Виды ломаных крыш: советы по выбору материала, этапы строительства и оформления (100 фото)

Содержание

Как сделать ломаную крышу своими руками

Оглавление:

  1. Понятие ломаной крыши
  2. Устройство ломаной крыши
  3. Виды ломаных крыш
  4. Форма ломаной крыши
  5. Возведение ломаной крыши

 

Понятие ломаной крыши

Ломаными называют крыши из-за своей формы и большого числа ломаных линий. По своей сути, ломаная крыша – это разновидность двухскатной крыши, которая позволяет получить на мансардном этаже большую площадь жилого пространства. Но для многих застройщиков организация дополнительного пространства не слишком важна, им просто такая форма крыши больше нравится, чем традиционная двухскатная.

Ещё одно преимущество строительства ломаной крыши кроется в возможности получения на мансардном этаже высокого потолка. То есть такую конструкцию можно сделать выше, чем обыкновенную двускатную, которая зачастую не выдерживает ветровую нагрузку из-за слишком крутых углов наклона. Подобные возможности обеспечены переломом на скате: верхняя часть, что является более уязвимой ввиду восприятия ветровой нагрузки, наклон имеет небольшой, а вот нижняя часть резко опускается вниз.

Осуществить монтаж и ремонт крыши любой сложности качественно и недорого Вам поможет наша компания. Мы работаем на территории всего юго-западного Подмосковья — Наро-Фоминск, Троицк, Одинцово, Подольск, Чехов.

Устройство ломаной крыши

Максимальной популярностью пользуется четырехскатная ломаная крыша, потому что именно такая конструкция идеально в себе сочетает невысокую сложность строительства стропильных систем и максимально эффективное использование жилого пространства. При подобном подходе с минимальным вложением денежных средств можно дополнительно получить полноценные комнаты, что полностью пригодны для проживания в любое время.

Устройство ломаной крыши подразумевает наличие достаточно габаритных стропильных конструкций, но так как при ее строительстве принято использовать модульную методику монтажа, можно собрать всю систему без применения сложной грузоподъемной техники. Стойки и стропила обрезаны под определенным углом в месте переломов скатов. Для крепления узлов всей системы используются фанерные «косынки», которые имеют толщину не больше 2 сантиметров.

Подобная конструкция четырехскатной крыши отлично подходит для домов с относительно небольшими габаритами, где не получится сделать ломаную крышу сложной формы. А для больших построек обычно создают немного другую стропильную систему.

Виды ломаных крыш

Различают несколько видов ломаных крыш зависимо от количества скатов: односкатные, двухскатные, трех- и четырехскатные. Как правило, от подобного параметра зависит комфортабельность проживания в доме, а также надежность постройки.

Ломаная крыша включает 2 ломаных ската. Односкатная крыша представляет из себя некую наклонную плоскость, закрепленную на стенах различной высоты. Подобное решение является самым распространённым, потому что предполагает создание достаточно простой стропильной системы.

Двухскатная крыша состоит из 2 скатов, направленных в диаметрально противоположные стороны. Подобная разновидность организации мансарды также выступает весьма популярной. А всё потому, что данный тип кровли является очень качественным в использовании. Сводчатые крыши характерны, как правило, для жилых домов прямоугольной формы.

Трехскатная ломаная крыша в торце имеет 1 вертикальную стену, а второй торец изготавливается с такими изломами профиля, какие имеют и боковые скаты крыши. Подобная конструкция отличается меньшим весом из-за отсутствия одной капитальной стены. К тому же трехскатную крышу обустраивают, когда сопрягается крыша мансарды с крышей другой части жилого дома.

Четырехскатная крыша имеет в своей конструкции ломаные профили по всем 4 скатам стены. Это самый сложный вариант ломаных крыш с технической точки зрения. Зато они обладают самым легким весом.

Впрочем, если принципиально для застройщика, то можно сделать и семиугольник. Но проекты ломаных крыш с подобным изломом профиля на практике используется крайне редко из-за сложностей, что возникают в установке стропил и монтаже кровельного покрытия.

 

Форма ломаной крыши

Формы ломаной крыши бывают абсолютно разными. Такие крыши в большинстве случаев имеют вид параболы и встречаются чаще всего в частных прямоугольных домах. Скаты имеют трапециевидную форму по длинным сторонам и треугольную форму по коротким. Зачастую чертежи ломаной крыши и её стропильной системы бывают намного сложнее, и в них появляются диагональные стропила.

Полувальмые конструкции считаются разновидностью четырёхскатной ломанной крыши. Полувальма представляет собой некий торцевой скат, торец двускатной крыши его срезает не целиком, а лишь нижнюю и верхнюю её часть.

Крыша при нижнем расположении имеет форму трапеции, а при верхнем – треугольника. К шатровым крышам причисляют такие разновидности, как конические, купольные и пирамидальные конструкции. Зачастую устанавливают такие ломаные крыши для зданий круглой и многоугольной формы.

Возведение ломаной крыши

При всей сложности ломаной крыши конструкцию можно построить своими руками. Определившись с размерами изделия и схемой ломаной крыши, можно приступать к её возведению. Конструкции мансарды имеют много особенностей, которые отличают их от остальных кровель. При неправильном монтаже крыша может протекать, иметь плохую вентиляцию, сверху может скапливаться дождевая вода, лед и снег.

Выбор материала

Стропильную конструкцию для ломаной крыши рекомендуется изготавливать из деревянных материалов, что помогает существенно облегчить несущую конструкцию. В данном варианте использование железобетонных конструкций и металлических профилей не желательно.

Для формирования стропильной конструкции требуется деревянный брус, который отличается оптимальной влажностью. Для строительства преимущественно используется дерево хвойных пород, как недорогой и самый мягкий материал. Для формирования обрешетки нужна обрезная доска.

Чем легче вес кровли, тем в конечном итоге надежнее будет вся ломаная крыша. К таким материалам относят металлочерепицу, мягкие кровли, оцинкованное железо и камышовые полотна. Соединение стропильных конструкций производят с помощью металлических скоб и кронштейнов, закрепленных саморезами.

Расчёт размеров

Перед строительством ломаной крыши следует произвести довольно точный расчет. Малейшие погрешности при распределении нагрузок могут спровоцировать некачественное создание несущей конструкции, которая не выдержит весь вес кровли и стропильных ног. Чтобы правильно произвести расчёт, необходимо иметь под рукой: проект конструкции крыши, калькулятор и рулетку.

Точно измерьте все размеры ломаной крыши и перенесите их на эскиз. Крышу подобного плана лучше разбить на несколько разных геометрических фигур — трапеций, прямоугольников и треугольников. Далее измерьте площадь каждой фигуры, и посредством их суммирования получится узнать общую площадь мансардной крыши.

Чтобы в процессе строительства не столкнуться с нехваткой кровельного материала, нужно произвести его детальные расчёты. Это также поможет сэкономить деньги, не переплачивая при этом за лишний материал. Вы уже знаете общую площадь крыши, поэтому легко сможете высчитать, сколько потребуется для строительства листов кровельного материала. При расчетах нужно учитывать все тонкости кровельного каркаса и наличие карнизов с коньками.

Защита древесины

Перед тем, как делать ломаную крышу и формировать стропила, рекомендуется защитить древесину от излишней сырости и побеспокоится о предотвращении процессов, что поддерживают горение. Для этого необходимо все конструкции обработать перед началом монтажа антисептиками и противопожарными составами.

В арсенале защитных средств сегодня находится много составов, которые препятствуют гниению деревянных конструкций. Наносят составы в несколько слоев с помощью широкой кисть, чтобы они наиболее глубоко проникли в древесину. При работе с подобными активными веществами стоит защищать руки и органы дыхания маской и специальными перчатками.

Расположение балок перекрытия

Перед началом размещения балок перекрытия стоит обязательно посмотреть видео о ломаной крыше своими руками. Затем установите мауэрлат и балки перекрытия.

Сечение балок перекрытия выберите 100 на 200 миллиметров. По двум линиям стойки выставите строго вертикально крайние балки из бруса, затем натяните шнурки и установите промежуточные.

Между ними допускается расстояние не больше 3 метров. Все стойки принято закреплять временными распорками. Высота стоек выбирается на 10 сантиметров больше планируемой высоты потолков в комнатах.

Хочется отметить, что когда делают новую крышу на старом доме, часто при взгляде сверху на разложенные балки перекрытия не получается строгий прямоугольник. С целью облегчения работы необходимо поставить стойки таким способом, чтобы из них обязательно получился прямоугольник.

 

Каркас боковых стен

Положите сверху на стойки прогоны из доски и установите оставшиеся стойки. Полученные конструкции будут выполнять функции будущего каркаса боковых стен мансарды. На прогоны установите и прикрепите затяжки. Под каждую из них по средине пролёта принято ставить временную подпорку, чтобы при монтаже стропил верхних скатов можно было спокойно ходить по затяжкам и не бояться, что они сломаются.

После установки всех затяжек скрепите их сверху доской, и конструкция в результате станет более жёсткой. Следуя инструкции, как правильно построить ломаную крышу, стоит установить боковые стропила и заглушки для утеплителя, после этого можно заняться установкой стропил верхних скатов.

Установка верхних скатов

Для начала нужно сделать шаблон стропил. Возьмите нужный обрезок доски и закрепите его временно на крайнем ригеле в вертикальном положении. Один из верхних углов доски должен точно совпадать с геометрическим центром ломаной крыши. Изготовьте по шаблону 2 стропила и установите их, закрепляя подкосом.

Дальше нужно поставить все остальные стропила. Если вас интересует, как построить ломаную крышу согласно традиционному варианту, то запомните, что на крышу достаточно установить 4 подкоса — по 2 в различных направлениях. Остальные пары пока не создана обрешётка временно скрепите дюймовой доской. Согласно рисунку нашиваются подвески, которые и предотвращают провисание затяжек, когда вы уберете временные подпорки.

После этого нужно установить каркас фронтона и обшить его, сделать карнизы, обрешётку, фронтонные отливы и свесы. Дальше следует очередь кровельных работ. После соединения всех элементов конструкции нужно дополнительно обработать их для предотвращения губительного воздействия влаги.

Гидроизоляция и утепление кровли

Для создания в мансардном пространстве комфортной атмосферы и уменьшения энергетических затрат на отопление помещения стоит позаботиться о гидроизоляции кровли. Предпочтительней использовать специальный «кровельный пирог», который позволяет создать оптимальную влажность. Как он выглядит можно узнать, просмотрев видео о ломаной крыше.

На обрешётку сначала установите специальную подкровельную или гидроизолирующую плёнку. Сверху на неё уложите любой утеплитель – насыпной, рулонный или в матах. На него уложите слой толя, который нужно крепить к обрешётке с помощью дюбелей. Затем располагается второй ряд обрешётки.

Кровельные работы

После того, как ломаная крыша сделана, а строительные работы по утеплению и гидроизоляции кровли окончены, наступает пора выбора кровельного материала. Не зависимо от того, что кровля ломаной крыши имеет в своей конструкции несколько углов наклона, установку кровельного материала принято производить по обычной технологии.

Систему обрешетки накладывают на специальные контррейки, позволяющие создать естественную вентиляцию кровли. Организовывая обрешетку, нужно следить за строжайшим соблюдением геометрических размеров с целью облегчения монтажа кровельного материала, который следует проводить в соответствии с требованиями СНиП и технологией, что рекомендована изготовителями.

Такие крыши не желательно покрывать медной черепицей или железом, потому что в помещении летом становится очень душно и жарко, несмотря на наличие большого количества окон. После монтажа кровли можно приступать к установке водостоков.

Водоотливы для крыши

При устройстве ломаной крыши совершенно необходимы водоотливы. Их предназначение кроется в отведении воды, которая льется с крыши, от фундамента и стен здания. Срок эксплуатации дома без водоотливов станет крайне непродолжительным. Водоотливы для ломаной крыши можно сделать из пластика, цветных металлов или оцинкованной стали. Некоторые производители такие водоотливы покрывают специальными полимерными покрытиями, повышающими устойчивость материала к воздействию коррозии.

Сегодня в продаже можно встретить также пластиковые водоотливы, которые отличаются низким уровнем стоимости, незначительным весом, низким уровнем шума под ветровой нагрузкой, различными вариантами цвета и дизайна. Современные пластиковые системы для отвода воды являются устойчивыми к температурным перепадам.

Конечно же, на фото ломаных крыш более привлекательно смотрятся водоотливы из цветных металлов — меди, алюминия или титана. К тому же они характеризуются высоким уровнем устойчивости к коррозии. Но их стоимость слишком высока для среднестатистического застройщика.

Установка мансардных окон

Без естественного освещения мансарда не станет полноценной жилой комнатой. Нужно установить мансардные окна, что имеют специальные рамы, к которым предъявляются достаточно жёсткие требования. Так как такие конструкции принято устанавливать в крыше, их устройство должно подразумевать отличную гидроизоляцию, потому что выпадают на них большие нагрузки от осадков.

Мансардные окна обычно изготавливаются из ПВХ или дерева. Стеклопакеты к таким конструкциям должны быть энергосберегающими, они покрыты специальной пленкой, которая способна защищать их от повреждения и грязи. Удобным должен быть и механизм открывания окон, потому что их довольно тяжело мыть.

Остекление мансард характеризуется своими особенностями. Площадь окна при вертикальном освещении должна составлять 1/8 площади крыши. Такое соотношение при встроенных окнах достигает 1/10. Окна можно устанавливать в один или несколько рядов, они могут быть комбинированными.

Важным моментом при монтаже мансардных окон выступает заделка откосов — они немного выдаются над поверхностью ломаной крыши. Желательно установить специальные проставочные бруски, что должны располагаться между пароизоляционной плёнкой и гипсокартоном. Это позволит предотвратить появление конденсата и создать требуемый поток воздуха. Саму пароизоляционную плёнку следует устанавливать по всему контуру мансарды и окна, в ней не должно быть лишних отверстий и щелей.

Таким образом, возведение ломаной кровли — достаточно сложная технологическая операция, и если соответствующих навыков вы не имеете, следует эти работы поручить специалистам. Но если вы настроены решительно, наши рекомендации и инструкции, что освещают вопрос, как правильно сделать ломаную крышу, помогут самостоятельно реализовать проект и позволят построить красивую ломаную крышу при минимальных капиталовложениях.
 

Конструкция ломаных крыш домов. Стропильная система ломаной крыши — устройство и монтаж

При строительстве большого дома особое значение имеет внешний вид и конструкция кровли. Если говорить о внешнем виде кровли, то она способна испортить впечатления о доме или наоборот, подарить постройке красивый и необычный вид. Кроме того, современные конструкции кровли позволяют обустроить дополнительную комнату на чердаке.

Существует множество конструкций кровли, но в данной статье мы рассмотрим как сделать ломаную крышу своими руками. Также, мы обсудим как правильно обработать древесину огнеустойчивыми средствами и сделать стропильную систему.

Конструкция ломаной крыши


В последнее время все больше людей хотят увеличить внутреннее пространство дома, при этом не испортив внешний вид кровли. Для данных целей отлично подойдет ломаная крыша. Она позволяет обустроить мансардное помещение, сделав его максимально комфортным. Сразу хочется заметить, что данный тип кровли является очень дорогой конструкцией, которая при строительстве требует специальных навыков и немалых денежных вложений. Но несмотря на это, данная ломаная крыша пользуется огромной популярностью.


Данную конструкцию называют ломаной благодаря своей форме и большого количества необычных ломаных линий. Во многих случаях ломаная конструкция представляет собой двускатную форму крыши, с возможностью обустроить большое мансардное помещение. Кроме того, обустроив ломаную крышу можно с легкостью сделать на чердачном помещении высокие потолки. На обычной двускатной крыше высокие потолки сделать не получиться ввиду большой ветровой нагрузки, в то время как в ломаной, благодаря большому количеству переломов ветровая нагрузка не страшна.


Наиболее популярными можно считать четырехскатную форму кровли. Ее конструкция позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство при сравнительно небольших вложениях. Также, плюсом ломаной конструкции является то, что ее можно собрать без использования тяжелой техники.

Виды ломаных крыш


Ломаные крыши различают по количеству скатов. Например, существую односкатные, двускатные или четырехскатные крыши. Каждый тип кровли подбирается в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений хозяина дома.


Односкатная форма крыши представляет собой наиболее простую и дешевую конструкцию, которую вполне реально сделать даже своими силами. Данная кровля состоит из одного ската. Минусом ломаной кровли является то, что в большинстве случаев под односкатной кровлей невозможно обустроить большой чердак или мансардное помещение. Очень часто данная конструкция кровли применяется для хозблоков, сараев или гаражей.


Двускатная форма крыши часто применяется для домов прямоугольной формы. Конструкция состоит из двух скатов, которые располагаются противоположно друг к другу. Двускатная крыша очень популярна благодаря простоте в установке и возможности постройки большого чердака или чердачного помещения. Еще большей популярностью пользуются ломаные двускатные крыши. Пример данной конструкции можно увидеть на фото.


Четырехскатная форма крыши имеет четыре ската, благодаря которым конструкция обладает множеством плюсов. Хотя с технической точки зрения данный вариант сделать очень сложно, четырехскатная кровля обладает очень красивым видом, а также очень легким весом.


При желании можно сделать даже семиугольную форму крыши. Если говорить о том как построить ломаную крышу, то перед началом строительства нужно составить проект, благодаря которому можно будет подсчитать количество материалов и денежных вложений.

Установка мауэрлата


Перед установкой мауэрлата нужно обязательно выполнить качественную гидроизоляцию. Для данной работы отлично подойдет рубероид. Лучше всего уложить несколько слоев данного материала.


После укладки гидроизоляции можно приступать к установке мауэрлата. Мауэрлат — это брус с сечением 150-×150. На брус будут укладываются стропила, на которых держится вся конструкция. Для дополнительной прочности кровли, мауэрлат крепится к стенке при помощи металлических шпилек.
Для того чтобы сделанный мауэрлат не потерял свою прочность, в нем нужно делать минимальное количество отверстий.

