Крыша трехскатная своими руками чертежи и фото: Внешняя привлекательность и функциональность трехскатной крыши

Содержание

Инструкция по постройке и фото

Среди огромного количества реализованных на практике кровельных конструкций трехскатная крыша встречается нечасто и зачастую является результатом компромисса между практичностью и эффектным внешним видом здания. Чаще всего трехскатную крышу используют,как элемент сложного архитектурного решения, в котором переплетаются несколько видов несущих каркасов. Но это не значит, что трехскатные схемы нельзя использовать в качестве самостоятельной крыши дома, и примеров таких построек предостаточно.

Виды четырехскатных крыш

Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в устройстве. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все из-за того, что выглядят они привлекательнее всех остальных типов кровли, имеют высокую механическую прочность, хорошо сопротивляются ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с четырехскатной крышей или даже беседка, выглядят «солиднее» чем с любой другой.

Даже простая «коробка» под 4-х скатной крышей выглядит внушительно

Есть две основные разновидности 4-х скатной крыши: вальмовая и шатровая. Шатровая подходит для квадратных зданий, вальмовая — для прямоугольных. В шатровой кровле все четыре ската имеют вид треугольников и все они сходятся в одной точке — по центру квадрата.

Общее устройство шатровой крыши

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, которые сходятся на коньке. Эти скаты располагаются вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската — треугольники, которые примыкают к крайним точкам коньковой балки.

Устройство вальмовой кровли в общих чертах

При всем при том, что скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разный. Отличается и порядок сборки.

Полувальмовые

Вальмовая кровля встречается намного чаще — все-таки прямоугольных построек намного больше, чем квадратных. Есть еще несколько ее разновидностей. Например, полувальмовые — датская и голландская.

Полувальмовые крыши — датская и голландская

Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых скатов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади получается меньше, но и затраты на постройку тоже не настолько велики.

Преимущества конструкции

Четырехскатная крыша своими руками имеет следующие плюсы:

  • отсутствие фронтонов делает кровлю более прочной и устойчивой к порывам ветра. Такой вид кровли подходит для местности с ветреными погодными условиями;
  • наличие 4 скатов эффективнее справляется с отводом талой и дождевой воды, а также снега;
  • чердачное помещение становится более просторным, что идеально подойдет для расположения мансарды;
  • строительство 4-скатной кровли обойдется не дороже остальных видов.

Угол наклона скатов и высота крыши

Угол наклона четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем регионе. Чем выше снеговые нагрузки, тем выше надо поднимать конек — чтобы скат был круче и снег в больших объемах не задерживался. При сильных ветрах, наоборот, конек опускают пониже — чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

Еще при выборе угла наклона скатов кровли ориентируются на эстетические и практические соображения. С эстетикой все более-менее ясно — здание должно смотреться пропорционально. А лучше оно выглядит с достаточно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

Один из вариантов стропильной системы полувальмовой крыши

Практические соображения могут быть двух толков. Первое, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обращают внимание на площадь, которая будет комфортной для использования. Более-менее комфортно находится в помещении с высотой потолков от 1,9 м. Да и то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше чем 175 см, планку придется поднимать.

С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше потребуется материалов на ее изготовление. И это второй практический аспект, который необходимо учесть.

Есть еще один момент, который стоит принимать в расчет: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол уклона, с которым это покрытие может «работать». Если у вас есть определенные предпочтения по виду кровельного материала, учтите и этот фактор. От этого зависит на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехскатной крыши (относительно стен).

Расчет параметров кровли

Габаритный расчет трехскатной крыши дома – это в первую очередь определение расположения центрального конька вальмового ската. Для этого необходимо вычислить разнице между суммой длин стен (параллельно которых он расположен) и длиной всего конька. Полученное значение делят на 2. Получаем центральное расположение конька вальмовых скатов по отношение к боковым стенам.

Аналогичные вычисления необходимо провести для поперечной стены, на которую будет установлен стропильный треугольник. Единственное отличие – измерение длины конька начинают от центра сечения балки. Потом меряется длина стены, полученное значение делится на 2. Теперь можно делать отметку расположения центрального конька на схеме кровли на центральной стене.

Сечение стропильных ног определяется в зависимости от действующих нагрузок (вес кровельного пирога, вес снегового слоя, ветровые нагрузки) и угла наклона кровли.

Важно: запас прочности обязателен! Не менее 1,4.

Расстояние между стропилами также определяется расчетами. Шаг высчитывается в зависимости от пролетов, типа используемых ферм, несущей способности опор.

Важно: количество раскосов (необходимых для разгрузки стропильной системы) и растяжек (призванных сдерживать конструкцию от «разъезжания») должен установить только профессионал – конструктор-проектировщик!

Стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа

Если делают четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая кровля. О ней и поговорим для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной кровли. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «по месту» — на крыше, для такой работы достаточно двух человек. Наслонные стропильные фермы, в виде треугольников, можно собрать на земле, а затем, готовые, поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, но, чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Стропильная система вальмовой крыши с наслонными стропилами

Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где стропила укорачиваются (стропильные полуноги) и формируются вальма — треугольные скаты. Тут устанавливаются диагональные стропила, которые также называют накосными. Они опираются на наружные или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила надо обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропильные ноги делают усиленными — собирают из двух досок, срастив их по ширине при помощи гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и укосы, которые называют шпренгельным блоком.

Стропильная система четырехскатной крыши: устройство вальмовой кровли

Еще стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это понятно — стропила располагаются по периметру, а не только по двум сторонам, как в двускатной кровле.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

Диагональные стропила

Как уже говорили, накосные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. К тому же, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериалов — она больше 6 метров, поэтому их делают срощенными и сдвоенными (спаренными). Этим решается сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность. Две спаренные доски выдерживают большие нагрузки, чем цельный брус того же сечения. И еще один момент: срощенные балки для накосных стропил делают из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, да и вам не нужно искать специальный материал.

Как спаривать стропила из досок

Если используются срощенные балки, диагональные стропила, как правило, страхуют установкой подкосов и/или шпренгелей (стоек).

  • Если длина балки до 7,5 м, достаточно одного подкоса, который упирается в верхнюю часть балки.
  • При длине от 7,5 м до 9 м, устанавливают дополнительную стойку или шпренгель. Эти подпорки ставят внизу, на 1/4 длины стропила.
  • При длине наклонного стропила более 9 метров, нужна третья, промежуточная опора — стойка, которая подпирает середину прогона.

Шпренгель — особая система, которая состоит из балки, опирающейся на две примыкающие наружные стены. На эту балку опирается стойка, подпертая с двух сторон укосами (укосы ставят при необходимости).

Шпренгельные балки поддерживают диагональные стропила

Шпренгельную ферму обычно не считают, а делают из тех же материалов, что и стропильную систему. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для укосов — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или срощенные балки.

Опирание накосной стропильной ноги

Диагональные строплиьные ноги верхним концом опираются на коньковый брус. Точное исполнение этого узла зависит от типа системы и количества прогонов.

Если прогон один, консоли делают длиннее подстропильной рамы на 10-15 см. Если такой выпуск слишком большой, его затем подрезают. Но делать короче не стоит — доращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться накосные диагональные ноги.

Узел опирания диагональных стропильных ног с одним коньковым прогоном

Стропила подрезают под нужным углом, стыкуют на консоли. Крепят при помощи гвоздей. Усилить соединение можно при помощи металлических накладных пластин.

Если коньковых пролетов два (делают, если планируется жилое помещение мансардного типа), способ соединения зависит от материала, из которого делают стропила:

  • Если используется срощенные доски, необходим шпренгель, который опирается на выносы коньковых прогонов. Диагональные стропила подрезаются и опираются на шпренгельную стойку.
  • Если использован брус, в месте опирания устанавливается прибоина — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доску крепят при помощи гвоздей к двум прогонам, а к этой доске уже — стропильные ноги, которые будут образовывать вальма.

При наличии двух коньковых балок

Нижняя часть накосных стропильных ног подрезается горизонтально и крепится к мауэрлату или доске обвязки. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и к ней зафиксировать угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление накосного стропила к мауэрлату

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

Как крепить нарожники и полуноги

К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны крепятся укороченные стропила боковых скатов (называют еще полуноги), с другой — нарожники — стропила, образующие вальма. Их надо располагать с таким расчетом, чтобы места стыков не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между нарожными стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Чтобы не считать размеры балок, можно воспользоваться таблицей

Обычно укороченные стропила подрезают и крепят 2-3 гвоздями с двух сторон. Такого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если хотите сделать «правильно», под каждую стропилину надо делать «врубку» — выемку не более чем на половину толщины балки. Стропила подрезают, устанавливают в нужное положение, обводят на балке нужный контур (получается неровная трапеция из-за разных углов соединения). По полученному контуру вырезают выемку, в которую заводят полуногу, после чего крепят гвоздями с двух сторон. Это сложный узел, да и делать его долго. Зато несущая способность такого соединения намного выше. Есть и другой вариант, который по исполнению в разы проще, а по надежности мало отличается.

Способы крепления

Оптимальным способом крепления нарожников и полуног к накосной балке можно считать их крепление на гвозди с дополнительной установкой черепных брусков (см. рисунок выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю балки между закрепленными стропилами. В таком варианте балка становится двутавровой, что намного повышает ее упругость, увеличивается несущая способность.

Как крепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какого типа стропильная система четырехскатной крыши выбрана — с висящими или наслонными стропилами, какая именно схема использована. Система со скользящими стропилами (обычно применяется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянным, каркасным, из легкого бетона) реализуется при помощи специальных металлических креплений. Они состоят из двух частей. Одна устанавливается на закладную доску, вторая — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — при помощи длинной прорези или пластины.

Скользящее крепление для стропил

При таком устройстве, при изменении нагрузки, кровля «отыгрывает» — стропила движутся относительно стен. Распорные нагрузки отсутствуют, вся масса кровли и осадков передается на стены вертикально вниз. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, которые возникают при сложном устройстве кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть сделано по-разному — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивным опорным бруском. Крепление обычно при помощи гвоздей, усиливать его можно металлическими пластинами и уголками.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Соединение с вырезом делают если четырехскатная крыша с выпуском — свесами. Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их доращивают — добавляют доски, которые прибивают гвоздями насквозь к нижней части балок. Это позволяет сделать свесы настолько длинными, насколько вам хочется без большого перерасхода на материалы.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система четырехскатной крыши датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие в оформлении вальма — тут, на некотором расстоянии от конька, набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные сдвоенные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — ваш выбор. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет иметь этот скат, и тем хуже будут сходить осадки. При большой площади полувальма, придется считать нагрузку и подбирать толщину стропил.

Зато низко опущенная опорная доска позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если под вальмовой четырехскатной крышей будет расположено жилое помещение.

Чтобы прибоина (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не изгибалась, устанавливается коротыш — отрезок такой же доски, который прибивается к стойке, подпирающей коньковый брус. Такие же упоры делают и на краях прибоины, хорошо закрепив коротышы гвоздями (шаг установки — в шахматном порядке через 5-10 см).

Стропильная система четырехскатной крыши: датской полувальмовой

При таком устройстве необходимо усиление точек крепления наслонных стропил, так как нагрузка с них передается на крайнюю пару стропильных ног. Применяют два способа усиления:

  • Крайние стропила делают сдвоенными.
  • Устанавливают подкосы из сдвоенных досок. Нижняя часть подкоса упирается в лежень или стойку. Крепятся они гвоздями, места соединений усиливают установкой обрезков досок.

Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкие, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из сдвоенных балок. В остальном стропильная система четырехскатной крыши полувальмовой датского типа собирается точно также, как описанная выше.

Трехскатная крыша сделать самому своими руками: устройство и расчеты

Трехскатная крыша является более сложной конструкцией, по сравнению с обычной односкатной. Несмотря на это, некоторые владельцы загородных и частных домов отдают предпочтение именно ей. Если правильно осуществить замеры и провести грамотный подбор материалов, то такая крыша станет украшением жилого дома и будет защищать его на протяжении нескольких десятилетий. Такую кровлю достаточно часто сооружают над зимними садами, беседками и другими подобными объектами, чтобы придать постройке изящный вид.

Устройство трехскатной кровли

Трехскатная крыша имеет множество отличий от с двухскатной. Они заключаются в установке двух накосных стропил, которые будут формировать вальмовый скат. Помимо этого, понадобятся конструкции, которые будут поддерживать стропила. Накосные стропила должны быть длиннее боковых, поэтому для их изготовления следует выбрать доску более внушительной длины и толщины. В качестве альтернативного решения можно срастить имеющийся пиломатериал.

Трехскатная крыша будет иметь каркас, который формируется следующими элементами:

  • мауэрлат;
  • лежень;
  • балки перекрытия;
  • стойки;
  • коньковый брус;
  • стропила;
  • шпренгель;
  • подкосы.

Что касается мауэрлата, то он представляет собой брус, располагающийся по периметру внешних стен. С его помощью удается перераспределить нагрузку на стены. Лежень – это промежуточный брус, который располагается на внутренних несущих стенах. А вот из досок, которые находятся на мауэрлате, образуются балки перекрытия. Они выступают каркасом между чердаком или мансардой, а также этажом. Трехскатная крыша должна иметь стойки, которые имеют вид опорных вертикально расположенных брусьев. С их помощью можно удержать каркас крыши. Тогда как коньковый брус укладывается на вертикальные стойки, выступающие опорой для стропил. Последние из названных элементов – это доски, которые монтируются с определенным шагом и располагаются на коньковом брусе.

Дополнительные составляющие

В нижней части стропила опираются на мауэрлат. Они разделяются на накосные и боковые. Вертикальная опора – это шпренгель, он поддерживает накосные стропила. Подкосы – это доски, которые должны располагаться под углом в 45° к горизонту. Подкосы представляют собой распорки между балками перекрытий или лижнем и стропилами. Составляющие следует соединить между собой металлическими уголками или накладками, они фиксируются гвоздями, резьбовыми шпильками с гайками или саморезами.

Проведение расчетов

Если вами будет выполняться трехскатная крыша дома, то необходимо будет провести расчеты. Для этого замеряется конек, а также длина стен. В последнем случае необходимо произвести замер периметра. После нужно определить разницу между этими значениями. Число, которое получилось, следует разделить на два. Эта длина должна быть отмеряна на каждой стороне параллельно коньку. На следующем этапе следует проверить длину конька и среднюю длину стен, которые параллельны ему. Расчет нужно повторить для стены, на которую будут устанавливаться вальмы, они представляют собой треугольные части кровли.

Измерения следует начинать от центральной точки сечения балки. Затем следует измерить параметры боковой стены, разделив полученную цифру на два. Данная величина отмеряется от центральной линии стены. Для того чтобы снизить погрешности, рекомендуется использовать измеряющую рейку. От рулетки специалисты рекомендуют отказаться, так как есть вероятность образования ошибок при проведении монтажных работ. Система стропил такой крыши отличается долговечностью, поэтому монтаж кровельного пирога рекомендуется использовать в тех районах, которые отличаются сильными ветрами и землетрясениями.

Особенности монтажа: подготовка материала

Трехскатная крыша, фото которой представлены в статье, должна обустраиваться после подготовки материала. Традиционно для стропильной системы и обрешетки используется хвойный пиломатериал, который подготавливается методом высушивания под навесом. Его остаточная влажность не должна быть больше 20%. При выборе материала необходимо проверить его на отсутствие следов плесени и гнили, а также потемнений.

Пиломатериал должен быть покрыт антисептиком, а для повышения противопожарных качеств – антипиреновым составом. Когда изготавливаются трехскатные крыши своими руками, мауэрлат обычно делают из бруса с квадратным сечением, его сторона может быть равна 100 или 150 мм. Тогда как стропила и балки перекрытий могут быть выполнены из 50-мм доски, ширина которой составляет 200 мм и больше. Заготовки при этом должны быть обращены узкой стороной вниз, это позволит уменьшить провисание.

Работа над накосными стропилами

Накосные стропила будут претерпевать высокую нагрузку, они должны быть выполнены из бруса прямоугольного сечения, размеры которого составляют 100×150 мм. Накосные стропила могут быть изготовлены из двух сращивающихся досок, между ними располагаются обрезки, а после система стягивается на шпильке.

Рекомендации специалиста

Обрешетка является важным элементом системы кровли, она выполняется из 20-мм доски, которая укладывается на стропила с определенным шагом. Данные элементы должны располагаться параллельно по отношению к коньковому брусу. Если осуществляется обустройство мягкой кровли, то обрешетка должна быть сплошной, использовать для этого необходимо фанеру. Для выполнения крыши можно применить кровельное покрытие, которое станет играть роль гидрозащиты. Понадобится утеплитель и пароизоляция.

Технология проведения работ

Если вы задумались о том, как сделать трехскатную крышу, то первоначально необходимо уложить мауэрлат. Брус следует разместить по длине и состыковать в углах. Сдвинуть элемент необходимо к внутренней стороне. К кирпичным стенам мауэрлат фиксируется анкерами, но предварительно необходимо уложить рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Брус обрабатывается антисептиком, а на внутренние стены укладываются лежни, между древесиной и стеной следует расположить гидроизоляционное покрытие.

Трехскатная крыша пристройке тоже подойдет. Действовать при этом необходимо по описываемой технологии. Для этого поверх мауэрлата следует уложить балки перекрытия, используя доски с размерами 50×200 мм. Доска должна располагаться на торце, что увеличит жесткость на прогиб. Балки укладываются в определенном порядке, сначала идут крайние, потом – промежуточные. Расстояние между ними может быть любым, но при этом следует ограничиться диапазоном в пределах от 50 до 120 см. Если планируется теплоизолировать потолок, то следует оставить между балками расстояние в 60 см. А высоту балок перекрытия следует отрегулировать деревянными подкладками.

Методика проведения работ

Трехскатная крыша пристройки к дому должна иметь вертикальные стойки. Их укладывают на балки перекрытия или лежни. Установить и закрепить их можно с помощью временных подпорок и укосин. К балкам стойки фиксируются накладками из древесины или металла. Количество стоек должно быть таким, чтобы шаг между ними не превышал двух метров. Стойка должна располагаться у края крыши, который образует вертикальный фронтон. На стойке располагается коньковый брус, который фиксируется накладками или уголками.

Боковые – это наклонные стропила, верхний конец которых фиксируется на коньковом брусе, тогда как нижний – на мауэрлате. Они должны быть выполнены по шаблону. По нему вырезается нужное количество стропил, которые фиксируются к коньковому брусу и стропильной ноге.

Боковые стропила усиливаются подкосами. Их толщина должна быть равна толщине балок и стропил. Накосные стропила опираются на доски или брус. Фиксация осуществляется уголками или накладками. После того как стропильная система будет установлена, можно избавиться от временных укосин и выполнить обрешетку. Под профнастил и металлочерепицу она должна быть разреженной, тогда как для ондулина – сплошной. Это касается всех разновидностей мягкой кровли.

Заключение

Трехскатная крыша довольно часто становится украшением не только жилого дома, но и бани, беседки, а также постройки любого другого назначения. Когда осуществляется ориентирование вальмового ската в сторону преобладающей ветровой нагрузки, то крыша обретает способность противостоять довольно сильным ветрам, что делает ее более долговечной.

Четырехскатная крыша для беседки своими руками

Изготовление четырехскатной крыши для беседки своими руками станет наилучшим вариантом при выборе кровли для вашей зоны отдыха на дачном участке.

Четырехскатная крыша для беседки очень уместна и будет радовать вас своим видом не один год.

Для того чтобы получить надежную и долговечную конструкцию, важно правильно сделать чертежи и составить проект постройки своими руками.

Четырехскатная кровля – отличное решение для квадратных и прямоугольных беседок.

В том случае, если вы выбрали квадратный вариант, покройте беседку шатровой равнобедренной четырехскатной крышей, а прямоугольную беседку покрывают четырехскатной крышей с двумя трапециевидными и двумя треугольными сторонами.

Варианты четырехскатной кровли представлены на фото.

Фото:

» » » » » «

Четырехскатная крыша для беседки очень практичная, выдерживающая большие ветровые, а также снеговые нагрузки, главное правильно рассчитать углы наклона скатов кровли, прежде чем построить эту конструкцию.

Если вы решили построить такую крышу своими руками, то следует знать, что очень важно сделать точные расчеты и чертежи и составить проект всей конструкции.

Вы можете составить проект крыши своими руками, а можете обратиться к профессионалам или воспользоваться специальными программами для расчета.

Кроме того, полезную информацию о проектировании и постройке четырехскатной кровли можно посмотреть на видео.

Видео:

Проектирование конструкции и выбор материалов

Устройство четырехскатной кровли начинается с выполнения эскизов, основываясь на них, далее делают расчеты нагрузок, которые получит стропильная система.

В расчетах учитывается общая масса всех брусьев, вес гидроизоляции и материала покрытия, нагрузку снега и дождя вашего региона, а также вес дополнительных элементов, которые будут прикреплены к вашей конструкции — все это вносится в проект будущей постройки.

Важно правильно подобрать угол наклона кровли, от которого зависит не только выбор материала покрытия, но и длительность срока службы кровли.

Каждый вид кровельного материала требует определенный шаг обрешетки и расстояние между стропилами.

Когда вы определили угол наклона, материалы покрытия и нагрузки, можно начинать расчет стропильной системы.

Для начала определяют длину и размер сечения стропильных брусьев, размеры каркаса, места размещения подкосов и затяжек.

Схема будущей конструкции должна также иметь информацию о размещении всех элементов и монтажных узлов, и эту информацию нужно внести в ваш проект.

На фото показана схема четырехскатной конструкции.


Четырехскатная конструкция предполагает использование таких типов стропил:
  • накосные или диагональные – выдерживают основную нагрузку кровли, обычно для них применяют сдвоенные балки или доски;
  • промежуточные или центральные стропила – соединяют каркас – опору и конек;
  • нарожники или центральные стропила — крепятся параллельно с промежуточными и соединяют накосные стропила с каркасом.

Схема расположения всех частей стропильной системы показана на фото.

Далее осуществляют замеры, для чего используют специальную 2 – 3 метровую рейку. Вначале на верхней обвязке определяют ось. Находят середину бруса конька.

Отмечают, в каком месте будет расположено первый промежуточный брус, после этого совмещают рейку с серединой бруса и находят место расположения 2-го промежуточного бруса, таким методом нужно замерять каждый угол вашей конструкции.

Схема стропильной системы и важные замеры показаны на фото ниже.
Что касается выбора материалов, для данной кровли следует выбирать качественную древесину, которую обязательно нужно обработать специальным составом для продления ее службы, а также огнезащитным средством.

Так ваша беседка многие годы будет защищена от непогоды и пламени.

Возведение кровли

Четырехскатная крыша беседки может опираться на кирпичные или деревянные стены беседки, либо на специальный каркас.

Если ваша беседка имеет основательные и надежные стены, то устройство четырехскатной кровли схоже со строительством крыши обыкновенного дома.

Если же крыша стоит на опорах из дерева, то ее обустройству следует уделить особое внимание.

Первым делом нужно проверить вертикальность опор с помощью уровня, внизу опор нужно сделать связку, чтобы придать прочности и жесткости каркасу.

Верхние перемычки будут выполнять также роль обвязки, концы их соединяют для прочности диагональными брусьями, а места стыков перемычек усиливают специальными накладками из дерева или металла.

Такое усиление сделает каркас прочным и надежным, способным выдержать любые нагрузки.

Далее происходит монтаж стропильной системы, для которой обычно используют брус 50 на 150 мм.


На вертикальных опорах и подкосах устанавливают коньковый брус, после чего под определенным углом устанавливают диагональные стропила. Именно эти элементы и формируют скаты крыши.

Длина свесов может быть разной, если нужно ее увеличить, накосные стропила удлиняют с помощью накладных досок.

Следующим шагом будет крепление промежуточных стропил и нарожников таким образом, как предусматривает ваш проект.

Далее на стропила укладывают гидроизоляционный материал, который защитит весь каркас от проникания влаги. Монтаж обрешетки можно осуществить как до укладки гидроизоляции, так и после.

Если для своей беседки вы хотите сделать шатровую кровлю своими руками, то монтаж в этом случае немного отличается.

Опорные стойки беседки соединяются диагональными брусьями, а место их пересечения усиливают специальными накладками из дерева или металла.

Далее в этом месте устанавливают столб из бруса, который должен располагаться четко вертикально. Чем длиннее будет столб, тем выше будет и сама шатровая крыша.

Опоры и центральный вертикальный столб соединяют между собой диагональными стропилами, нижний край которых должен выступать за плоскость каркаса для защиты беседки от влаги.

После этих действий у нас получились треугольные скаты, которые укрепляют короткими стропилами. Далее соединяют стропила и наружную обвязку стен.

Чтобы процесс монтажа четырехскатной конструкции своими руками был проще, нужно выполнять некоторые советы специалистов:

  1. Сечение брусков нужно выбирать с учетом климата, местности, материалов кровли и уклона скатов;
  2. В процессе установки стропил в обвязке стены, вся конструкция укрепляется ригелем, который придает стропилам дополнительную жесткость;
  3. Если брусья опоры вмурованы в столб или стену строения, то стропила в таком случае крепятся к ним;
  4. Когда стропильная система шатровой крыши готова, начинают укладывать обрешетку, которую делают из реек, шпона или вагонки. Гидроизоляция может быть уложена как до, так и после.

Выбор материала кровли

После того как стропильная система покрыта обрешеткой, начинают покрывать ее кровельным материалом.

Главным критерием выбора в этом случае становится стоимость материала, его экономичность и внешний вид.

Предусматривать материал для кровли нужно еще тогда, когда вы составляете проект кровли своими руками.

В случае возведения четырехскатной крыши, крупнолистовой материал придется резать, из-за чего будет много обрезков, а вот материал, которые имеет небольшие элементы, станет в таком случае более экономичным.

Видео:

Кроме того, беседка – это декоративный элемент приусадебного участка, поэтому лучше выбрать красивый кровельный материал. Также желательно, чтобы кровля беседки сочеталась с кровлей жилой постройки.

Следует учитывать, что рулонные материалы довольно неудобны для четырехскатной конструкции беседки.

Однако в последнее время часто используют для покрытия домиков отдыха битумные гонты, которые имеют самую разнообразную конфигурацию.

Таким материалом можно украсить крышу любой формы и стиля. Под битумные гонты следует делать сплошную обрешетку.

На видео показан процесс монтажа четырехскатной кровли.

пошаговая инструкция, чертежи, фото и видео


Чаще всего четырехскатную крышу для дома выбирают из-за внешней привлекательности, не учитывая, что у этой конструкции есть и другие преимущества: способность выдерживать большие ветровые нагрузки, повысить уровень защищенности стен от влаги, позволить оборудовать жилые помещения в чердачном пространстве.

