединение стропильных ног между собой и коньковым прогоном.
  2. Места, в которых ригель связывает стропила для придания большей прочности и жёсткости стропильным фермам.
  3. Точки крепления подкосов и стоек, которые придают дополнительную опору стропилам.
  4. Карнизный узел, в котором стропила крепятся к затяжке или мауэрлату, образуя карнизный свес.

Узловые соединения стропильной системы должны выполняться так, чтобы обспечивалось максимально жёсткое крепление элементов между собой

Для двускатной ломаной крыши характерным является узел, где соединяются верхняя и нижняя стропильные лаги, вертикальная стойка, ригель и прогон. Такое сложное соединение требует применения врезок, болтов, стальных пластин и строительных скоб.

В самом сложном узле ломаной мансардной крыши соединяются пять стропильных элементов

Наиболее сложным узлом вальмовой мансардной крыши является место соединения боковых или диагональных стропильных ног с мауэрлатом. Боковое стропило в нижней части опирается на угловой брус мауэрлата и на врезанную балку, в другом варианте между врезанной балкой и стропильной ногой ставится вертикальная стойка или шпренгель. Верхняя часть вальмовых стропил крепится к коньковому прогону с помощью болтов или гвоздей.

Угловые стропила вальмовой крыши несут на себе наибольшую нагрузку, поэтому узел их соединения с мауэрлатом нужно продумывать наиболее тщательно

Описанные узлы применяются наиболее часто при монтаже стропильных систем разных конструкций и позволяют осуществить монтаж несущих элементов своими силами. Для эффективной и качественной сборки необходимы чертежи и изготовление шаблонов с выверенными углами стыков и врезок.

Видео: узлы стропильной системы

Расчёт стропильной системы мансардной крыши

Стропильная система является основой крыши, поэтому важно выбрать ту конструкцию, которая наиболее подходит климатическим условиям региона и имеющимся требованиям к размерам жилой мансарды. После выбора конструкции производится расчёт угла наклона скатов и высоты конька для требуемых размеров мансардного помещения. Вычисления производятся с учётом размера карниза по следующим формулам:


Значение тригонометрических функций можно найти в справочных таблицах.

Таблица: значения тригонометрических функций для различных углов наклона ската

Самым сложным при проектировании мансардных крыш является подсчёт пиломатериала. Рассчитать количество необходимых стропил и увязать их со стандартной длиной в 6 м иногда бывает довольно сложно. Допустим, что мы выбрали самую сложную в расчётах вальмовую крышу размером 10Х13 м с учётом карнизных свесов длиной 80 см и углом наклона скатов 45 о. Тогда боковые стропила будут иметь длину 5 / sin 45 о = 7,04 м. Поэтому стандартный шестиметровый брус придётся удлинять. Обычно для стропил длиной чуть больше 6 м используют брус 100Х200 мм или доску 50Х250 мм.

Если здание имеет большие размеры, то для него требуются стропила длиннее стандартного размера в 6 м, поэтому брус приходится удлинять

Что касается горизонтального бруса перекрытия, то поскольку ширина здания равна 10 м, затяжки должны состоять из двух частей, которые либо опираются на внутреннюю стену здания, либо стыкуются между собой усиливающими элементами и опираются на прогон. Для затяжек и прогонов используют брус сечением не менее, чем 50Х200 мм. По периметру здания проходит мауэрлат, для которого используется брус 150Х150 мм или 200Х200 мм. По выбранной нами схеме периметр здания составляет 39,6 м, поэтому для монтажа мауэрлата потребуется семь шестиметровых брусьев. Размеры всех остальных элементов стропильной системы не будут превышать 6 м.

Вес пиломатериала стропильной системы рассчитывается путём суммирования длин всех элементов с определённым сечением и пересчёта их количества в кубические метры. Это необходимо для определения массы всей крыши, а также бывает нужным при закупке и транспортировке материала. Подсчёт производится по таблице, а затем полученные значения умножаются на вес 1 м 3 пиломатериала.

Таблица: расчёт количества пиломатериала в 1 м 3 и объём одной единицы материала

Сосновый пиломатериал при 12% влажности весит 505 кг/м 3 , при транспортной влажности 25% − 540 кг/м 3 . Вот некоторые примеры расчётов:

  1. Если в 1 м 3 материала сечением 50Х200 мм содержится 16,6 досок, то вес одной доски будет равен 540 / 16,6 = 32,5 кг.
  2. Если закупается 25 м 3 пиломатериала, то весить он будет 25 ∙ 540 = 13 500 кг.
  3. Если требуется 100 досок 25Х200, то необходимо купить 100 / 33,3 = 3 м 3 древесины, которая будет весить 3 * 540 = 1 620 кг.

Важно отметить, что обрезной пиломатериал желательно приобретать с наименьшей влажностью, чтобы после монтажа он не коробился и не растрескивался, особенно это касается бруса большого сечения. Для строительства стропильной системы влажность древесины не должна превышать 18%.

Монтаж мансардной стропильной системы

Монтаж стропильной системы с жилым подкровельным пространством требует тщательной подготовки. Необходимо смонтировать удобные леса, настилы и лестницы, а также снабдить рабочие места страховочными верёвками. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, средствами защиты и исправным оборудованием. На земле необходимо выбрать ровное место для предварительной сборки ферм, разметки углов и изготовления шаблонов. Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими и противопожарными составами.

После этого можно приступать к работам, которые проходят в следующей последовательности:

  1. На стены с замурованными шпильками монтируется по периметру мауэрлат. При наличии внутри здания несущей стены укладываем на неё лежень или прогон одной высоты с мауэрлатом.

    Если дом возводится из строительных блоков, то мауэрлат удобнее всего укладывать на резьбовые шпильки, замурованные в стену в процессе её кладки

  2. На мауэрлат параллельно короткой стене крепятся затяжки с карнизными выносами.
  3. На затяжках выставляются вертикальные стойки, ограничивающие мансардное помещение.
  4. Стойки соединяются с затяжкой, служащей потолком мансардному помещению. Установленные таким образом фермы соединяются между собой горизонтальными прогонами.

    Вертикальные стойки, верхние затяжки и горизональные прогоны формируют каркас мансардного помещения

  5. Устанавливаются нижние, а затем и верхние стропила, которые крепятся в коньковой части.
  6. Для укрепления нижних и верхних стропил используются подкосы, бабки и прибоины.
  7. Монтируется обрешётка и лобовая доска на карнизном свесе.

    После установки всех стропильных лаг остаётся уложить обрешётку и прибить лобовую доску

Мы рассмотрели сборку стропильной системы на примере ломаной мансардной крыши. Сооружение прочих конструкций состоит из аналогичных операций и в основном заключается в выполнении работ по проектной монтажной схеме, где отражены способы соединения элементов стропильной системы. При наличии тщательно рассчитанных чертежей бригада из четырёх человек в состоянии смонтировать крышу со стропильной системой любой сложности.

Видео: монтаж мансардной крыши

Мы рассмотрели стропильную группу мансардной крыши, её конструкцию, расчёт, а также схему и описание основных узлов. Предложили вариант пошагового монтажа несущих конструкций мансарды, приложили иллюстрации и видео, которые поясняют порядок сборки конструктивных элементов мансардной крыши. Теперь её успешное возведение зависит только от тщательности выполнения требований инструкций и технологий и наличия у исполнителей определённых навыков проведения строительных работ. Желаем вам успехов.

Мансарда в доме – это всегда интересно, красиво и выгодно. Однако не каждый мастер возьмется выполнять все работы самостоятельно. Причины: незнание технологических тонкостей и сложная стропильная система мансардной крыши. Но построить мансарду самостоятельно можно, главное – хороший проект и трезвая оценка собственных сил, финансовых возможностей. А мы подскажем и расскажем, какие виды стропил бывают, и разберем устройство стропильной системы мансардной крыши различных типов.

Составление проекта должно учитывать все нюансы. При неправильных просчетах, застройщик рискует получить в итоге не то, что планировалось сделать. Чем проще крыша, тем удобнее ее сделать своими руками. Типы крыш бывают:

  1. Двухскатной, где скаты спускаются по обеим сторонам;
  2. Ломаной, состоящей из двух и более скатов разных углов наклона;
  3. Вальмовой с треугольной формой скатов;
  4. Полувальмовой – скаты торцевого типа располагаются примерно на половине расстояния высоты;
  5. Купольной для строений многоугольной или круглой формы;
  6. Сводчатой – в разрезе такая крыша имеет форму дуги.

Мансардную крышу различают как вентилируемую и невентилируемую. Выбирается тип в зависимости от климатических особенностей региона, например, в зонах с большим количеством осадков лучше строить вентилируемые объекты.

Виды стропильных систем

Стропильная система мансардной крыши выбирается в зависимости от планировки строения и различается так:

  1. Наслонная стропильная система мансарды обустраивается в случае, когда несущая перегородка проходит посередине строения. Конструкция перераспределяет весовую нагрузку и подходит для строений, где расстояние между внешними стеновыми панелями и внутренней опорной системой не превышает 7 м.
  2. Висячие стропильные системы применимы при отсутствии внутренних перегородок, стен. Опираемые на мауэрлат и коньковый прогон, они подходят для строений, где расстояние между внешними стенами и конструкцией не превышает 14 м.
  3. Комбинированные стропила мансарды чаще всего нужны в строениях, где вместо перегородок обустраиваются колонны. Получается, что часть конструкции стропил опирается на колонны, а часть выполняется в висячем варианте. Отсутствие вспомогательных элементов, снижение нагрузки на фундамент и никаких загромождающих элементов – основные достоинства системы, потому данный вариант применяется чаще всего.

Важно! Виды стропильных систем выбираются на стадии проектирования, чтобы правильно рассчитать нужную крепость фундамента. В случае, когда решение о строительстве мансарды возникает на заключительном этапе возведении объекта, потребуется точная схема стропильной системы мансардной крыши и полный перерасчет массы дома с учетом новых данных. Пренебрегать процессом нельзя, особенно в зонах со слабым грунтом. Иначе в итоге получится, что дом быстро просядет, а грунтовые воды приведут фундамент в негодность за короткое время.

Конструкционные особенности стропильной системы

Основные узлы мало отличаемы от обычной двухскатной крыши:

  • Мауэрлат – основание крыши, берущее на себя вес.
  • Стропила – элементы системы, формирующие наклонность скатов. Верх закрепляется на конек, низ – на мауэрлат или стойку.
  • Стойка – элемент, поддерживающий конек или заднюю часть стропильной ноги.
  • Подкосы нужны для упрочнения и поддержки стропильных ног. Подкос имеет косой срез и служит для предупреждения прогиба стропил под тяжестью массы.
  • Затяжки – горизонтальная стяжка пары стропил, размещаемая в верхней или нижней части.

Важно! Стропильные элементы часто выполняются из древесины самого высокого сорта. Приобретается брус влажностью не более 15-18%, предварительно обрабатывается составами против гниения, антипренами.

Схема сборки стропильной системы для мансарды

Мансардная стропильная система – дело достаточно хлопотное, поэтому лучше поручить сборку мастеру. Но если такого нет, советы и видео помогут выполнить простейшую конструкцию самостоятельно.

  1. На верхнюю обвязку стен укладывается брус мауэрлата. Если дом бревенчатый, можно обойтись верхними венцами, усиленными скобами.
  2. Смонтировать балки перекрытия. Крепление на мауэрлат или выступы стеновых панелей. Самое простое крепление – без выноса, опора на стены, а вот с выносом – это когда балка выносится за периметр дома для обустройства свеса. В этом случае расстояние между концом балки и стеновой панелью должно быть не менее 0,5-1,0 м.
  3. Монтируются вертикальные стойки. Для этого определяется середина балки перекрытия, затем от нее откладываются равные промежутки – расстояние должно быть равно ширине мансардного помещения.
  4. Затяжки закрепляются на стойках, при этом получается, что каждая пара стоек выглядит как буква «П».
  5. Монтаж нижних стропильных элементов проводится с креплением на стойке. Крепежи – саморезы или гвозди, на мауэрлат крепеж в виде ползунка подвижного крепления, компенсирующий усадочные проявления бруса.
  6. Установка стропил мансардной крыши верхней части производится с соединением каждой пары металлической накладкой или бруском.
  7. Финальная обработка включает укладку гидроизоляционной мембраны, обрешетки. Обрешетка для мягкого кровельного материала сплошная, для профлистов и другого жесткого материала – разреженная.

Предложенный монтаж стропильной системы – самый простой. Обустроить такую конструкцию своими руками вполне возможно, следует лишь произвести правильные расчеты, стропильной системы, чертежи мансардной крыши, схемы помогут выполнить работы без ошибок.

Стропила с выносом за стеновую панель

Такой вариант применяется при малом объеме внутреннего пространства. Придется опирать стропильную ногу на балку верхнего перекрытия. Мауэрлат тут не нужен, а вот усиливающие подкосы обязательны. Для упрочнения основания можно залить ж/б пояс. Крепление балок перекрытия к монолитному поясу производится анкерами, куда врубаются опорные стойки на максимальную толщину бруса.

Важно! Выносная конструкция формирует карниз: для деревянных домов ширина от 0,5 м, для выполненных из бетона и камня – от 0,4 м.

Схема работ:

  1. Установить крайние балки перекрытия, формирующие контур свесов. Сечение балок 150*200 мм.
  2. По натянутому между крайними балками шнуру, монтируются остальные брусья: расстояние между ними равно шагу стропильных ног. Утепленные крыши требуют шага стропил 0,6 м, в случае монтажа стропил с указанным шагом их можно выполнить из бруса сечения 50*150 мм.
  3. Вытесав шипы подготовить опоры.
  4. Установить угловые стойки и скрепить их временными опорами.
  5. Отвесом определить место точек опоры балок и выбрать отверстия для них.
  6. Установить рядовые стойки и пару несущих опор по центрам фронтона мансарды.
  7. Уложить прогоны из досок 50*150 мм. Закрепить прогоны уголками.
  8. Соединить опоры брусками, закрепив их также уголками на прогоны.
  9. Скрепить ригели, для чего подойдет временный крепеж дюймовкой. Отступление от края каркаса 300-350 мм.
  10. Выполнить шаблон для нижнего ряда стропилин: приложить доску-заготовку к торцу прогона и балки, определить место среза излишков, примерить и подтесать.
  11. Смонтировать торцевые стропильные стойки.
  12. Изготовить шаблон для верхней части стропильных ног.
  13. Примерить шаблон и соорудить ярус, как будет стропильная система фото мансардной крыши наглядно покажут всю конструкцию.
  14. Если шаблоны подходят идеально, изготовить нужное количество стропильных ног, смонтировать их на место, укрепить бабкой ригели, чтобы избежать их провисания и жестко пришить их к коньковой зоне. Нижняя часть не требует жесткой подшивки, она должна быть свободной.

Финальное завершение – установка каркаса фронтона, обшивка обрешеткой и кровельным материалом. Если не совсем понятно, как сделать данный проект, смотрите видео от профессионалов, материал поможет разобраться в тонкостях строительства.

Мансарда из каркасных модулей

Мансардная крыша стропильная система которой подразумевает вариант каркасных модулей намного проще предыдущей. На перекрытие монтируются не группы отдельных опор, а готовые блочные модули боковых стен будущего помещения мансарды. Подобные конструкции мансардных крыш, их стропильной системы позволяют работать не на высоте, а внизу, просчитывая и промеряя каждый шаг. Поэтапный процесс такой:

  1. Заранее сделать по проекту стенки мансарды, причем продольные брусья выполняют роль прогонных и лежневых элементов. Вместе со стойками эти элементы разложить на ровной площадке и отметить угольниками гнезда под опорные точки боковых стен – сделать по ним пропилы.
  2. На стойках выбрать шип.
  3. Соединить продольный брус со стойками вертикального направления и получается модуль рамы (двойной). Это будущие стенки мансарды.
  4. Поднять рамы наверх и установить на место. Временно закрепить установленные рамы распорками и затем прикрутить скобами.
  5. Выбрать на краях балок гнезда для монтажа нижнего ряда стропил, при необходимости, доработать гнезда стамеской.
  6. Верхний стропильный ярус выполняется на земле, для чего предварительно заготовки подгоняются к нужным элементам.
  7. Основание верхнего треугольника мансардной конструкции является растяжкой, при этом длина его равна расстоянию между установленными плоскостями (вертикальными) уже смонтированных рам.
  8. По краям растяжки выбрать гнезда, а на нижних пятках – шипы.
  9. Собрать стропила для мансарды верхнего яруса, для дополнительного закрепления смонтировать ригель, а узел конька усилить деревянной накладкой треугольной формы.
  10. Предварительное изготовление стропильных ног на мансарду, позволит избежать работ на высоте. Выпилить нужно только верхний скос, опираемый на верхнюю стойку стеновой панели и на растяжку верхних стропильных ферм.
  11. Примерить нижнюю стропильную часть к торцу, отметить зону формы шипа на нижней пятке, выпилить шипы по сделанному чертежу.

Теперь остается только перебраться наверх и поднять все стропила. Установить сначала фермы, закрепив их на верхнюю обвязку стенок, а затем устанавливают нижнюю часть, прикрепляя к перекрытиям (балкам) скобами. Получается вполне комфортный этаж, стропильную систему для которого собирали на земле. Для облегчения понимания задачи строительства мансардной кровли, модульной стропильной системы, смотрите видео. Все остальные этапы выполняются по стандартной схеме обычной двускатной конструкции, выше приведена мансарда и стропильная система.

Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Устройство стропильной системы для крыш мансардного типа было разработано французским архитектором Ф. Мансаром в 17 столетии. Что удивительно: многие технические решения относительно чердачных жилых помещений, которые предложены им, актуальны и сейчас. Именно благодаря Мансару появилась мода на высокие потолки и большие окна в мансардах – они существенно повысили уровень комфорта для людей, проживающих в них.

Типы мансардных крыш

Система стропил для кровель бывает двух видов:

  • наслонной – в этом случае балки опираются на несущие стены дома;
  • висячей – все элементы стропильной конструкции соединяют в ферму и общий каркас и монтируют на крайние опоры.

Тип возводимой мансардной крыши зависит от схемы устройства системы стропил:

  1. Односкатная наклонная. Кровля имеет плоскость, которая опирается на стены, имеющие разную высоту.
  2. Двускатная. Представляет собой кровлю с двумя плоскостями, расходящимися в стороны под определенной величиной угла.
  3. Ломанная. Является разновидностью двускатных крыш. Состоит из плоскостей, имеющих ломанную поверхность.
  4. Полувальмовая и вальмовая. У этих кровель четыре ската.
  5. Шатровая. Такая кровля может быть конической, пирамидальной, купольной.
  6. Сводчатая. Имеет параболические или округлые очертания.


Чаще всего можно встретить двускатный вариант мансардной крыши. Этот факт стал определяющим для архитектуры многих отечественных городов и поселков.

Когда возводится стропильная система двухскатной мансардной крыши — чертежи для нее составляют с учетом определенных данных, среди которых:

  • геометрические параметры строения;
  • вид кровельного материала;
  • климатические и погодные нагрузки;
  • рельеф участка и окружающей местности.

При разработке проекта следует помнить, что при необходимости иметь большую полезную мансардную площадь, угол наклона стропил нужно делать меньше.

Порядок расчета стропил

Грамотно и точно сделанный расчет стропильной системы мансардной крыши позволит соорудить прочную и надежную конструкцию, способную прослужить много лет.

При проведении вычислений учитывают:

  • вес элементов мансардного помещения;
  • ветровые и снеговые нагрузки.

Поскольку данные показатели в разных климатических зонах разнятся, устройство стропильной системы крыш с мансардой может значительно отличаться. Методика расчета стропил при создании наслонных конструкций проще, чем висячих. В некоторых случаях кровельщики используют комбинированные варианты обустройства каркаса.


Когда предстоит строительство мансарды — чертежи стропил и сложные расчеты желательно доверить профессионалам с большим опытом подобной работы. Дело в том, что при выполнении вычислений используют математические формулы и разные коэффициенты.

Благодаря расчету веса кровли узнают величину нагрузки, которую выражают в килограммах на один «квадрат» стропильной конструкции. Обычно среднее значение данного параметра для жилых строений составляет около 50 кг/м².

Расчеты ветровых и снеговых нагрузок в регионах с неблагоприятными климатическими условиями указывают на то, что стропильные системы двускатных мансардных крыш нужно делать со спаренными стропилами и сплошной обрешеткой – они позволят избежать деформаций каркаса.

Этапы обустройства мансардной крыши

Стропильная система состоит из таких элементов:

  • мауэрлат;
  • коньковый брус;
  • стропильные ноги;
  • вертикальные стойки;
  • наклонные подкосы.

С целью увеличения надежности каркаса кровли и придания ему необходимой жесткости между стропилами устанавливают подкосы, ригеля, стойки, подбалочники. Основание под настил кровельного покрытия делают разреженным или сплошным.


Монтаж стропильной системы мансардной двухскатной крыши – поэтапный процесс:

  1. Устанавливают верхний брус, имеющий сечение 10х10 или 15х15 сантиметров. Для его фиксации к стойкам задействуют металлические скобы, особые гвозди или саморезы. При этом на первый брус возлагается функция подстропильной рамы.
  2. Укладывают мауэрлат, являющийся одним из главных конструктивных элементов — на него оказываются немалые нагрузки за счет веса кровли и воздействия осадков и ветра. Для этого используют доски толщиной не менее 5 сантиметров или брус, наименьшее сечение которого составляет 5×10 сантиметров. Перед укладкой досок под ними обустраивают гидроизоляционный слой, чтобы влажный воздух не проникал в мауэрлат. Их фиксируют на стенах скобами и гвоздями. Дополнительно мауэрлат привязывают к несущим стенам при помощи толстой металлической проволоки, предварительно вмурованной в стены во время их возведения.
  3. Устанавливают стропильные ноги, соблюдая промежуток между ними, равный 60 –200 сантиметров.
  4. Прежде всего, монтируют крайние к фронтону стропила мансардной крыши. Потом при помощи уровня осуществляют установку других элементов конструкции.
  5. В верхней части каркаса соединяют между собой стропила.
  6. Монтируют коньковую балку – она требуется для кровли, длина которой превышает семь метров. Если данный параметр у крыши меньше, то этот элемент для стропильной системы не обязателен.
  7. Затем приступают к строительству обрешетки, укладке утеплителя и гидробарьера, а затем кровельного материала.

Как сделать стропильную систему правильно

До того, как сделать стропильную систему мансардной крыши, следует ознакомиться с рядом правил:

  1. Стропила и прочие элементы чердачного жилого помещения нужно делать из балок, минимальное сечение которых составляет 10х10 сантиметров. Брус выбирают высококачественный, содержащий на один погонный метр не больше 3-х недостатков.
  2. Осуществляя крепление каркаса мансарды, задействуют специальные гвозди, металлические скобы и обвязку из проволоки.
  3. Влажность деревянных элементов для сооружения крыши с мансардой не должна превышать 15%.
  4. Все пиломатериалы нужно подвергать обработке препаратами и составами с антисептическим эффектом, предохраняющими от гниения.
  5. При строительстве кровли с мансардой оптимальным выбором считается хвойная древесина, менее подверженная воздействию влажного воздуха.
  6. Для вертикальных стоек используют деревянный брус сечением 10×10 сантиметров. Их устанавливают в строго вертикальной плоскости при помощи отвеса. Эти стойки являются основой стен будущей мансарды. Их затем обшивают листами фанеры, гипсокартоном или другим отделочным материалом.
  7. До того, как крепить стропила мансардной крыши, необходимо уделить внимание закладке окон, поскольку потом изменить что-либо будет достаточно сложно.

Устройство ломаной крыши мансарды по чертежам

Ломаная крыша является разновидностью двускатной. Ее используют при необходимости увеличения объема и жилой площади мансардного помещения. Владельцы дома задумываются над тем, как сделать ломаную мансардную крышу, когда хотят создать условия для более комфортного проживания на чердаке.

Стропильную систему для такой кровли рассчитывают по той же методике, что и для двухскатной. Основные этапы их строительства также аналогичны.


Но при возведении ломаной крыши придерживаются следующих правил:

  1. Доски, предназначенные для фиксации стропильных ног, утепляют по всей длине. Благодаря такой мере значительно уменьшаются потери тепла, тем самым создавая более благоприятную атмосферу в помещении.
  2. Сечение стропильных ног и шаг их монтажа, когда создается мансардная крыша с дополнительным скатом, должны соответствовать расчетным данным, учитывающим возможные воздействия и содержащим запас прочности.
  3. Поскольку устройство теплоизоляции приведет к появлению конденсата в месте соприкосновения холодной среды и теплой, применять пароизоляцию следует в обязательном порядке.
  4. Для создания теплоизоляции, нужно применять натуральные материалы, которые пожаробезопасны и экологически безвредны.

Особенности обустройства мансардного этажа

Установку стропил мансарды нужно выполнять так, чтобы каркас обеспечивал максимальную надежность, позволяющую выдержать вес кровельного пирога. Одновременно стропильная система должна быть легкой, чтобы снизить нагрузку на несущие стены строений.


По этой причине основным материалом для строительства мансардных этажей на сегодня по-прежнему является древесина, соответствующая этим требованиям. Для покрытия крыш в этом случае используют керамическую или металлическую черепицу, ондулин. Эти кровельные материалы позволяют создать надежное покрытие с отличными эксплуатационными характеристиками.

При обустройстве мансардного этажа нужно помнить, что в нем следует обеспечить более высокую степень теплоизоляции по сравнению с другими жилыми помещениями. Одновременно с этим необходимо качественно выполнить гидро- и пароизоляцию.

Квартирный вопрос, для многих, стал проблемой номер один. И если увеличить жизненное пространство вширь не получается, то приходится искать иные пути и обустраивать под жилье неожиданные помещения. Одним из возможных решений стала мансардная крыша, во внутреннем пространстве которого организуют помещения, приспособленные для жилья.

Сегодня такое решение пользуется большой популярностью. И это вполне объяснимо, ведь стропильная система мансардной крыши в своем современном исполнении позволяет найти наиболее рациональный вариант конструкции, которая позволяет достичь удобных форм комнат под надежной, а, значит, и долговечной крышей.

Стропильная система мансардной крыши: фото конструкции несущей системы ломаной крыши

Стропильные конструкции мансардных крыш

Мансардная крыша, как и любая конструкция кровли, состоит из двух систем:

  • ограждающей, включающей кровельный пирог, гидро-, паро- и теплоизоляцию;
  • силовой, куда входит, во-первых, стропильная система, и, во-вторых – мауэрлат.

Мауэрлат распределяет нагрузки, которые испытывают стропила мансардной крыши, на несущие стены

Стропильная система мансардной крыши – это ее силовой каркас со множеством видов и разновидностей. К тому же она считается самой оптимальной в силу своей относительной простоты и небольших затрат на увеличение внутреннего пространства.

На заметку: к примеру, квадратный метр полезной площади мансардной крыши 8х10 обходится порядка 70–75 долларов.То есть оборудовать мансарду в 60–65 м 2 гораздо дешевле, чем построить такую же площадь «с нуля».

Классическая мансарда – стропильная система

Будучи основой для мансардной крыши, система стропил помимо своего веса должна выдерживать и расчетные нагрузки от ветра и снега. Если учесть к тому же, что это звено, связующее воедино кровельные скаты, балки перекрытия, стены и потолок, то очевидно – расчет стропильной системы мансардной крыши должен быть выполнен тщательно и грамотно.

Связь между полезной площадью мансарды и углом наклона крыши

Конструкция и размеры мансарды зависят от многих параметров, в частности, от ширины дома и высоты помещения. Поэтому сначала необходимо подготовить соответствующие чертежи и проработать все узлы соединений. Схема стропильной системы мансардной крыши должна содержать исчерпывающую информацию об

  • увязанных между собой высоте, шаге и сечении стоек;
  • длине и наклоне стропил;
  • месте расположения мансардных окон;
  • размере обрешетки
  • материале для обшивки фронтона.
Важно: особого внимания требует крепление стропил к мауэрлату и его же самого –к стене здания. При любом серьезном просчете крыша мансарды в случае ураганного ветра может оторваться или разрушиться.

Расчеты системы можно значительно упростить, если использовать таблицы, в которых представлены готовые конструктивные решения узлов несущей системы с указанием способов крепления и основных размеров.

Конструкция стропильной системы мансардной крыши

Стропила для мансарды бывают двух видов.

Типы стропильных систем

  • Висячие, имеют две опоры, скажем, стены, колонны и т. п. Они одновременно работают на изгиб и на сжатие, передавая таким образом несущим стенам горизонтальные усилия. Самые простые висячие стропильные фермы состоят непосредственно из стропилин и нижнего пояса – затяжки (ригеля), опирающегося на мауэрлат. Такая система оправдывает себя, если опорные стены друг от друга отстоят не больше 6–6,5 м.
  • Наслонные стропила имеют по центру дополнительную опору, к примеру, внутреннюю стену или колонну, поэтому они работают только на изгиб. Такая конструкция снижает нагрузки, под воздействием которых находятся несущие стены. Наслонная несущая система может перекрывать расстояние до 10 м, а при установке дополнительных прогонов и стоек – до 16 м.
  • Несущая система мансардного этажа нередко включает эти оба типа

Простейшая стропильная система мансарды

Как видно из верхнего рисунка, в несущую систему мансардной крыши входят нижние стропильные ноги (наклонные), верхние (висячие) стропила, вертикальные стойки, связующая горизонтальная перекладина и коньковый брус. Для небольшой мансарды наличие конькового бруса необязательно. Его вполне можно заменить сплошной обрешеткой, которая создает диафрагму жесткости.

Как известно, самой жесткой фигурой в геометрии является треугольник, поэтому коньковые и боковые фермы, выполненные в треугольной форме, способны обеспечить жесткость системы в двух направлениях – боковом и вертикальном.

Конструкция несущей системы для мансарды

Что же касается объемной жесткости, то для этого устанавливают подкосы, также образующие треугольник вместе с вертикальными стойками.

Материалы в конструкции стропил для мансарды

Наиболее популярными материалами для мансардной стропильной системы являются древесина и металл.

Как правило, систему собирают из массива древесины таких пород, как сосна и ель. Брусья и доски в обязательном порядке проходят обработку антисептиками и антипиренами, которые защищают их от грибка, плесени, насекомых и огня.