Обработка древесины


Перед монтажом стропильной системы нужно обработать древесину антисептиками и противопожарными средствами. В качестве защиты древесины от огня, существуют средства, которые наносятся ручным способом или при помощи краскопульта. При покупке нужно учитывать тип данного средства. Например, они существуют для открытых и закрытых участков.


Обработка дерева антисептиками защищает его от гниения, грибка или плесени. Для строительства очень часто используются водорастворимые антисептики. Они очень быстро высыхают и придают дереву хорошую паропроницаемость.

Угол наклона кровли


Для того чтобы правильно сделать ломаную крышу для дома своими руками, необходимо рассчитать угол наклона кровли. Угол наклона кровли измеряется в градусах начиная от горизонтальной линии ската. Некоторые домовладельцы, строя свой дом, пренебрегают данной работой и определяют угол наклона «на глаз». Но стоит помнить, что неправильно подобранный угол наклона может привести к тому, что кровельное покрытие очень быстро испортится под влиянием ветра или дождя.


При выборе угла наклона кровли необходимо учитывать климатические особенности местности. Например, в местности с большими ветрами не рекомендуется возводить кровлю со слишком большим углом наклона. Специалисты говорят, что увеличив наклона кровли всего на 30 градусов, ветровая нагрузка увеличивается примерно в 5 раз. Но в местности где постоянно идет снег или дождь слишком маленький угол наклона может привести к тому, что крыша будет не выдерживать снеговой нагрузки или пропускать влагу через стыки между кровельным материалом.


Также, для выбора угла наклона обязательно нужно учитывать кровельное покрытие. Каждый кровельный материал имеет свой минимальный угол наклона. Например, для шифера оптимальным наклоном будет 30 градусов.

Совет! При выборе угла наклона ската следует помнить, что от данного показателя зависит расход кровельного материала. Поэтому если сделать угол наклона ската слишком большим, то расход материала существенно увеличится.

Для строительства двускатной кровли оптимальным углом наклона ската будет от 20 до 45 градусов.

Монтаж стропильной системы для ломанной крыши


После установки мауэрлата можно производить установку стропильной системы, которая делается из древесины. Для начала нужно установить вертикальные стропила, которые крепятся на фронтонах. Для того чтобы конструкция была ровной, процесс необходимо контролировать при помощи строительного уровня и отвеса.


Стойки необходимо временно зафиксировать распорками. Между стропилинами необходимо натянуть шнур и установить оставшиеся стойки. После этого, на стойки можно устанавливать прогоны из досок. Крепить прогоны нужно при помощи металлических уголков и саморезов. После установки прогонов, к ним можно прикрепить продольные стяжки, которые будут соединять параллельные стойки. Больше информации о стропильной системе можно увидеть из видео, которое пошагово рассмотрит строительство стропильной системы.

Совет! Перед тем как устанавливать верхние висячие стропила, нужно отметить центр кровли. Для данной работы необходимо по центру фронтонной затяжки и мауэрлата закрепить доску. Центр кровли обозначит верхний край доски. После этого основу шаблона нужно приложить к доске. Благодаря этому можно будет правильно выполнить запилы верхних стропилин.

Монтаж обрешетки под мягкую кровлю


После установки стропильной системы, можно приступать к набивке обрешетки. Но для того чтобы правильно построить ломанную крышу своими руками, нужно обязательно сделать качественную гидроизоляцию. Гидроизоляционная пленка монтируется, начиная снизу кровли. Она крепится контррейками к стропилам. Крепить пленку степлером не рекомендуется, так как под влиянием конденсата скобы очень быстро поржавеют, впоследствии чего пленка провиснет и перестанет выполнять свои функции.


Также, очень важно качественно утеплить кровлю. Утеплитель не только будет удерживать тепло в доме, но и будет служить отличной звукоизоляцией. Для утепления кровли очень часто используют минеральную вату. Она очень проста в установке и не боится грызунов.

Совет! Очень важно между слоем утеплителя и кровлей оставить продухи, которые делаются для вентиляции пространства. Если не сделать вентиляцию, то появится сырость, которая будет разрушать построенный каркас кровли.


Стоит понимать, что обрешетка набивается конкретно под выбранный кровельный материал. Например, для профлиста необходимо набить обрешетку с расстоянием между досками 50-80 см. Но для ломаной крыши отлично подойдет мягкая кровля. Это материал, для которого нужно сделать сплошную обрешетку. Хотя данный кровельный материал достаточно дорогой, он обладает отличной звукоизоляцией и долгим сроком эксплуатации.


Для мягкой кровли необходимо сделать сплошное основание. Для данной работы обычно используется фанера, доски или листы OSB. Следует отметить, что основания под мягкую кровлю должно быть идеально ровное. Погрешность должна составлять максимум 2 мм. Доказано, что кровельное покрытие с неровной обрешеткой служит намного меньше. Кроме того, кровельные материалы зачастую не скрывают недостатков обрешетки, а только их проявляют.


Если обрешетка для мягкой кровли делается из досок, то зазор между ними не должен быть больше 5 мм. Доски нужно устанавливать, начиная с карниза кровли, продвигаясь вверх. Крепить доски нужно саморезами по два штуки с обоих сторон.

Совет! Для того чтобы избежать деформации обрешеточных досок, их нужно крепить округлой стороной к деревянному каркасу.


Если обрешетка для мягкой кровли ломанной крыши делается из фанеры, то при установке нужно обязательно оставлять зазор между листами в 2 мм. Причиной этого является термическое расширение фанеры. Крепить данный материал нужно ершенными гвоздями или саморезами. Для того чтобы шляпки саморезов не царапали черепицу, их нужно утапливать в поверхность фанеры.

Вывод


Как мы увидели из данной статьи, ломаная кровля — это отличная конструкция, которая способна сделать серый и неприметный дом уникальным и необычным. При строительстве данной конструкции обязательно учитывайте мнение опытных специалистов и составьте подробный проект кровли. Также, ни в коем случае нельзя экономить на кровельном материале. К сожалению ломаная кровля покрытая такими дешевыми материалами, как например, ондулин очень быстро начинает терять свой первозданный вид и протекать. Но придерживаясь всех рекомендаций и приобретя качественные материалы, результат вас не разочарует.

В большинстве случаев желание владельцев частных домов обустроить мансарду вызвано необходимостью иметь в распоряжении дополнительную жилплощадь. Максимально расширить чердачное пространство позволяет строительство ломаной крыши. Кроме того, такой вид кровли и использование современных материалов для создания покрытия делают здание внешне привлекательным и оригинальным (см. фото).

При выборе кровельного материала обращают внимание не только на то, как он выглядит. Немаловажное значение имеет его прочностные и эксплуатационные характеристики. Если выбранный материал не слишком тяжелый, тогда уменьшается нагрузка на и на фундамент постройки и таким образом срок эксплуатации дома без проведения капремонта возрастает.

Конструкционные особенности ломаных крыш

Чаще всего различные виды ломаных крыш в последнее время используют при строительстве деревянных загородных коттеджей. Такой вариант устройства кровли предполагает наличие двух частей: пологой верхней и более крутой нижней, благодаря чему площадь чердачного пространства в значительной степени увеличивается.

Те из домовладельцев, кто решил выполнить строительство ломаной крыши своими руками, должен в первую очередь ознакомиться с нюансами создания такого вида кровель. Надо знать, что их стропильная ферма состоит из нескольких элементов. В свою очередь по бокам конструкции располагаются наслонные, а сверху висячие стропила.

Создание стропильной системы


Стропильная система ломаной крыши строится в следующем порядке:

У многих людей ломаная крыша ассоциируется с конструкцией повышенной сложности современных домов. На самом деле она представляет разновидность обычной двухскатной крыши, рассчитанной под строительство мансарды.

Расчет конструкции

Возведение ломаной крыши намного сложнее, чем обычной двухскатной. Это связано с устройством стропильной системы, требующей более сложный расчет. Такая конструкция кровли больше подходит для построек квадратной формы. Если дом прямоугольный и длинный, пользы от мансарды не будет.

Любая конструкция крыши, так же как и ломаная, предусматривает расчет в два этапа:

  • Первый этап предусматривает расчет требуемого количества кровельного материала. Он выполняется исходя геометрических размеров крыши и габаритов финишного покрытия.
  • Вторым этапом делается расчет несущей способности стропил.

Последний расчет является сложным и требует учета таких показателей:

  1. Вес кровельного материала.
  2. Вес всех элементов контробрешетки и обрешетки.
  3. Расстояние между коньком и карнизным свесом.
  4. Угол наклона скатов.
  5. Расстояние между стропилами и элементами обрешетки.
  6. Дополнительная нагрузка от стеклопакетов, ограждений, вентиляции и других сооружений. Необходимо даже учитывать вес временно работающих на крыше строителей.

Имея на руках все эти данные, можно произвести расчет по формулам. Существуют, также, специальные программы, упрощающие данное действие.

На этой картинке можно увидеть схему с размерами ломаной крыши:


Здесь изображен расчет стропильной системы:


Сделав весь расчет надо удостовериться, подходит ли деревянный строительный материал по сечению для строительства ломаной двухскатной крыши. Если расчет не соответствует требуемым параметрам, стропильная система и обрешетка может быть изменена по сечению материала. Кроме этого, можно заменить кровельное покрытие.

Для удобства на бумаге надо начертить схему ломаной двухскатной крыши со всеми размерами. Эта таблица поможет сделать чертеж:

Какой материал потребуется для строительства?

По окончании всех расчетов надо приступать к закупке необходимых материалов. Первым делом понадобится брус для мауэрлата. Не обрезную доску можно пустить на обрешетку. На стропила пойдет брус или обрезная доска. Строительство крыш лучше выполнять с хвойных пород дерева. Влажность древесины не должна превышать показатель 20%.

На поверхности должны отсутствовать крупные сучки, следы жизнедеятельности насекомых-точильщиков и гнилые пятна. Перед использованием деревянные заготовки желательно обработать антисептиком.

Для крепления деревянных заготовок понадобятся металлические пластины разной формы, гвозди, болты, саморезы.

Возведение крыши

Закончив расчет ломаной двухскатной крыши, можно приступать к ее строительству. Чтобы иметь полное представление об очередности производимых работ, рассмотрим возведение конструкции на доме квадратной формы размером 8×8 м.

Закладывание основы

Вся стропильная система держится на основе, в качестве которой выступает мауэрлат с балочным перекрытием. Приблизительный расчет параметров указывает оптимальное сечение используемых деревянных балок 10×20 см. Часто стены дома состоят из наружной конструкции, например, облицовочного кирпича, и внутренней конструкции, например, саман или песчаник. Так вот мауэрлат надо располагать на внутренней конструкции. Снаружи в будущем он спрячется за кирпичом. Верхняя часть мауэрлата должна на 3 см выступать выше кирпичной кладки, чтобы вся нагрузка от крыши легла на него, а не на наружную стену.


Следующим монтируют балочное перекрытие. Первыми укладывают крайние балки. Они должны выступать за стены, что обозначит размер карниза. Обычно выступа 50 см будет достаточно. Между крайними балками натягивают веревку, и по ней укладывают промежуточные элементы. Расчет расстояния между балками основывается на шаге стропил. Именно стропильная система будет к ним крепиться в будущем.

Для балок часто используют доску сечением 5×15 см, укладывая ее на расстоянии 60 см, друг от друга. Такой шаг считается оптимальным, так как соответствует ширине кровельного утеплителя.

Последними устанавливают короткие балки, идущие от крайних боковых элементов. Расстояние между ними можно увеличить до 1 м. К мауэрлату балки прибивают гвоздями длиной 15 см или прикручивают саморезами с помощью металлических уголков.

Крепление стоек

Монтаж вертикальных стоек начинают по краям, используя брус сечением 10×15 см. Между ними натягивают шнур и приступают к монтажу промежуточных стоек с доски сечением 5×15 см. Устойчивость стойкам придадут распорки, временно закрепленные к балкам. Подгоняя стойки надо учесть, что их высота должна превышать уровень чистового потолка на 10 см.

Сверху стоек монтируют прогон из доски сечением 5×15 см. Получившаяся конструкция является будущими стенами мансарды. Усилить прогоны помогут смонтированные кровельные уголки, а также ригеля. В рассматриваемом примере конструкции дома, длина ригелей будет 5,5 м. Сечение деревянных элементов рассчитывают программой.


Например, при ширине доски 20 см ее толщина составит 5 см. Если при монтаже получились прогибы, их исправляют подвесками. Это увеличивает нагрузку на стропильную систему верхних скатов, что требует пересмотреть расчет сечения деревянных элементов. Оптимально использовать вместо доски сечением 5×15 см аналогичные элементы большего сечения, например, 5×20 см.

Каждый ригель фиксируют временной подпоркой посередине пролета. Это избавит от провисания деревянных элементов и позволит по ним передвигаться во время работы. Выставленные по уровню все ригеля скрепляют сверху доской сечением 2,5×15 см, отступая от центра примерно на 20 см.

Монтаж стропил

Начинает возводиться с боковых элементов. Для удобства делают шаблон, а по нему уже выполняют запил верхних концов балок.

Нижнюю часть элементов размечают по месту, делают запил и крепят стропила. Последними монтируют заглушки, удерживающие теплоизоляцию.

Монтаж стропил верхних скатов производится по предварительно изготовленному шаблону. Небольшую доску размером 25×150 см устанавливают вертикально на крайнем ригеле. Один из ее углов обязательно должен сойтись с осью крыши. К получившейся стойке прикладывают другую доску. На ней сверху и снизу наносят разметку запилов. По получившемуся шаблону собирают на земле 2 стропила. Помощники подают их наверх здания, где производится установка по краям будущей крыши. Для устойчивости стропила фиксируют подкосом.


Следующими на земле аналогично изготавливаются промежуточные стропила. Они монтируются по натянутой веревке между крайними элементами. Все они фиксируются подкосами. Для восьмиметровой крыши их достаточно 4 штуки, установленных попарно в разных направлениях. До строительства обрешетки, стропильная система временно фиксируется любыми досками. Это придаст ей устойчивость.

Завершающие работы

Чтобы ригели не провисли после демонтажа временных подпорок, выполняют нашивку подвесок. Их изготавливают из доски сечением 2,5×15 см. Подвески не должны крепиться посередине каркаса, иначе они здесь просто будут мешать.

Монтаж каркаса ломаной крыши завершен, можно начинать кровельные работы. Это тоже очень важный и трудный этап строительства, требующий участия не менее троих человек.

В следующем видео наглядно показан монтаж стропильной системы ломаной крыши.

Двухскатная крыша с ломаным скатами, угол наклона которых различается в верхней и нижней части, считается одним из наиболее популярных типов кровли в частном строительстве. Не смотря на техническую сложность конструкции такого типа, она применяются при возведении не только фешенебельных коттеджей, но также обычных дачных домиков. В этой статье вы узнаете, что такое стропильная система ломаной крыши, как выполняется расчет, в чем преимущества, а также особенности монтажа.

В классическом понимании — двухскатная крыша пятиугольной формы, геометрия скатов которой изменена таким образом, что верхняя часть имеет угол 20-30 градусов, а нижняя 50-60 градусов. Ее прародительницей стала традиционна треугольная кровля, которую видоизменили с целью более рационального использования подкровельного пространства, оборудование там жилых помещений или места для складирования вещей, запасов. Сначала строители действовали скорее по наитию, а впоследствии архитекторы, отметившие эффективность применения, стали создавать все больше проектов с кровлей такого типа.

Преимущества и особенности конструкции

Есть ряд причин, по которым в проект дома включается ломаная кровля, чаще всего они вытекают из достоинств:

  • Она позволяет максимально эффективно распорядиться пространством, расположенным под крышей. Там может быть оборудовано полноценное жилое помещение с достаточно высоким потолком, с естественным освещением, которое можно использовать в качестве кабинета, спальни, детской.
  • Она улучшает внешний вид строения, делая более эффектным. При использовании современных кровельных материалов даже самая простая ломаная кровля, вносит «изюминку» в облик строения, делая дизайн эксклюзивным, дорогим.
  • В дом с такой кровлей органично вписывается просторный балкон, благодаря чему подобные проекты пользуются особой популярностью среди заказчиков.
  • Великолепно справляется с защитой от ветра и атмосферных осадков. Склоны сконструированы таким образом, что снег не задерживается на них, а свободно соскальзывает.




Чаще всего застройщики прибегают к сооружению кровли с ломаными скатами в ситуациях, когда мансарда дома будет использоваться для жилья. Это на самом деле проверенный временем, наиболее оптимальных вариант, не лишенный своих особенностей:

  • Высокая стоимость. Для постройки этой конструкции необходимо большое количество высококачественного материала, так что она обойдется значительно дороже простой двухскатной.
  • Техническая сложность, в виду которой осуществить сборку способны профессионалы с высоким уровнем столярных навыков. Для начала строительства нужен сложный расчет и грамотный чертеж. К тому же минимальное количество работников — три человека, бригаде меньшего состава это не под силу.
  • Возможные потери тепла во время отопительного сезона, что приводит к большему расходу дров, газа или электричества.
  • Высокая стоимость установки специальных мансардных окон.


Стропильная система

Стропильная система ломаной кровли — совокупность всех опорных элементов каркаса, количество и сечение которых определяет расчет. Так как подобная кровля имеет сложную геометрию она состоит из множества частей, чем она массивнее, тяжелее, тем больше элементов, тем они должны быть прочнее.

Визуально систему опор можно разделить на две части: верхняя, в форме равнобедренного треугольника, а нижняя — трапеция с большей стороной внизу. Профессионалы советуют использовать висячие и наслонные стропила в комбинации, чтобы конструкция была более надежной.