Четырехскатная крыша своими руками. Фото

Четыре ската считаются оптимальным вариантом для регионов с сильными ветрами и большим объемом осадков. Принимая решение построить четырехскатную крышу самостоятельно, необходимо учесть, что эта конструкция требует точных чертежей и повышенного внимания при замерах и разметке.

Подготовительные работы


Основное отличие четырехскатной (вальмовой) крыши с четырьмя скатами от конструкции с двумя скатами — отсутствие необходимости в устройстве боковых фронтонов. Четырехскатная конструкция состоит из двух трапециевидных и двух треугольных скатов, последние заменяют фронтоны.

Под крышей может располагаться просто чердачное помещение или жилая мансарда. Строительство четырехскатной крыши начинается с определения ее предназначения и подбора материалов с учетом особенностей климата . Количество осадков и силу ветра важно учесть при выборе углов скатов, толщины материалов для деревянных составляющих и вида кровли.

Важно! Уклон скатов может варьировать от 5-и до 60

° . Чем сильнее ветры и больше осадков, тем больше уклон.

Деревянные составляющие должны быть толще, чем для двухскатной конструкции. Если уклон не превышает 18°, для кровли подойдут рулонные материалы. При уклоне 18-30° лучше выбрать металлическую или керамическую черепицу.

Рассчет четырехскатной крыши своими руками. Фото

При завершении первого этапа должна быть создана точная схема устройства кровли . Вы должны знать, какие материалы и в каких объемах необходимо купить.

Этапы постройки четырехскатной крыши своими руками


Для устройства четырехскатной крыши используется древесина хвойных пород без дефектов с влажностью 18-22%. В первую очередь устраивается основание, равномерно распределяющее нагрузку на несущие конструкции. По периметру здания укладывается слой гидроизоляции и монтируется мауэрлат — цельный брус 10х15 см или 15х15 см. Соединения делаются в накладку, для связки углов используются металлические скобки, пластины и уголки.

Следующий шаг строительства четырехскатной крыши — установка лежней. Это брус, который служит опорой для стоек и располагается на основании. Далее на лежни монтируются стойки (брус 10х10 или 10х15 см) с шагом стропил (не более 2-х метров), устанавливается коньковая балка (10х20 см), временно опирающаяся на специальные стойки.

Важно! Необходимо с повышенным вниманием отнестись к углу монтажа стоек.

При устройстве четырехскатной крыши необходимо учесть, что она состоит их 4-х плоскостей. Для скатов в виде трапеций требуются боковые

стропила , для треугольных — диагональные (накосные). Это цельный брус 10х15 см или 10х20 см, который монтируется с шагом 50-150 см. При необходимости стыковки монтируются накладки, закрепляются в нескольких местах.

Четырехскатная крыша своими руками. Фото

В точках, где стропила опираются на основание, нужно сделать врубки и закрепить конструкцию элементами из металла. Сверху стропила упираются в брус конька, соединенный со стойками при помощи пазов. Для усиления конструкции рекомендуется использовать диагональные опоры, подкосы, стальные соединительные элементы.

Монтаж кровли


Завершающий этап постройки четырехскатной крыши своими руками — монтаж гидроизоляционного слоя, контробрешетки, обрешетки (или сплошного настила). На стропила укладывается гидроизоляционный материал . Его предназначение — исключить разрушение стропильной системы из-за попадания влаги из чердачного помещения под кровельный материал. Пленка укладывается внахлест и для герметичности скрепляется липкой лентой.

Следующий шаг — устройство контробрешетки . Это брус или доска, обработанная антисептиком. Крепится к стропилам, позволяет зафиксировать гидроизоляционный материал, создает воздушную подушку между кровельным материалом и изоляцией.

Для обрешетки используются сухие доски шириной 4-5 см, которые крепятся к контробрешетке на расстоянии 25-30 см друг от друга. Если не планируется обустройство жилых помещений в чердачном пространстве, то далее монтируется кровельный материал.

При устройстве теплой мансарды на стропила с внутренней стороны при помощи степплеров монтируется пароизоляционный материал (пленка, фольга, пергамин), предотвращающий попадание влаги из теплого помещения в утеплитель. На пароизоляцию укладывается теплоизоляционный материал толщиной 15-20 см.

Преимущества четырехскатной крыши


Постройка четырехскатной крыши позволяет:

  • переоборудовать чердачное пространство в жилую мансарду, то есть, увеличить полезную площадь дома;
  • повысить уровень устойчивости к внешним воздействиям в виде ветра и дождя, тем самым увеличиваются показатели прочности кровли и продлевается срок ее эксплуатации;
  • сделать внешний вид дома более привлекательным.

Несмотря на то, что планирование и процесс устройства требует больших временных и материальных затрат, устройство четырехскатной крыши своим руками возможно при наличии базовых навыков плотника. В хозяйстве должны быть: бензиновая, дисковая пила или ручная, дрель, стамески, молотки, уровень, шнур, рулетка. Перед началом работ желательно внимательно посмотреть подходящее по содержанию видео.

Строительство каркаса для крыши с четырьмя скатами – непростой процесс с характерными технологическими особенностями. При возведении используются собственные конструктивные составляющие, отличается последовательность производства работ. Зато результат поразит эффектной формой и стойкостью при отражении атмосферных атак. И домашний мастер сможет гордиться личными достижениями на поприще кровельщика.

Однако прежде чем решиться на устройство подобной конструкции, стоит ознакомиться с алгоритмом, согласно которому сооружается стропильная система четырехскатной крыши и со спецификой ее устройства.

Класс четырехскатных крыш объединяет два вида конструкций, напоминающих в плане квадратный и прямоугольный конверт. Первая разновидность называется шатровой, вторая – вальмовой. На фоне скатных аналогов их выделяет отсутствие фронтонов, именуемых в кровельном деле щипцами. В сооружении обоих вариантов четырехскатных конструкций используются наслонные и висячие стропила, установка которых производится в соответствии со стандартными технологиями сооружения скатных стропильных систем.

Характерные отличия в рамках четырехскатного класса:

  • У шатровой крыши все четыре ската имеют форму равнобедренных треугольников, вершины которых сходятся в одной наивысшей точке. Конька как такового в шатровой конструкции нет, его функцию выполняет центральная опора в наслонных системах или вершина висячей фермы.
  • У вальмовой крыши пара основных скатов имеет трапециевидную конфигурацию, а вторая пара треугольную. От шатрового собрата вальмовая конструкция отличается обязательным присутствием конька, к которому примыкают трапеции верхними основаниями. Треугольные скаты, они же вальмы, примыкают к коньку вершиной, а их стороны состыкованы с наклонными сторонами трапеций.

Исходя из конфигурации крыш в плане, ясно, что шатровые конструкции принято водружать над квадратными строениями, а вальмовые над прямоугольными домами. В качестве покрытия подходят как мягкие, так и . Характерную квадратную или прямоугольную форму повторяют чертежи стропильной системы четырехскатной крыши с четко обозначенным расположением элементов в плане и вертикальными проекциями скатов.

Нередко вальмовые и шатровые системы вкупе используются в строительстве одного объекта или эффектно дополняют двускатные, односкатные, ломаные и другие крыши.

Опираться конструкции с четырьмя скатами могут непосредственно на верхний венец деревянного дома или на мауэрлат, служащий верхней обвязкой кирпичных или бетонных стен. Если под каждую стропилину можно найти верхнюю и нижнюю опоры, кровельный каркас сооружается по наслонной технологии.

Установка наслонных стропильных ног проще и доступней для неопытного домашнего кровельщика, которому необходимо учесть, что:

  • При жестком креплении верхней и нижней пятки стропилин металлическими уголками или с помощью опорной деревянной накладки потребуется усиленное крепление мауэрлата, потому что на него будет передаваться распор.
  • При жесткой фиксации верхней пятки и шарнирном креплении низа стропилины усиливать крепление мауэрлате не нужно, т.к. при превышении нагрузки на кровлю шарнирное крепление, например на ползунах, позволит стропилине слегка сместиться, не создавая давления на мауэрлат.
  • При шарнирном креплении верха стропилин и жесткой фиксации низа распор и давление на мауэрлат также исключено.

Вопросы крепления мауэрлата и тесно связанного с ним способа установки стропильных ног по правилам решаются на стадии проектирования дома. Если у строения нет внутренней несущей стены или нет возможности соорудить надежные опоры под центральную часть крыши, кроме висячей схемы сборки стропильной системы ничего не подойдет. Правда в большинстве случаев применяется наслонный метод сооружения, для реализации которого надо заранее предусмотреть несущую опору внутри строения.

В устройстве стропильных систем для шатровых и вальмовых четырехскатных крыш используются специфические конструктивные элементы, это:

  • Диагональные стропильные ноги, формирующие хребтовые соединения скатов. В вальмовых конструкциях диагонали, они же накосные стропила, соединяют консоли конькового прогона с углами крыши. В шатровых системах накосные ноги соединяют вершину с углами.
  • Нарожники, или стропильные полуноги, устанавливаемые перпендикулярно карнизам. Опираются они на диагональные стропилины, располагаются параллельно друг дружке, потому отличаются разновеликой длиной. Нарожники формируют плоскости шатровых и вальмовых скатов.

Диагональными стропилинами и нарожниками пользуются также для сооружения ендов, только устраиваются тогда вогнутые углы крыши, а не выпуклые как вальмовые.

Вся сложность сооружения каркасов для крыш с четырьмя скатами заключается в установке диагональных стропилин, определяющих результат формирования конструкции. Кроме того накосы обязаны стойко держать нагрузку в полтора раза большую, чем рядовые стропильные ноги скатных крыш. Потому что они по совместительству работают коньком, т.е. опорой для верхней пятки нарожников.

Если вкратце описать процедуру строительства наслонного каркаса для четырехскатной крыши, то уложиться можно в несколько этапов:

  • Устройство мауэрлата по кирпичным или бетонным стенам. Процесс устройства мауэрлата по стенам из бревна или бруса можно упразднить, т.к. его с успехом может заменить верхний венец.
  • Установка центральной опоры для шатровой конструкции или опорного каркаса основной части вальмовой крыши.
  • Монтаж обычных наслонных стропилин: пары для шатровой крыши и определенного проектным решением ряда для вальмовой конструкции.
  • Установка диагональных стропильных ног, соединяющих углы систем с вершиной опоры или крайними точками конька.
  • Изготовление по размеру и крепление нарожников.

В случае применения висячей схемы каркаса стартом строительства шатрового каркаса будет установка треугольной стропильной фермы по центру. Началом монтажа четырехскатной вальмовой стропильной системы станет установка ряда стропильных ферм.

Строительство вальмовой стропильной системы

Разберем один из распространенных примеров устройства вальмовой крыши с наслонными стропильными ногами. Опираться им предстоит на балки перекрытия, уложенные поверх мауэрлата. Жесткое крепление врубкой будет использовано только для фиксации верха стропильных ног на коньковом прогоне, благодаря чему в усилении крепежа мауэрлата необходимости нет. Габариты коробки приведенного в примере дома 8,4×10,8м. Реальные размеры крыши в плане увеличатся с каждой из сторон на величину карнизного свеса, на 40-50см.


Устройство основания по мауэрлату

Мауэрлат – элемент сугубо индивидуальный, метод его установки зависит от материала стен и архитектурных особенностей постройки. Способ укладки мауэрлата планируется по правилам в период проектирования, потому что для надежной фиксации мауэрлата рекомендовано:

  • Легкие пенобетонные, газосиликатные и подобные стены оборудовать армированным ж/б поясом, залитым по периметру, с установленными в период заливки анкерами для крепления мауэрлата.
  • Кирпичные стены окантовывать бортиком в один-два кирпича по наружному краю так, чтобы вдоль внутреннего края образовался уступ под укладку деревянной рамы. Во время кладки между кирпичами закладываются деревянные пробки для крепления мауэрлата скобами к стене.

Изготавливается мауэрлат из бруса размером 150×150 или 100×150мм. Если предполагается эксплуатация подкрышного пространства, брусья желательно взять потолще. В единую раму брус соединяют косыми врубками. Затем участки соединения усиливают саморезами, обычными гвоздями или глухарями, а углы укрепляют скобами.

Поверх выровненного в горизонт мауэрлата, сооруженного оптимальным для конкретного здания способом, производится укладка балок перекрытия. Используется брус сечением 100×200мм. Первым делом укладывается балка, проходящая точно вдоль центральной оси постройки. В примере длины бруса для сооружения цельных балок не хватает, потому они собираются из двух брусьев. Место состыковки должно располагаться над надежной опорой. В примере опорой служит внутренняя несущая стена.

Шаг между балками перекрытия 60см. Если обустраиваемая коробка не отличается идеальными параметрами, как это и бывает в большинстве ситуаций, расстояние между балками можно немного менять. Подобная корректировка позволяет слегка «загладить» огрехи строительства. Между крайними балками с обеих сторон и стенками дома должен остаться просвет шириной 90см, необходимый для установки выносóв.


Т.к. балки перекрытия самостоятельно смогут сформировать только два карнизных свеса, к их торцам присоединяются короткие полубалки перекрытия – выносá. Устанавливают их сначала только в районе основной части вальмовой крыши, точно там, где предстоит монтировать стропильные ноги. К мауэрлату выносá прибивают гвоздями, к балке крепят винтами, крупнокалиберными гвоздями, нагелями, усиливают крепеж уголками.

Сооружение коньковой части

Центральная часть вальмовой крыши представляет собой обыкновенную двускатную конструкцию. Стропильную систему для нее устраивают согласно правилам, которые диктует . В примере есть некоторые отступления от классической трактовки скатного принципа: не используется лежень, на который по традиции устанавливают опоры для конькового прогона. Работу лежня придется выполнять центральной балке перекрытия.

Для того чтобы построить коньковую часть стропильной системы вальмовой крыши надо:

  • Соорудить опорный каркас для стропильных ног, верх которых будет опираться на коньковый прогон. Прогон опираться будет на три опоры, центральная из которых устанавливается прямо на центральную балку перекрытия. Для установки двух крайних опор сначала укладываются два поперечных бруска, перекрывающих не менее пяти балок перекрытия. Устойчивость повышена с помощью двух подкосов. Для изготовления горизонтальных и вертикальных деталей опорного каркаса использовался брусок сечением 100×150мм, подкосы сделаны из доски 50×150мм.
  • Изготовить стропильные ноги, для которых нужно сначала сделать шаблон. Доска подходящих размеров прикладывается к месту установки, на ней прочерчиваются линии будущих запилов. Она-то и будет шаблоном для поточного производства стропилин.
  • Установить стропильные ноги, оперев их врубкой на коньковый прогон, а нижней пяткой на расположенный напротив вынос.

Если бы балки перекрытия укладывались поперек коробки, то стропила основной части крыши опирались бы на балки перекрытия, что гораздо надежней. Однако в примере они опираются на выноса, потому под них необходимо устроить дополнительные мини-опоры. Подпорки эти следует расположить так, чтобы нагрузка от них и расположенных выше стропилин передавалась на стены.

Затем монтируются по три ряда выносов с каждой из четырех сторон. Для удобства реализации дальнейших действий контур крыши оформляется карнизной доской. Прибить к балкам перекрытия и выносам ее нужно строго горизонтально.

Установка угловых выносов

В ограниченном карнизной доской пространстве остались угловые участки, незаполненные деталями стропильной системы. Здесь потребуются угловые выноса, для монтаж которых осуществляется следующим образом:

  • С целью обозначения направления установки натягиваем шнурку. Натягиваем от точки условного пересечения крайней опоры каркаса с балкой перекрытия до угла.
  • Сверху по шнурке прикладываем брусок на положенное ему место. Придерживая брусок, снизу очерчиваем линии спилов в месте пересечения бруском балки перекрытия и углового соединения карнизных досок.
  • Готовый вынос с отпиленными излишками прикрепляем к мауэрлату и к балке перекрытия уголками.

Аналогично изготавливаются и монтируются оставшиеся три угловых выноса.

Монтаж диагональных стропилин

Диагональные, они же накосные, стропильные ноги делают из двух сшитых между собой досок с сечением равным размерам рядовых стропилин. В примере одна из досок будет расположена слега выше второй из-за разницы в углах наклона вальм и трапециевидных скатов.

Последовательность работ по изготовлению и установки накосов:

  • От высшей точки конька натягиваем шнурку к углам и к центральной точке ската. Это вспомогательные линии, по которым мы будем отмечать предстоящие запилы.
  • Плотницким угломером – малкой замеряем угол между шнуркой и верхним боком углового выноса. Так определяется угол нижнего запила. Предположим, он равен α. Угол верхнего запила вычисляем по формуле β = 90º – α.
  • Под углом β спиливаем один край произвольного обрезка доски. Прикладываем его к месту верхнего крепления, совместив ребро этой заготовки со шнуркой. Очерчиваем излишки, мешающие плотной установке. По намеченным линиям нужно снова пилить.
  • Под углом α отпиливаем нижнюю пятку на еще одном обрезке доски.
  • Изготавливаем первую половинку диагональной стропилины, используя шаблоны верхнего и нижнего опирания. Если цельной доски не хватает по длине, можно срастить два отрезка. Срастить их можно посаженным на саморезы метровым куском дюймовки, расположить его следует с наружной стороны сооружаемой накосной ноги. Устанавливаем готовую первую часть.
  • Вторую часть накосной стропилины делаем аналогично, но учитываем, что она должна быть чуть ниже первой своей половины. Участок соединения досок в один элемент не должен совпадать с участком сращивания досок первой половины накоса.
  • Сшиваем две доски гвоздями в разбежку с шагом 40-50 см.
  • По шнурке, протянутой к центру ската, чертим линию, по которой нужно будет скорректировать запил для состыковки его со смежной накосной стропилиной.

Следуя описанному алгоритму, надо установить и еще три диагональные ноги. Под каждую из них следует установить опоры в месте присоединения угловых выносов к балкам. Если пролет более 7,5м, ближе к коньку по диагональ устанавливается еще одна опора.

Изготовление и монтаж вальмовых стропил

Шнурка между вершиной конька и центром ската уже натянута. Она служила осью для очерчивания запилов, а сейчас по ней нужно отмерить угол γ и вычислить угол δ = 90º – γ. Не отступая от проверенного пути, заготавливаем шаблоны для верхнего и нижнего опирания. Верхний обрезок прикладываем к предназначенному ему месту и отмечаем на нем линии запилов для плотного вхождения между диагональных стропилин. По заготовкам делаем центральную ногу вальмы и фиксируем ее, где полагается.

В пространство между угловыми выносами и карнизной доской устанавливаем короткие выноса для придания жесткости конструкции и для обеспечения прочной фиксации крайних, самых коротких нарожников. Далее следует заняться изготовлением шаблонов для самих нарожников:

  • Обрезок доски запилим под углом δ и приложим его к месту крепления к диагональной стропилине.
  • Очерчиваем по факту излишки, которые нужно еще раз спилить. Полученный шаблон используется в изготовлении всех нарожников, например правой части вальмы. Для левой части верхний шаблон будет подпиливаться с противоположной стороны.
  • В качестве шаблона для нижней пятки нарожников используем обрезок доски, отпиленный под углом γ. Если все предыдущие действия выполнялись правильно, то этот шаблон применяется для изготовления нижних узлов крепления всех остальных нарожников.

В соответствии с фактической длиной и «показаниями» шаблонов изготавливаются нарожники, необходимые для формирования плоскостей вальм и незаполненной рядовыми стропильными ногами частей основных скатов. Устанавливают их так, чтобы верхние узлы крепления нарожников к диагональным стропилинам располагались в разбежку, т.е. верхним соединительным узлам смежных скатов не следует сходиться в одном месте. Крепятся нарожники к накосной стропильной ноге уголками, к балкам перекрытия и выносам так, как разумнее и удобнее: уголками или металлическими зубчатыми пластинами.


В основе технологии устройства шатровой крыши заложены уже знакомые вальмовые принципы. Правда, коньковой части стропильной системы в их конструкции нет. Начинается сооружение с установки центральной опоры, к которой присоединяются накосные стропилины, а следом уже и нарожники. Если в сооружении крыши конвертом используется висячая технология, то первой устанавливается готовая стропильная ферма.

Предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным онлайн калькулятором для расчетов стройматериала при устройстве вальмовой крыши – и следуйте инструкциям.

Полезные видео-инструкции

Кратко с последовательностью и правилами монтажа стропильной системы четырехскатной крыши шатровой и вальмовой категорий ознакомит видео:

Ознакомившись со спецификой устройства и усвоив тонкости монтажа крыш с четырьмя скатами, можно смело приступать к реализации планов по ее сооружению.

Классическая четырехскатная даже сегодня остается все еще малопривычной для российских широт и напоминает о заморском укладе. Вот почему ее строят чаще всего ради того, чтобы придать архитектуре жилого дома особый эффект в плане стиля и восприятия, выгодно отличить его от однообразных привычных построек.

Кроме того, четырехскатная крыша – своими руками построенная по всем правилам – на практике имеет большое количество преимуществ, особенно для суровых российских широт. Разберемся подробнее?

Четырехскатная крыша имеет скаты, которые выполняются в виде равнобедренных треугольников и сходятся вершинами в одной точке. Если же четырехскатная крыша выходит квадратной в плане при виде сверху, тогда она называется шатровой.

Если же не выходит квадратной, а получается в виде прямоугольника – это вальмовая крыша. Такой интересное название она получила благодаря скатам, которые имеют вид щипец-вальм.

Голландская крыша: классика четырех скатов

Голландская, или вальмовая крыша считается классическим вариантом, который отличается особенной устойчивостью к ветру и снегу.

Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и такое же количество треугольных – по коротким сторонам. В отличие от шатровой крыши, такая форма, по мнению современных архитекторов считаются более эстетичной.

Предполагает установку четырех накосных стропил – диагональных опорных брусьев, которые идут от двух вершин скатов к верхним углам здания.

А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые скаты срезают только часть торца сверху, или уже внизу, то есть сама полувальма может быть треугольником или же трапецией, и называться датской или полувальмовой голландской.

Полувальмовая голландская крыша: особая устойчивость

Полувальмовая голландская крыша – это одновременно вариант и двухскатной конструкции, и четырехскатной. Она отличается от классического варианта наличием усеченных вальм –треугольных торцевых скатов. По правилам, длина вальма голландской крыши должна быть в 1,5-3 раза меньше, чем длина боковых трапециевидных скатов.

Преимущество такой крыши в том, что здесь есть возможность установить мансардное вертикальное окно, и при этом острый выступ, как у двускатной кровли, отсутствует, что, в свою очередь, увеличивает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки.

Полувальмовая датская крыша: европейские традиции

А вот датская полувальмовая крыша – это разновидность чисто вальмовой конструкции. В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого ската, а под коньком оставляют небольшой вертикальный фронтон.

Преимущество такой конструкции в том, что она позволяет отказаться от проблемных в плане гидроизоляции мансардных окон в кровле и обеспечить естественное освещение мансарды за счет установки полноценного вертикального остекления, что сейчас особенно модно.

Шатровая крыша: идеальные пропорции

Шатровую крышу обычно ставят на постройках, имеющих одинаковую длину стен, которые образуют собой квадратный периметр. У такой четырехскатной крыши все скаты по форме – одинаковые равнобедренные треугольники, мечта кровельщика, одним словом, и кошмар строителя.

Дело в том, что строительство классической шатровой крыши еще более сложно, чем у вальмовой, ведь здесь стропила должны сойтись все в одной точке:

Устройство стропильной системы крыши с четырьмя скатами

Вот самый простой пример строительства стандартной вальмовой крыши для небольшого дачного домика:

Этап І. Планирование и проектирование

Прежде, чем как сделать четырехскатную крышу обязательно продумайте все ее детали, до мелочей. Даже самый простое устройство четырехскатной крыши обязательно стройте по готовому чертежу. Дело в том, что у готовой двускатной крыши почти заметны недочеты и перекосы, а вот если вы где-нибудь допустите ошибку в строительстве той же вальмовой или шатровой крыши, то диагональные стропила просто не сойдутся в коньке и исправить это будет крайне сложно.

А поэтому, если вы владеете специальными программами, создайте 3D модель будущей крыши прямо в них, а если нет, тогда просто подготовьте подробный чертеж и хорошо, если вам в этом поможет профессионал. Все детали такой крыши должна быть просчитаны – до мелочей!

Кстати, сегодня довольно модно делать четырехскатной не только крышу, но и ее отдельные функциональные элементы:


Этап ІІ. Заготовка конструктивных элементов

Итак, если вы взяли готовый чертеж крыши или набросали его сами и уверены в будущем качестве, самое время заготовить необходимые элементы стропильной системы. А для этого сначала разберемся с тем, как правильно они называются.

Итак, первое, о чем вам придется позаботиться перед тем, как построить четырехскатную крышу – это мауэрлат . Это балка квадратного либо прямоугольного сечения, которую вы уложите на верхнюю часть стен по всему периметру дома. Она станет опорой для стропил, которые будут передавать на нее нагрузку, и именно эта доска распределит равномерно вес всей крыши на стены дома и фундамент. Идеальный вариант –использовать в качестве мауэрлата брус сечением 15 на 10 см.

Далее вы будете строить стропильные ноги – это основной элемент, который будет создавать собой уклон крыши. Стандартные стропила изготавливаются из доски 50 на 150 мм, а диагональные – 100 на 150 мм.

Понадобятся вам и затяжки, главная задача которых – препятствовать смещению стропильных ног в стороны. Сами затяжки вы будете фиксировать и соединять нижними концами, и для этого запасите доски параметром 50 на 150 метров.

А вот сверху и диагональные стропильные ноги, и стандартные стропила будут сходиться и закрепляться между собой в коньке . Для этого возьмите брус 150 на 100 мм.

Далее, по центру двух противоположных сторон должна быть поперечная балка – лежень , которая служит опорой для стоек, а они, в свою очередь, поддерживают коньковый прогон. Для этой цели подойдет брус с сечением 100 на 100 мм или 100 на 150 мм.

Откосы станут подпоркой для стропил, который препятствует их сдвигу. Такие вы должны установить их под углом к стойке, для этого возьмите такой же материал, как на лежень.

Не забывайте также о ветровой доске – это горизонтальный элемент, который связал между собой все нижние концы стропил. Вам нужно будет прибить ее к стропилам по внутреннему периметру кровли и таким способом подчеркнуть линию ската. Для этой цели подойдет доска 100 на 50 мм.

А вот для наружной стороны вам понадобится еще одна доска – кобылка , из такого же материала. Такое странное название это доска получила с тех времен, когда ее делали вырезной, в виде лошадиных морд.

