Шитье своими руками из кожи: Шитье кожи: бесплатные мастер-классы | Журнал Ярмарки Мастеров

Содержание

секреты шитья – Уроки Рукоделия

Поделитесь ссылкой на эту статью с друзьями в социальных сетях.

В современных магазинах представлено большое разнообразие искусственной кожи. При всех преимуществах этого материала — простота ухода и шитья, красивый внешний вид, очень схожий с натуральной кожей, — он продолжает привлекать любительниц рукоделия своей сравнительно низкой ценой.

Однако для того чтобы изделия из искусственной кожи радовали глаз, нужно ознакомиться с некоторыми нюансами шитья этого материала. Их не очень много — гораздо меньше, чем когда дело идет о настоящей коже. И всё-таки знание этих правил значительно облегчит работу.

Проблемы всего три:

  1. Кожа прилипает к лапке, тормозя ход швейной машины. Машинка как бы “топчется” на одном месте.
  2. На поверхности материала хорошо видны проколы от швейной иглы.
  3. Кожа часто рвётся под стежками.

В соответствии с этими особенностями можно дать несколько советов по работе с искусственной кожей.

На этапе выкраивания, примерки и предварительной наметки следует помнить, что пользоваться булавками и ручной иглой категорически запрещено, поскольку проколов в этом случае не избежать. Вместо этого можно, например, положить на выкройку, которую следует обвести на ткань, какой-то груз.

Вырезать детали кроя желательно не ножницами, а специальным дисковым ножом. Вниз при этом нужно подложить плоскую дощечку или стекло, которые будет не жалко разрезать. Если нужен ровный срез, то можно воспользоваться пластиковой линейкой.

Для работы на швейной машине нужно приобрести специальную лапку, выполненную из тефлона или оборудованную роликами. Это способствует тому, что искусственная кожа не тормозит ход, перемещаясь свободно. Если же такую лапку найти не удалось, то можно в процессе шитья накладывать сверху кожи полоску вощеной бумаги — это облегчит передвижение обычной лапки. Когда строчка проложена, нужно аккуратно оторвать бумагу по бокам шва, а затем удалить остатки.

Ещё один способ — просто смазать кожу маслом (машинным или растительным).

Иголки следует выбирать самые острые, поскольку это сделает прокол менее заметным. Например, подойдут иглы для джинсы. Есть, конечно, специальные иглы для пошива натуральной кожи, но для искусственной они уже не очень подходят. Нужно помнить и о том, что кожзаменитель затупляет их гораздо быстрее, чем другие ткани, поэтому иглу нужно менять как можно чаще.

Стежки должны быть довольно длинными. Если стежок короткий, то нитка очень сильно натянута и может повредить материал. Именно поэтому между проколами иглы часто можно наблюдать разрывы кожи. Чтобы этого избежать, можно вместо простой прямой строчки использовать “зигзаг”.

Во время шитья для предварительного соединения деталей удобно использовать маленькие заколки для волос или даже невидимки. Таким образом можно выровнять края стачиваемых деталей, а когда лапка приблизится к месту зажима, невидимку нужно просто снять.

Чтобы строчка не виляла и выглядела аккуратной, лучше не устанавливать слишком быстрый ход. Чем медленней вы шьёте, тем качественней будет результат.
Специально для сайта Уроки Рукоделия sabbinochka.

Простое приспособление для шитья кожи 2-мя иглами. Только подручные средства | Гитарный кожаный ремень. И всё вокруг него

Шорник, Пони или Деревянные тиски

Шорник, Пони или Деревянные тиски

Все началось с того, что понадобился «Пони». Пони — это деревянные тиски, используемые для шитья кожаных изделий двумя иглами. Эти тиски ещё называют «Шорник».

Весь смысл этого приспособления в том, чтобы освободить руки для работы двумя иглами сразу. То есть, в мягкие, кожаные губы тисков зажимается изделие (или его часть), а руки освобождаются от придерживания изделия.

Классический шорник

Классический шорник

Иногда шорник делают с несколькими дополнительными опциями — это плавающая рама стяжного болта, это откидная губа, это поворотный механизм, это возможность наклона тисков под углом с помощью регулируемого болта, это наличие дублирующего болта. В конце концов, у некоторых умельцев я видет пони большого размера, с возможностью установки на пол.

Шорник с подстройками

Шорник с подстройками

Я решил не изобретать велосипед и поэтому пошёл от простейшего, то есть решил, что буду делать из подручного материала и, наиболее простой вариант для ручного шитья, но с возможностью закрепления на какой-нибудь поверхности. Базовый материал подобрался сам собой — детский деревянный конструктор, который остался от младшего сына.

Конструктор срубов и домиков

Конструктор срубов и домиков

Из конструктора я выбрал самые подходящие детали — это стилизованные половые доски и деревянную раму домика.

Заготовки для шорника

Заготовки для шорника

Главенствующая идея была — обойтись без пружины, но, чтобы конструкция была с надежной опорой. Для этого, как нельзя лучше подошла рама окошка.

Набросок конструкции

Набросок конструкции

То есть, длинные губы тисков вставлялись своим основанием в раму окошка, а между ними были проложены обрезки таких же досочек — пружина получилась сама собой. Осталось, только скрепить их между собой — сначала клеем ПВА, потом на саморезы.

Процесс склейки

Процесс склейки

Далее, когда все было просушено и скреплено, я установил стягивающий болт, просверлив губы тисков на одном уровне. Болт, к стати, взят от крепления бачка унитаза с пластмассовым барашком.

Стягивающий болт

Стягивающий болт

Потом я облагородил концы губ — я приклеил к ним полоски из толстой и плотной кожи, чтобы при сжимании тисков кожа прошиваемого изделия не повредилась об деревянную поверхность.

Кожаные губы

Кожаные губы

В результате у меня получился отличный, легкий, удобный и неприхотливый Шорник-Пони. Его квадратная основа (рама) очень хорошо и устойчиво держит тиски в пространстве. Этот квадрат позволяет удобно прижимать тиски к стулу между ног, а также притягивать их струбциной к любой поверхности — стол, верстак и прочее.

Тиски, готовые к финишной отделке

Тиски, готовые к финишной отделке

После первых проб, было принято решение облагородить всю конструкцию, с точки зрения эстетики, поэтому в ход пошла морилка и пробковое дерево.

Во всей красе

Во всей красе

Из пробки были сделаны накладки на стягивающий винт, а морилка придала всему изделию некоторый винтажный вид. Ну, плюсом были сделаны аппликации со старых джинсов — с одной стороны кожанка в виде шкуры, а с второй — приклеен белый вымпел с надписью «Классическая мода».

Пони

Пони

Весь процесс, не считая времени на просушку ПВА занял у меня вряд ли более 1 часа, а результат вы видите сами. Отличный шорник для мелких работ по прошивке лопатников и браслетов достался просто в подарок! Никаких затрат — одно удовольствие от процесса и увеличение технологичности будущих техпроцессов.

#своими руками #работа с кожей #кожаный ремень #ручная работа #кожа 

С вами был Стас Тюриков Творческая Мастерская iBackPacker


Изготовление Гитарных Ремней из Натуральной Кожи

Напишите свое мнение в комментарии и мне будет понятна ваша точка зрения на мой материал!

Подписывайтесь и получайте вовремя наши последние материалы по теме ручной работы.

выкройка, как сшить из кожи и кожзама, мастер-класс из кусочков, декупаж женской сумки

Кожаная сумка – удобный стильный аксессуар для любого любителя кожаных изделий. Обычные магазинные изделия не подойдут тем, кто обладает стремлением выделяться и отличаться от других людей. В этом случае спасает шитье. Рукоделие поможет создать уникальную неповторимую сумку. А выбор кожи придаст статуса ее владельцу.

Что необходимо для работы?

Перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что приготовлены все материалы. Для создания сумки понадобится:

  • Кусок кожи;
  • Прочные специальные иглы для кожи и для сметывания;
  • Дратва;
  • Линейка;
  • Шило;
  • Ножницы;
  • Клей;
  • Сантиметр;
  • Деревянный брусок;
  • Прищепки;
  • Молоток;
  • Кусочки древесно-стружечной плиты

Выкройка

Перед тем как приступить к выкройке, нужно определить размер дна изделия, вокруг него будут помещаться все детали.

Ширина дна зависит от, того что планируется переносить в сумке.

В начале создается внизу прямоугольник нужного размера. Сбоку фиксируются панели. Они должны быть равными по форме и размеру. Величины складываются следующим образом: ширина одной боковой стороны должна быть равна длине всего изделия плюс половине ширины дна. Высота определяется по потребностям.

При создании ручек необходимо помнить, что от них зависит баланс изделия. Поэтому следует верно разместить ручки по боковым сторонах. Для правильного расположения ремней нужно разбить верхний край с боковой стороны на 3 части.

Далее нужно обозначить длину ручек. При обдумывании ширины ремня и ручек, стоит учитывать, что они обязаны сочетаться с самим изделием.

При построении выкройки не стоит забывать о швах. Необходимо сделать отступы для швов. Нужно отдать 1,25 см для каждой стороны дна и боковых частей. Для верхней части боковых сторон припуски не требуются, потому что пришивать там ничего не надо.

Расчет материала

Довольно часто величина продаваемой шкуры определяет размер самого изделия. Но все равно к расчету материала нужно подойти с полной серьезностью и подсчитать все точно.

При расчете не стоит забывать о деталях сумки (карманы, отделочные элементы). Поэтому вначале стоит разложить все детали сумки на коже. Довольно часто на натуральном материале есть дефекты (дырки, потертости, вмятины). На это тоже должно хватить ткани.

В среднем, для сумки необходимо 1-1,8 кв. м материала. Все размеры относительны, необходимо четко определиться с моделью и правильно создать выкройку сумки.

Как сшить ручки?

Для ручек нужны полоски из кожи выбранной длины и ширины, игла и нить. Ремешки сложить и начать пришивать друг к другу изнанкой внутрь. Необходимо отступать от краев по 7 см, в конце отложить примерно 7 см для закрепления лямок к сумке.

После выполненной работы начать присоединять ремешки к изделию. Вначале надо зафиксировать места, где будет соединена ручка к сумке. Места эти зажать прищепкой. До пришивания, можно чуточку приклеить ручки к сумке. Швы стоит прошить по два раза.

Как установить фурнитуру?

Установка фурнитуры не только поможет украсить изделие, но и позволит скрыть мелкие недочеты, если они возникли. К таким украшениям будут относиться пуговицы, кнопки, замочки, прочие заклепки.

Прекрасно дополняет кожаное изделие металлическая фурнитура. Чтобы прикрепить заклепку к сумке понадобится клей, клеевая ткань.

Одним из самых классических украшений – является небольшая ручка. Такую деталь можно прикрепить с помощью небольшого пришитого к сумке кусочка кожи. Из кожи сделать полоску длиной примерно в 6 см. Линию сложить пополам и посередине внутрь расположить колечко. Между собой полоску можно вначале для закрепления можно немного склеить, а потом прошить. Закрепить такое украшение на сумке нужно при помощи швейной машинки.

Также на дно сумки или в качестве украшения можно добавить пукли (металлические выпуклые детали).

На изделие такие кнопки крепятся с помощью специального приспособления. В домашних условиях можно использовать шило, проделав небольшие отверстия. Расположить в них пуклю, и их ножки внутри раздвинуть. Для этого на дне должна быть сделана жесткая подкладка, чтобы пукли ее крепко держали.

Как украсить?

Сумку можно украсить не только фурнитурой, но и различными орнаментами, техникой декупаж, аппликацией.

Техника декупаж станет отличным украшением к повседневному аксессуару. Для этой технологии понадобятся:

  • декоративная салфетка/декупажная карта/распечатка на фотобумаге;
  • специальный клей для декупажа на коже и текстиле;
  • плоская кисть;
  • контур по ткани;
  • мел;
  • влажные салфетки;
  • грунт на основе акриловой краски белового цвета.

Вначале нужно выбрать место и рисунок салфетки. Цвет будет зависеть от цвета сумки.

Процедура проста:

  • Сделать грунт, дать ему немного просохнуть.
  • Второй слой наносится другого цвета.
  • Нужный рисунок вырезать.
  • Приклеить выбранный мотив на обработанную поверхность.
  • Обработать клеем для кожи.
  • Дать всему высохнуть.
  • Прогладить утюгом рисунок через кальку.
  • Покрыть слоем стекловидного лака.
  • Хорошо просушить.

Аппликация на сумке – модное украшение, которое сделает из простого аксессуара яркий предмет любого образа. Рисунок аппликации нужно выбирать до пошива сумки. Выбранный рисунок можно вручную пришить к сумке.

Какая кожа подойдет?

Выбор кожи прежде всего зависит от личных предпочтений, цены, свойств материала и модели сумки. Мягкость встречается у многих видов кожи. Один из самых мягких вариантов – телячья кожа. Она считается самой качественной и ценной.

Замша – не просто мягкая, но и очень прочная. Мягкостью обладает лайка. Вообще мягкие кожаные материалы отличаются особой эластичностью и изяществом.

Сумки из толстой кожи достаточно тяжелые, но при этом обладают высокой степенью прочности и долгим сроком службы. Толстый материал выходит из бычины, буйвола, свинины.

Экономичными вариантами по сравнению с натуральной кожей являются изделия из кожзама. Современные технологии создают достаточно прочные изделия кожзаменителя. По внешнему виду иногда сложно определить, из настоящего материала изготовлена сумка или нет. Среди преимуществ этих моделей можно выделить цветовую гамму. Натуральные изделия не дадут такого цветового простора. Помимо этого, многие дизайнеры создают такие аксессуары не только качественными, но и экологически чистыми. Однако кожзам не всегда обладает прочностью. На морозе этот материал может потрескаться, что нельзя сказать о натуральных изделиях.