Вот как она выглядит:

Выбор и подготовка материала

Как вы понимаете, основным материалом для стропильной системы ломаной крыши является древесина. А это, к сожалению, горючий, не влагостойкий, подверженный гниению материал. Эти качества, безусловно, являются недостатками, которые легко устранить, проведя обработку антипиреном, антисептиков, влагозащитной пропиткой. Обрабатывать дерево для эффективной защиты этими составами необходимо в несколько слоев. Расчет необходимого объема антисептика производят согласно рекомендациям производителя.


Используйте высококачественный материал из хвойных пород, без сучков. Если они все же есть, уберите, обработайте специальным средством. Нешлифованное дерево следует предварительно ошкурить, кору в обязательном порядке удалить.

В качестве кровельного материала используется металлочерепица, профнастил, шинглас. Так как конструкция сама по себе массивна, специалисты советуют отдавать предпочтение более легким материалам, чтобы излишне не перегружать стропильную систему. Вес в таком случае станет определяющим фактором при выборе. Обрешетка изготавливается сплошного или решетчатого типа, из необрезной доски или из влагостойкой фанеры. В качестве утеплителя применяются минеральная вата на базальтовой основе или пенопласт. Декоративная обшивка может быть выполнена из сайдинга, блок-хауса или вагонки.


Нюансы монтажа

Начинать возведение кровли необходимо, выполнив расчет нагрузки, которой она будет подвергаться. Для этого складывают вес каждого из материалов кровельного пирога, найти который можно в справочной литературе. Затем определяются временные нагрузки от выпадающего снежного покрова. Когда эти показатели складываются, получается такой показатель, как общая нагрузка, который колеблется в районе 40-50 кг/м2. Согласно этим параметрам определяется, каким запасом должна обладать стропильная система, сечение элементов каркаса. Избавить вас от этих вычислений может специальная программа для расчета, доступная для использования в интернете. После этого составляется чертеж, отражающий расположение всех элементов с рассчитанными размерами.

Дальнейшие действия относятся к собственно монтажу ломаной кровли:


Если расчет выполнен грамотно, стропильная система ломаной крыши является прочной, надежной конструкцией мансардной кровли, которая прослужит не одно десятилетие при условии регулярного контроля за состоянием.

Видео-инструкция

При строительстве дома значительная часть внимания уделяется не только его внешнему виду, но и функциональности. Вряд ли кому-то захочется терять внутреннее пространство, ведь на его возведение тоже тратятся средства. При устройстве крыши с двумя скатами определённо можно обустроить мансардный этаж, но ещё больше дополнительного пространства появится, если последовать инструкции по изготовлению ломаной двускатной крыши своими руками, хотя такая конструкция и будет более сложной в возведении.

Проектирование крыши

Чтобы пространство, образующееся под крышей, можно было комфортно использовать под жилое помещение, минимальная рекомендуемая ширина дома — шесть метров.

Ломаную крышу необходимо предусмотреть на этапе проектирования дома, потому как она потребует дополнительного укрепления стен. Так, кирпич, газосиликатные блоки или пенобетон потребуют заливку армирующего пояса, в которые предварительно закладываются резьбовые шпильки. Их шаг составляет полтора-два метра.


Перед началом работ надо определиться с двумя вопросами:

  1. Какое соотношение частей скатов? Этот параметр будет влиять на высоту внутреннего пространства.
  2. Будут ли устанавливаться мансардные окна и если да, то каково расположение? При большом количестве комнат они помогут организовать правильное естественное освещение

После этого можно переходить к расчётам:

  1. Количества материла для кровли.
  2. Толщины и объёма утеплителя.
  3. Гидроизоляции (определяют по габаритам крыши).
  4. Необходимого количества леса для стропил.
  5. Крепежей.

Чтобы облегчить задачу, можно воспользоваться найденным типовым проектом крыши. Если же вы обладаете навыками конструктора, то можно самостоятельно сделать подробный чертёж. В расчёте же стропильной системы, а именно шага и сечения балок, помогут специально разработанные программы. Они основаны на том, каким кровельным материалом вы собираетесь воспользоваться, какие нагрузки будут приходиться на крышу, какой район строительства и другие.

Материалы для работы

  1. Стропила — основной элемент конструкции. В качестве ног и раскосов рекомендуется использовать брус высокого качества с сечением 5х10 см. Ещё понадобятся обрезные доски толщиной минимум 3 см.
  2. Мауэрлат — опора для стропил. Хорошо будет использовать брус сечением 25х25 см.

    Хвойная порода древесины хорошо подойдёт для организации стропильной системы. Но она должна быть просушена до влажности не более 22 процентов. Ломаная крыша отличается от простой двускатной большим весом. За счёт этого материал понадобится более массивный.

  3. Крепёжные материалы. Брусья и доски будут соединяться при помощи стальных кронштейнов и шпилек (размер 8-12 мм.). Ну и конечно, не обойтись без болтов, саморезов, гвоздей и металлических скоб.
  4. Обрешётка и контробрешётка нужны для укладки кровельного материала. Для этих целей подойдут деревянные рейки сечением 50х25 мм. Соединительными элементами станут детали, которые выпиливают из толстой фанеры.
  5. Утеплитель для создания комфортной среды в подкровельном помещении.
  6. Пленки паро- и гидроизоляции для защиты стропильной системы от попадания влаги, что приведет её в негодность.
  7. Кровельный материал. Рекомендуется использовать не слишком тяжёлые: например, металлочерепицу или металлопрофиль, а также ондулин и битумную черепицу.

Инструкция по возведению стропильной системы


Инструменты используются стандартные, что и для любых столярных работ. Ещё пригодится лестница и страховочное оборудование.

Перед началом сборки необходимо обработать всю древесину специальными антисептиками, а также произвести пропитку противопожарным раствором. Эти работы проводят в соответствии с инструкциями на упаковках. А чтобы обеспечить более глубокое проникновение растворов в материал, все элементы стропильной системы лучше обработать дважды. Далее необходимо дать древесине высохнуть перед началом дальнейшей сборки. Также следует обработать рейки обрешётки и контробрешётки. Ещё одна подготовительная работа — просверливание отверстий в мауэрлатных брусках. Их шаг должен соответствовать шагу шпилек, установленных на стенах.


В принципе, стропильную систему можно рассматривать как модульно соединённые секции, которые целесообразно собирать на земле, а уже после поднимать на крышу и проводить дальнейшую установку согласно чертежу. Это упростит работу. Верхние и нижние стропильные ноги соединяют между собой под выбранным углом. Чтобы не нарушить общую геометрию крыши, необходимо следить за их точным распилом, а также соблюдать размеры всех частей. Это повлияет на безопасную установку кровельного пирога. Чтобы упростить работы, можно подготовить шаблоны. Их выполняют, используя металл или фанеру, в соответствии с проектом.

Этапы работ

  1. На несущие стены здания необходимо уложить рубероид в один или два слоя. Он будет выполнять гидроизоляцию защиту.
  2. Затем переходят к монтажу мауэрлата. Крепление балок к шпилькам осуществляют при помощи гаек.

    Установку балок мауэрлата необходимо производить, соблюдая строгую параллельность между ними.

  3. Внутреннюю часть мауэрлата монтируют таким образом, чтобы обеспечить её совпадение с внутренней частью стены. При условии большой толщины стены можно выложить защитный ряд. Его располагают с наружной стороны. Для работ используют кирпич.

    В случае, если дом выполнен из дерева, мауэрлатом будет служить верхний брус или бревно, соответственно материалу здания.

  4. После того как мауэрлат установлен, переходят к креплению вертикальных стоек. Для этого используют временные распорки. Начинают установку с крайних стоек в ряду, после чего необходимо натянуть между ними веревку. Она будет служить уровнем для установки остальных стоек.
  5. Стойки устанавливают с шагом в 2,5-3 метра. Он будет оптимальным. Высоту их определяют в соответствии с предполагаемым уровнем потолка, прибавив к этому параметру 10-15 см.
  6. После этого переходят к установке верхних секций. Их крепят к вертикальным стойкам, а в верхней части соединяют.
  7. Образовавшиеся соединения необходимо закрепить при помощи фанерных накладок. Их фиксацию на брусе осуществляют саморезами.
  8. Прогоны устанавливают на стойки из досок. После чего монтируют ригели, которые необходимо зафиксировать временной подпоркой. Затем их закрепляют, используя доски.
  9. Брус-прогон монтируют в верхней части конструкции.
  10. Последним этапом будет установка и фиксирование раскосов.
  11. На стропильные ноги набивают контробрешётку, используя гвозди и молоток.

Когда все работы с монтажом стропильной системы закончены, можно приступать к следующему этапу формирования кровельного пирога – укладке тепло-, паро- и гидроизоляции.


  1. Пароизоляционная плёнка крепится с внутренней стороны помещения. Для этого хорошо подойдут металлические скобы. Важно соблюдать равномерное натяжение материала.
  2. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или пенополистерол. Их монтаж производят между стропильными ногами.
  3. Укладка гидроизоляции — завершающий этап, осуществляют её внахлест несколькими слоями. Это поможет свести риски протечки к минимуму.

    Гидроизоляционный материал может провисать, но не более чем на два сантиметра.

  4. Фиксирование материала обеспечивается контррейками, которые монтируют снизу вверх, начиная от карниза и двигаясь к коньку.
  5. Контррейки обеспечивают вентиляцию кровельного пирога, а также помогают сохранить целостность гидроизоляционной плёнки.
    Дальнейшие работы можно описать как кровельные:
  6. Когда плёнка гидроизоляции уложена, приступают к монтажу обрешётки. Определение шага реек зависит от типа кровельного покрытия, используемого при строительстве. Для удобства работ его делают в 30-35 см. при условии использования жёстких материалов. А вот для мягкого кровельного покрытия лучше подойдёт сплошная обрешётка из листов фанеры или ОСБ-плит.
  7. Рейки необходимо располагать прямолинейно, чтобы после, при укладке кровельного материала, не возникло проблем.
  8. Особенностей укладки кровельного покрытия для ломаной двускатной кровли нет, поэтому работы осуществляются в соответствии с выбранным материалом.
  1. Строительный опыт должен стать определяющим при создании ломаной двускатной крыши своими руками. Её конструкция может оказаться достаточно сложной для новичка.
  2. Кровельный материал большого веса лучше не использовать для и без того тяжёлой конструкции. Из-за этого требования придётся отказаться от черепицы в пользу существующих альтернатив – например, битумной или металлической черепицы.
  3. Вентиляция кровельного пирога — обязательное условие грамотного монтажа. Продувы устанавливают в крыше и в коньковой части.
  4. Образовавшееся подкровельное пространство отлично подойдёт для организации мансарды. И если вы планируете располагать там жилые помещения, то особенно внимательно необходимо подойти к вопросу её утепления. Толщина материала должна быть выбрана в соответствии с требованиями СП. Это параметр выбирается в зависимости от района строительства.
  5. Также не стоит экономить на пароизоляционном материале. Качественная продукция поможет создать комфортную среду в жилом помещении.

Конструкция ломаной крыши: особенности, составляющие, преимущества

Общие сведения о ломаных крышах

Кровля ломаного типа или мансардная крыша является разновидностью двускатной конструкции, но с более сложным монтажом. Основным достоинством такого сооружения является возможность увеличения жилого пространства с помощью просторного чердачного помещения.

Наиболее распространены ломаные крыши, имеющие четыре ската. Такую конструкцию зрительно можно разделить на две части:

  • пологое верхнее сооружение;
  • нижняя конструкция с большим уклоном.

Особенность устройства ломаной крыши во многом зависит от типа здания, для которого она сооружается. На прямоугольные дома можно монтировать любую конструкцию крыши с мансардой. Квадратное помещение имеет некоторые конструктивные ограничения, а узкие здания не позволяют существенно увеличить площадь комнаты под крышей.

Основными преимуществами ломаной крыши являются:

  • возможность сооружения мансарды в два уровня;
  • конструкция здания может иметь неповторимый эстетический вид;
  • снижение за счет устройства кровли тепловых потерь;
  • расширение жилого помещения за счет пространства под крышей.

Кровлю ломаного типа можно выстраивать как на новом здании, так и на инфраструктуре старого дома. К недостаткам такого вида крыш относят сложность оформления защиты от влаги и теплоизоляции, также затраты на установку дополнительных окон.


Ломаная крыша имеет массу достоинств

Кратко об отличительных чертах ломанной крыши

В принципе, о таком типе крыши мы уже рассказывали на страницах нашего блога, поскольку ломаной часто еще называют мансардную крышу.

Инженерная суть четырехскатной конструкции заключается в том, что под стропильной системой формируется не просто чердачное пространство, а помещение, которое при желании можно сделать жилым. Согласитесь, что солидная прибавка к жилой площади всегда очень кстати и этот фактор, несомненно является ключевым преимуществом ломанной крыши.

Важно! Среди недостатков такой кровли многие называют излишнюю массивность, что сужает возможность ее декоративного оформления. Откровенно говоря, доля правды в этом есть, однако сделать ломанную крышу эффектной и гармонирующей с другими постройками позволит правильно подобранное цветовое решение кровельного покрытия. Невероятно, но именно цвет крыши способен превратить ее недостаток в достоинство.

Также, не можем не сказать, что абсолютно правильное решение – ломаная крыша своими руками для здания правильной прямоугольной формы. А это значит, что при стандартном варианте конструкции ее ширина должна быть не менее 6 м. Дело в том, что если делать ломанную/мансардную форму более узкой, то устройство жилого помещения на чердаке теряет актуальность по причине малого пространства.

Что касается характеристик скатов крыши, то по факту речь идет о двухскатной конструкции с определенными изломами, которые делают ее практически четырехскатной. Именно за счет них удается рационально обыграть пространство мансардного помещения.

Совет! Мы рекомендуем новичкам запастись плотным картоном, из которого по завершению всех расчетов, вырезать шаблоны ключевых деталей. Это очень поможет ускорить процесс подрезки стропильных элементов под нужным углом. Такая хитрость позволит все манипуляции выполнять абсолютно точно с минимум подгонки в процессе монтажа.

Как выбрать угол наклона

При монтаже мансардных крыш используют различные углы наклона. В таких конструкциях воплощаются самые необычные дизайнерские решения. Но все же при выборе угла уклона кровли необходимо учитывать некоторые влияющие на качество постройки факторы:

  • тип покрытия кровли;
  • климатические особенности местности;
  • назначение сооружения.

Исходя из таких показателей, рекомендуется подбирать такие углы скатов крыши:

  • для регионов с небольшими ветряными потоками – от 30 до 40 градусов;
  • в местностях с сильными порывами ветра – до 30 градусов;
  • в климатических зонах, где преобладают большие снегопады – от 45 до 60 градусов.

Для верхнего яруса ломаных крыш обычно используют угол ската 20-45 градусов, а для нижней части – 60 градусов. Уклон в пределах от 20 до 45 градусов считается оптимальным, так как для такой конструкции можно использовать практически все кровельные материалы.

Проведение гидроизоляции и теплоизоляции кровельной системы

Для этой цели лучше всего использовать именно кровельный утеплитель, так как он наиболее эффективен при утеплении потолка и стен мансардного этажа.

Сверху стропил обязательно укладывается гидроизолирующий и пароизолирующий слои – такое обустройство крыши обезопасит ее от протечек, а также предотвратит появление конденсата в подкровельном пространстве. Без хорошей изоляции комфорту в помещении не бывать.

Гидроизолирующие и пароизолирующие материалы крепятся к стропилам металлическими оцинкованными скобами с помощью специального строительного степлера. Лучше всего укладывать полотнища гидроизоляции друг на друга внахлест, без провисаний (максимально допустимое провисание — не больше 2 см).

Примеры проектов

Ломаные крыши могут быть двухскатные, трехскатные и четырехскатные. От типа конструкции зависит внешний вид дома, а также его надежность и объем дополнительного жилого пространства.

Невзирая на массивность конструкции, многие здания имеют богатый привлекательный вид.

Мансарды под ломаной крышей могут обустраиваться ка полноценные жилые комнаты.

Чем будет сложнее конструкционные особенности кровли, тем более оригинальный дизайн всего дома.


Чем сложнее будет конструкция ломаной кровли, тем более оригинальным будет дизайн всего дома

Материал

Подбор материала для ломаной крыши осуществляется еще на этапе проектирования. Для формирования мауэрлата приобретается крепкий качественный брус, для обрешетки и стропильной системы – обрезные доски.

Перед сооружением каркаса все деревянные детали обрабатываются антисептической и огнезащитной пропиткой. Для надежности выполняют двухслойную обработку. Каждый защитный пласт наносится только после полного просыхания предыдущего.

Для монтажа кровли ломаного типа используется такой материал:

  • доска размером 5х15 сантиметров;
  • брус – 20х20 сантиметров и 5х10 сантиметров;
  • доска нарезная;
  • рейки для каркасной основы – 2,5х5 сантиметров;
  • крепежные детали – скобы, саморезы, болты, гвозди, уголки;
  • утеплительный и гидроизоляционный материал.

Также подбирается кровельное покрытие – металлочерепица, ондулин, профнастил или простой шифер.

Особое влияние на прочность и надежность конструкции оказывает установка качественного каркаса. Материал для основания приобретается согласно таким требованиям:

  • дерево должно быть сухим – максимальная влажность материала составляет 20%;
  • для сооружения мансард используют жесткую древесные породы – ель или сосну;
  • бруски и доски должны быть без повреждений и не иметь сучков;
  • детали обрешетки подбираются одного размера и толщины.

Чем тяжелей кровельный материал, тем крепче должна быть каркасная основа крыши.