Нередко для этих целей используют клееный брус, который имеет определенные преимущества перед обычным:

  • он более прочный и легкий;
  • позволяет увеличить расстояние между стропилами мансардной крыши без потери жесткости;
  • не требует дополнительной пропитки.

Металлические стропила мансардных крыш

Для придания особой прочности мансардной конструкции применяют стальные тонкостенные конструкции. Они отличаются долговечностью, выносливостью и простотой в сборке, огнестойкие, но, к сожалению, стоят значительно больше деревянных.

На заметку: поскольку ЛСТК собирают, используя болты и заклепки, такие конструкции можно при необходимости разбирать и переделывать, заменять любую деталь или перестраивать всю крышу.

Стропильная система двускатной мансардной крыши

Мансардная крыша в зависимости от угла наклона подразделяется на три основных типа:

  • классическая: уклон ската 45 градусов, ширина дома 6–8 м;
  • остроконечная: уклон – 60 градусов, ширина – от 6 м:
  • ломаная: имеет два неравнозначных ската, как правило, с уклоном в 30 и 60 градусов. Такая конструкция часто встречается в домах шириной до 6 м.

Проект загородного дома с двускатным мансардным этажом

Особенности стропил для мансарды с двумя скатами

В двускатной крыше используется принцип висячих стропил. Опираясь только на наружные стены и друг на друга, они образуют единое подкровельное пространство – пустоту без стен и опор посредине чердачного помещения. Стропила для мансарды висячего типа называют также беспрогонными.

Стропильная система двускатной крыши

Устройство стропильной системы мансардной крыши в данном случае имеет некоторые особенности, например, затяжку-ригель, которая в противовес распору, создаваемому стропильными ногами, скрепляет их и противоположные скаты, располагают не у основания стропил мансарды, а выше. Высоту выбирают таким образом, чтоб ее хватило для устройства мансардного помещения.

Если систему висячих стропил использовать для мансарды с пролетом от 6 м, то фермы подпирают раскосами или стойками. Располагают их на прогонах, установленных на перекрытии. Нижняя часть их ног имеет ограничение – длина не должна превышать 4,5 м.

Как известно, шаг стропил варьируется в промежутке от 0,6 до 1 м. Как посчитать это расстояние для конкретной кровли?

Первоначально в расчетах будем использовать среднее значение шага – 0,8 м. Проведем расчеты для кровли с длиной ската в 23 м. Для ее устройства в среднем потребуется с учетом округления в большую сторону 23/0,8=29 стропильных ног. Добавим еще 1– это элемент, который обязательно устанавливают по краям каркаса. Итого, получилось 30 элементов. Осталось откорректировать шаг: 23/30=0,77. Таким образом, стропила необходимо устанавливать с расстоянием 0,77 м между ними.

Установка стропил мансардной крыши

Монтаж стропил для мансарды схематически проводят в следующем порядке.

Стропиловка двускатной крыши

  1. Верхний брус крепят к стойкам, причем первый по счету одновременно будет служить подстропильной рамой.
  2. Устанавливают мауэрлат.
  3. Монтируют стропильные ноги с шагом 60– 100 см. Сначала устанавливают фермы, крайние к фронтону и протягивают уровень, в соответствии с которым устанавливают промежуточные элементы.
  4. Стропила в верхней части каркаса соединяют между собой.
  5. Для кровель длиннее 7 м устанавливают коньковую балку.

Правила крепления стропил

К мауэрлату их крепят жестким или скользящим способом. В первом варианте практически полностью исключена возможность взаимодействия между закрепленными элементами.

Крепление к мауэрлату: скользящее и жесткое

Для этого

  • используют металлические уголки для крепления нижней части стропил с дополнительной жесткой опорой на подшивной брус;
  • крепят на запил, выполненный на стропильной ноге и дополнительно фиксируют соединение, используя скобы, гвозди, проволоку.

Скользящее сопряжение элементов обеспечивает стропилам свободу перемещения в определенных пределах. Оно больше подходит для деревянных домов, так как исключает деформацию несущей системы при усадке дома. Выполняют его, используя «салазки», скобу, гвозди.

Крепление к коньку: встык и внахлест

Крепление к коньку выполняют:

  • соединением стропил встык, обрезав верхние края под определенным углом.
  • креплением на прогон по одному
  • соединением внахлест.

Продолжаю рассказ о том, как я строю свой дом, и сегодня я поговорю о стропильной системе дома. У меня были раздумья, о том какую систему делать, и хорошенько взвесив все за и против остановился на одном варианте, каком? Читайте дальше – все расскажу!

В этой статье я расскажу о том, как я составил проект стропильной системы, как рассчитал шаг стропил, как производилась установка стропил мансардной крыши, также расскажу как крепятся стропила моего дома.

Небольшой план статьи:

  1. Выбор стропильной системы
  2. Расчет шага стропил
  3. Готовим заготовки стропил
  4. Краткий вывод по статье
  5. Новости дома

Теперь поподробнее каждый пункт.

Выбор стропильной системы

Когда я планировал дом, то было много вариаций о виде крыши дома. То, что, крыша будет мансардной – даже не обсуждалось, но какой формы?

Изначально я хотел сделать ломаную крышу – а-ля 90-е, но когда начал рассчитывать балки перекрытия дома, то осознал свою ошибку, и стал искать другой вариант. В этом варианте у меня получился большой прогиб потолочных балок в перекрытии первого этажа. Это было не допустимо – пришлось думать дальше.

Часть первого варианта моего дома

В итоге остановился на двускатной мансардной крыше, с высотой стен у мауэрлата 120 см. Эта высота оказалась вполне удобна при моем угле крыши. Я свободно не нагибаясь могу дотянуться до стены дома рукой, правда уперевшись лбом в потолок)))

Внешний вид получился весьма привлекательным. Монтаж кровли такой крыши был также удобен, по крыше можно свободно ходить. Небольшая проблемка была с материалом, но немного подождал, и мне напилили необходимую доску.

Расчет шага стропил

Шаг и сечение стропил я выбирал исходя из расчетов, принцип такой-же, только учитывается не вся длина стропила, а только ее горизонтальная проекция.

Вообще конечно есть специализированные формулы, где учитывается средняя снеговая нагрузка, в зависимости от региона. В отдельной статье я планирую рассказать, как рассчитать стропильную систему для любого региона. Я практически пренебрег этим, просто взяв нагрузку как для перекрытия дома.

Расстояние между стропилами крыши вышло 60 сантиметров, толщина стропил двускатной крыши или, правильнее, сечение получилось 180х50 мм. Этого вполне хватит в наших краях, снега практически нету, вот фото, дату сами видите))) Этот момент меня конечно бесит в нашем климате, но что поделать…


Обратите внимание на снег по обочинам и на крышах домов

Конечно иногда вываливает за зиму сантиметров 60-70 наберется, но такое бывает раз в лет 10-15 наверное. Только ветра у нас дуют практически не переставая, и с крыш все сметает. Таких красивых крыш как на фото ниже в Забайкалье практически не встретишь…


Красотища!!!

Готовим заготовки стропил

После того как были сделаны все расчёты, то я просто подобрал оптимальный угол крыши, взяв за основу, то — что доски длиннее 6 метров мне не достать (6 метров то только одна пилорама в деревне пилит, и то только пятерку и брус), свесы не менее 60 сантиметров от стены, внешний вид должен получиться привлекательным.

Прямо в визио ставил две доски прямо на проекте фасада, подобрав самый оптимальный угол. Когда с углом закончил то измерив расстояние от конька до мауэрлата (проект изначально делал в масштабе, дабы не бодаться потом с размерами) нарисовал чертеж в компасе, распечатал, и по чертежу изготавливал стропила для крыши.


Чертеж части у мауэрлата
Чертеж стропила целиком
Чертеж у конька

Немаловажным фактом будет сделать правильный запил стропил. Как запилить строила можно посмотреть на моем чертеже и на этом видео, Ларри рассказал, как это сделать разными способами.

Видео в процессе подготовки

У меня коньковая крыша с наслонными стропилами, на конек опираются все стропила и поэтому он был изготовлен достаточно мощным.

Конек сколочен из лиственной доски сечением 22х50 сантиметров и итоговое сечение получилось 22х10 см, при длине конька 9,6 метра. Очень мощная и тяжелая штука, которую мы кое как вшестером запихали на свое место.


Вот конек опирается на опору

Для конька подготовлены места в фронтонах дома, и дополнительно два опорных столба, в итоге конек опирается на землю в четырех точках.


Это конек сидит на своем месте в фронтоне

Подъем и сборка стропильной системы

Когда были подготовлены стропила и установлен конек дома, то я со своим братом начал установку стропил мансардной крыши. Стропила были изготовлены из сосны, поэтому их было по силам поднимать одному человеку на земле и другому принимать на втором этаже дома.

Все стропила были аккуратно сложены по мауэрлату снаружи дома, затем я забрался на несущую центральную стену дома, принимал стропила, а брат их мне подавал. Одному собирать стропильную систему конечно можно, но забегаетесь и запрыгаетесь, лучше сразу позвать помощника.

Крепили одновременно, я к коньку, брат к мауэрлату. Вообще правильно рассчитанные и запиленные стропила никуда не деваются, когда их закинешь на свое место. Просто сидят и ждут, когда их прибьешь.


Здесь хорошо видно как сколочены стропила между собой

А да, забыл сказать, предварительно была сделана разметка согласно рассчитанному расстоянию между стропилами — на коньке и на мауэрлатах дома, чтобы вся крыша получилась ровной и все стропила были на своих местах.

Крепление стропил в каркасном доме не вызывает никаких затруднений. Главное не нарушать принципа работы узлов каркасного дома и все получится.

К коньку стропила крепятся гвоздями в косую с двух сторон, затем проколачиваются между собой, образуя своеобразный замок, который при всем желании не растащишь.
Стропила снаружи конька были преднамеренно заготовлены немного длиннее, затем лишнее просто отпилилось пилой. Зато получился хороший запас для приколачивания.

Так как крыша коньковая, то вопроса о том, как крепить стропила к мауэрлату у меня не возникало. Я их просто крепил гвоздями на 120 в косую с двух сторон. Думаю, никуда ничего не должно убежать.


Крепление стропил к мауэрлату

Выносы фасадов изготовлены из таких же стропил, только они отпилены так, что стыкуются вплотную друг к другу, так как расположены в одной плоскости. Опираются они на заранее выпущенный конек, и балки мауэрлата. Это была полная импровизация, и как она себя поведет покажет время. Надеюсь ничего никуда не убежит и не упадет. Все-таки не только две точки держат, но и обрешетка.


Свесы дома, еще не доделаны софиты

После установки всех стропил я взялся за установку затяжек. Затяжки у меня идут с таким же шагом, как и стропила, и изготовлены из доски 150х50 см.
В центре затяжка прибивается к несущей стене, и на нее – же опирается. Концы затяжек вывешены по уровню, на них в последствии был навинчен черновой потолок мансарды. Скрепилась крыша очень прочно, особенно после установки обрешетки и потолка.

По потолку я свободно ходил сверху, когда таскал мешки с опилками, да и вес опилок он держит вполне спокойно.


Черновой потолок, на нем сейчас ветрозащита, а на ней 25 сантиметров опилок

Сделаем краткий вывод:

Весь процесс сборки стропильной системы можно разбить на несколько отдельных этапов работы.

  1. Узнаем расстояние от конька до мауэрлата дома — для проведения правильных расчетов.
  2. Делаем расчет шага стропил, и их сечение. Подбираем исходя из возможностей и наличия материалов в продаже.
  3. Подбираем оптимальный угол стропильной системы. Я опирался на привлекательность дома.
  4. Расчитываем места расположения запилов и их углы, или как сделал я — чертим стропилину в «полный рост».
  5. Изготавливаем стропила, оставляем запас с каждого конца. Сверху отпилите после проколачивания, снизу по нитке — также после установки всех стропил.
  6. Раскладываем стропила по мауэрлату, в примерном их расположении.
  7. Поднимаем стропила на свое место. Используем помощника, одному будет тяжко.
  8. Проколачиваем стропила на местах. На пять гвоздей я колотил стропила между собой, на два каждую к коньку и на три гвоздя к мауэрлату.

Новости дома

Из домашних новостей, особо ничего необычного не происходило, закрыл очередную сессию, весь январь учился, следующая в мае. Закрыл довольно хорошо, скрин приложил)))


Типа студент

Лера решила изготовить огромного дракона, с размахом крыльев около метра, что получится увидим вместе! Пока готов только каркас.

Думаю, пора закончить статью на этой ноте, думаю установка стропил мансардной крыши теперь не будет для вас чем-то сверхъестественным, даже если делаете не сами, то проконтролировать то точно сможете.

Если есть вопросы или предложения, ну или конструктивная критика – то добро пожаловать в комментарии. Не забываем подписаться на обновления.

Изготовление крыши с мансардой. Стропильная система мансардной крыши – чертежи. Материал для стропильной системы

Мансардная крыша представляет собой оптимальный метод увеличения полезной площади дома. При этом затраты будут минимальными. При устройстве такой конструкции можно оборудовать еще одну или несколько жилых комнат. Часто на мансарде устраивают детские комнаты или кабинет. Комфортабельное помещение на чердаке может выполнять функцию гостиной.

При обустройстве мансарды важно помнить несколько принципов, которые помогут создать комфортное и практичное помещение. Мансардная крыша представляет собой определенным образом обустроенный чердак. При создании такой конструкции важно внимательно подойти к этапам теплоизоляции, перепланировки и вентиляции помещения на крыше. Видео строительства мансардной крыши своими руками (пошагово) можно найти в конце статьи.

Преимущества и недостатки решения


Решая обустроить мансардное помещение, нужно знать особенности его постройки. К преимуществам мансардных комнат относятся:

  • На чердаке появляется дополнительная комната. Ее можно оборудовать в зависимости от вкусовых предпочтений и назначения.
  • Небольшие затраты. Постройка мансардного помещения не встанет в большую сумму. Такая работа будет равноценна возведению пристройки у дома. При этом полезная площадь дома расширяется.
  • Отличный вид из окна. Привлекательные пейзажи за окном чердачного помещения никого не оставят равнодушным.

Если рассматривать минусы устройства мансарды, следует вспомнить о необходимости дополнительного обогрева комнаты.

Виды мансардных крыш


При проектировании мансардного этажа важно позаботиться о выборе типа крыши. Нужно разобраться не только в выборе внешнего вида конструкции, но и в способах ее обустройства. Существует несколько вариантов, наиболее приемлемых при создании мансардной крыши. Их можно выбирать только при учете особенностей дома:


Важно разобраться с устройством мансардной крыши, которую решено сделать.

Устройство мансарды


Каждая крыша имеет свои особенности конструкции. Однако мансардные конструкции обладают рядом общих черт и с простыми скатными сооружениями. Их важно знать, приступая к работе:


Зная устройство крыши, можно приступать основным работам. Фото возведения мансардной крыши своими руками (пошагово) помогут разобраться с этапами процесса.

Технология строительства мансарды


Нередко архитекторы при составлении проекта мансардной крыши, не принимают во внимание погрешности системы вентиляции и изоляционного слоя. Если имеются такие ошибки, результат может оказаться плачевным. Уже спустя несколько лет, крыша станет протекать. Поскольку мансарда довольно близко располагается к стене внутри помещения, довольно трудно обеспечить оптимальный уровень теплообмена. В конструкцию мансарды обязательно должны входить такие элементы, как теплоизоляция и вентиляция.

Важно! Элементы стропильной системы следует заранее обработать различными средствами защиты, которые снизят воздействие огня и микроорганизмов.

Теплоизоляционный слой выполняется толщиной 20 см. Это обусловлено холодным климатом в большинстве регионов России. Кроме того, при создании хорошей теплоизоляции летом под мансардной крышей будет прохладно. Преимущества такого решения говорят о необходимости выбора качественного защитного материала.

Кроме того, понадобится создать и систему вентиляции крыши. Летом, когда температура будет довольно высокой, кровля будет сильно прогреваться, это может сделать пребывание в мансарде довольно некомфортным. При правильно оборудованной системе притока и отвода воздуха находиться в помещении станет гораздо приятнее. Это же решение и позволит защитить крышу от разрушения. Слой шумоизоляции укладывается для создания тихой и комфортной обстановки внутри мансарды. При этом не будет сильно слышно дождя, града или сильного ветра.

Совет! когда выполняется укладка изоляционных материалов, лучше проводить работу с опытным монтажником. Это позволит избежать ошибок.

Этапы строительства мансарды


Пошаговая инструкция по устройству мансардного этажа подразумевает выполнение ряда тонкостей технологии. Для сооружения мансарды необходимо иметь хотя бы минимальный опыт строительных работ. Постройка чердачного помещения окажется существенно сложнее, чем в случае с обычной крышей. Это обусловлено необходимостью соблюдения нужных углов скатов. Разобраться, как своими руками построить мансарду в частном доме, можно после изучения плана постройки.

Начинать нужно с составления проекта мансардного этажа. Для этой цели лучше пригласить специалиста, который сможет точно рассчитать нагрузки и установить необходимые размеры элементов. При наличии определенных знаний все расчеты можно выполнить в специальной программе. Понадобится также рассчитать уклоны крыши и предполагаемые нагрузки. Для безошибочного выполнения работы потребуется изучить книгу «нагрузки и воздействия на здания и сооружения».

Возведение стропильного каркаса


При выполнении этого этапа работ понадобится пригласить 2-3 работников. Устройство кровли лучше начать с укладки мауэрлатных брусьев. Их фиксируют по всему периметру дома. Для мауэрлатов выбирают брусья 100х100 мм.

Затем монтируют каркас будущей мансардной комнаты. Его вертикальные элементы станут служить опорными стойками для стропильной системы. Сначала с двух сторон устанавливаются вертикальные опоры. Их фиксируют к продольным балкам. Для соединения нужно использовать металлические уголки и саморезы.

Совет! В процессе таких работ лучше пользоваться шуруповертом. Это значительно ускорит ход работы.

В результате таких действий получаются две арки. Их следует соединить при помощи бичевки. Она должна располагаться строго горизонтально. Даже при небольшом наклоне бичевки одну из арок придется укорачивать. Затем на определенном расстоянии друг от друга следует установить другие арки. Чтобы закреплять перемычки, используют штампованные уголки.

Затем устанавливаются верхние стропила. Такая работа является довольно сложной. Стропила следует монтировать таким образом, чтобы они были установлены под определенным уклоном. Сначала выполняется шаблон из досок. Нужно, чтобы они соответствовали соединенным стропилам. При использовании такого шаблона нужно подрезать стропила, находящиеся на земле. Затем они устанавливаются в нужное место. Установка стропил осуществляется с учетом постройки внутренней мансардной комнаты.

Оканчивается установка стропильной конструкции прибиванием обрешетки. Обычно ее выполняют из фанеры или ДСП.

Утепление мансардной кровли


После завершения работ по установке стропильной системы и обрешетки можно создавать изоляционный слой. Пленку пароизоляции укладывают изнутри кровли. Ее фиксируют к стропилам на строительные скобы. После выполняется теплоизоляция. Необходимо следить за плотностью укладки утеплителя на поверхности стропил. Не должно быть щелей, из-за которых в будущем могут возникнуть проблемы с конденсатом и теплозащитой помещения. конструкцию обрешетки крепят на теплоизоляцию с промежутком между досками в полметра.

Сверху на стропила укладывают гидроизоляцию. Она будет защищать мансарду от попадания влаги. На слой гидроизоляции укладывается кровельное покрытие. Такая схема кровельного пирога служит оптимальной при устройстве мансарды.

Внимание! Во время строительства важно позаботиться о соблюдении требований безопасности.

Как видно, возведение мансардной крыши представляет собой серьезную работу. От степени серьезности, с которой подходить к работе, зависит долговечность сооружения. Можно найти массу примеров, какую конструкцию и внешний вид может иметь мансарда. Среди различных ее видов можно подобрать наиболее подходящий вариант. Если необходимо создать оптимальное дневное освещение, следует установить окно больших размеров. Часто его форма выбирается круглой или квадратной. В любом случае перед работой следует тщательно подготовиться и составить проект будущей постройки.

Выводы


При возведении мансардной крыши следует учитывать некоторые особенности работы. К примеру, важно создать правильное утепление и гидроизоляцию пирога. Кроме того, нужно позаботиться о выборе кровельного покрытия. Благодаря этому мансардная крыша будет надежно защищена от непогоды.

Перед работой составляется проект будущей постройки. Он создается с учетом расчетных нагрузок и используемых материалов. В плане постройки отражают все тонкости процесса. Важно следовать технологии сооружения мансардной крыши — это обеспечит ее надежность и долговечность.

Дом с мансардой – это не просто дополнительная жилая площадь, но и презентабельный вид всего строения. Даже если помещение под крышей не отапливаемо и применяется только летом, оно все равно имеет мощную «воздушную подушку», способствующую задерживанию тепла внутри всей постройки.

Сделать мансарду самостоятельно будет сложно, особенно если Вы не имеете соответствующего опыта, ведь это достаточно массивная и сложная конструкция.

Мансардное помещение может устанавливаться под различными типами крыш, но наиболее популярным является ломанная или двускатная конструкция. По схеме строения они немного отличаются между собой.

Для того чтобы определиться, какая из конструкций будет больше подходить для Вашего дома и окажется проще в монтаже, необходимо рассмотреть оба варианта более детально. К тому же мастер, который будет заниматься строительством мансардной крыши должен разбираться, какую из двух видов конструкций стропильной системы выбрать.

Любая крыша относится к одному из существующих двух видов стропильных систем, представляет собой наслонную и висячую конструкции. Каждая из них отличается особенностью, и какую из них выбрать, зависит от того, как находятся несущие стены сооружения.

Висячая конструкция

Висячая конструкция – это система стропил, опирающая только на крайние капитальные стены. Это происходит, когда в самом доме, кроме внешних стен, нет никаких капитальных перегородок.

Эту конструкцию можно применять только в том случае, если между двумя капитальными стенами расстояние не более 8 м, поскольку эта система дает высокую нагрузку на фундамент. Чтобы снизить ее, в висячей системе применяются разные элементы, такие как затяжки и бабки, подкосы и ригели. К примеру, бабка подвешивает затяжку к коньковому соединению, а подкосы подтягивают балки к стропильным ногам.

Для балок перекрытий в висячей системе используют отесанные бревна или достаточно толстые бруски, устанавливающиеся на ребро. Их сечение должно быть не меньше 100х200 мм. Пол в мансардном помещении должен быть максимально надежным, и чтобы не ошибиться в параметрах, лучше поручить расчеты специалисту.

Наслонная система

Наслонная система, в отличие от висячей, держится не просто на двух внешних несущих стенах, но и на капитальных перегородках, установленных на фундаменте. Поэтому, планируя постройку мансарды, необходимо заранее продумать, какой будет конструкция ленточного фундамента, на котором будут устанавливаться капитальные перегородки. Наслонная система прекрасно подходит для устройства мансарды, поскольку выдерживает высокие нагрузки, по сравнению с висячим вариантом. Он предоставляет хорошую основу для балок перекрытия и соответственно для пола мансарды.

Если же делать ломанный вариант мансардной крыши, то есть смысл использовать комбинированную систему кровли, то есть боковые стропила устанавливаются по наслонному типу, а коньковые – в виде висячей системы.

Мансардная крыша своими руками: видео, фото

При строительстве дома из блоков или кирпича с мансардой часто ее фронтальная сторона строится из такого же материала. Это удобно, потому что не придется рассчитывать параметры этих элементов крыши и собирать из брусков, поле чего поднимать на стену. Но важно понимать, что стены строения должны обязательно стоять на надежном фундаменте и иметь хорошую толщину, поскольку такой фронтон дает существенную нагрузку на главное строение.

Если же мансарда выполняет роль еще одного этажа круглогодично, то сложенная из пеноблоков или кирпича фронтонная стена – это прекрасный вариант для создания жилого помещения под крышей.

Чтобы мансардные помещения при двускатной крыше были просторными и имели нормальную высоту, угол скатов крыши должен быть приблизительно 45-50°, в зависимости от ширины торцевой части сооружения. Если брать меньший угол – существенно уменьшится объем помещения. Увеличение крутизны скатов сделает крышу неоправданно высокой, она утяжелится, будет иметь большую парусность при ветровой нагрузке, а расходы материалов будут нецелесообразны.

Безусловно, монтаж двускатной крыши проще, по сравнению с ломанной конструкцией, поскольку используются ровные стропила без дополнительных связей и всяких перегибов. Но ломанная конструкция позволяет сделать помещение в этой части более просторным, а потолки соответственно более высокими.

Ломанная система и в исполнении, и в расчетах, и в настиле кровельного покрытия намного сложнее, но она не просто создает более просторное пространство под крышей, но и придает солидности всему строению. Ее основная сложность заключается в большом количестве сложных связующих элементов. Все связки должны выполняться согласно с технологией, в противном случае крыша получится неустойчивой.

Если стены выстроены из кирпича или камня, то фронтальные части лучше выложить заранее во время общей кладки. В таком случае, чтобы создать уникальную стропильную систему, ровняясь на готовые фронтоны, можно установить промежуточные стропила и специальные подпорные крепления к ним.

Перед тем как покупать и готовить материал для той или иной системы, нужно составить проект конструкции с соответствующими размерами – он станет главным руководством для подготовки и сборки элементов во время монтажа.

Видео: стропильная система ломаной мансардной крыши

Проект мансарды

Разрабатывая схему постройки мансарды, лучше это сделать в различных проекциях, чтобы наглядно понять, как будут размещаться элементы стропильной системы. Важно правильно рассчитать какой должна быть высота конька крыши, поскольку именно от нее зависит размер площади.

Подготавливая схему-проект постройки крыши для мансарды, необходимо рассчитать высоту потолка, конька и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька – 2,5-2,7 м, если же такое расстояние будет меньшим, то помещение нельзя называть мансардой, ему больше подходит название чердак. Такой показатель установлен нормами СНИП.

Для того чтобы все элементы были точно вычерчены и имели правильное расположение в общей системе, необходимо отталкиваться от фигуры с прямыми углами, а именно от квадрата или прямоугольника – сечение создаваемого мансардного помещения. Опираясь на ширину и высоту будущей комнаты,Вы никогда не ошибетесь с величинами углов, под которыми находятся скаты крыши, с расположением стропил, конька и прочих подпорных элементов. Выяснив эти параметры, их нужно сразу занести в чертеж.

Прежде всего, нужно вычислить середину ширины фронтальной стены. Дальше от этой точки определяется высота конька, потолка мансарды, расположение стен (стоек) и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из этих конструкций имеет некое количество соединительных узлов с разными конфигурациями, неплохо бы каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы детально разобраться в особенностях сопряжения всех элементов, которые соединяются в этой точке.

Все стропильные системы включают основные и дополнительные элементы, которые могут встречаться не в каждой конструкции. К главным составляющим крыши мансарды относятся:

  • балки перекрытия (основа для остальных элементов системы). Их укладывают на капитальные стены.
  • Стропильная нога, состоящая из двух отделов (в случае ломанной схемы) или прямая в двускатной системе. Верхнее стропило в таком случае называется коньковым, поскольку образует самую высокую точку крыши – конек, а стропила, которые формируют стены мансарды, называют боковыми.
  • Мауэрлат – мощный брус, который закрепляется к капитальным боковым стенам. На этот элемент необходимо установить стропильные ноги.
  • Коньковая доска или брус – неотъемлемый элемент для двухскатной крыши, но далеко не всегда используется при устройстве ломанной кровли.
  • Стройки – опорные элементы, которые требуются для укрепления ломаной и двухскатной конструкции. В первом случае к ней присоединяют боковое и коньковое стропило, а в последнем – стойка выступает хорошей подпоркой для длинного стропила. Более того, стойки являются каркасом для обшивки и утепления стен мансарды.
  • Диагональные связывающие элементы дополнительно скрепляют продольные балки или стойки и стропила, тем самым делая конструкцию еще более прочной.
  • Межстропильные прогоны устанавливаются в случае ломанной крыши для жесткости конструкции.
  • Балки чердачного перекрытия используются в обоих вариантах системы – ими связывают стойки, и они выступают каркасом для устройства потолка.

Для того чтобы быть уверенным, что проект разработанный без ошибок, неплохо было бы показать его специалисту. Он определит, насколько правильно Вы подобрали параметры мансарды к длине и ширине стен строения.

Видео: расчет мансардной крыши с помощью ПО

Параметры материалов для строительства мансардной крыши

Когда графический элемент будет готов, то, отталкиваясь от размеров, поставленных на нем, Вы сможете рассчитывать количество материалов, которые понадобятся для строительства мансардной крыши. Выбирать материалы необходимо по их характеристикам, которые должны соответствовать требованиям экологической и противопожарной безопасности.

Для древесины нужно предусмотреть обработку антисептиком, которая существенно снизит горючесть материалов. Для строительства потребуются:

  • доски под стропильные ноги, сечение которых подбирается по результатам расчетов, о чем Вы узнаете немного ниже.
  • Брус в 150х200 или 100х150 мм – для балок перекрытий, в зависимости от ширины между несущими стенами, стропильной системы, а также для прогонов, ендов или диагональных ног – если они, конечно, предусмотрены конструкцией.
  • Брус от 100х150 или 150х150 мм, предназначенный для укладки мауэрлата.
  • Обычно для стоек применяется брус 150х150 или 100х100 мм.
  • Необрезная доска для чернового пола, а также некоторых крепежных элементов.
  • Отожженная стальная проволока диаметром 3-4 мм – для скрепления некоторых деталей.
  • Болты, гвозди, скобы различных размеров, уголки разных конфигураций и прочие крепежные элементы.
  • Пиломатериалы для контробрешетки и обрешетки для кровельного материала – в зависимости от того, какой будет тип кровли.
  • Пароизоляционные и гидроизоляционные мембраны.
  • Утеплительные материалы, предназначенные для термоизоляции кровли.
  • Кровельный материал и специальные крепежные элементы.

Сечение стропила

Стропила предоставляют элемент кровли, который воспринимает основные внешние нагрузки, а значит к их сечению предъявляются особые требования.

Размер необходимого пиломатериала зависит от многих параметров – начиная от шага между стропильными ногами, длины этих ног между точками опоры и заканчивая выпадающей на них ветровой и снеговой нагрузкой.