В противовес кожзаменителю встают модели из натурального материла. Такие сумки прибавляют статуса их обладателям. Они обладают более долгим сроком службы, чем кожзам. Но сумки из натуральной кожи имеют всегда высокий ценник и в отличие от искусственных моделей натуральные сумки тяжелые.

Выбор модели

Выбор модели зависит от цели, ради которой приобретается или шьется сумка.

Для тех, кто часто ходит по магазинам или привык носить много вещей с собой, необходима сумка-шоппер. Такие сумки имеют широкую вместительную форму. Несомненным плюсом таких моделей является универсальность. Они подходят под любую одежду и идеальны для каждодневного пользования.

Материал зависит от личных предпочтений. Чаще всего шопперы встречаются из кожи и лишены молнии.

Мешок или торба представляет собой мягкую модель сумки, которая благодаря своей форме обладает отличной вместимостью. Мешки имеют круглое дно и закрываются с помощью тесьмы в верхней части. Изделия могут быть сделаны из хлопка, джинсы, замши, натуральной кожи и кожзама.

Поясная сумка прекрасная и полезная вещь для путешественника и спортсмена. За счет крепежа на поясе в такой сумке удобно хранить нужные ценные вещи. Свобода рук – один из главных плюсов такого изделия.

Мастер-классы по пошиву

Сумка из кусочков кожи

Существует большой выбор вариантов сумок. Оригинальный образец – сумка из кусочков кожи.

Для создания такого изделия понадобится:

  • Кусочки кожи;
  • Клей «Момент»;
  • Швейная машинка.

Масштаб изделия по образцу будет 36х42 см. Размер каждого кусочка составляет 38х50 см. Таких деталей будет 2 одного цвета и два другой. С каждой стороны детали уберется по сантиметру на швы, на подгиб понадобится 5 см.

Главным помощником на первоначальном этапе будет клей. Он идеально подходит для работы с кожей. Клей стоит наносить на самый край детали тонкой линией. После клею нужно схватиться и только тогда можно приступать к шитью. После прошивки следует слегка постучать по швам, чтобы их стыки были плоскими и тонкими. Потом снова пройтись клеем по не прошитым участкам и опять приступать к прошивке с внешней стороны.

Должно получиться вот так:

После проделанных швов нужно не забыть равнять детали, чтобы линии были прямыми.

После всей проделанной работы с детали необходимо сложить два полотка и прострочить их, образовав мешок.

Ручки сумки вшиваются в сгиб верхней части сумки. Сгибы эти прорезаются ножом и внутрь вставляется ручка, пропитанная клеем. Как клей подсохнет немного, можно все подшивать.

Сумка для ноутбука

Для этой модели понадобится молния и сама кожа (кожзам), а также подкладка.

Пошив сумки для ноутбука из натуральной кожи состоит из следующих этапов:

  • В первую очередь необходимо определиться с размером, который будет подходить под портативный компьютер. Рекомендуется использовать коробку из-под ноутбука, чтобы определить ширину и длину материала.
  • Далее из кожи по выкройке, показаной ниже, вырезаем две части, учитывая свои параметры. В первой детали по каждой стороне необходимо отступить по 2,5 см на швы. Вторая форма будет крупнее предыдущей на 1 см, так как она будет внешней оболочкой;
  • Как показано на фото, края дна и передней части необходимо расчертить для закругления.
  • Стачиваем дно и заднюю половинку.
  • Затем притачиваем переднюю часть, заложив складки, как показано на фото. Лишнее отрезаем.
  • Делаем ручки.
  • Подготовим молнию. Если она большая, то лишнее обрезаем, а край оплавляем. На него же следует пристрочить кусочек кожи.
  • Притачиваем молнию к планкам.
  • Переходим к раскрою деталей из подкладочной ткани (выкройка та же) и сшиваем их. Для удобства делаем карманы.
  • Пристрачиваем подкладку к планкам с молнией, при этом свободный край в шов не попадает.
  • Выкраиваем клапан, вставляем в него магнитную кнопку и пристрачиваем к сумке. Также пришиваем ручки.
  • Осталось пришить подкладку к кожаной части и вставить вторую часть застежки.
Чехол с формовкой

Нам нужны инструменты для кожевников, краски, губки и сами формы — в данном случае жучки (не выше 2 см). Конечно же нужна кожа, которая поддается формовке.

На бумаге чертим выкройку.

  • На картон переносим выкройку и намечаем на нем расположение жуков, которые затем приклеиваем.
  • Кусок кожи с большим запасом окунаем в горячую воду на несколько минут для размягчения. Затем вытираем, раскладываем на картоне и формируем жуков.
  • Высушив изделие, его раскраиваем, вырезаем отверстия для ручек и приклеиваем на картон для жесткости.
  • Красим жуков, затем само полотно.
  • Обрабатываем торцы.
  • Пустоты в жуках запениваем аккуратно монтажной пеной или заполняем синтепоном и заклеиваем тканью.
  • Сшиваем детали и ставим фурнитуру.

Еще одну модель предлагаем посмотреть в следующем видео.

Сумка из кожаной юбки

Для данного вида сумки понадобится старая юбка, декор, клей, нитки, ножницы.

Низ юбки нужно распороть, отмерить 1.5 сантиметра, излишек отрезать. Для дна можно использовать линолеум. Дно должно соответствовать низу изделия. Дно сумки выкроить из кожи. Куски кожи должны превышать размер дна на 1.5 см. Для прошивки дна необходимо прострочить три стороны, отступая друг от друга по 1.5 см. В не прошитую вставить линолеум и заделать оставшуюся часть.

Дно пришивается к юбке с изнаночной стороны. Середку узкой части дна нужно соединить боковыми швами юбки. После уравнять все и проложить строчку по всему периметру. После проделанной работы вывернуть изделия на лицевую сторону.

Ручки также могут быть сделаны из кожи. Длину определить можно по собственному желанию. Но не забывать про припуски на швы. Каждую ручку необходимо свернуть с изнанки внутрь. И прострочить, отступая от сгиба 0.5 см, срезы на них лучше подвернуть на 1.5 см на внутреннюю сторону и прошить. Ручки к сумке пришиваются с изнаночной стороны. Швы прокладываются снизу вверх.

Сумка на молнии

Сумка с молнией строится по обычной выкройке стандартной модели. Одна молний вызывает у многих страх.

После того как подкладка выкроена, бока все прошиты, остается одна не зашитая область, которая как раз необходима для молнии. Ширина такого участка должна составлять 15-20 см. Для обработки молнии понадобятся 4 планки и 4 обтачки (2 верхние, 2 нижние), равные ширине сумки.

Молнию необходимо обшить этими кусочками ткани. А оставшийся ее конец зафиксировать к тесьме самой молнии. Все детали прошить на машинке. Получившуюся конструкцию необходимо прикрепить к сумке. Этот процесс можно выполнить вручную.

Как сделать без шитья на машинке?

Оригинальный кожаный клатч сделаем без выкройки и машинки, но с оригинальным декором.

Нам нужен будет бисер, прямоугольник фоамирана 18х9, естественно сама кожа размером 20х29 см и кнопка для застежки.

  • Расчерчиваем отрезок кожи, как показано ниже.
  • Кладем фоамиран между 2 кожаными листами и приклеиваем к внутреннему листу.
  • Пришиваем нижнюю часть кнопки, а край и бока обшиваем бисером.
  • Боковинки внизу сгибаем и подшиваем.
  • На конце каждой боковушки все слои сшиваем. Закрываем срез бусинами.
  • Пришиваем вторую часть кнопки и декорируем по своему вкусу.

Кожаная обувь своими руками — Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal

Итак приступим), так как мы шьём руками, по всем правилам, то не плохо бы было сделать обувь удобной), поэтому перво — наперво снимаем мерку с ноги. Тут нам потребуется 3 (можно и 2) размера, пучки, взъём и подъём через пятку и форма следа.


Далее правим колодку по снятым меркам с припусками под суточное изменение стопы и динамическую деформацию, в носочной части для пальцев оставляем свободное пространство и придаём желаемую форму носу.

Обклеиваем колодку малярным скотчем, важно обклеить без натяжения, если где то плохо ложится лучше надрезать, складки допускаются.

Наносим основные линии, это линия середины колодки (через гребень колодки, как бы делит колодку на 2 части) и линию кальцаты (линия между 2мя наивысшими точками боков колодок). Далее приступаем к творчеству, рисуем то что хотим видеть в итоге. Это методика хороша при индивидуальном пошиве, сразу видно что будем иметь в итоге, Миланская технология, типо).

Снимаем скотч с колодки, это будет наша развёртка с нанесённым дизайном. Делаем корректировку. На фото не полная корректировка, ещё в пятке нужна, поспешил с фото.

По развёртке строим выкройки, я делаю с картона или ватмана. Припуски под шов делаю 8-10 мм, под затяжную кромку 15-20 мм, по мурзилкам пишут что подл затяжную кромку можно меньше, но я перестраховываюсь, так сказать припуск на рукожопость) На фото выкройки для верха, для подклада не фотал, при построении выкроек для подклада важно учесть чтобы шав верха и подклада не накладывались друг на друга, иначе будет тереть ногу.

По выкройкам раскраиваем кожу и подклад, я использую кожу 1.2-1,5 мм растительного дубления, важно учитывать линии растяжения, иначе обувь быстро потеряет форму и превратиться в калошу. На фото опять раскроены только детали верха, без подклада.

В местах где детали сшиваются между собой срезаем край кожи (шерфовка, брусовка) чтобы шов не выделялся и не давил ногу, край должен выходить в 0, при сшивании получится 1 толщина кожи, а не 2, большой + к комфорту. Опять только верх, с подкладом всё тоже самое.

Делаем перфорацию, в вконтакте продают готовые пробойники для брогирования, но я делал простыми пробойниками диаметром 3 и 1 мм.

Сшиваем детали, важно делать всё симметрично, иначе при затяжке будет большой геморой. Так как машинки я не имею, то шью руками, + к надёжности и долговечности))). Отверстия под шов делаю самодельным пробойником выполненным из перьевого сверла, шаг 2 мм, зуб 0.6 мм, нитки вощёные, шов забивается воском и хорошо держит воду. На фото собранный верх с пришитой подкладкой, пятка из замши.

Готовим затяжную стельку, вырезаем с чепрака или воротка 2,5-3,5 кусок по контуру следа колодки с припуском около 1-1,5 см, хорошо смачиваем и провяливаем, размещаем по следу колодки и натягиваем хорошо фиксируя гвоздиками по контуру и в центре и обстукиваем. Ждём какое то время пока высохнет.

Немного увлажняем край и срезаем лишнее, добиваемся ровного и аккуратного контура, шкурим, можно и тяп ляп отрезать, но мне внутренний перфекционист не позволяет, внутри под вставной стелькой будет видно неровность.

Этап так этап, не даром совпало с пунктом 13 в повествовании, т.к у меня нет настоящего инструмента для вырезания губы, делаю эту операцию простым косячком, самая не любимая операция я бы сказал. Суть, вырезать в половину толщины на толстом чепраке возвышение куда будет пришиваться рант и верх.

Прокалываем отверстия по всему периметру изогнутым шилом, можно и в процессе шитья накалоть, но так удобнее. В разных методиках эту операцию делают по разному, кто то только до талии прошивает, кто то до каблука, я предпочитаю по всему периметру прошить. Итого около 90 *2 дырочек)))

Сушим

Приступаем к предварительной затяжке, как говорят к посадке. Выполняю это на «мокрую», цель растянуть кожу и придать форму колодки, возможно придётся повозиться чтобы все элементы дизайна были на своих местах. Язык и по канту прихватываем гвоздиками чтобы была нужная высота и расположение. Верхний край берцев и кант должен быть на своём месте, иначе будет тереть ногу. Выжидаем время, 2-3 дня. На фото тут стелька до вырезания губы, посадку чуть раньше делал на втором чтобы одинаковое время выстаивались.

Готовим подноски и задники, чепрак растишка 2-2,5 мм, мочим, вялим, околочиваем немного и вырезаем по форме задника и подноска.

Вынимаем гвозди и смотрим что у нас вышло с верхом, всё устроило, смачиваем, затягиваем отдельно от верха подклад, тянем как следует чтобы вытянуть хорошо кожу, фиксируем гвоздиками.

 Ставим подносок и пятку, прихватываем гвоздями и хорошенько растягиваем и фиксируем гвоздями, немного подсушиваем и остервенело околачиваем чтобы кожа уплотнилась по максимуму, окончательно сушим и ещё всё хорошенько обстукиваем. После шкурим всё, придаём носу желаемую форму и сглаживаем переходы, чтобы пальцем не ощущался стык подноска и задника с подкладом. Не обязательная операция, но я делаю, между подноском и задником приклеиваем кусочек не тянущейся ткани, шириной около 25 мм, так называемые «бочки», исключают деформацию обуви при длительной носке, использую латексный эко клей).

Через шаблон мажем подносок и задник латексным клеем и затягиваем верх на мокрую, отставляем. ждём когда всё высохнет.
Отгибаем гвоздики поднимаем затяжную кромку мажем клеем хорошо и опять загибаем гвозди, остукиваем до появления чёткой грани. Сушим. Вынимаем гвозди.

Околачиваем верх устраняя все неровности, этот процесс может длиться несколько часов. добиваемся идеала))
Красим, я использовал проф краску Kenda Farben, в данном случае цвет Mogano, т.е красное дерево.
Опять всё околочиваем, по появляющемуся блеску выявляем все неровности и ещё раз околачиваем, этим можно заниматься пару дней)))
Жируем, использую копытное масло. Даём впитаться хорошенько.

Мега матерный этап, пришиваем рант, суть в том чтобы кривым шилом пройти через губу, кромку подклада и верха и выйти в рант и продеть нитку и затянуть седельным швов с «узелком» Узелок не даст располстись шву даже если половина стяжков перетрётся лет через 20))) Да, нитка пропитывается спец составом или воском.

Срезаем лишнее от верха и подклада, ровняем всё.