Инструменты и материалы

Что необходимо иметь, чтобы произвести самостоятельную сборку и возведение крыши мансардного типа:

  1. Несомненно, невозможно задумываться о возведении мансардной крыши без древесины. Самыми распространенными строительными материалами для возведения крыши ломаного типа являются брус и доска обрезная. Как правило, необходимо использовать древесину хвойных пород.
  2. Из профильного бруса будет делаться мауэрлат – это опора по всему периметру сооружения. Также брус потребуется на ноги стропил и раскосы.
  3. Для строительства всего остального будет достаточно обрезной доски.
  4. Тонкие рейки из древесины будут необходимы для набивания обрешетки. Тонкая деревянная рейка потребуется и на контробрешетку.
  5. Чтобы добавить прочности соединениям стропил следует использовать толстую фанеру.
  6. Соединение досок с брусьями производится при помощи специальных кронштейнов из стали, а также шпилек от 8 до 12 мм, саморезами и скобами. Все соединительные элементы должны быть оцинкованы, чтобы не допускать развития коррозионных процессов. Крепление элементов обрешетки будет проводиться при помощи саморезов и гвоздей, а также саморезы понадобятся для фиксирования самого кровельного материала.
  7. При покупке материалов для крыши ломаного типа необходимо позаботиться и о гидроизолирующем материале, а также об утеплителе. При строительстве мансардной крыши, утеплять ее следует в обязательном порядке, так как если не сделать этого, то в верхнем помещении будет очень холодно, и у Вас возникнут трудности с обогревом. Ну и, конечно, нужен сам материал для настила кровли.
  8. При строительстве крыши такого типа Вам точно не понадобиться сверхъестественный инструмент. Однако стандартные наборы для плотника и столяра следует раздобыть.

Внимание! Когда будете работать над возведением крыши, на высоте ни в коем случае не пренебрегайте поясами для подстраховки.

Таким образом, при строительстве крыши используйте все необходимое для индивидуальной защиты, и работайте в соответствии с правилами техники безопасности.

Этапы строительства

Стропильная система мансардных крыш – это модульная конструкция. Верхнюю часть скатов кровли моделируют из стропил висячего или наслонного типа, а нижнюю – только из наклонных стропил.


Схема устройства ломаной крыши

Ломаная крыша имеет сложную установку, но благодаря поэтапной инструкции ее можно установить своими руками:

  1. Изначально крепится мауэрлат и балки перекрытия, сечение которых определяется действующими нагрузками. Рекомендуется использовать брусья размером 10*20 сантиметров и доски – 15*5 сантиметров. Гидроизоляционный материал подкладывается под мауэрлат.
  2. Стойки следует выставлять только в вертикальном положении. Изначально монтируются крайние. Между ними протягивается тонкая веревка, и устанавливаются по уровню промежуточные оставшиеся стойки. Каждая деревянная колонна закрепляется временными распорками. Стойки крепятся на расстоянии не более 2 метров друг от друга. Высота каждой должна быть больше на 10 сантиметров от высоты запланированного потолка мансарды.
  3. На стойки сверху фиксируются горизонтальные балки – прогоны и выставляются остальные вертикальные колонны. В результате формируются боковые стены мансарды.
  4. На прогоны закрепляются поперечины – ригеля. Их соединяют с балками с помощью специальных уголков. При установке такой опоры рекомендуется устанавливать временные подпорки, чтобы исключить провисания конструкции. Ригеля для обеспечения жесткости сооружения впоследствии скрепляются доской, которая монтируется со смещением на 20 сантиметров от центра.
  5. Размечается на мауэрлате расположение стропильных ног. Промежуток между стропилами оставляют в 1 метр. После монтажа нижних стропильных ног крепят верхние. Чтобы облегчить работу изготовление стропил проводят по ранее намеченному шаблону. При габаритных объемах крыши верхние ноги стропил крепят на коньковую балку.


Установка стоек и горизонтальных балок
На местах, предусмотренных для установки окон, используют бруски для укрепления стропил. После этого можно начинать обшивку фронтонов.


Установка стропил ломаной кровли

Лучше всего такую работу проводить до монтажа обрешетки, так как по границе стропильной системы обрезку обшивки фронтонов обрезать намного проще. Оформление треугольный проем после установки основы для кровельного покрытия выполнить намного сложней. Для этого требуется проводить разметки и подгон свеса крыши. Иногда проем фронтона выкладывают тем же материалом что и стены дома.


Готовый каркас ломаной крыши

Расчет ломанной стропильной системы

Самый яркий и выразительный представитель класса ломаных крыш – пятиугольная конструкция с явной разницей в углах наклона скатов. Даже не углубляясь в специфику ее сооружения, можно понять, что устроена она из двух водруженных друг на дружку ярусов. В нижнем солидном ярусе располагается мансарда, подарившая второе название ломаным крышам. Менее объемный ярус-верхушка, венчающий нижнюю часть, определяет форму конструкции в районе конька.

Кратко о специфике стропильной конструкции

Стропильный каркас для обеих частей мансардной крыши сооружают по правилам, которые диктует обычная технология строительства скатных крыш. Нижнюю часть каркаса ломаной крыши строят путем установки наслонных стропильных ног. В устройстве верхней части могут использоваться как наслонные, так и висячие стропилины. Низ наслонных стропилин имеет право опираться на мауэрлат или на балки перекрытия. Опорой для верха чаще всего служит деревянная рама, одновременно играющая роль каркаса одной из стенок мансарды. В устройстве верхнего яруса ориентируются в основном на удобство работы для исполнителя.

По традиции угол наклона скатов нижней части ломаной крыши значительно круче, чем верхней. Они-то и создают излом – наглядный показатель применения ломаной технологии в строительстве крыши. Однако крутизна верхней и нижней частей скатов может быть равной, из-за чего ломаная конструкция будет выглядеть, как обычная двускатная. Но стоят ее стандартным для ломаных крыш методом, потому что каркас нижнего яруса обязан обеспечить возможность организации эксплуатируемого пространства. Т.е. стропильная система должна обладать необходимыми элементами с заданной несущей способностью для устройства стен и потолка утепленной или холодной мансарды.

Виды нагрузок и их совокупность

Мудреные формулы, согласно которым производится расчет стропильной системы ломаной крыши проектировщиками строительных предприятий, мы приводить не будем. Строители их знают и без нас. Тем, кто решил соорудить одну-две крыши на загородном участке, столь фундаментальные сведения вовсе не нужны. В интернете предостаточно программ, совершающих за пару секунд сложные математические операции по вычислению сечения стропил, опор и балок. Лучше разберем, какие данные потребуются для ввода в программу, а также какие виды нагрузок на перекрытие, стропила верхнего и нижнего яруса следует учесть.

Саму программу качайте здесь – по этой ссылке (для работы нужен только Excel). Дальше мы будем приводить примеры работы конкретно с ней.

Зачем нужны пределы

На каждый элемент стропильной системы ломаной крыши будут действовать различные виды нагрузок. Сумма нагрузок не должна приводить к деформациям и повреждениям, требующим обязательного ремонта. Несущие конструкции по правилам рассчитываются с учетом двух предельных значений, это:

  • Предельная прочность – состояние, превышение которого приводит к разрушению строительной конструкции, к потере выносливости или устойчивости.
  • Предельная деформация – состояние, превышение которого приводит к недопустимым прогибам, в результате которых не только изменяется геометрия сооружения, но нарушаются узловые сочленения.

По обоим видам указанных предельных состояний проектировщиками производятся вычисления. Самостоятельному кровельщику эти тонкости не слишком нужны. В имеющихся в интернете расчетных программах с заложенными в них формулами уже учтены пределы. Они введены в расчетный алгоритм в виде сигнальных значений типа:

  • Нтр. прочность – размер элемента стропильной системы, уменьшение которого приведет к состоянию потери прочности.
  • Н тр. прогиб – размер элемента, уменьшение которого повлечет угрожающую деформацию.

Обращаясь к автоматической вычислительной помощи, на подобные значения необходимо обращать пристальное внимание. Это предельный минимум, указывающий на то, что реальные проектные значения должны быть больше.

В списке нагрузок, действующих на кровлю, значатся вес зимних осадков, сила ветра, собственная масса, вес мебели и людей, эксплуатирующих мансарду. Нагрузки могут действовать одновременно, поочередно или в любом сочетании типа снег + мебель + человек; снег + ветер и т.д. Расчеты проводят по максимуму в стремлении предусмотреть вероятность воздействия наибольшей нагрузки.

Как определить вес снегового покрова

Для определения веса снегового покрова особых познаний не нужно. Выполняется оно путем выяснения принадлежности площадки строительства к конкретному «снежному региону». Нашли на карте регион с присвоенной ему цифрой, затем посмотрели в табличке, сколько снега будет давить на горизонтальную поверхность.

Для стропилин верхнего и нижнего яруса ломаной крыши показатели веса снега будут различными. Скаты ломаной крыши в большинстве случаев неравнозначны по углу наклона. У твердых осадков больше возможности задержаться и полежать на близкой к пологой верхушке, чем на крутых скатах нижней части. Следует учесть, что на скатах крутизной до 30º вес снега принимают равным единице среднестатистического значения, принятого в регионе на основании многолетних наблюдений метеослужбы. Считается, что на скатах крутизной 60º и более снег не задерживается совсем, т.е. равен нулю. Значение веса снега в интервале между указанными наклонами находят методом интерполяции. Например, если угол наклона 45º, то табличный показатель следует умножать на коэффициент 0,5, для 50º на 0,33 и т.д.

Как найти ветровую нагрузку

Ветровая нагрузка нужна для расчетов устойчивости стропильной системы. Для ее определения опять же используем карту районирования, но уже составленную по значениям давления ветра. Этот показатель необходим для стропильных ног обоих ярусов крыши, потому что пологую часть порывистый ветер способен сорвать и унести, а крутую банально опрокинуть. Определенные по карте сведения о силе ветра корректируют посредством умножения на коэффициент, разработанный для разных типов местности.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой увеличивается частота крепления стропильных ног к стенам, т.е. они крепятся проволочными скрутками чаще, чем через одну. Для устойчивости увеличивается количество ветровых связей – подкосов, опор, досок или реек, прибитых к трем и более стропилинам. Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса кровельной конструкции.

Нагрузка от массы кровли

Вес кровли – сборная характеристика с индивидуальными параметрами. По сути, это масса кровельного пирога конкретной утепленной или холодной конструкции с определенным видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошной либо разреженной обрешеткой. Рассчитывается она на метр кровельной площади.

Усредненные значения веса покрытий можно найти по табличке. Нужно учесть, что при использовании рельефных кровельных материалов вес снегового покрова следует увеличить на 10%. К примеру, если производится монтаж шифера или профнастила с крупной волной, следует помнить, что снеговой покров в углублениях может скапливаться и долго лежать.

Вес обрешетки зависит от вида покрытия. Устройство мягкой кровли требует сплошного настила из доски, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП. Профилированную жесть, шифер, глиняную черепицу монтируют на установленные с определенным шагом бруски. Вес обрешетки увеличится за счет установки диагональных ветровых связей в регионах с высокой ветровой нагрузкой. Массу утепления и самой стропильной системы с подкосами, опорами, прогонами и прочими элементами также рассчитывают в индивидуальном порядке.

Для предварительных расчетов есть ориентировочные усредненные показатели:

  • вес деревянной обрешетки от 10 до 12 кг/м²;
  • вес наслонных стропильных ног с прогоном от 5 до 10 кг/м²;
  • вес висячих ног стропильной фермы от 10 до 15 кг/м².

Вычисленные с помощью программ показания не слишком сильно должны отличаться от приведенных цифр. Для утепленных мансард список нагрузок следует пополнить весом обшивки. В случае применения утеплителя с коэффициентом теплопроводности мало отличающимся от 0, 04 Вт/м×°С, его массой разрешается пренебречь.

Мы показали, где и как найти значения для ввода в расчетные системы. Все остальные сведения для математического определения сечения стропильных ног, балок, опор вводятся согласно проектным данным. В случае если расчетная система предупреждает о том, что «условие не выполнено» или не обеспечена несущая способность, размеры элементов следует увеличить.

Обрешетка и кровельный порог

Внешний вид ломаной крыши зависит от конструктивных особенностей каркасной основы. После монтажа стропильной системы поэтапно укладываются все пласты кровельного пирога. Все деревянная конструкция основы и низ кровли обшивается материалом с пароизоляционными свойствами. На стыках материал скрепляется с помощью скотча.

После этого устилается утеплитель. Для обеспечения вентиляции делают отверстия – продушины между теплоизоляцией и кровлей. Хорошее проветривание поможет избежать скопления конденсата. Утеплительные материалы должны быть влагоустойчивыми и огнестойкими. Часто используют для этого пенопоулеритан или ячеистое пеностекло. На слой утеплителя выкладывается гидроизоляционная прослойка.


Монтаж металлочерепицы на обрешетку кровли

Монтаж обрешетки выполняется из одного размера досок или листов фанеры.Для ломаных конструкций крыш рекомендуется установка сплошной основы с зазором в 1 сантиметр. Такое сооружение придает жесткости и прочности всей конструкции. Правильный монтаж основания обеспечивает ровную и надежную укладку кровельного покрытия.

Ломаная крыша придает особенный архитектурный облик зданию. Чем сложней форма кровли, тем больше усилий требуется для ее сооружения. Надежность такой конструкции зависит от правильно спроектированной и выстроенной каркасной основы. Для того чтобы смонтировать крышу ломаного типа самостоятельно следует точно знать поэтапную технологию ее установки.

Ломаная крыша своими руками: нюансы проектирования и монтажа

Согласно инструкции производителя, размер нахлеста должен составлять минимум 10 сантиметров, отсюда рабочая ширина равна 150 сантиметрам. С учетом стандартных размеров рулона получается 70 «квадратов» материала. После этого площадь кровельной поверхности делят на площадь рулона и определяют их необходимое количество.

Материал для выполнения гидроизоляции, когда строится двухскатная или односкатная ломаная крыша, рассчитывается аналогично.

Утепляться одно- или двухскатная ломаная крыша может одним из двух способов: материал укладывают либо на всю ее поверхность или только на стены и потолок мансардного помещения.

Второй способ по стоимости дешевле, но поскольку утеплитель помещают между стропил, разрыв слоя материала способствует образованию мостиков холода. При выборе плиточного «Эковер Лайт 35», имеющего толщину 5 сантиметров, ширину 60 сантиметров и длину 1 метр, нужно разделить площадь поверхности кровли на площадь одного листа и полученный результат умножить на 3, поскольку толщина слоя утеплителя должна составлять не меньше 15 сантиметров.

Для проведения расчета необходимого количества металлочерепицы, когда создается одно-, двух- или четырехскатная ломаная крыша, требуется знать параметры листа кровельного материала.

Если планируется двухскатная кровля, нужна длина нижнего и верхнего скатов, длина боковых прогонов и конька.

Затем на вылет за стропильную ногу добавляют по 7 сантиметров к длине каждого из скатов (прочитайте статью: «Строительство крыши частного дома — подготовка»).

Стропильная система ломаной крыши, смотрите на видео:

Длину бокового прогона, а также конька делят на рабочую ширину листов металлочерепицы (ее определяют путем вычитания размера боковых нахлестов).

В результате получают количество картин, которые предстоит уложить по ширине каждого из скатов.

Чтобы произвести расчет листов согласно длине, учитывают, что длина картины (максимальная) составляет 6,1 метра, стандартно длина листа равна 2,95 и 2,25 метра, нахлест по торцу – 15 сантиметров, на свес надо добавить 7 сантиметров.

С учетом того, что высота бокового прогона обычно соответствует высоте комнаты в 2,5 метра, то желательно использовать листы, имеющие длину 2,95 метра.

При проведении расчетов не забывают учитывать стоимость доборных и крепежных изделий. Так саморезы высчитывают путем умножения их необходимого количества для крепления одного листа на число листов. Доборные элементы определяют согласно длине карнизов и конька, учитывая нахлесты.

Про

Как правильно построить ломаную крышу. Самостоятельное возведение ломаной крыши. Расчёт стропильной системы ломаной крыши

Особое значение в последнее время придается увеличению функциональности построек с сохранением привлекательного внешнего вида. Этим целям как раз и служит сделанная своими руками ломаная крыша, которая позволяет дополнительно создать жилое пространство, организовав с максимальным комфортом мансардное помещение. Ломаной крышей выступает тип кровли, который является одним из самых сложных для проектировки и строительства. Тем не менее, это не делает данный тип кровли менее популярным.

Понятие ломаной крыши

Ломаными называют крыши из-за своей формы и большого числа ломаных линий. По своей сути, ломаная крыша — это разновидность двухскатной крыши, которая позволяет получить на мансардном этаже большую площадь жилого пространства. Но для многих застройщиков организация дополнительного пространства не слишком важна, им просто такая форма крыши больше нравится, чем традиционная двухскатная.

Ещё одно преимущество строительства ломаной крыши кроется в возможности получения на мансардном этаже высокого потолка. То есть такую конструкцию можно сделать выше, чем обыкновенную двускатную, которая зачастую не выдерживает ветровую нагрузку из-за слишком крутых углов наклона. Подобные возможности обеспечены переломом на скате: верхняя часть, что является более уязвимой ввиду восприятия ветровой нагрузки, наклон имеет небольшой, а вот нижняя часть резко опускается вниз.

Устройство ломаной крыши

Максимальной популярностью пользуется четырехскатная ломаная крыша, потому что именно такая конструкция идеально в себе сочетает невысокую сложность строительства стропильных систем и максимально эффективное использование жилого пространства. При подобном подходе с минимальным вложением денежных средств можно дополнительно получить полноценные комнаты, что полностью пригодны для проживания в любое время.

Устройство ломаной крыши подразумевает наличие достаточно габаритных стропильных конструкций, но так как при ее строительстве принято использовать модульную методику монтажа, можно собрать всю систему без применения сложной грузоподъемной техники. Стойки и стропила обрезаны под определенным углом в месте переломов скатов. Для крепления узлов всей системы используются фанерные «косынки», которые имеют толщину не больше 2 сантиметров.

Подобная конструкция четырехскатной крыши отлично подходит для домов с относительно небольшими габаритами, где не получится сделать ломаную крышу сложной формы. А для больших построек обычно создают немного другую стропильную систему.