А вот самые необычный и сложный элемент четырехскатной крыша – это шпренгель , который придает жесткости всей конструкции. Его главная задача – связать все горизонтальные и вертикальные элементов. Он тоже монтируется под углом, и изготавливается из бруса 100 на 100 мм:

И наконец, если речь идет именно о вальмовой крыше, то единственный элемент, который присутствует исключительно в вальмовых крышах, – это нарожники . Они представляют собой укороченные стропила, которые опираются на диагональной стропильную ногу. Их вы можете изготовить из доски 50 на 150 мм.

В жизни все эти элементы выглядят так:

Подумайте также об утеплителе, гидроизоляционной пленке и доборных кровельных элементах:

Этап ІІІ. Установка чердачного перекрытия

Нередко бабки висячих стропил или подвески, которая в вальмовой крыше работают на растяжение, необходимо выполнять из стали. Для этого к затяжке деревянных стропил подвешивается перпендикулярно на хомуты специальные деревянные прогоны.

А уже перпендикулярно к прогонам подвешиваются деревянные балки, после чего между ними укладываются безбалочные облегченные заполнения. Поэтому, если вы хотите уменьшить нагрузку крыши на висячие стропила или стропильную ферму, вам нужно выбирать конструкции подвесного перекрытия.

Для стальных ферм подвесное перекрытие обязательно нужно сделать несгораемым, по стальным балкам. Между такими балками следует уложить сборные железобетонные плиты, а уже на них –легкий утеплитель. Чтобы повысить огнестойкость и долговечность таких несущих конструкций, их нужно делать из железобетона. Причем самые железобетонные несущие конструкции лучше выполнять из крупноразмерных панелей заводского изготовления, чтобы не рисковать.

Этап ІV. Монтаж конькового прогона

В рассчете конькового прогона отталкивайтесь от таких нюансов:

  1. Если же в здании есть капитальные продольные стены, или хотя бы два ряда внутренних столбов, тогда прогонов делают два. При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для увеличения жесткости используются ригели.
  2. Если же здании нет внутренних опор, тогда здесь наклонные стропила сделать не получится. А поэтому используются специальные строительные фермы, к которым чердачное перекрытие попросту подвешивается. В таком случае стержни, которые расположены по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной ферма, а по нижнему контуру – уже нижний пояс. Сама решетка фермы образует теперь вертикальные стержни и раскосы – наклонные стержни, которые располагаются между верхним и нижним поясом. Причем такие фермы необязательно изготавливают только из дерева, напротив, сегодня достаточно популярны стальные железобетонные. В процессе самого строительства фермы устанавливают на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Самый простой вариант таких ферм – это шпренгельные, которые состоят из стропильных ног, вертикальной подвески, бабки и затяжек.
  3. Если ширина здания достаточно большая, при установке используются строительные фермы или шпренгельные опоры. Но тогда чердачное перекрытие нельзя перекрывать балками, которые будут опираться на одни только стены. Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы, или к затяжке, чтобы образовать, таким образом, подвесные перекрытия.

В этой фотоиллюстрации хорошо видно, как именно стропила нужно крепить к коньку и хребтам:

Этап V. Установка стандартных и диагональных стропил

Итак, диагональные стропильные ноги опираются прямо на конек в зависимости от таких условий:

  1. Если посреди крыши будет только один коньковый прогон, тогда диагональную ногу нужно набивать на консоли прогона. Их специально для этого выпускают на 15 сантиметров за поддельную раму, а лишнее потом отпиливают.
  2. Если же прогона – два, тогда на них нужно установить шпренгельную конструкцию из горизонтальной балки и стойки, а затем уже закрепить сами накосные стропила.
  3. Если же балка при этом прочная, из бруса, а не из досок, тогда есть смысл сделать прибоину – короткую доску толщиной не менее 5 сантиметров. И на нее уже опирать накосные стропила вальмовой крыши.

Дополнительно для надежности накосные стропила закрепляют еще при помощи металлической проволоки, скрученной в несколько раз.

На ребрах монтаж коньковых элементов нужно производить в той же последовательности, что и на обычном коньке крыши. Т.е. установите элемент ребра с закрытым торцом, уложите коньковые элементы в замок и закрепите их механическим способом. А вот в местах пересечения ребер и конька вальмовой крыши принято устанавливать Y-образные коньковые элементы, хотя вместо них можно использовать также начальные и конечные коньковые элементы.

Но только обрежьте их тогда по контуру, когда они будут закреплены на ребре, и механически закрепите места стыков. Обработайте обязательно грунтовкой и минеральной посыпкой из стандартного ремонтного комплекта. Не забудьте также при установке коньковых элементов наконец на ребрах или коньках четырехскатной крыши оставить зазор для отвода воздуха из подкровельного пространства.

Все те же принципы нужно соблюдать и при строительстве четырехскатной крыши сложной формы:

У вас получится! Пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях.

Крыши частных домов, имеющие четыре, а не один или два ската, являются гораздо более серьезной конструкцией. Собрать ее не сложнее, чем двухскатную, но преимуществ четырёхскатная крыша стропильной системы имеет больше. Высокое качество кровли обеспечивается прочностью такой системы. На фото четырехскатная крыша своими руками

Особенности крыши из четырех скатов

  1. Главное преимущество – отсутствие щипцов и фронтонов. Нетрадиционная конструкция стропильной системы позволяет крыше без последствий переносить сильные ветра, минимизировать возможные разрушения в местах свесов карниза с течением времени, также отсутствие фронтона – это экономия на стройматериалах и трудозатратах.
  2. Концы стропил, которые пересекаются между собой и крепятся на балке конька, придают конструкции жесткость, препятствуют ее деформированию под весом осадков, стройматериалов кровли или оборудования, смонтированного на крыше.
  3. Конструкция и устройство вальмовой крыши предполагает возможность обустройства карнизных свесов по периметру всего дома, защищая фасад от атмосферных воздействий и перепадов температуры.
  4. В схеме архитектурного соответствия четырёхскатная крыша при пристройке веранды или мансарды к дому делает здание более устойчивым к неравномерно распределенным нагрузкам.
  5. Эстетичность крыши доказана практикой и временем – такие конструкции используются с тех лет, когда люди научились строить себе убежища, которые потом превращались в прочные и красивые дома.

Как будет конструироваться стропильная система четырехскатной крыши, зависит от типа крови – шатрового или вальмового. Поэтому стоит подробнее рассмотреть эти разновидности, их особенности и устройство.
Фото устройства вальмовой крыши

Вальмовая крыша

Крыша по вальмовому типу (см. фото выше) представляет собой сборку двух трапециевидных или треугольных деревянных узлов. Эти элементы скрепляются между собой плоскостями верхних поверхностей, а грани треугольников перекрываются коньковыми скатами.

На стропильный каркас вальмовой крыши монтируется кровельный пирог, состоящий из нескольких слоев: гидроизолятора, теплоизолятора, вентиляционного слоя стройматериалов и финишного декоративного и защитного покрытия (см. видео). По виду крепления система вальмовой крыши подразделяется на висячую и наслонного типа. Наслонная схема стропильной системы четырёхскатной крыши в исполнении более экономична, проще в монтаже и по конструкции.
Чертежи системы стропил

При наклоне вальмовой крыши ≤ 35° обязателен монтаж вспомогательных опорных балок, чтобы укрепить длинный пролет со стропилами наслонного типа. Дополнительные опоры предохраняют дом от атмосферной влаги, сильных ветров и перепадов температур.


  1. Стропила накосной конструкции – брус, монтирующийся по диагонали, одним торцом упирается в мауэрлат, вторым – крепится к следующей паре. Так как в развернутом виде накосные стропила имеют очень большие размеры, то на крыше их необходимо надежно фиксировать. Также накосные стропила исполняют роль опоры для нарожников.
  2. Трапециевидные деревянные сборки для скатов кровли.
  3. Нарожники – конструкции небольшого размера из стропильных балок короткой длины, укрепляются на стропилах накосного типа. Если ширина стен дома составляет ≥ 4,5 м, то конструкцию соединяют в блок из нескольких элементов, чтобы потом из них сделать единую кровлю.
  4. Подкосы, ригели и стойки служат для минимизации размеров и применения нарожников. Использование этих элементов позволяет собрать кровлю практически без дополнительного укрепления.
  5. Лежни служат опорами для стоек и подкосов, нижним концом их упирают в подставки из кирпича на внутреннем стенном торце или подгоняют под размер подкладками деревянных брусков.
  6. Прогон представляет собой балку, уложенную параллельно нижней опорной балке. Служит для обеспечения прочности стропильной конструкции.
  7. Шпренгелями увеличивают жесткость по всем направлениям. Шпренгели должны иметь такое же сечение, как и стропила, и крепятся они по длине пролета.

Схема четырёхскатной кровли

Шатровая крыша

Крышу по типу шатра можно построить из треугольных деревянных конструкций. Неспециалисту совладать с построением такой крыши будет непросто, так как здесь важно абсолютно точно соблюдать все размеры и габариты, чтобы добиться полной симметрии шатровой кровли. Но благодаря такой крыше ваш дом выдержит ветер любой силы, даже ураган. Самодельная крыша, стропильная система которой выполнена в виде шатра, превосходно предохраняет жилье от проникновения холода и влаги даже в чердачное или мансардное пространство.

По конструкции чертежи вальмовой и шатровой системы стропил похожи, так как состоят из одинаковых узлов и элементов. Разница – только в длине стропил и вариантах монтажа. В шатровой конструкции также хорошо работают стропила висячего или наслонного типа, но висячие элементы закрепить своими силами дилетанту очень сложно – потребуется помощь профессионала. Шатровую крышу часто обустраивают над площадями без внутренних перекрытий, перегородок и стен, и балки для опор укладываются на несущие стены. Детали наслонной конструкции изготовить дешевле и легче, но, чтобы с ними можно было работать, необходимо наличие внутренней несущей стены и/или бетонных колонн.

  1. Перед началом работ с любыми изделиями из дерева их необходимо обработать антисептическими и антипиреновыми средствами.
  2. Древесина для любых элементов должна быть хорошо высушена в естественных условиях. Влажность материала должна быть ≤ 22%.
  3. Мауэрлат делается из бруса с квадратным сечением 150 мм или прямоугольным 150 х 100 мм.
  4. Стропила должны иметь в длину ≥ 50 мм и в ширину ≥ 150 мм.
  5. Для всех изделий используется одна порода дерева, и желательно – хвойная.
  6. Чтобы изготовить большое количество ригелей, стоек и прогонов с одним углом среза, используется заранее заготовленный шаблон.

В вальмовой системе стропил сначала делается опора в виде мауэрлата. От ровного его устройства зависит не только прочность конструкции, но и эстетичность всей крыши, поэтому опорные балки должны быть уложены строго по горизонтали. Облегчить выравнивание мауэрлата может заливка небольшого ростверка (опалубки) по всему периметру стен дома. Подробнее об этом смотрите видео ниже.

Для крепления ростверка используются арматурные штыри, вбитые или вставленные в стену. Через отверстия в этих стержнях мауэрлат крепится резьбовыми соединениями к стенам и ростверку.

Как собирать и монтировать на месте систему вальмовой крыши:

  1. Верхние плоскости несущих стен дома необходимо перед установкой вскрыть гидроизоляторами – мастикой, битумом, гудроном. Сверху на слой гидроизоляции укладывается рубероид.
  2. Опорный брус, из которого будет собираться мауэрлат, насаживается на штыри в стенах, притягивается гайками с шайбами. При монтаже мауэрлата нужно постоянно проверять его горизонтальность при помощи уровня.
  3. Следующей устанавливается центральная опора – к ней будут прикрепляться стойки с коньком. Опорная балка укладывается или на боковые балки мауэрлата, или на поверхности внутренних несущих стен.
  4. Для главной опоры конька устанавливаются вертикальные балки. Коньковые опоры не нужно сразу крепить жестко – только после полной сборки системы стропил. Жесткость можно придать стальными уголками, деревянными распорками или металлическими шпильками.
  5. Чтобы крыша была идеально симметричной, стропила треугольных вальмовых конструкций опирают на мауэрлат в расчетных местах. Разметку под каждое из них нужно делать заранее, чтобы балка не попала на крепежный стержень. Промежуточные балки нужны, чтобы соединить конек со стенами.
  6. Дальше устанавливаются накосные стропильные балки, которые будут соединять каждый угол дома с концом коньковой балки.

Между свесом и стеной выдерживается расстояние ≥ 50 см. Если участок выбран в регионе с сильными ветрами, то это расстояние увеличивается в 2 раза. Таким образом обеспечивается защита крыши и стен от осадков, которые могут задуваться и увлажнять поверхность вплоть до фундамента.


  1. Теперь можно крепить рядовые стропильные брусья, чтобы соединить мауэрлат с коньком. Расстояние между стропилами рассчитывается исходя из общих размеров крыши и длины промежуточных стропил. Некоторые кровельные стройматериалы нужно укладывать на часто смонтированную обрешетку, поэтому общих рекомендаций по соблюдению расстояний нет. Рядовые стропила в стандартном решении устанавливаются в паз через 0,4-0,5 м, также место крепления можно усилить гвоздями или стальными накладными пластинами.
  2. Если крыша имеет небольшой угол наклона, то стропила нужно усилить шпренгелями из-за дополнительного давления снега зимой.
  3. Для укрепления верхнего торца накосных брусьев монтируется ферма из шпренгелей. Она состоит из двух подкосин, выходящих из одной точки.
  4. Последний шаг в строительстве стропильной системы – обрешетка. Материал для каркаса обрешетки выбирается исходя из кровельного материала. Чаще всего это квадратные рейки сечением 5 см, а если обрешетка будет сплошной, то можно использовать доски или пятислойную фанеру.

Крыша четырехскатная своими руками: чертежи и фото ниже.

Как монтируется четырехскатная крыша

Чертеж плана стропильной системы

Монтаж обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

Обустройство разных слоев четырехскатной крыши требует внимательного отношения к каждому этапу работ.

Каждый укладываемый слой несет свою функцию, все слои в совокупности образуют единую систему , которая обеспечивает защиту сооружения.

Укладка обрешетки

Обрешетка — деревянная конструкция, состоящая из брусьев, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение брусков обрешетки — 50х50 мм.

Перед монтажом доски обрешетки требуют обработки антисептическими средствами .

Обрешетку монтируют либо сплошным слоем, либо шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

Крепить обрешетку следует гвоздями.

Монтаж обрешетки

Монтаж пароизоляции

Пароизоляционную пленку устанавливают для того, чтобы предотвратить попадание влаги в теплоизоляционный слой . Пленку пароизоляции крепят к доскам обрешетки степлером внахлест. Места нахлеста заклеивают скотчем.

При этом необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. В местах оборудования труб или окон можно применять каучуковые или полиуретановые клеящие ленты.

ОСТОРОЖНО!

Пароизоляционный материал не должен огибать доски обрешетки, чтобы не допустить образование мест для скопления воды.

Водяные пары имеют высокую проникающую способность, поэтому монтаж пароизоляции — очень ответственный этап работ .

Монтаж пароизоляции

Установка гидроизоляции

После монтажа утеплителя укладывают гидроизоляцию. Гидроизоляция не пропускает скопившуюся в подкровельном пространстве влагу внутрь кровельного пирога. Как и теплоизоляционную пленку, гидроизоляцию укладывают внахлест и стыки проклеивают .

Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части . Коньковая область наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

Важность каждого этапа по монтажу кровли вальмовой крыши нельзя недооценивать и тем более отказаться от монтажа какого-либо элемента.

Монтаж гидроизоляции

Вальмовые крыши считаются самыми прочными и долговечными . Их устанавливали более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и выносливые.

Несмотря на сложность конструкции, монтаж ее можно производить самостоятельно , главное — выполнять шаг за шагом в четкой последовательности каждый этап работ и выбирать качественный, надежный материал, ведь крыша должна защищать дом не один десяток лет.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как построить вальмовую крышу своими руками:

Вконтакте

Планы сарая 12×16 — Дизайн фронтона

План сарая 12х16, с двускатной крышей. Планы включают чертежи, размеры, список покупок и список раскроя.

Планы навесов 12×16 – Конструкция фронтона – Список материалов

Список покупок

Список покупок

2 – обработка давлением 2×6 – 16 футов

13 – обработка давлением 2×6 – 12′

4 – обработка давлением 4×4 – 16 футов

6 – 2×4 – 16 футов

93 — 2×4 — 8′

19 – 2×4 – 12′

4 – 2×6 – 8′

10 – 1×4 – 8′

6 — 3/4″ шпунтованная фанера — листы 4’x8’

17 – фанера наружная сайдинг т1-11 – листы 4’x8’

10 – 1/2″ фанера – листы 4’x8’

черепица

прихватки

рубероид

скобы

капельник

Оцинкованные гвозди 3 1/2″

Оцинкованные отделочные гвозди 1 1/4″

2-дюймовые оцинкованные гвозди

Винты для настила 2″

6 – дверные петли

2 – дверные ручки

Список вырезов

Список вырезов

2 – обработка давлением 2×6 – 16 футов

13 – обработка давлением 2×6 – 11 футов 9 дюймов

4 – обработка давлением 4×4 – 16 футов

4 – 2×4 – 16 футов

2 – 2×4 – 15 футов 5 дюймов

54 – 2×4 – 7 футов 6 дюймов

15 – 2×4 – 12′

4 – 2×4 – 11 футов 5 дюймов

26 – 2×4 – 7 футов 8 11/16″

13 – 2×4 – 2’ 8 3/8″

16 – 2×4 – 2’ 1 3/4″

4 – 2×6 – 7 футов 8 11/16″

10 – 1×4 – 8 футов (обрезка по размеру)

6 — 3/4″ шпунтованная фанера — листы 4’x8’ (нарезанные по размеру)

17 — фанера наружного сайдинга t1-11 — листы 4’x8’ (нарезанные по размеру)

10 – 1/2″ фанера – листы 4’x8’ (нарезанные по размеру)

Пол сарая изготовлен из обработанных под давлением 2×6 и обработанных под давлением 4×4.

Отрежьте две ленты 2×6 длиной 16 футов для ленты. Отрежьте тринадцать 2 × 6 до 11 футов 9 дюймов в длину для балки пола. Прибейте 3 1/2 ″ гвоздя через ленту 2 × 6 и в балку пола. Балка пола 16″ O.C.

Прикрепите обработанные давлением полозья 4×4 длиной 16 футов к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола, измеряя по диагонали, пока обе стороны не будут одинаковыми. Закрепите полозья 4×4, забив 3 1/2″ гвозди через раму пола в полозья 4×4.

 

Отрежьте по размеру и установите 3/4-дюймовую фанеру с шипами и канавками.Закрепите фанеру пола 2-дюймовыми шурупами.

Каркас передней и задней стенок изготовлен из бруса 2×4.

Стеновые шпильки 16″ O.C.

Соберите раму задней стенки, как показано на рисунке выше (на рисунке ниже показан крупный план).

Каркас передней стены будет иметь дверь и окно, инструкции по обрамлению двери и окна см. на страницах ниже:

Соберите раму передней и задней стенки, используя 3 1/2″ гвозди.

Вот торцы передней и задней стенок крупным планом.

 

Отрежьте боковые стенки 2×4, как показано на рисунке выше.

Настенные шпильки 16″ O.C.

Если вы собираетесь добавить двойную дверь к боковой стене сарая, см. подробности на этой странице: Планы дверей сарая

Соберите раму боковой стенки, используя 3 1/2″ гвозди.

Подробные сведения о ферме см. на рисунке выше.

Ферма построена из 2×4.

Отрежьте 2×4, как показано на рисунке выше. Ферма собирается с использованием фанерных косынок 1/2″. Вбейте 2-дюймовые гвозди через косынку в ферму.

Прикрепите ферму к навесу 16″ O.C. Toenail 3 1/2″ гвозди через ферму и в каркас стены.

Для изготовления 1-футового выступа 2×4 длиной 2 фута 1 3/4 дюйма для выносных опор. Сделайте надрезы, как показано на рисунке выше, и установите выносные опоры, используя 3 1/2″ гвозди.

После того, как выносные опоры будут установлены, обрежьте обшивку крыши 2×6 по размеру, как показано выше, и закрепите ее гвоздями 3 1/2″.

Установите сайдинг, используя отделочные гвозди 1 1/4″.

Установить двери и окна.

Отрежьте 2×4 по размеру и установите между стропилами с помощью гвоздей 3 1/2″.

Обрежьте сайдинг t1-11 по размеру и установите между стропилами. Для установки используйте отделочные гвозди диаметром 1 1/4 дюйма.

Измерьте, отрежьте и установите 1/2-дюймовую фанеру для настила крыши.

Установите рубероид, капельник и черепицу.

Установите накладку 1×4.

Нравятся эти планы сарая 12 × 16 ? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.

Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версии. Эти бесплатные планы также имеют бесплатную загружаемую версию в формате PDF для печати без рекламы.

Нажмите здесь, чтобы загрузить

Двускатная крыша | Дизайн, плюсы и минусы, техническое обслуживание и многое другое

2 сентября 2021 г.


Решение о том, какую крышу вы хотите для своего дома, зависит от множества различных факторов.Вы должны взвесить все за и против конструкции двускатной крыши по сравнению с вальмовой крышей и рассмотреть их использование. Даже если вы предпочитаете двускатные крыши, в игру вступает стиль. Например, подходит ли вашему дому крестообразная двускатная крыша или передний фронтон будет выглядеть более привлекательно?

Прежде чем вы примете решение, вот руководство Diversified Roofing по двускатным крышам, их использованию, преимуществам и тому, как они сочетаются с вальмовыми крышами.

Что такое двускатная крыша?

Двускатные крыши, также называемые «скатными крышами», представляют собой классический стиль крыш, встречающийся в нескольких частях мира.Он особенно популярен в холодном и умеренном климате, например, на севере США. Название относится к треугольному пространству, созданному двумя плоскостями, наклоненными в противоположных направлениях, которые встречаются в самой высокой точке, образуя конек крыши.

Простая и эффективная конструкция создается с использованием стропил, ферм и прогонов. В каждом регионе свой способ отделки двускатных крыш, а используемые материалы зависят от наличия и стилистических предпочтений. Если вы планируете строить или менять крышу с помощью конструкции двускатной крыши, вот важные аспекты, которые вы должны знать.

Материалы и конструкции двускатных крыш

Двускатные крыши могут быть изготовлены из материалов, которые вы предпочитаете. Традиционный асфальт, кедровая крошка и металлическая черепица, а также глиняная или бетонная черепица подходят для двускатных крыш. Они также бывают разных стилей. Вот руководство по основным стилям двускатных крыш:

  • Передние двускатные крыши: Фронтон — треугольное пространство, образованное скатами, — находится на передней части дома, часто над входом.
  • Боковые двускатные крыши: Фронтоны расположены по бокам дома.
  • Поперечные двускатные крыши: Крестообразные двускатные крыши объединяют в себе две секции двускатной крыши с гребнями, перпендикулярными друг другу. Этот привлекательный дизайн предлагает больше внутреннего пространства.
  • Коробчатые двускатные крыши: закрытая двускатная стена представляет собой треугольное продолжение конструкции здания.
  • Голландские двускатные крыши: в этой конструкции используется основание вальмовой крыши с четырьмя боковыми скатами, а сверху размещается двускатная крыша.

Фронтон и вальмовая крыша

Когда люди думают о типах крыш, они часто сравнивают плюсы и минусы двускатной и двускатной крыш.вальмовые крыши. Вальмовые крыши имеют четыре стороны, которые спускаются вниз к внешним стенам. Крутизна ската бывает разной, хотя часто крыши имеют пологий скат, а желоб подходит по всему краю. Шатровые крыши бывают разных стилей, как и двускатные, хотя их часто сложнее построить.

Преимущества вальмовой крыши

Diversified Roofing считает ветрозащиту наиболее существенным преимуществом вальмовых крыш по сравнению с двускатными. Шатровые крыши с самоподдерживающейся конструкцией и меньшим количеством диагональных раскосов оказываются более устойчивыми к сильным ветрам.Это делает его идеальным для регионов, страдающих от суровых погодных условий, таких как торнадо и ураганы. В частности, вальмовые крыши с крутым скатом не будут подниматься из-за ветра.

Недостатки вальмовой крыши

Выбор вальмовой крыши для вашего дома имеет определенные недостатки по сравнению с двускатной крышей. Шатровые крыши требуют больше усилий для проектирования и строительства из-за их более сложной конструкции, что приводит к более высокой стоимости оборудования и большему количеству рабочих часов. Конструкция со скатами со всех сторон ограничивает чердачное пространство внутри крыши, а это означает, что людям становится труднее использовать это пространство.Шатровые крыши также не пропускают естественного света без слуховых окон, и пространство труднее вентилировать.

Двускатная крыша — плюсы и минусы

Для людей, которые предпочитают стиль двускатных крыш, не бойтесь. Двускатные крыши также имеют ряд преимуществ, которые делают их привлекательным выбором при строительстве или перекрытии вашего дома. Минусы, связанные с двускатными крышами, заставят вас задуматься, когда вы будете двигаться вперед.

Преимущества двускатной крыши

Двускатные крыши хорошо подходят для людей с ограниченным бюджетом.Простота конструкций двускатных крыш означает, что они не требуют такого же количества материалов, как другие конструкции крыш, а их стили различаются, оставаясь при этом доступными. У вас также есть больше места, особенно с двускатной крышей, которое можно использовать для чердака, склада или комнаты, благодаря только двум наклонным сторонам вместо четырех.

Хотя двускатные крыши нуждаются в дополнительной защите от ветра, они обеспечивают отличный дренаж для дождя и снега и более устойчивы к погодным условиям, чем плоские крыши. Они также позволяют улучшить вентиляцию в вашем доме.Ветер, дующий через вентиляционные отверстия в двускатной крыше, поможет вашему дому быть более энергоэффективным зимой и летом. Кроме того, мансардные окна пропускают внутрь помещения естественный солнечный свет.

Недостатки двускатной крыши

Если вы планируете использовать двускатную конструкцию, важно понимать, что двускатные крыши подвергаются более высокому риску повреждения ветром. Просто из-за своей конструкции двускатная крыша будет больше страдать под воздействием сильного ветра. В Diversified Roofing мы гарантируем, что наши двускатные крыши имеют надлежащую опору и качественные материалы, которые помогут вашей крыше противостоять погодным условиям.Правильная планировка и раскосы компенсируют недостатки конструкции двускатной крыши.

Обслуживание крыши

Чтобы продлить срок службы вашей двускатной крыши, вам необходимо регулярно ее обслуживать. Поврежденная, смещенная или изношенная черепица может привести к протечкам внутри вашего дома. Чтобы предотвратить развитие более серьезной проблемы, вы можете периодически проверять состояние своей крыши и устранять любые проблемы.