Ставим супинатор (геленок) метал, можно дерево. Фиксируем его кожей.

Заполняем пустое пространство пробкой, некий амортизатор и со временем примет форму ноги, ещё плюсик к комфорту. Раньше считалось что такой наполнитель снимает усталость и помогает при головных болях, не берусь утверждать))))))))))))

Далее к сожалению не фотографировал, грязный процесс)
Готовим подошву и флики для каблука. Для этого берём кожу растишку толщной 4-5 мм, вымачиваем хорошо, сутки провяливаем и выколачиваем.

Приклеиваем подошву
Нарезаем канавку под нитку, можно спрятать нитку , но я не стал заморачиваться так как всё равно планировал ставить профилактику.

Прокалываем отверстия через рант и подошву и выходим в прорезанный канал, хорошо затягиваем, шьётся седельным швом с узлом.
В области пятки подрезаем выступ и приступаем к набору каблука.

Первый флик каблука равняем и срезаем немного под углом чтобы выдержать плоскоть каблука, для того чтобы каблук опирался всей поверхностью.
Приклеиваем последующие флики до нужной высоты.

Стеклуем и приклеиваем набойку каблука и профилактику.
Обтачиваем урез подошвы и каблука, стеклим.
Приколачиваем набойку каблука гвоздями
Обрабатываем срез подошвы, красим пропитываем восками до нужного вида.
Снимаем технологические затяжки с места шнуровки, прокрашиваем что не прокрасилось.

Финишируем кожу, использую сначала жидкие воски от Kenda Farben, затем ещё околачиваем, ещё раз мажем восками. Даём высохнуть сутки. Далее полируем карнаубским воском. На фото готовых брог они после недельной носки и новый глянец наносить было лень))

Забываем о них на 1-2 недели. можно дольше, кожа привыкает к колодке и принимает форму.
Делаем шнурки, из чепрачной части шкуры.
Снимаем с колодки, примеряем, радуемся) Возможно, какие то этапы забыл описать. На всё про всё ушло чуть более 1 месяца.

Небольшой рассчет себестоимости обуви ручной работы, расскажу на своём примере, во сколько обошлись мне броги, только стоимость материалов, стоимость инструмента не учитываю. Данный подсчёт не имеет ни чего общего с коммерческой ценой пошива обуви, где оплачивается аренда мастерской, работа мастера и т.д.

Итак, кожа растительного дубления, средняя цена около 40 р за дц, в шкуре в среднем 150-170 дц + доставка, на одну пару, верх + подклад ушло около около 50 дц = 2266р
Низ обуви, чепрак растительного дубления толщина 4мм, цена около 50р за дц + доставка, средний размер 70-100 дц, на пару уходит около 35 дц = 2150р
Клей латексный, литр 800р, на пару уходит около 150 мл = 120р
Супинаторы = 30 р
Нитки примерно р 100
Гвоздики, 50р)
Краска, литр 1200, на пару уходит около 150 мл, = 180р
Финишные средства, округлим за всё 200р
Профилактика 150р
Набойки на каблук 150р

Итого примерно получаем сумму равную 5396, не мало, можно купить 2 пары китайской обуви которая если повезёт, прослужит по 1 сезону

Не буду рекламировать обувь ручной работы, каждый сам выбирает что ему важно и предпочтительнее, я предпочитаю носить обувь которая сшита идеально по ноге и будет служить очень долго, можно сказать даже десятилетие)), из обслуживания требуется только пропитка маслом, воск и замена профилактики раз в пару лет)

Источник

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме

и как обычно в инстаграме.    Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Мастер-класс по пошиву велосипедных кожаных перчаток своими руками

Любые, даже очень любимые, вещи недолговечны. Вот и мои велосипедные перчатки, служившие верой и правдой долгие годы, в один не слишком прекрасный день порвались. Ехать на другой конец города за новыми очень не хотелось, зато под рукой оказалась подходящая кожа, инструменты и материалы. Созрела мысль: почему бы не попробовать сшить перчатки самостоятельно?

Задумано — сделано. В этой статье мы расскажем, как сшить короткие перчатки из кожи.

Построение выкройки коротких перчаток

Все началось с поиска подходящей выкройки. К большому сожалению, ничего по коротким перчаткам без пальцев на просторах Интернета не нашлось. Были лишь выкройки моделей с длинными пальцами. Что ж, этот недочет пришлось исправлять собственными силами. С помощью старых перчаток, множества расчетов и пересчетов я сделать свою выкройку, хотя получилось это далеко не с первого раза.

Основная выкройка получилась перчаток без пальцев (плюс еще 3 детали для вшивания между пальцами, про них будет рассказано ниже).

У меня размер S (обхват ладони 18 см).

Выкройку можно нарисовать и самому, стоит только учесть соотношение размеров.

Расчет размеров выкройки:

  • ширина перчатки по линии подушечек на 3 см больше руки
  • ширина каждого «пальца» перчатки в 2 раза шире пальца руки
  • место под большой палец должно быть в 2,5 раза шире пальца (если тут будет слишком узко, перчатку снять будет проблематично)

Выкройку вырезаем из сложенного пополам листа бумаги формата А4.

Определить размер можно, измерив обхват ладони по подушечкам, как показано на фото.

Полученное число сверяем с таблицей размеров.

Мужские перчатки
Размер в см202223242627
XSSMLXL
Женские перчатки
Размер в см161819202223
XSSMLXL

Инструменты и материалы для пошива коротких перчаток из кожи

Для пошива перчаток нам понадобятся инструменты и материалы:

  • Ручка, линейка
  • Ножницы или нож канцелярский
  • Шило, разметчик
  • Дырокол
  • Нитка с иголкой
  • Установщик кнопок
  • Кнопки
  • Собственно кожа

Кожа должна быть мягка, не толстая (0,8 — 2 мм толщиной), эластичная. Должна слегка тянуться, не рваться от любого усилия, иметь прочное внешнее покрытие или окраску (чтобы не стиралось о руль), не скользить. Подробнее о выборе кожи для работы рассказано в предыдущем моем материале.

Для перчаток я использовала свиную кожу 1.5 мм толщиной.

Крой коротких перчаток

Перед тем, как по выкройке вырезать из кожи детали, стоит выкройку примерять на руке, чтобы точно убедиться, что размеры правильные. Шов по линии большого и указательного пальца должен сойтись.

Если все хорошо — переходим к переводу выкройки на кожу. Не забываем, что перчаток 2 штуки и следует обвести обе заготовки.

Раскладываем во всю ширину и обводим шариковой ручкой (можно использовать мылом или специальный маркер по ткани) шаблон с изнаночной стороны материала.

Кожа должна лежать ровно, не быть растянутой или, наоборот, собираться в складки.

Аккуратно вырезаем наши будущие перчатки. Складываем, проверяем, чтобы нигде ничего не выступало, а линии сходились на руке как положено.

После этого размечаем 3 детали, которые будут вшиты между пальцами. Все три разной длины:

  • часть между указательным и средним пальцем — 2×5см (1)
  • часть между средним и безымянным пальцем — 2×4,5см (2)
  • часть между средним и мизинцем — 2×4,7см (3)

Деталей вырезаем по 2 штуки каждой детали.

Полный комплект заготовок для перчаток готов.

Пошив перчаток

Переходим к разметке отверстий и линий для прошивки швов. Если у вас швейная машинка, которая может шить по коже — все гораздо легче. Достаточно просто прострочить нужные части между собой.

Сначала размечаем прямоугольные части. Дырки нужно делать на расстоянии 2-3 мм от края с промежутком между ними 3-4 мм. Отверстия намечаем колесиком-разметчиком, потом шилом. Если специального инструмента у вас нет, можно сделать разметку с помощью обычной линейки.

Затем следует разметить дырочки на самих перчатках. Внимательно следим, чтобы заготовки не разъезжались и не смещались в стороны.

Когда все размечено, переходим к прошивке деталей.

Если кожа у вас мягкая и достаточно тонкая, можно сшивать ее с изнаночной стороны. Но если кожа плотнее, чем 1 мм, лучше сразу шить с лицевой стороны, тогда швы не будут мешать пальцам, нигде давить, выпирать и влиять на внутренний размер перчаток.

Шить начинаем снизу, от большого пальца. Иголка проходит «пунктиром» через отверстия, потом разворачивается и идет обратно, закрывая пропуски.

Сначала закрепляем нить с изнаночной стороны.

Потом переходим к прошивке. Внимательно следим, чтобы не было лишних пропусков между дырками, нитка везде была хорошо натянута, кожа не шла складками и не съезжала со своего места.

Доходим до конца линии (верхней части большого пальца), закрепляем нить и возвращаемся обратно.



Вернувшись в начало шва, нить также закрепляем, выводим на изнаночную сторону, подрезаем, а краешек приклеиваем аккуратно, чтоб он не торчал.

После этого прошиваем часть между большим и указательным пальцами.

При должном старании, шов получается ровный и аккуратный.

Снова примеряем сшитую часть: все ли правильно было размечено и удобно ли большому пальцу.



Если все нормально, проступаем к прошиванию оставшейся части перчатки. Берем первый прямоугольник (1), сгибаем его пополам лицевыми частями друг к другу и вставляем между указательным и средним пальцем перчатки. На указательном пальце должен получиться «треугольник».

Убедившись, что все части подходят друг к другу и нигде ничего не выступает (если таки выступает — лишнее нужно обрезать), начинаем сшивать.

Следует уделить особое внимание этой выемке между пальцами — кожа там должна лечь идеально ровно, шов получиться плотным, иначе пальцам будет неудобно, а перчатки быстро износится.




Прошиваем шов, как обычно в обе стороны, закрепляем нитку, обрезаем лишнее. Прошиваем с другой стороны.



Таким же образом пришиваем две оставшиеся части между средним и безымянным пальцами и безымянным и мизинцем.

Памятка: самое главное следить, за правильным расположением пришиваемых частей — лицевая сторона направлена в нужную сторону и края без перекосов (чтобы не пришить левую часть к правой стороне или наоборот).

После того, как обе перчатки сшиты — примеряем свое творение. Руке должно быть комфортно, швы не мешать, а пальцы свободно сгибаться. Со временем, кожа еще потянется и примет форму руки.




Декор перчаток

Поскольку перчатки у нас велосипедные, по большей части на лето, их нужно облегчить и добавить вентиляции. Да и снимать их будет гораздо легче с застежкой на запястье.

Намечаем, где у нас должна быть кнопка и надрезаем полоску кожи прямо на верхней части перчатки. Полоска шириной 1 см (по размеру кнопки).

Для лучшей вентиляции также делаем в перчатках круглое отверстие, рассчитывая, что оно должно располагаться ниже костяшек пальцев (когда кулак согнут) на 2 −3 см с отступом на 1,5-2 см с каждой стороны ладони.

Надеваем на руку, затягиваем на кисти, отмечаем, где должна располагаться кнопка.

После этого дыроколом делаем две дырки: под верхнюю и нижнюю части кнопки.
С помощью установщика закрепляем кнопки (можно использовать подручные инструменты — штырь нужного диаметра и молоток, но это не очень удобно).

Соединяем лицевую часть кнопки «шапочку» с нижней частью, которая в виде «бублика» на более длинной части полоски, которую мы вырезали.



Закрепляем их установщиком кнопок.



Таким же образом закрепляем нижнюю часть кнопки.

Верхнюю и нижнюю часть насаживаем плотно друг на друга: штырек снизу, кнопка сверху.




Проверяем, все ли хорошо сцепилось и правильно ли работает. Несколько раз открываем — закрываем кнопку.

В конце можно сделать дополнительную перфорацию полукругом над вырезанным отверстием для обеспечения дополнительной вентиляции. Для этого делаем одинаковые отверстия через равные промежутки ( примерно 1-1.5 см ) дыроколом.

Аналогичные операции проделываем и со второй перчаткой.



После окончательной примерки можно ехать кататься не боясь за сохранность рук.

Несколько замечаний:

  1. Кожа имеет свойство тянуться, так что, даже если изначально немного с размером прогадали — все может быть не так критично.
  2. Перчатки желательно не мочить. От воды они могут покрасить руки. А если вы попали под дождь на велосипеде и ехали какое-то время — перчатки потом примут форму рук на руле.
  3. Если вы катаетесь много и под солнцем — на тыльной стороне руки появляется «велосипедный» загар, который сойдет только к зиме.

Как делают кожаную обувь своими руками

Изучив большое количество информации и инструкций, я всё-таки решил себе сшить сапоги. Данный процесс оказался трудоёмким, но не таким уж и сложным. Из статьи вы узнаете как делают кожаную обувь.

Вся работа начинается с подбора деревянной колодки в соответствии с вашим размером ноги. Колодка поможет создать форму будущего сапога.  В первую очередь необходимо вырезать плотную кожу, которая будет использоваться для подошвы, причём на 12 мм больше по всему периметру, чем размер колодки, чтобы обувь в конечном итоге соответствовала вашему размеру. Кожу удобно вырезать с помощью лобзика.

 

Из другого куска кожи, более тонкой, вырезаем стельку точно по контуру нижней части подошвы. Затем нижнюю часть следует намочить, для придания формы и пригвоздить к колодке.

Отступаем 10 мм от внешнего края и с помощью ножа вырезаем канал.

Крупный план канала. Приподнятая часть на внешней стороне называется захват.

Наносим разметку вокруг канала через каждые 10 мм. Затем с помощью шила вокруг пятки делаем отверстия через верхнюю часть захвата к каналу.

Для носка также используем шило, но делаем отверстия с наружной стороны захвата к каналу.

 

Пока стелька высыхает, можно переходить к верхней части. Сперва на бумаге нужно сделать выкройки для каждого элемента.

Вырезаем сначала подкладку, чтобы убедится в совпадении рисунка. При раскройке кожи ко всем размерам нужно добавить 28 – 30 мм.

