Пьезо звукосниматель своими руками: Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками | Лучшие самоделки своими руками

Содержание

Diddley Bow своими руками / workshop / Jablog.Ru

Все, кто следит за новостями группы ВКонтакте от JaBlog.ru знают мои пристрастия к гитарным извращениям/извращенцам, к коим и меня причисляют:)
Нравится мне, порой, создавать что-то звукоизвлекащее, звукоиздающее, звукопренадлежащее. Даже, не так давно, создал паблик страничку, куда пытаюсь скапливать свои, так сказать, творения.
Как раз об одном из них и пойдёт речь в данном обзоре.

Diddley Bow

На самом деле, я понятия не имел, что у палки со струной есть название, окромя Беримбау (инструмент бойцов капоэйра), который я тоже делал из ветки клёна и жестяной банки (до сих пор лежит дома), но это не совсем то, устройство больше похоже на наколенную слайд гитару, только без колкового механизма и вместо струны может быть кусок проволоки.

Многие видели как Jack White изготавливал данную гитару в фильме «

Приготовьтесь, будет громко» (It Might Get Loud). Вот и я насмотревшись выступления Seasick Steve вдохновился на изготовление подобного инструмента, что бы просто развеяться, отвлечься от работы — For Fun! Как говорит современная молодёжь:)

И так. Для реализации этой затеи я использовал:

  1. кусок бруска от старой (с Советских времён) софы, из которой уже делал «гитару», но это другой обзор, который может быть, когда-нибудь и будет.
  2. порожки — я использовал куски кости, из которых делаю медиаторы и, собственно, порожки для гитар.


  3. саморез
  4. струна, или кусок проволоки. Я использовал старую, третью, струну от гитары

  5. и звукосниматель. Мотать датчик не стал, а использовал пьезоэлемент от детской игрушки сына (сломанной игрушки:)

Процесс изготовления, я не запечатлил, фото сделал уже после, когда «наигрался».

Конструкция проста донельзя, принцип сборки и игры, как мне кажется понятен:

  • На бруске зафиксирована струна (проволока)
  • Струна натягивается за счёт порожков, которые в свободном перемещении, под струной на бруске
  • Пьезодатчик устанавливается под нижний порожек и коммутируется к гитарному кабелю при помощи «крокодильчиков»
  • Звук я извлекал при помощи складного ножа и костяного медиатора

Теперь смотрим агрегат в действии.
Импровизация «от балды» так что — строго не судим 🙂

Обзор пьезоэлектрических и контактных звукоснимателей


&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Николай Исаев
&nbsp &nbsp &nbsp Источник: Сент-Оноре
&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 31 июля 2003 г.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗВУКОСНИМАТЕЛИ

В звукоснимателях этого типа применяется пьезоэлектрический эффект — при изменении размеров (сжатии или растяжении) вещества, обладающего пьезоэлектрическими свойствами, возникает его поляризация, и в цепи появляется ток. Такие датчики можно использовать не только с металлическими, но и с нейлоновыми струнами.

Пьезоэлектрические датчики, в основном, применяются в акустических инструментах: акустической гитаре и других струнных щипковых, а также в струнных смычковых. Обычно эти звукосниматели устанавливаются либо под нижний порожек (в этом месте происходит передача колебаний от струн деке, поэтому здесь они наиболее сильные), либо внутри подставки, либо их крепят к самой деке.

Самый распространенный пьезоэлектрический звукосниматель имеет вид тонкого брусочка из твердого материала с расположенными на нем или несколькими пьезоэлементами (их количество равно количеству струн), или с одной цельной полоской, изготовленной из вещества с пьезоэлектрическими свойствами. Этот брусочек как раз и устанавливается под нижний порожек.

Второй вид звукоснимателя представляет собой тонкий диск с наклеенным на него пьезоэлементом. Этот диск крепится к деке, которая колеблется под воздействием струн. При колебаниях деки происходит изгиб материала, из которого она изготовлена, вместе с ним изгибается и пьезоэлемент, что приводит к его деформации, которая и служит причиной возникновения поляризации.

КОНТАКТНЫЕ ЗВУКОСНИМАТЕЛИ

Контактные датчики, так же, как и пьезоэлектрические, «работают» с механическими колебаниями деки или подставки, но в них используются другие типы преобразования — электродинамический и электростатический. И в том, и в другом случаях подвижный элемент датчика находится в непосредственном контакте с вибрирующей частью музыкального инструмента. В электродинамическом звукоснимателе движется катушка в неподвижном магнитном поле (таким образом наводится ЭДС), а в электростатическом — диафрагма, являющаяся обкладкой конденсатора. При изменении расстояния между обкладками конденсатора меняется его сопротивление, а, следовательно, и напряжение на его обкладках.

Есть еще особый вид датчиков — MIDI-датчики. Они используются в составе специальных гитарных MIDI-конвертеров, преобразующих вибрации струн гитары в MIDI-сообщения. Так как важны сигналы, поступающие от каждой из струн в отдельности, то должны использоваться и специальные датчики, обеспечивающие очень высокую точность съема звука.

Принцип действия таких звукоснимателей остается тем же, что и в обычных: либо электромагнитный, либо пьезоэлектрический.

Сигналы от разных струн ни в коем случае не должны смешиваться, иначе в преобразователе произойдет полная неразбериха. Непосредственно в звукоснимателе преобразование в MIDI-сигналы не происходит, это осуществляется в конвертере, который обычно также крепится на гитаре. Иногда этот конвертер имеет линейный вход для подключения сигнала с обыкновенного звукоснимателя, также установленного на инструменте.

Разработчики датчиков ищут все новые и новые способы съема звука, причем с разными целями — либо добиваясь натуральности звучания музыкального инструмента, либо стремясь получить «тот самый» легендарный звук. Посмотрим, к чему же приведут эти поиски…

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ КОМПАНИИ B-BAND

Финская компания B-Band выпускает не только датчики для таких музыкальных инструментов, как акустическая гитара, скрипка и контрабас, а также целый ряд предусилителей к ним.

Для акустической гитары предназначены два типа звукоснимателей — UST (Under-Saddle Transducer) и AST (Acoustic Soundboard Transducer). По названию можно определить, куда устанавливаются эти датчики: первый — под нижний порожек, второй — на подставку, но с внутренней стороны гитары.

UST представляет собой тонкую полоску, помещаемую в углубление (прорезь) в подставке, предназначенное для нижнего порожка. Hижний порожек устанавливается уже на «подложенный» звукосниматель и плотно прижимает его ко дну прорези. При передаче деке колебаний струны они влияют и на датчик, в котором применяется конденсаторный преобразователь. При смещении чувствительной мембраны, являющейся одной из пластин конденсатора, происходит изменение его емкости, что приводит к изменению силы тока в такт звуковым колебаниям. В качестве источника постоянного напряжения служит электретная пластина — вторая обкладка конденсатора.

Так как размеры отверстия для нижнего порожка (saddle slot) на различных акустических гитарах отличаются, компания B-Band выпускает несколько типов датчиков UST.

Звукосниматель AST устанавливается на подставке, но с «изнанки» акустической гитары. Он исполнен в виде небольшой полоски 14 х 70 мм, которая крепится с помощью специальной двусторонней пленки. Датчик такого типа воспринимает колебания уже непосредственно деки. В нем применен тот же принцип преобразования, что и в UST.

Звукосниматели UST и AST могут использоваться с любыми струнами — и со стальными, и с нейлоновыми. В отличие от микрофонов, такие датчики защищены от возникновения обратной связи, к тому же они обладают широким динамическим диапазоном.

Компанией B-Band выпускается также звукосниматель для контрабаса — DB-STM-SYS. Точнее, простым звукоснимателем эту систему назвать сложно. Как известно, при игре на контрабасе можно применять два способа звукоизвлечения — с помощью смычка и пиццикато (щипком). В системе DB-STM-SYS самих звукоснимателей целых три. Два из них устанавливают в отверстия на подставке контрабаса — один со стороны самой низкой струны, а другой — самой высокой. Третий же преобразователь находится под «ножкой» подставки с басовой стороны. Сигналы со всех трех датчиков выводятся через обычный разъем XLR.

В состав системы входит небольшой микшер с возможностью выбора режимов работы с помощью ножного переключателя. В каждом из режимов плавным поворотом регулятора выбирается то или иное звучание — bridge или body. При установке ручки ближе к положению bridge преобладает звучание, как при игре пиццикато («твердые» басы и «прозрачные» верхние регистры), а в положении body подчеркивается игра смычком (насыщенный звук без паразитных высокочастотных призвуков). Также в микшере имеется возможность регулировки уровня сигнала. Вход: XLR. Выходы: линейный 1/4″ джек и микрофонный XLR. Питание: батарея 9В, AC/DC адаптер 12В или от источника фантомного питания 48В.

Для скрипки предназначена система V.I.P.2, которая включает в себя и датчик, и конденсаторный микрофон. Она обеспечивает натуральность смычкового звучания со всеми его оттенками. V.I.P.2 очень хорошо подходит для «жестких» стилей игры, используемых в рок-музыке, но в то же время, благодаря высокой разборчивости, замечательно работает и при игре в классическом стиле и в стиле кантри.

Датчик со встроенным J-FET предусилителем имеет прочную, но легкую конструкцию, которая позволяет осуществлять быструю установку звукоснимателя. В состав системы входит также высококачественная подставка с вырезом посередине, предназначенным для звукоснимателя.

Сигналы от датчика и микрофона поступают на специальный прибор, также входящий в состав системы V. I.P.2, в котором имеются следующие блоки: микшер сигналов, регулируемый ВЧ-фильтр для подавления обратной связи и фиксированный ВЧ-фильтр во избежание нежелательных шумов. Прибор питается либо от батареи 9В, либо от AC/DC адаптера 12В, либо от источника фантомного питания 48В. Выход - балансный, разъем — XLR.

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ КОМПАНИИ L.R.BAGGS

iBeam
iBeam является одним из тех звукоснимателей, которые наиболее точно передают нюансы звучания гитары — его достоверность сравнима с лучшими студийными микрофонами. Международная ассоциация музыкальной прессы (MIPA) присудила в 2002 году звукоснимателю iBeam звание «Лучшего звукоснимателя».

Установка датчика не требует никакой переделки инструмента — он крепится на гитару изнутри с помощью клейкого состава, позволяющего легко двигать звукосниматель для поиска нужной точки. iBeam может устанавливаться только на гитары с крестообразными пружинами деки и струнодержателями с отверстиями в деке. Он выпускается в двух версиях: для металлических и для нейлоновых струн.

Звукосниматель рекомендуется использовать соло-гитаристам, играющим в различных стилях. Особенно он хорош для джаза, классического исполнения и игры пальцевым способом, а также для камерных выступлений. Лучше не использовать его в концертах с высоким уровнем громкости, для этого существует другая модель — LB6.

LB6
Этот звукосниматель выпускается уже более 20 лет. Уровень выходного сигнала достаточно высокий, причем датчик имеет встроенную схему подавления обратной связи, поэтому его очень хорошо использовать в тех случаях, когда требуется высокий уровень громкости.

LB6 представляет собой порожек с шестью встроенными чувствительными элементами. Эти преобразователи находятся непосредственно между струнами и декой, таким образом обеспечивается максимальная чувствительность.

Кроме того, чувствительные элементы сами подвержены вибрациям, что приводит к «теплому» натуральному звучанию колебаний деки. Звукосниматель изготовляется из тех же материалов, что и обычные порожки, поэтому он не изменяет звучания гитары. LB6 напрямую соединяется с большинством гитарных усилителей, процессоров эффектов и радиопередатчиков.

Hex Acoustic
Hекоторые известные гитаристы, играющие на акустических инструментах в классическом стиле, обращались в компанию L.R.Baggs с просьбой разработать звукосниматели, как можно более точно передающие все оттенки исполнения и тембры инструмента. Они хотели, чтобы при записи или усилении сохранялись такие характеристики звучания, как полнота тона, естественная динамика, эффект присутствия, достоверность артикуляции и правильный баланс струн.

Так на свет появились Hex Acoustic Pickups — датчики, устанавливаемые индивидуально для каждой струны в гитарную подставку под порожек. В этих датчиках применено специальное конструктивное решение по соединению струны, порожка и собственно датчика, благодаря которому ширина и разница в материале порожка не влияет на характер звука.

Сами чувствительные элементы датчиков обладают большей гибкостью и широким динамическим диапазоном по сравнению с традиционными устройствами, что позволяет избежать компрессирования звука. Чувствительный элемент расположен максимально близко к струне, что повышает порог возникновения обратной связи. Датчик воспринимает не только непосредственное колебание струны, но и колебание деки и всего корпуса, что позволяет передать естественный тембр звучания инструмента в целом.

Корпус преобразователя позолочен для антикоррозионной устойчивости, а рабочая поверхность покрыта твердым хромом для долговечности.

Датчик устанавливается под порожек и имеет толщину 0,8 мм. Рабочим элементом является пленочный преобразователь. Его главным отличием от других типов контактных датчиков является то, что он реагирует не на давление, а на вибрацию. Это минимизирует тот неприятный «сухой» звук струны, который дают подпорожковые датчики, работающие как преобразователи давления. Поскольку гитарная дека колеблется вместе со струной, получаемый сигнал хорошо передает настоящие звук и динамику атаки.

Чувствительная пленка имеет толщину 8 микрон и линейную частотную характеристику вплоть до 50 кГц. Специальная мягкая подкладка служит для компенсации неровностей порожка и щели, в которую он устанавливается. Чувствительный элемент имеет ту же длину, что и порожек, и воспринимает колебания всех струн равномерно.

