Монтаж стропильной системы своими руками: Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Содержание

Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

  1. Стропильная система: правила расчета и разработки
  2. Элементы стропильной конструкции
  3. Материалы для изготовления стропил
  4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
  5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
  6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
  7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% — плоская кровля;
    • более 10% — скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т. д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки.

Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

Установка стропил: видео

Двухскатная стропильная система. Крыша двухскатная своими руками. Из чего сделать стропила

21.02.2017 1 Комментарий

Стропильная система двухскатной крыши — несложная конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Нужно лишь предварительно сделать подсчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения кровли, подсчитать нужные для монтажа материалы. При расчетах, следует учесть, что несущая способность двухскатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

Вконтакте

Одноклассники

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

  • рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур, для натяжки;
  • молотки, разных назначений, гвоздодер;
  • ножницы, для раскроя;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • шуруповёрт с насадками;
  • разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
  • рейки, линейки;
  • пена монтажная;
  • страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м 2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м 2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

  • для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
  • для металлочерепицы — 14 гр. ;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA . Где А угол наклона, L-ширина здания.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки

Длина

стропил, мм

Расстояние между стропилами, мм Размер сечения бруса стропил, мм
до 3000 1200 80 × 100
до 3000 1800 90 × 100
до 4000 1000 80 × 160
до 4000 1400 80 × 180
до 4000 1800 90 × 180
до 6000 1000 80 × 200
до 6000 1400 100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу. Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Лежни.
  3. Стойки.
  4. Стропила.
  5. Подкосы.
  6. Затяжки.
  7. Обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

  • крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
  • шпильки вставляются в кладку;
  • простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
  2. Разметить шаг установки стропильных ног.
  3. Заготовить по размеру стойки.
  4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
  5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
  6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
  7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
  9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

  1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
  2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
  3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

  1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
  • под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас делают из брусков или досок. Элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, крепиться все гвоздями. Обшивают, прибивая доски, вагонку или сайдинг, выдерживая колористику в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема, под него делают дополнительный каркас по размерам окна. Если чердак утепленный, то фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяется минераловатный с пониженной горючестью утеплитель. С наружной стороны каркас обивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал прибивают паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

Вконтакте

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

  • В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
  • В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на , но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Cодержание:

Система двускатной крыши предполагает наличие двух скатов прямоугольной формы, которые соединяются в верхней части под определенным углом. При такой конструкции фронтоны получаются треугольной формы.

Чтобы такая двухскатная крыша прослужила долгое время, при этом сохранила свои технические качества, должна быть правильно, выполнена стропильная система.

В качестве кровельного материала в последствие можно использовать металлочерепицу, профнастил, мягкую кровлю и другие современные варианты. Учитывая виды кровельного материала, будет обустраиваться обрешетка крыши.

Основные разновидности стропильных систем

Все работы по монтажу двухскатной крыши можно выполнить самостоятельно, главное соблюдать технологию и последовательность работы.

Перед тем как приступить к монтированию стропильной системы необходимо оценить фронт работы и выбрать самый подходящий вид. Сегодня можно выделить два типа системы устройства стропил:

  • наслонный;
  • висячий.

Стропильная система двухскатной крыши

Для стропильной системы характерно то, что монтаж стропил осуществляется непосредственно на боковые стены. Использовать данный вариант можно в том случае если между стенами расстояние не превышает 10 м. Недостатком такой системы, является то, что она оказывает распирающую нагрузку на внешние стены и со временем они могут повредиться. Это может повлечь за собой необходимость устанавливать затяжки. При этом есть и положительные моменты. К примеру, нет необходимости крепить мауэрлат.

Если расстояние между внешними стенами превышает 10 метров необходимо использовать наслонный тип системы крыши. Устройство такой конструкции подразумевает монтаж вертикальной балки. Она спускается от конька на несущую стену, которая располагается строго по центру помещения. При использовании такой конструкции нагрузка на крышу распределяется равномерно и не создает эффекта распирание. Поэтому проектирование дома необходимо доверить специалистам, которые будут учитывать особенности всего строение и двускатной крыши в том числе. Также при разработке проекта учитываются строительные материалы, которые используются для возведения стен и кровли крыши.

Составляющие стропильной системы

Конструкция стропильной системы

Конструкция крыши состоит из нескольких важных составляющих, которые стоит знать. В стропильной системе двускатной крыши можно выделить:

  • подкосы;
  • мауэрлат;
  • стойки;
  • коньковый прогон;
  • обрешетка;
  • лежень.

Проектировать крышу самостоятельно не рекомендуется, если нет необходимых знаний. Поскольку нужно выполнить расчеты, при этом учитывая не только размеры дома, но и возможные нагрузки на кровлю. Не соблюдение правил и норм может привести к разрушению и возникновению аварийных ситуаций.

Особенности двухскатной крыши

Выбор угла наклона напрямую зависит от климатических условий. В случае если дом с двухскатной крышей строиться в зоне с повышенным уровнем снежных осадков, стропильная система должна делаться с большим углом наклона. При этом нет разницы, какой кровельный материал в данном случае используется профнастил или натуральная черепица.

Наиболее оптимальный угол наклона двухскатной крыши 45 — 60 градусов

Чаще всего устройство двухскатной крыши делается с углом наклона от 45 до 60 градусов. На такой поверхности снежный покров не задерживается. Кроме снежной нагрузки стоит также учитывать и ветровые нагрузки. Самым практичным вариантом является устройство стропильной конструкции, которая напоминает равнобедренный треугольник.

Если в качестве кровельного материала используется профнастил или другой металлический материал шаг между стропилами можно делать до 120 см. Если вес кровельного материала значительно больше шаг рекомендуется уменьшить до 60 см. После проведения всех расчетов необходимо перепроверить все показатели, чтобы убедится в точности полученных результатов.

Несмотря на разнообразные виды кровельных материалов, особой популярностью пользуется профнастил. Он представлен в широкой цветовой гамме и с разным размером волны. В каждом индивидуальном случае можно выбрать самый подходящий вариант.

Выполнение монтажных работ

Перед тем как начать монтаж системы стропил необходимо подготовить весь инвентарь. Это позволит выполнять работы без перерывов на поиски недостающего инструмента и провести работу в самые короткие сроки.

Необходимый инвентарь:

  • молоток и гвоздодер;
  • шуруповерт, дрель электрическую;
  • гвозди, шурупы, саморезы;
  • отвес, рулетка, уровень;
  • ножовка

Несмотря на то, что существуют разные виды устройства стропил для достижения максимально качественного результат стоит их скомбинировать между собой. Для устройства крыши необходимо использовать только высококачественный материал. Древесина должна быть хорошо высушенной и не иметь никаких дефектов. Перед тем как начать их монтаж их рекомендуется обработать антисептиком. Стандартный размер стропил, которые используются сегодня, составляет 50 х 50 х 6000 мм. Устройство элементов должно проводиться попарно, с обеих сторон одновременно. Разметку элементов и подгонку под нужный размер нужно проводить на земле.

Схема крепления стропил двухскатной крыши

Чтобы опоры были максимально устойчивы в них необходимо выполнить врезки, которые выполнены по размеру мауэрлата. Если монтаж осуществляется внахлест нужно контролировать места стыков, никаких выступов не должно быть.

Для того чтобы выполнить все врезки одинаковыми и при этом потратить на работу намного меньше времени стоит выполнить шаблон. Для его устройства нужно использовать лист фанеры или плотный картон. Врезки должны быть строго перпендикулярными, поскольку на них оказывает действия нагрузка сверху. Неправильно выполнение распилы могут ухудшить прочность конструкции.

После того как устройство боковых стропил осуществлено необходимо натянуть между ними шнур. По нему будет осуществляться регулировка высоты стропильных ног. Если есть небольшая погрешность в высоте, ее можно устранить с помощью деревянной подкладки. Устранение, таким образом, больших недочетов проводиться не должно, это может повлечь за собой нарушение прочности всей системы.

Увеличить прочность деревянных ферм можно с помощью подкосов. Они располагаются от нижней части стропилины до средины противоположной. Брус для подкоса должен быть размером не более 50 мм. Именно такое устройство усиливает всю конструкцию и повышает ее прочность во время сильного ветра или больших снеговых нагрузок.

Если был выполнен монтаж больших пролетов их необходимо также усилить используя подкосы. С их помощью нагрузка будет равномерно передаваться на несущие стены. Важно чтобы подкосы были расположены под углом 45 градусов. Для соединения лежня, опорной стойки и подкосов нужно проводить с помощью специальных соединительных элементов — нагелей.

Можно также дополнительно провести устройство диагональных связей. Они располагаются между стропил. Благодаря им крыша будет намного прочнее и выдержит любой кровельный материал — металлочерепицу, профнастил и прочее. Такие связи соединяют две стропилины между собой один конец балки крепиться к нижней части стропил, а второй к средине соседней.

Особое внимание стоит уделить коньковому узлу. Его важно закрепить дополнительно с помощью специальных болтов и саморезов, также могут быть использованы металлические пластины.

Видео: Установка стропил своими руками

Монтаж обрешетки

Устройство обрешетки будет зависеть, какие виды кровельных материалов будут использованы. Можно использовать металлочерепицу или профнастил. Именно они пользуются сегодня огромной популярностью среди застройщиков. Профнастил выгодно выделяется среди других вариантов доступной ценной и отличными техническими показателями.

Для покрытия двухскатной крыши необходимо выполнить монтаж обрешетки. Профнастил — это листовой материал, имеет не слишком большую толщину поэтому обрешетка должна быть качественной. Для обрешетки крыши можно использовать доску как обрезного так и не обрезного вида. Предварительно доску рекомендуется обработать специальным антисептиком, чтобы продлить срок службы древесины.

Монтаж доски к стропильной системе крыши осуществляется с помощью саморезов подходящей длины. Устройство обрешетки под профнастил может быть выполнен, однослойным или двухслойным методом. Перед тем как положить профнастил необходимо также выполнить качественную гидро- и пароизоляцию. Такая изоляция проводиться, если нужно уложить и металлочерепицу.

Видео: Монтаж обрешетки под металлоцерепицу

Двускатная крыша благодаря простой, надежной и презентабельной конструкции популярна уже много лет. В зависимости от величины наклона скатов, ее используют в регионах с различным количеством осадков. Стропильная система двускатной крыши обеспечивает естественный сход осадков.

  1. Симметричная – оба ската имеют одинаковую длину и монтируются под одним углом. Такая крыша представляет равнобедренный треугольник с тупым или острым углом.
  2. Ломаная крыша создается для размещения мансардной комнаты, ее стропильная система подразумевает сложную, двухуровневую конструкцию.
  3. Различные углы скатов – это оригинальная конструкция, подчеркивающая необычную архитектуру дома.

Значение угла наклона

Угол наклона выбирается после анализа нескольких показателей: вида кровельного покрытия, количества осадков, ветровой нагрузки. Для регионов с обильными осадками рекомендуется маленький угол скатов, но не меньше 5 градусов. На крутой поверхности не задерживаются снежные массы. Пологие кровли с тупым углом скатов подойдут для ветреного климата.

Стропильная система двускатной крыши должна соответствовать принятым нормам безопасности и строиться согласно стандартам.

Системы стропил

Несущие элементы и стропила принимают на себя нагрузку от внешних сил и перераспределяют ее на стены здания. От их надежности зависит прочность всей крыши. При сооружении конструкции используют две системы устройства стропил:

  • Висячие – стропильные ноги имеют две точки опоры на стенах здания. Они испытывают нагрузку на сжатие и изгиб. При расстоянии пролета, превышающем 8 метров, требуется установка бабки с подкосами. Чтобы снизить воздействие стропил на стены здания, их соединяют затяжкой.
  • Наслонные – эти брусья имеют опору на внутреннюю стену или специальную конструкцию.

При невозможности использовать одну из систем в чистом виде, прибегают к гибридной конструкции, позволяющей чередовать висячие и наслонные стропила.

Устройство стропильной системы двускатной крыши позволяет провести расчеты самостоятельно, опираясь на знания геометрии. Для вычисления площади конструкции нужно установить длину ската. Количество необходимого материала зависит от угла наклона. Острый угол позволяет сэкономить, но при этом минимизируется чердачное пространство.