 

На кожаной выкройке с лицевой стороны делаем паз, отступив от края. Я сделал две канавки по каждому краю. Затем используя специальный инструмент (на фото посередине) намечаем вдоль канавки где будут проходить стёжки. Ну и с помощью шила пробиваем каждое отверстие.

Вамп (часть, которая содержит носок) и пятка (часть, которая оборачивается вокруг пятки) готовы к работе.

Соединяем обе части с помощью клея, чтобы сформировать основную форму. Слева находится подкладка, справа – лицевая часть. Обратите внимание, грубая сторона подкладки обращена наружу.

Приклеиваем подкладку к лицевой части, и используя ранее помеченные отверстия, прошиваем с помощью иголки. Стежки выполняем через оба отверстия с лицевой и изнаночной стороны, хорошо затягивая нить. Ручной процесс шитья очень медленный, но стёжка гораздо качественней, по сравнению с выполненной на швейной машинке.

 

Плотно натягиваем верхнюю часть сапога на колодку и прибиваем к дереву через стельку, это поможет сформировать форму. Кожу натягиваем на колодку с помощью плоскогубцев, изображенных на фото слева. После этого удерживая кожу большим пальцем, забиваем молотком гвозди.

 

Изначально я не натягивал нижний фрагмент сапога плотно, а закрепил, чтобы придать форму будущей обуви.

Теперь вырезаем часть ботинка, которая оборачивается вокруг лодыжки, называемая вал. Отмечаем все отверстия для прошивки.

Для скрепления лицевой части и подкладки используем контактный клей. Наносим клей как на лицевую выкройку так и на подкладку, после чего даём ему высохнуть 10 минут. После этого соединяем выкройки и с помощью молотка обеспечиваем хорошую связь.

Здесь я примерял и устанавливал проушины для шнурков. Они оказались немного большими, поэтому я их установил наоборот.

Вот такие получились отверстия для шнурков.

Чтобы сгладить края кожаных выкроек, я использовал шлифовальную машинку.

Затем закрепляем выкройку в тисках и вдоль края трём куском дерева, чтобы запечатать все волокна.

Я приклеил подкладку на валу, но не приклеил вокруг пятки, так как нужно обрезать всё лишнее.

Теперь прошиваем вокруг пятки, используя отверстия сделанные ранее.

Для прошивки вокруг пятки используем толстую нить, изогнутые иглы, длинные плоскогубцы и временные гвозди. Обратите внимание, что швы накладываются с наружной стороны, так как они потом накроются подошвой и не будут видны.

Используя плоский торец французского молотка, сглаживаем все небольшие выступы и неровности.

Использую французский скребок либо обыкновенный нож, выравниваем стельку.

Любуемся своей работой.

Теперь приступаем к изготовлению носка. Используйте прочные плоскогубцы и временные гвозди, чтобы натянуть носок. Начните с ногтя на пальце ноги, а после по одному на каждой стороне. Затем вбиваем гвоздь между каждым из промежутков, а после еще между зазорами и т.д.

Вот по этой причине Вам понадобится много гвоздей.

Используя плоскогубцы натягиваем кожу, но не перестарайтесь, так как коже тоже рвётся.

Используя молоток сглаживаем все неровности на носке.

Продолжаем натягивать кожу пока не достигнем идеальной формы.

После того как я сделал этот снимок, можно приступать к прошивке.

После того, как натянутый сапог постоял несколько дней и принял свою форму, вынимаем несколько гвоздей и сшиваем. Шило используем для пробивки отверстия в верхней коже, а затем просиляем нить через отверстия в стельке сделанные ранее.

Продолжаем прошивать. Одной иглой продеваем нить с лицевой стороны, а затем второй иглой с внутренней. Потяните за кожу, чтобы убедится, что швы получаются плотные. В большинстве случаев, игла проходит через второй ряд, который помогает делать шов тугим. Это сочетается с нанесением воска на нить. Воск плавится во время продевания через отверстие, затем вновь затвердевает, блокируя нить.

Существует множество фасонов обуви. Я сшил обувь со стежком на носке.

Подрезаем всю лишнюю подкладку.

Крупный план шва на стельке.

Используйте молоток, чтобы сгладить выступы.

Крупный план шва на носке.

Я начал шить эту пару сапог без каких либо станков. Но случайно наткнувшись на объявление о продаже данной машины я приобрёл её. Станок приводится в действие с помощью рукоятки справа. На нём можно резать, делать скосы и сжимать кожу.

Здесь я использую станок, чтобы вырезать два небольших кусочка толстой кожи, которую использовал для стелек. Как видно на фото, к краю кожа сужается, т.е. её необходимо заточить. Заточку я выполнял на станке с помощью двух зубчатых лезвий.

Две части, вырезанные в предыдущей картине являются хвостовиками. Они играют роль супинатора.

Затем вырезаем крышку хвостовикам из той же кожи, что и подошвы. Маленький кусочек битого стекла используется для удаления верхнего слоя зерна кожи. Это предотвращает скрипы, которые возникают при трении двух кусков кожи друг о друга.

Стачиваем крышки хвостовиков по краям.

Сначала приклеиваем хвостовик на место, а затем крышку.

 

Заклеиваем канал на стельке, используя обрезки кожи.

На носок приклеиваем пробковую стельку, которая обеспечит амортизацию.

Сапоги на вырезанных подошвах, которые я вырезал ранее.

Я соорудил вот такое простое приспособление для поддержки ботинка в верх ногами. Затем наклеиваем подошву на стельку.

Прошиваем подошву со стороны носка. Затем вокруг пятки, используя медные гвозди, прибиваем подошву через крышку хвостовика и стельку. Медные гвозди используются, чтобы избежать коррозии, так как внутри может собираться влага.

Клеим резиновую подошву и прибиваем.

С помощью станка склеиваем края подошвы.

Пришиваем резиновую подошву, начиная от одного из краёв пятки. Это было очень сложно, я даже заработал несколько волдырей.

Используется рант валик на станке, обрезаем излишки кожи по периметру ботинка.

С помощью острого ножа обрезаем лишнюю подошву.

Для каблука используем толстые куски кожи, которые вырезаем в форме подковы. Полученные заготовки приклеиваем на пятку. Я использовал два слоя кожи, а затем резиновый каблук.

Резина на пятке будет быстро изнашиваться, поэтому советую набить стальные подковы. Наводя последние штрихи, шлифуем края подошвы и вселяем шнурки.

Готовый сапог.

Готовый сапог, вид сзади.

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Класснуть



Седельный шов. Сшивание кожаных изделий вручную.

До появления станков все, что нужно было сшить, сшивалось вручную. И даже сейчас все еще сохранились мастера, работающие таким образом. В большинстве случаев, ручное шитье по коже  применяется в случаях, когда необходимо более высокое качество кожаных изделий. На английском название данного шва звучит как «Saddle stitch» и переводится «Седельный шов». Изначально использовался при изготовлении седел.

Отличия ручного и машинного стежка.

Разница между ручным швом и швом выполненным на швейной машине, хорошо видна на рисунке A.

Рисунок А

Если нить разрывается на машинном шве, то распустится несколько ближайших к разрыву стежков. И постепенно начнет распускаться дальше. Если же нить разорвется на седельном шве, вторая нить останется целой, и шов не начнет расходиться дальше

Как держать иглы и шило.

  • Возьмите иглы и держите их как показано на рисунке 1. Пусть вся длина нити с каждой стороны опустится вниз.
Рисунок 1
  • Теперь возьмите в правую руку шило (рисунок 2). Придерживайте большим пальцем. Мизинец положите на рукоятку шила. Держите иглу между пальцами. В процессе шитья не опускайте ни иглы, ни шило! Сначала будет неудобно; действия будут казаться неуклюжими. Будет соблазн положить шило после того, как отверстие проколото. Держите его в руке! Придерживайтесь инструкций и через некоторое время Вы будете шить вручную правильно, легко и удобно.
Рисунок 2

Начинаем шить.

  • Держите иглы между пальцами. Поверните руку и проколите шилом второе отверстие, как показано на рисунке 3. Удостоверьтесь, что отверстие проколото под правильным углом правильным лезвием шила. Помогайте левой рукой. Не кладите иглы!
Рисунок 3
  • После того, как Вы прокололи второе отверстие, возьмите иглу (левая рука) большим и указательным пальцем, как показано на рисунке 4. Возьмите иглу (правая рука) большим и указательным пальцами, как показано. Держите шило в руке, не кладите его! Каждая рука должна оперировать иглой и/или шилом без помощи второй руки.
Рисунок 4
  • Проденьте иглу «А» через второе отверстие с задней стороны (рисунок 5). Всегда продевайте через отверстие сначала заднюю иглу.
Рисунок 5
  • Поместите иглу «В» — в правой руке — под иглу «А», как показано на рисунке 6.
Рисунок 6
  • Поднимите правую руку, чтобы пальцами взять иглу «А» (рисунок 7). Игла «В» должна по-прежнему оставаться под иглой «А».
Рисунок 7
  • Теперь отведите в сторону правую руку, держа обе иглы, пока игла «А» не пройдет через отверстие. Протяните через отверстие несколько дюймов нити (рисунок 8).
Рисунок 8
  • Разверните правую руку и вставьте иглу «В» в отверстие, рядом с иглой «А»…которая уже вставлена. Левой рукой возьмите иглу за заднюю часть (рисунок 9). Всегда продевайте правую иглу через отверстие с одной и той же стороны нити.
Рисунок 9
  • Продевая иглу «В» через отверстие, тяните нить левой рукой (рисунок 10). Таким образом, кончик иглы не проникнет в пряди нити. Иглу необходимо извлечь, если она проходит через пряди нити, иначе стежок будет неровным.
Рисунок 10
  • Когда правая рука почти протолкнула иглу, левой рукой отпустите нить и возьмите иглу «В», как показано на рисунке 11. Игла «А» по-прежнему остается в правой руке.
Рисунок 11
  • Теперь продолжайте вытягивать иглу «В» и вытяните из отверстия несколько дюймов нити (рисунок 12).
Рисунок 12
  • Снова возьмите иглу пальцами. Безымянным пальцем и мизинцем прижмите нить (рисунок 13), потяните и ослабьте нить. Одновременно с предыдущим действием, снова возьмите правую иглу пальцами. Прижмите нить мизинцем, легко потяните.
Рисунок 13
  • Теперь вытяните руки на всю длину чтобы растянуть ослабленную нить. Разведите руки, как показано на рисунке 14. Такой способ облегчает шитье, а нить, протягиваемая через отверстия, меньше изнашивается и трется.
Рисунок 14
  • Подтянув нити, снова верните руки к изделию. Пусть нити спадают под мизинцами. Перехватите нити ближе к коже (рисунок 15). Берите нити, которые вы перед этим протягивали.
Рисунок 15
  • Потяните за нити, в то же время, разворачивая руки от кожи. Вытяните мизинцы таким образом, чтобы нить проходила перед ними. Нити (под большими пальцами) должны проходить над кончиками указательных и средних пальцев. Рисунок 16.
Рисунок 16
  • Положите мизинцы над нитью, как показано на рисунке 17. Крепко прижмите. Это действие закрепит нити между пальцами. Таким образом, усилие по протягиванию нити будет приходиться на нижнюю часть мизинцев, а не на игольные ушки.
Рисунок 17
  • Потяните, чтобы протянуть оставшиеся свободными нити (рисунок 18). Если вытянутые руки не позволят протянуть свободные нити, снова ослабьте нити и повторите шаги 15-16-17. Иглы держите между пальцами, шило остается в правой руке.
Рисунок 18
  • Затягивая нити, прикладывайте одинаковое усилие обеими руками. Чтобы затянуть стежок, крепко возьмитесь за нити и тяните, пока они не попадут в прорезанное углубление (рисунок 19). Вы закончили первый стежок! Опустите нити, верните шило в положение в правой руке, как указано в шаге 2. Проколите 3-е отверстие. Чтобы правильно расположить руки и иглы смотрите рисунок 3. Продолжайте шить в соответствии с инструкциями, шаги 3 – 19.
Рисунок 19
  • Всегда сначала продевайте иглу через отверстие с задней стороны. Всегда старайтесь прокалывать отверстия под правильным углом так, чтобы прокол выходил в углублении с задней стороны (рисунок 20).
Рисунок 20
  • Особое примечание. Продевая иглу «В» через отверстие, всегда держите ее с той же стороны, что и нить иглы «А». Таким образом, стежки будут казаться одинаковыми. Всегда сначала продевайте иглу через отверстие с задней стороны. Рисунок 21.
Рисунок 21
  • Продолжаем шить, следуя инструкциям шагов 3 — 19.
  • Когда вы дошли до противоположной части тисков для шитья (шорника), подвиньте изделие (рисунок 22). Зажмите снова таким образом, чтобы стежки проходили над тисками. Благодаря такой поддержке удобнее прокалывать отверстия. Не используйте верхнюю часть шорника в качестве «направляющей» для прокалывания отверстий. Прокалывайте по одному отверстию за раз. Устанавливайте тиски как показано – рядом с прорезанным углублением.
Рисунок 22
  • Продолжайте шить до угла. Поверните изделие, чтобы прошить край. Если длина изделия не позволяет ему поместиться в тисках, поверните изделие под углом, как показано на рисунке 23, и зажмите тиски рядом с прорезанным углублением. Возможно, понадобится несколько раз перезажимать изделие, чтобы тиски располагались рядом с углублением, когда вы прошиваете край.
Рисунок 23
  • Продолжайте шить все длину изделия по кругу. Пока до отверстия, с которого вы начинали не останется один стежок. Снова зажмите изделие в тисках таким образом, чтобы шов располагался выше тисков (рисунок 24).
Рисунок 24
  • Аккуратно проденьте шило в первое отверстие так, чтобы не порезать нить. С практикой, Вы научитесь «чувствовать» шило и не перерезать нить. Рисунок 25.
Рисунок 25
  • Проденьте иглы, как указано на рисунке 26, и крепко затяните стежок.
Рисунок 26
  • Для завершения прошивки, сделайте два двойных стежка (маленькие стрелки). Расширьте отверстия для двойного стежка шилом и проденьте иглы. Крепко затягивайте нити каждого стежка. Рисунок 27.
Рисунок 27
  • Извлеките изделие из тисков. Отрежьте нити с обеих сторон в углублении для шва. Используйте только острый нож (рисунок 28). Шитье завершено.
Рисунок 28
  • Положите изделие на ровную, твердую поверхность и «простучите» шов гладким молоточком. Рисунок 29.
Рисунок 29
  • Пройдите всю поверхность шва маркером для разметки стежков. Такое действие добавляет финальный штрих профессионализма – действительно помогает улучшить внешний вид любых немного неровных стежков. Рисунок 30.
Рисунок 30
А здесь можно посмотреть видео про технику седельного шва — Седельный шов. Видео.