Преобразователь может подключаться напрямую ко многим моделям инструментальных усилителей, процессоров эффектов и предусилителей. В случае использования датчиков в пассивном варианте, инструментальный вход предусилителя должен иметь высокое входное сопротивление (4,4 МОм) и высокую чувствительность. Однако фирма рекомендует применять специальные собственные предусилители, как встроенные, так и внешние, поскольку они оптимизированы для работы с данными преобразователями. Существуют предусилители серий RT System, Dual Source и Double Barrel.

Датчики могут применяться с разными инструментами, как с нейлоновыми, так и с металлическими струнами. Они в равной степени подходят для исполнителей классического пальцевого стиля и для тех, кто играет плектром или «когтями» в кантри-стиле.

Компания L.R.Baggs выпускает также специальный звукосниматель X-Bridge, предназначенный исключительно для гитары Stratocaster.

Еще одним изделием фирмы является датчик для скрипки Violin Pickup. Он устанавливается непосредственно на подставку инструмента, обеспечивая наибольший выходной уровень сигнала и максимальную чувствительность. Высокое качество датчика позволяет использовать его даже при студийных записях.

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ КОМПАНИИ SCHERTLER

Компания Schertler была основана профессиональным контрабасистом Штефаном Шертлером. Музыкант очень внимательно относился к звучанию своего инструмента, его постоянно не устраивало качество звукоснимателей. Hа тот момент рынок был заполнен в основном пьезодатчиками, недостатком которых является высокая чувствительность к возникновению обратной связи, особенно при «живых» выступлениях. К тому же, Штефан считал, что они слишком «плоско» передают звук его любимого инструмента, и никак не мог с этим смириться.

Поэтому при первом же удобном случае — встрече с американским спонсором и единомышленником Питером Коли — было решено организовать поиск идеального звукоснимателя. В итоге сейчас компанией выпускаются высококачественные датчики для широкого ряда музыкальных инструментов.

Все звукосниматели Schertler в зависимости от способа преобразования делятся на два типа -электродинамический (серия DYN) или электростатический (серия STAT). По буквам в названии каждого звукоснимателя можно понять, для какого музыкального инструмента он предназначен: Р (piano — фортепиано), GP (grand piano — рояль), В (double bass — контрабас), С (cello — виолончель), V (violin/viola — скрипка/альт), G (guitar — гитара).

Электродинамические звукосниматели обладают «микрофонным» качеством звука, но избавлены от присущей микрофонам проблемы обратной связи. Установка датчика производится очень просто и быстро. Звукосниматель крепится к корпусу инструмента с помощью специального клейкого состава, причем он приклеивается не намертво. В пользовательской инструкции указывается примерное местоположение датчика, но понятно, что каждый музыкальный инструмент индивидуален, поэтому, чтобы «поймать» нужное звучание, датчик можно спокойно передвигать по корпусу (в этом случае действия музыканта будут напоминать действия врача со стетоскопом).

Электростатическая серия звукоснимателей была разработана и запатентована в 1988 году. Теперь она используется тысячами музыкантами по всему миру. Эти датчики отличаются повышенной устойчивостью к возникновению обратной связи. Они обеспечивают полное и реалистичное звучание струнных инструментов, причем высокие ноты передаются очень чисто, без излишней пронзительности и жесткости. Звукосниматели серии STAT идеально подходят для рока, джаза и стиля «фьюжн». Датчики прекрасно работают с такими эффектами, как реверберация или фейзер. Звукосниматели устанавливаются в одно из отверстий подставки струнного музыкального инструмента, причем крепление можно регулировать под форму отверстия.

Для работы электростатического датчика необходимо питание, которое обеспечивается выпускаемыми компанией Schertler предусилителями.

КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ «МИКРОФОН-ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ» КОМПАНИИ SD SYSTEMS

Основатели компании SD Systems Серж Шраер (Serge Schrier) и Роб Дугор (Rob Dugour) в прошлом — практикующие музыканты. Может быть поэтому они выбрали грамотную и, что приятно, неагрессивную стратегию разработки модельного ряда микрофонов и датчиков и продвижения их на рынок с помощью исполнителей - профессионалов.

Строго говоря, среди 20 выпускаемых SD Systems моделей только четыре - инструментальные датчики, все остальные — высококачественные миниатюрные конденсаторные и динамические микрофоны.

В джазовом мире компания SD Systems известна очень широко, ее микрофоны используют в повседневной практике, то есть и на записи, и на концертах: Херб Альперт, Майлс Дэйвис, Маркус Миллер, Кенни Гаррет, Грэг Осби, Боб Берг, Ларри Ларкин и другие знаменитые духовики. Тесное сотрудничество с известными музыкантами позволило SD Systems разработать и начать выпуск серии высококачественных датчиков PU. Они применяются для озвучивания струнных инструментов — как сами по себе, так и в сочетании со специализированными микрофонами SD Systems, и барабанов.

Датчики SD Systems PU — это миниатюрные пьезокерамические элементы, толщина вибрирующей пластинки которых не превышает 0,1 мм, что обеспечивает хорошую частотную отдачу и высокую чувствительность. Датчики прикрепляются непосредственно на поверхность инструмента с помощью двусторонней клейкой ленты, без проблем, отметим, удаляемую.

Датчик модели PU-1 (скрипка, гитара) состоит из одного элемента. Более «полновесное» звучание обеспечивает двухэлементный датчик PU-2. Для озвучивания контрабаса предлагается датчик PU-4, состоящий из четырех элементов, закрепляемых под струнами на подставке. А для барабанов SD Systems предлагает комплект триггерных датчиков TPU.

Применение микрофона модели LCM 100HL в паре с датчиком PU-4 позволяет играть на большей громкости, чем исключительно с микрофоном, и является отличным решением для озвучивания контрабаса. При этом обеспечивается качество, соответствующее стандартам цифровой записи — будь то джазовое соло (щипковая техника) или мягкое оркестровое легато (смычковая техника). В комплект поставки микрофона LCM 100HL входят специальный микрофонный предусилитель HL, прищепка для установки микрофона на подставку, а также согласующее устройство для коммутации с линейными входами басовых усилителей. Самая важная задача звукорежиссера при работе с акустическими инструментами — добиться естественного, ясного звучания без заметного окрашивания. Отличным вариантом часто является сочетание микрофона и датчика, и устройства SD Systems прекрасно справляются с этим, помогая создавать абсолютно точные звуковые образы. Специальные крепления микрофонов обеспечивают оптимальное позиционирование, сохраняют массу времени при настройке звука. Если необходимо подчеркнуть или усилить специфическую окраску (например, смычок скрипки), можно подмешать к микрофонному сигналу сигнал с датчика. Причем, сделать это может как звукорежиссер, так и сам музыкант.

Модель микрофона SD Systems LCM110 в модификации LCM112 как раз предназначена для такого случая: входящий в комплект поставки предусилитель оборудован дополнительным регулируемым входом для подключения пьезоэлемента PU-2. Такой комплект можно применить для озвучивания скрипки как в академической, так и в поп-музыке. Благодаря плавно сбалансированной частотной отдаче и круговой направленности микрофон обеспечивает нейтральную по окраске звукопередачу. Микрофонный капсюль на гибком держатель типа swan neck (игра слов: не гусиная шея — gooseneck, а лебединая!) крепится на струнодержателе, в отверстиях для машинки (крепежные винты работают как механизмы подстройки). Такой механизм позволяет ориентировать микрофон в любом направлении относительно деки, струн, смычка.

Для корректного микширования двух сигналов (от пьезодатчика и микрофона) следует применять предусилитель BS-2 с двумя входными гнездами различной чувствительности и раздельными регулировками баланса и тонкомпенсации, индикатором напряжения батареи, выключателем питания и линейным выходом.

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ КОМПАНИИ SHADOW

Фирма Shadow (Германия) является одним из мировых лидеров по производству пьезодатчиков. В них применяются индивидуальные пьезокерамические кристаллы, получаемые в Японии по специальным технологиям. Они позволяют добиться чистого и ясного звука инструмента и получить одинаковые уровни выходного сигнала от каждой струны. Кроме того, звукосниматели Shadow обладают большим динамическим диапазоном и ровным частотным диапазоном в пределах 20 Гц…50 кГц. Они преобразуют колебания струн и корпуса инструмента в электрические сигналы с очень высокой точностью. Применяемые в датчиках Shadow пьезоэлементы чрезвычайно тверды, поэтому они не влияют на акустические свойства инструмента. У кристаллов сохраняются электрические свойства при изменении температуры окружающей среды, в то время как у других пьезоэлементов при повышении температуры окружающей среды понижается уровень выходного сигнала.

Пьезозвукосниматели должны как можно более точно воспринимать колебания струн. Для этого необходимо обеспечить равенство углов между направлением звукоснимателя и струн с обеих его сторон. Hаряду со стандартным исполнением, позволяющим получить очень чистое, прозрачное и яркое звучание инструмента, некоторые звукосниматели Shadow имеют наклонное исполнение, обеспечивающее установку звукоснимателя в паз нижнего порожка под углом 11±. Это приводит к равенству углов между звукоснимателем и струнами с обеих сторон звукоснимателя.

Hа рисунке показан наклонный звукосниматель, который обеспечивает равные углы между звукоснимателем и струнами с обеих его сторон. В этом случае вся мощность колебания струп направлена на звукосниматель, что обеспечивает максимальный уровень выходного звукового сигнала и большой динамический диапазон. Равные утлы, с обеих сторон звукоснимателя, обеспечивают равные давления струн, вследствие чего звукосниматель не подвергается перекосу и вытягиванию из нижнего порожка.

Электромагнитные звукосниматели для акустических гитар

Sh520
Звукосниматель типа сингл с высоким уровнем выходного сигнала обладает кристально чистым звучанием высоких частот, естественной, натуральной серединой и «мягким» низом. Высота постановки SH 420 может регулироваться для достижения оптимального уровня сигнала.

SH 430, SH 440
Выдают классический «теплый» звук хамбакера. Высота постановки SH 430 может регулироваться. В SH 440 добавлены регуляторы громкости и тембра.

Sh550
Звукосниматель SH 450 обладает низким выходным сопротивлением, он также содержит регуляторы громкости и тембра. Интересной особенностью является встроенный держатель для элементов питания.

Sh560
Модель состоит из независимого магнитного и пьезозвукоснимателя. Оба датчика имеют индивидуальные предварительные усилители с возможностью независимой регулировки громкости звукоснимателей, баланса между ними и переключения фазы пьезодатчика. В комплект входит встроенный держатель для элементов питания.

SH 470
Звукосниматель обладает тремя способами съема звука: с помощью активного хамбакера, пьезозвукоснимателя и конденсаторного микрофона. Хамбакер и пьезозвукосниматель имеют независимые предварительные усилители, также имеются независимые регуляторы громкости звукоснимателей и микрофона, регулятор баланса между магнитным и пьезозвукоснимателем и переключатель фазы на пьезозвукоснимателе. В комплект входит встроенный держатель элементов питания.

Звукосниматели для шестиструнных и басовых акустических гитар

SH 091-5
Звукосниматель предназначен для гитар с 5 мм пазом нижнего порожка. Пьезокерамика с подкладкой устанавливается под углом 11± для достижения максимального динамического диапазона и уровня выходного сигнала.

SH 1990, SH 091
Эти модели звукоснимателей подходят для гитар со стандартным размером паза нижнего порожка. Дополнительная подкладка помогает подстроить высоту струн.

SH 066
SH 066 представляет собой высококачественный керамический датчик, который обладает частотным диапазоном 20 Гц — ЗО кГц. Модель особенно хороша для игры классическим (пальцевым) способом. Звукосниматель имеет специальную вкладку для компенсации интонирования. Датчик предназначен для гитар с 8 мм пазом в нижнем порожке.

SH 066-9, SH 069-P
Керамические датчики обеспечивают высокий уровень выходного сигнала. Пьезокерамика с подкладкой устанавливается под углом 11±. Для установки требуется паз размером 9 мм. Звукосниматели имеют специальную вкладку для компенсации интонирования. Подходят для прямой замены датчиков гитар Ovation. SH 066-P имеет шестипроводной кабель для индивидуального выхода каждой струны. Этот датчик предназначен для использования с многоканальными предварительными усилителями.

SH 095, SH 1110
Чувствительные полоски датчиков имеют толщину всего 1,8 мм, что позволяет устанавливать их под обычный порожек инструмента. Используются со стандартным датчиком и размером паза 2,3 мм. Комплектуются проводом и миниджеком для подключения во врезное гнездо.

SH 064, SH 065
Керамический датчик производит звуковой сигнал с высоким уровнем выхода и широким частотным и динамическим диапазоном. Звукосниматель устанавливается в паз шириной 8 мм. Модели имеют специальную вкладку для компенсации интонирования. Также существует версия для пятиструнной бас-гитары (SH 065).

SH 064-9, SH 065-9
Звукосниматель обладает очень высоким уровнем выходного сигнала. Пьезокерамика с подкладкой устанавливается под углом 11± в 9 мм паз порожка. Модель имеет специальную вкладку для компенсации интонирования. Также существует версия для пятиструнной бас-гитары (SH 065-9).

Порожковые звукосниматели для акустических гитар

SH 1900, SH 090
Очень популярные звукосниматели для классической гитары. Установка моментально производится в стандартный 2,3 мм паз без сверления и пайки. Модели имеют регулятор громкости.