Высоту конька, длину стропил и площадь крыши рассчитаем с помощью геометрических формул. Для наглядности подойдет схема дома. Пример – возьмем угол наклона ската в 45 градусов, ширина дома (основание равнобедренного треугольника) – 6 м, длина – 10 м.

Сначала делим треугольник пополам высотой, опущенной из верхнего угла. Получается два прямоугольных треугольника, а один их катетов – искомая высота кровли. Высота делит равнобедренный треугольник пополам, значит, один катет – 3 м. Второй вычислим по формуле:

3 × tg 45 0 =3 м.

Зная катеты, по теореме Пифагора рассчитаем гипотенузу, которая является стропилом:

3 2 + 3 2 = X 2 .

Длина стропила будет равнять квадратному корню из 18, приблизительно 4, 25

Количество стропил высчитывается делением общей длины на шаг (0,6 м):

10: 0,6 = 16,6 – это значение нужно удвоить.

Площадь вычисляем, перемножив длину ската и дома и, умножив значение на 2:

4,25 × 10 × 2 = 85 м 2 .

Несущим основанием для крыши является мауэрлат – прочный брус сечением 150×150 мм из обработанных хвойных пород дерева. Его крепление выполняется на анкера, замурованные в верхнем ряду кладки. Они должны возвышаться на 2–3 см над брусом, чтобы обеспечить место для закручивания гайки. Под мауэрлат настилается слой рубероида для защиты от влаги. Между стенами укладывается поперечный брус, скрепляющий мауэрлат и оберегающий от продольных нагрузок. Для поддержания конька укладывают специальный брус вдоль ската – лежень, с сечением равным мауэрлату. При значительной ширине здания необходима установка прогонов.

Сечение стропил обусловлено шагом и длиной стропильного элемента, обычно это доски 50×150 мм. Стропильные фермы проще собирать на земле и готовыми подавать на крышу. Для шаблона берутся две доски, равные по длине стропилам, и соединяются гвоздем. Свободные концы укладывают на опоры, получившийся угол фиксируют перекладиной. Места и форму запилов отмечают при помощи второго шаблона, изготовленного из фанеры. Брусья скрепляются под нужным углом болтами, на них выполняются запилы, а после фермы поднимают наверх для монтажа.

Первыми устанавливаются стропила на фронтонах. К мауэрлату они крепятся с помощью уголков или скоб. Первые фермы выставляются строго по уровню. Между ними протягивается шнур, являющийся ориентиром для установки остальных элементов.

Чтобы придать достаточную жесткость всей конструкции к стропильной ноге крепятся подкосы и ригели. Коньковый прогон крепится болтами к каждой стропильной ферме. Этот соединительный элемент должен изготавливаться из прочного бруса.

При значительной ширине здания необходима установка прогонов, это горизонтальный брус размером в 50×150 мм, поддерживающий стропила. Для его монтажа устанавливают вертикальные стойки, опирающиеся на лежень. Эти элементы станут основой каркас для чердачного помещения.

Чтобы избежать стекания воды на стены, необходимо предусмотреть свес, для этого стропила делают свисающими на 30 см или прикрепляют дополнительные доски «кобылки».

На готовые стропила набивается обрешетка, для каждого кровельного материала подбирается нужный шаг, для битумной черепицы выполняется сплошной настил. Утепление кровли – важная часть строительства. Сократить до минимума теплопотери можно, грамотно уложив утеплитель. Для этого берется базальтовая вата, ширина материала равна шагу между стропилами, что позволяет быстро и надежно выполнить утепление. Обеспечить надежную защиту кровли от влаги поможет укладывание гидроизоляции.

Симметричная модель двускатной крыши является самым простым в возведении и надежным при эксплуатации вариантом. Нагрузка в стропильной системе распределяется равномерно, что позволяет продлить время службы конструкции. Наглядные видео уроки помогут освоить тонкости работы.

Видео

В этом видео объясняется, как строить стропильную систему двускатной крыши:

В этом видеоролике вы можете увидеть стропильную систему на примере одной двускатной крыши:

Благодаря простому устройству, легкости обслуживания и прочности, обеспечивающей долговременную эксплуатацию, двухскатная крыша — наиболее часто встречающееся решение при обустройстве домов.

Виды и особенности двухскатной крыши

Форма двускатной крыши определяется на стадии проектирования. Она во многом зависит от дальнейшей эксплуатации чердачного помещения. Выделяют три основных типа двухскатной крыши:

  • Симметричная. Наиболее распространенный вариант, обеспечивает надежное устройство и равномерное распределение нагрузок. Риск пригибания стропил практически отсутствует. Существенный недостаток — невозможность обустройства мансарды. Острые углы образуют участки чердачного помещения, непригодные к эксплуатации.
  • Простая асимметричная . Формирование одного угла, превышающего 45 о, обеспечивает увеличение полезной площади. Это позволяет организовать под двухскатной крышей дополнительные жилые комнаты. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает трудности на стадии расчетов по установке стропил.
  • Ломаная . Излом двухскатной крыши может быть внутренний или наружный. Благодаря нестандартной конструкции появляется возможность использовать чердачную площадь для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил значительно усложняются.

Рассчитать правильный угол наклона — ключевая задача, предшествующая установке стропил для двухскатной крыши. Во внимание берутся климатические особенности региона. Наличие частых и обильных осадков обуславливает необходимость обустройства крутого наклона двухскатной крыши. Установка пологих скатов предпочтительней при существенных ветровых нагрузках. При возможном диапазоне от 5 до 90 о, наиболее распространен вариант крыши, имеющей наклон от 35 до 45 о, характеризующийся экономией расхода материалов и равномерным распределением нагрузки.

Варианты стропильной системы

Мауэрлат и стропильная система — несущие элементы двухскатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:

  • стропильные ноги и затяжки, их соединяющие и придающие жесткость;
  • вертикальные стойки;
  • ригели;
  • коньковые и боковые прогоны;
  • продольные подкосы, в регионах с существенной снеговой и ветровой нагрузкой выполняется дополнительная установка диагональных подкосов;
  • распорки;
  • лежень и обрешетка.

Совет ! Схема стропил обязательно включает установку дымовой трубы и вентиляционной шахты.

Для выбранной двухскатной конструкции существует три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого способа.

  • Если крыша по ширине меньше 6 пм, рассматривается вариант установки висячих стропил. Процесс заключается в фиксации ноги между коньковым прогоном и опорной стеной. Это обеспечивает снижение воздействия распирающей силы на стропильные ноги. Соединение элементов стропил осуществляется с применением затяжки, выполненной из дерева или металла. Их установка внизу позволяет выполнять функцию несущих балок. Непременным условием является надежная фиксация затяжки, так как она подвергается распирающим воздействиям.
  • Наслонные стропила не ограничены размерами двухскатных конструкций, они включают лежень и стойки. Существенное преимущество такого типа стропил — простота установки. Омрачает практичность конструкции наличие стойки.
  • Сложные конфигурации двухскатных крыш предусматривают установку комбинированных стропил.

Определив подходящий вид стропильной системы, переходят к расчету количества материала. При этом каждый элемент кровли нуждается в отдельном чертеже и фиксировании полученных результатов расчетов.

Расчет стропильной системы

По факту, стропильная система — это соединенные воедино треугольные элементы, отличающиеся максимальной жесткостью. Если двухскатная крыша обладает ломаной конструкцией, неправильные прямоугольники нуждаются в разбивке на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок по каждой части. На заключительном этапе данные суммируют.

Определение постоянных и временных нагрузок

Неотъемлемое условие установки стропил — определение нагрузок на двухскатную крышу. Их разделяют на постоянные, переменные и особые. Составляющие величины постоянных нагрузок — вес обрешетки, отделочных материалов мансарды, утеплителя и прочих элементов, в целом формирующих вес кровли. В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м 2 .

Совет ! Расчет прочности двухскатной конструкции предусматривает 10% запас.

Ориентируясь на показатели таблицы с указанием веса отдельных материалов для покрытия кровли, следует придерживаться максимального показателя нагрузки 50 кг на 1 м 2 площади крыши.

Само название переменных нагрузок говорит об их непостоянном действии. Сюда относят силу ветра, действие снежного покрова и другие виды интенсивного влияния погодных условий. Двухскатная крыша подобна парусу, неправильно рассчитанный угол наклона способен спровоцировать ее разрушение под воздействием сильного ветра. Для расчета этого параметра обращаются к показателям, указанных в СНиПе «Нагрузки и воздействия», учитывая сопутствующие факторы (местоположение дома на открытом пространстве или среди многоэтажек). Определение влияния снежного покрова на двухскатную крышу представляет произведение веса снега и поправочного коэффициента, который учитывает аэродинамические воздействия. Согласно СНиП, вес снега колеблется в пределах 80-560 кг/м 2 . Зависимость коэффициентов от угла наклона крыши представлены на следующем рисунке:

Если угол превышает 60 о, этот параметр не учитывается ввиду невозможности задержки снежного покрова на двухскатной конструкции. Особые нагрузки предусматриваются в регионах с повышенной сейсмической активностью, при возможных штормовых ветрах или торнадо, что не характерно для большинства территорий.

Вычисление технических параметров стропил

Установка стропил отталкивается от формы двухскатной крыши, чем она сложнее, тем больше подстропильных элементов включает система. При использовании мягкой кровли, угол наклона крыши не превышает 20 о, более крутые конструкции предполагают установку ондулина, металлочерепицы или стандартного шифера.

Выбор шага стропил зависит от примененного материала для кровли и веса двухскатной конструкции, он варьируется в пределах 0,6-1,0 м. Количество ног определяется делением длины крыши на промежуток между стропильными парами с последующим добавлением 1. Полученный результат показывает количество ног на одну сторону крыши, для определения общего показателя цифру удваивают.

Установка стропил не обойдется без определения их длины, для чего применяют теорему Пифагора (с 2 =а 2 + b 2), где:

  • Высота крыши (а) выбирается исходя из возможности дальнейшей эксплуатации чердачного помещения.
  • Половина ширины дома обозначим b.
  • Гипотенуза (с) представляет искомую величину — длину стропил.

Замечание ! Полученный результат следует увеличить на 0,6-0,7 м для запилов и выноса элемента стропил за стену.

Если для установки стропильной ноги не хватает максимально длины бруса 6 пм, применяют его сращивание путем стыковки или наращивания.

Определяя сечение стропил, учитывают следующие факторы:

  • постоянные и переменные нагрузки:
  • установка какого кровельного материала будет производиться;
  • вид используемой древесины;
  • длина стропильных ног и шаг между ними.

Таблица, приведенная ниже, поможет определить искомый параметр:

Шаг установки стропил (м)

Длина стропильной ноги, м

Анализируя данные, выявляется закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, следовательно, ее сечение должно расти.

Примерные сечения отдельных элементов стропильной системы двухскатной крыши приведены ниже:

Монтаж двухскатной крыши

После тщательной перепроверки расчетов приступают к установке мауэрлата.

Мауэрлат

Монтаж мауэрлата включает следующие шаги:

  • Фиксация бруса на стене, предназначенной для опоры стропил. Если дом выполнен из сруба, функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Здания, выполненные из пористого материала, предполагают установку мауэрлата по всей длине несущей стены.
  • Проблема превышения стандартных размеров пиломатериалов при установке мауэрлата решается путем их сращивания.
  • Для соединения мауэрлата двухскатной крыши брус выпиливается исключительно под прямым углом, функцию связующего звена выполняют болты. Использование проволоки, гвоздей и деревянных нагелей не приемлемо.

Установка мауэрлата может выполняться по центру опорной стены или со смещением. При фиксации конструкции до наружной границы стены должно остаться минимум 5 см. Применение гидроизоляционной защиты предохранит деревянный каркас двухскатной крыши от повреждений влагой. Надежное крепление — неотъемлемое условие установки стропил и мауэрлата на двухскатную крышу. Существует несколько способов выполнить данное требование:

  • для монолитного строения идеально подойдут анкерные болты;
  • срубы предпочтительней оснастить деревянными нагелями;
  • пористые материалы хорошо совмещаются с арматурой или шпильками;
  • в качестве дополнительного крепления при установке стропил применяется отожженная проволока;
  • шарнирное крепление предполагает смещение стропильных ног в процессе усадки дома.