Водосточные желоба также нуждаются в чистке, особенно после непогоды и в определенные сезоны.На двускатных крышах водосточные желоба необходимы для обеспечения надлежащего дренажа. Вы должны очистить любой мусор, который накапливается в ваших водосточных желобах, и отремонтировать или заменить любые участки, на которых есть признаки повреждения.

Если вам нужно руководство по уходу за крышей, вы можете обратиться к специалистам по кровле. Если вы хотите знать, как справиться с техническим обслуживанием самостоятельно, или вам нужна помощь, кровельщики обладают навыками и опытом, чтобы выявлять и решать проблемы до того, как они усугубятся.

Правильный партнер для правильного проекта

Diversified Roofing на протяжении десятилетий предоставляет своим клиентам услуги высочайшего качества для домовладельцев, строителей жилых домов и коммерческих подрядчиков.Мы стремимся развивать позитивные отношения со всеми, с кем мы работаем, поэтому вы можете быть уверены, что мы будем работать эффективно и общаться четко. Наша опытная и надежная команда сделает все, что в их силах, чтобы облегчить ваше сознание и реализовать ваше видение. Если вы хотите перекрыть свой дом, свяжитесь с нами через наш веб-сайт сегодня.

Как построить г-образную крышу | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект своими руками примерно как построить Г-образную крышу .Построить двускатную крышу для Г-образного сарая несложно, если использовать профессиональные чертежи и инструменты. Любой человек с базовыми навыками работы с деревом может справиться с работой, но вам нужно попросить друга помочь вам, так как один должен удерживать компоненты на месте, а другой вкручивать шурупы. Двускатная крыша, безусловно, добавит характер к вашему проекту, хотя это требует значительной работы и мастерства.

Строительство долины крыши — сложный проект, но любой человек может выполнить работу, если использовать правильные планы.Как вы легко увидите в этой статье, вам нужно сделать несколько разрезов под углом, иначе компоненты не встанут на свои места должным образом. После выравнивания компонентов на место необходимо просверлить направляющие отверстия и вставить 4-дюймовые оцинкованные винты в верхние пластины и коньковые доски.

С помощью спиртового уровня выровняйте компоненты и проверьте, чтобы коньковые доски были идеально горизонтальными. Продолжайте проект по дереву, проверяя, установлены ли стропила отвесно. Еще один аспект, который вы должны принять во внимание, — это проверить, выровнены ли концы стропил.Эти аспекты могут показаться незначительными, но от них зависит окончательный вид вашего Г-образного сарая. Если вы хотите создать небольшой лофт, вам следует принять во внимание использование уклона 45º. Посмотреть все мои Премиум-планы можно в Магазине .

 

Сделано по этому плану

 

Чтобы построить Г-образную односкатную крышу , вам необходимо использовать следующее:

 

Материалы

  • A  – 8 кусков бруса 2×4 – длина 97 1/4″   НИЖНЯЯ СТРИЛО
  • B — 22 бруска 2×4 — длина 65 1/4″ СТРОПИЛА
  • C – 2 пиломатериала 2×4 – 144 3/4″ и 144 1/2″  КОНЬКОВАЯ ДОСКА
  • D – 2 бруска 2×4 – длина 85″ СТРОЛИЛА ДОЛИНЫ
  • E – 2 шт. 2×4 – 36″, 2 шт. – 8 1/4″, 2 шт. – 26 1/4″, 2 шт. – 54 1/4″ СТРОПИЛА  
  • F – 4 шт. пиломатериала 2×4 – 12 3/4″, 2 шт. – 24 1/4″  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СТРИЛЫ    

 

Инструменты

  • Защитные перчатки, очки
  • Торцовочная пила, электролобзик
  • Меловая линия, рулетка, уровень, столярный карандаш
  • Буровое оборудование и буровые долота

 

Советы

  • Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
  • Отвесьте стропила, прежде чем закрепить их на месте

 

Время

 

Связанные

 

 

Строительство Г-образной крыши

Строительство Г-образной крыши

 

Умный совет: Строительство Г-образной крыши — сложный проект, но любой человек, обладающий базовыми навыками работы с деревом, может выполнить эту работу всего за несколько часов.Важно спланировать все с самого начала, иначе вы можете столкнуться с проблемами во время проекта.

 

 

Как построить Г-образную крышу

Установка коньковой доски

 

Первым этапом проекта является установка коньковых досок. Чтобы установить компоненты на место, вы должны закрепить их на каркасе сарая с обоих концов. Поместите спиртовой уровень поверх коньковой доски, чтобы убедиться, что она идеально ровная.

 

Монтаж ендовных стропил

 

Подгонка ендовных стропил к коньковым доскам — несложная работа, если используются правильные инструменты и методы.Вам нужно обрезать концы стропил под углом, чтобы они правильно встали на место. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и закрепите их на месте с помощью оцинкованных шурупов.

 

Установка стропил

 

Установка остальных стропил не составит труда, если у вас есть все компоненты и вы разместите их на одинаковом расстоянии друг от друга. Выровняйте компоненты с обоих концов, если хотите получить профессиональный результат.

 

Монтаж стропил

 

Разместите стропила через каждые 24″ по центру, если вы хотите получить профессиональный результат.Как вы можете видеть на изображении, вам также необходимо установить нижние стропила, чтобы обеспечить достаточную поддержку конструкции.

 

Планы ферм

 

Сборка компонентов крыши проста, если вы используете правильные планы, качественные материалы и правильные инструменты. После разметки линий распила пиломатериала 2×4 следует подогнать детали под нужный размер с помощью циркулярной пилы с острым лезвием. Прикрепите промежуточные стропила к фронтонам крыши, чтобы правильно поддерживать сайдинг.

 

Планы стропил долины

 

Обрежьте ендовные стропила, как показано на рисунке, если вы хотите получить профессиональный результат. Используйте хорошую пилу, чтобы обрезать концы стропил под углом, иначе они не встанут на место должным образом. Установите нижнее стропило в нижней части компонентов ендовы, чтобы плотно скрепить их.

 

Усиление концов фронтона

 

Работайте с большим вниманием, если хотите получить точный результат.Установите стропила на место после выравнивания их с обоих концов. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить вертикальность стропил, прежде чем просверливать направляющие отверстия и вставлять на место оцинкованные винты.

 

Как построить Г-образную крышу

 

И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах. Чтобы получить профессиональный результат, заполните отверстия и зазоры шпатлевкой по дереву и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов. Затем зачистите поверхность вдоль волокон древесины наждачной бумагой средней зернистости.

Умный совет:  Посмотрите остальную часть проекта, чтобы увидеть, как установить настил крыши и свес Г-образного сарая.

 

 

Спасибо, что прочитали наш проект о как построить Г-образную крышу  и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забудьте поделиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

 << Предыдущая  | Следующий >>

Как выглядят мансардные крыши

Дом с мансардой – это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания.Даже если помещение под крышей сделать неотапливаемым и использовать только летом, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», помогающую удерживать тепло внутри всего капитального строения.

Мансардную крышу своими руками, в принципе, построить можно, но только с помощью опытного, знающего мастера, так как это достаточно сложная и массивная конструкция.

Мансардное помещение можно устроить под разными типами крыш, но наиболее популярны двускатные или ломаные конструкции.По схеме своего строения они несколько отличаются друг от друга.

Чтобы определить, какая из конструкций больше подходит для конкретного дома и будет проще в монтаже, необходимо более подробно рассмотреть оба этих наиболее используемых варианта.

Кроме того, мастер, который будет возводить мансарду, должен разобраться, какой из двух существующих типов конструкций стропильной системы выбрать.

Любая крыша относится к одному из двух видов стропильных систем – это висячие и наслонные конструкции.Каждый из них имеет свою особенность, и какой из них выбрать, будет зависеть от того, как расположены несущие стены здания.

Подвесная конструкция

Висячая конструкция – это стропильная система, опирающаяся только на крайние капитальные стены. Это происходит, когда в самом здании, кроме наружных стен дома, больше нет капитальных перегородок.

Такую конструкцию можно использовать только в том случае, если расстояние между двумя капитальными стенами не более 8 метров, так как данная система дает большую нагрузку на фундамент несущих стен.

Для снятия этой нагрузки в подвесной системе используются различные элементы, такие как передняя бабка и затяжки, поперечины и подкосы.

Например, подкосы как бы подтягивают балки перекрытия к стропильным ногам, а бабки подвешивают затяжку к коньковому стыку.

В висячей системе для балок перекрытий используются достаточно толстые брусья или тесаные бревна, которые крепятся на ребро. Их сечение должно быть не менее 100×200 мм. Чтобы не ошибиться в параметрах, так как пол в мансардном помещении должен быть очень надежным, расчеты рекомендуется доверить специалисту.

Строите мансардную крышу своими руками?

Многоуровневая система

В отличие от висячей системы, наслонная опирается не только на две наружные несущие стены, но и на капитальные перегородки, устанавливаемые на фундамент. Поэтому при планировании строительства мансарды необходимо заранее продумать конструкцию фундамента, если будет устраиваться его ленточный вариант, на котором будут возводиться капитальные перегородки.Многослойная система идеальна для обустройства под ней мансарды, так как выдерживает значительно большие нагрузки, чем висячий вариант. Он обеспечивает надежную основу для балок перекрытия, а значит, и для мансардного этажа.

Если же возводится ломаный вариант мансардной крыши, то может применяться комбинированная система кровли, т. е. коньковые стропила устраиваются в виде висячей системы, а боковые — наслонного типа.

Типы крыш с мансардным помещением

При строительстве дома из кирпича или блоков с мансардой очень часто его лицевую сторону возводят сразу из того же материала.Это очень удобно, так как вам не придется рассчитывать параметры этих элементов крыши и собирать их из брусков, а затем поднимать на стену. Однако необходимо помнить, что стены здания должны стоять на надежном фундаменте и иметь соответствующую толщину, так как такой фронтон дает очень большую нагрузку на основную конструкцию.

Если мансарда будет играть роль еще одного этажа дома круглый год, то двускатная стена из кирпича или пеноблоков идеально подойдет для создания жилища под крышей.

Чтобы мансардные помещения с двускатной крышей имели нормальную высоту и просторные помещения, угол скатов кровли должен быть примерно 45-50 градусов в зависимости от ширины торцевой части здания. Если взять меньший угол, то полезный объем помещения значительно уменьшится. Увеличение крутизны скатов приведет к неоправданно высокой кровле, ее утяжелению, большей парусности при сильной ветровой нагрузке, перерасходу материалов.

Монтаж двускатной крыши заведомо проще ломаной конструкции, так как используются ровные стропила от края стен до конька, без каких-либо изломов и дополнительных соединений.Однако ломаная конструкция позволяет сделать комнаты в этой части дома просторнее, а потолки выше.

Ломаная система стропил и по расчетам, и по исполнению, и по кровельному покрытию намного сложнее, но она не только создает более просторное пространство под крышей, но и придает монолитность всей конструкции.

Сложность сломанной системы заключается в большом количестве достаточно сложных соединительных узлов. Все связки должны быть выполнены по существующим правилам – только в этом случае крыша будет устойчивой и надежной.

При нарушенной системе — большое количество сложных соединений деталей

Если стены построены из камня или кирпича, то, как и в первом варианте мансарды, лицевые части можно выложить заранее, в процессе общей кладки. В этом случае для создания стропильной системы остается, выравнивая по готовым фронтонам, установить промежуточные стропила и подпорные крепления к ним.

Видео: стропильная система скатной мансардной крыши

Перед закупкой и подготовкой материала для любой из представленных систем необходимо составить дизайн-проект с размерами – он станет основным руководящим документом для подготовки и сборки всех элементов в процессе монтажа.

Для того, чтобы статья о двускатной крыше оставалась многократной пошаговой инструкцией, мы вынесли пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату в отдельную пошаговую технологию — .

А о том — читайте на нашем портале.

Мансардный проект

При составлении схемы строительства мансарды лучше всего это делать в разных проекциях, чтобы увидеть и понять размещение всех элементов стропильной системы.Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от этого будет напрямую зависеть размер площади под ним.

При составлении схемы-проекта сооружения мансардной крыши необходимо рассчитать высоту конька, перекрытия и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна быть 2,5-2,7 м, если это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только мансардой.Этот параметр устанавливается нормами СНиП.

Чтобы все элементы были прочерчены точно и имели нужное расположение в общей системе, необходимо исходить из фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата – сечения создаваемого чердачного помещения. Исходя из сторон (высоты и ширины будущего помещения), ошибиться с углами, под которыми расположены скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех подпорных элементов будет практически невозможно.Определив эти параметры, их нужно сразу же внести в чертеж.

Сначала нужно найти середину ширины передней стенки. Начиная с этого момента определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек-стенок и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из структур имеет определенное количество соединительных узлов, имеющих различную конфигурацию, было бы неплохо нарисовать каждую из этих связок отдельно, чтобы понять их особенности сопряжения между собой всех элементов, соединяющихся в этой точке .

Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. Основными составляющими мансардной крыши являются.

  • Балки перекрытий, являющиеся основой для остальных элементов стропильной системы. Их укладывают на капитальные стены здания.
  • Стропильная нога прямая в двускатной системе крыш или состоящая из двух секций — в ломаной схеме. При этом верхнее стропило называется коньковым, так как оно образует самую высокую точку крыши — конек, а стропила, образующие стены чердака, называются боковыми стропилами.
  • Коньковая доска или брус – обязательный элемент для двускатной крыши, но не всегда используется при сооружении модели ломаной крыши.
  • Мауэрлат — мощный брус, крепящийся к основным боковым стенам здания. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
  • Стойки — это несущие элементы, необходимые для укрепления фронтонной и ломаной конструкции. В последнем случае к нему крепится конек и боковые стропила, а в первом случае стойка является надежной опорой для длинного стропила.Кроме того, стойки служат каркасом для утепления и обшивки чердачных стен.
  • Диагональные раскосы или скосы дополнительно скрепляют стойки или косоуры со стропилами, делая конструкцию более прочной.
  • Балки мансардного перекрытия используются во всех вариантах мансард – они соединяют стойки, а также являются каркасом устройства потолка.
  • Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаной форме кровли для жесткости конструкции.

Чтобы убедиться, что подготовленный проект разработан правильно, необходимо показать его специалисту.Только он может определить, правильно ли подобраны параметры мансарды по ширине и длине стен здания.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специального ПО

Параметры материалов для возведения мансардной крыши

Если графический проект готов, то, исходя из отмеченных на нем размеров, можно рассчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Материалы необходимо выбирать по своим характеристикам, которые должны соответствовать требованиям пожарной и экологической безопасности.Для дерева необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами, что снизит горючесть материала. Итак, для строительства вам понадобится:

  • Доски для стропильных ног. Сечение их выбирается по результатам специальных расчетов – об этом подробнее будет сказано ниже.
  • Балка сечением 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытий в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ветвей или ендов — если они предусмотрены ибо по дизайну.
  • Брус сечением 100×150 мм или 150×150 мм для укладки мауэрлата.
  • Для стоек обычно используют брус 100×100 или 150×150 мм.
  • Доска необрезная для чернового пола и некоторые крепления.
  • Проволока стальная отожженная диаметром 3-4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
  • Гвозди, болты, скобы различных размеров, уголки различной конфигурации и прочий крепеж.
  • Металлический лист толщиной не менее 1 мм — для резки накладок.
  • Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки под кровельный материал — в зависимости от выбранного типа кровли.
  • Теплоизоляционные материалы — для теплоизоляции кровли.
  • Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
  • Кровельный материал и крепеж к нему.
Какое сечение нужны стропила

Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому требования к их сечению совершенно особые.

Размер необходимого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от падающей на них снеговой и ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы легко определить по чертежу. А вот с остальными параметрами — придется обратиться к справочному материалу и провести некоторые расчеты.

Снеговая нагрузка не одинакова для разных регионов нашей страны.На рисунке ниже представлена ​​карта, на которой вся территория России разделена на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.

Всего таких зон восемь (последняя, ​​восьмая, скорее крайняя, и ее нельзя рассматривать для строительства мансардной крыши).

Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла наклона кровли. Для этого существует следующая формула:

S = Sg × мк

Sg — табличное значение — см. карту и приложенную к ней таблицу

мк — Поправочный коэффициент в зависимости от крутизны ската крыши.

  • Если угол наклона меньше 25°, то μ=1,0
  • С крутизной от 25 до 60° — μ=0,7
  • Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще не учитывается.

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь разные значения.

Угол ската крыши всегда можно определить либо транспортиром — по чертежу, либо простым соотношением высоты и основания треугольника (обычно — половины ширины пролета):

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона постройки здания и от характеристик его окружения и высоты крыши.

И снова для расчета сначала определяются исходные данные по карте и прилагаемой к ней таблице:

Расчет для конкретного здания будет производиться по формуле:

Wp = Вт × k × c

W — табличное значение в зависимости от региона

к — коэффициент, учитывающий высоту здания и его расположение (см. таблицу)

Следующие зоны обозначены в таблице буквами:

  • зона А — открытые местности, степи, лесостепи, пустыни, тундры или лесотундры, открытые ветрам побережья морей, крупных озер и водохранилищ.
  • зона Б — городские территории, лесные массивы, участки с частыми препятствиями на пути ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
  • зона V — плотная городская застройка со средней высотой зданий более 25 метров.

С — коэффициент, зависящий от преобладающего направления ветра (розы ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши.Так, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на скаты крыши. Но при малых углах особое значение приобретает аэродинамическое воздействие ветра — он пытается приподнять плоскость склона за счет возникающих подъемных сил.

На прилагаемых к ним чертежах, схемах и таблицах указывают участки кровли, подвергающиеся максимальным ветровым нагрузкам, и указывают соответствующие коэффициенты для расчета.

Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это вполне возможно в сечении коньковых стропил) коэффициенты указывают как со знаком плюс, так и с минусом, то есть направлены вверх.Они несколько гасят лобовую ветровую нагрузку (это учитывается в расчетах), а для нивелирования действия подъемных сил потребуется тщательно закрепить стропильную систему и кровельный материал на этом участке с помощью дополнительных связей, для Например, с использованием отожженной стальной проволоки.

После расчета ветровых и снеговых нагрузок их можно просуммировать, и с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные приведены для наиболее часто используемого хвойного материала (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице указана максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от марки материала и шаг между стропилами.

Значение общей нагрузки указывается в кПа (килопаскалях). Эту величину нетрудно привести в более привычные килограммы на квадратный метр. При вполне приемлемом округлении можно принять: 1 кПа ≈ 100 кг/м² .

Размеры доски по сечению округлены до стандартных размеров пиломатериала.

Секция стропила (мм) Расстояние между соседними стропилами (мм)
300 600 900 300 600 900
1,0 кПа 1,5 кПа
выше 40×89 3.22 2,92 2,55 2,81 2,55 2,23
40×140 5,06 4,60 4,02 4,42 4,02 3,54
50×184 6,65 6,05 5,28 5,81 5,28 4,61
50×235 8,50 7,72 6,74 7.42 6,74 5,89
50×286 10,34 9,40 8.21 9,03 8.21 7.17
1 или 2 40×89 3,11 2,83 2,47 2,72 2,47 2,16
40×140 4,90 4,45 3,89 4,28 3,89 3.40
50×184 6,44 5,85 5.11 5,62 5.11 4,41
50×235 8,22 7,47 6,50 7.18 6,52 5,39
50×286 10,00 9,06 7,40 8,74 7,66 6,25
3 40×89 3.06 2,78 2,31 2,67 2,39 1,95
40×140 4,67 4,04 3,30 3,95 3,42 2,79
50×184 5,68 4,92 4,02 4,80 4.16 3,40
50×235 6,95 6,02 4,91 5.87 5,08 4,15
50×286 8,06 6,98 6,70 6,81 5,90 4,82
суммарная снеговая и ветровая нагрузка 2,0 ​​кПа 2,5 кПа
выше 40×89 4,02 3,65 3.19 3,73 3,39 2,96
40×140 5.28 4,80 4.19 4,90 4,45 3,89
50×184 6,74 6.13 5,35 6,26 5,69 4,97
50×235 8,21 7,46 6,52 7,62 6,92 5,90
50×286 2,47 2,24 1,96 2.29 2,08 1,82
1 или 2 40×89 3,89 3,53 3,08 3,61 3,28 2,86
40×140 5.11 4,64 3,89 4,74 4,31 3,52
50×184 6,52 5,82 4,75 6,06 5,27 4.30
50×235 7,80 6,76 5,52 7,06 6.11 4,99
50×286 2,43 2.11 1,72 2,21 1,91 1,56
3 40×89 3,48 3,01 2,46 3,15 2,73 2,23
40×140 4.23 3,67 2,99 3,83 3,32 2,71
50×184 5,18 4,48 3,66 4,68 4,06 3,31
50×235 6,01 5,20 4,25 5,43 4,71 3,84
50×286 6,52 5,82 4,75 6.06 5,27 4,30
Инструменты

Естественно, при работе не обойтись без инструментов, в перечень которых входят:

  • Электродрель, отвертка.
  • Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
  • Топор, долото, долото, молоток
  • Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
  • Столярный нож.

Монтаж ускорится, если инструменты для работы качественные, а работа ведется с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы установки

Необходимо строго соблюдать последовательность работ – только при этом условии конструкция получится надежной и долговечной.

Крепление мауэрлата

Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления мощной несущей конструкции в торце боковых стен строения. брус – мауэрлат, на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат делают из качественного бруса сечением не менее 100×150 мм.Его необходимо укладывать на гидроизоляцию рубероида, уложенную по верхнему торцу стены (независимо от материала).

За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент здания.

Мауэрлат крепится к стене металлическими шпильками, предварительно заделанными в бетонный пояс или венец, проходящий по верхнему краю стены, или анкерными болтами диаметром 12 мм. Они должны углубляться в стену не менее чем на 150— 170 мм.Если мауэрлат устанавливается на деревянную стену, то брусья крепятся к нему с помощью деревянных дюбелей.

Монтаж стропильной конструкции
  • Монтаж стропильной системы начинается с монтажа балок перекрытия. Их можно монтировать на мауэрлат сверху, если балки планируется вынести за периметр здания и тем самым увеличить площадь чердака. В этой конструкции стропильные ноги крепятся к балкам перекрытия.

Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис.А)

  • В противном случае они могут укладываться в гидроизолированные стены и крепиться уголками или скобами к внутреннему краю мауэрлата. Этот вариант используется, когда стропильные ноги планируется крепить непосредственно к мауэрлату.

Другой вариант — к мауэрлату крепятся только стропильные ноги

  • Далее необходимо найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения расположения опорных стоек и конька.
  • Стойки должны располагаться на одинаковом расстоянии от отмеченной середины балки перекрытия. В дальнейшем начнут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
  • Брусья для стоек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Строительные площадки крепятся к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако для начала их сначала набивают гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса и только потом основательно, с расчетом на будущие нагрузки, закрепляют.

  • При установке первой пары стоек их скрепляют между собой сверху планкой, которая называется затяжкой. Эта затяжка также соединяется со стойками при помощи специальных металлических уголков.

  • После фиксации пуфа получается П-образная конструкция. По его бокам устанавливаются наслонные стропила, которые своим вторым концом крепятся к балке перекрытия или укладываются на мауэрлат.
  • На установленных опорах для бруса или в стропилах вырезается специальная выемка (паз).С ее помощью стропила плотно устанавливаются на мауэрлатную балку и крепятся металлическими скобами.

  • Для жесткости конструкции можно дополнительно установить подкосы от основания стойки до середины установленного бокового стропила. Если этого кажется мало, и экономия материала не на первом плане, то можно усилить общую конструкцию дополнительными стойками и стяжками (они обозначены на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
  • Далее на затяжку рассчитывается середина – в этом месте будет крепиться бабка, поддерживающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
  • Следующим этапом является установка коньковых стропил, которые могут скрепляться между собой разными соединениями – это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.

  • После их установки к коньку и середине затяжки крепится передняя бабка.
  • Выполнив работу над одной частью стропильной системы, нужно сделать все остальные по такому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в такой системе должно быть не более 900— 950 мм, но интервал в 600 мм, вероятно, все же будет оптимальным – это придаст и необходимую жесткость, и устойчивость конструкции, и будет удобен для утепления стандартными минераловатными матами. Правда, это утяжеляет конструкцию и требует больше материалов.

  • Сначала устанавливаются боковые части полной системы, а затем промежуточные. Между собой они соединяются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и выполняют роль распорок. Таким образом, получится жесткая конструкция стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.
Гидроизоляция мансардной крыши

Когда стропильная система построена, можно приступать к ее отделке утеплением и сопутствующими материалами.

  • Первым покрытием, которое необходимо закрепить непосредственно поверх стропил, будет гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. она крепится к стропилам скобами и степлером, начиная от карниза. Полотна уложены внахлест на 150— 200 мм, а затем стыки проклеиваются гидроизоляционным скотчем.
  • Поверх гидроизоляции на стропила набивается контробрешетка, которая будет более надежно фиксировать пленку на поверхности и создавать необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом.Контррешетку обычно делают из досок шириной 100— 150 мм и толщиной 50 — 70 мм.

  • Перпендикулярно контробрешетке крепится обрешетка, на которую потом будет укладываться кровельный материал. Шаг между рейками необходимо рассчитывать в зависимости от вида и размера листового кровельного материала с учетом необходимого для него нахлеста.
  • Если выбрана мягкая кровля, то к контробрешетке чаще всего крепят листы фанеры.
Монтаж кровли

Рубероид закрепляется на подготовленную обрешетку или фанеру. Его монтаж обычно начинается от свеса крыши и проходит по порядку, от одного из краев – в зависимости от типа крыши. Кровельные листы монтируются внахлест. Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал крепится специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепеж обычно подбирается по цвету к кровельному материалу.

Самое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши – это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым. Определенные сложности могут возникнуть в том случае, если на крыше предусмотрены уступы для обшивки балконов или окон.

Кроме того, если труба дымохода выходит на крышу, для нее требуется отдельный проем внутри стропильной системы и слоя утеплителя, а на крыше – устройство надежной гидроизоляции вокруг трубы.

Как и чем лучше покрыть крышу, вы можете подробно узнать на нашем портале, там есть целый раздел, в котором вы сможете найти ответы на многие вопросы, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансардного помещения.

Видео: подробный видеоурок по строительству мансардной крыши

Следует отметить, что работы по сооружению любой кровли, а тем более такой сложной, как мансарда, не только ответственны, но и достаточно опасны, требуют особых, повышенных мер безопасности. Если нет опыта проведения таких строительных процессов, то их выполнение лучше доверить профессионалам или выполнять все действия под наблюдением опытного мастера, причем с максимальной внимательностью и аккуратностью.

Это не очень распространенный дизайн.

Такая конструкция должна не только завершать целостную конструкцию здания, но и выполнять функции защиты.

Но и для комфортной жизни в расположенной под ним комнате.