SH 076, SH 076-9
Модели имеют специальный порожек и увеличенный пьезокристалл с высоким уровнем выходного сигнала. Устанавливаются в паз шириной 8 и 9 мм соответственно, a SH 076-9 — под углом 11±.

SH 079-P
Модель представляет собой то же, что и SH 076-9, но с шестипроводным кабелем для выходов с каждой струны. Звукосниматель предназначен для использования с многоканальным предварительным усилителем.

SH 097, SH 060
Модели подходят к классическим акустическим гитарам со стандартным пазом порожка шириной 2,3 мм. Толщина звукоснимателя составляет всего 1,8 мм.

Электро- и бас-гитарные магнитные звукосниматели

SHEQ5
Модель имеет встроенный пятиполосный эквалайзер, регулятор чувствительности и мастер. Активный эквалайзер может быть как включен, так и выключен. Кроме того, он может обрабатывать сигнал другого пассивного датчика инструмента. Датчик полностью заземлен и имеет отвод для использования в качестве сингла.

SH 680, SH 680-А
Звукосниматель SH 680 обладает очень высоким уровнем выходного сигнала, вследствие чего идеален для использования с эффектом дисторшн. Стальные сердечники располагаются так, что покрывают любое расстояние между струнами. Звукосниматель полностью заземлен и герметично запаян для совершенно бесшумной работы. Также существует его активный вариант — SH 680-А.

SH 681-B (Bridge), SH 681-N (Neck)
Особенностью этих моделей является открытый дизайн катушек и индивидуальные магниты. Хамбакеры создают очень «теплый», насыщенный и ровный звук. SH 681-В имеет более мощный выход, чем обычный хамбакер, что позволяет избежать скачков уровня сигнала при переключении звукоснимателей. Датчики снабжены заземленным двухпроводным выводом.

SH AZ-48, SH AZ-49
Модель SH AZ-48 является самым популярным звукоснимателем в мире, предназначенным для джазовых гитар. Она сконструирована Атиллой Золлером и используется многими знаменитыми гитаристами.

Для нее характерна необыкновенно широкая область захвата струны, что дает неповторимый «теплый» джазовый тембр с высокой четкостью и насыщенностью. Исполнитель получает чистый и наполненный гармониками звук в любом ладовом расположении. Железные сердечники отполированы для сбалансированного звучания струн и четкой разборчивости при игре аккордами. Катушки датчика полностью заземлены и герметично запаяны для надежной бесшумной работы.

Звукосниматель прикрепляется к порожку и держится навесу между струнами и декой. Он имеет однопроводной вывод с заземлением. Модель выдает традиционный сингловый звук, но с более высоким уровнем выхода, чем обычный сингл.

Звукосниматель SH AZ-49 отличается от модели SH AZ-48 тем, что он выполнен в размере стандартного хамбакера для гитар с вырезанным под хамбакер отверстием.

SH 660
В верхних катушках звукоснимателя использованы магниты Alnico. В нижних катушках направление обмотки обратное и нет магнитных сердечников, также они не имеют собственных выводов. По сравнению с другими стековыми хамбакерами, звучащими, как обычные хамбакеры, этот звукосниматель звучит как традиционный сингл, но без фона частотой 50 Гц.

SH 66l, SH 662
Миниатюрный гитарный хамбакер SH 661 размером со стандартный сингл обладает классическим звуком хамбакера. Он может иметь одиночный заземленный выход или четыре вывода. SH 662 представляет собой вариант SH 661, но в закрытом корпусе.

SH663
Звукосниматель имеет те же характеристики, что и SH 660. Он размещается в закрытом корпусе и имеет встроенный предварительный усилитель, который повышает выходной уровень. Предварительный усилитель обладает низким значением выходного сопротивления, минимальным уровнем шумов и малым энергопотреблением.

SH669
Ферритовые магниты и индивидуальные сердечники этого звукоснимателя производят традиционный звук сингла, но с большим уровнем выходного сигнала.

Sh590JB
Сменный звукосниматель для гитар Jazz Bass и бас-гитар с подобной конструкцией корпуса. Хамбакер придает звучанию мощную и насыщенную середину, он обладает большим уровнем выходного сигнала и меньшим уровнем шума, чем оригинальный сингл.

Звукосниматели дня смычковых инструментов

SH941
Датчик является наиболее натурально звучащим звукоснимателем для скрипки. Преобразовательные элементы крепятся между крыльями и основанием порожка. Подключение производится к прикрепленному гнезду прилагаемым к звукоснимателю кабелем.

SH 940
Звукосниматель представляет собой высококачественный кленовый порожек с пьезокристаллом, встроенным в центре. Регулятор громкости и тембра выполнен в виде подставки для подбородка.

SH 3000
Модель имеет регулятор громкости и тембра в виде подставки для подбородка. Звукосниматель очень быстро крепится прямо на порожек липкой стороной.

SH SV1, SH SV2
Преобразователи (один или два в зависимости от модели) могут быть установлены либо между крылом и основанием порожка, либо между порожком и корпусом скрипки. Выводной провод имеет припаянное гнездо под 1/4″ джек.

SH950
Очень распространенный звукосниматель для контрабаса. Он содержит четыре противоположно направленных преобразователя, которые снимают вибрации струн и корпуса, выдавая натуральный звук как смычкового, так и щипкового контрабаса. Преобразователи крепятся между крылом и основанием порожка. При использовании этого звукоснимателя музыкант получает очень глубокое и насыщенное звучание инструмента.

Звукосниматели для мандолин, банджо и сазов

SH 925, SH 926
Звукосниматель SH 925 представляет собой настраиваемый порожек с основанием из черного дерева. Конструктивно содержит индивидуальные датчики для каждой струны и компенсирующую прокладку. Он быстро может быть установлен на инструмент. Модель SH 926 идентична SH 925, но она содержит встроенный провод с разъемом миниджек. Подключается к прилагаемому регулятору громкости и тембра.

SH 500, SH 520
Модель SH 500 представляет собой сингл, а модель SH 520 — хамбакер для бузуки. Для SH 520 характерен более «теплый» звук без фоновых наводок 50…60 Гц.

SH 1150
Порожковый звукосниматель SH 1150 предназначен для саза, в комплект датчика входит новый порожек, который может быть подпилен для корректной замены оригинального порожка.

Звукосниматели для инструментов с ладами

SH 2000, SH 2001
Эти звукосниматели имеют очень большую популярность. Они крепятся на корпус инструмента липкой стороной. SH-2000 отличается наличием регуляторов громкости и тембра.

SH 2500E
Благодаря своему чистому и натуральному звуку, модель является наиболее популярным датчиком для установки с внутренней стороны инструмента. Годами ранее, во времена «анплаговой» революции, он был стандартом для акустических инструментов. Звукосниматель остается популярным и сегодня. Он может использоваться с любым типом струн. В комплекте двусторонняя липучка и выходной разъем джек.

SH020
Звукосниматель очень точно воспроизводит звук любого акустического инструмента. Крепится на корпус липкой стороной.

SH 71, SH 720
SH 71 идеально подходит для маленьких инструментов. Выведен кабель (30 см) с гнездом под джек. Приемник и гнездо крепятся прилагаемой двусторонней «липучкой». SH 720 — вариант с двумя датчиками с одним монофоническим выходом.

SH 711, SH 721
Модели представляют собой универсальные датчики стандартного размера 20 мм. Имеется выходной кабель с гнездом под джек (SH 711) или миниджек (SH 721). Звукосниматель комплектуется держателем выходного гнезда и двусторонней липучкой.

Существуют также версии звукоснимателей с различным количеством преобразователей — SH 712, SH 722, SH 713, SH 714, SH 730 и SH 741.

Предварительные усилители и электроника

Megasonic 11/22
Модели представляют собой трехполосные эквалайзеры с предварительным усилителем. Они содержат в комплекте порожковый пьезозвукосниматель, который крепится незаметно внутри отверстия резонатора. Имеются регулятор громкости и кнопка включения подавителя обратной связи.

Модель Megasonic 22 отличается наличием регулятора громкости микрофона. Помимо этих моделей, компания Shadow выпускает большое количество предусилителей с многочисленными эффектами. Все устройства имеют возможность крепления на инструмент.

Струнодержатели и механизмы тремоло для электро- и бас-гитар

Sh350
SH 250 — первый в мире механизм тремоло, имеющий встроенный пьезодатчик. Он включает в себя предварительный усилитель, встроенный в сустейн-блок. Специальный пятиполосный эквалайзер для пьезодатчика имеет три параметрические полосы, низ и верх предустановлены. Система может переключаться в положения моно и стерео, также имеется режим обхода, отключающий все органы управления пьезодатчика. Она содержит активный буфер и микшер для магнитного и пьезозвукоснимателей, независимый предварительный усилитель для пьезозвукоснимателя с регулировкой чувствительности, громкости и кнопкой переключения фазы, а также регуляторы уровня высоких, средних и низких частот.

SH 990-4, SH 990-6
Эти модели представляют собой порожки типа Tune-O-matic (без механизма тремоло) с пьезодатчиком. Такие системы подходят для прямой замены на Les Paul и многих других гитарах. Одиночный провод от пьезодатчика можно продеть сквозь отверстие для звукоснимателя (бридж), что позволяет избежать переделки инструмента. Hастройка высоты струн производится болтиками диаметром 4 или 6 мм (SH 990-4 и SH 990-6 соответственно).

SH970
Модель характеризуется возможностью индивидуальной настройки высоты и интонации каждой струны, а также наличием скобы крепления порожка. Возможна версия с полифоническим датчиком.

MIDI-датчик для гитар

SH 075
SH 075 представляет собой MIDI-систему для акустических и электрогитар. Устройство завершено конструктивно и не требует другого оборудования и интерфейсов. MIDI-конвертер отличается точностью и скоростью работы. С ним исполнитель может использовать свои любимые гитары в качестве MIDI-контроллера с синтезатором или звуковым модулем без программирования их системных установок. В сочетании с аппаратным или программным секвенсером устройство предоставляет возможность сочинения и написания сложной партитуры.

Вибрации струны преобразуются в электрические сигналы 16-разрядным датчиком. Далее система заносит в буфер и отфильтровывает гармоники для точного определения высоты тона. После фильтрации микропроцессор распознает высоту тона путем вычисления длительности полупериода волны основного тона, что значительно ускоряет процесс распознавания исполняемой ноты. Устройства, производимые конкурентами, подобную процедуру производят только после прошествия порядка семи полупериодов волны основного тона. Как только высота тона распознана, микропроцессор посылает информацию в виде стандартного MIDI-сообщения (номер ноты и скорость нажатия) на свой MIDI-выход.

Возможности:
— цифровая MIDI-клавиатура, позволяющая посылать сообщения Program Change;
— передача контроллера громкости и активности нажатия;
— возможность выключения передачи нотации;
— переключаемый диапазон изменения высоты тона от восьми до четырех полутонов;
— MIDI-транспонирование +3 октавы;
— встроенный гитарный тюнер;
— индивидуальная подстройка чувствительности каждой струны;
— отдельный 16-разрядный магнитный MIDI-датчик для каждой струны.

SH 075 включает также джампер переключения гитарного сигнала, распределительную коробку, шестипроводной кабель (для подключения конвертера к распределительной коробке), блок питания, крепежную липучку для датчика и отвертку с регулируемым усилием.

Звукосниматели для барабанов

SHSD1
Преобразователь прикрепляется прямо на пластик при помощи двусторонней липкой ленты, которая уже приклеена к датчику одной стороной. Hа выходном кабеле имеется гнездо 1/4″ джек с крепежом для него.

SH SD2
Модель представляет собой сдвоенный преобразователь для малого барабана. Он позволяет управлять двумя независимыми семплами малого барабана от пластика и от обода. Преобразователи крепятся двусторонней липкой лентой.

SHSD6
Установка преобразователя внутрь барабана обеспечивает высокие чувствительность и выходной уровень сигнала. Чувствительность регулируется увеличением или уменьшением давления преобразователя на пластик. Корпус модели имеет крепкую стальную хромированную конструкцию. Из датчика выходит провод с минид-жеком, который включается в прилагаемое гнездо под джек, крепящееся держателем.

основные типы и особенности выбора

В наших прошлых статьях из цикла «Апгрейд гитары» мы уже рассказали про общие моменты усовершенствования инструмента, а также глубоко затронули тему замены потенциометров на гитаре. Настал черед поговорить и об одном из важнейших элементов в формировании звучания гитары – звукоснимателях или, как их еще называют, гитарных датчиках.

В данной части мы поговорим об общем устройстве датчиков и их основных типах.

Вторая часть статьи посвящена непосредственно тому, как улучшить звучание гитары с помощью регулировки и замены звукоснимателей.

 

Что такое звукосниматель?

В общем случае так называют устройство, которое преобразует энергию колебания струны в электрический сигнал. Существует два основных типа звукоснимателей: электромагнитные и пьезоэлектрические. Отличаются они видом преобразуемой энергии.

 

Основные типы звукоснимателей

Пьезоэлектрические устройства (либо кратко – пьезозвукосниматели) являются более простыми по своему строению датчиками, однако сущность преобразования колебаний в электрический сигнал у них сложнее.

Они состоят из пьезокристалла – сердца датчика, которое окружено проводниками. Используют такие звукосниматели чаще всего для подзвучки акустических и классических гитар – в данном случае они преобразуют в электросигнал не только колебания струн, но и резонирование корпуса инструмента.