Установка стропил

Монтаж стропильных пар осуществляется двумя способами: непосредственно на крыше, что весьма непрактично, либо на земле. При втором способе могут возникнуть трудности при перемещении собранных элементов на крышу. Установке собранных пар на мауэрлат предшествует подготовка запилов, делают их исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основу деревянной конструкции. Варианты крепления изображены ниже:

Для установки парных стропил применяют временные распорки и подкосы. Коньковый узел формируется соединением вверху стропильных ног. Процесс предполагает несколько вариантов выполнения задачи:

  • небольшая конструкция двухскатной крыши допускает отсутствие опорного бруса;
  • большие размеры обязывают применить стропильный брус, служащий в дальнейшем опорой для стойки.
  • метод врубки.

Варианты обустройства изображены на фото:

Установка обрешетки облегчает крепление кровельного материала, ее шаг напрямую зависит от использованного покрытия:

  • максимальный шаг 44 см возможен при обустройстве крыши шифером или профнастилом;
  • расстояния 350 мм будет достаточно при покрытии металлочерепицей;
  • мягкая кровля предусматривает сплошную обрешетку.

Установка стропил содержит массу нюансов, которые сложно предусмотреть заранее. Облегчить подготовку запилов и врубов способны шаблоны, выполненные из тонких досок. Видеоматериал также ответит на некоторые возникшие вопросы.

Стропила своими руками — установка стропильных ферм

Одна из самых важных забот хозяина загородного дома – это крыша, которая непременно должна быть качественной. Основа этого – система стропил, берущая на себя основную нагрузку. От стропил напрямую зависит надежность и прочность крыши и кровельного покрытия.

Прочность и надежность стропил

Надежность стропил

Для начала необходимо разобраться, как определяются такие субъективные понятия, как надежность и прочность. Ведь «надежная и прочная крыша» в понимании одного человека может совершенно не соответствовать представлениям другого. Соответственно, в данном случае необходимы объективные методы оценки, которые зафиксированы в соответствующих документах. При создании системы стропил необходимо опираться на конкретные требования, которые предъявляются системой строительных правил и норм. Согласно существующим нормам и стандартам, любая кровельная конструкция, независимо от массы самой кровли, должна свободно выдерживать нагрузку, равную 200 кг/м кв. Данная цифра достаточно внушительна, так как она соответствует массе трех взрослых мужчин.

Различают два вида стропил: деревянные и железобетонные. Наиболее распространенным материалом на сегодняшний день, конечно же, является древесина. Породы дерева могут быть различными, и чем массивнее и качественнее доски и брусья, тем дороже стропила. Причем, учитывая современные тенденции в строительстве загородных домов, стропила своими руками могут быть не только из массивной древесины. Они должны быть легкими и одновременно прочными. На современном рынке сейчас стали весьма популярными стропила, выполненные из клееного бруса. Это далеко не самый дешевый вариант, однако брус имеет прочность металла и легкость дерева, а балки, выполненные из него, могут перекрыть достаточно большие проемы.

Усиановка стропил

Использование в строительстве легких материалов распространено еще и по той причине, что в последнее время стало популярным возведение каркасных домов, которые отличаются относительной легкостью и неглубоким фундаментом. Использовать для них кровельные материалы, имеющие большой вес, и делать мощные системы стропил, мягко говоря, нерационально. Поэтому стропила, изготовленные из дерева, все же вне конкуренции. Деревянные стропила чаще всего используют в качестве несущей конструкции при возведении сельскохозяйственных построек, кирпичных или малоэтажных домов, а также временных сооружений.

Однако без других материалов не обойтись, ведь возводить приходится не только легкие сооружения, но и мощные конструкции. Для создания различных монументальных сооружений чаще всего применяются стропила, изготовленные на основе железобетона. Это, как правило, массивные производственные здания, имеющие широкие пролеты.

Виды висячих стропильных систем

Стропила также могут отличаться друг от друга в зависимости от типа конструкции, для которой они необходимы. Существуют наклонные стропила, которые используются в случае, если пролет (расстояние между опорами) более шести метров и стропила висячие. Отличительная особенность последних состоит в том, что они представляют собой две соединенные снизу специальной затяжкой стропильные ноги, которые воспринимают распор.

Установка стропил

Монтаж стропил

Естественно, что самый быстрый и качественный способ монтажа стропил – это обращение за помощью к квалифицированным специалистам. Однако при определенной сноровке и наличии некоторого опыта, установить стропильную систему можно и собственными руками. Для этого необходимо принять во внимание ряд полезных советов и рекомендаций.

  • Перед началом установки нужно четко определиться с конструкцией будущей стропильной системы.
  • Далее из досок нужно изготовить шаблон стропильной фермы. Для этого берутся две доски и соединяются краями гвоздем. Затем необходимо установить на опоры свободные края получившихся импровизированных ножниц. Они будут в дальнейшем придерживать стропила.
  • Подбираем требуемый скат крыши и фиксируем угол, который образовался между досок. Сделать это возможно, воспользовавшись поперечной перекладиной. Далее опускаем шаблон на балки и при помощи обычного карандаша или маркера отмечаем угол подреза стропил. Шаблон изготовляется из досок для более легкого подбора угла при установке стропильной системы.
  • Во избежание чрезмерных нагрузок (они могут нарушить угол) во время крепления поперечной перекладины, ее необходимо зафиксировать саморезами. При установке стропил своими руками данный момент весьма важен, так как от качества шаблона напрямую зависит надежность будущей крыши.
  • Следующий этап – сбор стропил (см. рисунок). Собирают их с помощью поперечной перекладины, гвоздей и саморезов. Рекомендуется на перекрестье стропил забить 3 гвоздя. Делается это для того, чтобы лишить стропила излишней подвижности.
Конструкция стропильной кровли
  • Далее при помощи лестницы необходимо поднять получившийся каркас и установить его на основание (балка с сечением 15х15 см.). При помощи карандаша на основании и стропилах ставятся отметки, по которым позже бензопилой будут делаться зарезы. По подобной схеме собирается дополнительная стропильная ферма.
  • Получившиеся стропильные фермы устанавливаются на краях здания под прямым углом к основанию. Для соблюдения этого параметра между фермами необходимо в качестве уровня натянуть шнур.
  • Для того чтобы придать установленным по краям фермам большую устойчивость, их рекомендуется скрепить подпорками, расположенными к стропилам под углом.
  • Установив крайние стропила, можно приступать к монтажу остальных. Расстояние между стропилами должны быть примерно 70 см. Удобнее всего осуществлять эту операцию на балках.
  • Чтобы исключить смещение стропил относительно друг друга, можно прибить между ними несколько досок.
  • Заключительным этапом является установка подпорок и поперченных планок. Все крепления осуществляются саморезами.

Выполнив вышеописанные действия, можно смело начинать монтаж обрешетки для крыши.

Стальные фермы — Оптовая торговля металлической кровлей Knoxville TN

Запрос цен или информации Стальные фермы

​•  Четкие размеры пролета от 10 до 80 футов в ширину.
Стандартный стандарт интервалов интервалов между стальными фермами составляет 10 футов друг от друга

Сделано в США с 100% сертифицированными USA Steel
• Включает в себя оборудование для выяснения фермен Болт вместе конструкции фермы

• Предварительно поставленные чашки Purlin

Предварительно просверленные отверстия для болта

Whits

Whit Whits

.

1170 Topside Road

Louisville, TN 37777
Тел. : 865-379-7777
Факс: 865-982-4222

9

9com


Часы работы: 8am-5pm ET M-F

Мы предлагаем доставку по всей стране в любую точку США!

​​​​​​ Зачем мне использовать стальные фермы?

Эти стальные фермы для тяжелых условий эксплуатации рассчитаны на расстояние 10–12 футов друг от друга, что позволяет сэкономить драгоценное время на установку. По сравнению с деревянными фермами, которые обычно располагаются на расстоянии 2–4 фута друг от друга и требуют, чтобы вы приобрели и установили в два раза больше.


Пример:

Сталь: в качестве примера для 50 ‘длинного здания потребуется только 6 из наших простых в установке стальных трансмиссий, распределенных на расстоянии 10 футов.

По сравнению с деревянными фермами для 50-футового здания потребуется 18 трудоемких деревянных ферм, расположенных на расстоянии 3 футов друг от друга.  

 

Чем металлические фермы отличаются по цене от деревянных ферм?

Наша металлическая ферма, скорее всего, будет стоить дороже по сравнению с деревянными фермами, но достаточно прочная, чтобы ваш проект потребовал, чтобы вы использовали вдвое меньше или меньше.

Заключение:

Наша система стальных ферм позволяет в целом снизить затраты, сократить трудозатраты на установку и построить здание, способное выдержать испытание временем.

Результаты: Наши металлические фермы сэкономят вам труд и деньги.

Качественные стальные фермы

В настоящее время мы предлагаем эти стальные фермы в нашем магазине в Ноксвилле, штат Теннесси.

Эти стальные фермы обеспечивают быструю и простую сборку комплекта сарая для столбов для подрядчика или человека, который может сделать это самостоятельно. Наша металлическая ферменная система является идеальным продуктом для ограждения стен здания с каркасом из стальных ферм.Чтобы сэкономить ваше время и деньги, мы предлагаем вам полный комплект Pole Barn Kit. С помощью нескольких простых кликов мы получим смету, направляющуюся к вам!

Оптовые торговцы металлической кровлей Стальные фермы обычно используются для амбаров, гаражей, складских помещений, манежей и даже домов.

Наши фермы изготавливаются из американской стали

здесь, в США. У нас есть множество стальных ферм для различных функций, включая фронтонные фермы, отдельно стоящие навесы, навесные фермы и многое другое.Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Кровля здания – важный и ответственный конструктивный элемент, выполняющий одновременно несколько функций. Основная задача – защитить стены и потолки от попадания дождевой или талой воды, разрушающей материалы стен и всю конструкцию в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и других атмосферно-климатических проявлений.Конструкция крыши сложная, кровельное покрытие, которое берет на себя все основные задачи по герметизации и отсечению от низких температур, нуждается в надежной и долговечной несущей системе.

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, покрытых кровлей и предназначенных для отсечения внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатной, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковые или разные углы.Конфигурация определяется замыслом архитектора, климатом региона, наличием сильных ветров и т. д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Угол наклона

Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сток снега или воды. Величина угла является конструктивным показателем, ее нельзя выбирать произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

  1. Количество снега, выпадающего зимой, типичное для данного региона.
  2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
  3. Преобладающие ветры, их сила и продолжительность, возможность возникновения шквалистых порывов или ураганных значений.

Смысл расчета угла наклона скатов заключается в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременное таяние снега, сток дождевой воды и, в то же время, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам . Нагрузки от снега зимой исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент.Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон с малым сопротивлением ветру. В некоторых регионах с определенными преобладающими ветрами и большим количеством осадков оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, покатая с наветренной стороны и крутая с подветренной. Для достижения такой формы необходимо создать две плоскости разной площади с линией излома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно нужно учитывать преобладающее направление ветра, чтобы нагрузка приходилась на скаты крыши и создавала минимальную нагрузку на несущие конструкции.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют вертикальные продолжения стен с торцевой части — фронтоны. Небольшие постройки могут вообще не иметь стропильной системы, когда кровля ложится на продольные полосы, уложенные на скаты противоположных фронтонов. Для больших зданий необходима прочная опора . Вот так выглядит сборка стропильной системы двускатной крыши своими руками:

Кровля способна обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская ни влагу, ни ветер.При этом кровля не имеет несущей способности, ей нужна грамотно организованная система поддержки. Таким образом, стропила выполняют несколько задач:

  • создают опорную плоскость крыши, формируют каркас;
  • сформировать конфигурацию кровли, создать необходимое количество плоскостей — скатов;
  • обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
  • соединить крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции выдвигают множество требований к системе, главные из которых – прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки.Вот пример простейшего способа расчета прочности каждого отдельного стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся вверху. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции существуют различные элементы, которые необходимо рассмотреть более подробно.