Геометрические параметры стропильной системы легко определяются на чертеже. Но чтобы разобраться с другими параметрами, придется обратиться к справочным материалам и выполнить некоторые расчеты.

Ни для кого не секрет, что снеговая нагрузка отличается в разных регионах нашей страны. Ниже на рисунке Вы увидите карту, на которой вся Россия разбита на зоны, демонстрирующие снеговую нагрузку.

Всего выделяют 8 зон (последняя относится к эстремальным и ее можно не рассматривать для сооружения мансардной крыши).

Sg – показатель в таблице (внимательно изучите карту и таблицу, прилагаемую к ней).

μ — поправочный коэффициент, который зависит от крутизны ската крыши.

Например, если угол ската крыши меньше 25°, то — μ=1,0; если от 25 до 60°, то μ=0,7; если больше 60°, то снег не будет задерживаться на крыше, и снеговая нагрузка не берется в расчет.

Если мансардная крыша ломанной конструкции, то для различных ее участков нагрузка может иметь неодинаковые значения.

Угол наклона крыши можно определить простым соотношением высоты и основания треугольника (обычно – половина ширины пролета) или транспортиром по чертежу.

Этот показатель также во многом зависит от региона постройки сооружения, от высоты его крыши и от особенностей окружения.

И вновь для расчета понадобится определить исходные данные по карте и таблице, прилагаемой к ней.

Расчет для этого задания будет осуществляться по следующей формуле:

Wp = W × k × c

W – значение в таблице, в зависимости от конкретного региона.

k – коэффициент, учитывающий месторасположение и высоту здания (см. таблицу).

Буквами в таблице указаны следующие зоны:

  • А – открытая местность, лесостепи, степи, тундра, пустыни, лесотундра, побережья морей, водохранилищ и крупных озер.
  • Б – территории городов, местность с частыми препятствиями для ветра, искусственными или рельефными, высотой не меньше 10 м, лесистая местность.
  • В – плотная городская застройка, высота зданий от 25 м.

с – коэффициент, который зависит от преобладающего направления ветра (розы ветров региона), а также от угла наклона кровли.

С таким коэффициентом дело намного сложнее, поскольку ветер способен оказывать двоякое воздействие на крыши. Так, он оказывает опрокидывающее, прямое воздействие на кровельные скаты. Однако при малых углах отдельное значение имеет аэродинамическое воздействие ветра – он поднимает плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.

Как Вы уже заметили, что на схемах, которые прилагаются к таблицам, отмечены участки крыши, которые подвергаются максимальным ветровым нагрузкам, а также обозначены соответствующие коэффициенты, используемые для расчета.

Стоит отметить, что при углах ската до 30° (на участке коньковых стропил) коэффициенты обозначены и отрицательные (направленные вверх) и со знаком плюс. Они несколько гасят ветровую нагрузку, а чтобы уменьшить воздействие подъемных сил, нужно тщательно закрепить кровельный материал и стропильную систему на этом участке, применяя дополнительные связи (к примеру, отожженную стальную проволоку).

Как только снеговая и ветровая нагрузки будут рассчитаны, их можно просуммировать и с учетом конструктивных особенностей системы, выявить сечение досок для стропил.

Учтите, что эти данные указаны для самых применяемых хвойных материалов (ель, сосна, лиственница или кедр). В таблице Вы можете увидеть максимальную длину стропил между опорами, сечение доски в зависимости от шага между стропилами и сортности материала.

Значение суммарной нагрузки указано в Килопаскалях (кПа). Провести эту величину в привычные килограммы на м 2 не составит особого труда. 1 кПа ≈ 100 кг/м².

Что касается значения размеров доски по ее сечению, то оно округляется в большую сторону стандартных размеров пиломатериалов.

Какие инструменты понадобятся для обустройства мансардной крыши своими руками?

Безусловно, во время работы не обойтись без набора инструментов, в список которых входит:

  • шуруповерт, электродрель;
  • строительный уровень, рулетка, отвес и угольник;
  • стамеска, топор, молоток, долото;
  • электролобзик, циркулярная пила, ножовка;
  • плотницкий нож.

Если работа будет проходить в окружении грамотных наставников, поэтапно и аккуратно, а инструмент будет качественный, процесс будет намного ускорен.

Мансардная крыша своими руками: основные этапы + видео

Важно четко соблюдать последовательность работ, ведь только так конструкция получится прочной и надежной.

  1. Крепление мауэрлата.

Установка любой стропильной системы должна начинаться с закрепления на торце боковых стен строений мощного опорного бруса – мауэрлата. На него удобно устанавливать стропильные ноги. Он изготавливается из качественного бруска 100х150 мм. Мауэрлат укладывается на гидроизоляцию из рубероида, настеленную по верхнему торцу стены (невзирая на материал).

Благодаря мауэрлату нагрузка равномерно распределяется по стенам и передается на фундамент. Он закрепляется к стене посредством металлических шпилек, которые предварительно вмуровывают в венец или бетонный пояс, идущий по верхнему краю стены сооружения или анкерными болтами 12 мм. Они должны входить вглубь стены не меньше чем на 150-170 мм. В том случае, если мауэрлат устанавливается на стену из дерева, то брусья прикрепляются к ней с помощью деревянных нагелей.
  1. Установка стропильной системы.

Монтаж стропильной конструкции начинается с установки балок перекрытия, которые могут крепиться сверху на мауэрлат (если Вы планируете вынести балки за пределы помещения, увеличив его площадь). В такой конструкции стропильные ноги закрепляются непосредственно на балки перекрытия.

В ином случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и закрепляться с помощью скоб или уголков к внутреннему краю мауэрлата. Этот вариант используется, если стропильные ноги нужно закреплять прямо на мауэрлат.

Стойки должны находиться на одинаковом расстоянии от середины балки перекрытия. В будущем они станут определять расположение стен помещения, а именно его ширину.

Бруски для стоек должны иметь сечение, отвечающее размеру балок перекрытия. Стойки крепятся к балкам с помощью деревянных накладок и специальных уголков. Но для начала их наживляют гвоздями, после чего выравнивают с помощь отвеса и строительного уровня и только потом капитально закрепляют с расчетом на предстоящие нагрузки.

Как только первая пара стоек будет установлена, их скрепляют сверху бруском (затяжка). Он в свою очередь соединяется с помощью металлических уголков со стойками.

Когда затяжка будет закреплена, у Вас получится П-образная конструкция. По бокам на нее устанавливаются наслонные стропила, которые укладываются на мауэрлат или крепятся к балке перекрытия вторым концом.

На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается паз (специальная выемка). С ее использованием стропила устанавливаются на брус мауэрлата и крепятся посредством металлических скоб.

Для обеспечения жесткости конструкции от основания стойки к средине бокового стропила можно установить подкосы. Если этого окажется мало, и Вам не жалко материала, то неплохо было бы усилить общую конструкцию схватками и дополнительными стойками.

Затем на затяжке вычисляется середина. К этому месту будет крепиться балка, которая подпирает коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.

Следующий этап – установка коньковых стропил. Они могут скрепляться различными соединениями – это могут быть мощные болты с металлическими шайбами или пластинами или металлическая накладка.

После их установки к средине затяжки и коньку крепится бабка.

По завершению работы над одной частью стропильной конструкции необходимо сделать остальную часть по такому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в такой системе должно быть не больше 900-950 мм, но лучшим вариантом будет интервал в 600 мм, что придаст конструкции необходимую устойчивость и жесткость и будет удобно для утепления посредством стандартных матов минеральной ваты. Но это существенно утяжеляет конструкцию и увеличивает расходы материалов.

Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе, после чего промежуточные. Они связываются между собой прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и работают, как распорки. Так, получается жесткая конструкция стропил мансарды, где уже будет готовый каркас для отделки стен.

Гидроизоляция мансардной крыши

Как только Вы выстроите стропильную систему, можно приступать к отделке ее утеплительными и прочими сопутствующими материалами.

Стоит отметить, что первым покрытием поверх стропил должна быть гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. Она прикрепляется к стропилам с помощью стиплера и скоб, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест (200 мм), а затем водостойким скотчем склеиваются стыки.

Сверху гидроизоляции набивается контробрешетка, которая лучше зафиксирует пленку на поверхности и создаст вентиляционное расстояние между кровельным и ветрозащитным материалом. Обычно контробрешетка выполняется из досок толщиной в 50-70 мм и шириной в 100-150 мм.

Перпендиколярно ей закрепляется обрешетка, на которую настилается кровельный материал. Что касается шага между рейками, то он рассчитывается в зависимости от размеров и типа листового кровельного материала, с учетом необходимого для него нахлеста.

Если же Вы используете мягкую кровлю, то на контробрешетку обычно закрепляются фанерные листы.

Как проходит монтаж кровельного покрытия

На подготовленную фанеру или обрешетку закрепляется кровельный материал. Обычно его монтаж начинается от карниза крыши и дальше поочередно, от одного из краев – в зависимости от типа кровли. Сами кровельные листы устанавливаются внахлест. Если для покрытия применяется металлочерепица или металлический профиль, то этот материал закрепляется с помощью специальных саморезов с эластичными прокладками. Обычно крепежные элементы подбираются по цвету к материалу.

Наиболее сложный этап в покрытии ломаной крыши – переход от наслонных боковых стропил к коньковым стропилам. Также могут возникнуть некие сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для обустройства кровли над окнами или балконами.

Более того, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее нужно отдельное оформление отверстия в утеплительном слое и стропильной системе, а на кровле – устройство вокруг надежной гидроизоляции. Стоит отметить, что работа по возведению любой крыши, включая такую сложную, как мансардная, очень ответственная и опасна, поэтому требует повышенных мер безопасности. Если у Вас нет опыта в таких строительных процессах, то лучше поручить их выполнение специалистам или пригласить опытного мастера, под контролем которого выполнять все действия, аккуратно и осторожно.

Мансардная крыша – это отличный вариант для получения достаточно большого пространства жилого помещения

При строительстве частного дома с мансардной важно правильно спроектировать конструкцию и размер крыши. Ведь мансарда – жилое помещение, в котором происходят различные процессы: испарения воздуха, нагрев помещения. Это оказывает свое влияние на кровлю. С другой стороны крыша должна выполнять свое основное предназначение – надежно защищать от непогоды и сохранять тепло внутри.

Поэтому важно перед началом строительства обзавестись качественным проектом и расчетами. Расчеты должны проводиться специалистом, имеющим опыт проектирования подобных объектов. Даже небольшие погрешности могут привести к неверному распределению нагрузки несущих узлов и элементов. Излишний вес кровли, превышающий прочность стропильных ног может привести к ослаблению общей конструкции и печальным последствиям.

Но прежде, чем подробно остановиться на том, как правильно высчитать размер, площадь и другие параметры мансарды рассмотрим распространенные виды конструкций мансардной кровли.

Типы мансардных крыш

Стропильная система и ее элементы различны для разных типов мансардных крыш частных домов. Кровля должна быть легкой, чтобы не нагружать стены домов, при этом надежность и прочность конструкции должны соответствовать строительным требованиями нормам.



Формы скатных кровель

По типам мансардных крыш различают следующие конструкции:

  1. Двухскатные. Два ската и два фронтона.
  2. Ломаные. Имеющие две и больше плоскости, расположенные под разными углами наклона. Ломаную крышу возводить намного сложнее.
  3. Вальмовые. Со скатами треугольной формы, закрывающие фронтоны.
  4. Полувальмовые. Скаты фасадов прикрывают часть площади фронтона.
  5. Купольные. Характерны для домов с круглой или многоугольной конструкцией.
  6. Сводчатые. С дугообразной проекцией фронтона.

Кроме того конструкции кровли делятся по конструктивным особенностям на вентилируемые и невентилируемые. Тот или иной вариант выбирается в зависимости от климатических особенностей региона и конструкции частных домов.

Совет!

При больших количествах осадков, высокой влажности следует предпочесть кровли с естественной вентиляцией. Кроме того воздушная прослойка внутри играет роль дополнительного утеплителя.

Конструкции без естественной вентиляции чаще используются в сухих климатических зонах.



Частный дом с мансардной кровлей

Основа кровли – стропильная система

Основным и наиважнейшим элементом кровли является ее каркас или стропильная система. Он несет основную нагрузку, определяет прочность и надежность, от него будет зависеть срок службы всей кровли и как часто придется ее ремонтировать.

Поэтому установка каркаса – самый трудоемкий процесс по устройству мансарды. Основные воздействия на стропильную систему это нагрузки, получаемые от массы самого каркаса, веса снежного покрова и воздействия напоров ветра. В связи с этим и должны проводиться расчеты нагрузок на стропила.

От правильно проведенного расчета стропильной системы, нагрузок и всех узлов соединения зависит прочность и долговечность всего здания. Важным требованием является минимальный вес конструкции каркаса. Чтобы нагрузка на стены и фундамент была небольшой, следует закладывать в проект материалы с наименьшим удельным весом.



Стропильная система дома с мансардой

Расчет площади

Если мансарду планируется использовать, как жилое помещение важно высчитать ее полезную площадь. Для расчетов важным параметром является общая площадь мансардного помещения и его полезный объем. Последний вычисляется по линиям, соединяющим точки, где высота от пола до потолочной плоскости составляет 90 см. Остальное пространство принято считать не жилым, пригодным лишь для устройства чуланов и кладовок.

Общая площадь берется из планов дома и мансарды. Расчет площади кровли проводится исходя из суммарной площади внутренних конструкций. Весь кровельный каркас можно представить как совокупность элементов с различной геометрией. Высчитав площадь таких фигур по отдельности, и сложив значения, можно получить общую площадь конструкции крыши дома. Данная величина необходима не только для дальнейших расчетов прочности и веса конструкции, но и для подсчетов необходимого количества материалов.



Расчет площади и геометрия помещений мансарды определяют соотношение дополнительной площади к нижележащему этажу здания

Проект мансардной кровли

Как было сказано выше, залогом надежной и прочной кровельной конструкции должен быть грамотно составленный проект. Можно воспользоваться типовым, готовым проектом мансардной кровли, который уже не требует дополнительных расчетов. Это ускорит работы и сократит затраты на проектирование, но если предполагается строительство по индивидуальному проекту, потребуется детальный расчет.

Важно!

В проекте, кроме расчета, должны содержаться сведения о конструкции стропил, схема установки балок, подсчет собственной массы и предполагаемую нагрузку природных факторов (ветер, снег, дождь).

Чтобы рассчитать и составить грамотный проект следует предусмотреть устойчивость всех элементов к температурным перепадам. Как правило, проект состоит из нескольких разделов и чертежей. В нем содержатся расчеты и вся информация о конструкции кровли:

  • в первую очередь проектом определяются основные параметры – форма крыши, ее размеры, наклон скатов, наличие фронтона;
  • вторым, и не менее важным пунктом, идет перечень всех материалов, по каждому узлу, с указанием их количества;
  • отдельный раздел должен быть посвящен расчету несущих конструкций с указанием сечения стропильных балок, размерами элементов перекрытий и других узлов;
  • чертежи с различной проекцией и детализацией основных узлов;
  • раздел с расчетами теплотехнических свойств конструкции и указания об утеплении и гидроизоляции с перечнем рекомендуемых материалов;
  • рекомендации по кровельному материалу на основании расчета максимальных нагрузок на конструкцию.


Расчет уклона скатов

На определение размера крыши влияет ее уклон. Угол наклона скатов имеет большое значение при строительстве дома. Неправильно сконструированная кровля может быть разрушена сильным ветром, если сделать ее слишком высокой. И наоборот, если уклон будет недостаточным, это может привести к накоплению снежной массы, что тоже приведет к разрушениям. Поэтому при расчете наклона скатов учитываются местные климатические условия и предполагаемые кровельные материалы (их вес). Как правило, в заснеженных районах сооружают остроконечные кровли, чтобы снег сползал пол своим весом. А в более теплых местностях распространены пологие конструкции, уменьшающие парусность с удлиненным свесом.

Приступая к конкретному расчету наклона скатов, в качестве исходных данных берем:

  • Предполагаемую высоту жилого пространства в мансарде (желаемую, но не менее 2,5).
  • Погодные условия местности – среднее количество осадков, максимально возможную силу ветра.
  • Планируемый вес и особенности кровельного материала.
  • Тип кровли по проекту.

Для двускатной конструкции укол наклонов скатов оптимальным считается в 45 градусов и более. Для ломаной конструкции оптимальными будут углы в 60 градусов для нижнего ската и 30 градусов для верхнего. Это позволит устроить внутри помещение удобное для проживания.



Монтаж каркаса мансарды

Перед началом строительства мансарды, когда уже возведены стены здания, необходимо по верху стен проложить брус 10х10 или 15х15 см для опоры стропильной системы. Такая конструкция носит название мауэрлат, в рубленном деревянном доме им может служить верхний венец. Если дом строится из кирпича или бетона под деревянный мауэрлат необходимо уложить слой гидроизоляции (например, рубероид, лучше в два слоя). Основная задача мауэрлата – равномерное распределение нагрузок на стены дома. Брус может быть закрыт облицовкой, аналогичной фасадной.

  1. Начинаем установку стропильной системы с устройства перекрытий. Балки укладываем, начиная с крайних, строго выверяя горизонтальность. Шаг балок рекомендуется выдерживать в 50-60 см. Балки должны иметь вынос за предел стен примерно 30-50 см, который будет служить карнизом. Фиксацию с мауэрлатом производим гвоздями и металлическим уголком на шурупах.
  2. Приступаем к монтажу каркаса. В первую очередь устанавливаются вертикальные опорные стойки. На время монтажа крепим их временными распорками. Начиная с углов, ставим остальные на расстоянии не более трех метров. Высота стоек должна быть указана в проекте, она определит параметры всей конструкции. По верхнему окончанию стоек крепим прогоны (доски 15х5 см).
  3. На прогонах устанавливаются затяжки (брус 20х5 см), закрепляемые уголком. Задача затяжек связать боковые прогоны. Чтоб не было значительного прогиба затяжек, их необходимо закрепить, в дальнейшем, подвесами к стропилам кровли. На этапе монтажа избежать прогиба можно временными подпорами.
  4. Устанавливаем стропила. Перед монтажом необходимо изготовить шаблон в виде доски 15х2 см. Шаблон задает одинаковый угол запила в местах соединения стропил с мауэрлатом нижним концом и верхним с прогоном.
  5. Крепление наслонных (нижних) стропил к боковым прогонам осуществляется гвоздями, а к мауэрлату металлическими пластинами или скобами.
  6. Приступаем к монтажу висячих (верхних) стропил. Также готовим шаблон и по шаблону запиливаем все доски. Мансардная конструкция не предусматривает устройство конька, поэтому дополнительную жесткость следует придать установкой подкосов.
  7. Устанавливаем затяжки на верхних стропилах.
  8. В целом каркас стропильной системы готов. Далее можно зашить фронтоны, оставив проемы под окна, если они предусмотрены проектом.
  9. Делаем обрешетку. Конструкция обрешетки целиком зависит от типа кровельного материала, определяемого проектом. Если предусмотрена мягкая рулонная кровля (например, ондулин), делаем сплошную обрешетку. Для металлочерепицы или профнастила требуется разреженная обрешетка. Правильный выбор и грамотный монтаж будет влиять на качество кровли и ее надежность.

Дальнейшие работы связаны с утеплением и изоляцией крыши мансарды.



Основа мансардной крыши – ее каркас

Совет!

В случаях, когда скат кровли более шести метров (длина стандартной доски), необходимо заказать доску под стропила необходимой длины или сращивать стропила до нужного размера. В местах стыков, необходимо будет установить дополнительные опорные стойки.

Утепление кровли

Для создания атмосферы, пригодной для проживания в мансарде, кровля должна быть надежно и качественно утеплена. Кроме того вместе с утеплителями укладываются пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Чтобы предотвратить протечку снаружи и накопления конденсата изнутри, применяют специальные современные материалы. Таким образом, образуется «слоеный пирог», уложенный между кровельным покрытием и помещением мансарды. Такой «пирог» должен включать следующие слои:

  1. Пароизоляционный. Специальные, не пропускающие воздух пленочные материалы, укладываемые изнутри помещения мансарды с герметизацией стыков. Задача этого слоя предотвратить проникновение влаги в верхние прослойки «пирога».
  2. Утепляющий. В качестве теплоизолятора применяется пенопластовые или пеноплексовые плиты, минеральная вата, эко вата и проч. Укладка производится с нахлестом или с последующей заделкой швов строительной пеной.
  3. Гидроизолирующий. Специальные пленочные мембраны, предохраняющие утеплитель от атмосферных осадков и предотвращающие образование конденсата. Укладываются по стропилам с сохранением воздушного зазора между пленкой и кровельным материалом.


Кровельный пирог представляет собой многослойную конструкцию, которая обеспечивает надежную защиту от различных неблагоприятных факторов

Мансарды Обшивка стен мансарды: алгоритм работы и выбор материала














Сегодня мы расскажем о популярных решениях устройства мансардных крыш, их возможностях. Ознакомившись с иллюстрациями, схемами стропильной системы, Вы получите чёткое представление об их устройстве. А изучив основы расчета сможете оптимизировать расходы на пиломатериал. Получите информацию о важных моментах планировки пространства. Узнаете в какой последовательности монтируется стропильная система мансардной крыши.

Мансардная крыша это сложная конструкция, и требует тщательных расчетов Источник stroyland.su

Чертежи стропильной системы

Любое упоминание о мансарде ассоциируется с объёмной «пятиугольной» крышей, в которой можно жить, но существуют и другие варианты.

Односкатная

Предельно простая, надёжная односкатная мансардная крыша. Благодаря прямолинейным формам выглядит скромно, но элегантно. Особой респектабельности добавляют большие панорамные окна «в пол», ведь такая конструкция не просто позволяет, а провоцирует их установку.

Дом с односкатной крышей, с окнами почти на всю стену Источник drevogid.com

Стропильная система очень проста: прямые стропила единственного ската опираются на мауэрлат противоположных стен разной высоты, а если необходимо на промежуточные опоры. Пропорции стен подбираются под уклон в 35-45 градусов, что гарантирует устойчивость ветровым нагрузкам и нормальный сход снега.

Источник dvorakdesign.ru

Объём задействуется эффективно – при желании, это дополнительный полноценный этаж, так как полезная площадь равна площади предыдущего этажа.

Двускатная

Относительно несложная широко распространённая крыша. Выглядит незатейливо, но внушает доверие, так как поддерживает традиции характерные русскому стилю. Как следствие, специально под мансарду проектируется редко, чаще адаптируется в готовом виде.

Двускатная крыша – традиционная, и чаще всего выбор падает на нее Источник dekoriko.ru

Конструктивно проста – технические характеристики и стропильная система как у обычной двускатной крыши. Прямые стропила опираются на мауэрлат, под углом сведены в конёк. Фронтоны треугольной формы, прямые, отвесные, практически всегда остеклённые, часто с выходом на балкон.

Чаще всего применяют подобную схему для обустройства мансарды в небольшом доме с двускатной крышей Источник csgoshik.ru

Полностью задействовать объём проблематично, но можно, даже нужно. Полезная площадь сравнительно невелика, потолок обычно «ломаный». Однако, умелой компоновкой мебели, смелыми дизайнерскими решениями недостатки можно обратить в достоинства.

Ломаная

Самый популярный вариант – ломаная крыша с мансардой. Что совсем неудивительно – несмотря на сложность он наиболее удобный и практичный. Габаритные формы и ломаные линии символизируют основательность и профессионализм. Внешний вид этой крыши «по умолчанию» ассоциируется с «мансардой». Это вполне естественно – она целенаправленно проектируется под жилое помещение.

Чтобы добавить пространства на мансардном этаже предпочтение отдают ломаной крыше Источник lbuilding.ru

Стропильная система достаточно сложная, но её достоинства стоят затраченных средств и усилий. Характерные пятиугольные фронтоны, с функционалом как у двускатной крыши – та же возможность вставить окна, устроить выход на балкон.

Схема более сложная, но дает больше пространства Источник moiton.ru

Просторная мансарда крыши частного дома. Объём задействуется по максимуму – при полноценной высоте, полезная площадь помещения равна или немногим меньше, чем у предыдущего этажа.

Основы расчета

Цель расчётов — найти компромисс эстетики, надёжности и стоимости.

Эстетическая сторона. Для начала проектируется общий эскиз крыши. Определяются пропорции, сопоставляются с размерами дома.

Разница между ломаной крышей и двускатной существенная Источник homemyhome.ru

После чего ведётся конструктивный расчёт, где учитываются факторы:

    Собственный вес конструктивных элементов крыши. Нагрузка от него действует на каждый элемент стропильной системы.

    Ветровые нагрузки . Являются переменными, действуют на все элементы.

    . Действует неравномерно, передаётся с участков, где мансардная кровля с уклоном меньше 30°, на более крутых участках снег не задерживается. При этом нагрузка может быть неравномерно распределена по левому и правому скатам. Действует на балки и верхние стропила.

    Вес людей, элементов интерьера и мебели. Нагружает только перекрытие.

Факторы обрабатываются, суммируются. На основе результатов делаются выводы о размерах конструктивных элементов. Для гарантированной прочности они, округляются в большую сторону. Но технологичной сборке мешают индивидуальная ширина и толщина каждого конструктивного элемента стропильной системы, а их изготовление на заказ – невыгодно. Поэтому элементы объединяются в группы стандартных размеров пиломатериала. А стандартные решения значительно удешевляют проект – ведь на заказ всегда дороже.

Если проект индивидуальный и нестандартный, лучше заказать точные расчёты. Принимая во внимание количество факторов, их специфику воздействия на стропильную систему напрашивается вывод – точный расчёт, это дело специалистов. Самостоятельно заниматься расчётами смысла нет – велика вероятность ошибки. Для стандартных и типовых решений можно адаптировать готовый действующий проект.

Кроме основных моментов пригодятся и несколько практических рекомендаций:

    Шаг стропил соответствует размерам утеплителя.

    Ширина стропил соответствует толщине утепления.

Планировка

Лестница – ключевой момент. Её положение нужно увязать с будущими балками перекрытия. Если позволяет шаг стропил – просто ориентируем её между балками. В противном случае проектируем на мансарду надёжный удобный вход.

На стадии планирования полезно продумать интерьер. На этом этапе принимаются решения о перегородках и дополнительном естественном освещении – мансардных окнах. Конечно, о декорировании думать рано, но инженерная часть должна проясниться – какой функционал будет реализован.

На мансарде можно обустроить кабинет с уголком для занятий музыкой Источник pinterest.co.uk

Ведь особенности таких помещений: ломаные-наклонные потолки, их уменьшенная высота, необычные стены и нестандартное освещение.

Поэтому необходима конкретная планировка помещений, а в них, правильно распределение – зонирование пространства:

    Для основной жизнедеятельности, отводятся светлые и хорошо проветриваемые помещения.

    Некомфортные участки оборудуются под места хранения .

    «Необычные условия» отдать в распоряжение детей .

Дизайн интерьера и окончательный уют создаются умелым использованием потенциала отделочных материалов, мебели и аксессуаров.

Сборка

В большинстве случаев строительство мансардной крыши начинается с устройства мауэрлата. Важно строго горизонтальное положение, параллельное, надёжное крепление его брусьев.

Стропильная конструкция мансардной крыши Источник kryshagid.ru

Для монтажа стропильной системы практикуется два варианта: элементы стропильной системы на земле собираются в фермы, поднимаются и устанавливаются готовыми. Или всё по отдельности собирается наверху – «по месту», соблюдая порядок действий :

    Укладываются балки перекрытия . При этом учитывается шаг стропильной системы и возможность для устройства лестницы.

    Сразу настилается черновой потолок , или временный настил для безопасной работы.

    Монтируются стойки . Устраиваются временные раскосы, чтоб удержать их в вертикальном положении. На стойки укладываются прогоны.

    Поверх прогонов укладываются затяжки .

    Монтируются нижние стропила .

    Временные раскосы меняются на постоянные ветровые связи в продольном положении.

    Устанавливаются верхние стропила .

    Выставляется каркас для фронтона , с учётом конструктива организуются проёмы для: окна, балкона, предусматриваются другие варианты.

    Далее по стропилам укладывается кровельная мембрана , и прижимается к ним контробрешёткой – брусками сечением 50х50 мм. Для организации вентиляционного зазора. Это подготовительные мероприятия для утепления. Провести их нужно именно на этом этапе. Пропустить – огромное упущение.

    На контробрешётку набивается обрешётка , с соответствующим кровельному покрытию шагом.

    Монтируется кровельное покрытие , его доборные элементы: ветровые доски, конёк.

Один и тот же дом может выглядеть по-разному и иметь разную полезную площадь Источник 1dom.kz

Видео описание

Об особенностях расчета мансардной крыши в видео:

Точно по такому же принципу монтируется мансардный этаж с двухскатной крышей. Причём его устройство еще проще – все стропила сплошные.

Далее предстоит утепление крыши. Конечно, его можно делать снаружи, до монтажа мембраны, обрешётки и кровли. Но безопасней изнутри – не будет угрозы осадков и работы выполняться более тщательно, ведь от этого зависит успешная эксплуатация.

Утеплитель изнутри помещения защищается пароизоляционной плёнкой. А между ней и внутренней отделкой обязательное устройство вентиляционного зазора – внутренняя отделка не монтируется непосредственно на стропила. Для неё специально, так же как снаружи для обрешётки, набивается контррейка, или устраивается каркас.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу расчета и ремонта кровли под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Мансардная крыша – это отличное решение, позволяющее увеличить полезную площадь дома без значительного увеличения затрат на его возведение. Решений для возведения мансардного этажа существует достаточно много – они могут быть как типовые, так и разработанные для определенного дома. Но в любом случае, монтаж мансарды требует профильных знаний и эту работу должны выполнять профессионалы.

Мансарда — это жилое пространство под самой крышей. Оно позволяет существенно увеличить квадратуру площади строения без пристроек. Мансарду необязательно планировать в частном доме заранее, ее можно построить на старом здании с обычной крышей при уже существующей стропильной системе.

Бюджет таких работ выйдет сравнительно небольшим — ведь несущие элементы уже присутствуют, возможно, доработка потребуется лишь для утепления и приведения мансарды в жилое состояние. Мансарда своими руками — вполне реальный проект, который можно реализовать без привлечения квалифицированной рабочей силы, но с помощником.