Сегодня наиболее распространены два вида звукоснимателей для акустических гитар пьезоэлектрического типа:

  • В виде небольшой пластины, которую размещают под нижним порожком – она снимает по большей части именно колебания гитарных струн;
  • В виде датчиков, которые закрепляются на деке гитары (по виду похожи на датчики-присоски для снятия ЭКГ : ) и регистрируют по большей части вибрацию корпуса.

Стоит помнить о том, что качество снятия звука акустического инструмента (мы имеем в виду не только акустическую гитару, но и классические инструменты  с нейлоновыми струнами, а также традиционные виды струнных: укулеле, банджо, мандолину и т.д.) зависит от качества самих пьезоэлементов в большинстве случаев лишь наполовину. Вторые 50% качественного звучания с минимумом шумов – это правильное расположение датчиков на деке гитары.

Электромагнитные звукосниматели для гитары – не что иное, как магнит с катушкой индуктивности.

При колебании струн в постоянном магнитном поле, наличие которого обуславливает магнит в звукоснимателе, возникает электродвижущая сила (ЭДС). Звукосниматель передает возникший электросигнал на выходное гнездо гитары – а далее сигнал проходит через тракт звукообработки и попадает в динамики гитарного кабинета или наушники.

ЭДС возникает из-за того, что гитарные струны изготавливают в подавляющем большинстве случаев из ферримагнитных материалов.

Звук гитарного датчика зависит в первую очередь от типа магнита и характера обмотки (толщины и типа проволоки). Чаще всего в характеристиках отдельной модели звукоснимателя вы не найдете указания типа проволоки – так производители сохраняют в тайне особенности технологического процесса. Однако с большой долей уверенности можно говорить о том, что большее количество витков проволоки в катушки даст вам более мощный тон с обилием низких частот.

 

Баланс между бриджевым и нековым звукоснимателем

Думаем, многие из вас замечали, что из-за разницы амплитуды колебаний струны звучание гитары при игре у бриджа всегда тише, чем при игре возле пятки грифа. Это заметно даже на неподключенной гитаре.

Первые электрогитары выпускались с одинаковыми датчиками в бридже и неке: однако это порождало дисбаланс при переключении, так как бриджевый звукосниматель выдавал достаточно тихий и средне-верховатый звук, а нековый – громкий и басовитый. С развитием технологий в музыкальной индустрии производители стали изготавливать гитарные датчики для разных позиций с использованием различных схем: так бриджевые датчики имеют чаще всего больше витков по сравнению с аналогичной моделью для нековой позиции.

 

Виды электромагнитных звукоснимателей

Электрогитарные датчики по своей конструкции делятся на два типа:

  • Синглы (Single Coil)
  • Хамбакеры (Humbucker)

Если говорить об их разнице кратко, то отличие состоит в количестве катушек – сингл имеет лишь одну катушку, хамбакер – две.

Ниже мы привели примеры внешнего вида звукоснимателей типа Single Coil и Humbucker.


Первые синглы были спроектированы более полувека назад – с тех пор технология их производства изменилась не очень сильно, но сильно поменялись комплектующие и материалы, используемые для их создания. Как первые прототипы, так и современные синглы (хоть и в значительно меньше степени) имеют серьезный недостаток – достаточно большой уровень постороннего фона и шумов. Для борьбы с наводками и постоянным гудением были разработаны хамбакеры.

Название звукоснимателей данного типа происходит от составного английского слова hum-bucker – фоноподавитель. В сущности, он представляет собой общий магнит в основании с двумя катушками индуктивности, которые намотаны в разные стороны. Именно благодаря такому строению хамбакера лишний шумы и наводки пропадают в противофазе.

Но хамбакеры вовсе не похожи по звучанию на сингл, «очищенный» от посторонних шумов и фона. На деле между ними имеется огромное количество различий, которые по-разному проявляются в звукоснимателях от разных брендов.

Традиционным считается, что синглы больше подходят для чистого либо слегка перегруженного звучания, а хамбакеры – выбор любителей насыщенного овердрайва и дисторшена. На деле же каждый музыкант сам для себя решает, насколько ему подходит звучание датчика. Напомним лишь, что очень многие гитаристы играют или играли с дисторшеном на синглах (например, группа Iron Maiden, Ritchie Blackmore, Jimi Hendrix и др.),  а многие джазмены предпочитают играть клин-партии на хамбакерах, установленных на гитарах Gibson.

Попробуйте разные варианты исходя из своих вкусовых предпочтений – благо на сегодняшний день большинство производителей звукоснимателей выпускают звукосниматели такой конструкции, которые могут быть временно установлены на гитару без пайки – для теста звучания.

 

Пассивные и активные звукосниматели

Наверняка многие из вас слышали о пассивной и активной гитарной электронике. В чем же разница?

Пассивный звукосниматель регистрирует колебания струны и посылает на гитарных выход абсолютно чистый и сырой сигнал без какой либо дополнительной обработки – регулируют его только выставленные на гитаре настройки громкости и тона, которые помогут сделать сигнал менее интенсивным или слегка урезать высокие частоты.

В пассивных звукоснимателях используются в основном 3 типа магнитов: Alnico II, Alnico V либо Ceramic.

Alnico 2 обладает наиболее слабым «выхлопом», при этом с точки зрения тембрального окраса такой магнит обеспечивает наиболее мягкое, «бархатистое» звучание с выраженным низом.

Более сильный выход дает Alnico V – при этом в сигнале со звукоснимателя с таким магнитом будут преобладать средние частоты.

Керамика обеспечивает самый мощный «выхлоп», но при этом в звуке будут наиболее выражены высокие частоты.

Особенность пассивной электроники – необходимость наличия большого количества витков намотки, чтобы достаточно слабый сигнал с них мог нормально «прогреть» тракт звукообработки. Из-за этого возникает проблема частичного ослабления низкого и высокого частотного диапазона, которые могут усугубляться еще и потерями в сигнале из-за некачественных шнуров или наличия в цепи большого количества педалей эффектов.

Звучит не очень хорошо, не так ли? Однако эти потери не так значительны, как кажется и из-за них происходит небольшой парадокс: многие слушатели уверены, что пассивные датчики звучат намного более мощно. Происходит это из-за того, что человеческий слух наиболее полно воспринимает именно средний диапазон частот, который более выражен в пассивной электронике при небольших потерях в низком и высоком диапазоне.

Последняя особенность звучания пассивных звукоснимателей – это вероятность появления так называемых «артефактов». Основная их причина – именно наличие усиленного магнита в конструкции датчика, из-за которого может проявляться быстрое затухание вибрации струны, странный тембр звучания отдельных струн, а также «волчки», появление которых также может быть связано со спецификой установленной на гитаре электроники.

ЭТО ВАЖНО: если вы обладатель пассивных датчиков на инструменте, то вам нужно в большей степени позаботиться о качестве сигнала. В данном случае мы говорим о том, что следует более внимательно отнестись к выбору качественного гитарного шнура – данному аспекту мы посвятили полезную статью «Как выбрать гитарный кабель?», в которой можно узнать об особенностях строения современных инструментальных шнуров и о том, какие из них лучше.

Активные звукосниматели имеют менее мощные магниты, а также меньшее количество витков – из-за этого сигнал с активной электроники более насыщен высокими и низкими частотами, он имеет более полный и монументальный характер. Проблемой такого строения является значительное ослабление сигнала, который не сможет «раскачать» усилитель или другое гитарное оборудование – особенно, если музыкант использует длинный кабель.

Для компенсации потери в мощности выхода на активную электронику устанавливаются минипредусилители. Чаще всего из-за этого они имеют более мощный выход по сравнению с пассивными датчиками, а музыканту не приходится сильно задирать гейн на процессоре или примочке при желании достигнуть мощного и плотного перегруза.

ЭТО ВАЖНО: потенциометры для активных звукоснимателей всегда имеют отличные характеристики от аналогичных моделей для пассивной электроники. Учитывайте это и подбирайте к звукоснимателям рекомендованные производителем типы электронных комплектующих.

В чем же разница звучания пассивной и активной электроники?

Как несложно догадаться, разница эта для каждого слушателя проявляется сугубо индивидуально. Однозначно сказать, что выход активной электроники мощнее нельзя (однако все же для большинства случаев такое утверждение будет справедливым), как нельзя и сказать, какие из датчиков звучат лучше. Единственное в чем сходятся многие слушатели – это в том, что активная электроника обеспечивает менее «живой» и динамичный звук, делая его более компрессированным и сглаженным. Но еще раз напомним: это не правило и не аксиома, а лишь констатация большинства мнений со стороны музыкантов.

Мы рекомендуем не бояться экспериментов и попробовать разные типы электроники, после чего сделать самостоятельные выводы. Но перед тем как начинать апгрейд электроники гитары мы рекомендуем задуматься о настройке звукоснимателей — об этом читайте во второй части нашей статьи.

Пьезодатчик для электрогитары. — Guitar Gear

Предисловие.

Пьезоэффект состоит в том, что при давлении на некоторые кристаллические тела, называемые пьезоэлектриками, на противоположных гранях этих тел возникают равные по величине, но разные по знаку электрические заряды. Т.е. под воздействием внешней переменной механической силы на пьезоэлементе возникает переменное напряжение той же частоты.

Начиналось всё забавно – брался простой телефонный динамик с металлической мембраной, к мембране, перпендикулярно, приклеивалась булавка. Одним концом булавка упиралась в деку акустической гитарки – и вот оно счастье! Супер-съёмник минимальными средствами!

Дальше – проще, использовался пьезоэлемент от часов Montana, купленный за бешеные деньги у серьёзной фирмы Guitar Сolledge, отечественные таблетки, подпорожковые датчики…

В приобретённом справочнике по звукоснимателям увидел вот такое чудо:

Пьезобридж от Fishman

Les Paul с установленным пьезобриджем от Shadow

Обыкновенный tune—o mattic – с пьезодатчиком в каждой кобылке. Т.е. звук с обычной цельно корпусной электрогитары можно снять с помощью пьезоэлементов. Идея привлекла бесконечностью развития – от смешивания сигналов от электромагнитных и пьезодатчиков, или разведением разных струн по разным каналам, до установки MIDI конвертера. Загорелся идеей, остыл быстро, увидев цену в ближайшем музыкальном магазине. Но всё же от идеи не отказался.

Начало сборки.

Итак, для сборки мне понадобилось:

  • голова с идеей – 1 шт;
  • гитарка, уже привыкшая в переделкам – 1 шт;
  • руки парные из правильного места – ровно две.

Знакомимся. Моя гитарка — Jolana Diamant

Бридж снятый с гитары выглядит так:

Мне очень повезло, и судьба столкнула меня с замечательным человеком, благодаря которому я стал обладателем пьезокерамики различной толщины и нескольких кобылок для бриджа, правда «другой системы» видимо под LP, но с переделкой подходящих для моей гитары.

А вот так выглядит пьезокерамика:

Cверху и снизу керамики– посеребренный токопроводящий слой.

Керамика пилится надфилем, относительно легко обрабатывается шкуркой и напильниками. Токопроводящий слой паяется, что вообще-то нежелательно, может просто отслоиться от основы.

После консультаций со специалистом, ломания головы, семьразотмеривания и одноразопорезания был рождён план, по которому и собирался пьезо-бридж.

Пьезодатчик.

Пьезоэлемент предполагается поместить в выфрезированное углубление, а значит к нему необходимо подвести проводок, что я и решил сделать так: пьезоэлемент выточить под форму углубления с небольшим запасом по периметру, в районе 0.5мм.

Самое интересное – как цепляться к контактам пьезоэлемента, т.е верхнему и нижнему токопроводящим слоям, с учётом того, что ещё должна быть «нашлёпка» — направляющая, на которую будет опираться струна. Выполнил так: взял фольгированный гетинакс, вырезал по форме дна кобылки, вытравил островок, на который и будет приклеиваться пьезоэлемент, и чуть-чуть оставил место для припаивания проводка – здесь будет припаян плюсовой контакт. Я клеил эпоксидной смолой, зажав аккуратно в тиски, т.к. чем тоньше будет слой клея – тем меньше будет потеря полезного сигнала. Т.е. получается емкостная связь, без непосредственного соприкосновения деталей.

Заготовки датчика. Протравленный гетинакс слева, пьезоэлемент справа.

Пьезик с припаянным контактом «+».

Гетинакс обточен под углубление.

Пробуем примерить.

Направляющая для струны (нашлёпка) – Выточил из латуни, контур повторяет размеры пьезоэлемента, важный момент – струна должна ложиться как можно ближе к центру направляющей, для более равномерного распределения нагрузки на пьезокерамику.

Верхний минусовой контакт – лучше конечно сделать точно так же как и с «+», но я на свой страх и риск сделал проще – выточил направляющие для струн и просто припаял их к верхнему слою. Экран провода(«-») припаял непосредственно к самой направляющей. Такой способ не рекомендуется, ибо при боковых нагрузках может отслоиться токопроводящий слой!

Кобылку доработал под реальный бридж, высверлил отверстия под проводок и винтик, нарезал резьбу для регулировочного винтика, бортики срезаны под струну.

Примерка новых кобылочек.

Итак, контакты припаяны, просунув проводок в отверстие установил и приклеил элемент в кобылку. Место выхода проводка на всякий случай залил смолой – что бы случайно не выдернуть и не оборвать. На проводки надел чёрную термоусадку.

Бридж почти готов.

После установки всех элементов провода со всех шести пьезиков просунул в щель между рамкой и электромагнитным датчиком.

Пьезобридж, окончательный вид.

Гитара с пьезобриджем.

Схема встраиваемого преампа.

Можно не собирать приведенную ниже схему, но потеря сигнала и фон будут обеспечены.