Элементы стропильной системы

Стропильная конструкция – одна из самых сложных из всех строительных систем. В его состав входят:

  1. Мауэрлат.Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцевой части. Он служит основой для стропил, соединяет крышу со стенами.
  2. Подоконник. Прокладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных несущих элементов. Применяется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
  3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой своеобразную распорку, уложенную горизонтально и обеспечивающую диагональную связку.
  4. Слойка. Соединяет противоположные бруски мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
  5. Стойка (бабушка). Вертикальная часть, поддерживающая конек.
  6. Коньки (бег). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхний край крыши, соединяющий наклонные плоскости — скаты.
  7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные доски, образующие плоскости скатов. Своими нижними концами они опираются на мауэрлатную балку, верхними — на прогон.
  8. Стойки. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в местах наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведенный выше перечень не является исчерпывающим, существует еще множество различных элементов стропильных систем, но на двускатных крышах они обычно не используются.

Из чего делают стропила

Материалом для изготовления стропил традиционно является дерево – брус и обрезная доска.Преимущества деревянных частей стропильной системы:

  1. Относительно легкий вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
  2. Наличие, распространенность материала.
  3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
  4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент можно заменить или привести в порядок в процессе эксплуатации.
  5. Прочность, надежность конструкции.

Есть и недостатки:

  1. Древесина подвержена гниению, плесени или грибку.
  2. Высокая восприимчивость к воде, способность поглощать и выделять влагу.
  3. Набухание, древесина меняет линейные размеры.
  4. Древесина легко воспламеняется.
  5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями к влажности и качеству.

В последнее время появился альтернативный тип стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести только возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно большой вес и повышенную сложность соединения по сравнению с деревом.Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их применение в частном домостроении. Основными потребителями таких деталей являются строители крупных объектов, нуждающихся в прочной кровле больших габаритов. Нагрузки, которые испытывает стропильная система в таких условиях, очень велики и требуют применения усиленных деталей.

Процесс монтажа металлической стропильной системы ничем не сложнее, чем процесс сборки деревянной конструкции. Вы можете убедиться в этом сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы.Такой вариант позволяет немного уменьшить вес конструкции, он экономичнее и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции стыков металлических и деревянных деталей, так как образующийся на металле конденсат может попасть на древесину, вызвать гниение и выход из строя.

Типы стропильных систем

Возможны два варианта исполнения стропильных систем:

  • с висячими стропилами;
  • многоуровневая стропильная система.

Принципиальным отличием этих вариантов является точка опоры стропильных ног.Первый вариант предполагает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда на них опирается прогон (конек). Второй вариант обеспечивает более прочный прогон с несущими функциями, а стропила полностью крепятся к мауэрлату и к коньковому брусу.

Активно используются оба варианта. На практике они мало чем отличаются друг от друга, так как особенности выполнения того или иного вида напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен.Строительство домов средних размеров вынуждает использовать конструкции, более близкие к многослойному типу, что обеспечивает большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:

Висячая стропильная система

Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это связано с появлением дополнительной нагрузки – помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства.С увеличением размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве часто прибегают к изготовлению т.н. стропильные фермы, имеющие форму равнобедренного треугольника.Их делают на земле или собирают прямо на крыше дома и устанавливают на мауэрлат крыши как готовую конструкцию. Этот способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются элементы одного типа, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

Слоистая стропильная система

Строительство домов средних и больших размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать систему слоистого типа.Отличается, в первую очередь, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы – мауэрлат, станина, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и рассчитаны на значительные нагрузки, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине усиливаются подкосами.

Специалисты отмечают большую надежность многослойной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы ведутся непосредственно на крыше здания.Нет необходимости поднимать тяжелые готовые элементы, только материал подкармливается. Каждая планка устанавливается отдельно, что обеспечивает точность и герметичность соединения, что позволяет избежать некачественного монтажа или ошибок. По сравнению с конструкциями с висячими стропилами наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и прочную несущую конструкцию. В регионах с большим количеством осадков, малоснежными зимами, сильными порывистыми ветрами многослойная стропильная система для двускатной крыши гораздо предпочтительнее и надежнее.

Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

Основным критерием выбора является размер и назначение здания. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровли, могут обойтись более легкими несущими конструкциями. Здания средних размеров, крупные строения должны иметь крепкую и мощную стропильную систему, способную выдержать давление снега, ветра, выдержать вес кровли. Для того чтобы решить, как правильно сделать крышу, необходимо выяснить климатические особенности в регионе, количество осадков, возможность и периодичность сильных ветров, обильных снегопадов и т. д.Эти данные входят в расчет, они есть в таблицах СНиП или в справочной литературе.

В то же время не следует слишком усердствовать и возводить для небольшого дома чересчур мощную стропильную систему. Необходимо помнить, что мощность – это дополнительный материал, а значит увеличение веса конструкции. Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и легкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но в полной мере обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двускатной крыше. Задача сложная, но вполне решаемая. Главным условием будет владение необходимыми знаниями и аккуратность, тщательность в выполнении всех необходимых операций. Более простой вариант – система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двускатной крыше более надежны, а техника работы практически одинакова.

Подготовительные операции

В первую очередь необходимо произвести тщательный расчет системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка будет непосильной, но выходом может стать использование онлайн-калькулятора, коих в интернете много. Пользоваться ими просто – нужно подставить свои данные (размеры крыши, другие значения) в окна программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

Вторым этапом будет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай – изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для него понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обратить пристальное внимание. Древесина не должна иметь дефектов:

  • гнилых участков;
  • следы деятельности насекомых;
  • трещины;
  • количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
  • Влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

Выбранный и купленный материал необходимо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, необходимо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного хранения пиломатериалов:

Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась простукивание (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом возрастает риск поражения грибком, гниения или поглощения атмосферной влаги.

В любом случае купленный материал необходимо некоторое время (не менее пары недель) выдержать на участке, чтобы набрать характерную для данного региона атмосферную влажность. Если приступить к строительству сразу, есть риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

Следующим и завершающим этапом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка покупных деревянных материалов:

Важно! Если вы хотите, чтобы крыша прослужила вам не менее 50 лет без единого ремонта, вам необходимо обработать дерево антисептиком. Эта простая операция позволит избежать порчи пиломатериала жуками-короедами, а также убережет материал от гниения.

Монтаж стропил двускатной крыши своими руками

Рассмотрим, как делается стропильная система двускатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгом порядке. Так как монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант – монтаж наслонной стропильной системы из дерева для двускатной крыши.

Первым этапом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример показан на фото:

Монтажная поверхность стен выравнивается небольшим слоем раствора. После полного высыхания раствора поверх него наносится битумная гидроизоляция или укладывается один слой (полоса) рубероида. Далее поверх «бутерброда» укладывается доска.

Второй этап — установка мауэрлата.Как это сделать, подробно показано на фото ниже:

Обвязка балки устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливают кирпичный или блочный выступ, обеспечивающий защиту от попадания воды извне. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправдано с учетом небольших размеров здания и крыши. Для утепления используется двойной слой рубероида с промежуточным нанесением подогретого битума.Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении производится в полдерева. Для усиления обвязки используются шпильки. Прежде чем окончательно поставить брус на место, в торце стен делают отверстия для углубления концов шпилек или дюбелей, установки анкерных болтов.

Затем устанавливается кровать. Монтаж осуществляется аналогично, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом производится в полдерева, укрепляется металлическими скобами или гвоздями.

Стойки установлены. Их монтируют на станину, дополнительно усиливая подкосами или подкосами. К верхней части стоек крепится прогон.

Начинается монтаж стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и запускаются гвоздями. Для иллюстрации приведем несколько примеров:

Также существуют металлические крепления для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между деревом и металлом обязательно должна быть прокладка из рубероида или пергамина.Шаг установки стропильных ног определяется заранее сделанными расчетами. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

В конце монтажа стропильной системы двускатной крыши устанавливается обрешетка.

Бывает двух видов — сам ящик и контрящик. Первый тип используется при отсутствии утеплителя, а если его планируется установить, то монтируются оба слоя.В таких случаях контробрешетка обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

Параллельно обрешетке делается свес крыши. Обеспечивает защиту торцов стен от воды. Формировать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы проводятся на завершающем этапе.Для формирования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение стропильной линии с учетом толщины обрешетки, выходящее за периметр стен на необходимую величину.

Монтаж стропил двускатной крыши своими руками позволяет существенно сэкономить, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения таких работ. Главным условием получения качественного результата будет аккуратность, тщательность в выполнении всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

Видеоинструкция

Кровля – сложный и важный архитектурный элемент любого здания. К его возведению следует отнестись с особым вниманием, нужно помнить, что монтаж стропильной системы требует значительного опыта выполнения подобных работ и специального инструмента. Не стоит браться за создание крыши тем, кто впервые держит в руках столярно-измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть весьма негативными.

Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению немного изменить конкретную конструкцию стропильной системы. При этом учитываются условия эксплуатации здания, назначение мансарды, климатическая зона расположения, технические параметры пиломатериалов и кровельного покрытия. Безусловно, на тип стропильной системы влияет личный опыт и предпочтения застройщиков.

Прежде чем приступить к изготовлению стропил, следует определиться с их типом, способом крепления и линейными размерами.Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры стропил?

физический фактор Краткое описание влияния на параметры стропил

Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. При расчетах необходимо брать фактические максимальные значения снежного покрова из таблиц строительных норм и правил, учитывать силу и розу ветров.Данные позволяют узнать суммарную нагрузку на скат крыши в зависимости от его площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стропил, их количество и шаг. В этом случае обязательно закладывается запас прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, слишком много непредвиденных факторов влияет на эти показатели. Для изготовления стропильных ног в большинстве случаев используют доски 50×150 мм или 50×200 мм.

Двускатные крыши могут быть наслонными и висячими.Для висячих крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если сделан пропил, то ширина досок должна увеличиться на размер пропила. Дело в том, что разрез в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузку. Если на доске толщиной 200 мм делается поперечный пропил длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны стропила из досок 200 мм, но при креплении сделаны непредвиденные пропилы 60 мм, то ширина заготовок под стропила увеличивается до 260 мм.Это замечание сделано для любителей злоупотреблять различными выемками и врубками для упорных зон концов стропил. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих прочно зафиксировать стропило в нужном положении без распиливания.

Для жилых зданий стропила должны иметь запас прочности не менее 1,4 от расчетных значений. Для нежилых конструкций коэффициент снижается до 1,2. Вывод – размеры стропил на домах больше, чем на гаражах и других хозяйственных постройках.

Жилые чердаки (мансарды) должны иметь утепленную кровлю. Ширина стропил должна соответствовать толщине слоя утеплителя. При этом необходимо регулировать шаг между стропильными ногами в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя кровли составляет 200 мм, то и для стропил рекомендуется выбирать такую ​​же ширину. Различные удлинения узких стропильных ног при утеплении крыши не считаются правильным решением.

Эти знания помогут вам принимать правильные решения как при изготовлении стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте. Ошибки при построении стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Что влияет на выбор размеры и направляющие крепления стропила

Очень важный момент. Задачей любой фиксации является обеспечение устойчивости узла связи, при этом он может быть закреплен или иметь одну или несколько степеней свободы.Этого невозможно добиться без знания нагрузок, действующих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

  1. Постоянные вертикальные силы . Возникают из-за воздействия кровельных и кровельных изоляционных материалов. Из-за того, что стропильные ноги расположены под углом к ​​вертикальной силе, они подвержены изгибающим и распирающим нагрузкам. Величину усилий определяют после построения схемы, исходя из удельных усилий изгиба и распирания выбирают толщину и ширину досок для стропил.Крепления должны препятствовать растеканию стропильной системы.
  2. Переменные вертикальные силы. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
  3. Подъемная сила ветра. В результате порывов ветра на крышу действуют подъемные силы. На размеры стропильных ног они не влияют, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен предусматривать и удерживать такие нагрузки.
  4. Боковые усилия. Значение зависит от парусности крыши. В результате порывов ветра на стропильную систему действуют боковые силы. Они увеличивают нагрузку на изгиб и разрыв. Эту особенность также необходимо учитывать при изготовлении и монтаже стропильных ног.

Возможны варианты жестких креплений стропильных ферм; для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда требуется использовать плавающие соединения стропил для компенсации изменения размеров деревянных домов.Для плавающих соединений используются специальные крепежи и болты. Второй позволяет стропильным ногам вверху немного поворачиваться.