Реконструкция крыши под мансарду без замены стропил

Прежде, чем приступать к строительству

Строительство мансарды своими руками на построенном здании начинают с внимательной оценки ситуации. Прежде всего следует убедиться в том, что старое строение успешно вынесет дополнительную нагрузку.

Дело касается и материала стеновых конструкций. Обычно и в фундамент, и в несущие стены закладывается достаточный запас прочности, который позволит обойтись без дополнительного укрепления. Однако, если сомневаетесь, лучше распределить возросшую нагрузку на дополнительные колонны, распорки, либо усилить балки перекрытия между нижним этажом и мансардным.

К кровле мансардной крыши предъявляются свои специфические требования. В случае несоответствия им существующих элементов придется избавиться от них и смонтировать новые, которые будут рассчитаны на новые нагрузки.


Популярная мансарда с ломаной формой крыши

Мансардная крыша своими руками может быть построена по разным проектам. Форма подкровельного пространства зависит от того, как будет сформирована крыша, в частности, ее несущие элементы — стропила и балки. Наиболее удачная форма кровли требует воплощения двускатной схемы крыши с ломаной линией кровли. То есть угол расхождения скатов от точки конька на середине прогона сменяется более крутым, и свесы кровли опускаются на мауэрлат второго этажа очень круто.

Хотя односкатная кровля имеет преимущества в виде более простой конструкции стропильной системы, проект такого типа не нашел частого применения при устройстве мансард из-за целого ряда несоответствий задачам помещения. С ней не получится обеспечить высокий потолок, или ширина помещения будет минимальной. К тому же вес снежного покрова в данном случае значителен и требует увеличить сечение несущих балок, что приведет к удорожанию строительства мансардной крыши.

По этой причине многие предпочитают строить ломаную двускатную крышу, считая ее наиболее приемлемым вариантом для домов с мансардным помещением. Преимущество этой схемы мансардной крыши в том, что полезный объем пространства под крышей будет наибольшим, что приближает правильно спроектированную мансарду к полноценной комнате.


Дом с полумансардной кровлей

Компромиссом можно считать вариант полумансардной крыши, когда часть стен мансардного этажа является продолжением коробки здания. При этом двускатная форма полумансардной кровли диктует наклонные боковые части потолка помещения.

Особенности стропильной системы мансардной крыши

Ломаная схема мансардной кровли хороша тем, что позволяет устроить свесы длиннее и расположить их под более крутым углом. Проект такого типа придает своеобразный вид всему дому. При этом, помимо эстетического фактора, низко опущенные свесы хорошо защищают стык между стеной и крышей от осадков. С другой стороны, парусность крыши при сильном ветре увеличивается, поэтому при разработке конструкции мансарды находят среднее решение, удовлетворяющее всем параметрам.


Крутой свес ломаной кровли

Определяем углы наклона

Принимая решение, как сделать мансарду, необходимо определиться с величиной углов наклона скатов. Для этого следует разобраться с двумя базовыми факторами: погодными условиями с преобладающими направлениями ветров в регионе, где осуществляют стройку, а также материалами, из которых состоят лаги перекрытия, балки стропил и стены. Если зимой выпадает много снега, который лежит подолгу и не тает, то крышу делают более крутой.

Благодаря этому снег не скапливается толстым слоем и не увеличивает нагрузку на стропила. Принимая в расчет все климатические факторы и то, что в качестве стропил повсеместно используются доска стандартных сечений, либо брус, угол верхней части крыши делают 30 градусов по отношению к горизонту, а нижней части — 60. Указанные параметры демонстрирует нижеследующий чертеж.


Такое решение обеспечивает прочную конструкцию, которая при минимальном расходе древесины обеспечивает максимальную высоту потолков в подкровельном пространстве. По строительным нормам она должна быть не менее 2 м. Все, что ниже, считается чердаком, а не мансардой, и для комфортного проживания не подходит. Наоборот, по возможности потолок приподнимают до отметки в 2,2 — 2,3 метра, так как рослым людям будет неудобно находиться в низком помещении.

Также следует помнить, что, чем круче скаты, тем выше конек. Это увеличивает парусность крыши, то есть сопротивление ветру.

Если в регионе ветры дуют постоянно, с большой скоростью или сильными порывами, крыша подвергается риску срыва, чего нельзя допускать. По этой причине выбор проекта мансардной крыши с указанными углами — оптимальный вариант.

Выбираем вид стропильной системы

В качестве материала для стропил при строительстве мансардного этажа своими руками в подавляющем большинстве случаев используют сосну, в силу ее дешевизны, приемлемого веса и легкости в обработке. Толщина балок выбирается обычно 40 — 50 мм, ширина — 200 — 250 мм. Чем мощнее стропила, тем больше разрешается делать шаг между ними, и наоборот. Определение точных параметров производится согласно СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.


Для устройства стропильной системы мансардной ломаной крыши применяют две схемы: наслонную и висячую. В висячей системе коньковая балка не опирается на стойки по центру, а жесткость конструкции обеспечивается затяжками, которые образуют со стропилами треугольник. Для длинных стропил такая система не подойдет из-за большой длины балок. В наслонной схеме по центру перекрытия возводятся несущие балки, на которые опирается коньковый прогон. Благодаря промежуточной опоре, крыша может выдержать большие нагрузки, но внутри мансарды будут опоры, либо цельная перегородка.


Вариант размеров каркаса с висячими стропилами

Ломаная двускатная крыша устроена чуть сложнее, чем прямая. Дело в том, что в первой нет жесткой треугольной конструкции. По этой причине висячие стропила можно делать лишь в том случае, если ширина затяжки не более 4,5 м. Этот параметр соответствует ширине мансардной комнаты. Однако даже в случае меньшего параметра потребуется установка вертикальных стоек, соединяющих точку излома кровли с лагами пола.


Стропильная система с подкосами

Для дополнительной прочности, если кровельное покрытие многослойное и тяжелое, делают схватки — горизонтальные раскосы между нижними наклонными лагами и вертикальными стойками. Иногда в конструкцию стропильной системы включают бабку — стойку между коньковым прогоном и затяжкой. Ее установка имеет смысл только в случае тяжелого конька и широкой крыши, во всех остальных случаях жесткости верхнего треугольника достаточно.


Пример простой стропильной системы

Основы расчета ломаной крыши дома

Для кровли дома, ширина которого не превышает 6 м, можно сделать приблизительный, прикидочный расчет для того, чтобы представить ориентировочное количество материала для строительства и денег, которые нужно будет на это затратить. В небольших домах, где нагрузка на стропила невелика, можно ориентироваться на изложенный выше опыт обустройства стропильной системы с учетом характеристик сопутствующих материалов, например, утеплителя и внешнего кровельного покрытия.

Один из основных параметров — шаг установки стропильных балок. Если в качестве теплоизоляции планируется использовать минераловатный утеплитель, то этот размер стоит подбирать, исходя из формата материала. Маты минеральной ваты имеют ширину 60 см, и они не требуют крепежа в момент установки, если вставляются плотно и держатся за счет силы упругости. Соответственно, шаг стропил стоит выбрать 57 — 58 см.

Ширина стропильной ноги должна позволять свободно уложить утеплитель с небольшим провисанием. Если мы говорим об Урале, Сибири, северных регионах, то базальтовый утеплитель укладывают в шахматном порядке двумя слоями по 100 мм каждый. Значит, балка должна быть не менее 230 мм толщиной.

В интернете встречаются утверждения о том, что утеплитель должен «проветриваться», поэтому ширина стропильной ноги должна быть выбрана с запасом. На самом деле, сам утеплитель может и не проветриваться, так как не боится влаги, но в то же время он несколько теряет свои теплоизоляционные свойства при увлажнении. Проветривание, которое в реальности нужно скорее древесине каркаса, обеспечивают, набивая на стропила обрешетку и контробрешетку, если ширины балок для этого недостаточно.

Брус для стоек и балок должен подбираться с толщиной не менее 80 мм по меньшей стороне. Допускается использование бруса 80*80, 80*100, 100*100. Последний вариант актуален для тяжелых кровель большой площади.

Точный подсчет всех элементов стропильной системы лучше доверить проектной организации, если Вы не имеете опыта в строительных расчетах.

При этом допущенная ошибка может дать знать о себе не только на этапе закупки материалов и возведения кровли, но и потом, когда потребуется дорогостоящий ремонт.

Схема монтажа мансардной крыши своими руками

Перед монтажом стропильной системы для мансарды своими руками, в первую очередь, сооружают мауэрлат — пояс из бруса, опоясывающий здание по периметру. Именно на нем крепятся нижние свесы стропильных ног. Мауэрлат абсолютно одинаков как для ломаной, так и для прямой двускатной крыши. В зависимости от материала стен, он имеет особенности в монтаже.

В домах, возведенных из бруса или бревен, отдельная мауэрлатная балка не требуется — ее роль успешно берет на себя верхний венец. В нем зарезаются проушины с нужным шагом, и крепятся концы стропильных ног на уголки или шпильки.


Крепление мауэрлата и стропильных ног

В домах из ячеистых бетонов перед укладкой деревянного бруса по периметру требуется армопояс. Без него мягкий пористый материал стен может со временем продавиться, а крепление вырвет из раскрошившегося газо- или пенобетона. Делают его из бетона по опалубке, армируют двумя-четырьмя прутьями, лучше всего из стекловолокна, чтобы конструкция была легче.

Кирпичные и шлакоблочные стены армопояса не требуют. В этом случае перфоратором в торце стены готовятся отверстия, и мауэрлатный брус притягивается анкерами. К нему крепят стропила с помощью уголков, а также больших шурупов -«глухарей» с шестигранными шляпками под ключ или головку. Затягивать их удобнее гайковертом.

Сборка фрагментов крыши на земле

Есть несколько способов сборки каркаса мансардной крыши. Один из них — это сборка всех элементов на земле, поднятие их на крышу, укрепление временными распорками, а затем сквозной «чистовой» монтаж, который обеспечивает конструкции жесткость. Рассмотрим выполнение работ пошагово:

  • Первым делом собираются фронтоны. Они представляют собой верхние и нижние детали стропил, которые на линии излома скрепляются со стойками и затяжками. Все нижние концы досок и брусьев опираются на основание. В середине фронтонов обычно предусматривают мансардные окна.
  • Подготовленные сборочные узлы поднимают и крепят с одного и другого краев постройки. Основания фиксируют с помощью анкеров в стене, плюс добавляют временные распорки для удерживания конструкции.
  • Последовательно собирают «ребра» стропил и ставят в пропилы мауэрлата с предусмотренным шагом.
  • После того, как все элементы собраны, их сшивают продольными перемычками: коньковым брусом — вершины треугольников, соединительными балками — в местах стыка стоек и затяжек. Так конструкция приобретает необходимую жесткость.

Последовательный монтаж на месте

Во втором случае все части стропильной системы постепенно собираются на своих местах на крыше. В финале выходит готовая конструкция. Такой вариант легче в том случае, когда отдельные фрагменты весят много и не могут быть подняты без специальной техники. В этом случае пошаговая инструкция сборки такова:

  • Начинают с установки стоек на лаги пола второго этажа. Шаг такой же, как и у стропил. Верхние концы соединяются затяжкой — горизонтальным брусом. На этом этапе должна получиться прямоугольная коробка из ребер стоек и затяжек.
  • После этого монтируют нижние части балок. Они должны образовать со стойками и основанием треугольник — жесткую конструкцию.
  • За ними можно устанавливать верхние отрезки стропил. Для нужной жесткости они фиксируются укосами к затяжкам. Для широких крыш могут быть предусмотрены дополнительные ригеля. Также, если пролет затяжки слишком длинный, ставят балку, скрепляющую коньковый брус с затяжкой — это предотвратит ее провисание.


Для ломаной крыши не характерна проблема с нехваткой стандартной длины пиломатериалов — 6 м. Напомним, что стропило состоит из двух частей. Если же все-таки такое неудобство возникло, балки можно нарастить, поставив с обеих сторон латки той же толщины, что и балка, и стянув места стыков болтами и гайками через сквозные отверстия.


Чертежи важных узлов

Самые ответственные места, исполнение которых может потребовать схематичной визуализации, — это соединения нескольких плоскостей, а также места, на которые приходится большая нагрузка. На фото показаны чертежи таких соединений


Для скрепления деревянных балок и стоек используют разный крепеж. В порядке прочности и предпочтения можно расположить их в порядке убывания: болты с гайками и шайбами — шурупы и «глухари» — гвозди. Гвозди плохи тем, что через годы при усыхании и деформации древесины они склонны вылезать из отверстий. Полностью конструкция не развалится, но появится нежелательный люфт.

К мауэрлату стропила крепятся посредством мощных стальных уголков. Для удобства на нижнюю часть стропильной ноги набивают упорную планку, которая препятствует соскальзыванию окончания доски и позволяет тщательно затянуть весь крепеж.

Варианты окон мансардного этажа

Мансарда, будучи жилым помещением, должна быть хорошо освещена. СНиПы рекомендуют 10 %-ную площадь остекления от площади пола в комнате.

Самый простой способ впустить под крышу свет — предусмотреть окна во фронтонах. Если Вы предусмотрели несущие стойки, то поставить такое окно не составит никакого труда. Не потребуется ни специальная гидроизоляция, ни усиление конструкции мансардной кровли. Если окно будет только с одной стороны, эта сторона должна быть западной или южной, так в нее попадет больше света в течение дня.


Следующим популярным и привлекательным решением являются наклонные окна. Они не требуют изменения конструкции кровли. Также их преимущество — в большом количестве света, которое они обеспечивают. Однако при монтаже наклонных окон нужна хорошая гидроизоляция рамы. В регионах со снежной зимой рекомендуют ставить усиленные окна, так как при наличии толстого слоя снега им придется испытывать дополнительную нагрузку.


Наклонные окна изнутри

Чем круче угол ската кровли, тем меньшей высоты можно делать окно. На пологих участках высота, напротив, должна быть больше. Обычно наклонные окна не делают шире межстропильного шага, так как это вызвало бы необходимость серьезного усиления соседних стропильных ног, на которые бы перераспределился вес крыши. Целесообразнее сделать два узких окна — света через них будет проникать столько, сколько нужно, а на конструкционные элементы влияния не будет.


Окна дормер и наклонные

Иногда в мансарде делают окна дормер, для которых устраивают специальный выступ. Плюс состоит в вертикальном расположении рамы и возможности стоять перед окном в полный рост. Минус — необходимость изменения конфигурации кровли. На сплошной поверхности появляются сразу две ендовы — места встречи двух плоскостей, где возникает наибольшая опасность протекания.

Окно, подобное дормеру, но только навыворот, то есть утопленное внутрь мансарды, делают в том случае, если хотят обеспечить выход на балкон. Иных преимуществ у такого решения нет, так как света в помещения в этом случае попадает меньше, чем через стандартные наклонные окна.

Монтаж обрешетки и кровли

Следующим этапом строительства мансарды своими руками будет монтаж финишного кровельного покрытия. Первым делом на лаги перекрытия набивают гидроизоляционную мембрану. Она не должна пропускать воду к утеплителю, но через нее должен выходить пар. Поверх гидроизоляции вдоль лаг набиваются рейки. Затем поперек лаг крепится несущая обрешетка. Это может быть доска произвольной ширины и толщиной 15 — 20 мм. Благодаря наличию этих разнонаправленных слоев и обеспечивается вентиляция обратной стороны кровельного покрытия.


Данная схема подходит для жестких кровельных материалов: шифера, металлочерепицы, фальцевой кровли, профнастила. Для гибкой кровли нужна сплошная твердая подложка. Для этого используют плиты osb или листы фанеры, поверх делается экран, а сверху наплавляются элементы мягкой кровли.

Пошаговая инструкция по утеплению мансарды

Чаще всего при устройстве мансардной крыши частного дома предполагается ее утепление. При этом гидроизоляционную мембрану удобнее прибивать снаружи крыши. Однако, если Вы не сделали этого, то всегда можно смонтировать ее изнутри. Для этого рулоны мембраны раскатываются вдоль крыши и пристреливаются к лагам строительным степлером. При этом нужно оставить прогибы для утеплителя. Стыки проклеиваются специальной двусторонней лентой.


(3 оценили на 4,33 из 5 )

Стропильная система мансардной крыши

На крышу дома идет высокая нагрузка. От ветра, снега, отделки внутри – все оказывает давление. Его принимает и распределяет стропильная система. Чем качественнее она сделана, тем дольше и лучше прослужит дом.

Рассказываем важные моменты создания стропильной системы мансардной крыши:

  • как оценить затраты на проект;
  • из чего строить;
  • какое устройство у стропильной системы;
  • какие виды бывают;
  • какие нюансы возникают из-за материалов дома.

Узнайте, как сделать надежную крышу, которая выдержит затяжной снегопад и шквальный ветер.

Прикидываем цену стропильной системы еще до строительства

Начнем с главного – бюджета. Его можно прикинуть до первых чертежей и расчетов.

Представьте будущий загородный дом:

  • Какая у него крыша? Большая, с множеством эркеров, выступами в разных местах, непонятной формой – увеличит стоимость стропильной системы. Простая, двухскатная, без излишеств – снизит. Сложнее крыша – дороже расчеты, материалы, строительство и эксплуатация.
  • Какое финишное покрытие? Чем тяжелее, тем больше нагрузка на стропильную систему и выше расходы. Мягкая кровля и металлочерепица экономят деньги. Цементно-песчаная или керамическая черепица тяжелая, поэтому придется делать более массивную и дорогую конструкцию.
  • Какой угол наклона кровли? Все зависит от баланса между ветровыми и снеговыми нагрузками. Чем больше угол наклона, тем быстрее скатывается снег и меньше давления от него. Но растет парусность и нагрузка от ветра. Вам важно знать, что чем больше всего давит на крышу, тем надежнее и дороже нужна стропильная система.
  • Как выглядит мансарда – везде балки стропил или они закрыты для красоты? Декоративная отделка – это расходы сами по себе и нагрузка на стропильную систему. Без нее будет дешевле.
  • Какие свесы у крыши? Чем они короче, тем меньше расходы. Потому что ниже нагрузка на стропила.
  • Какой размер дома? Больше 6 метров в ширину и хотите мансарду без опор – тогда нужны фермы. Их расчет, проектирование и производство будут дороже.

Если коротко – чем сложнее конструкция крыши, тем больше платить. Убираете каминные трубы, эркеры, снижаете наклон скатов и экономите. Но не всегда, поэтому нужно смотреть расчеты.

Материалы для стропильной системы мансардной крыши

Сделать стропильную систему двухскатной или ломаной мансардной крыши можно из дерева, готовых ферм и клееных балок, металла. Подходящий вариант выбирают с учетом нагрузок, стен дома, бюджета.

Дерево – стандартный выбор. Обычно берут сосну или ель. Они недорогие и прочные.

Брать нужно дерево без сучков, гнили, обзола, трещин. У дерева с пороками низкая прочность. Пару лет стропила прослужат и сломаются.

Дерево предварительно нужно высушить. Лучше взять материал камерной сушки, где влажность точно ниже 20%. Такое дерево не меняет геометрию.

Если взять слишком влажную древесину, то ее усушит или скрутит при высыхании. Это деформирует кровлю. Придется все делать заново и потратить больше денег.

Фермы и клееные балки – дороже, но проще и надежнее. Их изготавливают на заводе по чертежам. Каждая деталь точно соответствует тому, что нужно. Так исключают ошибки при подгонке пиломатериала прямо на строительной площадке.

Фермы рассчитывают, чтобы они ложились на наружные стены. Им не нужны дополнительные опоры, так что вы выигрываете пространство в мансарде.

Фермы приезжают уже готовыми деталями. Все пронумеровано и с инструкцией по сборке. Остается поставить стропильную систему на стены, сделать обрешетку, кровельный пирог и саму кровлю.

Фермы до 6 метров устанавливают вручную. Если строите широкий дом, то здесь ждут дополнительные расходы. Потому что для больших ферм нужно заказывать подъемник. Вручную их поднять не получится.

Некоторые заводы делят большие фермы на несколько элементов. Потому что иначе их не довезти до строительной площадки. Выбирайте качественную бригаду для сборки таких ферм. Потому что любая ошибка снизит прочность стропильной системы.

Металл – непопулярный материал. Он прочнее дерева, не боится гниения и грибка. Но высокая теплопроводность перекрывает эти преимущества. Быстрый нагрев и остывание требуют хорошей теплоизоляции. Иначе из-за разности температур на поверхности металла появится конденсат и испортит дом.

Для создания металлической стропильной системы можно использовать легкие стальные тонкостенные конструкции. Это каркас с низким весом, который дает малую нагрузку на стены.

Он долговечный. Производители заявляют до 100 лет службы без какого-либо ухода.

Его просто монтировать. На строительную площадку приезжают готовые к сборке элементы с одинаковым размером.

Но такой же качественной теплоизоляции, как с деревянными стропилами не получится. Можно поэкспериментировать с термопрофилем, который создан специально для защиты от промерзания. Это дорого, но зато сможете использовать металл в крыше мансарды.

Продлеваем срок службы стропил

Обрабатывайте все поверхности, чтобы стропильная система двухскатной мансардной крыши из дерева прослужила долго.

Покрывайте все антисептиками. Они дезинфицируют дерево и останавливают процесс гниения. Производители заявляют срок службы антисептиков от 20 до 35 лет. Все это время дерево должно простоять без гнили.

Используйте антипирены. Они замедляют распространение огня и увеличивают огнестойкость дерева. Обычная балка потеряет прочность через 15-20 минут горения. Обработанная – через 40-50 минут. В 2 раза больше времени на спасение в пожаре.

Обрабатывать желательно все деревянные конструкции. Но особенно хорошо пройдитесь по стропилам рядом с источниками высоких температур: горячими трубами, дымоходами.

Средний срок службы антипиренов от 30 до 40 лет. Потом их нужно обновить.

Необходимые термины

Небольшой блок с пояснениями про основные узлы мансардной крыши, без которого дальше идет что-то на непонятном языке.

  • Мауэрлат. Это такая балка из дерева, которая лежит на стене. Она создает переход от деревянной конструкции стропил к кирпичной стене. Используют в домах, которые не из дерева, чтобы равномерно распределить нагрузки.
  • Лежень. Принимает на себя нагрузку от стоек и перераспределяет ее. Это защита от точечного давления. Принцип действия, как у снегоступов – чем больше площадь воздействия, тем меньше шанс провалиться под снег. Лежень точно также не дает пробить стойке пол.
  • Прогон. Горизонтальная балка для поддержки стропил. Не дает им прогнуться от давления со стороны кровли. Увеличивает жесткость обрешетки, чтобы она оставалась на месте при нагрузках.
  • Стойки и подкосы. Держат прогон, чтобы не прогнулся уже он. Передают нагрузку дальше на лежни.
  • Затяжка. Используется в висячей стропильной системе. Стягивает стропила, чтобы они не разъехались в стороны от нагрузок.

Теперь идем дальше. Вы поймете, почему заниматься конструкцией стропил мансардной крыши должен опытный строитель.

Виды стропильных систем мансардных крыш

Есть два вида стропильных систем мансардной крыши: наслонные и висячие.

Наслонные стропила универсальны. Неважно, какого размера дом – они подойдут.

Особенность конструкции в использовании лежня и стоек. Лежень – кладут параллельно мауэрлату, если его используют. На него опирают стойку. В результате нагрузка перераспределяется. Появляется дополнительная поддержка стропильных ног.

Наслонная система простая, но в центре комнаты будут стойки. Придется их обыгрывать при создании интерьера.

Посмотрите на картинку, чтобы понять, как все это работает. Чтобы представить финальный вариант, мысленно  закройте все наклонные поверхности кровлей снаружи и отделкой внутри.

Висячие стропила подходят для крыш с шириной до 6 метров. Для больших размеров не хватит прочности. Нужно использовать фермы, если хочется мансарду без стоек.

Висячие стропила крепят на несущие стены и коньковый прогон. В результате на них воздействует распирающее усилие. То есть они всегда стремятся разъехаться в разные стороны.

Чтобы держать стропильную систему мансардной крыши на месте, устанавливают затяжки. Они скрепляют ноги между собой и компенсируют распирающее усилие.

Чем выше ставите затяжку, тем прочнее она должна быть. Иначе давление порвет дерево. Крыша сломается.

Иллюстрация, чтобы вы представили висячую стропильную систему.

Полезный совет для шага стропил мансардной крыши

Планируете использовать утеплитель, который привозят в рулонах или матах? Тогда подбирайте шаг стропил мансардной крыши так, чтобы он был на 1 сантиметр меньше утеплителя.

Это упрощает укладку материала. Нет свободного места – не появится зазоров. Это дополнительная защита от появления мостиков холода и росы в кровле. Так что ваша крыша прослужит дольше.

Для мансардного этажа наклон стропил от 35 градусов

Помните об угле наклона стропил больше 35 градусов. Он нужен вне зависимости от выбранного типа стропильной системы.

Если сделаете меньше, то получите холодный чердак. На нем невозможно сделать мансарду, так как высота этажа будет слишком маленькой.

Мансардная крыша по чертежам своими руками. Этапы строительства мансарды с двускатной крышей своими руками

Благодаря устройству мансардной крыши можно значительно увеличить полезную площадь малоэтажного частного дома. Однако это очень трудоемкий процесс, требующий предварительного расчета, соблюдения определенных правил и приемов. Грамотно спроектированная стропильная система — залог создания комфортного, надежного, функционального и долговечного жилого дома.

Перед постройкой мансарды нужен хороший проект. Внешний вид будущей кровли должен гармонировать с общим видом постройки. Существует несколько видов конструкции стропильного каркаса, которые зависят от типа кровли, шага стропил и варианта мансардной крыши. Выбрав определенную конфигурацию, следует точно знать, из каких конструктивных элементов состоит стропильная система. Он является несущим каркасом кровли и выдерживает не только свой вес, но и воздействие атмосферных осадков.

Правильный монтаж стропильной системы обеспечивает ее надежность, функциональность и долговечность.

При создании проекта мансардной крыши необходимо:

  • выполнить правильный расчет нагрузки на несущие стены и фундамент, не допуская ее превышения;
  • выбрать качественную теплоизоляцию, чтобы избежать неравномерного нагрева помещения;
  • выбрать хорошую звукоизоляцию благодаря правильно подобранному кровельному материалу;
  • выберите хорошую гидроизоляцию;
  • выбирают легкие облицовочные материалы для отделки чердачного помещения.

Схемы мансардных крыш

Стропильная система может иметь наклонную или подвесную конструкцию. В подвесных конструкциях стропила опираются на мауэрлат и коньковую балку. Для распределения нагрузки на стропила устанавливаются нижние и верхние затяжки. При длине откоса более 4 м для предотвращения провисания нижней части конструкции стропильные ноги опираются на стойки и подкосы. Главное преимущество такой конструкции в том, что все ее элементы размещены на неиспользуемых местах чердака, что создает больше свободного пространства.

Наклонная конструкция применяется в домах, где по центру здания расположена несущая перегородка, на которую опираются опоры конструкции. На внутреннюю несущую конструкцию, выполняющую роль мауэрлата, укладывается грядка, и на нее монтируются стойки, удерживающие коньковую балку. Данная система применяется для больших площадей мансардной крыши частного дома, конструкцию которой можно увидеть на фото. Здесь можно использовать тяжелые кровельные материалы, такие как шифер или керамическая черепица.

Существуют проекты мансардных крыш для частных домов, где используются оба варианта стропильных систем. Чтобы освободить свободное пространство, элементы каркаса можно сдвинуть в одну из сторон, где они будут использоваться как основа для отделки стен, а перекладина подойдет для облицовки потолка. В некоторых архитектурных стилях в качестве декоративных элементов могут использоваться балки и столбы.

Для устройства большого карнизного свеса мансардную крышу делают с упором вне несущих стен.Мауэрлат здесь не устанавливается. Система монтируется с помощью балок. Обязательно устанавливают раскос, в балки перекрытия врезаются специальные стойки, а стропила закрепляют с помощью надежного анкерного соединения и скручивания проволоки.

Элементы конструкции мансардной крыши

Стропильная система мансардной крыши состоит из следующих конструктивных элементов:

  • мауэрлат;
  • стропильные ноги или стойки из балок;
  • вертикальных стоек;
  • пробегов;
  • штанга коньковая;
  • обрешетка;
  • дополнительные балки, рельсы и балки.

Основа всей конструкции крыши — мауэрлат, который состоит из квадратных деревянных балок, прикрепленных к внешним стенам здания. К этим доскам крепятся остальные элементы каркаса мансардной крыши. Основное назначение мауэрлата — поглощать и равномерно распределять всю нагрузку от общей кровельной системы на несущие стены здания.

Стропильные ноги или балки образуют каркас конструкции крыши. Для этих элементов следует подбирать доски, способные выдержать нагрузку кровельного пирога вместе с внешним покрытием.Угловые прогоны используются для поддержки стропил или стропильных ног. Стойки удерживают центр стропил, предотвращая их изгиб. Они также служат опорой для коньковой планки.

Для обеспечения жесткости будущей кровельной конструкции на длинные стропильные системы монтируют коньковый брус. Обрешетка — это дополнительная деревянная конструкция, которая крепится к стропильной системе и является основой будущей кровли.

Виды мансардных крыш

На сегодняшний день существует несколько вариантов мансардных крыш, имеющих различную конструкцию стропильного каркаса:

  • односкатный;
  • фронтон;
  • пунктирные линии состоят из двух или более склонов с разными уклонами;
  • шатровые имеют два треугольных ската с коротких сторон крыши и два трапециевидных ската с длинных;
  • полубедра имеют два коротких конца бедра над передней частью крыши;
  • купола имеют округлую или многоугольную форму;
  • сводчатые имеют дугообразное сечение.

Скатная крыша — самый простой вариант в реализации. К нему часто обращаются, когда необходимо сделать чердак в небольшом загородном доме. Самым популярным среди других видов мансардных крыш частных домов, фото наглядно это подтверждают, является двускатная крыша. Его конструкция и постройка своими руками несложны. Особенно если речь идет о двускатной крыше.