Другие интересные записи:

7 различных способов сшить кожу вручную

Меня зовут Джон, я владелец Maze Leather. Я работаю с кожей уже пару лет и посвятил это пространство созданию контента, чтобы помочь другим заняться кожевенным ремеслом. Независимо от навыков, надеюсь, вы сможете найти какой-нибудь ресурс на этом сайте. Спасибо, что посетили Maze Leather!

При сшивании кожи хорошо иметь возможность выбирать из нескольких различных методов .Эти семь различных способов сшивания кожи помогут вам создать более уникальную отделку. Они также помогут вам обойти угол, сшить две детали рядом друг с другом или просто создать новый образ.

Итак, мы уже объяснили, как шить вручную с помощью стежка внакидку, но давайте рассмотрим еще несколько приемов. Если вы не знаете, как заправить нить в иглу или выровнять стежок, возможно, вы захотите начать с нашей брошюры под номером . В нем будут рассмотрены некоторые основы начала работы при шитье.Кроме того, большинство этих методов будут выполнять те же начальные шаги, что и седельный шов.

Различные способы сшивания кожи

#1 Одинарный стежок

Этот стежок может помочь вам ускорить шитье, если у вас возникли проблемы с седельным стежком. Это очень простой метод шитья, который в основном выглядит так же, как и стежок внакидку, но требует только одной иглы.

Вы можете начать этот стежок одним из двух способов.

Сначала вы можете взять нитку и продеть ее в иглу, но вам нужно будет сделать что-то вроде узла.Это позволит вам плотно натянуть нить и избежать протягивания нити.

Это делается путем пропускания одной стороны нити через игольное ушко.

Затем возьмите другой конец нити и наденьте его на иглу.

Затем оберните эту нить вокруг иглы примерно 3-5 раз.

Затем возьмите эту обернутую нить и потяните вверх, пока не пройдете через ушко и другую сторону нити.

Тяните до тех пор, пока узел не оторвется от нити, и узел останется сам по себе.

После того, как вы потянете узел, у вас должен остаться узел на одном конце нити.

Теперь вы закрепите кусок нити через ушко на игле. Это то же самое, что и с седельным стежком. Возьмите нить и разделите ее на иглу, затем потяните, пока она не выйдет за ушко.

Это позволит вам протянуть начальное отверстие, пока узел остается на месте с обратной стороны.

Вы хотите не завязывать узел на конце, как при шитье обычной ткани.Если вы сделаете это, ваша нить будет очень громоздкой, так как вы будете использовать два слоя, проходящие через отверстия.

Другой метод, который, на мой взгляд, выглядит немного лучше , заключается в том, чтобы вдеть нить в иглу, как обычно, и провести ее через отверстие.

Вы оставите дюйм или два свисать с задней стороны, чтобы не пройти через отверстие полностью. Прошивая отверстия, вы будете удерживать лишний кусок нити. Вам придется сделать несколько стежков вперед и назад, пока вы не сможете свободно свисать с нити.

Но это позволит легко просто сжечь и прижать к коже, вместо того, чтобы иметь небольшой узел.

При шитье одной иглой вы должны начать со второго отверстия и пропустить через него нить.

Протяните через второе отверстие, пока узел не коснется задней стороны.

Пройдя, вы вернетесь к первому отверстию, а затем перейдете к третьему отверстию.

Теперь вернитесь через первую дыру. Затем пропустите второе отверстие и пройдите через третье отверстие.

Вы будете продолжать этот процесс, пока не завершите сшивание.

Простой способ запомнить: начать на один вперед, вернуться на один и затем на два вперед. Один шаг назад, два шага вперед и так до конца. Вы можете пройти туда и обратно пару раз, чтобы создать безопасный финиш.

Обрежьте лишнюю нить и прожгите кожу.

Z-образный стежок № 2

Чтобы сделать стежок «Z», вы начнете так же, как одиночный стежок с вашей нитью.

Ваш выбор, как вы хотите начать процесс сшивания. Но так как эта строчка будет проходить по краю вашего объекта, вы можете использовать метод узла и начать с внутренней стороны кожи.

Вы пару раз обмотаете нить вокруг первых двух параллельных отверстий, чтобы обеспечить надежное начало строчки.

У одного отверстия есть узел позади него, затем оберните его параллельно пару раз. Игла и нить должны быть снаружи лицевой стороны кожи.

После того, как стежок находится на нужной стороне, на которой вы хотите, чтобы стежок перекрещивался вниз (я делаю Z в обратном направлении).Вы перейдете к отверстию, которое находится ниже отверстия, которое вы находитесь на другой стороне кожи.

Протолкните иглу и протяните нить.

Это должно создать косую черту, выходящую за край вашего корабля. Пройдя через нее, вы возьмете иглу и проведете параллельную линию внутри (под) кожи.

Пересекли параллельное отверстие и вытащили на лицевую сторону.

Оберните его насквозь и снова на той же стороне еще раз. Это создаст верх и низ буквы «Z».

Теперь я могу вернуться к третьему отверстию на левой стороне кожи.

Повторяйте эти шаги, пока не дойдете до конца и не закончите его так, как вам нравится.

Готовый Z-стежок (ну, Z-стежок в обратном направлении).

Это были методы одиночного сшивания; Теперь давайте рассмотрим некоторые методы шитья двойной иглой.

Стыковой шов №3

Этот стежок очень удобен для сшивания двух кусков кожи, расположенных рядом друг с другом. Это очень популярный метод оборачивания кожей предметов, таких как фляга или рулевое колесо, с минимальным количеством нити наверху.

Для начала вам нужно заправить две иглы и зафиксировать их на месте. В вашей коже должны быть отверстия, параллельные другой стороне/участку кожи, который уже пробит. Затем вы возьмете шило, пройдете сверху и проткнете шило сбоку кожи.

Проколите шилом край кожи.

Обязательно проделайте это со всеми отверстиями на одной стороне кожи. Также может быть очень сложно не сломать верхний слой, особенно с тонкой кожей.Чтобы избежать этого, старайтесь целиться больше вниз, а не в сторону. Если дырка проходит через дно, это намного лучше, чем прорвать кожу сверху.

Вы увидите, что произойдет на паре картинок, когда вы разделите верхний слой.

После того, как это будет сделано, у вас должны быть отверстия для иглы. может пройти через край кожи.

Теперь вы можете начать с протыкания одной из игл через верхнюю часть сбоку. Затем вы пойдете к нижнему отверстию другой (слева) кожи.

Игла прошла сквозь правый кусок кожи и вышла из него. Затем под и через левую сторону кожи.

Поначалу это может показаться запутанным, но когда вы начинаете это делать, это очень просто.

У вас будет по одной игле с каждой стороны и нить не будет торчать на коже.

Далее возьмите иглы сбоку с боковыми отверстиями и пройдите через отверстие, которое находится под ним. Итак, правая игла войдет в одно отверстие и пройдет влево.

Правая игла проходит на одно отверстие с правой стороны.

Затем возьмите левую иглу, которая выходит из первого отверстия, и пройдите через второе отверстие под ней. Этот вы пройдете прямо через отверстие, а затем через боковое отверстие правой части.

Игла первого отверстия проходит через второе отверстие. Затем эта игла проходит через краевое отверстие.

Это создаст впечатление, что два стежка проходят прямо по обоим кускам кожи. Но вместо этого они будут прикреплены друг к другу через дно.

Вы можете увидеть ошибки, когда шило раскололо часть кожи.

Как только вы дойдете до конца, вы можете пройти через боковые отверстия и выйти из нижней части, чтобы закончить/сжечь оставшуюся часть вашей нити. Я решил закончить его более плотной отделкой, пропустив иглы через верхние параллельные линии.

Рекомендуется заклеить скотчем или использовать какой-либо клей, когда Это поможет удержать кусочки кожи на месте.

№4 рамочный стежок

Если вам нравится стежок внакидку, то стежок на боксе в основном то же самое. Единственная разница при выполнении квадратного стежка заключается в том, что ваш объект имеет коробчатую форму. Это заставит вас делать то же самое вперед и назад седельного стежка, но под углом.

Проденьте иглу через переднюю и нижнюю часть двух кусочков кожи. а затем начните спускаться по дыре туда и обратно, пока не дойдете до конца.

Это позволит легко закрепить два куска кожи, которыми можно обернуть предмет.

#5 Вышивка крестиком

Вышивка крестом аналогична одинарной строчке Z, но вместо этого вы будете делать X поперек кожи.

Проделайте отверстия, параллельные друг другу , где будет происходить пересечение, это может быть угол в рамке или 2 плоских элемента вместе. Вы начнете с того, что проденете одну иглу нити, чтобы с каждой стороны было одинаковое количество нити.

Одинаковая нить с каждой стороны.

Вы можете начать с параллельного движения, чтобы провести линию поперек верхней части для более надежной продевания нити. Но я начну с того, что сделаю «Х».

Перекрестите одну сторону по диагонали ко второму отверстию и протяните его.

Игла с правой стороны пересекает второе отверстие с левой стороны.

Затем проделайте то же самое с другой стороной в противоположном направлении.

Теперь левая сторона иглы проходит через второе отверстие кожи с правой стороны.

С обратной стороны проденьте нити через параллельное отверстие рядом с ним.

Обязательно каждый раз начинайте крест с одной и той же стороны, чтобы он выглядел одинаково. Продолжайте так до конца и либо скрестите параллельные линии, либо завяжите последний X сзади.Это будет не так сильно, как пересечение нити несколько раз, но будет выглядеть немного лучше.

Вы также можете вернуться назад по схеме «х» и завязать нить сзади таким же образом.

Французский шов #6

Этот стежок очень похож на «стыковой стежок», но на самом деле имеет две строчки, идущие вверх и вниз по коже. Это часто встречается в автомобильных сиденьях и может помочь укрепить соединение между двумя кусками кожи.

Для того, чтобы сделать этот тип стежка, это будет очень сложно для более толстой кожи, так как вам придется начинать наизнанку и переворачивать кожу обратно. Если ваша кожа слишком толстая, используйте стежок встык, так как он будет плотным между нитями.

Вы начнете с гладкой стороны, обращенной друг к другу, и проделайте отверстия в двух частях. Вам нужно будет проделать отверстия, чтобы вы могли согнуть кожу достаточно, чтобы прикрепить к ней защитную полосу.

Используйте зажим для переплета, чтобы скрепить его, так как вы не хотите склеивать эти части вместе.

Убедитесь, что у вас достаточно кожи, чтобы она выступала примерно на дюйм , это позволит вам закрепить стежок.

После того, как отверстия будут пробиты, можно приступить к выполнению седельного стежка или стежка одинарной иглой.

Затем вы разложите кожу так, чтобы вы оказались между обоими слоями. Теперь вы можете прикрепить кусок кожи, замши, ткани с помощью клея или клея в середину этих слоев.

Сюда можно положить замшевую подкладку для дополнительной защиты, если вы создаете сумку. Как только это будет закреплено в середине этих двух частей, вам нужно будет проделать канавки и проделать отверстия для каждой стороны.

Приклеивание краев к коже поможет.

Убедитесь, что вы проделали отверстия в армировании и коже. Вы также можете проткнуть их через верхнюю часть кожи, если это создаст лучший вид стежка.

Теперь вы сможете перевернуть кожу и сшить эти две строчки внахлест или одинарно. Если вам нужно провести линию для долота, вы можете использовать центр двух частей, чтобы оставаться прямо.

Теперь вы можете сшить обе стороны внакидку.

Это будет более прочное соединение двух частей, особенно для тонкой кожи, которую нельзя разделить посередине.

Это более распространено для швейных машин, так как вам нужно прошить три разные строчки. Но может пригодиться, если вы не можете сделать стыковой шов или хотите добавить защиту.

#7 Американская/бейсбольная строчка

Он получил свое название из-за строчки, используемой на бейсбольных мячах , создающей красивую V-образную форму по всей длине.

Чтобы начать это, у вас будет два куска кожи рядом друг с другом с параллельными линиями, проходящими по ним.

Выровняйте иглы сзади, чтобы получилось ровное количество кожи, и можно начинать. Если вы хотите сделать верхнюю часть надежной, вы можете перекрестить кожу параллельно, чтобы создать линию поперек для прочности.

Теперь вы готовы начать стежок, и вы начнете с одной стороны, скажем, с правой стороны. Правая игла останется над правым куском кожи, а затем войдет во второе отверстие слева.

Правая нить проходит над правым куском кожи, затем под вторым отверстием левого куска.

Это создаст одну диагональную линию, которая заканчивается в центре двух частей. Затем вы берете левую стартовую иглу и проходите через левый кусок кожи, а затем под вторым отверстием правого куска кожи.

Левая игла проходит под вторым отверстием с правой стороны и выходит из него.

Теперь у вас должно получиться что-то похожее на букву V, и вы можете продолжать это, пока не дойдете до конца ваших линий. Обязательно продолжайте движение справа налево или наоборот каждый раз, чтобы создать единообразный вид. Вам также не придется пересекать иглы сзади, так как они всегда выходят из кожи спереди.