Виды ломаных крыш

Различают несколько видов ломаных крыш зависимо от количества скатов: односкатные, двухскатные, трех- и четырехскатные. Как правило, от подобного параметра зависит комфортабельность проживания в доме, а также надежность постройки.

Ломаная крыша включает 2 ломаных ската. Односкатная крыша представляет из себя некую наклонную плоскость, закрепленную на стенах различной высоты. Подобное решение является самым распространённым, потому что предполагает создание достаточно простой стропильной системы.

Двухскатная крыша состоит из 2 скатов, направленных в диаметрально противоположные стороны. Подобная разновидность организации мансарды также выступает весьма популярной. А всё потому, что данный тип кровли является очень качественным в использовании. Сводчатые крыши характерны, как правило, для жилых домов прямоугольной формы.

Трехскатная ломаная крыша в торце имеет 1 вертикальную стену, а второй торец изготавливается с такими изломами профиля, какие имеют и боковые скаты крыши. Подобная конструкция отличается меньшим весом из-за отсутствия одной капитальной стены. К тому же трехскатную крышу обустраивают, когда сопрягается крыша мансарды с крышей другой части жилого дома.

Четырехскатная крыша имеет в своей конструкции ломаные профили по всем 4 скатам стены. Это самый сложный вариант ломаных крыш с технической точки зрения. Зато они обладают самым легким весом.

Впрочем, если принципиально для застройщика, то можно сделать и семиугольник. Но проекты ломаных крыш с подобным изломом профиля на практике используется крайне редко из-за сложностей, что возникают в установке стропил и монтаже кровельного покрытия.

Не только дома, но и балконы (лоджии) в квартире могут быть с крышей, в том числе и с панорамной. Доверить установку лучше специалистам. Уникальное остекление балконов с крышей любой сложности.

Форма ломаной крыши

Формы ломаной крыши бывают абсолютно разными. Такие крыши в большинстве случаев имеют вид параболы и встречаются чаще всего в частных прямоугольных домах. Скаты имеют трапециевидную форму по длинным сторонам и треугольную форму по коротким. Зачастую чертежи ломаной крыши и её стропильной системы бывают намного сложнее, и в них появляются диагональные стропила.

Полувальмые конструкции считаются разновидностью четырёхскатной ломанной крыши. Полувальма представляет собой некий торцевой скат, торец двускатной крыши его срезает не целиком, а лишь нижнюю и верхнюю её часть.

Крыша при нижнем расположении имеет форму трапеции, а при верхнем — треугольника. К шатровым крышам причисляют такие разновидности, как конические, купольные и пирамидальные конструкции. Зачастую устанавливают такие ломаные крыши для зданий круглой и многоугольной формы.

Возведение ломаной крыши

При всей сложности ломаной крыши конструкцию можно построить своими руками. Определившись с размерами изделия и схемой ломаной крыши, можно приступать к её возведению. Конструкции мансарды имеют много особенностей, которые отличают их от остальных кровель. При неправильном монтаже крыша может протекать, иметь плохую вентиляцию, сверху может скапливаться дождевая вода, лед и снег.

Выбор материала

Стропильную конструкцию для ломаной крыши рекомендуется изготавливать из деревянных материалов, что помогает существенно облегчить несущую конструкцию. В данном варианте использование железобетонных конструкций и металлических профилей не желательно.

Для формирования стропильной конструкции требуется деревянный брус, который отличается оптимальной влажностью. Для строительства преимущественно используется дерево хвойных пород, как недорогой и самый мягкий материал. Для формирования обрешетки нужна обрезная доска.

Чем легче вес кровли, тем в конечном итоге надежнее будет вся ломаная крыша. К таким материалам относят металлочерепицу, мягкие кровли, оцинкованное железо и камышовые полотна. Соединение стропильных конструкций производят с помощью металлических скоб и кронштейнов, закрепленных саморезами.

Расчёт размеров

Перед строительством ломаной крыши следует произвести довольно точный расчет. Малейшие погрешности при распределении нагрузок могут спровоцировать некачественное создание несущей конструкции, которая не выдержит весь вес кровли и стропильных ног. Чтобы правильно произвести расчёт, необходимо иметь под рукой: проект конструкции крыши, калькулятор и рулетку.

Точно измерьте все размеры ломаной крыши и перенесите их на эскиз. Крышу подобного плана лучше разбить на несколько разных геометрических фигур — трапеций, прямоугольников и треугольников. Далее измерьте площадь каждой фигуры, и посредством их суммирования получится узнать общую площадь мансардной крыши.

Чтобы в процессе строительства не столкнуться с нехваткой кровельного материала, нужно произвести его детальные расчёты. Это также поможет сэкономить деньги, не переплачивая при этом за лишний материал. Вы уже знаете общую площадь крыши, поэтому легко сможете высчитать, сколько потребуется для строительства листов кровельного материала. При расчетах нужно учитывать все тонкости кровельного каркаса и наличие карнизов с коньками.

Защита древесины

Перед тем, как делать ломаную крышу и формировать стропила, рекомендуется защитить древесину от излишней сырости и побеспокоится о предотвращении процессов, что поддерживают горение. Для этого необходимо все конструкции обработать перед началом монтажа антисептиками и противопожарными составами.

В арсенале защитных средств сегодня находится много составов, которые препятствуют гниению деревянных конструкций. Наносят составы в несколько слоев с помощью широкой кисть, чтобы они наиболее глубоко проникли в древесину. При работе с подобными активными веществами стоит защищать руки и органы дыхания маской и специальными перчатками.

Расположение балок перекрытия

Перед началом размещения балок перекрытия стоит обязательно посмотреть видео о ломаной крыше своими руками. Затем установите мауэрлат и балки перекрытия. Сечение балок перекрытия выберите 100 на 200 миллиметров. По двум линиям стойки выставите строго вертикально крайние балки из бруса, затем натяните шнурки и установите промежуточные.

Между ними допускается расстояние не больше 3 метров. Все стойки принято закреплять временными распорками. Высота стоек выбирается на 10 сантиметров больше планируемой высоты потолков в комнатах.

Хочется отметить, что когда делают новую крышу на старом доме, часто при взгляде сверху на разложенные балки перекрытия не получается строгий прямоугольник. С целью облегчения работы необходимо поставить стойки таким способом, чтобы из них обязательно получился прямоугольник.

Каркас боковых стен

Положите сверху на стойки прогоны из доски и установите оставшиеся стойки. Полученные конструкции будут выполнять функции будущего каркаса боковых стен мансарды. На прогоны установите и прикрепите затяжки. Под каждую из них по средине пролёта принято ставить временную подпорку, чтобы при монтаже стропил верхних скатов можно было спокойно ходить по затяжкам и не бояться, что они сломаются.

После установки всех затяжек скрепите их сверху доской, и конструкция в результате станет более жёсткой. Следуя инструкции, как правильно построить ломаную крышу, стоит установить боковые стропила и заглушки для утеплителя, после этого можно заняться установкой стропил верхних скатов.

Установка верхних скатов

Для начала нужно сделать шаблон стропил. Возьмите нужный обрезок доски и закрепите его временно на крайнем ригеле в вертикальном положении. Один из верхних углов доски должен точно совпадать с геометрическим центром ломаной крыши. Изготовьте по шаблону 2 стропила и установите их, закрепляя подкосом.

Дальше нужно поставить все остальные стропила. Если вас интересует, как построить ломаную крышу согласно традиционному варианту, то запомните, что на крышу достаточно установить 4 подкоса — по 2 в различных направлениях. Остальные пары пока не создана обрешётка временно скрепите дюймовой доской. Согласно рисунку нашиваются подвески, которые и предотвращают провисание затяжек, когда вы уберете временные подпорки.

После этого нужно установить каркас фронтона и обшить его, сделать карнизы, обрешётку, фронтонные отливы и свесы. Дальше следует очередь кровельных работ. После соединения всех элементов конструкции нужно дополнительно обработать их для предотвращения губительного воздействия влаги.

Гидроизоляция и утепление кровли

Для создания в мансардном пространстве комфортной атмосферы и уменьшения энергетических затрат на отопление помещения стоит позаботиться о гидроизоляции кровли. Предпочтительней использовать специальный «кровельный пирог», который позволяет создать оптимальную влажность. Как он выглядит можно узнать, просмотрев видео о ломаной крыше.

На обрешётку сначала установите специальную подкровельную или гидроизолирующую плёнку. Сверху на неё уложите любой утеплитель — насыпной, рулонный или в матах. На него уложите слой толя, который нужно крепить к обрешётке с помощью дюбелей. Затем располагается второй ряд обрешётки.

Кровельные работы

После того, как ломаная крыша сделана, а строительные работы по утеплению и гидроизоляции кровли окончены, наступает пора выбора кровельного материала. Не зависимо от того, что кровля ломаной крыши имеет в своей конструкции несколько углов наклона, установку кровельного материала принято производить по обычной технологии.

Систему обрешетки накладывают на специальные контррейки, позволяющие создать естественную вентиляцию кровли. Организовывая обрешетку, нужно следить за строжайшим соблюдением геометрических размеров с целью облегчения монтажа кровельного материала, который следует проводить в соответствии с требованиями СНиП и технологией, что рекомендована изготовителями.

Такие крыши не желательно покрывать медной черепицей или железом, потому что в помещении летом становится очень душно и жарко, несмотря на наличие большого количества окон. После монтажа кровли можно приступать к установке водостоков.

Водоотливы для крыши

При устройстве ломаной крыши совершенно необходимы водоотливы. Их предназначение кроется в отведении воды, которая льется с крыши, от фундамента и стен здания. Срок эксплуатации дома без водоотливов станет крайне непродолжительным. Водоотливы для ломаной крыши можно сделать из пластика, цветных металлов или оцинкованной стали. Некоторые производители такие водоотливы покрывают специальными полимерными покрытиями, повышающими устойчивость материала к воздействию коррозии.

Сегодня в продаже можно встретить также пластиковые водоотливы, которые отличаются низким уровнем стоимости, незначительным весом, низким уровнем шума под ветровой нагрузкой, различными вариантами цвета и дизайна. Современные пластиковые системы для отвода воды являются устойчивыми к температурным перепадам.

Конечно же, на фото ломаных крыш более привлекательно смотрятся водоотливы из цветных металлов — меди, алюминия или титана. К тому же они характеризуются высоким уровнем устойчивости к коррозии. Но их стоимость слишком высока для среднестатистического застройщика.

Установка мансардных окон

Без естественного освещения мансарда не станет полноценной жилой комнатой. Нужно установить мансардные окна, что имеют специальные рамы, к которым предъявляются достаточно жёсткие требования. Так как такие конструкции принято устанавливать в крыше, их устройство должно подразумевать отличную гидроизоляцию, потому что выпадают на них большие нагрузки от осадков.

Мансардные окна обычно изготавливаются из ПВХ или дерева. Стеклопакеты к таким конструкциям должны быть энергосберегающими, они покрыты специальной пленкой, которая способна защищать их от повреждения и грязи. Удобным должен быть и механизм открывания окон, потому что их довольно тяжело мыть.

Остекление мансард характеризуется своими особенностями. Площадь окна при вертикальном освещении должна составлять 1/8 площади крыши. Такое соотношение при встроенных окнах достигает 1/10. Окна можно устанавливать в один или несколько рядов, они могут быть комбинированными.

Важным моментом при монтаже мансардных окон выступает заделка откосов — они немного выдаются над поверхностью ломаной крыши. Желательно установить специальные проставочные бруски, что должны располагаться между пароизоляционной плёнкой и гипсокартоном. Это позволит предотвратить появление конденсата и создать требуемый поток воздуха. Саму пароизоляционную плёнку следует устанавливать по всему контуру мансарды и окна, в ней не должно быть лишних отверстий и щелей.

Таким образом, возведение ломаной кровли — достаточно сложная технологическая операция, и если соответствующих навыков вы не имеете, следует эти работы поручить специалистам. Но если вы настроены решительно, наши рекомендации и инструкции, что освещают вопрос, как правильно сделать ломаную крышу, помогут самостоятельно реализовать проект и позволят построить красивую ломаную крышу при минимальных капиталовложениях.

Воплощение мечты о собственном загородном доме начинается с представления его образа. Так хочется, чтобы здание было комфортным, уютным, красивым и при этом вместительным. К сожалению, часто ограниченная территория земельного участка не дает реализовать проект большого многокомнатного дома. Но это не проблема, так как количество жилых помещений всегда можно увеличить за счет возведения еще одного этажа, то есть при создании мансарды. Именно из таких практических соображений большой популярностью пользуются проекты домов с ломаной крышей.

Мнения по поводу сложности конструкции мансардной крыши расходятся. Кто-то считает, что подобные работы очень сложны как на стадии проектирования, так и в процессе возведения. Однако чаще можно услышать мнение, что все осуществить реально, если грамотно подойти к решению инженерных и строительных вопросов.

Если разобраться, то преимуществ у ломаной крыши гораздо больше, чем у простого двухскатного варианта. Решив закончить возведение дома созданием мансардной конструкции, можно уверенно говорить о следующих выгодах:

  1. В доме появится еще один этаж с жилыми комнатами;
  2. Крыша практически не будет подвергаться снеговой нагрузке в зимний период;
  3. Творческий подход позволит реализовать идеи с террасой и балконом, что придаст зданию определенный шарм;
  4. Монтаж ломаной крыши проходит поэтапно, причем часть работ можно проводить на земле.
  5. Практически нет ограничений при выборе кровельных материалов.

Таким образом, выгода ломаной крыши при строительстве дома очевидна, и для этого стоит потратить немого больше времени для ее возведения.

Дом с ломаной крышей не только добавляет еще один этаж, но позволяет реализовать интересные дизайнерские решения

Особенность конструкции и материалы

Итак, в конструкции дома предусмотрена мансарда и дополнительный этаж. Это значит, что в проекте должна быть ломаная крыша – чертеж и расчеты всех нюансов и особенностей. Конечно, каждый выбирает свои параметры при возведении здания, но есть ряд советов, к которым стоит прислушаться:

  1. Ширина постройки не должна быть более 6 метров.
  2. Крыша, имеющая излом, должна иметь углы наклона в 60 и 30 градусов.
  3. Потолок в мансардной комнате будет иметь высоту около 2,5 метра, если место излома будет на высоте 3,1 метр.

Важно ! При уменьшении ширины дома, чердачное пространство будет использоваться неэффективно, а увеличение ширины повлечет сложности с расчетами стропильной системы и ее монтажом.

При правильном выборе геометрических параметров мансарда получится просторной и уютной

Когда рассматривается новая ломаная мансардная крыша – чертеж ее и конструкционные особенности, не всегда получается добиться ровного прямоугольника стен. Это не страшно, но при возведении системы стропил желательно вернуться к ровной геометрической форме. Тогда в дальнейшем получится работать с единым шаблоном стропил при создании верхних скатов.

Возведение ломаной крыши подразумевает массивную стропильную конструкцию, качественный «кровельный пирог» и использование высококачественных материалов. При этом модульная схема монтажа позволяет произвести все работы, не прибегая к строительной технике.

Для стропильной системы ломаной крыши обычно применяется древесина. Чтобы не ошибиться при выборе бруса, стоит обращать внимание на его характеристики:

  • Влажность дерева не должна быть больше допустимой для проведения строительно-монтажных работ;
  • Количество дефектов – минимально;
  • Древесная порода – хвойная.

Увеличение площади мансардного помещения дома с ломаной крышей

Также создание ломаной крыши потребует наличия:

  • Обрезной доски – для обрешетки;
  • Фанеры – для соединения стропил;
  • Металлических скоб, кронштейнов, саморезов, шпилек, гвоздей – для крепежа;
  • Гидроизоляции и утеплителя – для формирования «кровельного пирога»;
  • Кровельного материала;
  • Инструментов столярного и плотницкого назначения.

Ломаная крыша для дома из профилированного бруса: видео-проект

Чтобы все было сделано качественно, и итоговый результат радовал владельца, возведение ломаной крыши производится с соблюдением определенного алгоритма. Если рассматривать последовательность всех операций, то они будут происходить в следующем порядке.


Выводы

Создание ломаной крыши – это кропотливая и ответственная работа, требующая достаточного объема знаний. Чтобы весь перечень работ был выполнен с высоким качеством, рекомендуется доверить проведение всех этапов профессиональным строителям. Мансардная крыша – это не только отличное дизайнерское и инженерное решение, но и элемент конструкции здания, отвечающий за общий комфорт внутри помещений. Именно поэтому очень важно, чтобы все работы велись на профессиональном, а не дилетантском уровне.

Ломаные крыши относятся к категории популярных и наиболее эффективных кровельных конструкций. Возведение и обустройство подобной кровли требует от исполнителя наличия определенных навыков выполнения необходимых расчетов и соответствующих мероприятий.

Однако, разобравшись в основных положениях руководства, с обустройством подобной кровельной конструкции можно будет справиться собственными силами без привлечения сторонних специалистов, что позволит существенно сэкономить.

Ломаная крыша прекрасно подходит для тех ситуаций, когда запланировано обустройство жилой мансарды. В данном случае подкровельное помещение будет иметь достаточно высокие потолки.

Возвести ломаную крышу несколько сложнее, чем обыкновенную одно- либо двухскатную конструкцию, однако невыполнимых задач, как вы уже знаете, нет.

Ломаные кровли лучше всего смотрятся на строениях, имеющих квадратную форму. Если ваш дом является узким и длинным, от мансарды, следовательно, и от рассматриваемой конструкции крыши, практически никакой пользы не будет.

Любые кровельные конструкции, и ломаная не является исключением, рассчитываются в два этапа. При выполнении первого расчета устанавливается требуемое количество финишного материала, а второй расчет предназначен для установления показателей несущей способности стропил.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Первый расчет выполняется с использованием значений геометрических размеров кровельной системы. Расчет же несущей способности системы стропил несколько более сложен. При его выполнении нужно учитывать следующие показатели:


Получив все перечисленные данные, вы сможете выполнить расчет системы стропил с использованием соответствующих формул либо специальных программ, что проще, быстрее и удобнее.