Чтобы жилая площадь была пригодна для использования, необходимо понимать суть конструкции такой конструкции и нюансы процессов ее монтажа.

Подобная конструкция имеет ряд элементов, составляющих цельную стропильную систему.

Устройство мансардной крыши выглядит так:

  • Крыша . Кровельное покрытие необходимо для надежной защиты от воздействия атмосферных условий как всего дома, так и всей стропильной системы.
  • . Несущая часть системы крепления, чаще всего сооружается из деревянных досок.
  • Бег на коньках . Самая вершина всей системы.
  • стропила . Несущие ребра, придающие жесткость конструкции.Они имеют две разновидности – висячие и многослойные.
  • Мауэрлат . Элемент представлен балками, которые служат для крепления стропильной системы . Он повторяет элемент в расположении периметра дома и крепится к каждой стене крепежными элементами.
  • Диагональные сваи . Для того, чтобы система конструкции крыши имела высокий уровень надежности , стропила соединяют между собой балками, расположенными продольно и вертикально, которые соединяются между собой диагональными связями или скосами.
  • Внутренние опоры . Элемент, который находится под каждой стропильной ногой и придает ей устойчивость .
  • изоляционный слой . Такой слой объединяет всю стропильную систему в единое целое, при этом создавая надежную герметизацию, паро- и звукоизоляцию . Этот слой имеет свою структуру и является многослойным. Все материалы, которые используются для обустройства этого слоя, необходимы для обеспечения всевозможных свойств, обеспечивающих комфортную жизнь на чердаке.

Из каких узлов и деталей состоит мансардная крыша, вы увидите на этом чертеже:

Чертеж устройства мансардной крыши

Кровельный пирог

Каждый тип кровли имеет свою индивидуальную конструкцию.

Представлен несколькими слоями различных материалов, которые необходимы для защиты чердачного помещения от холодных воздушных масс и повышенного уровня влажности .

Кровельный пирог мансардной крыши включает :

  • ящик;
  • пароизоляционный слой
  • ;
  • Контрольная решетка;
  • теплоизоляционный слой
  • ;
  • Гидроизоляция;
  • Системы вентиляции;
  • Кровельный материал.

Каждый слой предназначен для выполнения определенных функций, необходимых для нормальной работы всей стропильной системы.

Если допустить ошибки при монтаже или пренебречь каким-либо из слоев, то это может привести к необходимости переделывать всю конструкцию .

  • . Самый простой вид крыши над мансардой, но не слишком популярный. Представляет собой одну наклонную плоскость , которая опирается на несущие стены различной высоты.
  • .Такая разновидность представлена ​​двумя скатами , которые противоположны друг другу.
  • ломаная линия . У этого типа крыши есть и другие названия – вальмовая и полувальмовая. Такая конструкция позволяет сделать чердачное помещение оптимальным . В этой конструкции четыре ската. На чердаке с такой крышей жить довольно удобно.
  • конический . Самый сложный тип конструкции, представленный конусом. Подходит для конструкций с круглыми или многоугольными контурами .

Типы крыш

Если говорить о разновидностях стропильных систем, то они бывают 3 видов:

  1. Стропила висячего типа обеспечивают передачу нагрузки в горизонтальном положении на несущие стены . Такие стропила являются основой всей системы. Нет необходимости в промежуточных опорах; для соединения балок используются деревянные или металлические затяжки.
  2. Наслонная разновидность стропил применяется при расположении несущей стены в центре здания или при наличии промежуточных опор.Такие стропила устанавливаются на наружные стены, при этом их средняя часть опирается на внутренние стены. Возводить такую ​​конструкцию можно только в том случае, если расстояние от несущей стены до другой составляет до 6,5 м.
  3. Висячая и наслонная разновидность стропильной системы представлена ​​треугольниками, имеющими прямой угол . Дополнительно такая конструкция оснащается сужениями снизу и сверху системы. Висячие стропила используются для подвешивания потолка.

Мансардная крыша: двускатная конструкция деревянного дома

Угол наклона

Очень важным параметром при строительстве крыши является определение угла наклона крыши.Эта величина определяется не только конструкцией здания, особенностями фасада, но и выбранным кровельным материалом и местными климатическими условиями.

Если большое значение имеют осадки, выпадающие на территории, где расположен дом, то уклон крыши составляет от 45 до 60 градусов .

Это значение уклона обеспечит лучшее удаление снега с поверхности. , и, соответственно, снижение уровня нагрузки. Помимо осадков, этот параметр угла защищает крышу от оледенения.

Если дом расположен в местности, в которой часты сильные ветры, то значение угла ската должно быть не менее . В противном случае конструкция может быть разрушена из-за погодных условий. В таких условиях вариации этого параметра от 9 до 20 градусов .

Однако самый распространенный и оптимальный уклон крыши – 20-35 градусов. . Это значение подходит для обустройства кровли практически любым видом материала.

ОСТОРОЖНО!

Угол наклона во многом определяет долговечность и надежность конструкции.

Угол наклона

Процесс монтажа

Для того чтобы сделать мансардную крышу необходимо придерживаться определенной последовательности действий:

  1. Изначально закрепляется верхняя балка, имеющая параметры сечения 10х10 или 15х15 см . Крепление осуществляется с помощью гвоздей, металлических скоб или саморезов. При этом первый брус обеспечивает функцию стропильного каркаса.
  2. Следующим является монтаж мауэрлата, который необходим для принятия на себя большей части нагрузки .Для его установки вам понадобится доска толщиной не менее 5 см и брус с параметрами сечения 5х10 см. Перед укладкой плиты накройте слоем, который необходим для удержания влаги и не разрушает элементы конструкции . Прикрепите мауэрлат гвоздями или скобами и дополнительно привяжите к стене металлической проволокой. Провод монтируется на этапе возведения стены.
  3. Далее установите стропила , выбрав для этого шаг от 0,6 до 2 м.
  4. Сначала устанавливаются фронтонные стропила , после чего натягивают уровень и начинают монтировать остальные элементы.
  5. После установки всех стропильных ног обеспечивают дополнительное усиление конструкции , соединяя стропила друг с другом в их верхней части.
  6. Если значение длины крыши превышает 7 м, то выполняют монтаж конькового бруса . В противном случае оснащение стропильной системы подобным элементом не обязательно.
  7. После установки перейти к оборудованию слоев кровельного пирога, предварительно установив обрешетку .
  8. Последним этапом строительства кровли является монтаж кровли .

Установка обрешетки

Монтаж стропил

Установка мауэрлата

Заключение

Конструкция мансардной крыши хоть и проста, но имеет свои нюансы.Очень важно понимать суть процессов, чтобы безошибочно установить систему самостоятельно. И следует изначально начертить всю постройку, чтобы уберечь себя от ошибок.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете все об устройстве мансардной крыши:

В контакте с

Обустройство мансарды в частном доме позволяет увеличить полезную площадь. Для этого возводится крыша, конструкция которой может быть разной.Поэтому перед строительством важно выполнить проектирование, предполагающее учет всех особенностей кровли.

Характеристики типов мансардных крыш

Любой тип предназначены для обустройства функционального и комфортного помещения вместо привычного чердака. При этом делать мансарду можно с разными типами крыш с учетом особенностей конструктивных форм. Для создания сложных архитектурных объектов требуется опыт, а потому стоит построить простую, но не менее эффектную мансардную крышу, которая представлена ​​во множестве вариантов, своими руками.

Удобную мансарду легко сделать даже под сложной крышей

Перед возведением кровли любого типа рассчитываются следующие параметры:

  • кровельный вес;
  • вес стропильной системы;
  • масса паро-, тепло- и гидроизоляционных материалов;
  • вес отделочных материалов;

Расчет осуществляется индивидуально для каждой конструкции. Все массовые показатели зависят от площади кровли, типа выбранных материалов, а также их параметров.Важно создать крышу, которая выдержит ветровые и снеговые нагрузки, характерные для региона проживания.

Двускатная крыша

Самый простой вариант мансардной крыши – двухскатная. Эта конструкция имеет два ската, соединяющихся в самой высокой точке и образующих конек. Этот вариант не требует больших затрат на строительство, он надежен и долговечен, за счет небольшого количества скатов и точек их соединения. Фронтонные варианты можно разделить на два вида: стандартные и остроконечные.В первом случае скаты имеют обычный угол наклона 45° и подходят для домов, ширина которых не более 9 м.

Стандартная двускатная крыша легко возводится и не требует много времени.

Заостренные варианты менее популярны, чем стандартные. Это связано с тем, что такие конструкции имеют угол ската 60° и подходят для узких домов, ширина которых не превышает 6 м. Для возведения двускатной крыши потребуется больше материалов, чем для стандартной крыши.При этом высота потолков на чердаке гораздо выше, что не всегда удобно.

Двускатные крыши эффектны внешне, но непрактичны в эксплуатации

Для сооружения двускатной мансардной крыши требуется стропильная система висячего типа, где балки каркаса упираются друг в друга по коньку крыши и закрепляются на несущих стенах здания. При этом отсутствуют центральные опоры, которые можно использовать при строительстве крыши с обычным чердаком, а не мансардой.Перед строительством нужно создать индивидуальный чертеж будущей стропильной системы с указанием мест расположения каждого элемента. Такой процесс лучше всего осуществлять с помощью профессионалов в этом деле.

В висячей стропильной системе отсутствует центральная опора

Стоит учитывать, что полезная площадь будущего чердака зависит от угла наклона и параметров здания. Чем больше ширина дома, тем больший уклон скатов требуется для обеспечения высоты потолка мансарды 2.2 м, что является минимумом для самой высокой точки крыши.

Перед строительством стоит определить назначение мансарды и необходимый полезный объем помещения

Основные признаки двускатной мансардной крыши выражаются следующим образом:

  • стандартный вариант двускатной крыши позволяет получить большую полезную площадь, чем двускатный вид;
  • монтаж
  • по чертежу с готовыми размерами элементов легко осуществить самостоятельно;
  • для двускатной крыши подойдет любое кровельное покрытие, например, металлочерепица или мягкая кровля;
  • В состав кровельного пирога
  • входят пароизоляция, стропила, утеплитель, гидроизоляция, кровля.

Кровельный пирог требует использования качественных материалов для комфорта на чердаке

Видео: монтаж стропил двускатной крыши

Односкатная крыша мансарды

Одним из самых простых видов мансардных крыш является скатная крыша, имеющая только одну наклонную плоскость. Для обустройства жилого помещения под такой крышей необходима стропильная система, параметры которой должны обеспечивать комфортную эксплуатацию мансарды. При проектировании и строительстве скат крыши размещают с подветренной стороны, а оптимальный угол наклона составляет 40°.Сумма затрат на строительство намного меньше, чем для двускатной конструкции.

Односкатная крыша легко возводится и выглядит очень эффектно

Основной особенностью односкатной мансардной крыши является то, что со стороны ската нагрузка на несущую стену больше, чем с другой. Поэтому при строительстве важно соблюдать угол наклона не менее 40° и дополнительно укреплять стропила. Это позволит избежать снежных заносов и снизит нагрузку на покрытие.Для определения точного угла учитываются тип кровли, снеговая нагрузка, параметры здания.

Простой чертеж и минимальный расчет обеспечат создание комфортной мансарды

Можно рассчитать уклон ската в зависимости от предполагаемого кровельного покрытия. Для мягкой кровли рекомендуется уклон 5°, для профнастила — 8°, для металлочерепицы — 30°. При расчете уклона используют формулы L бк = L сд * tгА и L с = L бк / sin А, в которых: L бк — длина стен, измеренная между стропилами и коньком, L сд — длина стен здания, Lc — длина балок (стропильных ног), A — принятый угол наклона ската, согласно выбранному материалу.Значения тангенса tgA и синуса sinA рассчитываются с помощью таблиц Брадиса.

Односкатные крыши лучше всего подходят для теплого климата

При расчете учитываются следующие особенности:

  • при уклоне менее 30° и пролете до 4,6 м, то стропильные ноги опираются на мауэрлат;
  • при пролете 4,6–16 м устанавливаются дополнительные опоры, а на самой высокой стене укладывается станина из бруса сечением 10х15 см;
  • если пролет 6–15 м, то по центру, параллельно стенам, укладывается дополнительное ложе;
  • при длине здания более 15 м требуется установка двух вертикальных опор, а стойки под одним стропилом соединяются перемычкой.Шаг между грядками не должен быть больше 6 м.

Многие показатели кровли зависят от параметров здания

Видео: строительство односкатной крыши дома

Мансарда со скатной крышей

Благодаря сооружению четырехскатной крыши можно получить просторную и уютную мансарду. Четырехскатными называют четыре типа конструкций, среди которых она особенно распространена. Эта конструкция имеет прямоугольные скаты, состоящие из двух плоскостей, по длине с каждой стороны дома.Такой вариант позволяет получить просторную мансарду без значительных затрат на строительство.

Ломаная мансардная крыша может быть оснащена кукушкой с окном

Уклон верхних скатов может составлять 20–30°, а угол нижних скатов чаще всего 60–80°. Такие параметры подходят для зданий шириной не более 6 м. Каркас конструкции состоит из ферм, которые предполагают усиление стропил стойками. В местах нарушения боковых откосов устанавливаются растяжки.

Ломаная крыша относится к двускатным вариантам, но идеально подходит для создания просторной мансарды

Датская крыша является разновидностью четырехскатной крыши и отличается от классической вальмовой тем, что имеет фронтоны в верхней части. Благодаря этому мансарду можно оборудовать вертикальными окнами и предотвратить протечки через щели в районе этих проемов.

Стропила прямые опираются на конек, длина которого зависит от параметров здания

Расчет четырехскатной крыши, а также составление чертежа лучше всего доверить профессионалу.Только после этих этапов идет построение конструкции с учетом расположения каждого элемента.

Видео: особенности возведения четырехскатной крыши

Шатровая крыша с мансардой

Классическая вальмовая крыша предполагает наличие четырех скатов, два из которых расположены по торцам здания и имеют треугольную форму. Два других ската отличаются трапециевидной формой. Все поверхности соединяются в районе конька крыши. Расчет такой конструкции сложен и требует профессионализма, знания тонкостей проектирования.

Классическая вальмовая крыша практична в эксплуатации и красива внешне.

Наибольшая высота потолков на чердаке под такой крышей – посередине помещения. Угловое пространство не самое функциональное, но часто служит для размещения невысоких предметов мебели и вещей. При этом стропила длинных скатов обустраивают так же, как и для двускатной крыши. Конек проходит не по всей длине здания, так как на концах обустраиваются скаты.

Стропильная система вальмовой крыши проста, но требуется точный расчет параметров каждого элемента.

Классическая вальмовая крыша отличается тем, что не имеет фронтонов, как двускатная крыша. Благодаря этому ветровое сопротивление и снеговая нагрузка значительно ниже, чем при наличии всего двух скатов. Для достижения эффектного внешнего вида и функциональности вальмовая крыша может быть оборудована эркерами, балконом, дополнительными свесами, но расположение каждого элемента рассчитывается индивидуально с учетом параметров здания, климатических особенностей региона.

Окна, оборудованные под уступ с крышей, надежно защищенные от протечек

Расположение окон не на выступах, а на крыше оптимально только для регионов с малым количеством осадков и теплым климатом. При сильной снеговой нагрузке окна подвергаются воздействию осадков и появляются трещины и протечки. А также возведение вальмовой крыши обходится дороже, чем простой двускатной.

Видео: поэтапное строительство вальмовой мансардной крыши

Полувальмовая крыша

Крыша полувальмового типа имеет укороченные торцевые скаты, совмещенные с фронтонами.Короткие вальмы не уменьшают высоту потолка на чердаке и поэтому помещение более удобно для эксплуатации.

Полувальмовую крышу спроектировать сложнее, чем четырехскатную.

Конструкция полувальмовой крыши предполагает более сложную стропильную систему, чем для вальмового варианта. При этом стропила могут быть наслонными или висячими. В первом случае стропильные ноги опираются на коньковый брус, внутренние несущие стены дома и мауэрлат, а висячие ноги закрепляются только на мауэрлате и коньке.Сечение, длина и количество стропил определяются в зависимости от размеров крыши. Оптимальное расстояние между стропилами 50-60 см, но все зависит от веса кровельного материала, климатических факторов.

Свес может иметь разную длину в зависимости от возложенных на него функций, например, как навес веранды

Строительство полувальмовой крыши для мансарды отличается большим расходом строительных материалов, сложностью расчета и необходимостью профессиональных навыков.Стоит учитывать, что торцевые стены возводятся в зависимости от формы будущей полувальмовой крыши и размеров вальм, а также угла наклона.

Видео: особенности устройства полувальмовой крыши

Многоскатная мансардная крыша

Многощипцовая крыша представляет собой комплекс из нескольких угловых выступов, образующих внутренние углы крыши. Этот вариант подходит для построек большой площади, так как многощипцовая крыша довольно объемна и требует устойчивых несущих стен.Сложность конструкции дополняется тем, что под крышей будет сооружена мансарда, требующая высоты потолка 2,2 м и большого полезного пространства.

Многощипцовая крыша с мансардой – сложный элемент, требующий профессионального проектирования

Большое количество выступов предполагает конструкцию стропильной системы, вес которой намного больше, чем у двускатной или вальмовой. Поэтому несущие стены должны быть максимально прочными, а расчет нагрузки производится после точного расчета веса кровельных материалов, стропил, утеплителя с учетом площади кровли.

Многощипцовая стропильная система очень сложна как по конструкции, так и по конструкции.

Одна из основных проблем при строительстве многощипцовой крыши заключается в том, что внутренние углы и ендовы крыши должны быть тщательно гидроизолированы и усилены. Это обеспечит прочность, герметичность и долговечность конструкции.

Видео: создание ендовы многощипцовой крыши

Шатровая крыша дома с мансардой

Для домов квадратной формы подойдет четырехскатная форма крыши, под которой легко обустроить мансарду.Конструкция имеет 4 и более скатов одинакового размера. Проектирование четырехскатной крыши выполняется с обязательным вмешательством профессиональных мастеров, так как конструкция очень сложная и требует предельно точного расчета веса кровли, сопротивления ветру, устойчивости к снеговой нагрузке.

Шатровые крыши разнообразны, но сложны в самостоятельном возведении.

Сложность четырехскатной крыши зависит от количества скатов. Чем больше таких элементов, тем сложнее стропильная система, которая обустраивается под каждый скат.Наибольшая высота потолков на мансарде – посередине помещения, а по краям пространство активно не используется из-за низкого потолка.

Мансарда под четырехскатной крышей имеет небольшую площадь

В конструкции четырехскатной вальмовой крыши предусмотрено 4 основные стропильные ноги, дополненные нарожниками. Наличие нескольких наклонных скатов снижает сопротивление кровли ветру и минимизирует снеговую нагрузку. Для расчета длины стропил нужно определить центр, в котором будут соединяться концы стропильных ног.Расстояние между звездочками, стойками и другими деталями рассчитывается индивидуально.

Видео: особенности вальмовой крыши на примере компоновки

Мансарда под асимметричной крышей

Двускатные крыши симметричны, так как имеют два одинаковых ската. Если удлинить одну из кровельных поверхностей, получится асимметричная крыша, под которой легко обустроить мансарду. Таким образом, можно совмещать простые в возведении конструкции, придавая дому оригинальный вид и обустраивая функциональную мансарду.

При создании асимметричной кровли важно точно рассчитать нагрузку и сделать ее равномерной на каждую несущую стену.

Асимметричные конструкции, несмотря на свою простоту, требуют точного расчета параметров. Важно обеспечить равномерную нагрузку на каждую несущую стену, ведь один скат длиннее другого и, соответственно, имеет больший вес. Центральный край или гребень может располагаться как посередине, так и смещаться в любую сторону.

Асимметричная крыша подходит для зданий до 3 этажей

При устройстве асимметричной крыши следует учитывать, что полезное чердачное пространство с одной стороны будет больше, чем с другой. Поэтому необходимо заранее создать не только чертеж крыши, но и проект мансарды с расположением функциональных зон.

Мансардные крыши: особенности монтажа и выбор материалов

Жилой и функциональный чердак необходимо тщательно защищать от влаги, холода и ветра.Поэтому при строительстве сооружается кровельный пирог, включающий несколько слоев, обеспечивающих оптимальную атмосферу на чердаке.

Кровельный пирог необходим как для чердака, так и для теплого чердака

При устройстве крыши жилого чердака следует учитывать следующие особенности:

  • выбор качественных материалов – залог долговечности и комфорта мансарды;
  • окна должны быть максимально защищены от дождя, ветра и снега, так как эти проемы являются уязвимым участком кровли;
  • все деревянные элементы кровли необходимо обработать антисептиком или средством для защиты дерева от влаги;
  • Вентиляция кровли
  • предусмотрена с вентилируемым коньком, вентиляционным зазором между гидроизоляцией и кровельным покрытием;
  • применение легких кровельных материалов, таких как профнастил и металлочерепица, снизит нагрузку на фундамент и стены здания.

Основные этапы работ

Универсальной инструкции по устройству мансардной крыши нет, но есть определенная последовательность работ. Это позволяет проводить поэтапное строительство крыши с мансардой и учитывать некоторые важные моменты.

Кровельный пирог создается поэтапно из высококачественных материалов

Основные действия следующие:

  1. В процессе проектирования рассчитываются параметры крыши и каждого ее элемента, например расчет сечения стропил в зависимости от их длины, угла наклона.Создается чертеж, на котором показано расположение каждого элемента.
  2. После проектирования приступают к подготовке и обрезке стропил, установке стропильных ног и доборных элементов.
  3. Для крепления стропил необходим мауэрлат, который делается из бруса. К нему крепятся стропильные ноги.
  4. После создания каркаса на него укладывается гидроизоляционная пленка, укрепляется скобами и фиксируется рейками.
  5. Кровля монтируется поверх ящика. В ендовах или под мягкой кровлей обязательна сплошная обрешетка.
  6. Изнутри между стропилами укладывается утеплитель, например, плиты минеральной ваты. Затем на стропила крепится пароизоляционная пленка с учетом того, что между утеплителем и пароизоляцией должен оставаться зазор в 5 см для вентиляции. Если такой зазор не предусмотрен, необходимо нарастить стропила дополнительными досками.
  7. После установки пароизоляции можно отделывать мансарду.

Фотогалерея: варианты мансардной крыши

Необычные архитектурные решения под силу только профессиональным мастерам Полувальмовая крыша может иметь окна, защищенные выступами Оригинальная крыша требует внимательного подхода и грамотного расчета параметров Шатровая четырехскатная крыша состоит из двух треугольных и двух трапециевидных скатов.Ломаная форма крыши делает чердак просторным, а дом красивым. Полувальмовая конструкция уместна для дома любой этажности Многощипцовый вариант сложен в возведении, но имеет солидный вид Двускатная крыша проста и удобна в эксплуатации Шатровая крыша простого типа имеет скаты, соединенные в середина

Особенности эксплуатации мансардных крыш

Кровля должна надежно защищать не только чердак, но и весь дом в целом. Поэтому для строительства нужно выбирать качественные материалы, не требующие тщательного ухода.При эксплуатации также стоит соблюдать следующие правила:

  • нельзя очищать крышу от снега острыми или очень тяжелыми инструментами, что может привести к повреждению покрытия и протечкам;
  • наружных отверстий в кровле своевременно заделаны материалами, обеспечивающими гидроизоляцию;
  • крыши любого типа должны быть оборудованы водосточными системами для быстрого отвода влаги;
  • внутренняя отделка мансардной крыши может быть максимально легкой и простой, что обеспечит быстрый ремонт в случае протечек.

Отделка стен вагонкой – экологичное и актуальное решение

Обеспечение надежности и прочности кровли – важный момент при обустройстве мансарды, в связи с чем возведение мансардной крыши любого из представленных типов требует тщательного проектирования и подбора качественных материалов.

Мансардные крыши решают сразу две задачи – создают дополнительное свободное пространство и добавляют изюминку во внешний вид здания.Таким образом, можно сделать гостиную или спальню, сэкономив на строительстве верхнего этажа частных домов. Чтобы рационально использовать пространство, остается только правильно подобрать проект и компактную мебель. Стоит рассмотреть, как планируются крыши домов с мансардой.

Какой должна быть мансарда


Чтобы получить идеальную мансарду, ее проект лучше подготовить еще на этапе строительства дома. Планировка жилища влияет на установку несущих элементов кровли.При обустройстве помещения в уже построенных частных домах возникают сложности с укладкой теплоизоляции, расположением лестницы, заказом дверей и окон. Деревянные элементы требуют защитной обработки.

Чаще всего под крышами планируют мансарды:

Двускатная крыша часто встречается на фото частных домов, построенных в традиционном стиле. Такая крыша состоит из двух пересекающихся прямоугольников. У него простой дизайн, но проект выглядит аккуратно и симпатично.

Важно! Оптимальный вариант для мансарды – двускатная ломаная крыша с наклонными стропилами, такая конструкция оставляет максимум полезного пространства.

Для изготовления стропил используются хвойные деревья. Материал тщательно шлифуется и сушится. Влажность не должна превышать 18%. В противном случае стропила со временем могут деформироваться, что приведет к перекосу всего здания.

Типы крыш домов для устройства мансарды


В зависимости от типа кровли частных домов площадь мансарды будет разной.Также его дизайн повлияет на общую стоимость строительства. Ниже приведены наиболее распространенные виды крыш, их преимущества и недостатки.

Навес


Односкатные крыши доступны по цене и просты в установке. В этом случае кровельный лист опирается на несущие стены, отличающиеся по высоте.

Односкатные крыши редко применяются в жилищном строительстве. Чаще такие виды используются при обустройстве гаражей и подсобных помещений, а не частных домов.Пространство под ними крайне неудобно использовать для оформления мансарды.

двускатная


Двускатные крыши очень распространены, такой проект можно назвать классикой. Такая крыша состоит из двух частей, которые в месте пересечения соединяются металлическим коньком. При этом размеры полотен и угол, под которым они крепятся, могут отличаться.

Двускатные крыши считаются наиболее функциональными. Пространство под ними удобно использовать для обустройства мансарды.

Вальмовая


Вальмовая крыша представляет собой сложную конструкцию двускатной крыши. Вместо наружных стен, называемых фронтонами, они имеют треугольные скаты (вальмы). Как показывают проекты, на них часто размещают окна.

Вальмовые крыши очень интересно смотрятся на фото. Из-за сложной конструкции их проектирование и строительство следует доверить специалистам. Такие виды крыш лучше противостоят сильному ветру и осадкам. В частных домах и коттеджах чаще всего обустраивают вальмовые крыши.Под ними достаточно места для чердака.

Внимание! Еще один вариант крыши с вальмами – четырехскатная крыша. Его проектируют из треугольных скатов, которых может быть 4 и более. Они удерживаются металлическими коньками, сходятся на самом верху по центру.