Когда вы дойдете до конца, вы можете скрестить иглы параллельно друг к другу, разрежьте и сожгите их под кусочками кожи.

Все это поможет поднять ваши навыки изготовления кожи на новый уровень. Так как вы не можете просто сшивать внакидку каждый тип проекта, полезно знать, когда вам нужно обойти прямой угол или создать более визуально привлекательный стежок.

Обязательно попробуйте эти семь различных способов сшивания кожи, чтобы освоиться с ними. Возьмите несколько кусочков обрезков и просто проделайте несколько отверстий, как я показал для примера. Это намного лучше, чем пытаться понять это во время работы над проектом, поскольку это может выглядеть немного запутанно.

Дайте нам знать, какой ваш любимый метод шитья и те, которые мы должны проверить!

Как сшить кожу (и другие прочные материалы)

Примечание редактора: это гостевая статья Майкла Магнуса.

Может показаться, что шитье — это исключительно женское занятие (вне портняжного дела), но начиная с эпохи палеолита элементарные техники шитья были жизненно необходимы для выживания. Шитье — это не только изготовление декоративных салфеток, но и знание того, как быстро сшить что-то вместе для выживания с минимальным снаряжением и максимальной силой.

Вы, наверное, замечали, что, порвав шов на одежде, легко случайно разорвать как минимум 5 или 6 стежков.Это связано с тем, что в швейных машинах используется метод шитья, называемый «замковым стежком», который создает цепную реакцию, когда стежок не получается. Если вы хотите что-то, что будет более стойким к неудачам, вам нужно использовать другой метод: седельный стежок. Эта методология шитья, используемая производителями седел на протяжении поколений, более надежна, потому что при разрыве одного стежка ломается только один стежок.

Седельный стежок очень функционален, потому что вы можете создать его, используя различные подручные средства, и его можно использовать для заплаты/прикрепления/зашивания различных толстых материалов; Будь то ремонт разрыва в палатке, заделка дыры в спальном мешке или изготовление ножен для топора, умение сшивать внакидку — это навык, который пригодится.

В этом уроке мы продемонстрируем эту технику ручного шитья на одном из самых прочных материалов, с которым вы можете работать: на коже.

Давайте шить как мужчина.

Необходимые инструменты

  • 2 иглы для шитья
  • Нить, желательно вощеная (если она не вощеная, вы можете сами натереть ее пчелиным воском, свечой и т. д.)
  • Колобок для льда, шило или молоток/гвозди
  • Скрепки, небольшие зажимы или что-то в этом роде
  • Вилка
  • Ручка (дополнительно)

Чтобы проиллюстрировать этот метод сшивания, мы будем использовать два куска кожи растительного дубления.Этот материал может быть толще, чем многие другие материалы, с которыми вы можете работать; однако, если вы сможете воспроизвести этот метод с эластичной кожей, скорее всего, он сработает и в других местах. Это может быть удобно для ремонта холста или ткани; применяются одни и те же основные концепции и методы.

Шаг 1: Подготовка кожи


Часто одной из самых сложных частей ручного шитья кожи является предотвращение соскальзывания двух частей, чтобы строчка оставалась прямой. Вы можете сделать это без привязки; тем не менее, вы получите более чистые результаты с небольшой помощью.Я собираюсь использовать здесь зажимы для переплета, но вы можете использовать клей или даже гвозди. Это крепление особенно полезно, если вы ремонтируете что-то вроде палатки или паруса, где ремонт должен производиться на месте.

Начав с шероховатых сторон вместе и гладких сторон наружу, выровняйте внешние края и скрепите их зажимами. Это поможет убедиться, что отверстия для сшивания совмещены, и все будет ровно.

Шаг 2: Установка интервала

Что мы хотим сделать, так это дать себе несколько равных интервалов для работы.Обычно для этого подойдет вилка. Это может быть не идеально ровно, но он выполняет свою работу. Цель состоит в том, чтобы создать направляющую, сделав на коже отпечатки того, какой должен быть интервал и где будут проходить отверстия. Для этого вам нужно будет перекрыть последний отпечаток (каждый раз делая только 3 новые метки), чтобы обеспечить равномерное расстояние.

Если вы используете этот метод на холсте или другом материале, вы можете использовать тот же метод с вилкой, но отметить расстояние ручкой или чем-то, что у вас есть под рукой.

Шаг 3: Создание отверстий

Шило идеально подходит для прокалывания отверстий, но опять же, вы можете быть ограничены в доступных инструментах. Если у вас есть доступ к чему-то вроде ножа для колки льда или прочной рукояти, это сработает. С правильным инструментом он на самом деле разрезает кожу для шитья, тогда как ледоруб или нож прорвет дыру. В конечном счете, наличие швейного шила под рукой может обеспечить более длительный ремонт, но вы должны работать из того, что у вас есть.

Есть и другой вариант: молоток и гвозди. Найдя бревно или кусок дерева, вы можете скрепить два конца ваших материалов вместе, забив гвоздь, чтобы закрепить их на месте. Оттуда вы можете воспроизвести метод вилки для разметки линий стежков, а затем забить гвоздь, чтобы создать отверстия для сшивания.

Ножи обычно не очень хорошо подходят для этого шага. В идеале нужно относительно круглое отверстие, а прокол от ножа – удлиненный. Если это все, что у вас есть, вы можете завершить этот шаг, сделав проколы ножом перпендикулярно краю материала, чтобы убедиться, что вы можете сохранить расстояние.Это оставляет больше места для разрыва стежка, но, опять же, используйте то, что у вас есть под рукой.

Теперь, чтобы сделать отверстия: Используя шаблон, сделанный вилкой, проткните кожу насквозь. В зависимости от толщины кожи и остроты инструмента для пирсинга вам может понадобиться проколоть кожу с каждой стороны. Если это так, продвиньтесь достаточно глубоко, чтобы вы могли увидеть, где будет проходить отверстие, а затем переверните кожу, чтобы закончить создание отверстия с другой стороны.

Шаг 4: Шитье

Теперь, когда у нас есть отверстия в каждом куске кожи, мы собираемся подготовить нить. Для этого метода сшивания внакидку вам нужно будет измерить и отрезать как минимум в 3,5 раза больше длины, которую вы планируете шить.

Дополнительно: если ваша нить не покрыта воском, вы можете рассмотреть возможность обработки ее воском пчелиным воском или свечным воском. Для этого зажмите нить между большим пальцем и воском и несколько раз потяните за нее. Трение от давления поможет нити принять воск, что продлит срок службы нити и предотвратит ослабление стежка.

Вы должны начать с иглы на каждом конце нити, и первое, что вы должны сделать, это протолкнуть эту первую иглу через первое отверстие. После того, как вы протянули иглу с ниткой через первое отверстие, выровняйте количество нити с каждой стороны материала так, чтобы каждая игла находилась примерно на одинаковом расстоянии от куска кожи.

Нить должна пройти относительно легко, но в зависимости от размера иглы и размера отверстия, вы можете рассмотреть возможность использования плоскогубцев, чтобы облегчить протягивание иглы.Если вы все же используете плоскогубцы, убедитесь, что вы вытягиваете иглу прямо, потому что протягивание под углом, скорее всего, сломает иглу.

После того, как вы все настроите, вы начнете шить восьмерки вперед и назад через отверстия. Вы начнете с того, что пропустите первую иглу через второе отверстие, пройдя через оба куска кожи, а затем возьмите вторую иглу с ниткой, чтобы пройти через это же отверстие в противоположном направлении. Теоретически отверстия должны быть относительно выровнены на каждом куске кожи; однако иногда вам может потребоваться небольшая регулировка, чтобы найти правильный угол для прохождения через оба отверстия.

Примечание. Если одна игла проходит через нить предыдущего прохода, могут возникнуть проблемы с затягиванием строчки. Чтобы избежать этого, после прохождения первой иглы оттяните нить в сторону, чтобы создать свободный проход для второй иглы.

Вы будете продолжать делать это по всей длине направляющих отверстий, сильно натягивая нить, чтобы с каждым проходом затягивать стежок. Что касается последних отверстий, мы прошьем их дважды, чтобы «зафиксировать» стежок (подробнее об этом чуть позже), так что это хороший момент, чтобы оценить, считаете ли вы, что игла легко пройдет через них во второй раз.Если до этого момента у вас не было проблем, возможно, все в порядке. Однако, если вы столкнулись с некоторыми трудностями при прохождении иглы, вы, вероятно, захотите расширить несколько последних отверстий шилом или ледорубом, чтобы убедиться, что они проходят легче.

Чтобы завершить стежок, проденьте последние отверстия в той же схеме восьмерки, которую вы использовали. Как только вы дойдете до конца, вы вернетесь назад как минимум через два набора отверстий тем же методом. Опять же, вам может показаться, что это немного сложнее, так как это уже относительно небольшие отверстия, и мы заполним их вдвое большим количеством нити.

После того, как вы прострочите два раза, туго затяните нить и обрежьте нить.

Поздравляем, вы сделали седельный стежок. Это не всегда красиво, но очень прочно и функционально. Эта информация пригодится, когда вам неизбежно понадобится что-то сшить в походе, плавании или выживании во время зомби-апокалипсиса.

Смотреть видео

____________________

Майкл Магнус — преподаватель цифровой рекламы, консультант и фрилансер из Северного Техаса.В свободное от преподавания или со своей семьей время Магнус продвигает искусство кожевенного дела в качестве рекреационного историка кожевенного дела и создателя контента в фонде Elktracks Studio Foundation.

Как сшить кожу вручную с помощью седельного стежка

Как сшить кожу вручную с помощью седельного стежка

Когда вы будете готовы сшить изделие из кожи, важно знать основы метода сшивания внакидку. Если вы будете следовать простому пошаговому методу, показанному на следующих фотографиях и в коротких видеороликах, у вас получится красивая строчка и очень крепкая вязка.Если вы находитесь на этой странице, значит, вы, вероятно, уже прошли курс «Как заправить нитку в иглу для ручного шитья». Если нет, щелкните эти слова, чтобы вернуться на один шаг назад. Перво-наперво: седельный стежок — это основной стежок при ручном шитье любого изделия из кожи. Он включает в себя использование одного длинного куска нити с иглами, прикрепленными к обоим концам. По сути, это удвоит стежки и создаст большее трение в отверстии стежка, помогая предотвратить быстрое разрушение, если нить порвется.

Что ж, продолжим! Выше я зажал свою кожу в шовный пони. Для этого примера я склеил два 3 oz. сложите куски кожи спиной к спине, обрежьте края прямо на обоих, затем предварительно проделайте отверстия с помощью алмазного долота со скоростью 8 стежков на дюйм. В какой-то момент я выложу здесь еще один урок о том, как подготовить кожу к сшиванию, если вы еще не освоились в этом. Я начинаю с конца кожи, с левой стороны, и буду шить по направлению к себе.Эти инструкции также можно выполнить, вышивая от себя, но для простоты я просто скопирую то, что показываю здесь. Вставьте иглу в первое отверстие и протяните ее.

Протяните нить через отверстие так, чтобы на каждой стороне кожи было одинаковое количество нити. Вы хотите, чтобы ваша нить была более или менее центрирована. Ниже приведены два быстрых видеоролика, демонстрирующих седельный стежок, и если вы ищете дополнительные пошаговые инструкции, продолжайте прокручивать вниз, чтобы узнать подробности.

В видео выше я прошиваю кожу. Вы можете посмотреть эти видео, следуя приведенным ниже фото-инструкциям, но я решил сначала опубликовать их здесь для тех, кто любит прыгать вперед!

Видео выше снято с камеры, прикрепленной ко моему лбу. Это немного другая точка зрения, но она может помочь с более подробной проработкой каждой стороны.

Хорошо – как только ваша нить окажется по центру, теперь вы можете взять иглу в левую руку и найти следующее отверстие по направлению к вам.

Протолкните иглу через отверстие. Я мог бы добавить, что предварительная перфорация кожи алмазным долотом сэкономит немало времени. Это не традиционный метод — алмазное шило пробивает отверстия по мере продвижения — но это, безусловно, намного проще. На более толстой коже, такой как ножны, кобуры, оружейные ремни и некоторые сумки, вы можете предварительно проколоть одну сторону долотом и закончить отверстие шилом во время шитья. Это может потребоваться для более толстой кожи… но это информация для отдельного урока!

Держите правую иглу позади левой иглы, продетой через нее, и в форме креста с обеими.

Протяните нить, пока свободный конец не пройдет через отверстие. Хвост — это конец, используемый для прикрепления к игле, и он должен болтаться. Держите спицы в форме креста.

Теперь возьмитесь за нить с обеих сторон и осторожно потяните на себя. Вы создаете пространство для прохождения правой иглы за нитью. Поверните крест так, чтобы правая игла могла быть направлена ​​в то же отверстие, через которое вы только что протолкнули другую иглу.

Я постарался разбить это на как можно больше фотографий!

Продолжая тянуть за нить с обеих сторон, вставьте правую иглу в отверстие и за нить.

Протягивая иглу на другую сторону, одновременно тяните нить слева. Это гарантирует, что вы не проткнули нить иглой. Если вы проткнули нить, это случается время от времени — просто потяните за левую сторону, пока она не соскочит с иглы. Ничего страшного! Если вы не исправите эту ошибку… это будет иметь большое значение, поверьте мне!

Теперь возьмитесь за иглу с левой стороны и протяните ее.

Продолжайте тянуть.

Потяните немного сильнее, но никогда не затягивайте сильно, просто хватаясь за иглы. Это в конечном итоге приведет к тому, что нить сойдет с вашей иглы. Вместо этого возьмитесь за саму нить и потяните.

Потяните еще немного.

И, взявшись за нитку, вы можете затянуть ее. Более тонкая кожа немного деформируется, если вы натянете ее слишком сильно. Более толстая кожа, как правило, требует хорошего тугого натяжения.