При выборе скатной крыши можно получить просторное, функциональное и комфортное чердачное помещение без дополнительных работ, связанных с возведением стен.Сегодня многие ретивые владельцы частных домов отдают предпочтение стропильной системе двускатной крыши по профнастилу, возведение которой не требует многочисленных технологических и технических доработок и неоправданно большого расхода средств на стройматериалы.

Наиболее сложными в установке являются шатровые, куполообразные и сводчатые мансардные крыши. Их устройство требует профессионального подхода. Эти мансардные крыши, фото частных домов это ярко отражают, имеют необычный и очень эстетичный дизайн.Для них характерно большое количество наклонных перегибов, по которым выполняется устройство долин. Схема стропильной системы наглядно показывает особенность и неповторимость данной конструкции. Неудовлетворительное состояние каждой из впадин (внутренних углов) может представлять потенциальную угрозу целостности всей кровли.

Односкатная мансарда. Фото успешных проектов

Самый простой, надежный и дешевый вариант — односкатная крыша мансардного типа. В результате получилось здание по индивидуальному проекту.Этот тип кровли применяется для промышленных и хозяйственных построек. Также его часто используют для одноэтажных небольших частных домов. Здесь можно использовать все кровельные материалы.

В проекте предусмотрено создание окна в высокой части мансардной крыши. В данной конструкции отсутствует гребень, что упрощает ее установку. Мауэрлат крепится на стены с разным уровнем, за счет чего образуется скос. На него опираются балки.

Угол наклона должен быть в пределах 35-45 градусов.Чем меньше уклон, тем больше снега будет скапливаться на поверхности крыши, что потребует создания дополнительных опор и усиления несущих балок. К тому же значительно уменьшит чердачное пространство. Конструкция способна выдерживать сильные ветры при правильной ориентации ската крыши, что необходимо для повышения устойчивости конструкции.

Полезный совет! Если расстояние между противоположными несущими стенами не более 4.5 м можно не монтировать опорные элементы, а просто уложить на стены длинные деревянные балки. Это дополнительно снижает стоимость возведения кровли.

Этот тип кровли предполагает использование простых элементов для создания вентиляции подкровельных пространств. Достаточно зашить два свеса перфорированным софитом, либо смонтировать вентиляционную решетку.

Однако не стоит выбирать скатную крышу для узких построек, где таким способом обустроить чердак нецелесообразно.

Мансарда с двускатной крышей: особенности конструкции

Двускатная крыша — наиболее распространенное и рациональное решение, позволяющее получить комфортный чердак. Фото домов с мансардной крышей данной конфигурации подтверждают востребованность конструкции.

Проектирование и строительство двускатной мансардной крыши своими руками не вызывает никаких затруднений. Он образуется за счет двух наклонных плоскостей (откосов), пересекающихся в районе гребня под определенным углом.Благодаря правильному выбору оптимального угла можно создать надежную защиту здания от сильных атмосферных осадков, сильных порывов ветра, чрезмерного давления снега во время сильных снегопадов.

Различают разновидности конфигурации стропильной системы двускатных фонарей:

  • Симметричная двускатная крыша — классический вариант, позволяющий равномерно распределять нагрузку на несущие стены и опоры крыши. Недостаток такой конструкции — наличие острых углов, отнимающих свободное пространство чердака;
  • асимметричная крыша — нестандартная конструкция, где конек может сдвигаться в сторону.Если один из углов больше 45 градусов, получится довольно просторное чердачное помещение. Однако при расчетах следует учитывать неравномерное распределение нагрузки на мауэрлат и несущие стены.
  • : наклонная мансардная крыша имеет наклонную поверхность, изгибающуюся посередине, образуя края, напоминающие два прямоугольника.

Кровельная стропильная система. Чертежи классической версии

Когда возникает вопрос, как сделать мансардную крышу дома своими руками, следует выбрать наиболее простой и практичный вариант дальнейшей эксплуатации.Поэтому для частных домов предпочтение отдается скатным крышам.

Такая конструкция позволяет не только создать большое чердачное помещение, но и, благодаря довольно низким свесам, защитить верхнюю часть стен здания и фундамент от атмосферных осадков. К тому же это удачное решение для создания оригинального экстерьера частного дома.

Статья по теме:

Как найти подходящий материал. Как избежать типичных ошибок на работе.Поэтапные работы своими руками.

Угол наклона скатной кровли зависит от региона, климатических условий и выбора кровельного материала. Классическая покатая мансардная крыша, чертеж которой наглядно это показывает, имеет отношение уклона верхних откосов к плоскости перекрытия 30 градусов, а нижних — 60 градусов. Угол наклона боковых поверхностей может варьироваться от 45 до 80 градусов.

Полезный совет! Для регионов, где характерны сильные ветры, лучше устраивать плоские крыши.Потому что чем больше уклон, тем больше сопротивление воздуха.

Взяв за основу эти данные, параметры дома, а также тот факт, что высота потолка на чердаке не должна быть меньше 2 м, все параметры можно рассчитать. В классическом варианте нагрузкой на боковые поверхности от осадков можно пренебречь, так как они будут удерживаться в верхней части кровли.

Расчет мансардной крыши

На специализированных сайтах можно найти чертеж сломанной мансардной крыши для небольшого дома своими руками.Его можно взять за основу для выполнения будущих расчетов, которые включают расчет чердачного помещения, нагрузок, элементов стропильной конструкции и количества стройматериалов.

Для расчета мансардной крыши можно использовать многолетний опыт специалистов, которые неоднократно возводили классическую покатую крышу и подскажут, какой материал следует использовать. Именно от этого зависят многие параметры стропильного каркаса. Расчет необходимого количества пиломатериалов для создания стропильной системы сводится к определению высоты и ширины пролетов, и, соответственно, количества деревянных брусков, которое умножается на их высоту.

Шаг между стропилами зависит от ширины утеплителя, которая должна быть на 3 см меньше ширины изоляционного материала, чтобы уменьшить количество отходов и упростить его установку. Доски для стропильных ног подбираются также с учетом толщины утеплительного материала. В случае использования базальтовой ваты толщиной 200-250 мм и создания необходимого вентиляционного зазора 20-30 мм минимальная ширина доски составляет 230 мм. Толщина стропил должна быть более 50 мм.

Для балок и стоек следует выбирать балку с параметрами 100 × 100 мм, которая создаст прочную и надежную конструкцию даже для участков в сложных погодных условиях.

Для расчета количества изоляционных и кровельных материалов используются математические формулы для определения площадей геометрических фигур, из которых формируется мансардная крыша определенного типа.

Сегодня в Интернете можно выполнить онлайн расчет мансардной крыши. Для начала указывается тип мансардной крыши, схема стропильной системы, утеплитель и рубероид, вводятся требуемые геометрические параметры.Для получения более точного результата следует воспользоваться услугами специалиста, который не только рассчитает все нагрузки и размеры строительных элементов, но и подскажет, какой материал лучше выбрать.

Мансардные окна

Мансарда отличается от обычных помещений тем, что ее стены представляют собой стропильный каркас, состоящий из определенных кровельных поверхностей, что наглядно показано на чертежах крыш мансарды. Это также влияет на дизайн окна для данного помещения, которое должно хорошо пропускать естественный свет, и при этом выдерживать нагрузку в виде сильных порывов ветра или обильных осадков.Это связано с тем, что влияние погодных условий на наклонную часть кровли намного сильнее, чем на массивные несущие элементы здания.

Важно! Согласно СНиП площадь окна должна составлять не менее 10% от общей площади пола.

Окно в мансардной крыше, на фото это хорошо видно, может располагаться в плоскости кровли, наклонно или вертикально, либо находиться в конце мансарды.Вертикальные окна в плоскости кровли могут быть выступающими над ней (слуховыми окнами) или утопленными в комнату.

Самым популярным и простым в установке является наклонное окно в плоскости крыши. Он способен пропускать максимальное количество естественного дневного света. После его монтажа поверхность крыши не меняется, но остается ровной. Однако такой вариант требует создания должной гидроизоляции примыкания. Здесь следует использовать специальные модели с армированным стеклом и армированным пластиковым каркасом.

Площадь оконного проема выбирается пропорционально углу наклона кровли. Ширину окна следует подбирать так, чтобы элемент уместился в расстояние между стропилами, не нарушая целостности конструкции. Если окно намного шире, то придется установить армированную балку, которая будет соединять вырезанные стропила для установки окна. В этом случае, если одного узкого окна недостаточно, лучше установить два смежных узких элемента, что обеспечит целостность стропильного каркаса.

Для установки слухового окна требуется усложнение геометрии кровли, а именно установка боковых и верхних ендов с последующей их тщательной гидроизоляцией. Также усложняет монтаж кровли.

Вертикальное окно, утопленное в комнату, желательно устраивать только тогда, когда выход на балкон осуществляется через него. В остальных случаях это неоправданные значительные финансовые затраты (усложнение геометрии кровли) с минимальным эффектом (недостаточное естественное освещение).

Самый простой, практичный и дешевый вариант — установка окна в конце крыши. Особенно это актуально для загородных домов с мансардной крышей.

Способы устройства мансардной кровли

Устройство стропильной системы крыши может осуществляться двумя способами. Первый вариант предполагает сбор стропильного каркаса на земле с последующим поднятием его уже готового дома и укреплением. Метод эффективен для малогабаритных конструкций.

Как правильно сделать мансардную крышу со сбором части стропильной системы на земле? Предварительно наверху здания вертикально обнажают и закрепляют крайние конструкции, которые в дальнейшем будут фронтоном.Временно закрепить их можно с помощью прибитых к стене длинных балок. В мауэрлате с заданным шагом создают углубления, куда будет монтироваться собранная конструкция. Для обеспечения правильной геометрии и создания жесткости конструкции ее элементы можно закрепить распорками. Когда установка боковых балок завершена и вся система приобретет необходимую жесткость, распорки можно снимать. Видео монтажа стропильной системы мансарды двускатной крыши наглядно покажет все особенности этого варианта.

Второй вариант более традиционный. Он предполагает установку мансардной крыши на место, соблюдая строгую последовательность действий. Этот способ является наиболее удобным и эффективным при возведении крупногабаритной стропильной системы. Ведь чтобы поднять собранную конструкцию наверх, нужно привлечь специализированное оборудование.

Как построить мансардную крышу традиционным способом?

Некоторые тонкости в технологии возведения мансардной крыши для частного дома напрямую зависят от ее типа.Однако последовательность действий одинакова для всех типов мансардных крыш.

Перед тем, как сделать мансардную крышу, необходимо уложить мауэрлат в продольном направлении на несущие стены и закрепить на кладке или бронепоясе с помощью шпилек или катанки. Стропильную конструкцию мансардной крыши деревянного дома можно прикрепить к верхнему венцу, который будет выступать в роли мауэрлата.

Возведение мансардной крыши начинается с устройства балок перекрытия.Их прикрепляют к мауэрлату. Затем к балкам крепятся ножки конструкции. В центре балок отметьте места крепления опор и элемента конька.

Соблюдая такое же расстояние, следует смонтировать стойки из досок, закрепив их уголками. Первая пара стоек удерживается ремнями из деревянных блоков. На образовавшуюся П-образную конструкцию следует монтировать стропила. Их можно установить на мауэрлат или вырезав паз на балке перекрытия.

Далее следует приступить к установке стропил конька, которые соединяются при помощи металлических пластин или болтов с шайбами. Для создания необходимой жесткости конструкции необходимо прикрепить подкосы к центральной части бокового стропила и стойки, а балки смонтировать в центре затяжки. Аналогичным образом производится установка других ферм с расстоянием 60-100 см. Они крепятся друг к другу с помощью балок.

С помощью кронштейнов фиксируются все узлы конструкции мансарды, и ей придается окончательная прочность.После этого следует смонтировать обрешетку, которая может быть сплошной или разреженной, в зависимости от типа кровли.

При использовании битумной черепицы, асбестоцементного плоского шифера или рулонного материала следует сделать сплошную обрешетку. Устанавливается в два слоя. Нижний настил состоит из брусков толщиной 20 см, уложенных с шагом 30 см. Верхний настил, состоящий из досок 20 × 50 см, прибивается по отношению к нижнему слою под углом 30-45 градусов.

Для глиняной черепицы, асбоцементного шифера, стали, металлического покрытия применяется разреженный вид.Для этого выполняется установка брусьев, сечением 5 × 5 см и шагом 20-30 см, от карниза вверх перпендикулярно стропилам. На свес необходимо установить настил из деревянных досок шириной около 70 см. Далее следует закрепить бруски по гребню и ребрам, которые стыкуются встык. Этот процесс хорошо видно на фото стропильной системы двускатной крыши под металлочерепицу.

Технология утепления мансардных крыш

Утепление мансардной крыши частного дома позволяет не только утеплить чердак, но и создать должную теплоизоляцию всей кровельной системы, которая прослужит долгие годы.

В рамках схемы утепления мансардной крыши предусмотрен комплекс мероприятий, в который входит создание тепло-, гидро- и пароизоляции. Поверх этого кровельного пирога укладывается рубероид, который защищает всю конструкцию от негативных факторов окружающей среды. Чтобы защитить утеплитель от негативного воздействия конденсата, снижающего его теплоизоляционные свойства, необходимо защитить его от рубероида. Для этого можно использовать один из предложенных листовых материалов:

  • Пленка гидроизоляционная, которая крепится снаружи к стропилам.Он не должен касаться изоляционного материала, поэтому отрезается от него обрешеткой или контр обрешеткой;
  • Диффузионная мембрана
  • ̶ крепится к изоляции и защищает ее от любых воздействий влаги.

Полезный совет! Гидроизоляционный материал укладывать с легким прогибом, исключая возможность его натягивания.

Гидроизоляционный слой необходимо уложить по стропилам. Начните снизу.Первый ряд опускают в желоб. Каждую следующую необходимо раскатать с нахлестом 10-12 см. Таким образом, вы должны добраться до гребня. Там материал по верхнему краю обрезается и фиксируется с двух сторон. По коньку следует раскатать полосу, спускающуюся с двух сторон крыши к самому желобу, что обеспечивает равномерный отвод воды.

Слой пароизоляции в виде мембраны — надежная защита утеплителя от проникновения пара из помещения в его толщу.Материал также накладывается внахлест и крепится к балкам с помощью скоб. Все стыки и места стыков следует тщательно проклеить специальной двусторонней паронепроницаемой лентой.

Полезный совет! На пароизоляционной пленке жирная линия, с которой необходимо начинать следующий слой. По нему полотна скрепляются скотчем.

Важные правила утепления мансардной крыши

Когда возникает вопрос, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, однозначного ответа здесь нет.Однако в связи с тем, что мансардная крыша отличается большим углом наклона, не следует использовать мягкие материалы, которые будут спекаться и соскальзывать с поверхности.

Рулонный утеплитель укладывать снизу вверх. Для этого используйте строительный степлер и шнурок. При прокатке рулона материал прижимается к планкам. Буква Z нарисована веревочкой и скобами. По этой технологии крепится каждый слой утеплителя.

Лучше отдавать предпочтение плитам плотностью 30-50 кг на кубометр.м. В этом случае шаг стропил придется подогнать под размер утеплителя, который должен быть на 10-15 мм меньше ширины утеплителя. Это необходимо для того, чтобы материал мог поворачиваться без образования зазоров и хорошо удерживался между балками. Если ширина будет меньше или больше, необходимо будет разрезать материал. Не всегда удается создать ровный срез, к тому же остается большое количество остатков. Плиты следует располагать таким образом, чтобы швы предыдущего ряда перекрывали следующий.

Утеплитель укладывается таким образом, чтобы обеспечить минимальное количество мостиков холода. Кроме того, остаток материала можно уложить на полосы необходимой ширины, залитые со стороны помещения. Поверх слоя утеплителя укладывается пароизоляция и делается обрешетка под будущую отделку. Такой вариант, когда даже стропила перекрывают друг друга, практически полностью исключает образование мостиков холода. Несмотря на то, что потребуется немного больше изоляционного материала, чердак в итоге получится теплее, что позволит снизить затраты на обогрев помещения.

Важно! Мосты холода способствуют образованию влаги в кровельном пироге. Это может привести к загниванию стропил, разбуханию теплоизоляционного материала, коррозии металлических элементов конструкций, появлению неприятных запахов внутри помещения.

Как правильно утеплить мансардную крышу: ход работ

Утеплить крышу можно двумя способами: изнутри или снаружи. При использовании первого варианта можно отложить выполнение внутренней отделки на определенный срок.Второй вариант предполагает полный комплекс работ, позволяющий быстро завершить строительство.

Как утеплить мансардную крышу снаружи? Для этого необходимо подготовить поверхность стропил, очистив ее от выступающих элементов, способных повредить слой гидро- и пароизоляции. Изнутри комнаты поперек стропил необходимо залить обрешетку, на которой будет располагаться утеплитель. Вместо обрешетки можно прикрепить оцинкованную проволоку или шнур.

Со стороны кровли на эту обрешетку монтируется теплоизоляционный слой с соблюдением вышеперечисленных правил. Толщина утеплителя мансардной крыши должна быть более 100 мм. Поверх изоляционного материала укладывается супердиффузионная мембрана. Далее необходимо залить обрешетку, по которой будет стелена кровля.

Теперь изнутри комнаты необходимо закрепить и приклеить пароизоляционный слой. Затем можно приступать к оформлению интерьера. Этот вид утепления крыши считается самым простым в исполнении.Плиты утеплителя легко устанавливаются на созданную ранее обрешетку.

Технология утепления мансардной крыши своими руками изнутри выполняется в два этапа. Первый требуемый шаг:

  1. Гидроизоляционный слой раскатывается и закрепляется на стропилах.
  2. Ящик набитый.
  3. Устанавливается рубероид.

После выполнения обязательного перечня работ утепление мансардной крыши можно отложить на неопределенный срок, что может быть связано с отсутствием финансовых возможностей в настоящее время.

Второй этап выполнять менее удобно. Мансардная крыша будет утеплена изнутри. Здесь необходимо создать ограждающую конструкцию, которая будет удерживать изоляцию и предотвращать ее более сильное выталкивание, чем это возможно. Для этого между бревнами набивают доски с шагом 40-50 см. Они не только удержат утеплитель, но и создадут необходимый вентиляционный зазор.

Далее выполняется монтаж теплоизоляционного слоя с соблюдением всех правил.На него набивают ящик. Далее нужно расположить и наклеить пароизоляционную мембрану. После этого можно приступать к отделочным работам. Для этого можно смонтировать обрешетку, а можно обойтись без нее.

Разновидности утеплителя для мансардной крыши. Какой утеплитель лучше?

На сегодняшний день существует несколько вариантов утепления мансардной крыши:

  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • Пенополиуретан
  • ;
  • пенополистирол;
  • стекловата;
  • isovert;
  • эковата.

Самый популярный материал — минеральная вата, а именно базальт. Этот относительно недорогой материал доступен с подходящей толщиной и достаточной жесткостью. Он хорошо сохраняет тепло, не горюч и не гниет. Однако боится влаги. Поэтому, чтобы обеспечить сохранность всех технических и эксплуатационных свойств, его необходимо тщательно защищать со всех сторон.

Пенопласт

обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, что позволяет ему создавать хорошую теплоизоляцию.Цена на материал относительно невысока. Он легко монтируется между стропилами стропил за счет упругости и за счет того, что плиты необходимого размера можно приобрести. Все стыки следует заделать пенополиуретаном.

Полезный совет! При горении он способен выделять вредные вещества, поэтому лучше отдать предпочтение самозатухающим маркам, в которых используются специальные присадки.

Материал не боится влаги.Он не проводит пар, что является главным недостатком пены. В связи с этим необходимо создать на чердаке хорошую систему вентиляции, что приведет к дополнительным финансовым затратам.

Наилучшими характеристиками обладает экструдированный пенополистирол, толщина которого в два раза меньше, чем у минеральной ваты, и в полтора раза, чем у пенопласта. Материал снабжен системой замков, исключающей образование трещин. На ВПСП не образуются грибки и плесень, не нравятся грызуны и насекомые.Однако он не пропускает пар, что требует хорошей системы вентиляции. Еще один недостаток — дороговизна материала.

Недавно появился новый вид утеплителя — пенополистирол. Наносится на поверхность в жидком виде, заполняя все трещины. При этом, вступив в реакцию с кислородом, он увеличивается в размерах в несколько раз, образуя монолитное покрытие.

Полезный совет! Использование пенополистирола исправит ситуацию при отсутствии гидроизоляционного слоя при устройстве кровли.

Еще один изоляционный материал нового поколения — эковата, обладающая хорошими характеристиками. Однако его применение требует соблюдения особой технологии. Рыхлая вата под давлением подается в закрытую полость, заполняя все пустоты и образуя сплошной целостный слой изоляции. Для организации замкнутой полости к стропилам снизу и сверху прибивают листовой материал в виде фанеры, ГВП или ДВП.

Отличительным преимуществом этого материала является его способность проводить пар.Здесь влажность регулируется естественным образом, что не требует организации пароизоляции. Однако между утеплителем и крышей необходимо создать вентиляционный зазор, по которому движутся воздушные массы.

Сегодня среди возможных проектов домов с мансардной крышей можно выбрать наиболее приемлемый и привлекательный вариант и реализовать его для собственного частного дома. Чтобы дом был визуально красивым и эстетичным, необходимо серьезно подойти к вопросу выбора типа мансардной крыши, которая должна гармонировать с конструкцией здания.Грамотно устроенная стропильная система способна безупречно выполнять все свои эксплуатационные и защитные функции, что создаст теплое, уютное и комфортное помещение.

Создание мансардной крыши своими руками пошагово. Видеоинструкция

Чердачное помещение, оборудованное мансардой, — один из вариантов увеличения полезной площади дома. Крыша такого помещения должна быть прочной, а ее стропильная система должна выдерживать большие нагрузки.

При строительстве мансарды используется стропильная система, которая различается по форме и типу конструкции. Крыша может быть:

  1. Двускатная. Самый простой способ установки конструкции — симметричная двускатная крыша.

Имеет вид спереди в форме треугольника. Если ширина дома не превышает 6 метров, то угол наклона такой крыши может быть в пределах 45 градусов. Если дом шириной более 6 метров, угол следует увеличить до 60 градусов.

Преимущество такой мансардной крыши — простота и скорость монтажа, надежность конструкции и ее способность выдерживать значительные нагрузки.

Недостатком является небольшое пространство внутри помещения, что не позволяет спроектировать большой чердак.

Установка стропильной системы двускатной крыши https://www.youtube.com/watch?v\u003d3ykQjiMMUbA

  1. Трехскатная и четырехскатная. Он имеет другое название — асимметричный, со спусками разной крутизны и длины.

Преимущество такой кровли — красивый дизайн и оригинальность.

Недостаток в том, что такая крыша намного дороже и имеет сложную форму, что требует тщательного расчета.

  1. Сломанный фронтон. Откосы такой мансардной конструкции имеют две части, расположенные под разными углами наклона.

Преимущество скатной крыши в том, что в этом варианте можно максимально эффективно использовать чердачное пространство под чердаком.К тому же он самый экономичный.

  1. Половина бедра. Один из видов двускатной крыши. Характерная особенность — два ската (вальма) над лобовой частью крыши.
  2. Бедро. Он состоит из трапециевидных откосов по обе стороны от длинной крыши и треугольных откосов по обе стороны от короткой.

Преимущество полувальмовых и вальмовых крыш в том, что они за счет отсутствия фронтонов способны нести значительные нагрузки. У них низкая парусность. Стропильная система таких крыш дает возможность смонтировать свес значительных размеров, который послужит защитой от атмосферных явлений.более прочный.

Недостаток — сложность установки. Бедра уменьшают общую площадь мансарды. Вальмовые и полувальмовые крыши требуют наличия окон, которым на этапе проектирования необходимо уделить особое внимание. Окна, расположенные в самом склоне, проще изготовить и установить, но во время осадков их необходимо закрывать. Вертикальные оконные проемы намного удобнее, но их оборудование и установка намного сложнее.

Проектирование стропильной системы вальмовой кровли

Материал стропильной системы

Материалы, используемые для изготовления несущих элементов конструкции, должны быть прочными, выдерживать перепады температур, иметь низкий удельный вес и быть устойчивыми к влаге. Наиболее подходящий материал — дерево. Для изготовления конструкции выбирают хвойные породы с высокой прочностью и минимальной гнилью. Это может быть лиственница, сосна или ель. Готовый брус необходимо обработать антисептическим и огнеупорным материалом. Также стропильная система крыши может быть изготовлена ​​из клееного бруса, но это увеличит длину прогона.

Стропильная система может быть выполнена из легких металлических конструкций. Этот тип крыши прост в установке, эксплуатации и обслуживании, но он стоит гораздо дороже.

Основные элементы стропильной системы

Основой, на которой монтируется внутренняя и внешняя облицовка мансарды, является стропильная конструкция. Нередки случаи, когда внутреннее пространство между кровлей и обшивкой служит для прокладки всевозможных коммуникаций.

Конструкция состоит из следующих частей:

  1. Стропила. Они являются одним из основных элементов каркаса всей конструкции. Угол наклона откоса, схема, устойчивость и прочность конструкции зависят от их формы и количества.
  2. Запуск. Предназначен для стыковки стропил.
  3. Мауэрлат. На него монтируются стропила. Он служит фундаментом всей конструкции мансарды, равномерно распределяя нагрузку на постройку по всему ее периметру.
  4. Обрешетка. Материал обшивки, крепящийся на стропилах, к которым крепится кровля. К тому же увеличивает жесткость всей конструкции.
  5. Коньки. Место верхнего крепления скатов кровли.
  6. Опорная ножка, скоба. Распорки, укрепляющие стропила.
  7. Подоконник. Балка между передней стеной и потолком. Устанавливается параллельно коньку. Служит основой для крепления подкосов и подкосов. Придает прочность и устойчивость стропилам.
  8. Затяжка. Крепеж, предназначенный для крепления стропил.
  9. Кобылка. Кусок бруса, который расширяет стропила, чтобы придать крыше желаемый свес.
  10. Свес крыши. Нижняя часть крыши, выходящая за пределы стен. Предназначен для защиты стен и фундамента от воздействия атмосферных осадков.

Сломанная мансардная конструкция и ее расчет

Чаще всего используется чердак с покатой крышей, так как площадь под крышей может быть использована в полной мере. Рассмотрена эталонная схема, в разрезе которой расположены элементарные фигуры: прямоугольник — в центре, равносторонний треугольник — вверху, два прямоугольных треугольника по бокам. Чертежи такой конструкции рассчитать несложно. Общая схема и отдельные чертежи наносятся на бумагу перед началом расчетов.

Скатная крыша рассчитывается по элементам:

  • расчет угла, под которым будет установлена ​​крыша;
  • определение размеров коньковых и боковых стропил, а также элементов для их усиления;
  • расчет размеров обрешетки;
  • расчет площадей откосов;
  • определение массы материалов, необходимых для кровли;
  • расчет нагрузки и веса утеплителя;
  • Устанавливаем необходимое расстояние между стропилами.

Важно! Угол, под которым монтируется крыша, должен быть в пределах 30 градусов вверху и 60 градусов для боковых стропил.

Длина боковых стропил рассчитывается по формуле. Имеем исходные данные: 0,5 м — карниз крыши, 2,5 м — высота опоры, 60 градусов — угол наклона. Применим формулу для вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника.

L = карниз + высота / косинус 60 = 0.5 + 2,5 / 0,5 = 5,5 метра.

Длина стропил конька рассчитывается по формуле равностороннего треугольника. Предположим, что основание или затяжка 4 метра, углы А у основания соответствуют углу наклона стропил конька, который составляет 30 градусов, на вершине треугольника угол развала составляет 120 градусов.

L = затяжка / 2cosinus A = 4 / 2×0,86 = 2,3 метра.

Для устройства ломаной конструкции мансарды выбираются минимально допустимые размеры сечения стропил: 50 х 100 мм.Для определения веса стропильного материала выбирается средняя плотность дерева с влажностью 18 процентов. Это составит 0,5 тонны на кубический метр.

Плотность и шаг обрешетки зависит от кровельного материала. Для мягкой кровли фанерная обшивка монтируется по всей поверхности стропил. Для полужестких и жестких крыш больших размеров укладывается уплотненная или редкая обрешетка. Под большой полужесткой кровлей необходимо укладывать сплошной слой обшивки.В основном обрешетка монтируется через каждые 25-35 см. Ширина доски около 25 см.

Для расчета площади конструкция разбивается на геометрические фигуры. Их площади подсчитываются отдельно, затем все данные суммируются. Для ломаной мансардной конструкции площадь делится на 4 части: 2 боковые, 2 коньковые. Вычислите площадь каждого, удвойте и затем сложите все.

Расчет веса крыши является обязательным. Ориентировочный вес 1 кв.м. кровли могут быть: шифер — от 11 до 14 кг, мягкая черепица — от 9 до 16 кг, оцинкованный лист — от 3 до 6 кг, керамическая черепица — от 50 до 70 кг.

Средняя нагрузка на ломаную крышу должна быть не менее 200 кг на погонный метр. Это обеспечит сдерживание снега и ветра по всей конструкции. Кроме того, существуют поправочные коэффициенты, которые зависят от уклона конструкции: до 25 градусов коэффициент равен 1, от 25 до 60 градусов — 1,025, от 60 градусов и выше — нет.

Расстояние между стропилами устанавливается по-разному, в зависимости от кровельного покрытия. Если стропила изготавливаются сечением 50х150 мм, то примерный шаг между ними может быть:

  • для керамической плитки, шифера, ондулина — 80 см;
  • для металлочерепицы — 60 см;
  • для профнастила — 90 см.

Мансардой называется крыша, под которой обустроены жилые комнаты. Форма мансардной крыши может быть разной, но чаще всего мансарду оборудуют под двускатной крышей. Наиболее рациональное решение, позволяющее получить максимальную полезную площадь жилого чердака, — мансардная крыша с ломаной линией ската.