Самый простой вариант – установить повторитель для пьезодатчика, к примеру взять из схемы ниже (Т2Т3С2), переключатель сигналов «э/м-пьезо» и на этом успокоиться.

Более интересный вариант – блендер, устройство для смешивания сигналов пьезо и э/м датчиков. Схема несложная, но интересная:

Список элементов.

Резисторы(0,25Вт):

  • 1к — 3шт
  • 10к — 2шт
  • 25к — 2шт
  • 50к — 2шт
  • 100к — 2шт
  • 1М — 2шт

Конденсаторы:

  • 50 пФ — 1
  • 100 нФ — 3шт
  • 10 мФ * 16в — 1шт(электролит)
  • 100мф * 16в — 1шт(электролит)

Транзисторы:

  • Т1 — SK170
  • Т2 — КП303Г
  • Т3 — КП303А
  • Т4 – КП303А

Потенциометры:

50к(B) — 1шт(линейная характеристика, сдвоенный).

Собранная схема у меня выглядела вот так:

Сигнал с электромагнитного датчика поступает на повторитель с источником тока в нагрузке T2T3, с пьезы же на усилитель напряжения T1. Усиление сигнала с пьезы задаётся конденсатором С1, ёмкость больше, усиление меньше, подстроить рабочую точку можно подобрав резистор R3. Далее с обоих каскадов сигналы суммируются после сдвоенного резистора и на оконечный усилитель, здесь же R14 – отвечает за рабочую точку, R15 – за усиление.

В данном случае постарался, чтобы уровень выхода схемы примерно равнялся уровню выходного сигнала пассивного магнитного датчика, т.к. мне так удобней.

Ещё момент – для устранения разницы в уровне сигнала с отдельных пьезодатчиков можно использовать такой способ – подключение последовательно пьезику конденсатора. но таким способом можно только уменьшить значение выходного сигнала. В моём случае не понадобилось.

Всё что можно – нужно экранировать. Независимо от конструкции пьезоэлемент экранировать полностью, провода –в экран, электронику в экран, медиатор.. не, медиатор – в руки. Если всё сделано нормально – то по отсутствию фона/шума пьезик не глядя делает любой хамбакер.

Итого – в крайних положениях переменника(0-10), либо звук пьезодатчика, либо родного хамбакера. Посередине очень интересный момент, в конкретной точке регулятора, м/у 4 и 5 – видимо точно 50% смесь сигналов – плотное, богатое звучание. если ровно на 4-ку – то атака пьезы с примесью СЧ от катушек, 5-ка же родной звук гитары обогащённый обертонами пьезы, причём всё это очень хорошо ощутимо на слух. Зоны же 1-4 и 5-10 не особо отличаются от крайних положений. На практике примерно одинаково использую все варианты подключения датчиков.

Послесловие.

Музыкальный мастер Николай Савинов дал несколько технологических советов, упрощающих конструкцию:

  • к пьезоэлементам ничего не припаивать, а приклеивать на двухстороннюю или одностороннюю липкую фольгу с токо-проводящим слоем. При пайке может растворяться серебро и впоследствии контакт теряется. Если паять, то низкотемпературным припоем с кадмием, также рекомендуют припой с серебром.
  • для уменьшения сигнала с элемента лучше емкость включать параллельно, а не последовательно. Тем самым можно уменьшить заодно и входное сопротивлениепредусилителя, что даст и уменьшение шума этого преда.
  • обязательно согласовывать фазы магнитного и пьезо для получения полноценного микса.

Насчет покупки готовых пьезобриджей, — имел дело только с Шаллером и американскими тефлоновыми седлами(забыл фирму ГРАФТЕЧ, что ли). Шаллер делает замечательный металл, все остальное ниже среднего уровня. Их пьезобридж до сих пор валяется из-за плохой экранировки выводных проводов и конструкции, в результате сильный фон. Американские еще хуже. Там не только фон, но и мягкость самого материала, все сминается и деформируется. С Фишманом имел дело только с акустическими звукоснимателями и предварительными усилителями. И в любой их конструкции есть место для улучшения и приложения рук. Так что надеяться на качественный «фирменный» продукт излишне, при ближайшем рассмотрении можно обнаружить откровенную лажу.

Выводы.

Теперь о смысле, а для чего всё это?

Во-первых, звук, получаемый с помощью пьезодатчика, более богат тембрами, более ярок и гораздо ближе к оригинальному звучанию не подключенной электрогитары. Ощущения при игре – совершенно другие, отличаются от игры со стандартными датчиков. Более чётко слышно нюансы игры, как положительные так и отрицательные – любую лажу, которую не заметно с катушечными датчиками, слышно сразу. Наиболее ярко пьезодатчики проявляют себя при игре арпеджио. Очень красиво получаются легатные приёмы.

Недостатки: несколько специфическое звучание струн в обмотке, а также становятся слышны некоторые посторонние звуки – болтающиеся колки, пружинки и.т.д.

Еще один нюанс –хороший результат получается при использовании басовой техники игры – сдёргивании струны в сторону деки – плотное мощное звучание, поэтому пьезобридж для баса очень перспективный вариант.

Вообще, пробовал подключать к бытовому усилителю, компьютеру, к процессору, комбику. Наиболее понравился вариант в случае подключения к ламповому комбику. Режутся резкие ВЧ, плюс теплота лампы вот оно самое «то». К сожалению, примеры звучания в комбик не могу записать из-за отсутствия соответствующего микрофона и опыта записи с ним. Следующий момент – звук с пьезобриджа положительно проявляет себя при обработке пространственными эффектами, ревером, хорусом и т.д. В разы лучше, чем с катушечного датчика.

На сегодняшний день использую своё творение уже лет 7-8, играю примерно одинаково часто, как с чисто магнитными датчиками, так и с пьезо, хотя чаще всё-таки в их миксе.

Цель данной статьи – в привлечении внимания к теме использования пьезодатчиков для съёма сигнала с электрогитары. Конечно же ,процесс изготовления довольно сложен, требует определённых навыков и ювелирности изготовления, поэтому купить готовое изделие гораздо проще и удобней. Ну а если руки чешутся – добро пожаловать в наши ряды!

Полезные ссылки по теме:

http://www.nspickups.ru/

http://guitar.ru/articles/pickup/

http://www.sugardas.lt/~igoramps/article44.htm

Отдельное спасибо Николаю Николаевичу Савинову, за материалы, консультации и терпение – от всего сердца!

Спасибо Шурику Осьмухину (Shoewreсk), Виктора Кемпфу (xbananov), за схемы, советы и поддержку.

Даёшь пьезу в массы!!

Гитарная мастерская — ремонт струнных инструментов.: Как сделать акустическую гитару электро-акустической

Устанавливаем пьезо-датчик и встраиваем предусилитель в корпус акустической гитары.

В данном примере рассмотрим звукосниматель, предназначенный для установки под нижний порожек. Пьезо-звукоснимателей такого типа бывает два  –  для классической гитары и для акустической. Они немного различаются размерами.
пьезо-звукосниматели
Сигнал, выходящий из пьезо-звукоснимателя, довольно слабый и нуждается в  дополнительном усилении. Для этого прямо в корпус гитары монтируется усиливающее устройство, питающееся от гальванического элемента.
пьезо-преамп. комплект

Собственно, эти два элемента — звукосниматель и преамп — нам и нужно установить на нашу гитару. Начнём с установки пред-усилителя на боковую сторону гитары. Изгиб панели нашего преампа должен максимально совпасть с изгибом обечайки – таким образом выбираем место его расположения. Вырезаем из бумаги макет панели пред-усилителя и фиксируем его на обечайке, точно измерив все расстояния сверху и снизу – чтобы не было перекоса панели.
разметка обечайки
Чтобы не вырезать макет – можно просто наметить место выреза малярным скотчем . Максимально точно переносим внутренние габариты пред-усилителя на скотч. Переносим с помощью шила разметку на поверхность обечайки. По краям снова клеим скотч — для сохранности лака вдоль выреза, и как ориентир для вырезания. Вырезаем отверстие в обечайке. (Понадобится Dremel с соответствующей насадкой или острый нож).
разметка обечайки скотчем
Делаем ещё одно отверстие в обечайке – для крепления разъёма под «Джек».
выход — джек 1/4
Для установки самого пьезо-датчика нужно просверлить отверстие в выемке струнодержателя, со стороны шестой струны.
отверстие для звукоснимателя в бридже гитары 

Устанавливаемые в данном примере пьезо-звукосниматели имеют собственную высоту – около 2 мм. Поэтому, если гитара была правильно отстроена, на эту же величину нужно уменьшить высоту нижнего порожка.
пьезозвукосниматель под нижним порожком
Монтируем все элементы. Если крепление пред-усилителя осуществляется простыми шурупами, в отверстия под шурупы капаем клей, после чего вкручиваем сами шурупы. Два провода крепим внутри корпуса крепёжным зажимом на скотче. Место крепления предварительно хорошо протираем от пыли.
крепление коммутации в корпусе гитары

Теперь наша гитара приобрела статус электро-акустической.
электро-акустическая гитара
Превращение в электро-акустическую гитару выполнено мастером гитарной мастерской http://stringwood.net/

датчик — Все о гитарах

Звукосниматель – это устройство преобразующее энергию колебания струн в электрический сигнал. По типу преобразовываемой энергии звукосниматели делятся на пьезоэлектрические и электромагнитные. Пьезо-звукосниматели Пьезоэлектрические

<span>Posted in</span> Звукосниматель для акустической гитары что это такое | <span>Tagged</span> грифа, датчик, звукосниматель, система |

Многим гитаристам бывает необходимо усилить звучание своей акустической гитары. В основном это нужно для выступлений на сцене. Ведь очень удобно подключить акустику к подходящему гитарному усилителю,

<span>Posted in</span> Как установить звукосниматель на акустическую гитару | <span>Tagged</span> гитарный, датчик, цена, части |

Данный вид гитары — акустическуя гитара, оснащенная комплектом для подключения усилителя звука. Существует несколько типов обычных гитар, которые выпускают с мелким корпусом. В результате

<span>Posted in</span> Как из акустической гитары сделать электроакустическую | <span>Tagged</span> датчик, оборудования, система |

После выпуска некоторых наших новых моделей, таких, как LTD EC-1000 Piezo и LTD BB-600 Baritone (подписная модель Бена Бёрнли из Breaking Benjamin), к нам стали поступать вопросы от людей, которые хотели бы знать больше

<span>Posted in</span> Звукосниматель для акустической гитары что это такое | <span>Tagged</span> датчик, диски, система, части |

Акустическая гитара – один из самых распространенных и популярных инструментов в мире. Цыганские песни и танцы, зажигательные латиноамериканские ритмы, посиделки у костра, авторская песня, блюз и рок-н-ролл, классические

<span>Posted in</span> Как выбрать акустическую гитару | <span>Tagged</span> безопасности, датчик, китайского, части |

Акустическая гитара — это вид гитар, звучание которых формируется благодаря резонации струн и корпуса, без электронного вмешательства. На звук в таких инструментах влияет материал изготовления,

5 сентября 2016 | Максим Иванов Многие гитаристы задаются вопросом: «почему дребезжат струны на гитаре» или «почему звенят струны на гитаре». Этот неприятный призвук заставляет нас понервничать. Давайте разберёмся,

<span>Posted in</span> Почему дребезжат струны на акустической гитаре | <span>Tagged</span> датчик, замены, зимой, колки |

Изготовление пьезодатчика своими руками | Признания гитариста, который хочет быть

Я разместил ссылки на несколько онлайн-руководств и видеороликов о том, как очень дешево сделать пьезодатчик с помощью покупок в радиолавках и как установить пьезодатчик на акустическую гитару. И теперь я сделал это!

Я начал с акустической гитары Olympia OP-2 от Tacoma, которую я купил для своих детей, чтобы они не трогали мои гитары. Я упоминал в прошлом, что она звучит не очень хорошо, но это гитара с прямым грифом, и ее можно использовать для создания музыки (по крайней мере, в руках того, кто знает, что делает). ).У меня также есть акустическая гитара Ibanez Artwood AW-100, которую я купил на гаражной распродаже (благодаря некоторым хорошим друзьям), которую я в конечном итоге хочу превратить в акустическую / электрическую, но я подумал, что попробую ее в салоне Olympia. акустическую, прежде чем я начну возиться с гитарой, на которой сейчас люблю играть.

Итак, проект:

1. Я купил пьезопреобразователь (деталь № 273-0073) в магазине Radio Shack за 2,19 доллара США. Я вошел и спросил, где они держат свои пьезопреобразователи, и парень посмотрел на меня, как на сумасшедшего.Девушка, работающая там, сказала ему, что это зуммер, и он показал мне шкаф со всеми маленькими ящичками для электронных компонентов. Я копался в шкафу с зуммерами, но мне пришлось попросить о помощи, потому что его не было в подходящем лотке. Он лежал на шкафу «детали электроники» в куче других деталей. По-видимому, клиенты копаются в поисках возможных деталей, которые им нужны, а затем сбрасывают все, что им не нужно, на верхнюю часть шкафа, вместо того, чтобы откладывать их для следующего покупателя. Будьте добросовестным покупателем и убирайте за собой… возможно, вы станете следующим покупателем.