ломаная


Ломаная крыша — это, по сути, та же двускатная крыша, но листы крыши имеют излом. На фото вы можете увидеть проекты с окнами на фронтонах.

Преимущества ломаной крыши в том, что обтекаемая форма делает ее устойчивой к порывам ветра.Также под ней достаточно места для обустройства гостиной.

Комбинированные


В конструкцию комбинированных крыш могут входить элементы сразу нескольких разновидностей. Это самый затратный вид кровли, требующий тщательного проектирования и использования качественных материалов. В противном случае многочисленные стыки вызывают протечки. Из-за сложной формы крыша не так устойчива к сильным ветрам.

Комбинированные крыши подходят для балконов и чердаков. Они очень оригинально смотрятся на фото, но требуют немалых затрат на проект и строительство.

Какие бывают мансарды


Тип мансарды определяется проектом и пожеланиями жильцов. Представлены следующие основные виды: одноуровневые и двухуровневые.

одноуровневая


На крыше проще обустроить одноуровневую мансарду. Он не требует длительных вычислений. Ниже приведены виды таких мансард, всего их три.

  1. Мансарда под двускатной крышей.Благодаря расположению листов кровли ничто не препятствует схождению осадков. Поэтому такой вариант мансардной крыши самый простой и практичный.
  2. Мансарда с наклонной крышей. Обустроить такое помещение чуть сложнее, зато оно получается с ровными стенами и полноценным потолком. На фото такой дом выглядит оригинально.
  3. Чердак с выносными пультами. Самый трудоемкий вариант мансардной крыши. Однако при таком типе кровли на чердаке получается большое помещение.Навес, который получается за счет смещения крыши, часто используют для постройки веранды или гаража.

Двухуровневая


Двухуровневая мансарда содержит две комнаты, расположенные, как следует из названия, на разных уровнях. Иногда он выделяется как отдельный проект. Отличается наличием опор смешанного типа.

Преимущества устройства мансарды


Мансардная крыша имеет ряд преимуществ.

  1. Дополнительная жилая площадь.На мансарде можно сделать комнату отдыха, спальню или кабинет.
  2. Теплоизоляция. Если в доме есть жилой чердак, теплопотери через перекрытие заметно снижаются.
  3. Разрешить уменьшение общей площади земли под строительство.
  4. Вы можете увеличить жилую площадь уже построенного дома.
  5. Настройка в короткие сроки.
  6. Позволяет получить еще одно полноценное помещение с минимальными вложениями.

Важно! Чтобы максимально использовать пространство, следует выбирать мебель небольших размеров.

Какие особенности следует учитывать при выборе материалов и мебели


Мансардная крыша имеет и определенные недостатки. Ниже приведены рекомендации, которые следует учитывать при выборе строительных материалов и мебели для горницы.

  1. Выбирайте качественную паро- и гидроизоляцию. Учитывая расположение материалов, они должны быть легкими, чтобы не утяжелять конструкцию. Хорошие материалы помогут поддерживать комфортную влажность воздуха в помещении.
  2. Обеспечить достаточную теплоизоляцию. Это очень важно для чердачного помещения, чтобы предотвратить потери тепла.
  3. Если элементы конструкции выполнены из дерева, их обрабатывают антисептиком.
  4. Для внутренней отделки помещения следует использовать легкие материалы (например, гипсокартон).
  5. Мебель необходимо подбирать с учетом наклона потолка.

Как обустроить чердак


Для поддержания благоприятного микроклимата на чердаке по порядку устраивают следующие слои.

  1. Вентиляция. Лучшим вариантом будет установка двух вентиляционных зазоров. Первый делается под кровельным покрытием, он предназначен для отвода влаги из-под «кровельного пирога». Второй располагается над утепляющим слоем и устраняет скопившийся пар.
  2. Пароизоляция. Этот слой препятствует образованию конденсата и намоканию утеплителя.
  3. Теплоизоляция. Слой специального материала не пропускает холодный воздух с улицы в помещение и не дает теплу выходить наружу.
  4. Обшивка и стропила. Благодаря этим конструктивным элементам нагрузка равномерно распределяется по стенам. Изготовлен из деревянных балок.
  5. Гидроизоляция. Слой этого материала необходим для предотвращения попадания влаги.
  6. Кровельная пленка. Нужен для защиты утеплителя и стропил.
  7. Кровельный материал. Это завершающий слой, защищающий от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Мансардная крыша имеет оригинальный вид на фото и позволяет увеличить жилую площадь дома.Соблюдая рекомендации по выбору материалов и мебели, вы сможете обустроить на мансарде полноценное и просторное помещение.

Причиной строительства мансарды чаще всего является желание увеличить площадь жилых помещений в доме без его перестройки. Мансардой считается этаж на чердаке, фасад которого образует крышу. Мансарда может занимать всю площадь мансарды или только ее часть. Это помещение может быть любой конфигурации.

Удобнее всего, если еще при строительстве собственники дома предусмотрят, что у них будет дом с мансардой. Это позволяет заранее определить нагрузки и формы мансардных крыш. Но такое случается редко – чаще всего мансарду устраивают в уже готовом здании.

Для организации мансарды чердачное помещение должно быть не менее двух с половиной метров и иметь ширину не менее трех метров. Если в готовом доме организуется мансарда, то необходимо утеплить крышу, рассчитать оконные проемы.

Варианты мансардной крыши

Виды крыш частных домов с мансардой (фото представлены ниже) достаточно разнообразны.

Для строительства мансарды подходят крыши следующей формы:

  • навес , представляющий собой наклонную площадку, закрепленную на несущих стенах;
  • фронтонные – состоят из двух скатов, направленных в противоположные стороны, что делает их жесткими и надежными;
  • ломаные (подвид двускатные) – состоят из ломаных скатов, направленных в противоположные стороны, наиболее выгодный вариант устройства мансарды;
  • вальмовые или полувальмовые — имеют четыре ската; на торцах скаты в виде скошенных треугольников, боковые скаты трапециевидные; чтобы защитить фронтонную часть от негативного внешнего воздействия, боковые скаты срезают;
  • шатровые (пирамидальные) — виды мансардных крыш, применяемые очень редко, имеют четыре и более граней, скаты — равнобедренные треугольники, сходящиеся вершинами в одну точку, применяемые при строительстве квадратных или многоугольных домов.

Таким образом, виды крыш частных домов с мансардой определяются прежде всего их формой.

На заметку

Наиболее подходящей для мансарды является ломаная двускатная крыша, имеющая очень малый угол наклона в нижней части ската.

При высоте крыши пять метров (до конька) возможно даже устроить двухуровневую мансарду. Двускатная крыша в этом смысле самая неудобная, так как полезная площадь начинается в том месте, где уклон достигает полутора метров.

Независимо от формы мансардных крыш, они не должны иметь слишком тяжелой кровли (подойдет пластиковая черепица и профнастил), должны быть утеплены и организована естественная вентиляция. Для возведения стен и потолков предпочтительнее использовать гипсокартон, который имеет малый удельный вес и гладкую поверхность, позволяющую обойтись минимальным слоем штукатурки.

Особенности, отличающие все типы мансардных крыш

  • Мансардная крыша должна выполнять дополнительные функции, так как она же является и стенами мансарды.
  • Высота мансардной крыши не может быть меньше двух с половиной метров.
  • Требует установки, оснащенных закаленным стеклом и усиленной рамой, которые стоят в полтора, два раза дороже обычных.
  • Все виды мансардных крыш частных домов обустроить намного сложнее, чем обычные, так как они имеют многослойную конструкцию.
  • Мансардные крыши на порядок дороже обычных.

Если в проекте дома предусмотрена мансарда, то можно:

  • выберите наиболее подходящую форму крыши,
  • удлинить стропильные ноги (от стен отвести примерно на 50-55 см),
  • рассчитать нагрузки,
  • определить расположение окон.

Также важно расстояние между стропилами, которое определяется в зависимости от кровельного материала.Чем тяжелее крыша, тем толще должны быть бруски и тем меньше расстояние между ними.

Все типы мансардных крыш требуют особого внимания при обеспечении естественного освещения. При любой форме кровли вертикальное окно не может спасти мансарду от полумрака, так как создает значительные перепады света, что влечет за собой проблемы при расстановке мебели. Торцевая прямая стена занята окном; ничто высокое не может быть противопоставлено ему. Об оригинальном интерьерном решении не может быть и речи.

Все меняется, если установить наклонные световые люки, которые равномерно освещают все помещение. Специалисты подсчитали, что при их использовании качество освещения на чердаке повышается на целых 40%. А у вертикальной торцевой стены можно поставить, например, шкаф или книжную полку.

мансардные крыши на фото

Также очень важно правильно рассчитать необходимое количество окон и их размер. Следует учитывать, что чаще всего окно устанавливают на высоте метра от пола.Именно такое расположение позволяет достаточно осветить необходимую для комфортного проживания площадь.

пошаговых инструкций, рисунков, фото и видео. Строительство вальмовой крыши своими руками Как самому построить вальмовую крышу

Шатровые крыши

предлагают впечатляющий список неоспоримых преимуществ. Среди них эффектная форма, равномерность прогрева и надежная защита дома от осадков. Благодаря отсутствию фронтонов вальмовые конструкции не боятся значительных ветровых нагрузок.По сравнению с двускатными вариантами поводов опасаться деформаций гораздо меньше.

Список плюсов можно продолжать, но их натекание замедляет очень весомое обстоятельство: стропильная система вальмовой крыши не радует простотой устройства. Однако сложности не остановят самостоятельного строителя, если он знаком с нюансами возведения вальмового каркаса.

Вальмовые крыши

отличаются от своих двускатных собратьев тем, что в их конструкции отсутствуют вертикальные стенки фронтонов.Место фронтонов заняли треугольные скаты, расположенные на концах, значительно уменьшившие реальный и визуальный объем крыши.

Вопрос об экономическом эффекте от уменьшения объема спорный. При раскрое крупнолистового материала на вальмовые скаты затраты, наоборот, увеличиваются. Например, укладка профлиста или заставит вас раскошелиться на покупку покрытия в полтора раза больше, чем на обустройство стандартной скатной конструкции.

Покупка штучного материала сократит бюджет строительства, ведь не придется тратиться на обшивку торцов крыши.

По аналогии с любой из строительных конструкций вальмовую крышу можно разделить на простые геометрические фигуры. В самом простом варианте, без сопряжений и ендов, она имеет две пары симметричных скатов: два треугольника и две трапеции. На этом основании вальмовая крыша получила параллельное название «четырехскатная».

Если смотреть спереди, его сечение напоминает обычную двускатную треугольную крышу. В профиль конструкция имеет трапециевидную конфигурацию, которую также можно разделить на прямоугольник с двумя зеркальными треугольниками по бокам.

Форма трапеции зависит от архитектурных предпочтений владельца. Определяется отношением длины карнизного свеса к длине конька. Часть конструкции, ограниченная прямоугольником, строится в соответствии с технологическими нормами висячей или наслонной кровли.

Вальмы, заменившие фронтоны, установлены под определенным углом к ​​горизонту, т.к. они обязаны примыкать к наклонным сторонам трапеции. Именно в их устройстве кроется основная загвоздка вальмовой стропильной системы, ведь с обычным скатным методом она не пройдет.Ведь коньковый прогон не полностью покрывает склон. Поэтому стропильным ногам вальм и связанным с ними треугольным частям больших скатов буквально не на что опереться своими верхними пятками.

Опорой для них будут специальные наклонные стропильные ноги, соединяющие коньковый прогон с углами конструкции. Если посмотреть на вальмовую стропильную конструкцию сверху, то стропила будут иметь вид диагоналей.

Направление установки послужило причиной получения второго технологического названия — «диагональ».Естественно, на диагонали будут опираться стропильные ноги разного размера по длине, т.к. они устанавливаются перпендикулярно свесам крыши. У них есть свое название — нарожники.

Суммируя информацию, получаем, что в строительстве стропильного каркаса для вальмовой крыши будут задействованы:

  • Рядовые стропильные ноги , опирающиеся нижней частью на мауэрлат или на балки перекрытия. В зависимости от типа опоры они могут быть висячими или многоуровневыми.
  • Диагональные стропила , соединяющие углы кровли и края конькового прогона. Отметим, что их применяют не только при устройстве выпуклых углов вальмовых крыш, но и при устройстве вогнутых углов ендов.
  • Нарожники , образующие плоскости вальм и части больших скатов, примыкающие к стропилам.

Монтаж висячих и наслонных стропильных ног производится по правилам, по которым он строится.Разберемся с их диагональными аналогами и со стропильными полулагами-пауками.

Диагональные стропильные ноги

С учетом диагонального расположения несложно догадаться, что длина скатов больше длины обычных стропильных ног. Кроме того, они служат опорами для воробьев. Ввиду чего стропила нагружаются в полтора раза больше, чем обычные аналоги. Поэтому их принято делать спаренными из двух досок сечением, равным такому же размеру материала для обычных стропильных ног.

Спаривание наклонных стропил одновременно решает три технические задачи:

  • Позволяет безопасно увеличить нагрузку за счет двойного сечения несущего элемента.
  • Дает возможность получить диагональный конструктивный элемент любой длины без ослабленных застройкой участков.
  • Устраняет необходимость целенаправленной покупки стропильного бруса.

Из-за своей длины диагональные стропила нуждаются в дополнительных опорах, количество которых зависит от длины стропильной ноги.

Опоры для диагональных стропил

Независимо от масштаба строительства, любая схема стропильной системы вальмовой крыши включает в себя подпорки для усиления диагональных стропильных ног. Если расчетный размер полосы более 9 м, т. е. она перекрывает эквивалент пролета в метрах, ее устойчивость обеспечивается двумя дополнительными опорами. Для меньших пролетов достаточно одной опоры, расположенной в верхней зоне пролета.

В качестве опоры для диагональных стропил можно использовать:

  • Стойка устанавливается вертикально непосредственно на потолок.Между ней и перекрытием укладывается кусок гидроизоляции, если стойка будет упираться в железобетонную плиту.
  • Стойка . Устанавливается, как и положено для раскосных стропил, под углом, размер которого допускается варьировать от 45º до 53º. Величина наклона особой роли не играет. Важно, чтобы раскос сам поддерживал стропило в наиболее нагруженном месте. Нижняя пятка стойки опирается на станину.
  • Шпренгель .Представляет собой Т-образную короткую балку из бруса, перевернутую вверх дном. Применяется при возведении больших пролетов, требующих наличия двух и более арматурных опор. Шпренгель устанавливается так, чтобы его основание было перпендикулярно стропилу. Он располагается внизу большого пролета ближе к углу кровли. Вместо шпренгеля можно использовать обычную короткую стойку.

Делают дополнительные опоры опять же из двойной доски или бруса, устанавливаемые в наиболее нагруженных точках.


С нюансами устройства опоры для каркаса вальмовой крыши ознакомит видеообзор:

Нюансы опирания накосных стропил

Верхняя пята диагонального стропила опирается на коньковый прогон различными способами.Выбор способа зависит от конструктивных особенностей стропильной системы:

  • В стропильных конструкциях с одним прогоном по центральной оси крыши диагональные стропильные ноги опираются непосредственно на консоли прогона.
  • В стропильных системах с двумя прогонами и дощатыми стропильными ногами диагональные стропила опираются на ферму, которая в свою очередь опирается на оба прогона.
  • В стропильных фермах с двумя прогонами и стропилами из бруса, помимо шпренгеля, применяют прибой — короткую планку, которой в районе конька подшивают обычные стропильные ноги.Толщина армирующего коротыша от 5 см и более.

Пятка диагональных стропил для посадки на один из перечисленных верхних упоров подшивается по факту. Крепление производится гвоздями. При необходимости фиксацию можно усилить проволочными скрутками или металлическими хомутами.

Нижние пятки косы могут упираться в угол мауэрлата или специально установленную угловую балку. Вы можете просто опереться на них. Диагональные стропильные ноги крепят металлическими скобами, прибивая гвоздями поверх деревянной накладки или уголков.

Нарожники и способы их устройства

Копья образуют вальмы и треугольные части больших склонов. Верх полуножки опирается на стропило, нижняя пятка на мауэрлат, врезной брус или деревянный брус перекрытия.


Установка звездочек может осуществляться:

  • Резкой . В косах гнезда выбирают так, чтобы полуножки соседних скатов не располагались напротив друг друга. Расстояние между срезами рекомендуется составлять не менее 20 см.Поэтому на этапе установки нерестовикам разрешено двигаться, чтобы не вырубать гнезда в одной точке.
  • Путем установки черепных перекладин , служащих опорами для полуножек. По нижним кромкам с обеих сторон диагонального стропила наращивают бруски 50×50мм. Их наличие позволяет отказаться от вырезов, значительно ослабляющих несущий элемент.

Второй вариант проще в работе и предпочтительнее из-за повышенной жесткости конструкции.Кроме того, совершенно не обязывает менять шаг установки полустропил: они могут быть расположены друг напротив друга. Нарожники крепятся к мауэрлату или балкам так же, как и при установке обычных стропил.

Элементарная система вальмовых ферм

Самый простой способ увенчать загородный участок четырехскатной конструкцией – купить и установить готовые стропильные фермы. Однако гораздо интереснее, полезнее, дешевле выполнить монтаж вальмовой крыши и подходящей к ней стропильной системы своими руками.

Особенно, если его планируется надстроить над небольшой хозяйственной постройкой, беседкой или летней кухней. На простых конструкциях даже стоит потренироваться, прежде чем прилагать усилия к более ответственным объектам.

Обратите внимание, что в приведенном ниже примере нет перекрытий, чердак не огражден и отсутствует утепление. Снег на скатах практически не задерживается, т.е. стропильные ноги подвергаются минимальной по их стандартным нормам нагрузке. Принцип разброса между производителями не сохранился.

Все узловые соединения выполняются с помощью гвоздей-ловушек и металлических уголков. Подрядчику потребуется доска 5×25 см для изготовления стропильных ног и прогона, а также влагостойкая фанера для сооружения сплошной обрешетки, т.к. здание планируется крыть битумной черепицей.

Этап 1: Моделирование и проектирование

Независимо от архитектурной сложности строительной конструкции, для нее необходим проект. Он поможет определить оптимальную форму и убережет от покупки ненужных материалов.Для простой вальмовой крыши со стандартной стропильной системой не требуются сверхсложные чертежи, но необходим хотя бы простой эскиз.

Инструкция по упрощенной конструкции:

  • Измеряем ширину/высоту/длину здания. По данным рисуем на листе бумаги профиль и анфас здания в масштабе, например, 1:50. Это значит, что все размеры нужно будет разделить на 50. Т.е. стена дома размерами 5×2.5 м на самодельном чертеже будут изображены прямоугольником со сторонами 10×5 см. Если он выходит слишком мелким, можно выбрать более крупный масштаб — 1:40, 1:25 и т. д. Готовый эскиз желательно пару раз продублировать на складе.
  • Выбираем оптимальную высоту крыши и угол ее крутизны. Для этого на одном из дубликатов эскиза нарисуйте несколько вариантов контура крыши. Определяем наиболее удачный и измеряем транспортиром угол наклона будущих скатов.
  • Отмечаем на дубликате эскиза точки установки наслонных стропил, это шаг. Нам нужно разделить обе стены на равные отрезки. Не обязательно, чтобы шаг установки под вальмовый и пятиугольный скат был одинаковым. В примере расстояние между стропильными ногами на обеих стенах здания составляет 20 дюймов, что составляет 50,8 см. На самом деле шаг установки может варьироваться от 0,4 до 2,1 м. Однако отметим, что слишком часто устанавливаемые стропила значительно увеличат расход материала, а слишком редко заставят усиливать конструкцию дополнительной контробрешеткой.
  • Определитесь с длиной конька. Нарисуем его на дубликате шаблона, учитывая, что коньковый брус должен соединять целое количество пар стропил. Отложите равные расстояния от обоих краев длинных стен.
  • Переносим все результаты на основной лист и рассчитываем, сколько материала потребуется. Считаем длину стропил по внешним сторонам с учетом длины карнизных свесов 40-50 см. Расход фанеры рассчитывается по количеству сплошных панелей на каждую плоскость вальмовой крыши.

По количеству стропил рассчитываем количество креплений. Гвозди нужны буквально во все узловые крепления. На каждую стропильную ногу должно приходиться по паре уголков. Не забудьте купить доску с небольшим запасом на случай огрехов в собственной работе.

Для устройства вальмовой крыши на кирпичные и пенобетонные стены потребуется брус для сооружения мауэрлата. Он не нужен, если монтаж стропильной системы осуществляется на деревянные стены.


Этап 2: Строительство основной части вальмовой крыши

В первую очередь будем строить вспомогательные подмости, исходя из того, что между плоскостью самодельной подставки типа высокой скамейки и коньковым прогоном должен располагаться полноразмерный домашний мастер.

Началом монтажа стропильной системы будущей вальмовой крыши является монтаж коньковой части конструкции:

  • Прибиваем к стенам здания, соединенного вальмами, по вспомогательной доске, один край которой должен совпадать с центральной осью. Между досками протягиваем шнурок, повторяя центральную ось.
  • Примеряем пару стропил до торца здания. Они должны пересекаться прямо под шнурком. По сути, намечаем линии спилов верхних пяток, не забывая, что между стропильными ногами будет прогон толщиной 5 см.
  • По полученным шаблонам изготавливаем наслонные стропила.
  • Стропильные ноги устанавливаем попарно по отметкам основной части системы. Временно закрепите одним гвоздем.
  • Устанавливаем коньковый прогон между верхними пятками, которые ранее свободно опирались друг на друга.
  • Прибиваем стропила к прогону.
  • Низ стропил крепим к мауэрлату или верхнему венцу дома металлическими уголками.

Демонтируем вспомогательные платы, они нам больше не понадобятся.


Этап 3: Строительство вальмовых скатов

Вальмовую часть стропильной системы крепим аналогично: нижние пятки подгибаем к мауэрлату или к верхнему венцу, верхние фиксируем гвоздями. Работаем в следующей последовательности:

  • Примеряем первое скатное стропило к скату, отмечаем линию среза по факту. Нижняя часть стропила должна проходить точно через точку разметки угла.
  • Отпилить отмеченный излишек. Прибиваем диагональную ножку к коньковой консоли, фиксируем уголками низ.
  • То же самое проделываем с остальными тремя косами.
  • Вальмовый скат набиваем веточками, предварительно примерив каждую деталь на нужное место и отпилив лишнее.
  • Устанавливаем пятиугольные пандусы.

По окончании работ стропила через одну прикручивают проволочной скруткой к заложенным в стены деревянным пробкам или ко второму венцу, чтобы конструкцию не сорвало сильным порывом ветра.

Способ закладки скруток отожженной проволоки в кладку в процессе строительства для последующей фиксации стропильной системы.Поверх проволочной скрутки должно быть еще три ряда кирпичной кладки или два ряда пеноблоков.


На готовую стропильную систему укладывается обрешетка. В случае с мягкой кровлей, как и в вышеописанном случае, обрешетку делают сплошной из дюймов, фанеры или подобных плит в качестве покрытия. Между плитами или досками оставляют зазор в 3 мм. Для твердых материалов обрешетку сооружают из бруса с рекомендуемым инструкцией шагом.


Строительство сложных вальмовых крыш

Принцип устройства каркаса вальмовой крыши с более сложной архитектурой несколько отличается от приведенного примера.Последовательность работы точно такая же. Правда, наслонные стропильные ноги все же разумнее и надежнее крепить с помощью врубок.

Крайне желательно использовать опоры для диагональных стропил. А перед монтажом коньковой части устанавливаются опорные рамы со станиной внизу и коньковым прогоном вверху. Еще изменение угла наклона скатов при опирании на леток следует учитывать на этапе проектирования.

Как построить более сложную стропильную систему для интересной вальмовой крыши смотрите в видео:

Стропильная система вальмового типа сложнее каркаса обычной двускатной крыши, но разобраться с ее устройством можно.Во многих случаях предпочтительнее четырехскатная конструкция; интереснее смотрится как над домами, так и над беседками и другими хозяйственными постройками. Описанный вариант строительства поможет освоить азы возведения вальмовых конструкций, а при удачном результате обязательно последует продолжение.

Четырехскатная вальмовая крыша считается достаточно сложной и материалоемкой конструкцией, возводить которую своими руками берутся немногие домовладельцы.Но если вы решились на самостоятельное строительство, сначала пройдите подготовительный путь – изучите теоретические материалы, в том числе представленные в данной публикации. Затем соберите макет небольшой стропильной системы, чтобы разобраться с узлами, нюансами их изготовления и расчетом количества бруса. Итак, давайте сделаем первый шаг и рассмотрим…

Конструктивные особенности

Данный вид кровельной конструкции, представленный на фото, представляет собой обычную двускатную крышу, но без вертикальных фронтонов.Вместо этого по бокам здания делаются 2 дополнительных ската – вальмы с другим углом наклона.

Ссылка. Если все 4 плоскости наклонить под одинаковым углом, то получится другой тип крыши – четырехскатная. Поскольку его скаты сходятся в одной точке в виде купола, конька как такового нет.

Стропильная система вальмовой крыши состоит из следующих элементов (приведены на схеме):

  • мауэрлат, станина — мощная обвязочная балка, устанавливаемая на верхнюю плоскость стен по периметру здания и внутренних перегородок;
  • скатов кровли образуются за счет установленных с расчетным шагом наклонных балок — стропильных ног;
  • вместе с элементами жесткости — затяжками, стойками и раскосами — стропила образуют фермы крыши;
  • коньковый прогон — балка, соединяющая верхние точки ферм;
  • в некоторых конструкциях нижняя часть стропильных ног удлиняется за счет дополнительной детали — кобылки.

По линии схождения плоскостей устанавливаются вальмовые стропила, опирающиеся на углы здания. Их уклон совпадает с углом основных скатов. А вот торцевые стропильные ноги, называемые нарожниками, образуют более крутые или пологие скаты по бокам дома.

При строительстве 4-х скатных крыш применяют 2 вида ферм — висячие и наслонные. В первом нижний пояс (затяжка) опирается только на наружные ограждения частного дома, поэтому ставить их на слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Устройство висячей фермы, см. чертеж:

Преимуществом многослойных конструкций является возможность опираться на капитальную межкомнатную перегородку и перекрывать большие пролеты без увеличения расхода материала. На эти фермы стоит обратить внимание начинающим кровельщикам, так как они надежнее и проще в установке.