Еще один пример свободного соединения стропил – скользящее. Применяется на деревянных срубах и позволяет компенсировать естественную усадку дома.

Какие элементы используются для повышения устойчивости и несущей способности стропил

В результате правильного выбора стропильной системы и способов крепления ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации. Для выполнения условий при фиксации стропил можно использовать дополнительные элементы фиксации.

Пробеги

Чаще всего монтируются в коньковой части системы, на них опираются верхние концы стропильных ног. Для повышения устойчивости могут быть предусмотрены разрезы. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

вертик а льняные стеллажи

Устанавливаются для усиления стропил; за счет использования стоек элементы можно делать из более тонкого пиломатериала.Вертикальные стойки своим верхним концом упираются в стропила, а нижним концом в станины или балки перекрытия.

угол O поры

Сохранение изгибающих и растягивающих усилий, универсальное применение. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропильной ноги, вызывающих опасения по поводу прочности. За счет таких упоров значительно повышается сопротивление стропил изгибающим и отрывающим усилиям.

Затяжки (перекладины)

Назначение — чтобы стропильные ноги не расползались, применяются на висячих стропильных системах.Чаще всего их размещают в верхней части фермы; для изготовления можно использовать доски толщиной около 20–25 мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро гнутся и теряют первоначальные показатели прочности.

Кулачок адки

Применяются в верхней коньковой части стропил, за счет применения затяжек повышается прочность узлового соединения.Пуфы могут быть изготовлены из дерева, фанеры, ОСП или металла.

Бобышки (упоры)

У них много конкретных имен. Представляют собой обычные куски досок длиной 30–40 см и толщиной 40–50 мм, закрепленные внизу стропил. Они упираются в мауэрлат и не дают конструкции скользить. Использование бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без распиливания стропил. О проблемах, возникающих в связи с распиловкой, мы говорили выше в этой статье.

Цены на различные виды пиломатериалов

Варианты соединения конькового узла стропильных ног

Конек – один из основных и наиболее нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов подключения, выбирать конкретный следует в зависимости от общих параметров кровли.


При большой длине скатов лучше не использовать коньковый брус, а вместо него поставить два параллельных прогона и затяжные ригели.Такую конструкцию проще сделать, она более устойчива и безопасна.

Для висячей крыши следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

шаг за шагом С Т Рут устья а Новые стропила

Для стропильных ног используются хвойные доски 50×200 мм, пиломатериалы первого сорта. Доски не должны иметь следов гнили или грибка, значительных пороков развития и глубоких трещин. Категорически запрещается использовать некачественный пиломатериал для изготовления стропильной системы.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать огнезащиту.

Стропильные заготовки должны быть пропитаны не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработку производят на ровной площадке в сухую и ясную погоду.

Может быть пропитан валиком, кистью или пневматическим пистолетом.Не рекомендуется использовать бытовые ручные опрыскиватели – слишком длинные и жесткие. Доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша двухскатная крыша имеет коньковый прогон, вертикальные опоры упираются в ложе, расположенное на несущей стене в середине здания.

Практические советы. Если дом достаточно высокий и доски тяжелые, то рекомендуется сделать элементарное приспособление для защиты оконных проемов от повреждений. Для этого сбиваются две доски в виде квадрата, длина и ширина подбираются с учетом параметров проема. Устройство устанавливается на подоконник, а стропильные доски не повреждают пеноблоки при подъеме.

Цены на огнезащитные пропитки

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Поднимите стропильные доски на чердак.Для удобства располагайте их равномерно по длине здания, один конец кладите на мауэрлат, а другой — на ложе прогона. Для начала нужно установить крайние стропила с обеих сторон крыши дома, натянуть между ними нить и по ней установить и выровнять все остальные.

Шаг 2 Еще раз проверьте положение конькового прогона. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение на 1–2 сантиметра не скажется на прочности кровли в целом, но несколько усложнит изготовление стропил и укладку кровельных материалов.Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров скатов и, соответственно, асимметрию кровли. Рекомендуется добиться положения, чтобы коньковый прогон располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимает мастер на месте и зависит от величины смещения и объема работ по исправлению ошибки.

Как выпрямить бег?

  1. Прикрепите к мауэрлату доску обрешетки, она легче, ее легче поднимать и крепить.Второй конец должен лежать на ходу. Доска прибивается к мауэрлату обычным гладким гвоздем или прикручивается саморезом.
  2. Поднимитесь на верх прогона и рулеткой проверьте расстояние от края прогона до мауэрлатов, установленных на противоположных стенах. Работайте очень осторожно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила безопасности, а зря. Падение с высоты может привести к очень серьезным травмам.
  3. Выровняйте прогон по центру и закрепите доску.Для увеличения жесткости закрепите такую ​​же доску с другой стороны прогона.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке стропил.

Монтаж Стропильные ноги

Если вы работаете один, то к прогону нужно прикрепить кусок рейки в месте крепления первого стропила. К нему будет временно прикреплена стропильная доска, чтобы предотвратить его сползание вниз.

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части стропил.

Шаг 1. Поднимите и установите стропильную доску на место, прижмите ее к ранее закрепленной рейке струбциной.

Шаг 2 Нарисуйте линии, чтобы вырезать упорную подушку. Это делается в два этапа. Сначала нарисуйте горизонтальную линию. Для этого плотно прижмите рейку, угольник или другой ровный предмет к горизонтальной поверхности прогона.

Во-вторых, нарисуйте вертикальную линию. Теперь линейку или угольник следует прижать к боковой поверхности прогона.

Важно. Ширина линейки должна быть не более 2-3 см, делать глубокие пропилы и значительно уменьшать ширину стропильной ноги не нужно, она теряет максимальную расчетную прочность.

Сделайте такую ​​же разметку внизу стропила. Только теперь линейку нужно прижать к поверхностям мауэрлата.

Шаг 3 Снимите плату и аккуратно вырежьте сиденья. Работать можно ножовкой или электрической циркулярной пилой.

Практические советы. Если пропилы производятся электрической циркулярной пилой, то лучше резать в два приема. Сначала обрежьте до отметки, затем переверните доску и снова обрежьте до отметки. Отрезанный кусок выбейте молотком, а оставшийся выступ удалите зубилом или долотом. Не нужно заходить за линию с пилой и пытаться спилить уступ за один заход. Этот способ увеличивает врезку на 3–5 см в зависимости от диаметра диска, что значительно снижает несущую способность стропила.

Шаг 4 Установите подготовленное стропило на место и проверьте правильность его изготовления. Те же операции проделайте со второй ногой фермы.

Шаг 5 Ставим стропила с упором на мауэрлат и прогон, стягиваем их струбциной в верхней части. Найдите середину прогона и перенесите линию на стропила, используйте уровень или строительный угольник (только если плоскость прогона строго горизонтальна).

Шаг 6 Пропилите два стропила одновременно по вертикальной линии. Доски должны быть плотно зажаты струбциной. Обратите максимум внимания, полотно пилы должно быть перпендикулярно плоскости стропил. Если спилить наискось, то коньковый стык не будет плотно прилегать, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным конструктивным дефектом.

Шаг 7 Снимите хомуты, соедините оба элемента в коньке, проверьте правильность положения.

При отсутствии практического опыта выполнения таких работ первая нога может иметь зазор в коньковой части, если он в пределах 1–2 мм, то в этом нет ничего страшного. Если она больше 4 миллиметров, то нужно подправить элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных колодок не позволяют плотно прилегать верхнему срезу. Ориентировочно укажите величину дополнительной обрезки. Снимите стропило и уберите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если есть разрывы, повторите операцию.Как показывает практика, на втором-третьем стропиле появляется опыт и никаких дальнейших исправлений делать не нужно.

Шаг 8 Надежно закрепите стропильные ноги. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, с ними просто и легко работать, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил потребуется одна большая переформованная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50х50мм для крепления к прогону и два уголка 60х80мм для прикручивания к мауэрлату.Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. Один сверху и снизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении стропил, сделайте зазор между нитью и плоскостью около одного сантиметра.

Настоящие профессионалы никогда не делают одну стропилину на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным.Работать электроинструментом на неподходящих площадках очень опасно, травмы от них тяжелые, часто приводящие к инвалидности.

Если дом сдан качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону на земле. Готовые элементы собираются на крыше. Эта технология повышает производительность труда в 3-5 раз, при этом улучшается качество стропильной системы, она более надежна и долговечна.Конечно, пропорционально увеличивается и заработная плата строителей. Они работают от разработки и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Видео — Изготовление и монтаж стропил на двускатной крыше

Монтаж кровли – сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы.Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома – двускатная крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:


Мауэрлат — балка, уложенная поверх стен по периметру здания. Крепится он стальными шпильками с резьбой, замурованными в стену, или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм.Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее на наружные стены.

стропильные ноги – это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется стропильной. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними 60 см, максимальное 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус подпирают вертикальными стойками, а концы стропил крепят к бокам. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибиваются к вершине стропил с обеих сторон и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от конькового прогона на несущие стены внутри дома.

Подкосы изготовлены из обрезков древесины и установлены под углом между стойками и стропилами. Боковые грани фермы усилены подкосами, повышена несущая способность конструкции.

Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил, основание стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежа

представляет собой длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки.Лежак применяется при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами более 10 м.

Обрешетка представляет собой доску или брус, набитый на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Крепится всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

При расстоянии между наружными стенами не более 10 м и отсутствии несущей стены посередине устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил подпиливают под углом и соединяют между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены. Из-за отсутствия стеллажей чердачное помещение можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто балки перекрытия выполняют функцию затяжек. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной несущей стены более оправдано устройство наслонной стропильной системы. На стену укладывается станина, к ней крепятся опорные стойки, а к стойкам прибивается коньковый брус.Такой способ монтажа достаточно экономичен и проще в исполнении. Если потолки в интерьере запроектированы разноуровневыми, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей мансарду на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка стропильных ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед сборкой тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

  • брус 100х10 мм и 150х150 мм;
  • досок 50х150 мм;
  • доски толщиной 30 мм для обрешетки;
  • рубероид;
  • металлические шпильки
  • ;
  • электролобзик и ножовка;
  • молоток
  • ;
  • гвоздей и шурупов;
  • квадрат и строительный уровень.

в деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно вырезать пазы соответствующего размера на внутренней стороне бревен.

в кирпичных домах или постройках из блоков монтаж мауэрлата производится следующим образом:


Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях для стропил делается разметка и вырезаются пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собирать фермы на земле, а затем устанавливать их над этажами. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно уклон кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, хорошо проветриваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.

Зная длину прогона между наружными стенами и угол соединения стропил, можно рассчитать длину стропильных ног.Чаще всего она составляет 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно крепить несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть с прорезанными пазами. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

В первую очередь крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляются вертикально, регулируется длина свеса и крепятся к мауэрлату болтами или стальными пластинами.Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое проделайте с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса.Отступив от верха ящика 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропила выравниваются, пазы выравниваются, затем сверху набрасывается проволочный хомут и подтягивается брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно фиксируются на костыле. Нижние края стропил аккуратно подпиливают циркулярной пилой, оставляя свес 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладываются ступенчатым кирпичным карнизом, а мауэрлат ставится заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезается паз для стропила.Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла свеса. Этот способ проще остальных, но свес слишком узкий.

Третий вариант: балки перекрытия выдвигаются за край наружной стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину мансарды.

Устройство наслонных стропил

1 показана врубка подкосов стропил в ложе, уложенных на промежуточные опоры, а на рис. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок монтажа наслонной стропильной системы:


Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывается антипиренами. Теперь можно приступить к изготовлению ящика.

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см.Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал для защиты стропильной системы от намокания. Гидроизоляционную пленку укладывают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается внахлест 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать торцы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от свеса крыши. На шаг обрешетки влияет не только тип кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.Обрешетка крепится сбоку от стропил, в качестве крепежа используются гвозди или саморезы. Свесы также подшивают различными материалами – от дерева до сайдинга.