2. Я не фотографировал этот следующий шаг, но вам нужно вынуть пьезодатчик из пластикового корпуса. Это не слишком сложно, но будьте осторожны, чтобы не погнуть и не порезать латунный диск пьезоэлемента. Я просто использовал кусачки, чтобы отрезать края пластика, а затем разрезал верхнюю часть корпуса на четыре части, используя отверстие сверху. Если вы его получите, вы поймете, что я имею в виду. Есть магазин, который продает только пьезо без металлического корпуса. Я не пошел по этому пути в этот раз, но может в будущем.Лично я бы рекомендовал брать проводные. Я достал пьезопреобразователь из старой пожарной сигнализации и быстро испортил его, пытаясь припаять провода к основанию и кристаллическому слою. На кристаллическом слое было какое-то покрытие, к которому я приложил слишком много тепла… что нехорошо.

3. Затем я взял экранированный стереопровод, который лежал у меня в прошлом проекте, и припаял экран к белому проводу. Я не знаю, является ли экранированный провод абсолютно необходимым, но я беспокоился о том, что обратная связь и гудение могут ухудшиться при использовании неэкранированного провода, поэтому я последовал совету одного из онлайн-руководств, которые я читал… плюс у меня был экранированный провод.Затем я припаял красный провод к красному проводу пьезодатчика, а черный провод пьезодатчика к белому/экранированному проводу. Затем я применил термоусадку к каждому проводу (не забудьте сначала надеть термоусадку на место, чтобы потом можно было надеть ее на место пайки) и большой кусок термоусадки поверх всего провода, чтобы придать ему некоторую прочность.

4. Затем я подключил другой конец провода к своему гнезду. Белый/экранированный провод шел к втулке гнезда, а красный провод шел к наконечнику гнезда. Длина провода — это базовая оценка того, сколько, по моему мнению, мне понадобится (плюс еще немного, чтобы быть щедрым), когда все это будет внутри гитары.Так как это была моя пробная гитара, я решил, что могу ее урезать, если понадобится.

5. Потом проверил. Я подключил его и постучал по нему. Это сработало! Я поднес пьезодатчик к столу и постучал по нему пальцем. Это сработало! Я прижал его к верхней части акустической гитары и заиграл. Это сработало!

Завтра выложу запись о том, как я установил этого мальчишку в гитару. Оставайтесь с нами… (понять, это смешно).

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Акустические звукосниматели и как заставить их звучать наилучшим образом

Если вас раздражает звук ваших акустических звукоснимателей, вы не одиноки. Хотя на самом деле есть только три основных типа звукоснимателей, используемых на акустической гитаре, все они преуспевают в одних вещах и борются в других. Это заставляет многих из нас искать очень неуловимые тональные ответы.

Если это ты, то ты попал в нужное место.Мы рассмотрим различные доступные варианты акустических звукоснимателей, а также предусилители и директ-боксы, которые лучше всего сочетаются с каждым типом. Мы надеемся, что это поможет вам понять, как ваш тип звукоснимателя влияет на звук вашей гитары, и даст вам несколько советов, которые помогут вашему инструменту звучать наилучшим образом.

Три типа звукоснимателей
  • Пьезоэлектрический
  • Магнитный
  • Микрофон

Пьезоэлектрический

Плюсы: Устойчивость к обратной связи, широкий спектр частот
Минусы: Стерильный, неестественный тон

Пьезоэлектрические (или просто пьезо) звукосниматели являются наиболее часто используемыми звукоснимателями для акустических гитар на рынке.Используя пьезоэлектрические кристаллы в тонкой полоске, расположенной под седлом бриджа вашей гитары, они воспринимают вибрации верхней деки гитары.

Причина, по которой пьезодатчики так популярны, заключается в присущей им способности подавлять обратную связь на высоких уровнях громкости. Они также имеют полную частотную характеристику и низкопрофильный дизайн. Но у них есть один существенный недостаток…

Страшный пьезо «шарлатан».

Piezo «шарлатанство» относится к стерильному, пластиковому звучанию и неестественному тону, который производят пьезодатчики.Хотя это может звучать нормально в громком рок-миксе, это проклятие существования многих соло-гитаристов. Также трудно использовать эквалайзер, в результате чего многие акустические гитаристы воспринимают звук как компромисс для контроля обратной связи, которого требует их исполнение.

Магнитные звукосниматели

Плюсы: Простота использования; устойчивый к обратной связи
Минусы: Магнитный звукосниматель; немного неприглядный

Хотя мы часто ассоциируем магнитные гитарные звукосниматели с электрогитарами, факт в том, что до появления магнитных звукоснимателей каждая гитара была акустической гитарой.Таким образом, магнитные звукосниматели были первым методом усиления акустических гитар.

Сегодня на рынке все еще существует бесчисленное множество магнитных звукоснимателей для акустических гитар. И их конструкция очень похожа на их аналоги для электрогитар. Они состоят из медной катушки с катушкой вокруг катушки, магнита и подводящего провода.

Магнитные звукосниматели для акустических гитар обычно устанавливаются в резонатор вашей гитары. Как и пьезодатчики, магнитные звукосниматели для акустических гитар превосходно противостоят обратной связи при высокой громкости.И хотя у них нет пьезо «кряка», зато есть своя не совсем естественная акустическая тональность. Кроме того, магнитные звукосниматели немного уступают естественной красоте акустической гитары из-за их более крупного дизайна и расположения резонаторных отверстий.

Микрофон

Плюсы: Отличный, естественный тон; идеально подходит для смешивания с пьезо- или магнитными звукоснимателями
Минусы: Трудно контролировать; склонен к обратной связи

Завершают это трио вариантов звукоснимателей для акустических гитар конструкции на основе микрофона.Собственно, пикапами эти изделия вообще назвать сложно. В конце концов, это настоящие микрофоны. Но поскольку они являются микрофонами, они, безусловно, являются наиболее естественным способом усилить древесный тон вашей акустической гитары. От захвата его тонального нюанса до идеальной передачи перкуссии тела, эти «датчики» максимально приближены к звуку «микрофона в студии».

Микрофонные звукосниматели

доступны в различных конфигурациях. От петличных микрофонов, которые находятся внутри звуковой коробки, до конденсаторных микрофонов, встроенных в магнитные звукосниматели (подробнее об этом через минуту), легко получить великолепно звучащий микрофон для вашей гитары.

«Если они такие классные, почему ими никто не пользуется?»

Потому что, как бы хорошо они ни звучали, ими сложно управлять. Видите ли, это похоже на традиционный способ микрофона акустической гитары: как только громкость увеличивается, динамик, микрофон и дека гитары объединяют свою энергию в завораживающий вой обратной связи. А когда вы вставляете микрофон внутрь гитары, это все равно, что обхватывать микрофон рукой. Вы приглашаете обратную связь в этот момент.

Тональные решения этих проблем

Несмотря на то, что каждый из этих звукоснимателей обладает разочаровывающими характеристиками, на рынке существует множество великолепно звучащих решений, способных исправить каждую из них.

  1. Комбинированные системы
  2. Встроенные предусилители
  3. Внешние предусилители и серия Radial Acoustic
  4. Эффекты для акустической гитары

Комбинированные системы звукоснимателей

Системы комбинированных звукоснимателей — это любые звукосниматели для акустических гитар, которые имеют два или более из перечисленных выше типов звукоснимателей. Будь то пьезо и микрофон, микрофон и магнит или магнит и пьезо, объединяя их вместе, вы усиливаете сильные стороны каждого, сводя к минимуму их недостатки.

Отличным примером является комбинация пьезоэлемента и микрофона. Если вы играете на акустической гитаре в громкой группе, микрофон сам по себе никогда не поможет. Но получите громкость от пьезодатчика и добавьте немного звука микрофона для теплоты и детализации, и вы никогда не вернетесь назад.

Многие магнитные звукосниматели, такие как Seymour Duncan Mag Mic, объединяют как магнитные, так и микрофонные звукосниматели в один простой в установке блок. Для инструментов, на которых установлены две системы звукоснимателей, но нет возможности их смешивания, или если у вас есть система звукоснимателей, которую вы хотите объединить с внешним микрофоном или микрофоном с клипсой, есть несколько вариантов внешнего предусилителя, которые могут помочь в этом — см. раздел ниже для более подробной информации.

Встроенные предусилители

Для каждого звукоснимателя акустической гитары требуется какой-либо предусилитель для усиления и формирования звука. Вот почему большинство производителей электроакустических гитар предлагают инструменты с встроенными предусилителями. Если вы когда-либо видели акустику с элементами управления эквалайзером, громкостью и тюнером сбоку, то это именно то, о чем мы говорим.

Эти встроенные предусилители являются отличным решением для того, чтобы сделать тональную скульптуру, динамику и управление обратной связью прямо у исполнителя.Некоторые даже доходят до того, что включают изображение акустической гитары прямо в саму гитару.

Хотя они и не заставят ваш пьезодатчик звучать как микрофон, встроенные предусилители акустической гитары позволяют формировать звук без необходимости использования внешних устройств.

Встроенные предусилители

справятся со своей задачей. Но из-за ограничений по размеру и конструкции многие акустические гитаристы предпочитают использовать высококачественный внешний предусилитель. Часто встречающийся в формате педали, ограниченное пространство встроенной конструкции не ограничивает внешние предусилители.Поэтому они часто могут похвастаться расширенным набором функций для точной настройки вашего живого акустического тона.

Серия Radial Acoustic
Педали предусилителя серии Radial Acoustic являются прекрасным примером. От простых опций, которые можно найти в нашем AC-Driver, до многофункционального PZ-Pro, они имеют все возможности управления, которые делают педали предусилителя такими популярными. Эти функции включают в себя фильтры верхних частот, управление обратной связью, эквалайзер с настраиваемым голосом, двухканальные конструкции, смешивание нескольких входов и многое другое.В PZ-Deluxe вы даже найдете педальный усилитель, регулируемый режекторный фильтр в PZ-Pre и встроенный радиальный директ-бокс, встроенный в каждую педаль серии Acoustic.

Внешние предусилители

также могут предложить те же преимущества, что и комбинированные системы звукоснимателей, даже если на вашем инструменте установлен только один тип звукоснимателя. PZ-Pro имеет отдельный вход для микрофона, который можно смешивать с любым типом звукоснимателя, поэтому вы можете использовать микрофон с клипсой или даже конденсаторный микрофон с большой диафрагмой и плавно сбалансировать его со встроенным звукоснимателем для получения результатов студийного качества.PZ-Pre также дает вам возможность микшировать два входа одновременно, поэтому, если ваш инструмент имеет несколько типов звукоснимателей, но не может их комбинировать, вы можете добиться этого с помощью педали.

Если вы выступающий акустический гитарист, которому требуется точный и мгновенный контроль над тембром, подключенным к сети, вам подойдут внешние педальные предусилители.

Эффекты для акустической гитары

Еще один отличный способ оживить менее чем желанный акустико-электрический тон — добавить немного эффектов.От реверберации к компрессии, от хоруса к задержке, добавление всего лишь небольшого количества часто является разницей между великолепным игровым опытом и скучным тоном. Многие предусилители серии Acoustic оснащены петлей эффектов, которая позволяет вам смешивать ваши любимые эффекты, сохраняя при этом естественный тон вашей акустики.

Многие современные педали эффектов имеют превосходное качество и могут без проблем использоваться с электроакустическими гитарами. Особенно это касается современных цифровых эффектов. Но есть несколько невероятных опций, которые специально озвучены для нужд акустического исполнителя.

И не забывайте о сжатии. При умеренной настройке компрессия может восстановить естественную динамику и гармоники акустического звукоснимателя, который в противном случае звучал бы мертво.

 

Правильный выбор директ-бокса для вашей системы выдачи

Если вы выберете любую из педалей Acoustic Series, вам не придется беспокоиться о дополнительном директ-боксе, так как все они имеют один встроенный в педаль для чистой подачи вашего тона на акустическую систему.
Однако, если вы не используете одну из этих педалей в своей установке, мы все равно вас покроем.Radial предлагает множество стандартных DI-боксов, которые обеспечивают превосходную производительность как в живых, так и в студийных приложениях. Независимо от того, выберете ли вы наш активный JD48 или пассивный JDI, у вас будет надежная передача тона вашего акустического звукоснимателя.

J48 / Активные прямые ящики

Активные директ-боксы, такие как J48, идеально подходят для акустических гитаристов, использующих простые настройки. Если вы предпочитаете посылать сигнал магнитного звукоснимателя в дом без предусилителя, этот ди-бокс для вас. Питаясь от фантомного питания 48 В, он обеспечивает невероятно точное воспроизведение тона вашей гитары, балансирует его и выдает выходной сигнал с низким Z, именно то, что хочет видеть консоль.

JDI/пассивные директ-боксы

Исполнителям, которые используют встроенный или внешний предусилитель для выполнения тяжелой работы, а также тем, кто использует педальные эффекты в своей сигнальной цепочке, мы рекомендуем пассивный директ-бокс, такой как JDI, оснащенный премиальным трансформатором Jensen. Пассивная конструкция JDI идеально подходит для приема сигнала от педалей эффектов или вашего предусилителя без ограничения или искажения. Даже когда на него воздействуют горячие выходы вашего предусилителя, трансформатор внутри насыщает звук теплыми гармониками четного порядка вместо прямоугольных искажений.Оттуда он преобразуется в сбалансированный сигнал Low-Z и отправляется.

PZ-DI / Директ-боксы со сверхвысоким входным сопротивлением

В то время как J48 и JDI DI являются универсальными рабочими лошадками в нашей отрасли, Radial PZ-DI специально создан для нужд электроакустических исполнителей. Он имеет сверхвысокий входной импеданс, который сглаживает звук пьезодатчика (если он не подключен к встроенному предусилителю). Мало того, что его активная схема имитирует первозданную производительность нашего J48, PZ-DI также имеет некоторые акустические дополнения.Например, встроенные фильтры Hi-cut и регулируемые фильтры низких частот отлично подходят для удаления гулких низких частот или агрессивных высоких частот. А 3-позиционный переключатель входного импеданса PZ-DI оптимизирует его для любого типа звукоснимателя, включая встроенные предусилители.