Если на мансардном этаже планируется устроить жилую мансарду, то уклон основных скатов увеличивается, а ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали принято ставить на кровати или балки перекрытий деревянного дома. Перекрытия мансардного помещения формируются благодаря горизонтальным затяжкам, соединяющим стропила сверху, как это сделано на схеме:

Устройство вальмовой крыши пошагово

Как и любое серьезное сооружение, вальмовая крыша возводится своими руками в несколько этапов:

  1. Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
  2. Лесоматериалы и другие кровельные материалы.
  3. Монтаж стропильной системы.
  4. Укладка покрытия с утеплением (при необходимости).

Консультации по дизайну. Чтобы вам не пришлось беспокоиться о надежности здания, настоятельно рекомендуется доверить проектные работы инженерам, невзирая на финансовые затраты. Они рассчитают все параметры – шаг установки стропил, их сечение, количество подкосов и затяжек в соответствии с погодными условиями в вашей местности.

Выше для примера чертеж вальмовой крыши с наслонными фермами, перекрывающими 2 пролета из 4.показано 5 м. Длина основных стропильных ног 6 м, высота конька 4 м, угол наклона 41°. Эту конструкцию можно взять за основу, если ширина здания не превышает указанной на чертеже (9 метров). Учтите важный момент: чем сильнее наклонены бедра, тем большую нагрузку испытывают веточки и центральный коньковый узел, куда они упираются. В данном примере бедра лучше располагать под углом 45-50°.

Самое сложное при возведении вальмовых крыш – правильная установка узлов сращивания угловых стропил с мауэрлатом и верхним поясом ферм в разных конструкциях.Это еще одна причина проконсультироваться с проектировщиками, которые проектируют отдельные соединения. Чтобы вы поняли, о чем речь, приводим чертежи верхнего опорного узла, где вальмовая стропильная нога примыкает к коньку.

В некоторых проектах не предусмотрено изготовление и установка конькового прогона между фермами. Затем к затяжке и дополнительным стойкам крепятся вальмовые ребра, как предписывает чертеж:

Нижний узел опирания ноги на мауэрлат и сращивание стропил выглядит несколько проще, хотя в действительности требует тщательной распиловки досок под разными углами, что и отражено на схеме.

Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где вальма совмещена с эркером, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Выбор пиломатериалов

Прежде чем делать стропильную систему вальмовой крыши, следует выбрать качественную и просушенную древесину. По соотношению цена-качество наиболее подходящим вариантом является древесина хвойных пород – ели, лиственницы или сосны. Недопустимы выраженная узловатость, гниль и следы жизнедеятельности насекомых-вредителей.

Представляем самые «ходовые» размеры пиломатериалов, используемых для поэтапного возведения вальмовых крыш:

  • основное стропило — одинарная доска 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
  • мауэрлат: минимальное сечение – 100 х 150 мм, оптимальное – 20 х 20 см;
  • нарожники — доска 5 х 15 см;
  • прогонов – брус 50 х 150 или 50 х 200 мм;
  • подкосы, ригели — доска толщиной от 25 до 50 мм;
  • стойки — брусок 5 х 10 см.

Комплект монтажных планок и уголков тоже не будет лишним

Примечание. Если кровельные конструкции вам рассчитывают инженеры-проектировщики, то они же составят спецификацию всех материалов с размерами.

На обрешетку под укладку профнастила или металлочерепицы традиционно применяют доски толщиной 25-32 мм, а на контробрешетку – бруски 5 х 5 см.

Монтаж обвязочной балки на стены

В отличие от двускатных крыш, где мауэрлат устанавливается на боковые стены, под вальмы обвязка делается по всему периметру.Исключением являются каркасные, бревенчатые и брусовые дома, где в роли мауэрлата выступает верхний ригель стены или последний ярус бревен. Затем в нем делаются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как показано на фото.

На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пеноблока — перед укладкой обвязки устраивается армирующий железобетонный пояс. В него заделываются монтажные шпильки, на которые впоследствии надевается обвязочная балка. Пошагово порядок работы выглядит так:

  1. Монтаж щитовой опалубки, вязка арматурного каркаса с закладными деталями и заливка пояса бетонной смесью М200.
  2. Гидроизоляция бетонной поверхности рубероидом или битумной грунтовкой.
  3. Установка балки и ее фиксация на шпильках.

Угловые соединения мауэрлата выполняются врубкой в ​​полдерева. Таким же образом наращивают брус в длину, если стандартного размера в 6 м недостаточно. Также в углах делаются горизонтальные подкосы или вбиваются железные скобы, не позволяющие балкам раздвигаться под нагрузкой основных и вальмовых стропил.

Консультации. Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и антипиреном. Один защищает древесину от гниения, а второй повышает ее огнестойкость.

Сборка стропильной системы

Стропильные фермы больших размеров обычно монтируются на месте, потому что для их подъема с земли потребуется в два раза больше рабочих. В деревянных домах в первую очередь устанавливаются все потолочные балки, и на них устраивается временный настил.Для установки высокого конька также понадобятся строительные леса.

Поэтапная сборка конструкции вальмовой крыши выполняется в следующем порядке:

  1. Как и при сооружении двускатной крыши, первым шагом является размещение центральных опор, к которым крепится коньковый прогон.
  2. Производится установка основных стропил, которые обрезаются сверху и снизу под нужным углом. На коньке встречные стропильные ноги выводятся в одну плоскость и крепятся стальными пластинами на саморезы (желтые, а не черные).Балки фиксируются к мауэрлату уголками.
  3. После установки основных ферм стяните их ригелями и подкосами по чертежам, используя для крепления болты.
  4. Установить ребра — крайние вальмовые стропила. Их соединение с коньковым и обвязочным брусом осуществляется по одной из предложенных выше схем.
  5. Отпилите и прибейте веточки к раме. Каждая из них срезана под разными углами, определяемыми замером в 4-х точках (по каждому краю доски).
  6. При необходимости закрепить кобылки для обеспечения свеса 0,5 м и подшить карнизы досками.

Консультации. Так как бедренные ребра очень длинные, их необходимо нарастить и поставить дополнительные опоры. Стык делайте возле конька, где нагрузка на крышу меньше, а опоры монтируйте ближе к мауэрлату.

Как в реальности крепятся элементы вальмовой конструкции смотрите в следующем видео:

Нанесение финишного покрытия

Эта завершающая операция выполняется по традиционной технологии, предусматривающей вентиляцию подкровельного пространства и устройство гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны.Последний не позволяет влаге проникать с улицы на чердак, в то же время пленка свободно пропускает водяной пар наружу. Отличие от покрытия обычных двускатных крыш только одно: по линиям излома (на вальмовых ребрах) укладываются дополнительные накладки.

Материал покрытия укладывается в следующем порядке:

  1. Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной. Полотна раскатывают горизонтально с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу.Стыки необходимо заклеить липкой лентой.
  2. Пленка прибивается к внешним краям стропил через бруски контробрешетки сечением 5 х 5 см, обеспечивая вентиляцию под металлочерепицей или другим материалом.
  3. Перпендикулярно направлению стропильных ног прибиваются доски обрешетки. Интервал укладки зависит от выбранного покрытия, а для мягкой черепицы укладка сплошная.
  4. Кровельный материал и вся арматура монтируется на торцах кровли, а также вокруг вентиляции и дымоходов.

Примечание. Брусья контробрешетки, прибитые к стропилам, не должны становиться препятствием для вентиляционного воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и прибивают с зазором 5-10 см между соседними элементами.

Утепление вальмовой крыши производится как при монтаже покрытия, так и после него, главное собрать правильный «пирог», показанный на схеме. В первом случае минеральная вата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором – изнутри.

Заключение

Надо понимать, что преимуществ у вальмовой крыши перед двускатной немного. Во-первых, это красивое архитектурное решение, во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но за это домовладельцу придется расплачиваться повышенным расходом древесины и усложнением строительства, а значит, и временными затратами. Отсюда совет: не торопитесь с решением и хорошенько взвесьте все за и против. Но если уже взялись, то делайте кровлю качественно, для себя, не экономя на консультациях с инженерами-строителями.

Похожие сообщения:


Начинающий мастер может допустить множество ошибок при строительстве вальмовой крыши. Причиной этого является даже не сложность проектирования или монтажа, а неправильное выполнение подготовительных проектных работ. Каждый профессиональный строитель знает, что чтобы один раз отрезать, нужно отмерить не менее семи. Поэтому строится своими руками только на основании инженерного расчета и составленного по нему плана. Далее читайте, как рассчитать основные параметры кровли, выбрать сечение ее элементов и выполнить качественный монтаж.

Конструктивные особенности

Вальмовая крыша — одна из разновидностей четырехскатной крыши. Если посмотреть на дом с такой крышей сверху, то его форма будет напоминать запечатанный конверт. Два ската меньшей площади в виде треугольника называются вальмовыми. А два других имеют трапециевидную форму и больший размер. Устройство крыши вальмового подтипа состоит из следующих узлов:

  1. Конек. Это вершина крыши, линия, которую образуют стропильные пары в месте их стыка.Особенность конька вальмовой крыши в том, что его длина меньше длины покрываемой конструкции.
  2. Бедра. Вальмами называют треугольные скаты, которые располагаются над торцевыми стенками. Они заменяют фронтон и образуются диагональными и промежуточными стропилами.
  3. Скатов. Вальмовая крыша, кроме вальмовых, имеет два трапециевидных ската, которые начинаются от конька и заканчиваются свесом.
  4. Ребра. Ребра – это углы, образованные на стыке вальм и трапециевидных скатов.Количество ребер вальмовой крыши совпадает с количеством диагональных стропил, то есть всего их четыре.
  5. Дренажная система. Дренаж, состоящий из воронок, труб и желобов, необходим для отвода лишней жидкости с поверхности вальмовой крыши в ливневую канализацию.

Обратите внимание, что устройство крыши вальмового типа не позволяет сделать в ней жилую мансарду, так как два дополнительных ската значительно уменьшают потолок в подкровельном помещении.

Стропила и опорные элементы

Вальмовая стропильная система несколько отличается от двускатной, усложненная конструкция скатов требует большего количества элементов.Включает в себя:

Элементы стропильной системы вальмовой крыши

  • Катание на коньках. Брус, по которому соединяются стропильные пары.
  • Косые стропила. Четыре стропильные ноги, образующие вальмовые ребра. От конца конька отходят к угловым стыкам мауэрлата, соединяясь с мауэрлатом. Их длина больше, чем у обычных стропил, поэтому для их изготовления используются двойные доски или материал большего сечения. Интересно, что угол диагональных стропильных ног более пологий, чем у промежуточных, об этом нельзя забывать при составлении чертежей.
  • Промежуточные или рядовые стропила. Стропильные ноги, которые верхом закрепляются на коньковом прогоне, а концом на мауэрлате.
  • Стропила рядовые центральные. Шесть стропил, которые стыкуются с концом конька и диагональной стропильной ногой. Трудоемкий узел стропильной системы, монтаж которого требует внимания и точной разметки.
  • Короткие ножки или стебли. Короткие стропильные ноги не касаются конька вверху, они крепятся к диагональным стропилам.Чем ниже веточка, тем короче ее длина.
  • Слойка. Перемычка между рядовой стропильной парой, изготовленная из бруса. Затяжка, расположенная в верхней части крыши, под самым коньком, называется ригелем. А в качестве нижней затяжки, закрепленной в основании стропил, используются балки перекрытия.
  • Стойка. Вертикально установленная балка, которая поддерживает конек, передавая вес кровли на несущие перегородки. В некоторых вариантах стропильной системы стойки устанавливаются посередине стропил, чтобы освободить центр чердачного помещения.
  • Подкос или стропильные ноги. Опоры закрепляют перпендикулярно стропилам. Подкос предохраняет стропила от провисания, он необходим, если длина скатов крыши более 4,5-5 м.
  • Шпренгель. Стропильная ферма – это устройство, которое необходимо для поддержки диагональных стропильных ног. Он состоит из двух балок: одна соединяет две стороны мауэрлата, а вторая опирается на первую и диагональные стропила.

Опытные кровельщики говорят, что стропильная система выйдет надежной только в том случае, если для изготовления элементов использовать тот же материал, то же сечение и тот же способ крепления.

Расчетно-конструкторские работы

Перед тем, как построить крышу вальмового типа, необходимо произвести расчет элементов ее конструкции. Перед началом расчетов намечается схема дома внахлест со всеми известными размерами. Далее с помощью простых геометрических формул, основанных на теореме Пифагора, определить:

Параметры вальмовой крыши

  1. Высота конька
    h = b х tgα/2, где b – длина конструкции между стропильными ногами по торцевой стороне, а α – угол скатов.
  2. Длина рядовых стропил.
    е = b/2 х cosα, где b – длина конструкции между стропильными ногами по торцевой стороне, а α – угол скатов, e – длина рядовых стропильных ног.
  3. Площадь склонов.
    S = 2ea, где S – общая площадь поверхности скатов вальмовой крыши, e – длина рядовых стропил, а – длина между стропильными ногами по длине конструкции.

Коэффициент длины диагонального стропила

Чертеж вальмовой крыши с размерами

Для нормативных значений уклона скатов вальмовой крыши существуют таблицы с коэффициентами, с помощью которых можно определить длину диагональных стропил без расчетов, зная размеры приватов.Шаг между стропильными парами также просматривают в справочных материалах, ориентируясь на породу дерева, его толщину и длину скатов. Результаты расчетов наносятся на чертеж, по которому впоследствии производится разметка.

Установка мауэрлата

Мауэрлат — основание, на которое устанавливается крыша. Мауэрлат необходим для того, чтобы распределить вес кровли по периметру несущих перегородок. Чаще всего для ее изготовления используется брус лиственных пород.Чем тяжелее и сложнее устройство крыши, тем больше должно быть сечение мауэрлата. В большинстве случаев подойдет сосновый брус размером 150х150 мм и более. Мауэрлат устанавливается перед постройкой дома, в следующем порядке:

Нанесение разметки вальмовой крыши

  • Отмерьте и отпилите прут необходимой длины. В углах мауэрлаты соединяются друг с другом «в лапу». Чтобы вырезать паз для крепления, нужно нанести разметку.
  • По верхнему ряду кладки сооружают опалубку из досок и заливают вязким бетоном, в которую вставляют металлические шпили для крепления мауэрлатной балки.
  • После застывания бетона нужно создать гидроизоляционный слой между ним и мауэрлатом. Для этого на бетон можно нанести битумную мастику или покрыть поверхность стяжки рубероидом.
  • Обработать брус антисептическим препаратом, антипиреном глубокого проникновения и влагозащитным лаком.
  • Разметить и просверлить отверстия в мауэрлате для металлических шпилек.
  • Установите балку на шпильки и крепко затяните анкерными болтами.

Важно, что каждое проделанное отверстие снижает прочность мауэрлата, поэтому не следует использовать большое количество шпилек, а также категорически запрещается делать в нем пропилы для монтажа стропил!

Процесс строительства

Вальмовая крыша своими руками строится по четкой инструкции, в которой описана последовательность каждого шага.Для того, чтобы результат оправдал затраченное время и материалы, работа должна выполняться по технологии:


Шатровая крыша оптимальна для честного строительства, но чтобы построить ее своими руками, нужны расчеты, расчет и терпение, без которых добиться успеха невозможно.

Видеоинструкция

Вальмовая крыша часто используется в архитектурных решениях загородных домов, построенных в европейском стиле. Его конструкция не только надежна, но и очень эстетична.А взяв за основу даже самый простой его вариант, вы сможете разнообразить его различными элементами, которые станут своеобразным украшением всей конструкции и признаком изысканности стиля.

Вальмовая крыша своими руками, чертежи которой нужно выбрать или подготовить заранее, можно сделать самостоятельно, но один мастер явно не справится с таким объемом и сложностью работы.

Что такое вальмовая крыша?

Самая распространенная схема простой вальмовой крыши состоит из четырех скатов, два из которых имеют треугольную форму – их называют «вальмами».Они располагаются по торцам здания и соединяют конек с карнизом. Две лобовые плоскости в виде трапеции имеют большую площадь и уклон, который также расположен от конька к карнизу.


Шатровая крыша — вид сверху

Следует отметить, что существуют полувальмовые крыши — их еще называют голландским типом. В этом случае при строительстве карнизы торцевых скатов располагают значительно выше передних. Монтаж такой кровли, как правило, осуществляется в тех случаях, когда на ее пространстве обустраивается жилое помещение.


Основы устройства вальмовой крыши

Традиционная вальмовая система состоит из определенных узлов и элементов, которые всегда монтируются одинаково и являются основой для более сложных крыш этого типа. На этом рисунке показана именно такая конструкция, включающая в себя следующие детали:


1 — Угловое стропило или ребро всегда ставится под меньшим углом, чем такие же, но промежуточные элементы системы. Для такой конструкции крыши подходят доски сечением 50×150 мм как для боковых, так и для промежуточных стропил.

2 — Короткие стропильные ноги закрепляются не на коньке, а на угловой стропильной доске. Они должны иметь такой же уклон, как и промежуточные стропила.

3 — Конек в этом случае имеет такой же размер поперечного сечения, как и стропильные ноги.

4 — Стропила, которые сходятся и соединяются в углах конька с трех сторон, называются центральными стропилами.

5 — Промежуточные стропила — это ноги, соединяющие конек и обвязку, проходящие через верхнюю часть здания и образующие карниз.

На следующей схеме, кроме уже упомянутых, можно увидеть устройство других элементов конструкции.


  • После стропил видна стойка, поддерживающая конек и устанавливаемая на стыке двух балок. Эти элементы используются не всегда, иногда их просто заменяют другими подпорными частями, например, в тех случаях, когда пространство под крышей должно быть свободным, если в нем планируется устроить комнату.
  • Затяжка — элемент крепления стропил.Чаще всего она же играет роль балки перекрытия.
  • К установленным стропильным ногам крепится кобылка для увеличения свеса крыши, которая станет защитой от атмосферных осадков зазора под кровлей и верхней части стен.
  • Ветровая балка крепится к стропилам наискось с той стороны крыши, которая считается ветреной. Иногда его устанавливают на оба трапециевидных ската.
  • Стропило или короткое стропило используется только в вальмовой конструкции и крепится к угловому стропилу.
  • Мауэрлат присутствует в любой стропильной системе и представляет собой брус, который крепится по всему периметру стен здания.
  • Шпренгель – еще одна деталь системы, придающая ей жесткость и снимающая нагрузку со стен. Его устанавливают по диагонали, относительно углов здания и закрепляют к мауэрлату.
  • Подкосы устанавливаются под разными углами к стропильным ногам, в зависимости от того, будет ли мансарда использоваться для создания дополнительного помещения.
  • Реберные, диагональные или боковые стропила могут быть установлены как с одной стороны крыши, так и с двух сторон, в зависимости от предполагаемой конструкции.
  • Прогонами в данном случае называют расстояние между креплениями стропил к коньковому брусу – оно будет зависеть от веса выбранного кровельного материала и предполагаемой снеговой нагрузки в районе строительства.

Этапы работ по устройству вальмовой крыши

Если для крыши дома выбрана вальмовая конструкция, то работы на ней необходимо проводить в строгой последовательности:

  • Любой проект начинается с составления схемы стропильной системы.

  • Следующим этапом является расчет всех параметров, которые будут зависеть от ширины расстояния между стенами дома и наличия капитальных перегородок внутри здания.
  • Далее по расчетам приобретаются необходимые материалы и готовятся необходимые для работы инструменты.
  • Затем идет подготовка к связыванию. стены под монтаж стропильных систем — гидроизоляционный материал настила.
  • Стены размечены для установки стропильной системы.
  • Самый ответственный этап — монтаж всей системы согласно проекту.
  • Завершающий этап — устройство кровли.
Подготовка схемы крыши

Схема крыши может быть разной – это будет зависеть от фантазии и возможностей владельца дома, а также от расположения стен здания. При составлении схемы также необходимо учитывать тот факт, что чем сложнее конструкция крыши, тем больше материала для нее потребуется, и монтаж системы займет больше времени.

Если конструкция очень сложная, то лучшим вариантом будет обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать толщину и количество элементов, необходимых для надежности системы. Конечно, на составление такого проекта уйдет некоторое время и будут потрачены определенные финансовые средства, но лучше воспользоваться разработками специалистов, чем действовать наобум и получить ненадежную конструкцию.

Расчет параметров системы

Если принято решение полагаться на свои силы, то при проведении расчетов необходимо учитывать следующие факторы:

  • Надежность несущих стен и фундамента здания, над которым будет возведена крыша.
  • Тип стропильной системы (слоистая или шарнирная).
  • Размер сечения стропил и брусков для других элементов системы.
  • Угол наклона скатов и расстояние прогона между стропилами.
  • Размеры таких элементов, как выступы и отверстия для труб дымохода, вентиляции, окон.

Для расчета точных пропорций конструкции можно воспользоваться специально разработанными для этого формулами, которые сделают крышу надежной и долговечной.Обозначение параметров в формулах:

S – общая площадь скатов крыши;

h – высота системы от пола до потолка;

d – длина боковых или диагональных стропильных ног;

е — длина промежуточных стропил;

а — расстояние между стропилами по длине здания;

α — угол наклона откоса;

б — расстояние между стропилами с торцевой вальмовой стороны.

Формулы расчета устройства простой вальмовой крыши следующие:

  • Длина промежуточных передних стропил:

  • Длина торца вальмового стропила:

Рассчитав основные параметры системы, можно исходя из них закупать материалы для строительства.

Кровельные материалы

Для монтажа стропильной системы понадобится не только хорошо просушенная качественная древесина, но и металлические крепежи, а также кровельные гвозди, саморезы и анкерные болты.


  • Из металлических элементов потребуется приобрести уголки и крепления различной конфигурации, которые помогут сделать конструкцию более надежной и прочной.

Одним из них является скользящее крепление. Его устанавливают внизу стропил, таким образом закрепляя их к мауэрлату. Установив его, можно исключить риск деформации стропильной системы при усадке несущих стен.


Еще один давно используемый крепеж — скобы.Соединяют разные части системы, например, стропила и балки перекрытия или мауэрлат, если возводится крыша, например, на здании, которое уже давно дало усадку.


  • Для изготовления деревянных элементов потребуется:

Особое внимание уделяется качеству древесины для монтажа системы

— для кладки мауэрлата понадобится брус сечением 100×150 мм;

— стропила и конек выполнены из бруса сечением 50×150 мм.Строители, занимающиеся возведением стропильных систем, рекомендуют монтировать всю систему из бруса или досок одинакового сечения – это гарантирует прочность и надежность здания;

– поверх стропильной системы набивается обрешетка из досок, сечение которых должно быть 25×150 мм.

При выборе древесины для стропильной системы можно опираться на таблицу, составленную специально для этого. Приведена допустимая длина стропил (в метрах) из древесины хвойных пород (лиственница, ель, кедр, сосна) в зависимости от ее качества, сечения бруса и средней снеговой нагрузки в регионе.

Разновидность сечение Расстояние между стропилами в мм
мм 300 400 600 300 400 600
1,0 кПа 1,5 кПа
Высшее 38×89 3,22 2,92 2,55 2,81 2,55 2,23
38×140 5.06 4,60 4,02 4,42 4,02 3,54
38×184 6,65 6,05 5,28 5,81 5,28 4,61
38×235 8,50 7,72 6,74 7,42 6,74 5,89
38×286 10,34 9,40 8.21 9.03 8.21 7.17
1 и 2 38×89 3,11 2,83 2,47 2,72 2,47 2,16
38×140 4,90 4,45 3,89 4,28 3,89 3,40
38×184 6,44 5,85 5.11 5,62 5.11 4.41
38×235 8,22 7,47 6,38 7.18 6,52 5,39
38×286 10,00 9,06 7,40 8,74 7,66 6,25
3 38×89 3,06 2,78 2,31 2,67 2,39 1,95
38×140 4.67 4,04 3,30 3,95 3,42 2,79
38×184 5,68 4,92 4,02 4,80 4.16 3,40
38×235 6,95 6,02 4,91 5,87 5,08 4,15
38×286 8,06 6,98 6,70 6.81 5,90 4,82
2,0 ​​кПа 2,5 кПа
Высшее 38×89 4,02 3,65 3.19 3,73 3,39 2,96
38×140 5,28 4,80 4.19 4,90 4,45 3,89
38×184 6,74 6.13 5.35 6,26 5,69 4,97
38×235 8,21 7,46 6,52 7,62 6,92 5,90
38×286 2,47 2,24 1,96 2,29 2,08 1,82
1 и 2 38×89 3,89 3,53 3,08 3,61 3.28 2,86
38×140 5,11 4,64 3,89 4,74 4,31 3,52
38×184 6,52 5,82 4,75 6,06 5,27 4,30
38×235 7,80 6,76 5,52 7,06 6.11 4,99
38×286 2.43 2.11 1,72 2,21 1,91 1,56
3 38×89 3,48 3,01 2,46 3,15 2,73 2,23
38×140 4,23 3,67 2,99 3,83 3,32 2,71
38×184 5,18 4,48 3,66 4.68 4,06 3,31
38×235 6,01 5,20 4,25 5,43 4,71 3,84
38×286 6,52 5,82 4,75 6,06 5,27 4,30
  • Дополнительно необходимо будет купить рубероид, утеплитель и пароизоляционную пленку, которая укладывается на стропила под обрешетку.В качестве кровельного материала для вальмовой конструкции крыши традиционно выбирают мягкое покрытие – его легче крепить на сложной конфигурации такой стропильной системы. Под такой крышей нужно будет сделать фанерный настил.
  • Также необходимо приобрести для обработки дерева перед установкой.
  • Для крепления некоторых элементов в несущей стене может понадобиться стальная проволока диаметром 4 мм.
Цены на различные виды пиломатериалов
Инструменты для работы

Заранее нужно подготовить не только все необходимые материалы, но и инструменты, так как без них работа будет невозможна.Для установки стропильной системы вам понадобится:


  • Молоток, желательно с гвоздодёром.
  • Электрическая отвертка.
  • Молоток представляет собой резиновый или деревянный молоток. Необходим для некоторых операций по выравниванию и подгонке деревянных элементов.
  • Деревянная рейка длиной 1,5-1,7 м для выравнивания отдельных узлов.
  • Маркер или карандаш для разметки.
  • Электролобзик, ножовка и электропила.
  • Уровень строительный, отвес.
  • Рулетка и линейка.
  • Долото для выдалбливания канавок.
  • Рубанок — лучше иметь как обычную, так и электрическую версию, так как обычным инструментом удобнее работать на высоте, а внизу большие плоскости можно обрабатывать электрическим.
Выполнение монтажных работ

На рисунке представлена ​​упрощенная схема вальмовой крыши, которую можно использовать в качестве ориентира при монтаже системы.


Работа выполняется поэтапно и без спешки, с тщательной проработкой каждого шага, так как конструкция вальмовой крыши довольно сложная.

Первым делом необходимо подготовить древесину к препарированию, обработав ее антисептическим раствором и хорошо просушив. Когда материал будет готов, можно приступать к монтажу системы.