Видео — Двускатная крыша своими руками

Крыша дома является одной из основных составляющих дома. Это верхняя конструкция здания, без которой сложно представить себе комфортное проживание. Основные функции крыши – защита от снега, дождя и других осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы.В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако наиболее распространенными и популярными в любое время являются двускатные крыши, которые универсальны, недороги и просты в монтаже. О том, как правильно сделать двускатную крышу своими руками, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Конструкция двускатной крыши наиболее распространена в частном строительстве. Как следует из названия этого типа кровли, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника.Такие крыши легко и быстро монтируются, они достаточно прочны, а их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, вы можете сделать это самостоятельно, используя доступные инструменты.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система современной двускатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и правильно передает его на стены дома.На рисунке ниже показана конструкция двускатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

Разберем отдельно каждый из элементов, представленных на схеме:

  • Стропильная нога – основная деталь в конструкции стропильной системы двускатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, проложенный через всю кровлю. Для его создания подбираются максимально прочные брусья, так как стропильная нога, помимо веса кровельного материала и обрешетки, может выдерживать вес осадков в виде снега;
  • Мауэрлат – так называемый «фундамент» кровли, являющийся основной опорой всей конструкции, распределяющей нагрузку на стены.Представляет собой брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и которая является «прокладкой» между стеной и крышей;
  • Затяжка (стяжка) — распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к ее нижней части крепится потолок;
  • Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые — по центру стропильных ног. Задача прогонов – удержать стропильные ноги от падения и «складывания»;
  • Стеллаж — находится в центральной зоне, непосредственно под коньком.Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
  • Лежа — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
  • Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в простейшем случае) и для придания дополнительной жесткости всей стропильной системе.

Данная схема крыши универсальна для многих зданий, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут быть добавлены специальные элементы для придания устойчивости и жесткости всей стропильной системе.

Уклон двускатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона кровли – ответственная задача, но для многих строителей она отходит на второй план, что не соответствует действительности. Стандартными считаются так называемые двускатные конструкции с прямыми скатами. Оптимальный угол наклона двускатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу взят угол при основании равнобедренного треугольника).

От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома выдержит следующие факторы:

  • давление снега;
  • вес отдельного объекта на крыше, например человека.
  • Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе уклона кровли может стоить больших финансовых и медицинских потерь в случае обрушения.

    Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на крышу от осадков, но возрастает угроза ветрового повреждения из-за создаваемой парусности (крышу может просто сдуть). Шумовой эффект также увеличится, если в качестве кровельного материала выбран металл.

    • Рулонные материалы: количество слоев рассчитывается заранее.Чем их больше, тем ниже можно сделать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
    • Наборные элементы: к ним относятся плитка (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил устанавливают от 20°;
    • Металлочерепица: придерживаться уклона 14°;
    • Профнастил: его листы следует располагать под углом 12°;
    • Ондулин: допускается придерживаться показателя 6°.

    Таким образом, при проектировании кровли и выборе угла наклона важно заранее знать, каким кровельным материалом вы будете ее покрывать.Как видите, минимальный угол наклона двускатной крыши может составлять 6°.

    Типы стропильных систем для двускатных крыш

    Большинство стропильных систем для двускатных крыш делятся на два основных типа – висячие и наслонные. Первый тип является наиболее распространенным. Рассмотрим подробнее оба типа.

    Висячая стропильная система двускатной крыши

    Данный тип кровельных конструкций применяется исключительно при удалении стен дома друг от друга до 10 м и отсутствии между ними несущих перекрытий.Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двускатной крыши с висячими стропилами является возможность повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в этом случае не предусмотрены растяжки.

    Стропильная система наклонной крыши

    Отличием слоистых конструкций является наличие дополнительной опоры в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся к промежуточным стенам.Такая конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба для жесткости всей стропильной системы.

    Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двускатных крыш. По конструкции двускатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

    • двускатная симметричная крыша;
    • асимметричная двускатная крыша;
    • двухскатная крыша.

    Различия между этими конструкциями очевидны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и конструктивного решения крыша может быть асимметричной, то есть иметь разные углы наклона у основания.Такую крышу немного сложнее монтировать, чем обычную симметричную крышу, имеющую в основании равнобедренный треугольник, но соорудить такую ​​конструкцию не составит труда опытному мастеру.

    Также очень распространена двускатная ломаная крыша. Стропила такой крыши кажутся слегка обломанными у основания. Такие крыши практически не задерживают осадки и позволяют выиграть чердачное пространство для .

    Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетом закупки материала возникают вопросы, как узнать длину стропил двускатной крыши.Для этого важно еще на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, чтобы подобрать стропила стандартного размера, чтобы их не пришлось сращивать, жертвуя своей несущей способностью. Наряду с этим нельзя забывать об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге повлияют на расчет длины.

    Итак, для расчета длины стропил такой крыши нужно треугольник, образованный стропильной системой, разделить на два прямоугольных треугольника.Далее, зная ширину здания и угол наклона крыши, можно определить высоту конька двускатной крыши. Зная две стороны прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, мы можем вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая является необходимой длиной стропил нашей крыши.

    В итоге для определения окончательной длины к полученному значению необходимо добавить еще 30-50 см для обеспечения свесов крыши.

    Все расчеты, сделанные для определения высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двускатная крыша является самым дешевым и универсальным видом крыши для частного дома.Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двускатную крышу самостоятельно. Но все же советуем вам воспользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь качественно сделанная крыша над головой – это комфорт и уют в доме.

    Проектирование конструкции двускатной крыши дома

    Первым и основополагающим этапом строительства двускатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили, что от выбора угла наклона кровли будет зависеть воспринимаемая кровлей нагрузка, и, как следствие, выбор кровельного материала, способного выдержать осадки и нагрузки от этих осадков и ветра.

    На этом этапе создаются чертежи конструкции будущей крыши и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы иметь представление об общем виде кровли и ее размерах, а также учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

    После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в котором будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, а также весь ассортимент пиломатериалов, используемых в строительстве.Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит вам не тратить лишние деньги на его покупку, так как пиломатериал является основной статьей расходов при возведении крыши.

    После завершения всех проектных работ переходят непосредственно к строительным работам. Работа своими руками экономит половину бюджета, который мог бы пойти на оплату труда строителей. При этом важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

    Строительство двускатной крыши поэтапно

    Монтаж мауэрлата двускатной крыши

    Мауэрлат

    принимает на себя всю нагрузку от кровли и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и прочный брус.Толщина выбирается исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило, толщину мауэрлатной балки стремятся выбрать равной или близкой к толщине стены.

    Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с наружной частью стены, прочно соединяя их между собой. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стены закладывают (заливают в армопояс) анкерные болты или проволоку. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он плотно обвязывается этой проволокой и в таком виде остается прочно закрепленным.В том случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлят сквозные отверстия, которыми балка устанавливается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

    Также важно не забыть проложить между стеной и мауэрлатом слой гидроизоляционного материала в виде прокладки. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о починке мауэрата рассказано в этом видео

    После того, как основание подготовлено, приступают к сборке стропильной системы двускатной крыши.Монтаж стропил можно производить несколькими способами: установить стропила сразу на крышу или выполнить некоторые элементы конструкции на земле, а затем поднять их к месту установки с помощью специальной техники. Правильно установить стропила на двускатной крыше своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и свести на нет все усилия.

    Чтобы было проще крепить брусья, стоит на каждой стене разметить места крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут устанавливаться стойки для поддержки стропил.На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющей для монтажа стропильной системы. Для того чтобы максимально точно соединить стропила, чтобы весь каркас стропил был одинаковым, используйте шаблоны. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

    После установки конькового бруса переходят к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных вместе или по отдельности). Важно постоянно следить за уровнем и ровностью укладки.Между собой стропила скрепляются, как правило, на гвоздях или с помощью железных скоб. Распространенные схемы размещения стропил на двускатной крыше и крепления их друг к другу показаны на рисунке ниже.

    После завершения каркаса крыши требуется установка вспомогательных креплений для повышения жесткости крыши. Для этого установите распорки и средние коньки.

    Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показан монтаж стропил своими руками для двускатной крыши.

    Обрешетка двускатной крыши в простейшем случае – это установка на стропила поперечных досок для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

    После установки обрешетки кровля покрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются внахлест друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

    Следующим шагом является крепление контробрешетки – планки, закрепленные под углом 90 градусов к основной обрешетке.Это необходимо для обеспечения вентилируемого зазора в пироге крыши для избавления от влаги.

    На завершающем этапе монтажа двускатной крыши укладывается кровельное покрытие, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит от нескольких факторов, в том числе и от финансовой составляющей

    Наружные работы по устройству кровли заканчиваются устройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и, при необходимости, .Подробно об утеплении крыши мы поговорим в следующих статьях.

    Стоит отметить, что построить двускатную крышу своими руками не так уж и сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать инструкции, чтобы не упустить важные моменты при монтаже.

    Краткая видео-инструкция по монтажу двускатной крыши представлена ​​в видео:

    3077 0 0

    Профессионалы считают двускатную систему самой простой и доступной, отчасти это так, но для домашнего мастера самостоятельный монтаж крыши любой конфигурации может стать проблемой.Поэтому далее мы поэтапно разберем все этапы возведения двускатной конструкции, начиная с профессиональной терминологии и заканчивая обустройством кровельного пирога.

    Основные понятия и тонкости

    Прежде чем идти в магазин за материалом и пытаться что-то сделать своими руками, было бы полезно понять, что именно вы хотите, ведь существует несколько видов двускатных систем. А чтобы сделать элементарный проект, нужно знать основные принципы и терминологию.

    Что и как называется

    • Мауэрлат – это брус, служащий опорой для стропильных ног и монтируемый по периметру наружной несущей стены. Минимальное сечение такого бруса 100х100 мм. Он может быть монолитным или наборным, то есть состоять из 2-х брусков меньшего сечения;
    • стропильная нога — это наклонная балка, нижняя сторона которой опирается на мауэрлат, а верхнее соединение таких балок образует конек, в двускатной системе их 2.Минимальная толщина стропильной ноги – 50 мм. Ширина балок может быть от 150 мм и более;
    • Ферма — соединение двух стропильных ног (треугольник), называемое фермой. Количество ферм зависит от длины конструкции, минимальный шаг фермы 600 мм, максимальный 1200 мм. Выбор шага зависит от веса кровельного пирога, а также от снеговой и ветровой нагрузки на местности;
    • Конек — верхняя линия соединения стропильных ног и двух плоскостей крыши, ее еще называют коньковым прогоном;
    • Кобылка — свесы от края стропильной ноги до наружной несущей стены.С лицевой стороны свеса набивается лобовая доска, которая часто служит опорой для монтажа водосточных желобов;

    • Стойки — вертикальные опоры, принимающие на себя значительную часть веса стропильной конструкции. В небольших домах стойка размещается только по центру и поддерживает конек. При значительных размерах крыши, а также в домах с жилой мансардой монтируют промежуточные стойки;
    • Подкосы — небольшие балки, которые устанавливаются под углом и обеспечивают дополнительную устойчивость фермам крыши;
    • затяжка — горизонтальная балка, стягивающая 2 соседние стропильные ноги.Его также можно назвать схваткой или перекладиной;
    • Порог — это в какой-то мере аналог мауэрлата, только здесь балка монтируется поверх внутренней несущей стены или нескольких внутренних стен;

    • обрешетка — доски, набитые сверху, перпендикулярно стропилам. Обрешетка может быть сплошной и с зазорами, все зависит от веса и структуры кровельного пирога;
    • Прогон — аналог конькового бруса, но по всей плоскости крыши монтируются обычные прогоны, они укрепляют фермы и служат дополнительной опорой для стропильных ног.

    Типы фронтонных конструкций

    Иллюстрации Пояснения

    Симметричная система .

    Асимметричная система .

    Асимметрия хороша не только оригинальным внешним видом, под такой крышей легче обустроить жилое помещение.

    Но, при этом расчетов потребуется гораздо больше, т.к. нагрузки на фундамент и кровельный пирог сильно разнятся.


    Сломанная крыша .

    Формально в такой кровле уже более 2 скатов, но порядок монтажа ломаной и классической конструкции аналогичен. Поэтому они объединены в одном направлении.

    В чем разница между многоуровневой и подвесной системами

    Если расстояние между наружными стенами не превышает 10 м, а внутри дома нет капитальной стены, то устанавливают висячие стропила.Они опираются на мауэрлат и внизу стягиваются потолочными балками, плюс в некоторых случаях монтируются дополнительные поперечные затяжки.