Этапы возведения мансардной крыши своими руками во многом схожи с возведением обычной, как и названия элементов, составляющих ее каркас.К ним относятся:

  • Мауэрлат — опорная балка, передающая нагрузку от стропил на стены здания;
  • Балки перекрытия — доски, образующие мансардный этаж и перекрытие нижнего этажа;
  • Стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
  • Балки — горизонтальные опоры для стропил;
  • Поперечины — горизонтальные поперечные элементы, стягивающие скаты кровли, иначе их называют затяжками;
  • Стропила — доски, образующие основной контур кровли;
  • Подвеска — подвесная стойка, поддерживающая затяжку и перераспределяющая нагрузку между стропилами;
  • Обшивка — доски или фанерные листы, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передачи нагрузки на стропильную систему;
  • Филе — доски, закрепленные по оси в нижней части стропил и предназначенные для формирования свеса кровли.

Сечение элементов кровли определяется расчетным путем; в статье перечислены материалы, наиболее часто используемые в частном строительстве.

Устройство скатной мансардной крыши и его отличия

Как уже было сказано, крыша с ломаной скатной кровлей несколько отличается от простой двускатной крыши. Отличие заключается в форме противоположных откосов: они не представляют собой прямую линию, а состоят из двух скатов, соединенных под тупым углом. Крыша может быть как симметричной, так и иметь разную форму противоположных скатов — это зависит от проекта.

За счет ломаной формы полезный полезный объем чердачного помещения значительно увеличивается. Нижняя часть стропил обычно устанавливается под углом около 60 градусов к горизонтали, а опорные стойки, которые поддерживают эти стропила, служат каркасом для внутренних стен. Верхнюю часть стропил чаще всего устанавливают под небольшим углом, от 15 до 45 градусов — это экономит материалы, но сохраняет функциональность кровли и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытия, прогоны и соединительные распорки, образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры чердака.Для придания конструкции дополнительной жесткости между балками перекрытия и нижними стропилами устанавливаются подкосы. После установки верхних стропил для усиления фермы и исключения провисания ригелей устанавливаются опоры подвески — шпиндельная бабка. Для дополнительного усиления нижних стропил их стягивают со стойками на усадках. Элементы крепятся гвоздями и болтами или шпильками.

Расчет размеров мансардной крыши

Основным условием комфортного устройства мансарды является высота потолка — она ​​не должна быть ниже 2.5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения линия излома мансардной крыши должна быть на высоте не менее 2,8 метра с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки чердака, а также толщины Готовые полы.

Прежде чем приступить к закупке материалов и возведению кровли, необходимо составить подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия откосов и высота мансарды.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Технология возведения скатной мансардной крыши

  1. Установить мауэрлат по периметру дома. В деревянных постройках верхняя балка или бревно служит мауэрлатом. В каменно-кирпичных или блочных домах брус мауэрлата крепится к стойкам или анкерам, закрепленным в стенах при кладке на расстоянии не более 2 метров. Выравнивается мауэрлат по внутренней плоскости стены, оставшаяся снаружи стена позже кладется декоративной кладкой.Балки мауэрлата из сухой древесины хвойных пород обычно имеют сечение 100 или 150 мм. Отпилите планку необходимой длины, при необходимости расправьте анкерные штифты и наденьте на них планку. Слегка постукивая молотком. На планке остаются вмятины от шпилек, через них просверливается отверстие необходимого диаметра. Также можно пометить брус рулеткой, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывается рулонная гидроизоляция, можно использовать обычный рубероид в два слоя.На шпильки надевается мауэрлат и затягиваются гайки.

  2. Для балок перекрытия обычно используют балки из хвойных пород сечением 100х200 мм. Балки перекрытия кладут либо поверх мауэрлата с вылетом на 0,3-0,5 метра за плоскость стен, либо в специально разработанные карманы в кладке. В первом случае балки крепятся уголками и саморезами. Чтобы полы были ровными, балки укладывают в строгой последовательности: сначала по уровню крайние, затем, натягивая шнурок, по ним выравнивают промежуточные.Шаг балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобен шаг в 60 см, позволяющий укладывать плиты утеплителя без обрезки. Для выравнивания высоты балок их подвешивают или используют обшивку из доски. Если балки помещаются в специальные карманы в кладке, их торцы необходимо обработать гидроизоляцией покрытия и обернуть рубероидом. Выровняйте их таким же образом.
  3. Стойки устанавливаются на крайние балки перекрытия. Концевые стойки изготавливаются из бруса размером 100х150 мм, высота и линия установки столбов определяются по подготовленному чертежу.Стеллажи выравниваются с помощью уровня и отвеса и временно фиксируются укосинами в перпендикулярных направлениях — вдоль и поперек оси крыши. Это позволит установить стойки без отклонений в обе стороны. Стрелки изготавливаются из любой доски и прибиваются гвоздями. Между крайними стоками натяните шнурок и положите по нему остальные стойки с шагом, равным шагу балок перекрытия, то есть на каждой балке. Все стойки крепятся так же, как крайние. У вас должно получиться два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

  4. Прокладывают и закрепляют на стойках прогоны из доски 50х150 мм, на гвоздях 150 мм и по углам саморезы закрепляют прогоны. На балки узкой стороной вниз кладут перекладину из доски 50х200 мм — это повысит их жесткость. Так как в процессе эксплуатации нагрузки на ригели не будет, этого сечения доски вполне хватит, однако, чтобы исключить их прогиб и повысить надежность в процессе монтажа, при установке ригелей временные опоры из доски не тоньше Под них кладут 25 мм.Сверху ригель крепится одной-двумя досками — тоже временно, до установки стропил. В этом случае доски нужно класть не в середину затяжки — там они будут мешать дальнейшему монтажу, а отступив примерно на 30 см. После установки стоек, балок и ригелей вы получите жесткую конструкцию, ограничивающую интерьер. мансарды. Для увеличения прочности его впоследствии фиксируют подкосами и утяжелителями.
  5. Устанавливается из доски 50х150 мм.Сначала делается шаблон из доски 25х150 мм — его проще и быстрее обрабатывать. На верхнюю балку накладывается доска необходимой длины, прямо на доске рисуется форма пропила и вырезается. На балку в местах установки стропил наносится шаблон, и если он везде совпадает, то верх всех стропил можно сделать по шаблону. Нижняя часть, опирающаяся на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз вырезается по месту. Стропила крепятся уголками, саморезами и гвоздями.

  6. Для завершения верхних стропил нужно разметить центр крыши. Сделать это можно с помощью временной стойки, прибитой к мауэрлату, и крайнего натяжения с торца крыши так, чтобы один край доски проходил по средней линии крыши. По этому краю выравниваются стропила. Далее из доски 25х150 мм готовится шаблон, прикладывая его к краю установленной доски на нужном уровне и к балке, на которую опираются нижние стропила.Отметьте верхний и нижний надрезы и вырежьте шаблон. Наносите его поочередно на обе стороны крыши, проверяя, насколько точно отмечен ее центр. Если ряды стоек делать параллельно, то с установкой верхних стропил не должно возникнуть проблем — все они будут одного размера.
  7. Необходимое количество стропильных ног выполняется по шаблону. Стропила устанавливаются на балки и соединяются вверху с помощью накладных металлических пластин или обрезков досок для саморезов.В балке стропила опираются на вырезы и крепятся к углам. Чтобы стропила оставались прямыми, их крепят с помощью подкосов, устанавливаемых нижним концом на затяжки. Вот и ставят все стропила. Подвесные стойки фиксируются — отрезки доски 25х150 мм. Верхний край доски закрепляют на стыке стропил, нижний край подтягивают.
  8. Ставят подкосы под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым вырезом в балку перекрытия и фиксируя по углам, а верхний край прикрепляют к боковой стороне стропильной ноги, прибивая к ней гвоздями. один-два гвоздя, после чего просверливают сквозное отверстие и закрепляют на болт или шпильку… После установки нижних подкосов снимите все временные опоры и стойки.
  9. Фронтоны зашиты, оставлены дверные и оконные проемы. Если балки перекрытия укладываются в карманы стен, к нижним стропилам прикрепляются галтели — доски, продолжающие линию стропил и образующие свес кровли. При укладке полов поверх мауэрлата балки уже выступают на необходимое расстояние, и в кобылке нет необходимости.
  10. соответствующий типу кровли — сплошная или тонкая.На обрешетку кладется гидроизоляция и начинается, например, монтаж кровли.

Сломанная мансардная крыша обычно не требует утепления — утепляются только стены и потолок мансарды. Образовавшееся под стропилами воздушное пространство обеспечивает хорошую вентиляцию чердака, снижает нагрев чердака летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой. Поэтому при пошиве фронтонов важно оставлять вентиляционные окна в верхней части крыши, над перекрытиями мансардного этажа.

Видео — инструкция по устройству мансардной крыши

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и существенно снизить теплопотери через крышу — вот те задачи, которые решает чердак. Если у фундамента есть определенный запас прочности, таким образом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Также привлекательно то, что мансардную крышу построили своими руками, даже без особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна на обычном этаже расположены в стенах. На чердаке стен нет или почти нет. Их заменяет крыша. Поэтому окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыше намного больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировке мансарды стоит учесть рекомендации СНиП. Они рекомендуют делать площадь окон не менее 10% от площади пола.Так что если чердак разделен на несколько комнат, в каждой обязательно должно быть окно.

Из всех представленных на фото способов обустройства мансардных окон с мансардой, наклонный монтаж самый простой в реализации. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленным каркасом и армированным стеклом — нагрузка на поверхность может быть значительной.

Преимущества мансардного окна:

  • больше света, менее резкие границы света и тени;
  • поверхность крыши остается ровной, рельеф не сложный;
  • относительно простая установка.

Планируя такое окно, нужно помнить, что его площадь увеличивается с увеличением угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости от наклона, смотрите на фото.

Чем круче уклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина оконной рамы должна быть на 4-6 см меньше шага между стропилами.Тогда его можно легко установить, не нарушая структуру каркаса. Если окно шире, необходимо над ним сделать усиленную балку, рассчитать нагрузку.

Если вам нужно окно большего размера, проще поставить два узких рядом. Они выглядят не хуже, чем одна большая, и проблем будет меньше.

При установке слухового окна геометрия крыши усложняется: сверху и по бокам появляется впадина.Из-за этого стропильная система усложняется как в планировке, так и в сборке. Также увеличивается сложность монтажа кровельного покрытия. Наиболее вероятны утечки во всех впадинах. Поэтому здесь все нужно делать очень осторожно. В регионах с большим количеством снега над такими окнами желательно устанавливать снегозадержатели: чтобы они не снеслись при резком спуске.

Монтаж вертикального мансардного окна в мансардной крыше

Преимущество такого окна: возле него можно стоять в полный рост.Но пропускают меньше света, усложняется рельеф и проблематичнее становится крыша.

Встраиваемое окно обычно используют, если через него делать выход на балкон. В остальных случаях такой способ расстановки — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что утомляет глаз, геометрия тоже усложняется, хотя и не в такой степени, как в Предыдущая версия.

Проще всего сделать окно в конце мансарды.В этом случае не требуется ни усиленного каркаса, ни армированного стекла. Просто качественных очков вполне достаточно. Именно такой вариант чаще всего можно увидеть на дачных участках: это самый недорогой вариант, который легко реализуется своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардой обычно выбирают ломаную крышу. Он позволяет получить комнату большой площади, большей, чем под фронтоном.

При одинаковой ширине цоколя (дома) чердачное помещение под ломаной крышей оказывается больше, чем под обычным фронтоном.Стропильная система усложняется, но все же большей популярностью пользуется двускатная крыша с мансардой под скатной крышей.

Конструкция скатной мансардной крыши такова, что свесы можно довольно низко опустить, что придает дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняет не только декоративную роль. Также они закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную часть воды от фундамента. Хотя при планировке нужно учитывать, что при сильном ветре увеличивают парусность.Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Поэтому размер свеса крыши выбирается исходя из нескольких соображений, главный из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего от региона и погодных условий. Классический вариант представлен на рисунке: нижние откосы по отношению к плоскости мансардного этажа имеют наклон на 60 °, верхние — на 30 °. На основании этих данных и параметров вашего дома можно рассчитать любую длину.Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка на чердаке не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это чердак. Человек будет чувствовать себя комфортно, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого, по правилам геометрии рассчитайте необходимые длины.

В классическом исполнении нагрузку от атмосферных осадков на боковые поверхности можно не учитывать. Осадки могут удерживаться только на верхней части, угол наклона которой менее 45 °.

Обычно наклон боковых поверхностей составляет от 45 ° до 80 °. Чем круче уклон, тем больше у него парусность, это нужно учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более плоские крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем скатных крыш

Устройство скатной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления ломаного каркаса кровли своими руками чаще всего используют пиломатериалы сосны, сорт — не менее 2.Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров кровли, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса с подвесными стропилами

Выше на рисунке приведен чертеж каркаса с подвесными стропилами.Его можно реализовать только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метра (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать многослойные стропила, которые должны опираться на опорную стену посередине (чердак получится разделенным на две части рядом балок).

Другой вариант верхней части показан на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила укрепляют подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться подобного эффекта — установить сокращения — на картинке они только очерчены еле заметными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, и в этих местах выставляют усадки. Они понадобятся, если кровля будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломаной кровли — с подкосами, повышающими жесткость системы

Для небольшого здания каркас крыши может быть вообще простой: наверху есть две подвесные стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото ниже).

Устройство стропильной системы ломаной мансардной крыши для небольшого дома

Как рассчитать скатную крышу

Мансарда с ломаной крышей небольшого дома (шириной не более 6-7 метров) строилась столько раз, что по опыту можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависят от других материалов. Например, шаг установки стропил привязан к параметрам утеплителя. Чтобы утеплитель имел как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо, чтобы расстояние от одной стойки до другой было немного меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм).Итак, если вы собираетесь использовать минеральную вату, ее ширина составляет 60 см. Затем стойки необходимо установить так, чтобы зазор между двумя соседними составлял 57-58 см и не более.

Ширина доски для стропильной ноги снова определяется исходя из утеплителя. Для средней полосы России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это не все. Для просыхания утеплителя необходим вентиляционный зазор 20-30 мм (без него конденсат будет постепенно загнивать древесину и делать минеральную вату непригодной).Итого получается, что как минимум ширина стропильной ноги должна составлять 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с легкими ветрами и не очень сильными снегопадами. Подводя итог, все стропила — коньковые и боковые — требуют доски 230 * 50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками окажется слишком дорогим, можно будет сделать утеплитель в двух направлениях: часть по стропилам, часть, заполнение обрешетки, поперек. Можно уложить не менее 100 мм базальтовой ваты, поэтому можно взять стандартную доску 50 * 150 мм и оставить 50 мм на вентиляционный зазор, либо заказать нестандартную 130 * 50 мм.Посмотрите, что по деньгам выгоднее.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80 * 80 мм, лучше — 100 * 100 мм. Особенно в районах со сложными погодными условиями — при сильных снегопадах или сильном ветре.

Закажите у специалистов более точный расчет. Это длительный процесс, заключающийся в сборе нагрузок с кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После этого по определенной формуле происходит подбор элементов.Подробнее о том, как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если или бревна, можно использовать верхний венец как мауэрлат. Только предварительно обрабатывается пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена из пеноблоков, поверх нее устраивают армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушечника, других подобных материалов устройство такого пояса необязательно.На стену в два слоя укладывается гидроизоляция, а сверху — брус, обработанный антисептиком — 150 * 150 мм или бревно. Он фиксируется закладными шпильками.

При сборке всех элементов используются длинные гвозди — не менее 150 мм. В наиболее ответственных местах лучше соединять три и более элемента болтами или шпильками с двусторонней резьбой. Все стыки желательно укрепить стальными пластинами или уголками.

Первый путь

Монтаж стропил кровли производится двумя способами.Сначала: собирают детали на земле, потом поднимают в готовом виде. Там первыми выставят крайние конструкции, которые станут фронтоном. Ставятся вертикально, закреплены. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временно). В подготовленные углубления в мауэрлате вставляются следующие собранные конструкции (они выполняются с необходимым шагом). Они выставлены строго вертикально, тщательно закреплены. При необходимости установите дополнительные временные распорки, фиксирующие их в желаемом положении.Установлены боковые балки.

Как построить таким способом скатную крышу, собрать узлы, смотрите в видео ниже.

Второй путь

Второй способ — строительство скатной кровли осуществляется последовательным сбором элементов прямо на месте. Этот способ более удобен, если конструкция имеет большие размеры и в собранном виде ее можно поднять только с помощью специального оборудования (крана).

Сначала укладываются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и раскосы, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении.Далее собирают стропильные верхние и боковые ножки, устанавливают затяжки и укосины.

При установке соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются крайние элементы и устанавливаются в нужное положение, надежно фиксируются. При необходимости используйте временные распорки. Между ними натягивается леска, веревка, шнурок, который будет служить ориентиром для установки всех последующих элементов. Этот простой ход позволяет получить идеальную геометрию (не забудьте проверить угол наклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепятся затяжки — бруски, к которым затем крепятся боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Пуфы крепятся металлическими уголками. Поскольку балки длинные, они провисают. В дальнейшем это устраняется — после установки верхних стропильных ног — с помощью вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. И временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянуть всю систему).

Для облегчения выдерживания нужного угла при установке боковых стропильных ног делаются шаблоны, по которым делаются пропилы.Но поскольку геометрия построек, сделанных своими руками, редко бывает идеальной, могут потребоваться корректировки. Для проверки полученного угла наклона из нескольких досок сбивается еще один шаблон, который проверяет правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериалов — 6 метров — недостаточно, либо заказывают нужную длину (дорого) или наращивают. При наращивании к стыку прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от стыка). Их прибивают с двух сторон или используются болты.

Надежный способ постройки стропил. Длина нашивки — не менее 60 см.

После установки боковых стропил осталось установить верхние. Для них также изготавливается шаблон, его сначала опиливают на землю, а сверху устанавливают.

Верх можно сделать разными способами. Его структура зависит от ширины основания. Как это сделать, смотрите на фото ниже.

Поскольку устройство мансардной ломаной кровли не предусматривает наличие конька, посередине набивается брус для стягивания, к которому крепятся откосы, фиксируя треугольник в необходимом положении.

Узлы и их чертежи

При установке стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — пересечений и соединений нескольких элементов конструкции. На фото вы можете увидеть чертежи ключевых соединений.

Второй вариант соединения боковых слоистых стропил и верхнего треугольника. Болты используются для более надежного крепления.

Как сделать своими руками крепление верхнего треугольника и стропильной ноги на крыше мансарды

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже.Чтобы упростить монтаж тяжелого элемента, к стропилу снизу прибивается упорная доска (брус), что ограничивает его движение: доска упирается в край и не дает упасть ниже.

Строительство мансарды — очень ответственный процесс, который осуществляется как на этапе проектирования всего дома, так и после его постройки. Этот номер предоставляет своим хозяевам дополнительные квадратные метры жилой площади. Особенности строительства мансарды мы рассмотрим ниже.

Строительство мансарды: проектирование и разработка

Чердак — довольно сложная в строительстве часть здания. Его предпочтительно проектировать еще на этапе строительства самого дома. Ведь возведение жилого чердака на готовом доме не всегда возможно. В первую очередь из-за того, что чердачное помещение имеет значительный вес, а значит нагружает фундамент.

Строительство мансарды состоит из определенных этапов, например:

  • Чертежи строительства мансарды;
  • демонтаж старых кровельных материалов, в случае возведения мансарды на уже готовом здании;
  • усиление стен верхнего этажа, при необходимости усиление фундамента;
  • возведение стен мансардного помещения;
  • строительство кровли, утепление, гидроизоляция и отделка;
  • установка оконных конструкций;
  • внутренние отделочные работы.

Соблюдение всех технологических нюансов при строительстве мансарды позволит получить надежную и долговечную постройку.

Первым и самым важным этапом является оформление чердачного помещения. На этом этапе следует учитывать такие особенности, как размер помещения, материал, использованный при его строительстве, кровлю и уровень ее уклона и многие другие нюансы.

Существует три способа оформления мансарды. Первый — самый бюджетный, составление проекта своими руками.Однако эта операция требует минимального опыта проектирования. Второй способ — использовать готовую проектную документацию, однако не факт, что чей-то проект мансарды полностью подходит для вашего дома, поэтому внести в него некоторые корректировки все же придется. Третий способ — обратиться в специализированные организации, которые в кратчайшие сроки помогут составить для вас проект мансарды, идеально подходящий для вашего дома.

При самостоятельном проектировании следует учитывать нагрузки стен на здание, его внешний вид и используемые отделочные материалы как внутри, так и снаружи помещения.Кроме того, в обязательном порядке необходимо учитывать нагрузку от здания на фундамент, возможно, потребуется его усиление. Если чердак будет слишком тяжелым, есть риск деформации или трещин в доме.

Специалисты

помогут подобрать оптимальные строительные материалы, которые, с одной стороны, обеспечат чердаку долговечность в эксплуатации, а с другой — помогут снизить его нагрузку на фундамент всего здания.

Кроме того, после составления проекта его необходимо согласовать в специальных государственных органах.Если у вас грамотный проект, этот процесс пройдет довольно быстро.

Строительство мансарды в доме своими руками

Предлагаем вам ознакомиться с вариантом строительства мансарды в уже построенном и сданном в эксплуатацию жилом доме. В этом случае первым делом нужно демонтировать старую крышу. Таким образом удастся расширить пространство крыши и повысить безопасность строящегося здания.

Для демонтажа кровли не нужно нанимать специалистов, все работы можно сделать своими руками.Для этого необходимо предварительно избавиться от внешнего отделочного кровельного материала. Далее необходимо полностью снять обрешетку и стропильную систему.

После этого необходимо укрепить стены на соседнем этаже, так как чердак будет оказывать на них определенное давление. Конструктивные особенности мансарды оказывают давление не только на поверхность основания здания, но и на его стены. Поэтому в первую очередь перед возведением мансарды необходимо укрепить прилегающие к ней стены.Для этого следует использовать специальные расчеты, по которым выполняется этот процесс и определяется уровень прочности старых стен.

Следующий этап — утепление и гидроизоляция мансардного этажа, который также является перекрытием предыдущего этажа. С помощью этих действий можно будет обеспечить здоровую атмосферу в помещении. Для утепления чердака можно использовать различные теплоизоляционные материалы в виде пенопласта, минеральной ваты и т. Д.

Фото строительства мансарды:

Далее следует процесс возведения стен на чердаке.Стены выполнены по заранее разработанному проекту. Чаще всего для возведения стен используют дерево или брус. Для утепления чердака рекомендуется использовать минеральную вату или пенополистирол. Выбирая материал для внешней и внутренней отделки стен, старайтесь отдавать предпочтение материалам с высоким уровнем пожаробезопасности.

Следующий процесс — кровельные. В этом случае очень важен расчет правильного уклона крыши. Поскольку слишком плоская крыша негативно скажется на удобстве использования мансарды.Учтите, что кровля должна быть качественно гидроизолирована, так как при наличии малейших протечек на ее поверхности на чердак попадает влага.

Кроме того, форма кровли должна быть максимально простой, наличие ломаных и фасонных элементов только усложнит процесс их возведения. Также важен вопрос утепления чердачного помещения. Для этих целей используются различные виды строительных материалов. Выбирая утеплитель для чердака, старайтесь отдавать предпочтение материалам, не впитывающим влагу, устойчивым к морозам, перепадам температур и грызунам.Кроме того, теплоизоляционный материал не должен пропускать тепло из помещения.

Лучше всего остановиться на проведении внутренних теплоизоляционных работ. Чтобы сформировать его, выполните несколько шагов:

  • установить отделку из гипсокартона или фанеры;
  • образуют слой пароизоляции, для этих целей используются специальные пленки;
  • уложить изоляционный материал — идеальное решение — минеральная вата;
  • обеспечивает надлежащую гидроизоляцию кровли специальной мембраной;
  • установить внешнюю отделку рубероида.

Для возведения кровли также потребуется установить стропильную систему, смонтировать обрешетку, этап монтажа которой зависит от типа кровельного материала. После завершения монтажа кровли следует установить окна.

Чтобы обеспечить качественное освещение в помещении, в нем следует установить несколько окон, размер которых напрямую зависит от размеров самого чердака. Окно в потолке мансарды должно быть качественным. Он должен быть устойчивым к атмосферным осадкам, ветру, перепадам температур.Кроме того, с помощью оконных конструкций обеспечивается качественная вентиляция чердака.

Дальнейшие действия по возведению мансарды связаны с выполнением внутренних отделочных работ, организацией отопления, отделкой и дизайном помещения. Строгое соблюдение всех рекомендаций по возведению мансарды поможет обеспечить долгую эксплуатацию этого помещения.

Каркасная технология строительства мансарды

Каркасная мансарда — отличное решение для любого дома, гаража и даже бани.Среди преимуществ чердаков каркасного типа отметим:

  • легкость конструкции, поэтому не нагружает основное здание, нет необходимости в дополнительном усилении стен и фундамента;
  • доступная стоимость мансарды — по сравнению с ее каменными вариантами;
  • высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
  • возможность строительства мансарды практически любой формы и конфигурации;
  • простота строительных работ, так как материалы для строительства достаточно легкие и не требуется специального оборудования, чтобы поднять их на поверхность дома.

Возведение каркасного чердака позволяет получить готовое здание с отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками. К тому же крыша останется полностью целой, а полезная площадь помещения значительно увеличится.

Более простой процесс — строительство мансарды на еще не возведенном здании. Возведение мансарды на уже готовом доме требует демонтажа старого кровельного покрытия.Работы следует начинать с изучения характеристик грунта на участке и определения несущей способности фундамента. Если фундамент не в состоянии выдержать чердак, то потребуется ряд работ по его укреплению.

Далее следует осмотреть стены дома на их восприимчивость к дополнительным нагрузкам. В этом случае необходимо при необходимости укрепить стены. После этого демонтируется старая крыша и укрепляется потолок.

Строительство деревянного чердака состоит из следующих этапов:

  • изготовление каркасной системы;
  • установка стен;
  • изоляция чердачных стен;
  • монтажные работы, связанные с устройством кровли;
  • Отделка чердака кровельными материалами и утеплением кровли;
  • Внутренняя отделка мансарды.

Кроме того, строительство мансарды предполагает монтаж оконных и дверных конструкций, изготовление и установку лестниц и т. Д.

Для того, чтобы осуществить строительство мансарды из бруса, следует подготовить обрезную доску, фанеру, саморезы и сам брус. Каркасная конструкция должна быть удобной по высоте для передвижения обычного человека. Оптимальное значение высоты мансарды — не менее двух метров. Высота конькового участка должна быть около 350 см.

Самый простой способ — собрать раму на земле, а затем поднять ее на крышу. Верхняя балка или каркасный каркас будет выступать в качестве очага на чердаке. Чтобы закрепить каркасную конструкцию на поверхности дома, используйте специальные плиты или фанеру. Таким образом, можно получить специальную платформу. Узлы и качество крепления зависит от материала, из которого выполнены стены мансарды. Саморезы используются для соединения бруса в верхней части конструкции. После изготовления каркасных стен крышу следует утеплить и гидроизолировать.После этого выполняется внешняя и внутренняя облицовка стен, монтируются окна и двери, проводятся внутренние отделочные работы.

При планировке мансарды следует внимательно проанализировать общее состояние основного здания. Мансарда может быть одной комнатой или состоять из нескольких комнат. На этапе проектирования также следует учитывать структуру и форму окон, а также их расположение.

Чердак должен быть построен из легких, но в то же время прочных материалов.Поскольку материалы должны легко подниматься на крышу и обеспечивать минимальную нагрузку на фундамент здания.

Самыми оптимальными материалами для строительства мансарды являются деревянные или стальные профили. Каменный или бетонный чердак загрузит основное здание. Кровельные материалы также должны быть легкими, но в то же время прочными и надежными. Для кровли предпочтительнее использовать черепицу или штучный металл. Для внутренней отделки и выравнивания стен рекомендуем использовать гипсокартон.

Поскольку чердак выше основного здания, он больше контактирует с холодным воздухом.Поэтому следует обеспечить надлежащую теплоизоляцию этого помещения. Нагретый воздух в помещении не должен проникать через утеплитель. Кроме того, чтобы в помещение не попадала влага, его необходимо гидроизолировать.

Что касается конструктивных особенностей мансарды, она представляет собой стропильную систему, которая устанавливается с соблюдением шага в шестьдесят сантиметров. Чтобы заполнить промежутки между стропильной системой, внутри них рекомендуется установить теплоизоляционные материалы, например, минеральную вату.Возможна укладка утеплителя в один, два или даже три слоя. Для расчета общей толщины изоляционного материала следует учитывать общий коэффициент теплопотерь в помещении. Для защиты кровли изнутри помещения следует установить пароизоляцию. Далее следует отделать крышу гипсокартоном, вагонкой или отделочными панелями.

Не забудьте оставить вентиляционный зазор, основная функция которого будет заключаться в избавлении от лишней влаги в подкровельном пространстве.Ширина этого зазора напрямую зависит от типа рубероида. С внешней стороны изоляционного материала следует установить паропроницаемый ветрозащитный экран.

Отличным пароизоляционным материалом является полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Утеплитель укладывается внахлест 15 см. Для проклейки швов используется строительный скотч. Обратите внимание, фольгированная гидроизоляция укладывается с фольгированным покрытием внутри помещения. Таким образом, фольга будет отражать тепло, исходящее из комнаты.

Видео строительства мансарды:

19 Части крыши дома (подробная схема)

Специальная диаграмма поперечного сечения крыши дома, показывающая множество различных частей жилой крыши, включая структурные части, различные слои, внешний вид и различные элементы крыши, такие как световой люк и дымоход.

Как и многие другие аспекты дома, крыша довольно сложна. В доме есть довольно много частей крыши, включающих разные слои и особенности.

Ниже мы создали очень полезную пользовательскую диаграмму, которая иллюстрирует различные функции и слои типичной крыши. Для получения дополнительной информации о крышах ознакомьтесь с нашими статьями и схемами типов крыш.

Связанные с: Стили вальмовых крыш | Дома с двускатной крышей

Коньковая доска: Горизонтальный брус или металл, опирающийся на вершину крыши. Стропила и фермы соединяются с коньковой доской для получения связного каркаса.

Solid Decking: Композитный настил из твердых материалов.Он похож на натуральное дерево и особенно прочен и устойчив к большим нагрузкам.