Теперь просто продолжайте повторять эти шаги, и вы сможете пройти весь ряд стежков. Пока ваши отверстия пробиты последовательно, и вы будете точно следовать этим шагам, у вас будет очень хорошая повторяющаяся линия стежка без каких-либо изменений во внешнем виде.Начинающие, как правило, совершают одну из двух ошибок: либо их отверстия не пробиты по красивой линии, либо они перепутали шаг при шитье, например, подали иглу перед нитью на один или два стежка, а не позади.

Если смотреть сверху, то это ручной седельный шов. Кстати, насколько мне известно, ни одна машина не может сделать этот шов.

Обратная сторона линии стежка всегда будет немного отличаться. Я обнаружил, что это в основном связано с тем, как пробита кожа.Пробивая отверстия с другой стороны, вы, как правило, продавливаете кожу и делаете небольшие выпуклости на задней стороне. Эти неравномерные выпуклости могут вызвать легкую трель в стежке. Однако это можно исправить двумя разными способами. Во-первых, использовать шило, чтобы протолкнуть кожу с тыльной стороны в отверстие наполовину… навык, который займет некоторое время, чтобы действительно освоиться, и лучше работает с более толстой кожей. Второй метод заключается в том, что мы используем колесо для стежков, которое используется, чтобы отметить, где будут проходить отверстия для стежка, и прокатить его по линии стежка, сжимая нить и выравнивая внешний вид.Это похоже на волшебство, но оно работает.

Прежде чем вы доберетесь до этого момента, давайте закончим этот стежок, прострочив пару стежков, чтобы закрепить все это. Это рассматривается в следующем уроке. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь размещать их в разделе комментариев ниже, я обычно отвечаю менее чем за 24 часа. Спасибо!

Предыдущий урок — Заправьте нитку в иглу

Изучите технику двойного стежка для ручного шитья кожи

Получите книгу! Первое подробное руководство по применению методов цифрового дизайна в традиционных изделиях из кожи.

Хотя его история восходит к заре цивилизации, работа с кожей остается приятным и полезным навыком даже в эпоху 3D-принтеров. И хотя вы можете потратить всю жизнь на изучение более глубоких тонкостей кожи, основы достаточно просты для любого.

Одним из наиболее полезных из этих навыков является умение сшивать кусочки кожи. Процесс похож на пошив ткани, но имеет некоторые существенные отличия.

В этом конструкторе навыков мы научимся шить кожу вручную, используя седельный шов.

Рисунок A. Ручной стежок внакидку по сравнению с машинным стежком. Если один стежок внакидку порвется (выше), вторая нить будет удерживать другие стежки на месте. Если машинная строчка порвется (ниже), несколько стежков могут распутаться. Схемы и пошаговые снимки Тима Дигана, Художественное фото Хепа Сваджи

Ручное шитье кожи может показаться сложным, но это недорого, очень прочно и требует меньше работы, чем вы можете себе представить. Седельный шов на самом деле более прочный, чем машинный шов. При разрыве машинного стежка все изделие быстро распутается.Когда стежок внакидку рвется, нити связываются друг с другом на месте (рис. А).

Рисунок B. Основные инструменты для ручного шитья кожи

Иглы для сшивания тяжелее, длиннее, тупее и имеют большее ушко, чем обычные швейные иглы. В отличие от шитья ткани, игла не предназначена для создания собственного отверстия. В коже проделывается отверстие шилом или долотом, затем продевается игла. Мы будем использовать две иглы, по одной на каждом конце вощеной нити. Эта нить намного тяжелее и прочнее тканевой нити и обычно изготавливается из нескольких шнуров из прочного льняного или синтетического материала.Небольшой комок пчелиного воска поможет связать нить (рис. B).

Рисунок C. Прокалывание нити иглой

Обрежьте немного нити на длину размаха рук. Для больших проектов удвойте. Пропустите конец нити через ушко иглы, затем проткните кончик нити примерно в 3″ от конца (рис. C). Лично я всегда протыкаю нить дважды.

Рисунок D. Потяните за нить, чтобы затянуть соединение

Протяните нить вниз по игле, пока она не пройдет через ушко, затем туго затяните ее (рисунок D).Протрите пчелиным воском место соединения и плотно скатайте его между пальцами. Проделайте те же операции на другом конце нити второй иголкой.

Рисунок E. Разметка линии для шитья

Теперь подготовим кожу. Нам нужно провести линию, которая находится на том же расстоянии от края кожи, что и толщина двух сшиваемых кусков кожи. Для этого есть причудливые инструменты, но вы можете использовать ножницы в качестве импровизированного резака компаса, чтобы сделать то же самое (рис. E).

Расстояние между отверстиями зависит от предполагаемого использования, толщины нити и веса кожи. Если вы используете шило, лучше всего обозначить места с помощью обметочного колеса. В то время как использование шила — это классно по старинке, вилки-зубила стали гораздо более популярными. Сложите два кусочка кожи вместе в том положении, в котором вы хотите их сшить. Положите их на гладкую рабочую поверхность, обитую толстым куском кожи, которую не жалко повредить.

Рисунок F. Пробивание отверстий

Держите вилку вдоль отмеченной линии и используйте молоток с мягкой головкой, чтобы пробить ею кожу.Проведите вилкой до упора через две пробиваемые детали. Вытащите вилку, вставьте первый зубец в последнее отверстие и пробейте следующую секцию (рис. F). Продолжайте до тех пор, пока не будут пробиты отверстия по длине, которую нужно сшить.

Рисунок G. Моя самодельная «пони для шитья», уменьшенная версия традиционной лошади для шитья, которая держит кожу, пока вы шьете.

Вы также можете держать кожу в сшивающей лошадке, между коленями, в тисках с мягкими губками или любым другим способом, который оставляет ваши руки свободными (рис. G), потому что две иглы требуют двух рук.

Рисунок H. Все готово к шитью

Проденьте одну из игл через отверстие, с которого вы хотите начать шитье, и тяните ее, пока заготовка не окажется посередине нити (Рисунок H).

Рисунок I. Поместите переднюю иглу в отверстие

. Возьмите иглу, которая будет на изнаночной стороне вашей работы, и проденьте ее обратно через следующее отверстие. Будем шить на себя. Протяните два дюйма нити через отверстие. Возьмите переднюю иглу и протолкните кончик прямо через отверстие перед проходящей нитью.Всегда располагаем переднюю иглу перед нитью от задней иглы (рисунок I).

Прежде чем протянуть переднюю иглу через отверстие, нужно убедиться, что она не проткнула заднюю нить. Если это произойдет, стежок придется разрезать, и вы начнете сначала (или освоите продвинутый навык обращения с проколотой нитью). Мы можем избежать этого, протягивая заднюю нить назад через отверстие, когда мы проталкиваем переднюю иглу в отверстие. Когда передняя игла почти полностью продета, мы можем перестать тянуть заднюю нить.Затем берем иглу в каждую руку и равномерно тянем, пока стежок не затянется (рис. J). Обратите внимание, что иглы чередуются спереди назад в каждом стежке.

Рисунок J. Плотно затяните стежок

Продолжайте эту последовательность вдоль ряда отверстий, пока не дойдете до конца. Чтобы закончить и закрепить нитки, прострочим два отверстия. Это означает, что мы изменим направление и прострочим последние два стежка (рис. K).

Рисунок K. Обратный стежок для завершения

Иглам будет труднее пройти через отверстия, в которых уже есть нить.Я обычно заканчиваю тем, что использую острогубцы, чтобы протянуть иглу (рисунок L). Будьте осторожны при этом, так как это может ослабить или сломать иглу. Вы можете избежать этого, осторожно потянув прямо через иглу и не прилагая бокового усилия к игле. С поломкой иглы можно справиться, если есть достаточно линии, чтобы заправить новую иглу и продолжить работу. В противном случае вам придется прошивать как можно больше другой иглой и надеяться, что она выдержит.

Рисунок L. Протяните иглу плоскогубцами через тугие стежки. Крупный план! Мы только что рассмотрели базовый стежок.Если вы хотите узнать больше, основной справочник — это книга Эла Столмана «Искусство ручного шитья кожи». Эта превосходная инструкция обучила десятки тысяч кожевников базовым и продвинутым техникам.

Когда закончите, используйте маленькие ножницы или канцелярский нож, чтобы обрезать оставшиеся нити как можно ближе к коже.

Многие кожевники используют специальный инструмент, называемый канавкой для сшивания, чтобы выдолбить неглубокую желобку вдоль линии отверстий, а когда закончите шитье, используйте молоток, чтобы вбить стежки в желоб.Это убережет их от повреждений и продлит их срок службы.

После небольшой практики ручное шитье становится быстрым, легким и увлекательным способом сделать что угодно, от кошелька до седла. Попробуйте и откройте для себя совершенно новый мир кожевенного дела!

Фото Hep Svadja

Кожаная игла — какую и когда использовать для больших проектов —

Я многое узнал о кожевенных иглах, когда искал варианты для проекта. Правильная игла может сделать качественную работу легкой и увлекательной.

Иглы для кожи представляют собой тонкие цилиндрические металлические инструменты с одним острым концом и одним ушком, используемые для надежной протяжки нити через отверстия в коже, применяемые при ручном и машинном шитье. Они доступны в различных толщинах, длинах, с наконечниками различной формы и отверстиями разного размера. Кожаные иглы обычно стоят несколько долларов за несколько игл.

Существует множество вариантов кожаных игл в зависимости от предпочтений и типа сшиваемой кожи. Давайте посмотрим, что может быть наиболее полезным вариантом и что будет наиболее удобно иметь в магазине.

Что такое кожаная игла?

Кожаные иглы представляют собой цилиндрические металлические предметы диаметром 1–2 дюйма и диаметром 0,035–0,063 дюйма. Иглы для ручного шитья имеют отверстие на одном конце цилиндра; называется ушком и, как правило, тупым концом для проталкивания предварительно сделанного отверстия в сшиваемом изделии. Иглы для швейных машин имеют аналогичную форму, за исключением того, что острие, используемое для проталкивания сшиваемого предмета, является острым, а ушко находится рядом с острым концом. Другой конец предназначен для установки в швейную машину.Нить пропускают через ушко для сшивания.

Футляр для игл – Кожаная игла

Типы игл для кожи – ручное шитье

Иглы для перчаток

Иглы

Glover названы так из-за того, что их используют производители перчаток. Иглы для перчаток — одни из немногих игл для ручного шитья, которые имеют острие для прокалывания кожи во время шитья. У них есть треугольные наконечники на одном конце и ушко для нити на другом. Они обычно используются для сшивания изделий из кожи и оленьей кожи.Подходит для шитья замшевых или оленьих курток, жилетов или мокасин.

Игла для шнуровки кожи

Иглы для шнуровки используются для шнуровки, в отличие от ниток, для изделий с заранее проделанными отверстиями в кожаном изделии. Иглы для шнуровки будут использоваться для декоративной обработки краев ремней, кошельков, кобур или любых предметов, которые могут казаться более грубыми по своей природе.

Существует два основных типа игл для шнуровки; 2-контактный и Perma-Lok. Иглы с двумя зубцами изготавливаются из двух плоских металлических частей, соединенных между собой; один чуть длиннее.Один конец заострен, другой конец, одна часть которого длиннее другой, позволяет разделить их, чтобы между ними можно было поместить кружево. Небольшой язычок на незаостренном конце иглы используется для удержания шнурка на месте.

Иглы

Perma-Lok имеют цилиндрическую форму с тупым, круглым или остроконечным концом. Другой конец открыт и имеет резьбу в месте крепления шнуровки, а не в проушине. Кружево проходит параллельно или на одной линии с иглой и просто закручивается в продетый конец.

Игла для жгута

Иглы цилиндрической формы с тупым концом на одном конце и ушком для нити на другом являются основным типом игл, используемых при сшивании кожи нитками. Размеры варьируются и выбираются в зависимости от размера ушка, который определяет толщину используемой нити.

Изогнутая игла для кожи

Изогнутые иглы для кожи похожи на иглы для упряжи, за исключением того, что они не прямые. Иногда они имеют форму полукруга или S-образной формы.Размеры варьируются в зависимости от толщины резьбы. Их основное применение — шитье кусочков кожи, находящихся в разных плоскостях.

Шило для шитья кожи

Шило для шитья кожи используется для ручного проделывания отверстий в коже, позволяющих проходить через нее игле и нити. Шило лучше использовать для кожи толщиной более ¼ дюйма, а также для изогнутых или труднодоступных мест, в которых может быть трудно пробить отверстия утюгом для шитья.

Кожаные иглы представляют собой цилиндрические металлические предметы диаметром 1-2 дюйма и диаметром .035-.063″ с треугольным острием для прокалывания тяжелых материалов.

Кожаные швейные иглы и нитки

Типы игл для кожи – машинное шитье

Машинные иглы

имеют специальный стержень, позволяющий вставлять их в швейную машину. Существует два основных стиля хвостовика: плоский и круглый. В зависимости от модели швейной машины можно определить тип хвостовика.

Все машинные иглы имеют острие для прокалывания кожи. Предварительно сделанные отверстия не нужны, так как игла протыкает во время шитья.Стиль точки будет определяться типом материала, а также законченным видом строчки.

Алмазная точка

Иглы с ромбовидным острием

используются для тяжелой сухой кожи и фактически прорезают кожу, а не разделяют волокна. Это полезно для толстой кожи.

Круглый наконечник

Иглы с круглым концом

имеют коническое острое острие, которое протыкает кожу, оставляя круглое отверстие для прохождения нити.

Точка поворота

Иглы с поворотным острием надрезают кожу по диагонали к линии строчки. Это обеспечивает однородность, особенно в обуви, а также очень законченный вид.

Режущее острие

Режущая точка — это категория крестообразных, клиновидных, скручивающих, ромбовидных, крестообразных и треугольных точек. Некоторые из них используются для шитья двумя иглами, а другие обеспечивают декоративную отделку.