  • Монтаж системы начинается с установки и закрепления мауэрлата по периметру несущих стен. Его необходимо укладывать на слой гидроизоляционного материала.

  • После установки мауэрлата на нем делается разметка, согласно ранее выполненным расчетам.Чтобы разметка была максимально точной и заметной, используют яркие маркеры или вбивают в определенных местах маяки.

Очень важно, чтобы расстояния, отмеченные на одной стене, совпадали с разметкой на противоположной стене, иначе балки перекрытия и другие элементы будут уложены неровно.


Залог успеха – правильная разметка
  • Далее укладываются балки перекрытия. Их можно монтировать на стены рядом с мауэрлатом или на неподвижную балку ниже поверхности стены.

  • Затем мауэрлат скрепляется затяжками, что способствует снятию нагрузки с несущих стен.

  • После укладки балок перекрытия опытные мастера советуют покрыть их дощатым настилом без крепления к балкам. Такое напольное покрытие необходимо для комфортной и безопасной работы.

  • Следующим шагом будет установка стоек. Их закрепляют на затяжках или балках перекрытия.
  • Стойки скрепляются сверху коньковым брусом, а к нему с торцевых вальмовых сторон крыши крепятся стропильные центральные ноги.
  • Далее размечаются и прикручиваются промежуточные стропила с фронтальных скатов крыши.

  • Затем следуют диагональные стропила, соединяющие конек и углы здания. При необходимости под них устанавливаются дополнительные стойки.

  • На диагональных стропилах крепятся нарожники или короткие стропила. Они устанавливаются на том же расстоянии между собой, что и промежуточные.
  • В зависимости от конструкции в него могут быть встроены другие несущие или усиливающие элементы, например, подкосы или фермы, а также ветровая балка.
  • Если стропила установлены и заканчиваются на мауэрлате, то их удлиняют дополнительными элементами – «кобылками», они будут создавать навес над стеной.
Настил кровельного материала
Конструкция кровельного «пирога» вальмовой крыши
  • Прежде чем переходить к следующему этапу монтажа элементов, необходимых для кровли, необходимо разметить расположение оконных проемов, отверстий, через которые проходит дымоход а вентиляционные трубы будут выведены наружу, вход в чердачное помещение или выход на балкон.Их обрамляют дополнительными рейками, набивая их по периметру планируемых проемов.
  • Затем на стропильную систему устанавливается кровельный «пирог». Работа выполняется в следующей последовательности:
  • Поверх стропил натягивается и закрепляется пароизоляционная пленка
  • Далее поверх нее на стропила прикручиваются обрешетки.
  • Между планками укладывается утеплитель, который накрывается ветрозащитными материалами (например, плотной полиэтиленовой пленкой).
  • Затем следует крепление контробрешетки.
  • Следующий шаг будет зависеть от того, какой материал покрытия выбран. Если, например, используется металлочерепица, то ее можно прикрутить прямо к рейкам контробрешетки. Выбирая мягкую кровлю, обязательно подложите под нее фанеру или листы ОСП.
Сложные элементы системы вальмовой крыши

Хотелось бы обратить внимание на сложные узлы стропильной системы, монтаж которых всегда вызывает много вопросов.

  • может выполняться несколькими типами жестких креплений:

— с помощью металлических уголков, устанавливаемых с обеих сторон стропильной ноги;

— гвозди, вбитые под углом через стропило в мауэрлат;

— специальные скобы;

— скользящие застежки.


  • Соединение стропильных ног на коньковом брусе также можно выполнить разными способами:

— путем укладки их друг на друга над брусом и скрепления между собой болтами;

— устройство на стропилах специальных углублений для жесткости при установке их на коньке;

— подгонка стропил под выбранным углом по коньку и крепление их деревянными или металлическими накладками с обеих сторон.

  • Еще одним очень сложным узлом является соединение конькового бруса со стропилами. Эти элементы должны иметь надежную сопряжение и крепление, так как от этого зависит долговечность вальмовой стороны крыши.

— Коньковый брус уложен на стойки и скреплен с двух сторон накладками из досок.

— Диагональные обрезаются под прямым углом и крепятся к коньковому брусу и промежуточному стропилу. Таким же образом монтируется и второе стропило, заходящее в другой угол дома.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Видео: секреты строительства вальмовой крыши

Если нет опыта возведения такого сложного архитектурного элемента здания, как крыша, то рекомендуется воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Причем этот момент касается не только конструкции вальмовой крыши, но и всех остальных, так как любой тип этой конструкции имеет свои особенности со сложными соединительными узлами.

Необходимо помнить, что от надежности покрытия дома будет зависеть длительный срок службы всей конструкции, поэтому к его строительству нужно отнестись с максимальной ответственностью.

Сторонники европейского стиля в строительстве загородной недвижимости в большинстве случаев останавливают свой выбор на вальмовой крыше, преимуществом которой является не только внешняя привлекательность, но и надежность конструкции. Выбирая даже самый простой вариант исполнения, можно использовать массу интересных элементов, способных придать зданию особую изысканность и неповторимость.

Что такое вальмовая крыша

Самая несложная вальмовая крыша выполняется в виде каркаса с четырьмя скатами: двумя торцевыми треугольными, называемыми вальмами, и двумя лобовыми трапециевидными плоскостями. Все скаты укладываются от конькового элемента к карнизу, при этом лицевая поверхность имеет большую площадь и длину ската.

Помимо стандартного варианта существуют полувальмовые крыши, которые обычно используют для создания дизайна в голландском стиле. Этот вариант предусматривает установку лобового ската карниза значительно ниже торцевого.Такую крышу целесообразно сооружать при обустройстве чердачного помещения в качестве жилого помещения.

Все четыре ската вальмовой крыши сходятся на коньковой балке, которая меньше, чем на двускатных крышах

Монтаж вальмовой крыши осуществляется на основе сборки узлов и элементов, которые также присутствуют в конструкциях более сложные крыши.

Основной каркас конструкции собирается из следующих элементов:

  1. Для изготовления боковых стропил и промежуточных систем заготавливают доски сечением 50×150 мм.При сооружении конструкции следует помнить, что крайние стропила должны иметь меньший угол наверху, чем промежуточные.
  2. Установку коротких стропильных ног производят к угловому стропилу, а не к коньку, при этом угол их наклона должен быть таким же, как и у промежуточных частей.
  3. Для коньковых элементов выбирают материал того же сечения, что и для стропил.

В каркасе вальмовой крыши принято различать центральные и промежуточные стропила.Центральными называются элементы, стыковка которых осуществляется по углам конькового бруса с трех сторон. Промежуточные стропила располагаются между центральными и соединяют конек с мауэрлатом, образуя карниз.

Центральные стропила сходятся на коньковом элементе с трех сторон

Дополнительными, но не менее важными в конструкции вальмовой крыши являются следующие факторы:

  1. два стропила и коньковый брус.Если под крышей устраиваются жилые помещения, то стойки можно заменить опорами, а в некоторых случаях убрать вовсе.
  2. Для усиления конструкции стропил используется затяжка, которая, как правило, также является балкой перекрытия.

    Затяжки укрепляют стропильную ферму и одновременно являются балками перекрытий

  3. Верхняя часть стен и зазор подкровельного пространства надежно защищены от атмосферных осадков за счет увеличенного свеса за счет установки «кобылки» стропила к ногам.
  4. С ветреной стороны здания к стропилам крепится ветровая балка; при необходимости его установка допускается на обоих скатах трапециевидной формы.
  5. Вальмовая крыша – единственная конструкция, которая оснащена стропилом или короткой стропильной ногой, устанавливаемой на угловое стропило.
  6. Мауэрлат, являясь необходимой частью любой стропильной системы, конструируется в виде бруса в вальмовой крыше и крепится по периметру всего здания.

    Мауэрлат крепится на верхнем торце несущих стен по всему периметру здания и служит для соединения каркаса дома с кровельной системой

  7. С целью снятия нагрузки, оказываемой на стены, и придания система большей жесткости, между двумя соседними мауэрлатными элементами укрепляется диагональная перемычка, шпрендель.
  8. Угол наклона стоек выбирается в зависимости от того, будет ли чердачное помещение обустраиваться под жилое помещение.
  9. Диагональные стропила вместе с ребром могут монтироваться как с одного конца крыши, так и с двух ее сторон, при этом выбор зависит от возводимой конструкции.
  10. Прогон — зазор между точками крепления стропил к коньку, размер которого определяется видом материала и той нагрузкой, которую оказывают на дом снежные массы в районе строительства.

Фотогалерея: дома с вальмовыми крышами

Все арки вальмовой крыши квадратного дома сходятся в одной точке. Часть мансардной конструкции можно вывести на скат вальмовой крыши. Дом может иметь пристройки, покрытые аналогичной крышей. Крыши нескольких равных частей дома можно объединить в единую конструкцию. Скаты вальмовой крыши могут быть выполнены из стекла. Вальмовая крыша прекрасно смотрится на зданиях в средневековом стиле

Самостоятельное устройство вальмовой крыши: подробная инструкция

Монтаж крыши своими руками требует четкого соблюдения этапов строительства, а также навыков подобных работ и набор специальных инструментов.

Перечень инструментов и материалов для возведения вальмовой крыши

Монтаж каркаса крыши невозможен не только без качественного пиломатериала или кровельного покрытия, но и без соответствующих крепежных элементов.

Металлические крепежные изделия включают:

  • гвозди и саморезы для кровли;
  • анкерные болты
  • ;
  • Уголки стальные
  • ;
  • прочие детали, отвечающие за надежность и прочность строящейся конструкции.

Важным моментом в устройстве каркаса крыши является установка скользящего крепления стропильных ферм как на коньке, так и в местах стыков с мауэрлатом.Такой способ крепления элементов стропил исключает возможность повреждения кровельной системы из-за усадки несущих стен и при сезонных деформациях здания. .

Скользящее крепление позволяет элементам стропил перемещаться в пределах допусков при небольших деформациях каркаса здания

Конструкция стропил собирается из следующих материалов:

  1. Мауэрлат из бруса сечением 100× 150 мм.
  2. Для конька и стропил выбирается брус сечением 50×150 мм. Специалисты, занимающиеся монтажом стропил, рекомендуют использовать в своей работе брус или доски с одинаковым сечением, только тогда будет достигнута максимальная прочность и качество конструкции.
  3. Стропильная система по мере ее готовности комплектуется деревянной обрешеткой сечением досок 25×150 мм.

При выборе кровельного материала предлагается несколько вариантов, среди которых лучшим считается мягкая кровля.Легче всего его крепить к сложным стропильным системам типа вальмы . Перед монтажом покрытия необходимо уложить слой утеплителя и пароизоляционную пленку; при необходимости можно дополнительно прикрепить фанеру.

Прежде чем приступить к монтажу кровельного пирога, все деревянные части стропил следует обработать антисептиком.

Монтаж конструкции будет осуществлен намного быстрее, если под рукой будут необходимые инструменты:


Видео: как сделать запил стропила в вальмовой крыше

Что нужно знать при проектировании и составлении сметы на строительство

Конструкция крыши может быть любой, в зависимости от потребностей и возможностей владельца дома.Сложность работ будет зависеть от расположения несущих стен. По мере сложности проекта для его реализации увеличивается расход материалов, трудозатраты и сроки выполнения заказа.

Сложность возведения вальмовой крыши в первую очередь зависит от размеров и конфигурации здания.

Возведение сложной вальмовой крыши лучше доверить профессионалам, которые произведут точные расчеты всех элементов стропильной системы и смогут сделать крышу в строгом соответствии с проектом.Любителям попробовать свои силы в самостоятельном строительстве необходимо учитывать несколько факторов:

  1. Способность конструкции и фундамента выдерживать нагрузку будущей крыши.
  2. Особенности стропильной системы — наслонные и навесные конструкции имеют свои тонкости выполнения.
  3. Допустимые размеры поперечного сечения деревянных элементов конструкций при заданных значениях длины и расстояния между фермами крыши.
  4. Соответствие углов наклона скатов и стропильного прогона при сведении их по коньку.
  5. Необходимость организации дополнительных отверстий и выступов, например, для дымоходных, вентиляционных, оконных и других проемов.

При проектировании стропильной системы для вальмовой крыши необходимо учитывать множество различных факторов.

Пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы

Сначала подготавливается древесина – хорошо просушивается, обрабатывается антисептическими составами и снова просушивается. Как только материал будет готов, можно приступать к его монтажу по схеме ниже:

  1. По периметру несущего основания укладывается и надежно крепится мауэрлат с обязательным гидроизоляционным слоем из рубероида или аналогичных материалов.

    Мауэрлат кровли укладывается на гидроизоляционный материал и крепится шпильками

  2. Мауэрлат размечается по ранее рассчитанным размерам. Чтобы метки были хорошо видны, рекомендуется наносить их ярким маркером или даже вбивать маленькие маячки. Важно соблюдать идентичность разметки на противоположных плоскостях, иначе укладка балок будет неравномерной.

    Разметку нужно делать очень аккуратно, чтобы стропильные фермы и затяжки были установлены ровно.

  3. Монтаж балок перекрытия осуществляется на мауэрлат или на дополнительную балку, армированную чуть ниже плоскости стен.

    Балки перекрытия (затяжки) можно монтировать на мауэрлат

  4. Для снижения нагрузки от несущего каркаса мауэрлат крепится поперечными затяжками.

    Затяжки поперечные перераспределяют нагрузку от кровли равномерно по всему периметру стропильной системы

  5. После завершения укладки затяжек поверх балок перекрытия рекомендуется соорудить дощатый настил для крепления к балкам.По нему будет удобно и безопасно ходить при выполнении дальнейших работ.

    Временный настил используется для безопасного перемещения по всей площади пола при монтаже стропил

  6. Далее устанавливаются стойки для затяжек или для балок перекрытия.
  7. Вверху стойки крепятся к коньковому брусу. На него же монтируются центральные стропила с торца крыши.
  8. Затем производится разметка и установка промежуточных стропил со стороны фронтонов.

    Устанавливаются промежуточные стропила с лицевой стороны

  9. После этого укладываются диагональные стропила, соединяющие коньковый элемент здания с углами. При необходимости возможна установка дополнительных стоек.

    Диагональные стропила соединяют коньковый элемент крыши с углами

  10. К диагональным стропилам крепятся короткие стропила, называемые стропилами. Расстояние между ними должно быть таким же, как и между промежуточными элементами.

    Жонглеры соединяют диагональные стропила с мауэрлатом

  11. В расчетной схеме могут фигурировать и другие детали крепления и усиления: подкосы, ветровые балки, стропильная система.
  12. Если стропила заканчиваются на поверхности мауэрлата, их необходимо выдвинуть за пределы каркаса здания с помощью «кобылок», за счет которых создаются карнизы и свесы крыши.

Стропильные ноги могут крепиться к мауэрлату с помощью различных жестких элементов, например:


Стропильные ноги к бруску конькового элемента также крепятся несколькими способами:

  1. Соединение ног друг над другом и сверху балки с последующим креплением на болты.
  2. Создание углублений на стропилах для усиления жесткости соединения с коньковым элементом.
  3. Приведение стропил к коньку с последующим их креплением с помощью деревянных или металлических накладок.

В месте крепления конькового бруса к стропильным ногам также получается достаточно сложный узел, и только при надежном сопряжении и фиксации всех деталей можно говорить о долговечности вальмовой крыши. В этом случае поверх стоек укладывается коньковый брус, после чего с двух сторон скрепляется деревянными накладками.Затем выпиливаются диагональные стропильные элементы, которые крепятся к коньку и промежуточному стропилу. Аналогично устанавливается второе стропило для другого угла дома.

Видео: монтаж стропильной системы вальмовой крыши своими руками

Подготовка крыши к кровле

Когда стропильная система полностью установлена, можно приступать к подготовке конструкции к укладке кровельного материала:

  1. Разметка проведена в местах запланированных оконных и дверных проемов, дымоходов, вентиляционных отверстий с последующим обрамлением выбранных проемов деревянными рейками.
  2. Далее монтируется кровельный пирог в следующей последовательности:
    1. Натягивается и крепится к стропилам слой пароизоляционной пленки.
    2. Следующий слой — ящик.
    3. В промежутках между планками крепится утеплитель с ветрозащитой, похожей на полиэтиленовую пленку.
    4. Далее устанавливается контробрешетка.

Последний этап перед монтажом покрытия напрямую определяется выбранным кровельным материалом.Итак, если выбор пал на металлочерепицу, то ее можно крепить прямо на контробрешетку. Если используется мягкая кровля, то потребуется дополнительный слой из фанеры или листов ОСП.

Устройство системы вентиляции кровли

Для забора воздуха из подкровельного пространства вентиляционное отверстие делается внизу ветровой подшивки, а для его вывода — в верхней части кровли — ближе к коньку элемент. При создании подшивки из деревянных досок можно оставить между ними небольшой зазор, что создаст лучшую вентиляцию.

При плотной сборке подшивки рекомендуется сделать несколько небольших деревянных решеток и разложить их по всей длине ветровой подшивки с шагом 80 см. Чтобы просверлить нужное отверстие, придется вооружиться дрелью с чашечной насадкой. Место для верхнего выхода воздуха оборудовано в самой крыше.

При использовании гибкой черепицы вентиляция осуществляется вентилируемым коньком, керамическая черепица допускает подачу воздуха через кровельный клапан. Вентиляция шифера, ондулина и других подобных покрытий осуществляется через стандартные коньки.Металлочерепица вентилируется с коньковым уплотнением.

Видео: Металлическая вальмовая крыша

Беседка с четырехскатной крышей

Беседка с четырехскатной крышей станет эталоном конструктивного решения, а при грамотном расчете и обустройстве будет отличаться надежностью и долговечностью эксплуатации. Собрать четырехскатную крышу своими руками не составит труда. Такая конструкция подойдет для беседки в форме прямоугольника или квадрата. Первый вариант – это сборка вальмовой конструкции с двумя треугольными и таким же количеством трапециевидных скатов.Второй вариант – вальмовая вальмовая крыша, состоящая из 4-х равнобедренных треугольных скатов.

Шатровая крыша для квадратной беседки состоит из четырех одинаковых треугольных секций

Четырехскатная крыша является отличным выбором при строительстве беседки, так как позволяет использовать любое кровельное покрытие, а ее удобная конструкция обеспечивает свободный угол обзора, его легко можно обустроить, например, в китайском стиле, добавив длину свесам и несколько изогнутых диагональных стропил.

На подготовительном этапе работ выполняется чертеж будущей крыши с учетом основных факторов:

  • вес всех стропил и их доборных элементов;
  • Массы кровельные и гидроизоляционные;
  • уровень климатических нагрузок, слой снежных масс;
  • вес строителей, обслуживающих крышу;
  • нагрузки от оборудования, которое планируется установить на стропильную систему.

От того, какой будет уклон скатов и какие материалы выбраны для покрытия кровли, напрямую зависят особенности монтажа, например, шаг рейки обрешетки и стропильная система. И все это влияет на общий вес здания.

Продлить срок службы деревянной беседки можно, предварительно обработав все ее элементы специальными антисептическими пропитками, а также антипиреном. Все эти составы наносятся достаточно просто обычной кистью или валиком.

Опорой для вальмовой крыши беседки могут быть деревянные, кирпичные стены или стойки опорного каркаса. Если в работе используется кирпич, то постройка получится капитальной и потребует возведения прочного фундамента, выдерживающего большие нагрузки. Устройство вальмовой крыши на такую ​​беседку в целом аналогично устройству крыши на жилой дом или другое крупногабаритное сооружение.

Небольшие вальмовые крыши можно собирать на столбовых опорах, которые предварительно необходимо хорошо закрепить.

Если беседка устанавливается на деревянные столбы, то предварительно следует проверить прочность крепления ее опор, они должны стоять строго вертикально, а для жесткости и устойчивости каркаса снизу подвязываются перемычками. Сверху также монтируются перемычки, которые будут обвязкой скатной конструкции. Из-за высокой нагрузки опоры могут постепенно расходиться, поэтому рекомендуется закрепить их на верхних концах диагональными перемычками заранее, а в местах стыковки уложить деревянные или стальные пластины.

Пошаговая инструкция монтажа вальмовой крыши для беседки

  1. Сначала крепится коньковый брус со специальными подкосами и вертикальными опорами.

    Возведение крыши начинается с установки конькового бруса на вертикальные стойки.

  2. Далее укладываются диагональные стропила для формирования скатов крыши. Этот этап предполагает возможность увеличения длины свесов с помощью накладных досок – «кобылок», удлиняющих стропила.
  3. Затем выполните установку центральных и промежуточных стропил и звездочек.

    Диагональные и промежуточные стропила соединяют коньковый брус с мауэрлатом и образуют каркас для установки обрешетки

  4. Для защиты деревянных элементов от влаги поверх стропил укладывают гидроизоляционную мембрану.
  5. На гидроизоляционный слой монтируется обрешетка, а при необходимости контробрешеткой также устанавливается дополнительное вентиляционное оборудование.

    Монтаж кровли завершает процесс строительства беседки

Шатровая крыша собирается так же, как и обычная вальмовая, за исключением установки конькового бруса.В этом случае связка диагональных стропил делается в коньковый узел.

Видео: строительство беседки и мангала своими руками

Отсутствие опыта строительства кровельных конструкций может негативно сказаться на качестве будущей кровли и степени защиты всей конструкции, поэтому для выполнения данной рода работ, рекомендуется обращаться к профессиональным строительным бригадам. При правильном подходе вальмовая крыша станет отличным архитектурным оформлением дома, беседки и любых других построек.

Проектирование надстройки крыши | ХГТВ

Если вы хотите, чтобы ваша пристройка выглядела так, как будто она может быть оригинальной частью дома, а не запоздалой мыслью, сосредоточьтесь на линии крыши. Независимо от того, насколько хорошо остальные элементы дизайна и материалы сочетаются с домом, если вы не сделаете правильную крышу, ваше дополнение будет выглядеть именно так: дополнение, прибитое к стене дома.

Расширение крыши. Если вы добавляете к фронтону дома (боковая стена, которая доходит до пика крыши), довольно легко расширить существующую линию крыши над новым пространством, говорит Курт Шульц, риелтор-архитектор-строитель из Пасадена, Калифорния. Это простое недорогое решение, которое хорошо сочетается с основным домом. Но это также довольно необычно, потому что большинство пристроек находится в передней или задней части дома, где есть двор, а не по бокам. «А когда вы строите под углом 90 градусов к фронтону, — говорит Шульц, — все становится сложнее.»

Односкатная крыша. Это самое простое решение — единый скат, который примыкает к исходному дому в верхней точке и спускается к внешней стене пристройки. По словам Шульца, подрядчику легко строить, а бюджет домовладельца экономит средства, но это делает новое пространство очевидным дополнением. Это может снизить ценность вашего улучшения, особенно если оно видно с улицы, говорит он. Все большее число богатых сообществ в настоящее время имеют строительные нормы и правила, запрещающие односкатные крыши над жилыми помещениями.

Двухскатная крыша. Двускатная крыша состоит не из одного ската, а из двух скатов, которые сходятся в вершине, спускающейся посередине крыши. В сочетании с углом и пропорциями других линий крыши в доме, ваша двускатная крыша добавит визуальный интерес и характер к дому, делая пристройку похожей на актив, который принадлежит дому.

Мансардные окна. Мансардное окно представляет собой небольшую двускатную крышу, выступающую под углом 90 градусов к основной крыше, обычно для размещения одного или нескольких окон.Это полезно, если вы расширяете верхний этаж своего дома, потому что слуховое окно эффективно поднимает потолок там, где в противном случае у вас были бы низкие карнизы. А одно или несколько мансардных окон можно использовать для украшения и связывания крыш как над домом, так и над его пристройкой.

Создание поперечной двускатной крыши

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Я хотел бы создать крестообразную двускатную крышу моей конструкции, где встречаются коньки крыши.Как я могу выполнить эту задачу в Home Designer?

ОТВЕЧАТЬ

Создать двускатную крышу легко, используя настройки крыши для каждой стены, расположенные в диалоговом окне «Спецификация стены» в сочетании с инструментом «Построить крышу».

Для создания крестообразной двускатной крыши


  1. Сначала запустите программу Home Designer и выберите Файл > Новый план .
  2. Выберите Сборка > Стена > Прямая внешняя стена и создайте базовую структуру, как показано на рисунке ниже.

  3. С помощью инструмента Select Objects выберите верхнюю горизонтальную стену и нажмите кнопку редактирования Open Object   .
  4. На панели «Крыша» диалогового окна Спецификация стены выберите Полная двускатная стена , затем нажмите OK .

  5. Повторите шаги 3–4 для левой, правой и нижней стенок, каждая из которых обозначена на изображении ниже сплошной синей штриховкой.

  6. Затем перейдите в меню Build> Roof> Build Roof .
  7. На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу » установите флажок «Автоматическое перестроение крыш» , если он не отмечен, укажите желаемый шаг (в 12) , затем нажмите OK .

    В этом примере шаг установлен на 6 дюймов

  8. Сделайте снимок камеры   , чтобы увидеть свой прогресс.

Теперь вы можете видеть, что концы ваших фронтонов созданы там, где вы хотите. Тем не менее, ясно, что шаг 6 дюймов не позволит более тонкой части конструкции совпасть с высотой конька более широкой части.

Поскольку вы уже указали конец фронтона для этой более тонкой части поперечного фронтона, вам нужно будет увеличить шаг боковых стенок, чтобы они могли сойтись в центре.

Настройка высоты тона для каждой стены

  1. Вернитесь к 2D-виду плана этажа.
  2. С помощью инструмента Select Objects выберите одну из четырех стен, отмеченных оранжевой штриховкой на изображении ниже.

  3. После того, как вы выбрали одну из этих стен, нажмите кнопку Открыть объект   редактировать.
  4. На панели «Крыша» диалогового окна « Спецификация стены » укажите более высокий шаг .

    Для целей этого примера мы увеличили шаг до 12 дюймов.

  5. Повторите этот процесс для каждой из оставшихся оранжевых заштрихованных стен, указанных на изображении в шаге 2.

    Если в диалоговом окне «Построить крышу» установлен флажок «Автоматическое перестроение крыш», вы заметите, что эти изменения происходят по мере того, как вы проходите план от стены к стене.

    Если у вас не установлен флажок «Автоматическое перестроение крыш», вам нужно будет вернуться в диалоговое окно «Построить крышу», чтобы перестроить крышу после изменения всех указанных стен.


  6. Наконец, сделайте снимок камеры , чтобы увидеть результаты.

Имея базовое понимание этих принципов, вы можете применять их в своих проектах. Имейте в виду, что вам может потребоваться отрегулировать шаг поперечных фронтонов более одного раза, чтобы их коньки идеально выровнялись с основным коньком крыши.

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.