По результатам расчетов вы установите, подходят ли сечения конструктивных элементов конкретно к вашей кровельной конструкции. По необходимости характеристики обрешетки и стропильных ног можно менять. Также вы можете заменить кровельный материал.

Для максимального удобства создайте трехмерную модель будущей ломаной кровельной конструкции с выбранными вами параметрами. В этом вам помогут специальные программы.

Из чего строить крышу?

После завершения всех расчетов и подготовки необходимой проектной документации, вы будете знать, каким должно быть сечение элементов стропильной системы крыши, какую обрешетку лучше всего обустраивать и какой кровельный материал подойдет конкретно для вашего случая.

Отправляйтесь за приобретением необходимых приспособлений.

Прежде всего, купите брус для обустройства мауэрлата, а также брусья либо доски для монтажа обрешетки и обрезную доску для системы стропил. Также стропила можно делать из бруса.

Идеально подойдет хвойная древесина. Важно, чтобы влажность материала не превышала 20-22%. Материал не должен иметь крупных сучков. Следы повреждения жучками и синюшные пятна тоже должны отсутствовать.

Учитывайте тот факт, что от качества древесины напрямую зависит прочность, надежность и долговечность ломаной кровельной конструкции.

Прежде чем использовать купленный материал по назначению, обязательно обработайте его антисептическим препаратом. Специальные средства обеспечат защиту материала от гниения. Также периодическую обработку антисептиками нужно будет проводить в течение всего срока использования кровельной конструкции.

Помимо антисептиков, всю древесину нужно обработать антипиренами – это специальные противопожарные средства.

Обработку материала выполняйте на улице либо в качественно проветриваемом помещении. Обязательно наденьте защитные перчатки и респиратор. Упомянутые средства наносятся двойным слоем. Для нанесения удобнее всего использовать распылитель, также подойдут обыкновенные кисти.

После нанесения пропиток, дайте им полностью высохнуть, и только после этого переходите к выполнению других запланированных мероприятий.

Также для обустройства ломаной кровельной конструкции понадобятся крепежные изделия – саморезы, пластинки, болты и т.д.

Дополнительно приобретите подходящие материалы для гидроизолирования, утепления и пароизолирования конструкции, а также финишный кровельный материал.

Порядок возведения крыши

Обустройство рассматриваемой конструкции выполняется в несколько несложных шагов.

Первый шаг

Закрепите мауэрлат на верхнем обвязочном брусе.

Второй шаг

Установите стропильные ноги по требованиям ваших проектных чертежей. Предварительно вырежьте шаблоны для соединения стропильных элементов с опорным брусом (мауэрлатом).

Третий шаг

Выставьте вертикальные стойки и закрепите их на балках перекрытия. Они возьмут на себя функцию каркаса стен будущего подкровельного помещения.

Вверху свяжите стойки при помощи прогонов. Эти элементы одновременно возьмут на себя функции затяжек для верхних стропильных элементов и потолочных балок для мансардного помещения.

Дальнейшую работу выполняйте по требованиям своего проекта. При этом обязательно учитывайте, что стропила, за счет которых образуется отвесной кровельный скос и обеспечивается затяжка верхних стропильных ног с мауэрлатом, должны быть наслонными. Верхние же стропила в конструкции такой кровли будут относиться к висячему типу.

Для дополнительной жесткости висячих стропильных ног обеспечьте фиксацию на бабках. Их необходимо соединить с затяжками, выполняющими функцию балок потолка мансардного этажа.

При необходимости выполните монтаж распорок и подкосов. Все перечисленные крепежные элементы конструкции должны быть изначально отмечены в ваших чертежах крыши.

На крайние стропила, размещенные с торцов дома, установите дополнительные каркасы для размещения фронтонов, дверных проемов и стеклопакетов.

Изоляционные работы и финишная отделка

В завершение останется выполнить укладку необходимых изоляционных материалов. Сначала закрепите по каркасу кровельной конструкции пароизоляционную пленку, уложив ее по стропильным ногам и зафиксировав степлером. Пленку крепите с нахлестом, без чрезмерных провисаний.

Смонтируйте обрешетку из бруса. Шаг обрешетки подбирайте индивидуально в соответствии с особенностями выбранного финишного покрытия. В некоторых ситуациях для обустройства обрешетки применяется металлопрофиль, но вариант с применением деревянного бруса является наиболее распространенным.

Уложите теплоизоляционный материал (лучше всего минвату) между стропильными элементами. Утеплитель укладывайте в распор. Со стороны мансардной комнаты дополнительно зафиксируйте утеплитель обрешеткой. К ней же в будущем будет фиксироваться финишное внутреннее покрытие.

Уложите гидроизоляционный материал. Принципы укладки и крепления те же, что и в случае с пароизоляционной мембраной. Приступайте к укладке финишного материала поверх обустроенной влагоизоляции. Скаты рассматриваемой конструкции имеют в своей основе ломаный профиль, поэтому финишное покрытие следует начинать монтировать снизу.

В местах стыков скатов кровли укладывайте верхний ряд финишного материала так, чтобы он перекрывал нижний ярус и создавал над ним своего рода козырек.

Укладка кровли на мансардную крышу

В завершение необходимо установить различные дополнительные элементы кровельной конструкции вроде водосточных желобов, ограждений и пр.

Готовая ломаная кровельная конструкция, созданная собственными силами, ни в чем не уступает аналогичным постройкам, оборудованным с привлечением профессионалов.

Удачной работы!

Видео – Ломаная крыша своими руками

Популярность ломаных крыш обусловлена экономичностью строительства и возможностью рационально применить чердачное пространство. Именно они используются для организации утепленных и неутепленных мансард. Технология сооружения кровельных конструкций с переменным углом наклона скатов отличается от традиционной двухскатной схемы.

Потому желающим обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя на поприще кровельщика необходимо знать, как устроена стропильная система ломаной крыши и каким образом вычисляются размеры материалов для ее сооружения.

Самый яркий и выразительный представитель класса ломаных крыш – пятиугольная конструкция с явной разницей в углах наклона скатов. Даже не углубляясь в специфику ее сооружения, можно понять, что устроена она из двух водруженных друг на дружку ярусов. В нижнем солидном ярусе располагается мансарда, подарившая второе название ломаным крышам. Менее объемный ярус-верхушка, венчающий нижнюю часть, определяет форму конструкции в районе конька.

Кратко о специфике стропильной конструкции

Стропильный каркас для обеих частей мансардной крыши сооружают по правилам, которые диктует обычная . Нижнюю часть каркаса ломаной крыши строят путем установки наслонных стропильных ног. В устройстве верхней части могут использоваться как наслонные, так и висячие стропилины. Низ наслонных стропилин имеет право опираться на мауэрлат или на балки перекрытия. Опорой для верха чаще всего служит деревянная рама, одновременно играющая роль каркаса одной из стенок мансарды. В устройстве верхнего яруса ориентируются в основном на удобство работы для исполнителя.

По традиции угол наклона скатов нижней части ломаной крыши значительно круче, чем верхней. Они-то и создают излом – наглядный показатель применения ломаной технологии в строительстве крыши. Однако крутизна верхней и нижней частей скатов может быть равной, из-за чего ломаная конструкция будет выглядеть, как обычная двускатная. Но стоят ее стандартным для ломаных крыш методом, потому что каркас нижнего яруса обязан обеспечить возможность организации эксплуатируемого пространства. Т.е. стропильная система должна обладать необходимыми элементами с заданной несущей способностью для устройства стен и потолка утепленной или холодной мансарды.

Виды нагрузок и их совокупность

Мудреные формулы, согласно которым производится расчет стропильной системы ломаной крыши проектировщиками строительных предприятий, мы приводить не будем. Строители их знают и без нас. Тем, кто решил соорудить одну-две крыши на загородном участке, столь фундаментальные сведения вовсе не нужны. В интернете предостаточно программ, совершающих за пару секунд сложные математические операции по вычислению сечения стропил, опор и балок. Лучше разберем, какие данные потребуются для ввода в программу, а также какие виды нагрузок на перекрытие, стропила верхнего и нижнего яруса следует учесть.


Саму программу качайте здесь – (для работы нужен только Excel). Дальше мы будем приводить примеры работы конкретно с ней.

Зачем нужны пределы

На каждый элемент стропильной системы ломаной крыши будут действовать различные виды нагрузок. Сумма нагрузок не должна приводить к деформациям и повреждениям, требующим обязательного ремонта. Несущие конструкции по правилам рассчитываются с учетом двух предельных значений, это:

  • Предельная прочность – состояние, превышение которого приводит к разрушению строительной конструкции, к потере выносливости или устойчивости.
  • Предельная деформация – состояние, превышение которого приводит к недопустимым прогибам, в результате которых не только изменяется геометрия сооружения, но нарушаются узловые сочленения.

По обоим видам указанных предельных состояний проектировщиками производятся вычисления. Самостоятельному кровельщику эти тонкости не слишком нужны. В имеющихся в интернете расчетных программах с заложенными в них формулами уже учтены пределы. Они введены в расчетный алгоритм в виде сигнальных значений типа:

  • Н тр. прочность – размер элемента стропильной системы, уменьшение которого приведет к состоянию потери прочности.
  • Н тр. прогиб – размер элемента, уменьшение которого повлечет угрожающую деформацию.

Обращаясь к автоматической вычислительной помощи, на подобные значения необходимо обращать пристальное внимание. Это предельный минимум, указывающий на то, что реальные проектные значения должны быть больше.

В списке нагрузок, действующих на кровлю, значатся вес зимних осадков, сила ветра, собственная масса, вес мебели и людей, эксплуатирующих мансарду. Нагрузки могут действовать одновременно, поочередно или в любом сочетании типа снег + мебель + человек; снег + ветер и т.д. Расчеты проводят по максимуму в стремлении предусмотреть вероятность воздействия наибольшей нагрузки.

Как определить вес снегового покрова

Для определения веса снегового покрова особых познаний не нужно. Выполняется оно путем выяснения принадлежности площадки строительства к конкретному «снежному региону». Нашли на карте регион с присвоенной ему цифрой, затем посмотрели в табличке, сколько снега будет давить на горизонтальную поверхность.

Для стропилин верхнего и нижнего яруса ломаной крыши показатели веса снега будут различными. Скаты ломаной крыши в большинстве случаев неравнозначны по углу наклона. У твердых осадков больше возможности задержаться и полежать на близкой к пологой верхушке, чем на крутых скатах нижней части. Следует учесть, что на скатах крутизной до 30º вес снега принимают равным единице среднестатистического значения, принятого в регионе на основании многолетних наблюдений метеослужбы. Считается, что на скатах крутизной 60º и более снег не задерживается совсем, т.е. равен нулю. Значение веса снега в интервале между указанными наклонами находят методом интерполяции. Например, если угол наклона 45º, то табличный показатель следует умножать на коэффициент 0,5, для 50º на 0,33 и т.д.

Как найти ветровую нагрузку

Ветровая нагрузка нужна для расчетов устойчивости стропильной системы. Для ее определения опять же используем карту районирования, но уже составленную по значениям давления ветра. Этот показатель необходим для стропильных ног обоих ярусов крыши, потому что пологую часть порывистый ветер способен сорвать и унести, а крутую банально опрокинуть. Определенные по карте сведения о силе ветра корректируют посредством умножения на коэффициент, разработанный для разных типов местности.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой увеличивается частота крепления стропильных ног к стенам, т.е. они крепятся проволочными скрутками чаще, чем через одну. Для устойчивости увеличивается количество ветровых связей – подкосов, опор, досок или реек, прибитых к трем и более стропилинам. Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса кровельной конструкции.

Нагрузка от массы кровли

Вес кровли – сборная характеристика с индивидуальными параметрами. По сути, это масса кровельного пирога конкретной утепленной или холодной конструкции с определенным видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошной либо разреженной обрешеткой. Рассчитывается она на метр кровельной площади.

Усредненные значения веса покрытий можно найти по табличке. Нужно учесть, что при использовании рельефных кровельных материалов вес снегового покрова следует увеличить на 10%. К примеру, если производится или профнастила с крупной волной, следует помнить, что снеговой покров в углублениях может скапливаться и долго лежать.

Вес обрешетки зависит от вида покрытия. Устройство мягкой кровли требует сплошного настила из доски, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП. Профилированную жесть, шифер, глиняную черепицу монтируют на установленные с определенным шагом бруски. Вес обрешетки увеличится за счет установки диагональных ветровых связей в регионах с высокой ветровой нагрузкой. Массу утепления и самой стропильной системы с подкосами, опорами, прогонами и прочими элементами также рассчитывают в индивидуальном порядке.

Для предварительных расчетов есть ориентировочные усредненные показатели:

  • вес деревянной обрешетки от 10 до 12 кг/м²;
  • вес наслонных стропильных ног с прогоном от 5 до 10 кг/м²;
  • вес висячих ног стропильной фермы от 10 до 15 кг/м².

Вычисленные с помощью программ показания не слишком сильно должны отличаться от приведенных цифр. Для утепленных мансард список нагрузок следует пополнить весом обшивки. В случае применения утеплителя с коэффициентом теплопроводности мало отличающимся от 0, 04 Вт/м×°С, его массой разрешается пренебречь.

Мы показали, где и как найти значения для ввода в расчетные системы. Все остальные сведения для математического определения сечения стропильных ног, балок, опор вводятся согласно проектным данным. В случае если расчетная система предупреждает о том, что «условие не выполнено» или не обеспечена несущая способность, размеры элементов следует увеличить.

Сооружение ломаной стропильной системы

Перед тем, как приступить к устройству стропильной системы для будущей ломаной крыши, надо сделать проект и произвести расчеты элементов конструкции. Будем считать, что этап проектирования пройден.

Рассмотрим один из типичных примеров сооружения мансарды с двумя ярусами наслонных стропилин, водруженными над кирпичной коробкой. Крепить стропильную систему будем к мауэрлату – деревянной раме из бруса 150×200мм, уложенной заподлицо с внутренним периметром стен. Вдоль наружного края коробки уложен ряд кирпичей, маскирующих мауэрлат и снимающий часть распорной нагрузки. Верхняя плоскость мауэрлата должна быть выше кирпичной обвязки на 2-3 см.

Установка балок перекрытия

Сооружение перекрытия начинаем с установки крайних балок, выносá которых определяют ширину карнизных свесов. Далее по натянутой между крайними балками шнурке устанавливаем промежуточные элементы с шагом, равным расстоянию между стропильными ногами. Для утепленных крыш шаг рекомендовано сделать равным ширине плиты теплоизоляции, чтобы утеплитель плотной сидел в предназначенном для него межстропильном пространстве. Для неутепленных конструкций шаг рассчитывается так, чтобы поместилось цельное количество стропильных ферм с одинаковыми расстояниями между ними.

Размер бруса для сооружения перекрытия 100×200мм. При укладке балок выравниваем их верхнюю плоскость, если не получается выставить в строго горизонт. Выравнивание производим путем подтески мауэрлата или подкладки щепы под балку. После крепления балок к мауэрлату крепим к их торцу короткий брус, так, чтобы они сформировали плоскость для торцовых карнизных свесов. Шаг между короткими балками не имеет значения, может быть 1м или около того.

Строительство стенок мансарды

Отмечаем на устроенном перекрытии линии расположения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они играют роль каркаса для стенок мансарды.

Действуем следующим образом:

  • Устанавливаем угловые опоры, для изготовления которых используем брус 100×150мм длиной на 10см больше, чем чистовая высота мансардного потолка. Выверяем вертикальность опор отвесом, крепить будем только после того, как убедимся в безупречности установки. Для устойчивости фиксируем их положение временными раскосами. По аналогии монтируем опоры посередине фронтонных стенок.
  • Угловые опоры соединяем шнуркой, чтобы обозначить место установки промежуточных стоек. Для изготовления промежуточных опор подойдет материал 50×150мм с равной угловым опорам высотой.
  • Поверх двух рядов опор укладываем прогоны, изготовленные из доски 50×150мм. Временные распорки более не понадобятся, построенные стенки будущей мансарды устойчивы и без них.
  • На прогоны ребром устанавливаем доску, она сформирует потолочное перекрытие мансарды.
  • Поверх потолка строящейся мансарды укладываем доску 25×150мм. Ее не нужно устанавливать по оси строения. Лучше проложить параллельно, отступив от оси 20-30см.

Результат приложенных усилий – готовый каркас мансарды и опоры для установки верхнего яруса стропильных ног.

Монтаж стропилин нижнего яруса

Стропилины нижнего яруса ломаной крыши изготавливаются и устанавливаются стандартным наслонным методом:

  • Доску 25×150мм необходимой длины прикладываем к торцу сооружаемой конструкции и карандашом по факту отмечаем линии верхнего и нижнего запила. Это шаблон, который можно применять для изготовления всех стропилин нижнего яруса, если отклонений в геометрии стропильной системы нет.
  • Если есть сомнения в безупречности предшествующей работы, устанавливаем только крайние ноги и натягиваем между ними шнурку. По шаблону на остальных стропилинах делаем только верхний запил. Нижнюю линию отмечать будем по факту, совмещая верхнюю плоскость заготовки со шнуровым ориентиром.
  • Устанавливаем стропильные ноги. Крепим их к балкам перекрытия скобами или металлическими уголками, а вверху к прогонам двумя-тремя гвоздями.

Бывает, что для перекрытия нижнего ската по всей длине, одной доски не хватает. В подобных ситуациях стропилину монтируют из двух коротких досок, сшитых обрезком материала аналогичного сечения длиной от 1м и более. Правда, желательно все же заказать пиломатериалы необходимой длины, чтобы не ослаблять конструкцию сшитыми участками.