Максимальное использование акустической системы

Как видите, существует множество вариантов акустических звукоснимателей для выступающих гитаристов. А из-за особенностей акустических гитар, их усиление может оказаться сложной задачей.Но именно за эти особенности мы любим этот инструмент.

Надеемся, что это руководство по звукоснимателям и обработке акустических гитар помогло немного прояснить ситуацию. Независимо от того, хотите ли вы подключить гитару с пьезоэлементом прямо к DI или предпочитаете комбинацию микрофона/магнитного звукоснимателя и внешней педали предусилителя, вас ждет отличное звучание.

Если вам нужна помощь в получении наилучшего звука от вашего акустического звукоснимателя, напишите нам по адресу [email protected] Мы с нетерпением ждем ответа от вас.

И не забывайте проверять наш блог, чтобы найти еще много полезной информации, советов и рекомендаций, подробных технических погружений и многого другого.

Easy DIY Pre-Amp: Улучшает звучание гитар с пьезоэлектрическими коробками для сигар

Уменьшенная обратная связь. Более глубокий бас. И больше никаких «шарлатанов!»

Я жаловался на определенные проблемы со звуком в пьезодатчиках, когда мне пришла в голову идея сделать этот автономный предусилитель. Это обманчиво просто…. предусилитель для акустической гитары за 17 долларов с взломанным входом становится отличным эквалайзером и усилением сигнала. И все это в коробке из-под сигар!

Послушайте демонстрацию

Прежде всего, вот как это звучит…

Я построил этот прототип менее чем за час.

Вот как это сделать:

Необходимые детали

  1. Предварительный усилитель C. B. Gitty, модель EQ-7545R (16,49 долл. США)*
  2. 1/4-дюймовый гитарный домкрат (6 долларов США.упаковка 99/3)
  3. Пустая коробка из-под сигар, достаточно глубокая для размещения предусилителя. Эти коробки — хороший пример.
  4. 9-вольтовая батарея

(*Примечание: пьезодатчик входит в комплект предусилителя. Он нам понадобится!)

Необходимые инструменты

  1. Инструмент для зачистки проводов/нож
  2. Паяльник и припой
  3. Копировальная пила, спиральная пила или вращающийся инструмент Dremel.
  4. Малая крестовая отвертка #1

Вот краткий обзор процесса.Подробно с фото поговорим после видео.

Шаг 1 

Вырежьте в коробке отверстие размером 3,5 x 1,5 дюйма, чтобы поместиться в него предусилитель.

Вы можете использовать копровую пилу, столярный нож или вращающийся инструмент Dremel с режущим диском.

Шаг 2 

Просверлите в коробке два отверстия диаметром 3/8 дюйма, по одному для каждого необходимого гитарного гнезда.

Этап 3

Извлеките пьезоэлектрический стержень из упаковки предварительного усилителя.С помощью кусачек отрежьте стержневой пьезодатчик от провода. Отрежьте ближе к звукоснимателю, оставив максимально возможный отрезок провода.

Шаг 4 

Оттяните оболочку заземляющего провода, чтобы открыть подводящий провод. Снимите 1/4 дюйма изоляции проводов.

Шаг 5 

Припаяйте заземляющие провода к заземляющему контакту (внутренняя круглая часть разъема). Припаяйте подводящий провод к другому контакту (ведущему) разъема.Теперь это наш перерезанный провод звукоснимателя, который станет входным разъемом.

Шаг 6  

Вставьте 1/8-дюймовый штекер отрезанного провода звукоснимателя в гнездо блока предусилителя.

Шаг 7  

Установите оба гитарных разъема в коробку для сигар. Я рекомендую расположить взломанный провод (вход) с правой стороны макета, а черный пластиковый разъем (выход) — с левой стороны. Также вставьте 9-вольтовую батарею в это время.

Шаг 8 

Отметьте входные и выходные разъемы соответствующим образом. Я использовал ручку для выжигания по дереву. Вы можете использовать краску или любой другой метод. (Помните, этот предусилитель на фотографиях — прототип. Мой следующий будет иметь более крутую компоновку, лучшую графику, ручку для переноски и ножки!)

Бонус: добавьте спрятанную тележку для медиаторов!

Если в коробке есть дополнительное место, вы можете приклеить на дно жестяную банку Altoids, чтобы хранить медиаторы.Я просто использовал пистолет для горячего клея, чтобы прикрепить дно банки к внутренней части дна коробки.

Дополнительные примечания
  • Отключайте кабели гитары, когда они не используются, иначе это разрядит вашу 9-вольтовую батарею.
  • Подбор правильных тонов — это искусство. Каждый инструмент отличается. Предусилитель предназначен для формирования тонов… а также для усиления сигнала пьезоэлементов с низким уровнем выходного сигнала.
  • Если гитара звучит слишком искаженно, попробуйте уменьшить громкость предварительного усилителя и увеличить громкость усилителя/системы усиления.
  • Если вы продаете гитары из коробки для сигар с пьезодатчиками, эти предусилители могут стать отличным источником дополнительного дохода. Пофантазируйте с ними и дайте им название продукта.

Получайте удовольствие от этого! А когда вы закончите делать свой предусилитель, поделитесь им с C. B. Gitty , чтобы они могли опубликовать вашу работу на cbgitty.com !

Рекомендуем к прочтению

Узнайте больше о том, как пьезоэлектрические стержни улучшают звучание ваших гитар-коробок для сигар, из следующих обязательных к прочтению статей:

ЛУЧШИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ТОН: звукосниматель с пьезоэлектрическим стержнем и предусилитель в сигаре со сквозным грифом Box Guitar

Что такое пьезоэлектрический стержень и зачем его использовать в гитаре из коробки для сигар?

Усовершенствованный автономный предусилитель — используйте маленькую коробку для рукоделия

20 мая 2019 г. Шейн Спил

Самодельный пьезодатчик для контрабаса и других акустических инструментов — alicedownthecoffeepot

Здесь я хочу поделиться своей версией пьезодатчика для контрабаса (и большинства других инструментов).Эти звукосниматели могут быть довольно дорогими, если вы покупаете их в музыкальном магазине, но на самом деле их немного. Те же преобразователи, которые используются в профессиональных звукоснимателях, можно купить в местном магазине электроники менее чем за доллар.

Большим преимуществом пьезодатчиков по сравнению с микрофонами и магнитными звукоснимателями является их чувствительность и линейная частотная характеристика. Это особенно важно для двойных басовых звукоснимателей в низкочастотном режиме от 20 до 600 Гц, которые, как известно, трудно хорошо захватить.Также они не требуют магнитных струн, что хорошо для всех, кто любит нейлоновые и жильные струны.

Самое сложное в пьезодатчике — разработать хороший усилитель для него. Если вы используете пьезодатчик с обычным инструментальным усилителем, вы часто будете слышать неглубокий металлический тон, много шума грифа и очень мало низких частот. Это связано с тем, что пьезоэлементы имеют очень высокий импеданс. Если вы подключите к звукоснимателю усилитель с более низким входным сопротивлением, вы получите выборочное отражение некоторых частот (в основном низких), что звучит не очень хорошо.Поэтому обязательно используйте усилители только с высоким входным импедансом (> 1 МОм, лучше > 10 МОм) или поместите между ними схему согласования импеданса (точнее: шунтирование импеданса). Как построить его самостоятельно, описано здесь.

Все, что вам нужно для сборки пьезодатчика:

  • пассивный пьезодиск (я использовал FT-36T), если у вас есть инструмент в низкочастотном диапазоне, выберите большой, вообще старайтесь избегать диска, резонансная частота которого находится в диапазоне вашего инструмента, т.к. в противном случае эта частота будет доминировать над всеми остальными
  • экранированный, гибкий, одноканальный (лучше всего использовать медную оплетку), коаксиальный кабель
  • аудиоразъем 6,3 мм (или 3.5 мм, если вы предпочитаете, чтобы он был маленьким)
  • фольга
  • клейкая лента
  • двухсторонний скотч
  • воск/бальзам/клей
  • паяльник и припой

Вот как вы его строите:

Припаяйте центральный провод коаксиального кабеля к белой центральной части пьезодиска. Припаяйте экран коаксиального кабеля к желтой (иногда серебристой) части диска. Убедитесь, что нет короткого замыкания, и, возможно, нанесите немного клея на припой для стабильности.На другом конце кабеля припаяйте экран коаксиального кабеля к внешнему контакту аудиоразъема (GND), а центральный провод к внутреннему контакту (сигнальному).

Чтобы свести к минимуму шум от наведенных внешних полей, я добавил к пьезодиску некоторое экранирование. Это было сделано путем полного покрытия белой части диска двусторонним скотчем и добавления слоя фольги сверху. Фольга должна иметь электрический контакт с желтой частью диска, но не с белой частью. Поскольку мне не нравился цвет фольги, я добавил еще один слой черной изоленты поверх нее.

На другую сторону пьезодиска (просто желтую или серебристую сторону) наклеил тонкую пленку блютэкса. Это сторона, которую вы приклеиваете к своему инструменту. В качестве альтернативы воск тоже подойдет. Для лучшего звука используйте твердый клей (например, эпоксидную смолу), но только в том случае, если вы не собираетесь его снова удалять. Старайтесь использовать тонкий слой, чтобы звуковые волны не заглушались, когда они проходят от корпуса через липкую ленту/воск/клей к пьезодиску. Полезно знать, что пьезодиски в основном улавливают звуковые волны за счет деформации изгиба диска и гораздо меньше за счет линейного давления с двух сторон.Таким образом, важно, чтобы вся площадь диска была связана с корпусом вашего инструмента. Следовательно, приклеивание звукоснимателя к инструменту с помощью штифта, вероятно, будет звучать не очень хорошо. Это также несет в себе опасность резонансного гудения между корпусом, штифтом и звукоснимателем. Такое же гудение возникает, когда кабель касается частей баса и может свободно раскачиваться. Таким образом, не позволяйте ему касаться баса или плотно прикреплять его к струнодержателю.

Я тестировал варианты этого звукоснимателя с несколькими пьезодисками, включенными последовательно или параллельно.Я обнаружил, что они уступают по звуку и амплитуде одному большому пьезодиску. Я предполагаю, что это из-за интерференционных эффектов при комбинировании слегка сдвинутых по фазе сигналов отдельных дисков, которые улавливают сигнал в разных местах корпуса или моста.

Расположение подборщика:

Теперь стоит подумать, куда воткнуть свой новенький пикап. С контрабасом я немного поэкспериментировал, поспрашивал и попытался найти объяснение, почему звук в разных положениях такой разный.

На струнных инструментах подставка передает колебания струн на корпус. Левая ножка бриджа (см. изображение справа) передает в основном низкие частоты, так как на нее давят более толстые (низкочастотные) струны. Корпус струнных инструментов обычно состоит из передней части из мягкого дерева и задней из твердой древесины. Это связано с тем, что мягкая древесина лучше резонирует на низких частотах, а твердая древесина лучше резонирует на высоких частотах. Следовательно, ниже левой ножки моста есть кусок дерева, приклеенный к передней внутренней стороне корпуса.Это помогает распределить низкие частоты от левой ноги моста по всей передней части корпуса. Поэтому, если вы заинтересованы в захвате в первую очередь низких частот, установите его в положение 2. Точно так же под правой ножкой бриджа, передающего более высокие частоты от более тонких струн, есть кусок дерева (звуковой столб), соединяющий переднюю часть с задней частью. корпус. Он передает более высокие частоты от левой ноги моста к задней части корпуса. Если вас интересует более высокий диапазон частот, установите звукосниматель на поз.4 тогда. Однако бридж также очень хорошо передает звуки от движения пальцев по струнам и шлепки. Если вы играете на бас-гитаре в стиле рокабилли и хотите записать звуки шлепков, прикрепите его на поз. 5 или непосредственно на внутренней стороне грифа. Если нет, то я не рекомендую ставить звукосниматель слишком близко к бриджу. Шумы пальцев и грифа в основном имеют более высокие частоты и поэтому плохо передаются на басовый корпус. Если вам нужен тяжелый, очень чистый звук, попробуйте поз.1 близко к эфу. Там резонанс сильный и ты довольно далеко от моста. Моя любимая позиция — нет. 3. Это тот, который предпочитают люди в студиях звукозаписи, потому что он дает хороший баланс между низкими и высокими частотами, отсутствие преувеличенных резонансов в некоторых специфических диапазонах, которые вы найдете вблизи эфов, и уменьшенный, но не неслышимый шлепающий отклик.

Конечно, вы всегда можете наклеить по одному звукоснимателю на каждую интересующую вас позицию, усилить каждый сигнал по отдельности и микшировать их вместе по своему усмотрению.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как улучшить пьезозвук без лишних затрат

Звук акустических гитар с пьезодатчиком редко бывает лучшим. Но эти системы остаются одними из самых практичных, компактных и дешевых и предлагают довольно приличный, сбалансированный и интересный звук. При этом существует ряд методов значительного улучшения звука с использованием предусилителей и/или педалей эффектов.!

Вот 5 опций стоимостью менее 100 евро, которые позволят вам получить максимальную отдачу от пьезозвука вашей акустики.