    Монтаж наслонных стропил можно производить только при наличии внутри дома капитальных стен. В данном случае размер постройки не имеет большого значения. Многослойная система намного практичнее и долговечнее, ведь переборка принимает на себя значительную часть общей нагрузки.

    Несколько слов о расчетах

    При расчете любой кровли учитываются 3 основные составляющие – это постоянные, переменные и особые нагрузки.

    1. К постоянным нагрузкам относятся, в первую очередь, вес кровельного покрытия и самой стропильной системы. На неотапливаемых чердаках этот вес часто не превышает 30 кг на 1 м², а если обустроить утеплителем полноценный кровельный пирог, то здесь вес может доходить до 50 кг;

    1. Переменные включают снеговую и ветровую нагрузку. Для расчета нужна роза ветров и среднее количество осадков по региону. Здесь вам поможет СНиП 2.01.07-85, по нему в России снеговая нагрузка колеблется от 80 до 320 кг/м².И снеговая, и ветровая нагрузки умножаются на коэффициент, зависящий от угла наклона крыши, и этот коэффициент является постоянным;

    Если ваша двускатная крыша имеет угол наклона, равный или превышающий 60º, то снеговой нагрузкой можно пренебречь, снег на такой крыше не задерживается. Но давление ветра здесь гораздо выше.

    1. К особым нагрузкам относятся стихийные бедствия, такие как землетрясения и ураганы. К счастью, таких мест в нашей стране немного, поэтому их редко учитывают в расчетах.Внизу видео в этой статье дана подробная инструкция по расчету кровли.

    Этапы монтажа двускатной крыши

    Весь монтаж можно разделить на монтаж мауэрлата, затем идет укладка стропил, стоек и подкосов, а заканчивается все обустройством кровельного пирога.

    Как монтируется мауэрлат

    Монтаж мауэрлата, в первую очередь, зависит от того, из какого материала построен ваш дом.Так если дом кирпичный или из шлакоблока, то на стену накатывают пару слоев рубероида и сверху прикручивают анкерными болтами или любыми другими шпильками мауэрлатный брус.

    С домами из ячеистого бетона (пенобетона или газобетона) все немного сложнее. В таком блоке не удержится ни анкерный болт, ни шпилька, поэтому по всему периметру стены заливается армированный железобетонный пояс, в который изначально под крепление мауэрлата заделываются железные шпильки.

    В деревянных домах стропильная система монтируется вообще без мауэрлата, точнее роль мауэрлата играет верхняя балка.

    Стропильные ноги в деревянных домах соединяются с верхней балкой (мауэрлатом) по скользящему принципу, то есть не жестко. Такой монтаж позволяет смещать стропила при усадке дома.

    Монтируем простую стропильную систему

    Иллюстрации Рекомендации

    Мауэрлат .

    В данном случае мауэрлат устанавливался на встроенную резьбовую шпильку, шпилька стопорилась сверху через шайбу.

    Плюс рядом вбит анкерный болт для прочности.


    Экстремальные фермы .

    Для удержания крайних ферм в правильном положении их прикрутили по центру и дополнительно закрепили подкосами и подкосами.

    Эти стойки нужны только при монтаже стропильной системы, потом их демонтируют.


    Соединение стропил с мауэрлатом .

    Этап 1 .

    Вертикальные стойки устанавливаются первыми на мауэрлат. Их вырезают из того же бруса, что и стропильные ноги.

    Крайние стойки крепятся двумя уголками по 8 шурупов, а средние крепятся так же, только одним уголком.


    Этап 2 .

    С обратной стороны стропильной ноги устанавливается точно такая же стойка с уголком.Сама стропильная нога соединяется со стойками длинными саморезами и через шпильки диаметром 12 мм.


    Этап 3 .

    На крайних фермах, кроме крепления на мауэрлат, устанавливаются еще и промежуточные стойки (впоследствии не снимаются).


    Этап 4 .

    Между двумя стойками, удерживающими стропильные ноги на мауэрлате, жестко крепится треугольник.


    Бег на коньках .

    Этап 1 .

    Коньковая балка должна проходить точно под соединением всех ферм. Для крепления этой балки на крайние фермы установили 2 затяжки, а саму балку уголками прикрутили к затяжкам.
    Брусья этого сечения обычно имеют длину 6 м, поэтому при необходимости их наращивают. Чтобы соединение было прочным, мы приложили одинаковые бруски с обеих сторон и стянули все 4 шпильками 12 мм.

    Этап 2 .

    Для надежности соединения стропильных ног стянуты металлическими накладками на 6 шпилек 12 мм, по 3 шпильки в каждой балке.
    Если таких накладок со шпильками на каждую ферму не хватает, то стяните хотя бы крайние, а остальные зафиксируйте с двух сторон пластинами на саморезах.

    Затяжки на крайних фермах .

    На крайние фермы затяжки устанавливаются внутри, между стропильными ногами и фиксируются с двух сторон металлическими пластинами.


    Затяжки на промежуточных фермах .

    На промежуточные фермы укладывается 2 затяжки, они накладываются с обеих сторон и стягиваются двумя шпильками (12 мм) и четырьмя саморезами.


    Контрольная точка .

    Для установки промежуточных ферм в одной плоскости сразу после установки крайних ферм между ними натягивается шнур и по нему монтируются остальные фермы.

    Вырез в стропилах .

    Для того, чтобы стропильные ноги крепче опирались на мауэрлат, в них делают треугольные вырезы.

    Но такие вырезы делаются только в блочных домах, в деревянных домах вырезов нет, там стропила должны скользить.

    Кобылка .

    От края стропильной ноги до стены должно быть не менее 30 — 40 см. В данном случае получилось 50 см.На утепление и обшивку стен сайдингом оставили допуск 10 см.


    Стропильная система — результат .

    У нас есть легкая стропильная система подвесного типа. Центральные стойки мы не устанавливали, соответственно чердак можно сделать жилым.
    Пуфы на средних фермах парные, а на крайних одиночные. В верхней части ферм имеется одинарная коньковая балка. Поскольку система висячая, стропильные ноги имеют двойное усиленное крепление.

    Есть еще один важный момент: в деревянных домах, помимо скользящего крепления стропильных ног к мауэрлату, коньковое соединение желательно сделать еще и подвижным. Проще всего закрепить металлические накладки с обеих сторон стропильной ноги и «пришить» эти накладки с помощью центрального штифта, как на фото ниже.

    Как устроен кровельный пирог

    Схема кровельного пирога на всех скатных крышах аналогична, но технология монтажа и последовательность действий могут немного отличаться.Если денег хватает на быстрое обустройство, то пирог монтируется снизу вверх и вся крыша делается максимум за неделю. Но если дом строится постепенно, то поступают иначе.

    При ограниченных финансовых возможностях можно сначала обустроить крышу под холодным чердаком, а потом (когда появятся деньги и время) все утеплить своими руками.

    Для начала поверх стропильной системы монтируется пароизоляция. Рулоны раскатываются перпендикулярно стропилам и накрывают друг друга снизу вверх.По мере раскатки рулона мембрана прибивается к стропилам контробрешетками (50х50 мм), а поверх этих брусков набивается основная обрешетка.

    После раскатки и закрепления первого рулона на него наматывают следующий рулон с нахлестом 150 мм. После этого также фиксируется контррешеткой, на которую набивается обрешетка. Нахлест следующего рулона измерять не стоит, на нем для этого есть черточка.

    Шаг кровельной обрешетки может быть разным, например, под металлочерепицу полосы набиваются с зазором около полуметра, а если у вас керамическая черепица, то ориентироваться нужно на размеры плит .

    Утеплить крышу изнутри тоже несложно. Плиты минеральной ваты просто вставляются снизу между стропилами. Далее утеплитель подшивается еще одной мембраной, на которую уже можно пришивать чистовую отделку мансарды.

    Если вам больше нравится мягкая черепица, то на схеме ниже дана пошаговая инструкция по ее укладке.

    Заключение

    Двускатная крыша – хороший выбор для начинающего домашнего мастера.Я постарался осветить основные этапы и тонкости его аранжировки. Если остались вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь.

    9 октября 2017 г.

    Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора о чем-то — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Можно ли модифицировать фермы дома?

    Тодд Фратцель о дизайне, каркасе

    Ножничные фермы общего дома

    Можно ли обрезать элементы фермы?

    Сегодня я получил электронное письмо от читателя, который задал мне несколько вопросов о фермах в его доме.Домовладелец заинтересован в создании свободной комнаты на чердаке. Он заметил, что на чердаке много места, в котором можно было бы сделать свободную комнату. Поэтому он спросил меня, думаю ли я, что можно вырезать некоторые элементы фермы и усилить другие, чтобы структурно приспособить его новую комнату.

    Итак, животрепещущий вопрос: можно ли обрезать элементы фермы? Я ответил ему: ничего не делайте без консультации с лицензированным инженером-строителем. Все производимые деревянные фермы в этой стране (это должно быть правилом) проектируются и штампуются лицензированным инженером-строителем.Резка, модификация и изменение структурной фермы без одобрения зарегистрированного инженера на самом деле очень плохая идея, если не незаконная в некоторых штатах.

    Можно ли обрезать элементы фермы? Ответ: может быть. Не зная ничего о каркасе читательского дома, трудно сказать. Я видел ситуации, когда кто-то хочет построить комнату на чердаке с существующими фермами. Проще всего это сделать, соорудив стропильную систему изнутри чердака на участке, подлежащем модификации. Однако это не так просто, как кажется, и все же требует некоторого контроля/ввода со стороны инженера.Есть много вопросов, которые следует учитывать при таком типе ремонта; опора крыши, нижний потолок, новый каркас пола и т. д.

    Не модифицировать/вырезать деревянные фермы

    Моя рекомендация очень проста. Если вы живете в доме со спроектированными, изготовленными фермами, не связывайтесь с ними. Если вы действительно хотите изменить каркас чердака и крыши, проконсультируйтесь с лицензированным профессиональным инженером-строителем. Я думаю, вы обнаружите, что этот тип ремонта будет очень дорогим и трудоемким.Вы можете обнаружить, что гораздо проще и дешевле просто снести помещение и установить новые чердачные фермы или стропила. Конечно, это поднимает множество интересных вопросов, таких как защита вашего дома от непогоды, пока новая крыша не будет полностью построена.

    Также очень маловероятно, что местный чиновник по строительным нормам разрешит вам модифицировать фермы. Тем не менее, у большинства местных должностных лиц должны быть копии планов ферм для новых домов. Это, безусловно, будет полезно инженеру-строителю, которого можно нанять для оценки вариантов модификации существующих ферм.

    Кто-нибудь пробовал модифицировать фермы, чтобы построить комнату на чердаке?

    Неисправность фермы крыши, чтобы убедиться, что ваш новый дом построен правильно- Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как строитель-собственник.

    Фермы крыши нового дома

    В любом новом доме может выйти из строя ферма крыши, если установщики не будут следовать указаниям. Фермы имеют много преимуществ по сравнению со стандартными крышами с балочным каркасом, включая более быстрое время установки, более низкие затраты и простоту установки.Но чтобы получить качественный конечный продукт для каркаса крыши, плотники должны следовать всем указаниям производителя. Вот некоторые вещи, которые нужно проверить, чтобы убедиться, что в вашем новом доме не сломалась ферма крыши.

    Макет

    В любом доме может быть от пяти до десяти или даже больше различных типов ферм, поэтому важно убедиться, что они установлены в правильном месте. Большинство комплектов стропильных ферм поставляются с подробной схемой от производителя, показывающей, какие фермы куда идут.Просто потеряв один компонент, можно получить отказ стропильной фермы. Как вы проверяете? Большинство производителей ферм присваивают каждому типу фермы номер, соответствующий планировке.

    Распорка

    Все фермы крыши должны быть закреплены на месте. По сути, это включает в себя установку пиломатериалов определенного размера, 1x или 2x, в определенном месте на фермах, чтобы связать их вместе. Таким образом, фермы работают как система… когда нагрузка возлагается на одну ферму, другие «включаются» и помогают, поскольку раскосы помогают передавать нагрузку на соседние фермы.Схемы ферм производителя точно покажут, какая распорка нужна и где именно ее нужно установить. Плотники, обрамляющие дом, никогда не должны отклоняться от этих требований, иначе это может привести к поломке стропильной фермы. Хотите увидеть пример разрушения фермы крыши в реальной жизни? Ознакомьтесь с этой статьей Международного совета по коду.