Войлочная подкладка: Это гидроизоляционный слой из обычного войлока, уложенный поверх массивной настилочной доски, а затем полностью покрытый черепицей или другими кровельными материалами.

Битумная черепица: Кровельное покрытие, как правило, плоской и прямоугольной формы и изготовлено из различных материалов, таких как сланец, дерево, плитняк, пластик, металл и композитные материалы.

Облицовка вентиляционной трубы: Внешняя установка на крыше, в которой используется система вентиляционных труб для предотвращения просачивания воды и нанесения ущерба.

Мансардное окно: Окно, устанавливаемое на крыше или потолке для дневного освещения.

Обшивка дымохода: Гидроизоляционная прокладка, устанавливаемая на пересечении крыши и дымохода и предотвращающая проникновение влаги.

Дымоход: Вертикальная конструкция, проходящая через крышу, которая выводит дым и дымовые газы из камина, котла или печи в атмосферу.

Воротная балка: Горизонтальная балка, соединяющая две стропила, пересекающиеся на коньке.

Стропила: Один из ряда диагональных элементов фермы, которые встречаются в вершине, чтобы поддерживать настил крыши и ее нагрузки.

Облицовка долины: Гидроизоляционная прокладка, установленная вдоль линии впадины крыши с taktekkernbergen.no.

Подложка Valley: Гидроизоляционный слой, защищающий впадины крыши от протечек.

Обшивка с разнесением: Также называется пропущенной обшивкой, это относится к установке плоских панелей на расстоянии друг от друга и приводит к появлению лестничного типа .

Фасция: Обшивка, закрывающая концы стропил.

Lookout: Горизонтальная балка, консольно выступающая из настенной плиты.

Грабли: Наклонные стороны двускатного конца.

Желоб: Канал для отвода воды в здание.

Водосточная труба: Канал, по которому дождевая вода поступает из водостока.

Блок брызг: Находится под водосточной трубой и используется для отвода дождевой воды из водостока в направлении от дома.

Связанный:

Home Stratosphere Giveaways …

Enter to Win Маленькая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.

Устройство ломаной крыши своими руками.Устройство стропильной системы скатной мансардной крыши

Основная причина довольно широкого использования скатной крыши заключается в том, что обычная двускатная крыша образует относительно мало свободного пространства, которого в большинстве случаев недостаточно для использования в качестве жилого помещения. В то же время при возведении скатной крыши при строительстве частного дома возможно строительство полноценного чердака. При этом не забывайте, что скатная крыша выглядит чрезвычайно привлекательно, придавая жилому дому эстетичный и солидный вид.

Особенности скатной крыши

Конструкция скатной крыши — это своего рода условный двускатный, с небольшим дополнением — на каждом скате есть излом. По сути, это превращает крышу в четырехскатную. Основная цель этого изменения — увеличить пространство на крыше. Обычно там обустраивают чердак, который представляет собой практически полноценный жилой этаж.

Конструкция скатной крыши несколько сложнее обычной двускатной крыши, но мало чем отличается от конструкции скатной.Основной конструктивной особенностью рассматриваемой кровли является наличие двух типов стропил:

.
  • Нижний (слоистый). В большинстве случаев они имеют большой угол, значение которого равно или больше 60 градусов;
  • Верхний (подвесной). Их угол резче, обычно не сильно отличается от 30 градусов.

Скатная крыша чаще всего применяется в частном домостроении. Поэтому его ширина редко превышает 5-6 метров. Это связано с гораздо более сложной конструкцией стропильных систем с большей шириной, что усложняет работы, увеличивает их стоимость, делая это конструктивное решение экономически нецелесообразным.


Также следует учитывать, что конструкция скатной крыши содержит не только стропила, но и некоторые дополнительные и вспомогательные элементы в виде стоек, подкосов, затяжек и т. Д. Их размеры определяются при расчете стропильной системы. Именно из-за их наличия стропильная система несколько сложнее, чем применяемая с двускатной конструкцией.


Не следует забывать, что важным преимуществом скатной крыши является то, что она придает определенную солидность внешнему виду постройки, а просто выглядит намного привлекательнее обычной двускатной крыши.Именно такое сочетание высокой функциональности здания, выражающейся в возможности обустройства мансарды, и чрезвычайно привлекательного и эстетичного внешнего вида во многом объясняет причину популярности рассматриваемого сооружения, несмотря на его относительную сложность.

Расчет размеров кровли

Расчет размеров скатной кровли условно можно разделить на две части.

Расчет площади кровельного покрытия

Эта часть самая простая и понятная.Для расчета площади достаточно просто составить ее план со всеми размерами. В этом случае схема будет представлять собой набор простых фигур — в большинстве случаев четырехугольников, в особо сложных конструктивных решениях — и треугольников. Рассчитать площади этих цифр несложно, а также сложить их, чтобы получить общую площадь покрытия.

Но даже эти процедуры можно выполнить с помощью множества калькуляторов, что значительно облегчает выполнение второй части вычислений.


Расчет размеров элементов и деталей стропильной системы

Рассчитать размер стропильной системы для скатной крыши намного сложнее, в том числе из-за того, что она содержит множество соединительных довольно сложных узлов. Но без их правильного расчета и выполнения долгая и надежная эксплуатация кровли невозможна. На размер стропильной системы влияет множество факторов:

  1. весовые составные части кровельного пирога:
    • рейки и контробрешетки;
    • выполнена гидроизоляция и пароизоляция;
    • теплоизоляционный материал;
    • непосредственно вес кровельного покрытия;
  2. геометрические размеры основных элементов кровли:
    • размер пролета от свеса карниза до конька кровли;
    • угол верхнего и нижнего стропил;
    • выбранный шаг обрешетки и стропил;
  3. эксплуатационные нагрузки (масса людей, ремонтирующих и обслуживающих кровлю, инженерных и обслуживающих устройств, ограждений, аэраторов, мансардных окон и т. Д.)


Исходя из приведенного выше списка факторов, влияющих на размер необходимой стропильной системы, становится понятно, что ее расчет — непростая операция. Именно поэтому было разработано большое количество вспомогательных онлайн-калькуляторов, с помощью которых довольно легко производить все расчеты.

Калькуляторы

отлично справятся с расчетом общей площади кровли, а также необходимого количества материала для гидро- и пароизоляции.

Для расчета стропильной системы в калькулятор необходимо ввести соответствующие данные, которые должны характеризовать каждый из вышеперечисленных влияющих факторов.

Ветровая нагрузка

Приблизительную ветровую нагрузку легко определить по соответствующей карте для каждого региона.


Полученное значение ветровой нагрузки необходимо скорректировать в зависимости от коэффициента, который учитывает высоту возводимого здания и тип местности, на которой расположена строительная площадка.


Снежная нагрузка

Величина снеговой нагрузки, которая может повлиять на кровлю, берется из соответствующей карты, содержащей соответствующие данные для регионов России.


На основании области, указанной на карте, можно узнать величину снеговой нагрузки, необходимую для расчета.


Нагрузка от конструкций крыши

Большинство калькуляторов самостоятельно рассчитывают этот параметр, достаточно просто указать используемые материалы и основные геометрические размеры проектируемой кровли, а именно: шаг стропил и обрешеток, углы скатов, расстояние от конька до крыши. свес, а также материал кровельного покрытия.Все остальные расчеты программа выполнит в автономном режиме.

После ввода всей необходимой информации в программу калькулятор выдаст все необходимые размеры элементов и деталей стропильной системы, а также площадь кровельного покрытия и необходимые паро-гидроизоляционные материалы. .

Осталось только грамотно перевести расчет стропил и площади покрытия в конкретную конструкцию ломаной кровли.


Заключение

Устройство скатной кровли на частном доме — более сложное конструктивное и технологическое решение, чем строительство обычного двускатного дома. Однако при правильном расчете конструкций и грамотном выполнении работ ломаная крыша позволяет получить полноценный жилой чердак, а также постройку чрезвычайно привлекательного и эстетичного внешнего вида.

Ломаные, или мансардные, крыши отличаются довольно сложной конструкцией, но тем не менее пользуются большой популярностью у домовладельцев.Основная причина возведения таких крыш — максимальное использование подкровельного пространства. Просторное чердачное пространство и оригинальный внешний вид — безусловные преимущества, которыми стоит воспользоваться.

Материал для стропильной системы

Основным элементом каркаса крыши является дерево. Для устройства стропильной системы обычно используют хвойные породы, с небольшим количеством дефектов. Лучшие варианты — сосна, ель, пихта. Лиственница идеальна для укладки грядок и мауэрлатов.

Древесина должна быть сухой (но не пересушенной), хорошо обработанной и ровной (это важное условие при установке стропильной системы).Вам понадобится несколько кубометров бруса.

В качестве мауэрлата используется толстый квадратный или прямоугольный брус сечением не менее 20 см. Кровати тоже можно сделать из бруса, но подойдет и шлифованный лафет. Стропильные ноги изготавливаются из прямоугольных балок толщиной от 50 до 100 мм и высотой 150 мм. Обрешетка в зависимости от выбранного покрытия может быть сделана из обрезной доски (толщиной не менее дюйма) или из брусков 40х40 (40х60) мм.

На наклонной крыше сэкономить не получится — для таких конструкций нужно больше древесины, к тому же они тяжелее.Это необходимо учитывать при строительстве дома.

Вам также понадобится различная фурнитура — скобы, скобы, штифты, гвозди и шурупы. Количество застежек зависит от размеров каркаса.

И, конечно же, необходимо будет закупить начинку для «кровельного пирога» — и гидроизоляционные материалы,.

Устройство и основные узлы стропильной системы

Скатная крыша может быть как односкатной, так и скатной, но наиболее распространенным типом является двускатная скатная крыша.Стропильная система такой кровли (как, собственно, и всех остальных) состоит из следующих элементов:

  • Стропило (или стропильные ноги). Основной элемент каркаса, определяющий жесткость и прочность конструкции, а также угол наклона откосов.
  • Прогон … Опорный элемент, соединяющий стропила.
  • Мауэрлат … Своеобразный фундамент из стропильной системы, который равномерно распределяет нагрузку на стены здания.На него устанавливаются стропила.
  • Обрешетка … Основа под отделочный рубероид, существенно армирующий и укрепляющий каркас.
  • Конек … Верхний стык двух скатов, место их соединения.
  • Раскосы и распорки … Распорки для усиления стропил. Прикреплен к кровати.
  • Подоконник … Массивная древесина, опирающаяся на фасадные стены и потолок.Он укладывается параллельно коньку и служит дополнительной опорой для стропильной системы.
  • Затяжка … Соединительный элемент, фиксирующий стропильные ноги.
  • Карниз — нижняя часть ската, выступающая за стены. Устроены так, чтобы на стены не попадали осадки.
  • Filly … Дополнительные бруски, удлиняющие стропильные ноги, если их недостаточно для свеса нужного размера.

Стропильная система и балки

В конструкции мансардной крыши используется два вида стропил: слоистые и навесные.

Это стропила нижнего ската крыши. Устанавливаются под острым углом (от 60 градусов), нижняя их часть жестко фиксируется на мауэрлате, а верхняя — на центральной балке (или на вертикальных стойках). Для усиления конструкции в верхней части монтируется перемычка (перекладина), расположенная параллельно балке и соединяющая стропила между собой.

Верхний откос более пологий, он образован тем, что нижняя часть лежит на центральном прогоне, а верхняя часть соединяется на гребне.

Если нижний уклон очень крутой, к балкам перекрытия крепятся стропила, которые в данном случае устанавливаются с выходом 40-50 см для несущих стен … С такой системой также возможна установка мауэрлат, но не на стенах, а по краю балок перекрытия.

Расчет кровельного материала

Все расчеты следует начинать с расчета общей площади крыши.Конструкция достаточно простая и сделать это не составит труда. Тогда стоит отдельно рассчитать площадь каждого ската, и площадь разноуровневых участков — это даст возможность (если вы уже определились с выбором кровельного материала и знаете его рабочие размеры) рассчитать количество отходов.

Расчет крепежа — довольно кропотливая задача, следует помнить:

  • Один кв. М. для металлочерепицы нужно 8 саморезов
  • За одну кв.м. рулонный утеплитель понадобится 4 скобы для степлера.
  • Используется 6 гвоздей или шурупов на квадратный метр. обрешетка и обрешетка.

Количество кронштейнов, скоб и резьбовых соединений зависит от количества стропильных ног и конструкции стропильной системы.

Расчет самой стропильной системы лучше доверить специалистам, необходимо учитывать множество факторов — удельный вес пиломатериала, количество осадков, угол наклона откосов, суммарная нагрузка на несущие стены. , так далее.

Естественно, вам придется определиться, каким материалом обшить чердак и рассчитать его количество.

Устройство скатной двускатной крыши

Устройство мансардной кровельной системы

Инструмент, необходимый для работы:

  • Набор столярных инструментов (молоток, ручная пила, топор, зубило).
  • Отвес и строительный уровень.
  • Маркер или карандаш.
  • Металлический квадрат.
  • Рулетка механическая.
  • Шнур.
  • Электродрель и дрель.
  • Отвертка с насадками.
  • Степлер.
  • Малярный нож.
  • Гаечные ключи.
  • Электрическая или бензопила (как опция ручная электрическая циркулярная пила).

Перед тем, как приступить непосредственно к монтажу, необходимо обязательно составить рабочий чертеж кровли с подробным описанием всех размеров.

Желательно накануне начала работы обработать пиломатериал специальной пропиткой, предохраняющей от гниения.Деревянные элементы кровли после монтажа можно обрабатывать, но на земле это намного удобнее, а значит, быстрее.

Общая схема устройства и устройства скатной кровли

При необходимости установите мауэрлат по всему периметру стен. В домах, построенных из дерева, уже есть мауэрлат — это верхний венец. В кирпичных или блочных зданиях в верхние ряды кладки, к которым крепится брус, предварительно монтируются стойки или анкеры.

Укладывают заподлицо с внутренней стороной стены, под мауэрлат обязательно кладут гидроизоляцию — гидроизоляционную или обыкновенную. На месте можно разметить монтажные отверстия. В идеале этот элемент крыши должен лежать горизонтально («ровно»).


Крепление стропил к мауэрлату

Балки перекрытия , в зависимости от конструкции, можно укладывать в отверстия, оставленные в кирпичной кладке перед установкой мауэрлата, или прикреплять к мауэрлату.Расстояние между ними в зависимости от их толщины и размеров кровли варьируется от 50 до 100 см. Нижняя (потолочная) сторона балок идеально выравнивается с помощью натянутого между крайними балками шнура. Поверх балок делается сплошной настил из досок.

Затем грядки укладываются (если конструктивно предусмотрена) под центральные балки параллельно опорным стенам и закрепляются.

Следующий этап монтажа — установка стоек … Брус обрезается по размеру, указанному на чертежах. Стойка-брус обычно имеет сечение 100х150 мм. Стойки выравниваются по вертикали с помощью уровня или отвеса и временно фиксируются укосинами. Нижняя часть стойки устанавливается на станину в отмеченных местах или прикрепляется к балкам перекрытия (для каждой балки). В результате получились два параллельных ряда столбов одинаковой высоты.

Центральные балки устанавливаются на стойки , закрепляются металлическими уголками или гвоздями. Сверху на балки устанавливают перекладину 50х200 см, узкой стороной вниз.Ригели связываются досками в двух-трех местах, это временные крепления, для получения жесткой конструкции. Фактически получается контур будущего чердака — стойки будут основой его стен.

После сборки стропильной системы стойки дополнительно крепятся подкосами.

Дальнейшую установку можно произвести двумя способами :

  • Один из них — собрать верхние на земле и установить их по одной на балки.Этот метод требует большой точности и профессиональных навыков.
  • Проще приступить к установке стропил прямо на крышу.

В первую очередь устанавливаются, временно закрепляются, выравниваются и тщательно закрепляются многослойные нижние стропила. В нижней части стропильных ног делают врезку, чтобы стропила упиралась в мауэрлат или срезала его под нужным углом и стыковалась с балками перекрытия. Стропила жестко фиксируются скобами и скобами.

Для установки верхних подвесных стропил необходимо определить центр крыши.На лицевой мауэрлат кладут временные стойки, между ними закрепляют доску (временную верхнюю балку) и вырезают шаблон.

Убедившись, что он везде поместился, на нем вырезают стропила. Крайние стропильные фермы устанавливаются на балки и скрепляются. Остальные стропила выставляют по натянутому шнуру. Затем тщательно скрепляется вся стропильная система и переходит к обустройству каркаса мансардных окон (если они запланированы). Затем можно приступать к возведению «кровельного пирога» и обшивки.

Подробнее о технологии установки стропил для скатной крыши вы узнаете из видео.

Торт кровельный

Утепленная кровельная конструкция.

Кровельный пирог состоит из пароизоляционного слоя, вентиляционных зазоров, утеплителя, гидроизоляционного слоя, обрешетки, обрешетки и кровли.

На внутренней стороне стропила раздвинуты и. Нахлест около 15 см, стыки проклеены. Затем между стропилами плотно укладывается утеплитель, при необходимости в два слоя.Между утеплителем и пароизоляцией должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха не менее 40 мм.

Такой же зазор следует оставить между утеплителем и слоем гидроизоляции, который укладывается с внешней стороны стропил внахлест и фиксируется степлером.

Затем к каждому стропилу прибивается деревянная рейка — контррешетка. К нему крепится обрешетка перпендикулярно стропилам. Он служит основой для окончательного кровельного покрытия.

Мансардные окна

— это практически второй этаж вашего дома.Если вы будете активно им пользоваться, вам нужно установить окна хотя бы на фронтонах, чтобы днем ​​было естественное освещение.

Встраиваемое в крышу окно — хорошее дизайнерское решение, хотя требует устройства дополнительной рамы, но придает крыше эффектный вид. К тому же это выход естественной вентиляции … На кровельном рынке большой выбор аналогичной продукции; найти подходящее окно не составит труда.

Скатная двускатная крыша — самый эффективный способ получить максимально полезную площадь… Соблюдая технологию монтажа, можно своими руками создать еще один жилой этаж. Еще одно преимущество такой кровли — возможность утеплить дом.

Скатные крыши — одни из самых популярных и эффективных кровельных конструкций. Строительство и обустройство такой кровли требует от исполнителя определенных навыков выполнения необходимых расчетов и соответствующих мероприятий.


Однако разобравшись с основными положениями инструкции, справиться с устройством такой кровельной конструкции можно будет самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов, что существенно сэкономит деньги.


Скатная крыша отлично подойдет для тех ситуаций, когда планируется обустройство жилого чердака. В этом случае кровельное пространство будет иметь достаточно высокие потолки.


Построить скатную крышу несколько сложнее, чем обычную одно- или двухскатную конструкцию, но, как вы уже знаете, невыполнимых задач здесь нет.

Сломанные крыши лучше всего смотрятся на зданиях квадратной формы… Если ваш дом узкий и длинный, от чердака и, следовательно, от рассматриваемой конструкции крыши будет мало или совсем не будет пользы.



Любые кровельные конструкции, и ломаная не исключение, рассчитываются в два этапа. При выполнении первого расчета устанавливается необходимое количество отделочного материала, а второй расчет предназначен для установления показателей несущей способности стропил.


Чертеж — размеры мансардной крыши

Первый расчет выполняется с использованием геометрических величин кровельной системы. Расчет несущей способности стропильной системы несколько сложнее. При его выполнении нужно учитывать следующие показатели:

Получив все перечисленные данные, вы можете рассчитать стропильную систему по соответствующим формулам или специальным программам, что проще, быстрее и удобнее.


По результатам расчетов вы определите, подходят ли сечения элементов конструкции именно для вашей конструкции крыши. При необходимости характеристики обрешетки и стропильных ног можно изменить. Также можно заменить рубероид.

Для максимального удобства создайте трехмерную модель будущей ломаной конструкции крыши с выбранными вами параметрами. В этом вам помогут специальные программы.

Из чего построить крышу?

Выполнив все расчеты и подготовив необходимую конструкторскую документацию, вы будете знать, каким должно быть сечение элементов стропильной системы, какую обрешетку лучше оборудовать и какой кровельный материал подойдет именно для вашего случая. .

Купите необходимые инструменты.

В первую очередь купите балку для устройства мауэрлата, а также балки или доски для монтажа обшивки и обрезную доску для стропильной системы.Также из бруса можно сделать стропила.


Идеально подходят для древесины хвойных пород … Важно, чтобы влажность материала не превышала 20-22%. На материале не должно быть крупных узлов. Также должны отсутствовать следы поражения клопами и синюшные пятна.

Учтите, что прочность, надежность и долговечность ломанной конструкции кровли напрямую зависит от качества древесины.

Перед тем, как использовать покупной материал по прямому назначению, обязательно обработайте его антисептиком.Специальные средства убережут материал от гниения. Также периодическую обработку антисептиками нужно будет проводить в течение всего периода использования кровельной конструкции.


Помимо антисептиков, всю древесину необходимо обрабатывать антипиренами — это специальные средства пожаротушения.

Обрабатывайте материал на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Обязательно используйте защитные перчатки и респиратор. Эти продукты наносятся двойным слоем.Для нанесения удобнее всего использовать спрей, подойдут и обычные кисти.

После нанесения пропиток дать им полностью высохнуть и только после этого приступать к выполнению других запланированных мероприятий.

Также для устройства ломаной кровельной конструкции понадобится крепеж — шурупы, пластины, болты и т. Д.



Приобретите дополнительно подходящие материалы для гидроизоляции, утепления и пароизоляции конструкции, а также отделочный рубероид.

Порядок возведения кровли

Устройство рассматриваемой конструкции осуществляется в несколько простых шагов.

Первый шаг

Прикрепите мауэрлат к верхней обвязке.


Второй шаг

Установите стропильные ноги в соответствии с вашими проектными чертежами. Предварительно вырежьте шаблоны для соединения стропил с опорой (мауэрлат).


Третья ступень

Выставьте вертикальные стойки и прикрепите их к балкам пола.Они возьмут на себя функцию каркаса стен будущего кровельного помещения.


Вверху обвяжите стойки прогонами. Эти элементы одновременно возьмут на себя функции затяжки верхних стропильных элементов и балок перекрытия мансардного помещения.



Выполните дальнейшие работы согласно требованиям вашего проекта. При этом обязательно нужно учитывать, что стропила, из-за которых образуется крутой кровельный скос и затяжка верхних стропильных ног мауэрлатом, необходимо наслоить.Верхние стропила в конструкции такой кровли будут подвесного типа.


Для дополнительной жесткости подвесных стропильных ног предусмотреть фиксацию на шпиле. Их необходимо соединять стяжками, выполняющими роль балок перекрытия мансардного этажа.



При необходимости установить проставки и распорки. Все перечисленные элементы конструкции должны быть изначально отмечены на чертежах крыши.

На крайние стропила, расположенные по торцам дома, установить дополнительные рамы для размещения фронтонов, дверных проемов и стеклопакетов.

Изоляционные и отделочные работы

В итоге осталось провести монтаж необходимых изоляционных материалов. Сначала закрепите пароизоляционную пленку вдоль конструкции крыши, уложив ее вдоль стропильных ног и зафиксировав степлером. Скрепите пленку внахлест, без чрезмерного провисания.


Установить обрешетку из бруса. Шаг обрешетки подбирайте индивидуально в соответствии с характеристиками выбранного финишного покрытия. В некоторых ситуациях для обустройства обрешетки используют металлический профиль, но наиболее распространен вариант с использованием деревянного бруса.

Поместите теплоизоляционный материал (желательно минеральную вату) между стропилами. Поместите изоляцию в распорку. Со стороны мансардного помещения дополнительно закрепите утеплитель обрешеткой.В дальнейшем к нему будет крепиться чистовое внутреннее покрытие.



Укладка гидроизоляционного материала … Принципы монтажа и крепления такие же, как у пароизоляционной мембраны. Приступайте к укладке отделочного материала поверх оборудованного влагозащитного покрытия. Уклоны рассматриваемой конструкции основаны на ломаном профиле, поэтому финишное покрытие следует монтировать снизу.

На стыки скатов кровли уложите верхний ряд отделочного материала так, чтобы он перекрывал нижний ярус и создавал над ним своеобразный козырек.


Кровля мансардной крыши

Наконец, необходимо установить различные дополнительные элементы кровельной конструкции, такие как водостоки, заборы и т. Д.

Готовая ломаная конструкция крыши, созданная собственными силами, ничем не уступает аналогичным постройкам, оборудованным с привлечением профессионалов.


Удачной работы!

Видео — Ломаная крыша своими руками

  • Крыша, до недавнего времени выполнявшая в основном только защитную функцию, сегодня превратилась в объект, который также предоставляет дополнительное помещение, которое может стать полноценным жилым пространством для человека.Оптимальный вариант для этих целей — скатная двускатная крыша.

    Двускатная крыша с мансардой отличается от обычной изломами скатов. Плоскости двух прямоугольников, изгибаясь в центре, образуют кромку на стыке, поэтому результирующая визуальная геометрия будет полилинией.

    Архитектурный проект скатной кровли считается достаточно дорогим, так как для его реализации требуется довольно большое количество такого строительного материала, как:

    • древесина хвойных пород высокого качества,
    • качественная изоляция, утеплитель
    • декоративно-отделочный строительный материал.

    Однако его популярность постоянно растет. Это и понятно, ведь конфигурация такой кровли позволяет существенно расширить площадь конструкции в ширину, не меняя высоты, что дает возможность оборудовать под ней чердак.

    Кроме того, двускатная скатная крыша позволяет устанавливать окна в откосах, что позволяет реально экономить на электроэнергии. Несомненно, это еще одно преимущество. Более того, они позволяют получить эстетические решения для постройки, скажем, балкон, который идеально вписывается в торцевую часть постройки.

    Как построить мансардную покатую крышу

    Строительство дома с покатой крышей, как и любого другого, начинается с составления (вручную или на компьютере) чертежей и плана его строительства. При составлении чертежей обязательно соблюдайте масштаб. На этом этапе работ уже должны быть определены углы наклона откосов, высота конструкции и расположение (а также размеры) оконных проемов мансарды.


    Принцип строительства — объединение висячих и многослойных стропил в единую конструкцию, образующую несущую конструкцию.Уклон скатной крыши внизу ската больше, чем вверху. В этом случае конструкция фермы усложняется, то есть в формировании откоса в месте излома участвуют два коротких стропила со стойками и растяжками. Наклон верхней части 25-30 °, а нижней 65-80 °. Нижний пояс получившейся фермы станет основой мансардного этажа.
    Чертеж подножия и крыши будущего дома выглядит так.


    При заданной высоте (3,1 м) места разрыва обеспечивается конечная высота перекрытий мансарды 2,5 м. Рекомендуется это значение и углы наклона соответственно 60 ° и 30 °, но их можно изменить.

    После расчета на прочность стропильной системы приступают непосредственно к устройству мансардной крыши.

    При устройстве скатной кровли, в том числе стропильной, лучше использовать легкие строительные материалы.Это важно не только для упрощения процесса строительства, но и для обеспечения максимальной безопасности мансардного жилого этажа.

    Установка мауэрлата


    Мауэрлат распределяет нагрузку, передаваемую стропилами, на верхнюю часть стен и привязывает к ним крышу дома. Опорная планка при строительстве мансардной двускатной крыши крепится к скату стропил с двух сторон. Сначала необходимо провести гидроизоляционные работы, скажем, с использованием рубероида или другого подобного материала.

    Монтаж мауэрлата чаще всего осуществляется путем заливки монолитного бетона и крепления шпилек через брус к стене. Их шаг рассчитывается таким образом, чтобы шпильки находились между стропильными балками … В этом случае в бруске мауэрлата можно получить минимальное количество близко расположенных вставок, что обеспечит ему наибольшую плотность.

    Отверстия для шпилек просверливаются точно по их размеру. После установки под днище кладут шайбы и стягивают гайками.Если дом новый, то можно предварительно установить стойки в кладку.

    При возведении новой крыши в старом доме балки перекрытия, если смотреть сверху, не могут образовывать строгий прямоугольник. Ничего страшного! Но для удобства дальнейшей работы необходимо будет немного подкорректировать положение стоек, чтобы обеспечить строгую параллельность сторон получившегося прямоугольника.

    Установка стоек

    По двум линиям сначала обнажают крайние стойки (брус 150 * 100 мм), после чего фиксируют промежуточные планки (150 * 50 мм) временными распорками.Стеллажи подбираются высотой на 10-15 см больше необходимой конечной высоты будущих потолков мансарды.

    Балки устанавливаются и крепятся к балкам, уложенным на стеллажи. Причем под каждым из них устанавливается временная опора.

    Установка стропильной системы

    Установка скатной крыши наверху — довольно трудоемкий процесс, поэтому готовые фермы собирают на земле, затем поднимают и закрепляют. Для этого необходимо соединить бруски на крыше.После завершения всех замеров намечаются вырезы для установки и делаются необходимые крепежи.

    Когда первые две фермы уже собраны, их устанавливают по краям и фиксируют. Вдоль их верхней точки (гребня) натягивают уровень. Именно с его помощью устанавливаются остальные фермы.

    Полностью смонтировав все фермы, их скрепляют между собой, тем самым придавая конструкции большую жесткость. Для этого используются ригели, которые в дальнейшем послужат основой для потолка мансарды.

    Если на мансардном этаже дома с покатой крышей планируются с окнами, в стропильной системе делают соответствующие проемы. Для окон с пристройкой или вертикальной установкой выставляется дополнительная стропильная система.

    Результат должен быть примерно таким.

    Монтаж обрешетки

    В зависимости от будущего рубероида вид обрешетки может отличаться:

    В завершение выполняется монтаж рубероида.

Мансардная крыша; Как построить, преимущества и недостатки

Мансардная крыша иначе известна как французская конструкция крыши. Этот стиль крыши или бордюрной крыши включает четырехстороннюю шатровую крышу с двумя отчетливыми наклонами.

Более крутой угол можно найти с одной стороны, а окно создает дополнительный этаж в доме, называемый чердаком.

Некоторые из первых образцов крыши этого стиля принадлежат французскому дизайнеру Пьеру Леско.

Крыша этого типа использовалась в некоторых частях Лувра, построенных около 1550 года. Крыша стала более популярной позже, в 17 веке.

1. Что такое мансардная крыша?