Загружая видео, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности YouTube.
Узнать больше

Загрузить видео

Всегда разблокировать YouTube

TC Electronic Bodyrez

Супер компактный и простой в использовании , эта маленькая коробка позволяет вам имитировать естественный резонанс корпуса акустической гитары который иногда нарушается при использовании пьезодатчика.

 

XVive Майк

Эта педаль такая же маленькая, как и предыдущая, но работает совершенно иначе. Он использует IR ( Impulse Response ) для эмуляции частотных характеристик 9 различных гитар , записанных профессионально в студии. Много вариантов!

 

Behringer V-Tone Acoustic ADI21

Здесь у нас гораздо более традиционная педаль в стиле предусилителя. Behringer ADI21 предлагает стандартные опции выравнивания (EQ), а также фазовую коррекцию и выход XLR , так что вы можете подключить его непосредственно к деке. И все это по невероятной цене… 21 евро! Невероятное соотношение цена/качество!

 

Акустический предусилитель Harley Benton Custom Line

Продолжаем этот список педалью предварительного усилителя , похожей на ADI21. Этот из Harley Benton , который предлагает в основном те же функции, оснащен эффектами Chorus и Reverb , вспомогательным входом для подключения смартфона или компьютера , выходом для наушников для более тихих занятий и, наконец, специальный выход для тюнера .Время веселиться и экспериментировать!

 

Внешний акустический эквалайзер Artec SE-OE3

Последний элемент, который намного проще в использовании для тех, кто не хочет заморачиваться над настройками и опциями, это Artec SE-OE3 ! Он состоит из простого эквалайзера , который вы подключаете между акустической гитарой и усилителем, позволяя вам настраивать частотную кривую вашего пьезодатчика, устанавливая высокие, средние и низкие частоты по своему вкусу.Просто и эффективно.


Теперь вы готовы значительно улучшить звук вашего пьезодатчика для акустической гитары, не разорившись! Какие еще варианты вы бы порекомендовали? Дайте нам знать об этом в комментариях. Также ознакомьтесь со всеми нашими акустическими предусилителями/педалями по ЭТОЙ ССЫЛКЕ .

Джо поет с тех пор, как себя помнит, и начал играть на гитаре, когда ему было 10 лет.С тех пор он использует его как инструмент для написания песен. Он увлечен мелодией и гармонией и восхищается музыкантами, которые создают их уникальными способами. Посмотрите его альтернативные/инди-проекты Best of Feelings и Zef Raček.

Использование пьезоэлементов в гитарах из коробки для сигар: часть 1

Многие новые производители гитар Cigar Box (CBG) (и немало ветеранов) испытывают некоторое беспокойство, когда речь заходит о пьезодатчиках. Кажется, у всех разное представление о том, как их использовать.Одни говорят, что они должны быть встроены в мост, другие прикрепляют их снаружи моста; некоторые монтируют их внутри крышки коробки, другие прикрепляют к крышке снаружи. Добавьте такие понятия, как методы изоляции, несколько пьезоэлементов, потенциометры громкости и схемы подключения, и вода, как правило, довольно быстро становится довольно мутной.

Эта статья, состоящая из двух частей, представляет собой базовый подход «вот что вам нужно для начала», чтобы помочь людям установить пьезодатчик в сборку гитары Cigar Box.Мы рассмотрим основы того, какой пьезоэлемент использовать, где его можно разместить, как его установить и как подключить к разъему. Мы также кратко обсудим тему проводки в оттиметре.

Обязательно загляните в наш интернет-магазин, где представлен большой выбор пьезоэлементов, домкратов и других компонентов по отличным ценам!

Что такое пьезоэлемент?

Стандартный пьезоэлемент состоит из тонкого металлического диска (обычно из латуни, иногда из нержавеющей стали) с приклеенной к нему очень тонкой керамической пластиной.К этим дискам припаяны проволочные выводы (один к металлической части, один к керамической). При возбуждении соответствующим электрическим током взаимодействие между металлом и керамикой может вызвать появление звука. Использование пьезоэлементов для создания звука, а не для обнаружения звука, является наиболее распространенным их использованием в производстве. Многие устройства, от детекторов дыма до будильников и детских игрушек, используют пьезоэлементы в качестве своего рода миниатюрных динамиков для воспроизведения звука.

К счастью для сборщиков CBG, пьезоэлемент можно использовать и по-другому: для улавливания звуковых колебаний, которые затем могут быть усилены другими схемами, например, в гитарном усилителе.По сути, усилитель посылает небольшой ток через пьезоэлемент (хотя этого тока недостаточно, чтобы заставить пьезоэлемент СОЗДАВАТЬ звук). Когда на пьезоэлемент воздействует вибрация (например, вибрация деки гитары при игре), эти вибрации вызывают взаимодействие металла и керамики таким образом, что ток изменяется. Эти колебания тока через пьезоэлемент улавливаются усилителем, усиливаются и воспроизводятся на более крупном динамике. Конечным результатом является то, что мы слышим наш инструмент в усиленной форме.

Помимо металлического/керамического диска, который мы описали, существуют и другие типы пьезоэлементов, но, поскольку это наиболее распространенный вид (и такой, который мы продаем в нашем магазине), именно его мы и будем обсуждать здесь.

Здесь стоит указать на разницу между магнитным звукоснимателем (как в электрогитарах) и пьезодатчиком. Магнитные звукосниматели улавливают звук, когда их магнитные поля колеблются из-за вибрации стальных струн рядом с ними. Эти колебания усиливаются усилителем и воспроизводятся как знакомый звук электрогитары.Пьезо, с другой стороны, не имеет ничего общего с магнитами: оно улавливает только вибрации. В этом смысле гитара с пьезодатчиком на самом деле остается акустическим инструментом — акустические колебания просто усиливаются, как при игре в микрофон.

Выбор пьезоэлемента

Пьезоэлектрические элементы (пьезоэлементы) бывают различных форм и размеров: в корпусе и без корпуса, с проводами и без проводов, из латуни и дисков из нержавеющей стали, в форме диска или в форме ленты и т. д.Размеры могут варьироваться от совсем маленьких сортов диаметром около 10 мм до очень больших дисков диаметром 50 мм. Мы обсудим каждый из ключевых факторов ниже, чтобы дать вам некоторую основу, на которой можно основываться при рассмотрении того, что использовать в вашей сборке.

Размер

Существует много дискуссий о том, какой размер пьезоэлемента лучше. В нашем магазине продаются пьезоэлементы от 20 мм до 41 мм, и строители всегда спрашивают нас, какой из них лучше. Мнения по этому поводу разделились довольно поровну.Некоторые строители утверждают, что большие пьезоэлементы лучше улавливают басовые тона инструмента, что дает более глубокий тон и меньше высоких высоких частот. Другие строители, в том числе Тед Крокер, который много работал с пьезоэлементами и провел множество испытаний, считают, что нет заметной разницы между пьезоэлементами разных размеров, когда дело доходит до их использования в качестве звукоснимателей инструментов. Наш совет: используйте то, что делает вас счастливым. Если большой пьезоэлемент поражает ваше воображение, вы чувствуете, что он лучше звучит или лучше работает в вашей сборке, тогда дерзайте.Если вы хотите быть более экономичным, используйте пьезоэлементы меньшего размера.

В корпусе и без корпуса

Все пьезо-диски, которые мы продаем, представляют собой простые диски без кожуха, именно такие вы хотите использовать в гитаре из коробки для сигар. Radio Shack и другие розничные торговцы продают пьезоэлементы (по возмутительным ценам), заключенные в пластиковый корпус. Эти пьезоэлементы производятся таким образом, потому что они предназначены для использования в качестве устройств воспроизведения звука, а не устройств обнаружения звука. Хотя вы, безусловно, можете приклеить или привинтить заключенный в корпус пьезоэлемент — корпус и все остальное — прямо к вашей сборке, это действительно не рекомендуется.Вы всегда будете получать намного лучший звук, если будете монтировать пьезоэлемент без корпуса в своей конструкции, возможно, предварительно поместив его между каким-либо другим материалом (например, кожей или тонким деревом). Вырезать пьезо-диск из пластикового корпуса может быть сложно, не повредив сам элемент, поэтому мы советуем избегать пьезо-дисков в корпусе и всегда покупать простые диски.

Латунные диски и нержавеющая сталь

Дисковые пьезоэлементы из нержавеющей стали не так часто встречаются, как латунные, но они есть.Нет большой разницы в том, как металл влияет на их поведение в качестве звукоснимателя, но что делает нержавеющая сталь, так это НАМНОГО сложнее припаивать к ним провода. На наш взгляд, попытки припаять к нержавейке просто не стоят времени и усилий. Ставь латунные диски и будет тебе счастье. Все пьезоэлементы, которые мы продаем в нашем интернет-магазине, имеют латунные диски.

Проводные и несвязанные диски

В нашем интернет-магазине мы предлагаем пьезоэлементы большинства размеров, как в предварительно смонтированном, так и в несмонтированном виде.Единственная разница в том, что к предварительно смонтированным пьезоэлементам уже припаяны 2-дюймовые выводы, а без проводов — это просто диски. Хотя пайка выводов к пьезоэлементам несложна, это может быть проблемой для людей без большого опыта пайки или без хорошей настройки паяльной станции. Таким образом, многие люди предпочитают получать предварительно смонтированные. Однако следует отметить, что 2-дюймовые провода действительно недостаточно длинны для подключения пьезоэлемента непосредственно к разъему, поэтому обычно вам все равно приходится прикреплять удлинительные провода, будь то припоем (предпочтительно) или лентой.

КАК ПАЯТЬ ПЬЕЗО

Чтобы припаять провода к пьезоэлементу, выберите большую длину тонкого изолированного медного провода и начните с снятия около 1/8 дюйма изоляции. Затем плотно скрутите жилы каждого провода вместе (при условии, что это многожильный медный провод). Теперь нагрейте провод и нанесите на него небольшое количество хорошего электрического припоя. Это называется «лужением» проволоки, и всегда рекомендуется для облегчения последующего процесса пайки.Теперь нанесите на пьезодиск два маленьких шарика припоя: один на металлическую часть и один на керамическую часть. Убедитесь, что вы не соединяете латунь и керамику припоем, так как это приведет к короткому замыканию вашего пьезоэлемента. Размер бусин должен быть как можно меньше, но достаточно большим, чтобы их было достаточно, чтобы окружить провод.

Теперь возьмите зачищенный, луженый конец одного из ваших проводов и приложите его к одному из шариков припоя. Прикоснитесь к нему жалом паяльника и держите до тех пор, пока припой не расплавится и проволока не погрузится в шарик.Немедленно снимите нагрев и держите проволоку неподвижно в течение нескольких секунд, пока припой не затвердеет. Сопротивляйтесь искушению подуть на него — он сформирует более прочную связь, если будет остывать в своем собственном темпе. Повторите этот процесс для второго отведения, и все будет готово.

Диски и полосовые пьезоэлементы

Специальные пьезоэлементы теперь доступны в форме полос, а не в форме традиционных круглых дисков. Также доступны пьезоэлементы в форме стержня. Некоторые компании, производящие звукосниматели профессионального уровня для струнных инструментов, начали использовать эти полосовые пьезоэлементы в своих звукоснимателях.Однако найти эти пьезоэлементы на рынке может быть сложно, и мы пока не смогли найти их оптового поставщика для нашего интернет-магазина. Они могут стать интересной альтернативой, но выходят за рамки этой статьи.

Заключение

На этом первая часть этой статьи заканчивается. Во второй части мы получим больше мельчайшей «необходимой информации» о том, ГДЕ установить пьезоэлемент в вашей сборке, а также КАК его установить. Щелкните здесь, чтобы перейти к части 2 этой статьи.Кроме того, обязательно загляните в наш интернет-магазин, чтобы узнать о различных электронных компонентах, которые мы предлагаем, включая различные размеры пьезоэлементов, разъемов, а также потенциометров!

Связанные записи

Связанные термины:

Самодельный пьезоэлемент? | TalkBass.com

Хорошо, еще немного прогресса — на этот раз у меня действительно хороший пикап.

Я купил несколько маленьких пьезопленок MSI по 2 доллара за штуку в Windworld/Experimental Musical Instruments — http://www.windworld.com/products/msipu.htm .В инструкции к звукоснимателям написано, что экранировать нужно только проводку, а не пленку, но это не так! Я нашел очень тонкую медную фольгу с проводящим клеем (продукт 3M) и покрыл обе стороны звукоснимателей, убедившись, что медь соприкасается с заземляющим проводом — теперь они не шумят.

Следующим шагом было заставить их хорошо контактировать с басом. Я использую грубый прототип цельнокорпусного EUB — я обнаружил, что наилучшее положение — под мостом, но небольшие движения моста сильно изменили вывод.Я решил эту проблему с помощью тонкого пробкового листа — из тех, что используются для изготовления прокладок. Немного этого под звукоснимателем выравнивает контактное давление, а также изолирует некоторые корпусные шумы (на акустическом басу вам, наверное, не захочется этого делать, но на цельном корпусе не помешает встроить немного демпфирования и гибкость).

Эти звукосниматели звучат великолепно! Пьезоизлучатели, которые я использовал ранее, имеют гораздо более высокую мощность и не требуют предусилителя, но по сравнению с ними они имеют более металлический звук.
Я включаю эти звукосниматели через предусилитель Boss FA1 в свой Eden WT330/210XST и очень доволен качеством звука и динамикой — очень естественный звук для цельного корпуса. Я не нашел необходимости в эквалайзере, кроме как из-за спада некоторых высоких частот (я поэкспериментирую с встраиванием пассивного регулятора тембра в звукосниматель).

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.