Установка стропильных ног верхних скатов

Для изготовления и установки верхних стропилин сначала надо отметить центральную ось. Для этого обрезок дюймовки следует прибить к крайней потолочной доске мансарды строго вертикально. Одно из ребер обрезка должно в точности совпадать с обозначенной на схеме центральной оси стропильной системы ломаной крыши, далее:

  • Примеряем к торцу дюймовку для производства шаблона и отмечаем на ней линии запилов, верхнюю из которых проводим прямо вдоль обозначенной обрезком оси.
  • Изготавливаем по шаблону пару стропильных ног верхних скатов. Если не сомневаемся в геометрии сооруженного каркаса, делаем сразу несколько заготовок. В противном случае поступаем так же, как и с нижними собратьями.
  • Устанавливаем первую пару стропилин, призвав к содействию две пары рабочих рук. В одиночку с установкой не справиться, верхней опоры ведь у них нет. Чтобы только что водруженная стропильная ферма не упала, подпираем ее подкосом.
  • Монтируем остальные стропильные фермы верхнего яруса. Подпираем их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона подкосов должен быть более 45º. Направление их наклона следует чередовать.

Заметьте, для того чтобы предотвратить растяжение и прогиб потолочных досок мансарды, каждую верхнюю стропильную ферму необходимо оснастить подвеской из доски примерно 25×150мм.


Со спецификой узловых соединений стропильной системы крыши ломаного типа ознакомит фото подборка:

Обшивка фронтонов и сооружение обрешетки

Вдоль линии конька и линий перелома скатов обрешетку делают сплошной, независимо от запроектированного типа и шага ее установки. Поперек направления стропильных ног прибиваются две доски с зазором 2-3мм между ними. Аналогичный сплошной настил устраивается в ендовах, если они имеются, вокруг мансардных окон и отверстий для проходки дымоходной трубы. В случае применения мягких разновидностей кровельных покрытий обрешетка устраивается сплошная по всей площади скатов.

Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропилины, вперед обрешетки устраивается контробрешетка, сооружаемая путем установки дистанционного бруска. Необходим он для формирования зазора между гидроизоляцией и кровельным материалом. Прибивают дистанционный брусок с наружной стороны системы к ребру стропилины. Если толщина плит теплоизоляции позволяет оставить вентиляционный зазор без дистанционных ухищрений, в установке дистанционного бруска необходимости нет. Не нужен он также в строительстве неутепленной крыши.


По завершении работ по устройству стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стенки, именуемые в деревянном домостроении щипцами. Обустраиваются прилегающие к фронтонным стенкам короткие свесы, после чего наступает время укладки кровельного покрытия.

Видео подборка для самостоятельных строителей

Желающим наглядно представить процесс сооружения ломаной крыши в помощь три ролика с пошаговым производством работ:

Рассмотреть в рамках одной статьи все варианты сооружения стропильных конструкций для ломаных крыш невозможно. Различаются типы кровли, архитектурные параметры, регионы. Есть немало нюансов, применяемых в конкретных условиях строительства. Однако приведенные нами примеры отлично демонстрируют общий технологический принцип. Эти сведения о правилах расчета и схемах строительства должны помочь и домашним мастерам, и хозяевам, контролирующим работу наемной бригады. Ваши вопросы, если таковые будут, оставляйте в комментариях.

Если вы хотите максимально увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом баснословные средства, вы обязательно должны рассмотреть проекты с мансардой. Опыт застройщиков говорит о том, что это оптимальный способ планировки жилья эконом класса, ведь один квадратный метр жилплощади в нем стоит в несколько раз дешевле, чем в двухэтажных постройках. Бытует заблуждение, что мансарда пригодна только для сезонного использование в теплое время года.

Однако, оно ошибочно, так как качественно утепленная ломаная мансардная крыша прекрасно сохраняет тепло зимой, ее температурный режим не менее комфортен, чем в отапливаемых помещениях первого этажа.

Даже без дополнительной термоизоляции мансарда является своеобразной «воздушной подушкой», сохраняющей оптимальную температуру внутри дома.

Ломаную мансардную крышу считают технически сложной конструкцией, советуя доверить ее возведение профессиональной бригаде. Тем не менее, человек, знакомый с кровельными работами на примере традиционной двухскатной крыши, вполне способен осилить ее строительство своими руками, при помощи двух подсобных рабочих, помощников. Главное понять, что это процесс, требующий серьезного подхода, который опрометчиво начинать без предварительных расчетов.

Разновидности мансардных крыш

Мансарда – отапливаемое или холодное пространство под крышей, которое используют в качестве жилого. Согласно строительным нормам, в мансардном помещении необходимо оборудовать окна для естественного освещения и потолки достаточной для человека высоты.

Комнаты под кровлей, в которых эти условия не соблюдаются, называют чердаком. Для устройства мансарды подходят следующие виды крыш:


Ломанная крыша

Монтаж мансардной крыши, пригодной для проживания, предусматривает обязательную термоизоляцию, организацию естественного освещения с помощью мансардных или вертикальных окон и принудительной вентиляции.

Преимущества ломаной конструкции

Конечно, мансарду можно обустроить даже, своими руками построив обычную треугольную крышу. Но из-за крутизны скатов чтобы потолок поучился, высота такой крыши должна быть очень большой. Это не экономично, а также нецелесообразно, ведь кровля с изменяемым углом скатов позволяет более эффективно распорядиться имеющимся пространством.

Более пологая верхняя часть делает потолки более высокими. Согласно строительным нормам, если расстояние от пола до конькового соединения менее 2,5-2,7 метров, помещение не считается жилым, его нельзя называть мансардой, это скорее просто чердак. Конструкция ломаной крыши имеет следующие преимущества:

  • Возможность обустроить более высокие потолки.
  • Высокий уровень защиты от атмосферных осадков, ветра.
  • Легкий сход снега со скатов.
  • Помогает сберечь тепло.
  • Рациональное использование подкровельного пространства.

Этапы строительства

Создание проекта

Составляя проект ломаной мансардной крыши для строительства своими руками, лучше составить чертежи с разными проекциями, который всесторонне покажет расположение ее элементов. Отталкиваясь от длины и ширины дома, нужно определится с размерами мансардного помещения, а также крыши. Первым делом выстраивается геометрия скатов:


Чтобы расчеты проекта оказались верными, важно точно производить первичные замеры, а также соблюдать масштаб. Облегчить проектирование могут компьютерные программы, в которые достаточно ввести размеры строения и желаемый тип кровли, всю остальную работу они выполняют автоматически. Если доступа к такому программному обеспечению нет, лучше воспользоваться готовыми проектами.

Расчет стропильной системы

Стропила – основные опорные элементы ломаной мансардной крыши, своего рода ее костяк. Они подвергаются колоссальным нагрузкам, поэтому к ним предъявляются особые требования.

Выбор сечения стропильных ног происходит не случайным образом, а в соответствии с шагом установки, расстоянием между опорами, значений ветровой и снеговой нагрузки. Если первые три показателя легко можно определить по составленному чертежу, то последние два нуждаются в особом пояснении.

  • Территория России разделена на 8 зон с различной снеговой нагрузкой. Для каждой конкретной крыши это значение корректируется углом наклона ее скатов. Так как уклон скатов различен, то рассчитывается два показателя, соответственно верхние и нижние стропила могут иметь разное сечение.
  • Также существует зонирование по ветровой нагрузке, включающие в себя также 8 зон. С помощью коэффициента, учитывающего высоту здания, в табличное значение этого показателя вносятся поправки.
  • Значения этих двух показателей суммируются для определения общей нагрузки. Округлять цифры следует в большую сторону, чтобы обеспечить небольшой запас прочности. Исходя из них по справочным таблицам определяют необходимое сечение досок.

Монтаж мауэрлата

Начало работ по оборудованию ломаной мансардной крыши – монтаж мауэрлата, прочного бруса размером 100х100 мм или 150х150 мм. Его закрепляют на торце боковых внешних стен.

Его основная задача – распределение веса конструкции кровли, его перенос на фундамент, а также защита предохранение скатов от опрокидывания. Мауэрлат укладывают по верхней части стены по предварительно уложенной гидроизоляции, в качестве которой используется сложенный вдвое рубероид или несколько слоев специальной пленки.

Крепление осуществляется при помощи металлический шпилек, их необходимо поместить в бетонной стяжке. Если речь идет и реконструкции кровли своими руками, его монтируют анкерными болтами к стене на глубину 15-17 см.

Для брусовых, а также бревенчатых домов используют деревянные нагели. Следует учесть, что монтаж выполняется заподлицо.

Сборка стропильной системы

Сборка стропильной системы ломаной мансардной крыши происходит в следующей очередности:


Выполнение вышеперечисленных пунктов формирует одну стропильную ферму. Таким же образом устанавливаются остальные с шагом 60-120 см.

Гидроизоляция и кровельные работы

Когда работы по установке своими руками закончены, нужно организовать ее гидроизоляцию. Для этого нужна гидроизоляционная пленка или мембрана, которая обычно производится в виде рулона.


Крепеж подбирается в зависимости от типа материала. Для черепицы используют оцинкованные саморезы с каучуковыми головками, которые в процессе закручивания деформируются таким образом, что гидроизолируют собой отверстие.

Для того чтобы ускорить процесс, можно использовать шуруповерт. Шинглас или ондулин фиксируют гвоздями длиной 100 мм. После завершения кровельных работ оформляются фронтоны и свесы мансардной ломаной крыши.

Подведя итог, можно сказать, что расширить площадь дома своими руками поможет ломаная мансардная крыша. Своими руками ее построить можно, однако, это потребует специальных навыков и затрат, которые, без сомнения себя окупят.

Видео-инструкция

чертежи и этапы, как строится мансардная крыша дома. Какого сечения требуются стропила

Благодаря эргономичности и экономичности строительство ломаных крыш и возможности правильно применить чердачное пространство очень известна. Организация утепленных и неутепленных чердачных помещений используют в этой технологии. Эта технология отличается от традиционной тем, что кровельная конструкция здесь идёт с переменным углом наклона скатов, а в обычной – двухскатная система. И поэтому тем желающим, кто хочет сделать такую крышу с чердачным этажом нужно понимать, каким образом устроена система ломаной крыши и как определяются размеры материалов для ее возведения.

Один из самых известных представителей разряда ломаных крыш – это 5-угольное построение с видимым отличием в углах наклона скатов. Даже при условии незнания всех тонкостей возведения ее, есть возможность разобраться в том, что конструкция устроена из двух ярусов, установленных друг на друга. Располагается мансарда в нижнем фундаментальном ярусе, которая дала еще одно название ломаным крышам. Укрепляющий нижнюю часть крыши, менее обширный ярус-макушка, придаёт форму построению в области вершины. Но использование «ломаной» технологии невозможно всегда узнать по внешнему виду крыши. Крыша может выглядеть как простое двускатное сооружение, зато угол наклона скатов верхнего и нижнего уровня может быть равноправным. Существует бессчётное количество вариаций ломаных крыш, только вот все строятся по одному и тому же принципу – путём возведения двух, или более ярусов.


Создание стропильного каркаса для двух отделов чердачной крыши производиться по правилам, исходящих от обычной технологии постройки скатных крыш. Низ основы ломаной крыши конструируют с помощью наслонных стропильных упор «ног». В верхней части возможно применение как наслонных, так и висячих стропилин. Низ наслонных стропилин вправе основываться на мауэрлат «Мауэрла́т — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены.» или на брусья перекрытия.

Основой для верхушки в большинстве случаев используется деревянная рама, наряду с этим, которая играет роль каркаса одной из стен чердака. В организации верхней части крыши обычно направлены на благоустроенность работы для деятеля.

Угол наклона скатов нижнего яруса крыши, по обычаю, гараздо отвеснее, чем верхнего. Они-то и есть явным примером применения «ломаной» технологии в постройке крыши, в виде излома. Тем не менее отвесность нижнего и верхнего яруса скатов может быть одинаковой, отчего ломаное построение может казаться обычной двускатной крышей. Из-за необходимости каркаса нижнего яруса обеспечивать возможность организации используемой области, возводят крышу типичным для ломаных крыш образом. То есть стропильная конструкция обязана располагать нужными деталями с установленной передающей способностью для постройки стен и потолка не утепленного или утепленного чердака.

Детали нижнего и верхнего ярусов рассчитываются отдельным образом, так как на стропильные ноги нагрузки воздействуют неравномерно. Также в пятиугольной ломаной крыше безусловно определяется наличием двух частей, скаты, имеющие разный угол наклона и чаще всего разную длину.


Трудные расчеты, которые приводят проектировщики строительных компаний не имеет смысла рассматривать, так как каждый расчет индивидуален. Для вас это сделают специалисты. В сети хватает достаточно программ, которые могут за несколько секунд решить сложные математические операции по вычислению сечения стропил, балок и опор. Разберем какие типы нагрузок на стропилы верхнего и нижнего яруса и перекрытие следует знать.

Расчеты нижних стропил производится на сжатие с изгибом, а чаще, только на сжатие, так как крыши таких схем делаются, по стандарту, для более отвесных откосов, на которых снег не держится и основной нагрузкой становится ветер и вес верхнего треугольника. А ветер, даже ураганной силы, вряд ли сломает стропилина, скорее сорвет покров или сбросит всю крышу. Тут уже выступают противоветровые мероприятия: монтаж проволочных скруток и сплетение крыши к единому пояску стены резьбовыми анкерами.

Буквальную мощность от веса снегового покрова, которая требуется для расчета направляющей способности стропильных конструкций в конкретном месте постройки, необходимо определить в районных строительных компаниях или установить по картам СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Номер снегового региона формируется по карте районирования, которая была составлена по расчетным данным снежного покрова на территории страны. Потом из нижеследующей таблицы выбираем подходящую этому региону снежную нагрузку.

Ветровая нагрузка необходима для расчета крепкости стропильной системы. Для её описания снова же используем карту районирования, но уже составленную по величине давления ветра.

Этот коэффициент нужен для стропильных ног обоих ярусов крыши, так как крутую часть порывистый ветер может сорвать и вынести.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой усиливается частота укрепления стропильных ног к стенам, то есть они крепятся проволками почаще, чем просто через одну. Для живучести прибавляется количество ветровых связей – откосов, упор, досок или реек, которые прибиваются к четырем и более стропилинам. Вес их нужно учесть при вычислениях общего веса кровельного перекрытия.


Масса кровли – это комплексная характеристика с индивидуальными особенностями. По существу, это вес кровельного челнока определенного утепленного или не утепленного устройства с отчетливым видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошным или редким каркасом. Иссчисляется она на 1 метр кровельной площадки.

Средние значения веса покрытий можно найти по таблице в интернете. Так же в сети можно найти множество фото и чертежей ломаная . Необходимо принять в расчет, что при использовании выступающих материалов для кровли массу снежного покрова следует увеличить на 10 процентов. Например, если устанавливается с большой волной, то нужно иметь на виду, что снеговой кров в каналах может накапливатся и лежать днями.

Масса обрешетки – самая весомая составляющая кровельной постройки. Вес каркаса взаимосвязан с видом покрытия. Структура мягкой крыши нуждается в сплошном настиле из досок, пластов влагоустойчивой фанеры или листов ОСП. Профили из жести, шифер, глиняная черепица устанавливаются на смонтированные с необходимым шагом брусья. Масса каркаса «основы» прибавиться за счёт монтажа диагональных ветровых соединений в местах с наибольшей ветровой нагрузкой. Вес утепления тоже рассчитывают в отдельном порядке.


Каждая деталь крыши может быть под различным видом нагрузок. Вся совокупность нагрузок не должна повергаться деформированию и неисправности, что может привести к обязательной починке. Расчёт несущих построений по стандарту делается с учетом двух предельных значений, это

  • Максимальная прочность – состояние, в случае превышения которого приводит к разлому строительной структуры, к потере устойчивости.
  • Максимальное деформирование – состояние, в случае превышения которого приводит к непозволительному провесу, в результате чего изменяется геометрия конструкции и ломается узловая связь.

Среди нагрузок, которые действуют на кровлю есть: осадки зимние, ветер, своя масса, вес людей, мебели, которые используют чердак. Влияние нагрузок может быть одновременным, поочерёдным и в сочетании вроде как мебель+человек+ветер; снег+человек и так далее.

Благодаря расчётам предусматривается максимальная вероятность влияния нагрузки предельной величины.


Перед тем, как начинать строить стропильную систему для ломаной крыши, необходимо сделать расчёт деталей системы и создать проект. Представим, что этот этап сделан.

Посмотрим один из стандартных примеров постройки чердака с двумя ярусами наслонных стропилин, скрепленными сверх кирпичной коробки. К мауэрлату будем закреплять стропильную конструкцию, то есть к деревянной рамке из балки 150х200мм, поместив на одном уровне с внутренним периметром стенок. По внешнему краю коробки помещён ряд кирпичей, которые маскируют маэрлат и снимают часть распорочной нагрузки. Верхняя часть мауэрлата обязана быть выше кирпичного укрепления на 2-3 сантиметра.


Постройка конструкции начинается с установки самых крайних брусьев, вынос которых определяет ширину карнизного стреха. Дальше по стягивающей между крайними брусьями помещаем промежуточные элементы с шагом, равным протяжённости между стропильными ногами. Для утепленных стропильных систем шаг рекомендуется возводить равным ширине плиты теплоизолятора, чтобы теплоизолятор плотно сидел в нужном для него межстропильном месте. Для неутепленных построек шаг соразмеряется так, чтобы вместилось целое количество стропильных ферм с равномерным промежутком между ними.

Размер бруска для постройки перекрытия 100х200мм. При умещении балок подгоняем их верхнюю плоскость, если не получается поставить строго в горизонталь. Умещение делаем через подтески маэрлата или подкладки щепы под балку. После укрепления брусьев к маэрлату устанавливаем к их торцу короткий брус, таким образом, чтобы они создали плоскость для фронтовых карнизных свесов. Расстояние между короткими брусьями не важен, хоть даже и 1м или вроде того.