Мансарда означает чердак или пространство внутри конструкции крыши, а не просто форму крыши. Благодаря своему дизайну, максимально близкому к природе этого чердачного помещения, мансардная крыша очень эффективна с точки зрения управления пространством, а ее формат связан с дизайном зеленой крыши.

Хотя это не тот стиль, который обычно можно встретить во многих современных домах, он часто входит в обрамление деталей конструкции во французском стиле, из-за чего люди выбирают этот стиль, чтобы подражать этому образу прошлого.

При расширении дома люди слишком часто используют этот дизайн, потому что он приобретает все большую популярность в современном дизайне.

Установка этих крыш может стать отличным дополнением к вашему ремонту. Мансардные кровельные конструкции по-прежнему являются древним сооружением, но эти крыши и их конструктивные детали идеально подходят для того, чтобы получить больше от вашего дома.

2. Урок истории на мансардных крышах

Хотя создание мансардной крыши приписывают Франсуа Мансарту (1598–1666), он не был первым, кто использовал этот стиль.

Этой чести должен был обладать Пьер Леско (1510–1578), который использовал этот стиль кровли в части Лувра в 1550 году.

Однако только в начале 17 века мансардная крыша стала популярной.

Франсуа Мансар, опытный архитектор эпохи французского барокко, начал применять этот стиль крыши в зданиях, которые он спроектировал для своих клиентов.

Таким образом, эту кровельную архитектуру в его честь окрестили мансардной крышей.

Интересно, что в Европе «мансарда» может также относиться к чердачному пространству, а не только к конструкции крыши. Популярность мансардной крыши во Франции росла и стала еще более модной во время правления Наполеона III (1852–1870).

За это время стиль мансардной крыши распространился по всему миру и был принят в различных зданиях США, Канады и многих других западных стран.

Мансардная крыша не так часто использовалась в традиционных домах, хотя она использовалась во многих многоэтажных жилых домах, особенно в конце 1960-х и 1970-х годах.

Позже многие небольшие коммерческие здания также приняли крышу в мансардном стиле. Однако, в отличие от традиционной мансардной крыши, у этих крыш был плоский верх.

3. Фрагмент мансардной крыши

Деталь мансардной крыши

Мансарда особенно хорошо подходит для ремонта домов со скатной крышей, поскольку верхний этаж можно увеличить без увеличения высоты конструкции.

Низкий наклон линии мансардной крыши вниз визуально уменьшает масштаб здания и помогает избавиться от квадратного вида.

Этот метод часто используется в крупных коммерческих проектах, особенно вблизи жилых кварталов. Это также обычное решение проблемы предотвращения однообразия на каркасных многоквартирных домах с плоской крышей.

При правильном использовании мансардная крыша может усилить конструкцию без значительного увеличения затрат на строительство. Поднятая выше уровня сборной крыши мансарда может экранировать проемы кровли или механическое оборудование.

Разнообразие мансардных крыш практически безгранично.Это одна из наиболее широко используемых (и неправильно используемых) конструкций крыши, ее пропорции и масштаб очень важны, и следует проявлять осторожность, чтобы избежать слишком узкой или слишком широкой линии мансардной крыши.

Двумя наиболее широко используемыми кровельными материалами на мансардной крыше являются кедровая черепица и черепица Certi-label.

Кедровые встряски с их более тяжелой текстурой и твердым внешним видом, возможно, более часто используются для мансард, хотя также используется черепица, особенно когда требуется более светлая чешуя.

Легкий вес и простота применения вибраций и черепицы Certi-label в значительной степени способствуют экономичному строительству. Детали конструкции типовых мансардных крыш показаны на Рисунке 6.

Верх мансардной крыши — Накладка

Эта деталь показывает состояние, при котором верх мансарды встречается с защитным покрытием. Верхний край сковороды отгибается на высоту шва стоя или рейки, затем загибается на 3/4 дюйма. Колпачок зацепляется за этот край, образуя каплю.

источник; https://www.copper.org

Вершина мансардной крыши — гравийная остановка

Изображена верхняя часть мансарды на гравийной остановке. Верхний край поддонов обработан аналогично верхней части мансардной крыши — бортовое покрытие, при этом гравийный упор входит в зацепление с загнутым краем поддона.

источник; https://www.copper.org

Низ мансардной крыши

Это типичное состояние нижней кромки мансарды. Нижний край сковороды зацепляется за краевую планку, образуя каплю. Горизонтальный размер кромочной планки не должен превышать 4 дюйма, если она не прикреплена к потолку.

источник; https://www.copper.org

Изменение уклона мансардной крыши

Эта деталь показывает состояние, в котором нижняя часть мансарды встречается с другой крышей. На нижней крыше стоячие швы уложены плоско на расстоянии 8 дюймов от разрыва крыши, загнуты на 3/4 дюйма и закреплены медными планками с шагом 12 дюймов.

Медные фиксирующие планки того же веса, что и планка, припаяны к поддонам между швами, по крайней мере, в 6 ″ от проема крыши и входят в зацепление с нижней планкой с замком 3/4 ″.

На верхней крыше верхний край опорной планки загнут на 3/4 дюйма и закреплен медными планками, расположенными на расстоянии 12 дюймов.В. Сплошная фиксирующая планка припаивается к окладу основания и фиксирует край мансардной крыши.

источник; https://www.copper.org

Деталь сплошной рейки над крышей

Деталь иллюстрирует установку непрерывных швов обрешетки над крышей. Стоящие швы при одинаковых условиях детализируются аналогичным методом.

источник; https://www.copper.org

4. Как построить мансардную крышу?

Что вам понадобится?

[su_list icon = ”icon: check” icon_color = ”# 228f17 ″]

  • Инструмент деревообрабатывающий
  • Мусорный контейнер
  • Лестницы
  • Рабочее снаряжение: наколенники, перчатки, пояс для инструментов, каска и ботинки
  • Обшивка
  • Строительные леса
  • Чертежи
  • Битумная черепица
  • Подкладочный материал
  • Доска обрезная
  • Пластиковые листы и брезент
  • Оборудование
  • Элемент списка

[/ su_list]

5.Построить мансардную крышу пошагово

Мансардная крыша — отличное дополнение к дому для тех, кто хочет увеличить жилую площадь на последнем этаже.

Строительство мансардной крыши дома — довольно простая задача при условии правильного проектирования, соответствующих инструкций, качественных строительных инструментов и необходимых технических и ручных навыков.

Шаг 1: Принятие решений и планирование

Этот шаг включает в себя выбор чертежа крыши, которую вы хотите построить, связавшись с местными властями, чтобы узнать строительные нормы и правила для конкретного района, связаться с подрядчиками для выяснения деталей процесса строительства, закупить все материалы, нанять без труда, если работа слишком велика, чтобы ее можно было закончить в одиночку, и получение страховки для защиты от любых повреждений, понесенных в процессе строительства.

Шаг 2: Подготовка строительной площадки

Первым шагом в процессе строительства является подготовка территории к застройке. Начните с выбора конкретного места для всех необходимых инструментов.

Используйте большой стол или часть газона, чтобы все материалы были в одном месте, легко доступны и аккуратно разложены.

Не забудьте накрыть все растения и любые приборы, приспособления и механизмы в зоне брезентом или пластиковыми листами, чтобы предотвратить любые повреждения во время строительства.

Шаг 3: Размещение стропил

Возьмите общие стропила и прикрепите их к одной коньковой доске. Используйте гвозди, чтобы закрепить их на месте. Как только это будет сделано, приподнимите конек, а затем с помощью гвоздей закрепите на месте другие стропила.

Наружные стропила должны быть размещены таким образом, чтобы пасть птицы находилась на плоскости с самой высокой плитой стены.

После достижения точного положения используйте гвозди, чтобы закрепить стропила на месте. Та же процедура должна быть проделана с тремя оставшимися сторонами.

Шаг 4: Оставшиеся общие стропила

Общие стропила, оставшиеся от третьей ступеньки, теперь нужно закрепить на месте. Их тоже нужно прибить гвоздями, чтобы обеспечить плотное и безопасное расположение.

Шаг 5: потолочные балки и обшивка

Балки потолка необходимо крепить с осторожностью. Используйте гвозди, чтобы закрепить их на месте и убедиться, что они не болтаются, чтобы в дальнейшем не было повреждений.

После этого закройте область оболочкой.

Шаг 6: Верхнее удлинение

Надземная расширенная зона, образующая верхнее продолжение мансардной крыши, должна быть построена с использованием вертикальных стропил. Эти вертикальные стропила необходимо разместить в пределах коньковой доски.

Обычные стропила должны использоваться как внутри, так и снаружи этой конструкции, чтобы придать ей прочность и поддержку.

Шаг 7: Обшивка и черепица

Используйте хомуты и облицовку для крыши, прежде чем можно будет начать процесс обшивки.Обшивочный материал необходимо прикрепить к общим стропилам с помощью гвоздей.

Области, где есть впадины и форточки, следует покрыть окладом. После этого следует уложить грунтовочный материал по всей поверхности, а затем покрыть его черепицей.

6. Как правильно оформить мансардную крышу?

Что вам понадобится?

[su_list icon = ”icon: check” icon_color = ”# 228f17 ″]

  • Дерево
  • Ручка
  • Бумага
  • Отвертка
  • Винты

[/ su_list]

Мансардная крыша — часто встречающийся тип кровли, ее можно увидеть на домах в старинном и современном стиле, ее можно использовать даже в скотных дворах и собачьих домах.

Совершенно универсальная крыша этой формы состоит из двух частей, нижняя из которых имеет глубокий уклон с каждой стороны, а верхняя часть расположена дальше назад, почти вертикально по направлению.

Использование мансардной крыши в домах популярно, поскольку она позволяет увеличить жилое пространство, и вам не нужно обрамлять ее, чтобы она работала.

Однако, если вы решите построить свою крышу, вы можете следовать нескольким простым рекомендациям, чтобы быстро завершить проект.

7. Каркас мансардной крыши, шаг за шагом

Шаг 1 — Проектирование рамы

Первый шаг в создании мансардной крыши — спроектировать каркас ручкой и бумагой. У вас должно быть два этапа строительства: большая рама будет предшествовать меньшей и высокой.

Чтобы получить правильный угол для кадра, начните с рисования полукруга на листе бумаги. Вам понадобится высокая опора в центре, поэтому проведите линию от вершины круга до линии внизу.

Затем возьмите бумагу и сложите ее так, чтобы нижняя линия полукруга достигла верхней части линии поддержки.

Эта складка отделяет меньшую крышу от большей. Теперь вы можете нарисовать меньшую крышу с более мелкими сторонами наверху и более низкую, более мелкую крышу внизу.

Шаг 2. Начало сборки

Помня об этой базовой конструкции, начните каркас с построения горизонтальной линии такой ширины, какой должна быть нижняя часть крыши.

Теперь, длинный кусок тяжелого дерева и поместите его в центр.Прикрутите все детали на место. Теперь у вас есть основная опорная конструкция для вашей крыши.

Шаг 3 — Сделайте нижнюю часть крыши

Затем вы должны взять древесину и обрезать ее до длины, необходимой для вашей нижней крыши. Вам понадобится четыре опорных стойки, по одной в каждом углу.

Обрамляйте крышу, кладя доски между каждой из четырех стоек, пока не дойдете до вершины столбов.

Затем вы должны взять еще четыре куска дерева и создать еще одну горизонтальную опору, как в нижней части вашей крыши.

Прибейте каждую деревянную раму вместе или привинтите перед тем, как продолжить.

Шаг 4 — Сделайте верхнюю крышу

Возьмите еще четыре куска дерева и ввинтите их в углы. Затем вы можете переместить их так, чтобы они соприкасались в центре.

Совместите все эти длины вместе, чтобы получилась основная остроконечная крыша. Теперь добавьте деревянные балки по бокам, пока снова не достигнете вершины крыши. Вы закончили крышу.

8. Преимущества и недостатки мансардной крыши

Преимущества мансардных крыш

1. Будущие дополнения:

Поскольку первый уклон мансардной крыши такой крутой, он может выступать в качестве стены, если вы когда-нибудь решите построить еще один этаж поверх своего дома.

Это обеспечивает большую гибкость в долгосрочной перспективе и удешевляет выполнение таких дополнений в вашем доме.

В результате мансардные крыши идеально подходят для молодых пар, которые хотят создать семью, но не хотят сразу покупать большой дом.

2. Добавлено пространство:

Даже без надстройки над уже существующей крышей, мансардные крыши обеспечивают дополнительное жилое пространство по сравнению с другими типами крыш.

Поскольку все четыре стороны крыши имеют крутой наклон в форме коробки, при необходимости легко превратить чердак в чердак или дополнительную спальню.

3. Эстетическая ценность

Хотя внешний вид субъективен, нельзя отрицать тот факт, что мансардные крыши имеют элегантный дизайн, во многом из-за того, что они были важной частью французской архитектуры в период Возрождения.

Более того, в тех областях, где они обычно не встречаются, этот стиль кровли определенно будет выглядеть более изысканным и даже может стать хитом при правильном исполнении.

Недостатки мансардных крыш

1. Стоимость и время установки

Мансардные крыши стоят дороже и требуют больше времени для монтажа по сравнению с другими типами крыш. Процесс строительства мансардной крыши довольно сложен и требует больше труда и материалов по сравнению с обычными двускатными крышами.Это может быть непозволительно для домовладельцев, у которых ограниченный бюджет.

2. Атмосферостойкость:

Мансардные крыши не идеальны для областей, которые подвергаются сильному дождю и снегопаду, потому что второй, плоский уклон в верхней части крыши не позволяет быстро отводить сток.

Это означает, что большое количество воды может оставаться на вашей крыше, что может вызвать протечки и рост плесени внутри вашего дома.

3. Техническое обслуживание:

Мансардные крыши требуют гораздо большего ухода по сравнению с традиционными двускатными крышами, потому что более плоская часть крыши намного быстрее собирает мусор и, как таковая, более восприимчива к повреждениям.

Хотя обслуживание не обязательно изнурительное или дорогое, оно довольно постоянное и, как таковое, может стать проблемой, которая увеличивает долгосрочные расходы на вашу крышу.

4. Высокая стоимость установки

После того, как вы ознакомитесь с несколькими иллюстрациями мансардной крыши, первое, что бросится в глаза, — это сложность конструкции.

Естественно, это приведет к высокой стоимости установки. Фактически, вы сможете установить несколько двускатных или шатровых крыш по цене одной мансардной крыши.

Более того, с этой конструкцией знакомы не многие специалисты по кровле. Следовательно, качество мансардной крыши может не соответствовать предпочтительным стандартам.

9. Изображения конструкции и архитектуры мансардной крыши

Мансардная крыша из шифера с прямыми стенками

Слуховые окна имеют полукруглые каменные фронтоны, большой замковый камень и резные пилястры. Обратите внимание на оксидированный гребень крыши и парапет.

Мансардная крыша со сквозным фронтонным слуховым окном

Прямо: Watson House / Buffalo Club

  • Мансардные окна с прорезями
  • Трапецеидальный камень в обрамлении окон с круглой аркой
  • Двустворчатая створка с двойным подвесом.
  • Стекло верхней створки закруглено
  • Окна окаймлены пилястрами

Мансардная крыша (прямая) со слуховыми окнами

10. Заключение

Прежде чем мы попрощаемся, позвольте нам закончить эту статью небольшим советом. Хотя мансардные крыши могут выглядеть сложными и во многих случаях показными, они не очень практичны, особенно если вы планируете установить их у себя дома.

Они являются частью архитектурного наследия, и хотя это может быть заманчивой причиной использовать эту крышу в вашем доме, мы советуем вам очень тщательно выбирать тип крыши с учетом климата вашего региона.

Что такое мансардная крыша?

Опубликовано: 26 октября 2018 г.

Мансардная крыша, также известная как французская крыша или бордюрная крыша, представляет собой тип крыши, у которой есть два ската с каждой стороны, причем нижний уклон намного круче верхнего. Конструкция представляет собой гибрид вальмовой крыши и двускатной крыши. Стиль мансардной кровли набирает популярность из-за способности крыши обеспечивать универсальное жилое пространство.

История мансардных крыш

Самая ранняя известная мансардная крыша относится к 1550-м годам.Однако популярность мансардного стиля кровли получила только в начале 17 века. Мансардные крыши получили еще большее признание как модный вариант кровли во время Второй Французской империи (1852-1870 гг.) И с тех пор стали важной частью французской архитектуры. В 19 веке мансардные крыши стали популярными во многих зданиях Европы и Северной Америки. Крыши были обычным явлением не только в больших сооружениях, но также использовались в частных жилых помещениях.

Как устроены мансардные крыши?

Как и в любом другом проекте, первым шагом является планирование и покупка всех материалов.Рассматриваемую территорию необходимо подготовить для машинно-строительных работ. Следующий шаг включает в себя крепление общих стропил к одной коньковой доске, а затем фиксацию других стропил на месте после того, как конек будет приподнят. Наружные стропила кладут на самую высокую плиту стены и затем прибивают на место. Тот же процесс повторяется для всех сторон.

Следующий шаг включает закрепление потолочных балок на месте, а затем обшивку участка. Затем возводится верхняя пристройка с использованием вертикальных стропил, которые помещаются в пределах коньковой доски.Последний этап строительства мансардной крыши — это крепление обшивочного материала к общим стропилам с помощью гвоздей. Области, имеющие вентиляционные отверстия и впадины, необходимо покрыть окладом.

После завершения грунтовочный материал может быть нанесен на всю поверхность, прежде чем она будет покрыта битумной черепицей. Для изготовления мансардных крыш обычно используют деревянную черепицу и шиферную черепицу.

Как долго прослужат эти крыши?

При условии, что мансардная крыша установлена ​​правильно и может эффективно противостоять снегу и отводу дождевой воды, крыша может прослужить столетие.Варианты металлической кровли, такие как медная черепица, продлевают срок службы крыши, поскольку они могут эффективно противостоять повреждениям. С другой стороны, мансардные крыши из битумной черепицы служат в среднем от 20 до 30 лет.

Преимущества мансардной крыши

Благодаря вертикальному наклону дна мансардные крыши предлагают больше чердачного пространства по сравнению с двускатной или шатровой крышей. Лофт легко превратить в небольшую спальню. Пространство на чердаке также пропускает больше естественного света, создавая ощущение открытости.

Мансардные крыши придают зданиям элегантный и эстетичный вид. В конце концов, они были важной частью французской архитектуры и могут быть спроектированы и обставлены различными способами, чтобы обеспечить больше пространства и придать изысканный вид.

Мансардные крыши позволяют легко разместить дополнительные этажи сверху. Это оказывается благоприятным для домовладельцев, которые могут пожелать добавить больше этажей в будущем. Это не только экономит средства, но и обеспечивает душевное спокойствие.

Мансардные крыши

помогают сократить расходы, поскольку домовладельцам не нужно беспокоиться о строительстве отдельных комнат, а вместо этого можно использовать чердак.Расходы на отопление также снижаются, поскольку конструкция крыши позволяет равномерно распределять тепло.

Недостатки мансардной крыши

Мансардные крыши — это сложные кровельные системы, установка которых требует больших затрат. Чтобы инвестиции окупились, важно найти специалиста по кровельным работам, который знаком с установкой качественных мансардных крыш.

Из-за малого уклона верхней части крыши мансардные крыши не подходят для мест, подверженных экстремальным погодным условиям.Плоский уклон не лучший способ слить воду после сильного дождя, и это может привести к протечкам.

Трудно найти специалиста по кровельным работам, разбирающегося в мансардных крышах. Поэтому стоимость обслуживания и ремонта высока. Слуховые окна также увеличивают расходы на обслуживание и ремонт.

В зависимости от района получить разрешение на строительство мансардной крыши может быть непросто. Различные налоги также будут проблемой. Некоторые участки имеют ограничения по высоте мансардных крыш, и их необходимо учитывать.Поэтому важно изучить местные законы, прежде чем принимать решение об инвестировании в мансардную крышу.

Варианты мансардных крыш

Мансардные крыши бывают выпуклой, вогнутой или прямоугольной формы. Окна добавляют эстетической привлекательности и обеспечивают больше естественного света в жилом пространстве. Пространство в мансарде здания можно использовать для мансардного окна. В некоторых величественных домах с мансардными крышами также есть деревянные циновки. Конструкции мансардных крыш ограничены только воображением, они служат очень универсальным пространством.

Цена мансардных крыш

Стоимость мансардной кровли зависит от местоположения, материалов, рабочей силы и других факторов. Поскольку мансардная крыша требует много материалов, а также трудозатрат, можно ожидать, что крыша будет стоить от 10 до 14 долларов за квадратный фут. Для крыши площадью 1500 квадратных футов это примерно от 15 000 до 20 000 долларов. В зависимости от используемых материалов, общая сметная стоимость может варьироваться от 20 000 до 50 000 долларов.

Скатная крыша vs.Плюсы и минусы плоской крыши

Скатные крыши — одни из самых популярных типов кровельных конструкций в США. Почему? Потому что черепица на скатной крыше устанавливается внахлест, что помогает отводить воду. Кроме того, скатную крышу можно спроектировать в самых разных стилях, чтобы удовлетворить практически любой эстетический вкус. Хотя скатные крыши могут иметь много преимуществ для защиты от проникновения воды и повреждений от ветра, у них есть несколько недостатков. Итак, каковы плюсы и минусы скатной крыши по сравнению с плоской крышей? Давайте изучим.

Скатная крыша и плоская крыша Основные различия

Основные различия между скатной крышей и плоской крышей — это внешний вид и способ построения этих различных кровельных систем. Скатная крыша может быть разных стилей, таких как шатровая, двускатная и мансардная. В любом случае, скатная крыша будет иметь разные углы, чтобы помогать отводить воду и снег, в отличие от плоской крыши.

Плоские крыши, напротив, не имеют углов, как следует из названия.Плоские крыши могут иметь сборную, однослойную или напыляемую пенополиуретановую конструкцию. Ниже приведен список плюсов и минусов плоской или скатной крыши.

Плюсы скатной крыши

При выборе кровли подходящего типа для вашего здания ключевым моментом является консультация с опытным подрядчиком по кровельным работам. С их помощью вы сможете подобрать подходящий тип крыши для вашей собственности. Плоские и скатные кровли различаются не только внешним видом, но и ценой, обслуживанием и отводом воды.К плюсам скатной кровли можно отнести:

  • Традиционные стили — Скатные крыши предлагают владельцам собственности широкий выбор традиционных стилей строительства. Независимо от ваших эстетических предпочтений и целей в отношении вашего дома или коммерческой недвижимости, скорее всего, им подойдет определенный стиль скатной крыши.
  • Эффективность отвода воды — Крыши с достаточным углом лучше всего подходят для отвода воды. Объединение воды на крыше может привести к ряду проблем, включая протечки, рост водорослей и мха.
  • Легче в обслуживании — Скаты на скатной крыше легко сбрасывают грязь, мусор и листья. Мусор, оставленный гнить на крыше, со временем повредит конструкцию, а также забьет желоба.

Минусы скатной крыши

Скатные крыши могут выглядеть эстетично и отлично справляться с отводом воды. Но у них есть несколько недостатков.

  • Стоимость — Строительство скатной крыши будет стоить дороже, чем плоская крыша.Ремонт скатной крыши также будет стоить дороже, чем плоская крыша, потому что углы и уклоны представляют собой уникальные риски для подрядчиков. Ремонт скатной крыши с разными углами и уклонами зачастую более трудоемок, чем ремонт плоской крыши.
  • Сложнее построить — Сложная архитектура может сделать более проблематичным и затруднить перекрытие здания скатной крышей. Скатная крыша требует установки сложной стропильной системы. В зданиях сложной конструкции установка скатной крыши может быть невозможна или может быть слишком дорогостоящей.
  • Трудно осмотреть — Хотя углы и уклоны скатной крыши могут препятствовать скоплению грязи и мусора на черепице, среднему домовладельцу сложнее осмотреть крышу на предмет возможных проблем и утечек.

Плоская крыша Плюсы

В местах с сильным дождем и влажностью, таких как район Тампа-Бэй, плоские крыши могут показаться плохим выбором конструкции. Но у плоских крыш есть несколько преимуществ, которые делают их пригодными для влажного и дождливого климата.Если вы выберете для своего здания плоскую крышу, найм опытного подрядчика по кровельным работам для этого проекта обеспечит прочную и адекватную конструкцию с плоской крышей, несмотря на погодные условия.

Основным плюсом или преимуществом установки плоской крыши на ваше здание является стоимость установки. Многие домовладельцы во Флориде, которым нужна новая крыша, могут посчитать первоначальные затраты на скатные крыши непомерно высокими. К счастью, строительство плоской крыши может уместиться в рамках бюджета.Первоначальные затраты на плоскую крышу обычно намного дешевле, чем на скатную крышу, на тысячи долларов. Плоские крыши могут быть установлены практически на любой архитектурный дизайн, в отличие от скатной крыши.

Минусы плоской крыши

Это правда, что за плоскую крышу вы можете заплатить меньше авансом. Обратной стороной является то, что эти стили крыш не так легко проливают воду, как скатная или наклонная. Они также не сбрасывают мусор, например, палки и листья, так быстро, как скатная крыша. Таким образом, на крыше легко может скапливаться мусор и вода.

Когда это происходит, водосточные желоба могут забиться, и водонепроницаемое уплотнение в кровельной системе может выйти из строя. Также могут размножаться мох и водоросли. В течение срока службы плоской крыши домовладельцы могут тратить больше денег на обслуживание и ремонт, чем если бы у них была установлена ​​скатная крыша.

Как избежать проблем с техническим обслуживанием и ремонтом плоской крыши

Конструкцию плоской кровли можно защитить от попадания мусора и воды с помощью определенных монтажных и строительных технологий.Кровля из EPDM является наиболее распространенным типом водостойкой мембраны, используемой при строительстве плоских крыш. Распространена и однослойная кровля.

Материал

EPDM для плоских крыш изготавливается из переработанной резины, что делает этот тип плоских крыш экологически чистым. Кроме того, EPDM — невероятно водостойкий материал, который может прослужить от 30 до 50 лет, прежде чем вам понадобится установить новую крышу. Установка EPDM на плоскую крышу сделает здание устойчивым к сильным дождям, ветру и пожарам.

Другой материал, из которого можно сделать прочную и долговечную плоскую крышу, — модифицированный битум. Этот материал состоит из армированных полимерных листов или слоев крышек для создания прочной кровельной системы. Построение плоской крыши из прочных материалов поможет владельцам недвижимости избежать некоторых типичных проблем, характерных для плоских крыш.

Плоские крыши против скатных крыш: основные выводы

При окончательном выборе плоской или скатной крыши для вашего здания будут учитываться несколько факторов.То, сколько вы можете позволить себе потратить заранее, архитектура вашего здания и ваши эстетические предпочтения будут играть роль в этом решении. Если вы хотите установить новую крышу в районе Тампа-Бэй, свяжитесь с нами сегодня для получения бесплатной консультации без каких-либо обязательств.

Нагрузка на кровельный каркас дома | Руководства по дому

Крыша дома не может выполнять свою работу, если она не остается там, где должна быть, и всегда действуют самые разные силы, пытаясь заставить крышу не оставаться на месте.Базовый каркас крыши имеет простую форму, но когда он спроектирован и построен правильно, он замечательно справляется с сопротивлением этим силам.

Постоянная нагрузка

«Собственная нагрузка» — это постоянная, неподвижная нагрузка, действующая на каркас крыши за счет веса самой конструкции. Собственная нагрузка на крышу включает в себя каркас, обшивку и кровельный материал, а также любую другую постоянную конструкцию, которая опирается непосредственно на крышу и передает свою весовую нагрузку через каркас крыши.Каркас крыши должен выдерживать статическую нагрузку плюс максимально ожидаемую временную нагрузку и адекватно передавать эту нагрузку вниз через конструкцию на землю.

Живые нагрузки и нагрузки от окружающей среды

«Временная нагрузка» — это временная нагрузка, не связанная с постоянной конструкцией здания. Типичные источники живой нагрузки включают людей, мебель, бытовую технику и другие предметы домашнего обихода, и они, как правило, представляют большую проблему для конструкции пола, чем для конструкции крыши, хотя конструкция крыши должна быть спроектирована таким образом, чтобы выдерживать минимальную временную нагрузку в соответствии с местными строительными нормами.Экологические нагрузки включают в себя нагрузки от снега, дождя, ветра и землетрясений.

Вертикальный путь нагрузки

При традиционном каркасе наклонной крыши нагрузки передаются вертикально вниз через каркас крыши к внешним стенам, которые передают нагрузку вниз на фундамент дома и, в конечном итоге, на землю. Нагрузки передаются вниз и наружу через наклонные стропила, нижние концы которых опираются на верхние плиты наружных стен; в этом месте вертикальная нагрузка на крышу переносится на стены.Верхние концы стропил опираются на коньковую балку, которая в типичной двускатной крыше действительно поддерживает нагрузку на крышу.

Горизонтальный путь нагрузки

Когда нагрузка на крышу толкает вниз по вертикали, стропила имеют тенденцию расширяться наружу своими нижними концами, давя на стены дома. Этой силе противодействуют горизонтальные стропильные шпалы или потолочные балки, которые соединяют нижние концы стропил вместе в верхней части стен и не позволяют стропилам выталкивать стены наружу.В ситуациях каркаса, где нет балок, например, в комнатах с высокими потолками, горизонтальные воротниковые стяжки, соединяющие стропила вместе над вершинами стен, могут помочь противостоять горизонтальной силе, хотя воротниковые стяжки у верхних концов стропил практически не действуют. сопротивляться горизонтальной толчке. Структурная коньковая балка, которая поддерживает верхние концы стропил и передает некоторую нагрузку крыши на концы здания, также может помочь уменьшить внешнюю тягу на нижних концах стропил.

Спроектированные фермы крыши

Спроектированные фермы крыши используют дополнительные элементы распорки внутри треугольника стропильных балок традиционного каркаса. Фермы спроектированы таким образом, чтобы эффективно и адекватно выдерживать нагрузки на крышу с минимальным количеством древесины, а это означает, что ферменный каркас крыши относительно легче и проще в установке, чем традиционный каркас.

Ссылки

Writer Bio

Эван Гиллеспи вырос, работая в своей семье, занимаясь производством оборудования и товаров для дома, и является опытным садовником.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.