Точка пересечения

Иглы с крестообразным острием

позволяют выполнять очень прямые швы при изготовлении обуви, ремней, автомобильных сидений, больших сумок для одежды и ремней.Фактическое направление перфорации следует за швом.

Сшивание кожи ручной иглой

Таблица размеров кожаных игл – ручное шитье

: :
: Размер :
1 (крупнейший) толстые шкуры / бакскин
Glover 3 Прочная оленья куртка
Гловера 5 мокасины
Гловер 8 малых оленьи предметов (медицина мешок)
Гловер 10 (маленький) бисера на коже
60543 небольшой круглый наконечник 3/32 «и 1/8» кружева
60544 Средний круглый наконечник 1/8 «, Кружево 5/32″ и 1/4″
Игла для шнуровки Jumbo Flat/Chisele Tip Кружево 5/32″ и 1/4″
Игла для жгута Размер 4 (004) — самые маленькие спицы Пары с 0.Нить 6 мм
4 Размер 2 (002) Пары с длиной 0,8 мм
жгут игла Размер 0 (1/0) Пары с 1,0 мм Тема
жгут игла Размер 00 (2/0) Пары с резьбой 10 мм до 1.2 мм
жгут игла Размер 000 (3/0) — крупнейшие иголки пары с нитью 1.2 мм+
     

Таблица размеров игл для кожи – машинное шитье

Как правило, используется для шитья: Размер : Общая резьба Размер поток:
70/10 до 80/12 Размер 15 / Tex 16 / правительство 00
Бумажники, кошельки 80/12 до 90/14 Размер 33 / Tex 35 / Govt.AA
Бумажники, сумки, обувь 90/14 до 100/16 Размер 46/Tex 45/Govt. B
Бумажники, сумки, мелкие предметы 100/16 до 110/18 Размер 69 / Tex 70 / Govt. E
Бумажники, сумки, мелкие предметы от 110/18 до 125/20 Размер 92 / Tex 90 / Govt. F
Ремни, кобуры, чехлы от 120/19 до 140/22 Размер 138/Tex 135/Govt.FF
Рюкзаки, прочные предметы 140/22 до 180/24 Размер 207 / Tex 210 / Govt. 3-Cord
Тяжелые кожаные изделия, чемоданы 180/24 до 230/26 Размер 277 / Tex 270 / Govt. 4-Cord
Изделия из толстой кожи 230/26 до 280/28 Размер 346 / Tex 350 / Govt. 5-корд
Изделия из толстой кожи 280/28 до 330/30 Размер 415 / Tex 410 / Govt.6-Cord
Изделия из толстой кожи 330/30 до 360/32 Размер 554 / Tex 600 / Govt. 8-шнур

Вот полезное видео по выбору правильного размера иглы для шитья кожи и размера используемой нити:

Уход за кожаными иглами

Большинство игл имеют покрытие для предотвращения ржавчины. Перед использованием осмотрите иглу на наличие повреждений острия или заусенцев/повреждений ушка, которые могут привести к обрыву нити.Протрите сухой тканью или бумажным полотенцем, чтобы убедиться, что на игле нет мусора или загрязнений.

Хранение кожаного футляра для игл

Иглы можно хранить практически любым способом. Можно сделать футляр из обрезков кожи, использовать подушечку для булавок, магнит или просто уголок на рабочей поверхности. Нет никакого особого способа хранить иглы, кроме как держать их в чистоте и без повреждений.

В заключении

Выбор правильной иглы может сделать шитье по коже легким и приятным.Со всеми доступными опциями это забавная категория инструментов, о которых можно узнать, получить опыт и добавить в магазин 🙂

плюсов и минусов каждого — Тактильное хобби

Когда дело доходит до шитья кожи, вы можете шить вручную или на швейной машине.

Те, кто хорошо разбирается в ремесле, могут сказать, что лучше всего шить вручную, в то время как новички или люди, которые продают много изделий из кожи, могут сказать, что лучше всего использовать швейную машину.

Ручная строчка vs.машинная прошивка кожи: плюсы и минусы каждой из них? Ручное сшивание внакидку предотвратит распутывание, но требует много времени. Тем не менее, ручная строчка обеспечивает мобильность, а расходные материалы намного более экономичны. Покупка швейной машины может быть дорогой, а конечные изделия могут распуститься, но машинная строчка выполняется быстрее.

Продолжайте читать, чтобы подробно рассмотреть все плюсы и минусы ручной и машинной строчки.

Также будет предоставлено объяснение седельного стежка вместе с рекомендуемыми швейными машинами, которые отлично работают с кожей.

Каковы плюсы и минусы ручного шитья?

Вероятно, вы могли бы предположить, что есть два типа кожевников: те, кто клянется шитьем вручную, и те, кто предпочитает использовать швейную машину.

Многие сторонники ручного шитья скажут, что ручное шитье мертво или что это искусство забыто благодаря швейной машине.

Конечно, то, как вы решите шить кожу, зависит от вас и ваших предпочтений, но у людей, выступающих за ручное шитье, есть несколько моментов!

Давайте взглянем на плюсы и минусы этого потенциально забытого вида искусства.

Профи
Долговечность

Это, пожалуй, одно из самых больших преимуществ ручной строчки.

Седловидный стежок, о котором пойдет речь далее в этой статье, представляет собой прочный стежок, предотвращающий распутывание.

Если порвется нить, вы все равно сможете использовать свой кожаный предмет, пока не сможете его починить, не беспокоясь о том, что все развалится.

Это означает, что вещи, сшитые вручную, обычно служат дольше, чем вещи, сшитые на машине.

Просто убедитесь, что вы используете правильный тип кожи для своего проекта .

Экономичные материалы

Поскольку вы вышиваете вручную, вам не нужно тратить много денег на швейную машину.

Вместо этого вам понадобятся иглы, нитки и швейная машинка , которые намного дешевле, чем целая швейная машина.

Вам не придется часто менять пони для шитья, кроме иголок и ниток, кроме иголок и ниток, нужно заменить не так уж много деталей.

Портативный

Если вы любите шить на ходу или на диване в гостиной, ручную строчку легко взять с собой.

Вам не нужно таскать машину; все, что вам действительно нужно, это ваш проект, игла и нитка.

Единственный в своем роде

Единственные в своем роде вещи часто пользуются спросом у некоторых покупателей, и это именно то, что вам даст ручная вышивка.

Поскольку вы делаете это вручную, никакие два предмета не будут выглядеть совершенно одинаково, даже если вы будете изо всех сил стараться сохранять непрерывность.

Изделия ручной работы — отличный подарок, который вызовет у получателя чувство признательности. Швейные машины по-прежнему производят изделия ручной работы, но строчка выглядит более однородной, чем если бы она была сделана вручную.

Минусы
Время

Время — самая большая претензия к ручной вышивке. Швейная машина позволит вам работать довольно быстро, но шитье вручную отнимет у вас много времени.

Если у вас мало времени для работы, ручное шитье может стать головной болью.

Недостаток денег за ваш тяжелый труд также может быть проблемой, если вы делаете предметы на продажу.

Чем больше времени вы тратите на проект, тем больше вам нужно будет взимать плату, чтобы продукт стоил вашего времени.

Недостаточная плата означает, что вам придется выполнять больше работы, чтобы заработать достаточно денег, и в конечном итоге это может лишить ремесла удовольствия.

Каковы плюсы и минусы машинной строчки?

Швейные машины весьма полезны, когда дело доходит до кожи.Многие кожевники категорически против их использования, поэтому давайте посмотрим, что делает их хорошим вариантом, а что нет.

Профи
Скорость

При машинном шитье можно быстро закончить изделие.

Если вы делаете что-то к чьему-то предстоящему дню рождения или выполняете заказ, который необходимо отправить как можно скорее, вам подойдет швейная машина.

Вам не нужно так сильно беспокоиться о точности, и вы не будете тратить столько времени на один стежок, как на ручное шитье.

Сопоставимая прочность

Раньше говорили, что машинное шитье кожи приводит к некачественному изделию, которое очень легко ломается.

Однако современные материалы уже не имеют такой репутации. Нить из нейлона или полиэстера довольно прочная и должна служить столько же, сколько нить, которую вы используете для ручного шитья.

Минусы
Швейные машины дорогие

Вы можете использовать швейную машину, которая уже есть у вас дома, но вам может понадобиться купить шагающую лапку .

Поскольку кожа намного толще материалов, которые обычно используются в швейной машине, ее необходимо адаптировать для работы с кожей.

Существуют швейные машины, предназначенные специально для работы с кожей, и я скоро расскажу о них.

Швы могут распуститься

Стежки могут разойтись, если нить порвется. Швейные машины используют замочный стежок, при котором две нити переплетаются между двумя кусками кожи.

Седельный стежок, используемый при ручном шитье, заставляет каждый кусок нити проходить через оба куска кожи, поэтому ручная строчка не распутывается.

Не переносной

Швейные машины не очень портативны. Вы можете взять его с собой, но это может быть сложно, особенно если у вас громоздкая машина.

Кроме того, вам, вероятно, потребуется подключить его, поэтому вы ограничены в том, где вы можете его взять. Вы можете получить версию с ручным приводом, но она, как правило, больше, чем обычная машина.

(Перейдите к другой моей статье о машинном шитье кожи , чтобы получить дополнительные советы и рекомендации.)

Что такое седельное шитье для кожевенного производства?

Седловидная строчка — это строчка, используемая при ручном шитье. Он использует два куска нити для создания двух рядов стежков всего в одном ряду отверстий.

Поскольку две нити проходят через одно отверстие, обеспечивается дополнительная поддержка, которая предотвращает распутывание в случае разрыва стежка.

Чтобы узнать больше о том, как сделать седельный стежок, прочитайте простое руководство мистера Ленца и посмотрите следующее видео, начиная с семиминутной отметки.

Какая швейная машина подходит для кожи?

Швейные машины  более эффективны и позволят вам работать быстрее.

Если вы планируете шить много изделий из кожи для друзей и семьи или начать свой собственный бизнес, вам следует инвестировать в швейную машину, предназначенную для работы с кожей.

Вам понадобится швейная машина с шагающей лапкой или насадкой с шагающей лапкой.

Портативная швейная машина с шагающей лапкой REX рассчитана на тяжелые условия работы и предназначена для работы с толстыми материалами, такими как кожа.

Он поставляется с шагающей ногой, так что все, что вам нужно купить, это саму машину. Хотя это может быть дорого, это отличная ценность для того, что он делает.

Сверхмощная швейная машина Janome HD3000 проста и эффективна и справится со своей задачей.

Ножка не входит в комплект, поэтому ее необходимо приобрести отдельно.

Однако он поставляется с кожаными иглами, которые необходимы для работы с кожей.

Машина для ремонта обуви DIY YUEWO представляет собой версию швейной машины с шагающей лапкой с ручным приводом.

Эта особая машина предназначена для обработки изделий из кожи, таких как обувь, кошельки и другие аксессуары, поэтому вы можете быть уверены, что она будет работать с любым типом изделий из кожи, которые вы захотите.

Вам нужно провернуть его рукой, так что может потребоваться некоторое время, чтобы научиться пользоваться этой машиной.

Не пропустите мое более подробное руководство по швейным машинам для начинающих кожевников .

Заключение

Независимо от того, вышиваете ли вы вручную или на машине, любой из них позволит вам создавать уникальные изделия, если немного попрактиковаться.

Всегда полезно ознакомиться с обоими способами, чтобы вы могли стать всесторонне развитым кожевником.

Если ваша швейная машина сломается, вы можете продолжить работу вручную. Если у вас нехватка времени, вы можете продолжить с машиной. Вот это я бы назвал беспроигрышным!

СОВЕТЫ ПО ШИТЬЮ ИСКУССТВЕННУЮ КОЖУ! ~ Швейный блог Анджелы Вульф

 

Кожа — главный тренд этого сезона, который сохранится и весной, да, кожа на весну и лето! Вот несколько советов для начала:

СОВЕТ 1.ТКАНЬ

Проверьте ткань на наличие дефектов, особенно на искусственной коже вы можете найти царапины или порезы, которые вам придется устранить при вырезании деталей выкройки.

Учитывайте вес и ощущение ткани для дизайна. Например, для байкерской куртки понадобится более толстая ткань, чем, скажем, для куртки с баской. Также сожмите ткань в руке и если на ней есть глубокие заломы или складки, то так она будет выглядеть после носки (уже лучше знать :))

СОВЕТ 2.ИГЛЫ

Используйте кожаную иглу в швейной машине. Начните с размера 12 или 14 для легкой и средней плотности ткани.

Увеличьте размер иглы до 16 или 18 для более плотной ткани, но ПРОВЕРЬТЕ на своей швейной машине, какой самый большой размер иглы подходит для нее. Одна из моих старых машин допускает только размер до 14 

. №

Для шитья искусственной кожи я предпочитаю использовать иглы Jean № 14. Если у вас возникают проблемы с пропуском стежков, попробуйте эту иглу.

Когда дело доходит до ручного шитья, стандартные иглы с трудом прокалывают ткань. Вместо этого используйте иглу для кожи, у этой иглы треугольное острие, которое прокалывает ткань. Только будьте осторожны, наконечник ДЕЙСТВИТЕЛЬНО острый!

СОВЕТ 3: БЕЗ ШТЫРЬКОВ

Как ни трудно проткнуть кожу/искусственную кожу, стоит только проткнуть ткань, как дырка останется навсегда! Используйте зажимы для ткани , чтобы удерживать ткань вместо булавок.Они легкие и не повреждают ткань.

 

СОВЕТ 4: ПРОКЛЕЙКА ПРИПУСОВ НА ШВЫ

При пошиве одежды лучше всего разутюжить припуски на швы с помощью портновского хлопка. К сожалению, при работе с кожей, искусственной кожей, винилом и замшей, даже если вы безопасно пригладите ткань утюгом, припуски на швы не останутся открытыми. Лучшим решением для закрепления припусков и подгибки является либо отстрочка, либо кожаная тесьма (специальный двусторонний скотч).

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.