    Забивание гвоздей для предотвращения обрушения фермы крыши

    При установке стропильной системы крыши важно следовать инструкциям производителя по забиванию гвоздей.Это будет включать тип и размер ногтей, интервалы и места. Как строитель, я могу сказать вам, что есть два основных места, где я вижу плотников с плохими гвоздями. Во-первых, любые металлические вешалки или ремни всегда требуют специального гвоздя. Плотники печально известны тем, что используют любой крепеж, который у них есть в сумке, вместо того, чтобы читать инструкции и идти в трейлер, чтобы получить правильные гвозди. Если эти гвозди выдернутся, вешалка или ремень будут бесполезны и могут привести к разрушению фермы крыши.

    Еще одно место, которое следует тщательно проверить на правильность прибивания, — это многослойная балочная ферма. В основном они включают в себя прибивание нескольких одиночных ферм, чтобы другие элементы можно было нести на балке. Производитель точно скажет, какой тип креплений следует использовать, где они должны располагаться и какое расстояние должно быть между ними. Неподходящие гвозди или крепежные детали могут привести к катастрофическому разрушению стропильной фермы в новом доме.

    Стропильные фермы — отличный способ построить конструкцию крыши нового дома.Просто убедитесь, что вы или ваш консультант-строитель тщательно сверяете установку с планами и указаниями производителя.

    Без тегов

    Грыжевой бандаж: поможет ли при паховой грыже?

    Может ли грыжевой бандаж помочь при паховой грыже?

    Ответ от Дэвида Дж. Пирсона, доктора медицины

    .

    Паховая грыжа возникает, когда ткань, например часть кишечника, выпячивается через слабое место или разрыв в мышцах живота. Возникающая выпуклость может быть болезненной, особенно когда вы кашляете, наклоняетесь или поднимаете тяжелый предмет.Паховые грыжи чаще встречаются у мужчин.

    Бандаж или бандаж для грыжи — это поддерживающее нижнее белье для мужчин, предназначенное для удержания выступающих тканей на месте и уменьшения дискомфорта. Если у вас паховая грыжа, грыжевой бандаж может помочь вам временно чувствовать себя более комфортно, но он не лечит грыжу.

    Поговорите со своим врачом, если вы хотите использовать ферму. Это может помочь улучшить некоторые симптомы, связанные с грыжей. Ваш врач может проинструктировать вас о правильном использовании бандажа.

    Для устранения грыжи часто требуется хирургическое вмешательство.Невылеченные грыжи могут оставаться бессимптомными или расти и становиться все более неприятными. Могут возникнуть серьезные, даже опасные для жизни, осложнения. Однако это редкая проблема.

    Если у вас небольшая грыжа и она вас не беспокоит, врач может порекомендовать выжидательную тактику. Если ваша грыжа вызывает дискомфорт, не полагайтесь на грыжевой бандаж. Обратитесь к врачу, чтобы обсудить варианты лечения.

    С

    Дэвид Г. Пирсон, доктор медицины

    Получите самую свежую медицинскую информацию от экспертов Mayo Clinic.

    Зарегистрируйтесь бесплатно и будьте в курсе научных достижений, советов по здоровью и актуальных тем, связанных со здоровьем, таких как COVID-19, а также экспертных знаний по управлению здоровьем.

    Узнайте больше об использовании данных Mayo Clinic.

    Чтобы предоставить вам наиболее актуальную и полезную информацию, а также понять, какие информация полезна, мы можем объединить вашу электронную почту и информацию об использовании веб-сайта с другая информация о вас, которой мы располагаем.Если вы пациент клиники Майо, это может включать защищенную информацию о здоровье. Если мы объединим эту информацию с вашей защищенной медицинской информации, мы будем рассматривать всю эту информацию как информацию и будет использовать или раскрывать эту информацию только так, как указано в нашем уведомлении о практики конфиденциальности. Вы можете отказаться от получения сообщений по электронной почте в любое время, нажав на ссылка для отписки в письме.

    Подписывайся!

    Спасибо за подписку

    Наш электронный информационный бюллетень Housecall будет держать вас в курсе самой последней медицинской информации.

    Извините, что-то пошло не так с вашей подпиской

    Повторите попытку через пару минут

    Повторить попытку

    08 апреля 2021 г. Показать ссылки
    1. Пластика паховой грыжи: паховой и бедренной.Американский колледж хирургов. https://www.facs.org/~/media/files/education/patient%20ed/groin_hernia.ashx. По состоянию на 11 февраля 2021 г.
    2. Брукс, округ Колумбия, и др. Классификация, клиника и диагностика паховых и бедренных грыж у взрослых. https://www.uptodate.com/contents/search. По состоянию на 11 февраля 2021 г.
    3. Шакил А. и др. Паховые грыжи: диагностика и лечение. Американский семейный врач. 2020;102:487.
    4. Pearson DG (экспертное заключение). Клиника Майо. фев.26, 2021.
    Посмотреть больше ответов экспертов

    Продукты и услуги

    1. Информационный бюллетень: Письмо о здоровье клиники Мэйо — цифровое издание
    2. Книга: Книга семейного здоровья клиники Мэйо, 5-е издание

    .

    Спросите MAKE: Как работают фермы?




    Ask MAKE — это еженедельная колонка, в которой мы отвечаем на вопросы читателей, такие как ваши.Пишите на адрес [email protected] или в Twitter. Нам не терпится решить ваши загадки!

    Варвара пишет:

    Как женщине, которая ОБОЖАЕТ просматривать материалы make.com, и которая смелая, но иногда упускает из виду кое-что из физики, я хотела бы получить базовое (но подробное) объяснение физики ферм и того, как они распределяют нагрузку на крышу.

    Отличный вопрос! Мы на самом деле тоже задавались этим вопросом, поэтому обратились к эксперту за помощью.Вот что сказал в ответ доктор Дранг (один из наших читателей):

    Фермы, как и все конструкции, представляют собой устройства для передачи нагрузок оттуда, где они вам не нужны, туда, где они нужны. Стропильная ферма принимает на себя вес крыши и снега на крыше, если вы живете в таком климате, и переносит его на несущие стены вашего дома. Ферма моста принимает на себя вес проезжающих по нему автомобилей и грузовиков и передает его на опоры. Что отличает ферму от других конструкций — скажем, стропил для крыши или арок для моста — так это умный и эффективный способ, которым она несет нагрузку.Фермы, как правило, очень легкие, потому что они используют преимущества геометрии и законов статики. Давайте посмотрим на каждый из них…

    Геометрия

    Представьте, что у вас есть набор плоских палочек, таких как палочки от эскимо или фиксаторы языка, и вы просверливаете отверстия на концах каждой палочки, чтобы соединить их маленькими болтами. Если соединить три палки вместе в треугольник, получится конструкция, которая останется жесткой, даже если сильно не затягивать болты.

    Если, с другой стороны, вы сделаете квадрат из четырех палочек, будет почти невозможно удержать структуру от превращения в ромб, когда вы будете нажимать на нее, как бы сильно вы ни затягивали.

    В отличие от треугольника, жесткость этой конструкции зависит от жесткости соединений. Чтобы действительно сохранить квадрат жестким, вам нужно добавить диагональную скобку, чтобы создать два треугольника внутри квадрата.

    Эта присущая треугольникам жесткость является геометрическим свойством. Треугольник — единственный многоугольник, внутренние углы и, следовательно, форма которого однозначно определяются длинами его сторон. Нет ничего лучше постулата о конгруэнтности сторон или закона косинусов для многоугольников более высокого порядка.

    Итак, если вы хотите сделать конструкцию жесткой независимо от жесткости ее соединений, вы начинаете с треугольника и достраиваете его, добавляя палочки, чтобы получить больше треугольников. Это, в двух словах, ферма.

    Законы статики

    Идеальная ферма похожа на нашу сборку палочек от эскимо: набор прямых стержней или элементов, скрепленных вместе на концах, с усилиями, прикладываемыми только к соединениям. (Мы немного подойдем к соотношению между реальными и идеальными фермами.) В этих условиях каждый элемент фермы нагружается только на его концах. Некоторые нагрузки могут исходить от приложенных извне сил, а другие — от элементов, к которым они присоединены, но каким бы ни был их источник, нагрузки действуют исключительно на концах.

    Применяя уравнения статики, можно показать, что если тело нагружено только в двух точках, то результирующие силы в этих точках

    1. равны по величине;
    2. противоположны по направлению; и
    3. действуют вдоль линии между двумя точками.

    Для наших стержней это означает, что силы на элементах являются осевыми (то есть они действуют вдоль оси элемента), что приводит к их чистому растяжению или чистому сжатию.

    В фермах, нагруженных направленными вниз силами, верхние элементы («верхний пояс») сжимаются, а нижние элементы («нижний пояс») растягиваются. Элементы, соединяющие верхний и нижний пояса («стеночные элементы»), могут быть на растяжение или на сжатие, в зависимости от их углов и распределения нагрузок.

    Силы в стержнях можно рассчитать несколькими способами. Традиционными «ручными» методами являются метод соединений и метод сечений. Для анализа ферм с помощью компьютера стандартным методом является метод конечных элементов.

    Эффективность

    Тот факт, что силы, воздействующие на каждый элемент фермы, являются осевыми, является ключом к эффективности фермы. В стержне с осевой нагрузкой сила передается одинаково на каждую часть стержня — ни одна часть не теряется.

    Сравните это с балкой.Когда вы нагружаете балку в центре, напряжения там намного выше, чем где-либо еще. Материал, удаленный от центра, просто не выполняет такой большой работы, снижая эффективность конструкции.

    У тебя, кстати, инстинктивное понимание этого. Если кто-то протягивает вам карандаш и просит сломать его, вы кладете большие пальцы на середину и сгибаете его. Вы бы никогда не подумали о том, чтобы схватиться за два конца и потянуть или толкнуть. Так даже зубочистку не сломаешь.

    Правильно подобрав элементы фермы, вы можете настроить ее так, чтобы она выдерживала огромные нагрузки при использовании очень небольшого количества материала.Вот как люди выигрывают соревнования по бриджу из бальсового дерева. Реальные фермы не могут быть оптимизированы так, как мост из пробкового дерева, потому что реальные фермы должны нести множество различных комбинаций нагрузок, а ферма, оптимизированная для одного набора нагрузок, не будет оптимальной для другого набора. Тем не менее, даже если их нельзя полностью оптимизировать, фермы обычно намного легче, чем альтернативные конструкции.

    Теория и реальность

    Говоря о реальных фермах, помните, как мы определяли нашу идеальную ферму? Прямые элементы, штифтовые соединения на обоих концах и нагруженные только в местах соединения.В реальной ферме крыши выполняется только первое из этих условий. Элементы верхнего и нижнего пояса часто являются непрерывными через соединения, а элементы стенки соединяются соединительными пластинами, а не штифтами.

    Кроме того, верхний пояс нагружается кровельным покрытием по всей длине, а не только в местах стыков.

    Эти отклонения от идеала на самом деле создают дополнительные напряжения за счет приложения изгибающих нагрузок к элементам фермы. К счастью, эти дополнительные напряжения — инженеры-конструкторы называют их «вторичными напряжениями» — не сильно меняют поведение фермы, и в большинстве случаев ими можно пренебречь.В фермах разница между теорией и практикой невелика.

    Использует

    Итак, если фермы прочные, жесткие и эффективные, почему они не используются для каждой крыши? На ум приходят сразу три причины:

    1. Они занимают место на вашем чердаке. Хотя общий объем пиломатериалов, используемых для стропильных ферм, меньше, чем общий объем, используемый набором стропил и потолочных балок, стержневые элементы фермы разрезают чердак и делают его менее пригодным для использования.
    2. Их сложнее адаптировать к некоторым планам крыш.Если на вашей крыше много ендов и вальм, ее легче обрамлять стропилами, чем фермами.
    3. Для установки требуется дополнительное оборудование. Ферма должна быть предварительно собрана, а затем поднята как единое целое на каркас. В этом нет ничего страшного, если вы строите целый квартал и можете нанять кран, чтобы делать несколько домов в день.

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.