Делаем отметки на построенном перекрытии линии размещения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они в роли каркаса для стен чердака.

Поступаем таким образом:

  • Используем брус 100х150мм, которая длиннее на 10 см, чем чистовая высота чердачного потолка; с её помощью монтируем угловые опоры. Согласовываем вертикальность опор с помощью отвеса, укреплять будем после того только, как удостоверимся в идеальности установки. Для полной устойчивости укрепляем их положение временными подпорками.

По подобию устанавливаем упоры посреди торцовых стен.

  • Угловые упоры соединяем шнуркой, чтобы определить место монтажа промежуточных подпорок. Для создания промежуточных подпор сойдёт материал 50х150мм с равной угловым подпоркам высотой.
  • Сверх двух уровней подпорок складываем балки, изготовленные из досок 50х150мм. В промежуточных упорах больше нет необходимости, построенные стенки будущего чердака крепки и без них.
  • Чтобы сформировать потолок необходимо установить доску ребром на балки.
  • Доску 25х150мм возводим сверх строящегося чердака. Нет необходимости её монтировать по оси конструкции. Лучшим решением будет параллельно проложить, отступаяя от оси 20-30 сантиметров.


Стропилы нижнего уровня крыши «ломаной» технологии производятся и устанавливаются обычным наслонным способом:

К торцу возводимого сооружения устанавливаем доску 25х150мм нужной длины и техническим карандашом чертим линии верхнего и нижнего запила. При условии, что в геометрии стропильной конструкции нет недочётов, этот образец можно использовать для производства всех стропилин нижнего ряда.

Если же есть отклонения в работе, делаем монтаж только крайних ног и протягиваем между ними шнурок. По образцу на других стропилинах оставляем только верхний запил. Со шнуровкой сочетая верхнюю часть заготовки, нижнюю линию размечать необходимо по факту.

Ставим стропильные ножки. Укрепляем их к брусьям перекрытия скобами или железными уголками, а сверху к балкам гвоздям, несколько штук.

Случается иногда, что для перекрытия нижней покатой поверхности по всей длине не хватит одной лишь доски. В этих случаях стропилину устанавливают из двух коротких досок, укрепленных куском материала подобного сечения длиной в 1 метр и больше. Но, желательнее всего сделать заказ досок нужной длины, чтобы ослабить сооружение скрепленными участками.


Чтобы изготовить и сделать монтаж верхних стропил для начала необходимо сделать отметку центральной оси. Для того, чтобы это сделать нужно обрезок дюймовки прикрепить к самой крайней потолочной доске чердака обязательно вертикально. Ребро обрезка должна точь-в-точь совпадать с отмеченной на схеме основной оси стропильной конструкции ломаной крыши, после:

Делаем мерку к грани дюймовки для создания образца и делаем отметку на ней линии запилов, верхнюю часть из которых проводим прямо вдоль отмеченного куска оси.

Производим по образцу несколько стропильных ножек для верхних скатов. Если нет сомнений в правильности построенного каркаса, изготавливаем сразу пару фуражировок. В другом случае действуем так же, как и с нижними парами.

Монтируем первую пару стропилин, позвав кого-то в помощь. Одному с установкой не пересилить, так как у них нет верхней поддержки. Чтобы только созданная укрепленная стропильная система не развалилась, подпереть её откосом.

Пристраиваем остальные стропильные фермы верхней части конструкции. Необходимо подставить их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона откосов обязан быть больше 45 градусов.

Нужно чередом следовать пути их склона.


Не имеет вовсе значение запроектированный тип и шаг установки каркаса, всё равно по линии «хребта» и линии перелома откосов обрешетку делают сплошной. Наперекор направления стропильных ножек «пристреливаются» две доски с зазором 2-3мм между ними. Точно самый сплошное сооружение устраивается в ендовах, если таковы есть, вокруг чердачных окон и дырок для дымохода. Если используются мягкий вариант кровельного покрытия каркас устанавливается сплошной по всей площадке уклона. В случае, если толщина утеплителя равняется или больше ширины стропил, впереди каркаса устанавливается контркаркас, встраиваемая путем монтажа удаленного бруса. Нужен он для образования зазора между гидроизоляцией и покрываемым материалом. В дистанционном бруске нет необходимости в том случае, если толщина теплоизоляционных плит даёт возможность оставить вентиляционный зазор без удалённых хитростей. Также нет необходимости в нем, если строить неутепленную крышу.

Для загородного дома или дачи на садовом участке чаще всего используется двухэтажная архитектура постройки с жилым помещением под крышей. Наиболее подходящей для обустройства мансардного этажа будет крыша ломаной схемы.

Четырехскатный вариант лучше противостоит ветрам, легче и просто симпатичнее огромных двухскатных схем. Такое название конструкция получила из-за характерного внешнего вида ската кровли, имеющего как бы «излом», образованный двумя плоскостями.

Симпатичная конструкция

Решение сделать ломаную крышу дома принимается еще на этапе проектирования и обдумывания устройства здания. Чем больше коробка здания, тем больше вопросов необходимо решить перед тем, как построить ломаную крышу своими руками. Существует немало факторов, влияющих на стоимость и сложность строительства. Сделать ломаную крышу дома можно несколькими способами:

  • Построить на крыше каркас мансарды, установить наслонные стропила, и только после этого переходить к коньку крыши и висячим стропилам. Таким способом собирают крыши в больших кирпичных домах с длинными балками перекрытия и увеличенным весом конструкции крыши;
  • Собирать ломаную крышу классическим способом, но для установки и выравнивания стопил использовать в качестве временного сборочного каркаса систему из стальных уголков и профилей. В некоторых случаях применяют каркас из стали, если предполагают построить террасу или балкон на мансарде;
  • Фронтоны будущей крыши и стропильные сборки сбивают на земле, поднимают на крышу, выравнивают и устанавливают на подготовленном основании бруса или мауэрлата. Такой вариант очень хорош, если необходимо построить ломаную крышу для небольшого дома.

К сведению! В любом из способов потребуются очень основательные знания и опыт столярных работ с брусом большого сечения.

Прежде чем выбрать способ, как сделать ломаную крышу, необходимо понимать, что в первых двух вариантах можно сделать ломаную крышу для дома руками бригадой минимум из трех подготовленных человек. Объем работы и регулировок большой, поэтому выровнять и построить ломаную крышу только своими руками рассчитывать не стоит.

Другое дело, если ломаный вариант крыши предполагается построить для небольшого домика или сруба, в этом случае реально сделать ломаную крышу своими руками действую пошагово и фото.

Построить простую ломаную крышу своими руками

Перед началом работ необходимо выполнить небольшой перечень операций и эскиз ломаной крыши, сделанный на бумаге. Последовательность операций и сделанный план работ помогут продумать порядок действий и закупить необходимый объем пиломатериалов.

Любое строительство необходимо начинать с проекта и сметы. Рассмотрим проект ломаной крыши для домика из бруса, размерами коробки 6х6 м. Ломаный вариант крыши проще и легче построить, используя три основных вида пиломатериалов — большой брус 150х50 — 8штук, а также доску 100х50 и вагонку из хвойных пород. Сотой доски понадобится не менее 30штук стандартной шестиметровой длины, расход по вагонке необходимо уточнять, исходя из деталей проекта.

Порядок действий при постройке ломаной крыши

Стоим ломаную крышу в следующей последовательности:

  1. Размечаем и вырезаем из бруса основание под стропильную сборку, из сотой доски вырезаем и сбиваем каркас под стены и потолок мансарды. Далее, размечаем и вырезаем из доски — сотки стропила для левой и правой части крыши. Сбиваем все элементы в стропильную заготовку;
  2. Для ломаной крыши нам понадобится не менее 7 штук таких сборок, поэтому все семь заготовок вырезаем и собираем на специально подготовленной площадке, обрабатываем антисептиком и тщательно сушим;
  3. Поднимаем две фронтальные стропильные сборки на крышу, зашиваем их поверхность вагонкой и устанавливаем на передней и задней стенке дома. После выравнивания крепим на мауэрлате или верхнем брусе стен;
  4. Необходимо установить остальные стропильные сборки, выровнять и построить на одинаковом расстоянии друг от друга, каркас крепим к деревянной основе стен;
  5. Набиваем обрешетку настила, укладываем пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляцию и настилаем кровельное покрытие.

Обрезку доски и краев набитой вагонки лучше выполнять электрической ручной циркулярной пилой. Для работ с брусом потребуется бензиновая или электрическая пила, строительные угольники, уровни, рулетки, дрель, некоторое количество 200-х гвоздей, саморезы и гвозди для набивки вагонки.

Вырезаем и сбиваем стропильную сборку

На начальном этапе нам необходимо собрать основание стропильной сборки из бруса. Брус стандартной шестиметровой длины необходимо нарастить, минимум на 70 см, в противном случае на ломаной крыше невозможно будет сделать поднебесники и свесы ломаной кровли. Для сращивания вырезаем два дополнительных отрезка бруса. Один устанавливаем в торец, второй накладываем поверх сращиваемых участков и крепим потаенными саморезами или шпильками.

За счет сращивания мы используем запасной 8-й брус, остальные семь брусьев пойдут на изготовление основания каждой сборки. Длина всех балок должна быть одинакова до миллиметров, иначе построить ломаный каркас будет сложно.

Совет! Вместо гвоздей для монтажа и соединения элементов стропильной сборки используйте 8-ми миллиметровые шпильки с гайками и шайбами.

Чтобы построить стропильную заготовку под каркас ломаной крыши, исходя из размеров будущего помещения мансарды, из доски-сотки вырезаем две вертикальные стойки и потолочную балку. Размечаем брус основания посредине и крепим вырезанные ранее элементы стен и потолка с помощью гвоздей и саморезов. Все угловые соединения в обязательном порядке усиливаются металлическими Г-образными накладками на саморезах.

На следующем этапе нам необходимо вырезать и сбить сами стропила. Вначале по центру потолочной балки крепим вертикальную стойку-подпор для конька крыши. Важно установить его перпендикулярно к потолочной балке с максимальной точностью.

Далее необходимо выбрать две шестиметровые доски — сотки и уложить их так, как указано на схеме. Выравниваем их положение на опорных углах каркаса мансарды и фиксируем струбциной. На коньковой опоре концы стропильных досок укладываем друг на друга и выполняем запил на обеих балках линии контакта. После чего запиливаем верхушку вертикальной стойки и крепим все три элемента струбциной. Чем длиннее доски, тем сложнее построить заготовку.

После этого отпилим доску стропила так, чтобы отрезанная поверхность стропильной балки опиралась на верхнюю кромку потолочной балки, и крепим саморезами или гвоздями с усилением стальной накладкой. После закрепления второй стороны сбиваем или скручиваем саморезами коньковое соединение стропил. В месте стыка желательно установить дополнительную накладку из металла или дерева.

Аналогичным способом выставляем положение второй нижней части стропила по кромке вертикальной стойки и торцу нижней балки из бруса. Запиливаем места стыка и крепим с помощью гвоздей и накладок.

Более подробно о деталях и технологии изготовления стропильной сборки, как построить стропила, можно увидеть на толковом видео

Устанавливаем и собираем конструкцию ломаной крыши

Каждая из стропильных сборок будет весить не менее 30кг, поэтому процедура установки потребует, как минимум, одного, а лучше двоих помощников. Подъем сборок на крышу выполняем через боковую стену. Один работник поднимает и направляет конструкцию снизу, двое других, находящихся наверху постройки, аккуратно поднимают стропильную сборку и выкладывают ее на балки потолочного перекрытия.

Установку начинают с фасадных сборок, первой поднимают ту, которая тяжелее и требует больших объемов доработки. Обе фасадные сборки зашивают вагонкой, после чего выступающие концы досок обрезают по краю стропил циркуляркой или бензопилой.

Не используйте установленные и собранные стропила для подъема остальных частей. Лучшим вариантом будет построить с опорой на стену скат из досок и по ним волоком затаскивать тяжесть на крышу. Если в вашем распоряжении имеется подъемная техника, то более рациональным решением будет построить и зашить фасадные сборки на площадке и поднять готовую конструкцию на крышу краном или лебедкой.

Перед установкой необходимо разметить и построить центральную линию на фасаде и потолочном перекрытии. Для этого можно натянуть шнур или использовать лазерную указку. Каждую стропильную конструкцию перед установкой и креплением выравниваем по отвесу и центральной линии. После выравнивания первой фасадной сборки ее необходимо закрепить гвоздями к наружному ряду бруса стен, с одновременной установкой распорок из горбыля.

После фасадных ставят рядовые стропила. Горизонтальное расстояние между стропильными ногами не более 85 см. Если лестницу для подъема в мансарду предполагается построить внутри помещения, то рядовые стропила необходимо начинать устанавливать с места выхода лестничного пролета на второй этаж.

Далее сбитые стропила необходимо выровнять и построить по отвесу и центральной линии, нижний брус прихватывают на стенах парой двухсотых гвоздей и сращивают досками верхние части сборки стропил с балками фасада. На этом этапе необходимо использовать максимально длинные доски, причем, пришивать их к стропильным сборкам лучше с помощью саморезов.

Еще раз проверяется правильность положения конструкции, и крепят построенный каркас к стенам, забивая в балку по пять гвоздей в каждой точке опоры на стену.

Для продолжения дальнейших работ необходимо построить «пояс» жесткости ломаной крыши, для этого зашьем вагонкой поднебесник на свесах, набьем на нижние части скатов крыши обрешетку на высоту около метра. Этого достаточно, чтобы работать с верхними деталями конструкции.

Далее необходимо построить коньковый прогон и усилить места соединения двух наклонных стропил в каждой сборке. Делается это с помощью подбивки конька и линии излома настила с каждой стороны крыши двумя досками. Чтобы увеличить жесткость конька ломаной конструкции, места состыковки верхних концов стропил можно усилить брусом, тем самым построить верхний несущий пояс.

Заключение

На сегодняшний день к популярным и эффективным кровельным конструкциям можно смело причислить ломаную крышу. Чтобы возвести и обустроить подобную конструкцию потребуются определенные строительные навыки, умение точно выполнить основные расчеты.

Если разобраться в этом вопросе, то создание оригинальной и эффектной крыши окажется под силу, при этом удастся сэкономить бюджет на найме специалистов. А изучив многообразие фото ломаных крыш в сети, можно будет выбрать вариант для собственного дома.

Особенности ломаной крыши

Рассматриваемая конструкция считается превосходным вариантом при возведении дома с мансардой. Исходя из практических соображений, когда площадь участка невелика, но есть желание иметь дом с дополнительной полезной площадью, многие застройщики отдают предпочтение проектам домов с ломаной крышей. А высокие потолки в готовом доме способны дать ощущение свободного пространства.

По сравнению с обычной двухскатной и уж тем более односкатной крышей возведение ломаной будет более сложным процессом. Кроме того, такой вариант больше подходит для домов квадратной формы. Узкие и длинные строения с мансардой практически не пользуются популярностью среди частных застройщиков, но встречаются исключения.

Количество расходуемого материала определяют, ориентируясь на геометрические особенности кровельной системы. Стоит уделить особое внимание чертежам ломаной крыши, детальная подготовка которых является неотъемлемым пунктом на пути к ее созданию.

Важно также выяснить показатели несущей способности стропил. От того, насколько точно будут произведены расчеты, зависит надежность и долговечность ломаной крыши.

Учесть нужно следующее:

  • вес материала кровельного покрытия;
  • нагрузку от всех изоляционных компонентов кровельного пирога;
  • шаг стропил и обрешетки;
  • вес обрешетки и контробрешетки;
  • длину скатов от карниза до конька;
  • угол наклона скатов;
  • сезонные и возможные в будущем нагрузки.

Существует достаточное количество формул и специализированных программ, позволяющих произвести точные расчеты при наличии данных по всем вышеуказанным пунктам. В результате станет ясно, нужна ли будет корректировка характеристик стропильной системы.

Материалы

Как только расчет ломаной крыши будет произведен, можно приступать к следующему этапу – приобретению всех необходимых материалов. Во-первых, покупается брус соответствующих размеров для создания мауэрлата, установки стропильных ног, подкосов и т.д. Для обрешетки и контробрешетки приобретается обрезная доска.

Идеальным вариантом считается древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%. Необходимо исключить содержащие крупные сучки бруски и доски. Следы от действий древоточцев, а также синие пятна говорят о том, что эта древесина непригодна для обустройства стропильной системы.

После доставки на участок, материал обрабатывается антисептиком. Дополнительно используют средства, предотвращающие гниение и антипирены. Последние необходимы для защиты от возгорания. Наносить их следует в два слоя, быстрее и удобнее применить распылитель, но можно использовать кисть.

Прежде чем приступить к непосредственному возведению кровельной конструкции, пропитанная древесина должна полностью высохнуть.

Из материалов также покупаются саморезы разной длины, крепежные пластины и уголки, болты с гайками и шайбами. Понадобятся гидро- и пароизоляционные пленки, утеплитель (как правило, это минеральная вата) и само кровельное покрытие.

Последовательность работ

Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо иметь представление о последовательности шагов по ее возведению. Кратко обозначим их. Для начала необходимо закрепить мауэрлат – брус, который будет распределять по стене нагрузку от стропильных ног.

Далее устанавливаются сами стропила в соответствии с проектными чертежами. Ломаная крыша подразумевает два вида стропил – наслонные и висячие. Благодаря первым создается основа отвесного кровельного ската, к ним же крепятся верхние стропильные ноги, передавая тем самым нагрузку на мауэрлат. Верхние стропила соединяются с балками потолка мансарды, которые, по сути, являются затяжками.

Если проект предполагает установку подкосов и распорок, на следующем шаге монтируются именно они. На крайних стропилах, которые располагаются с торцов строения, обязательно устанавливаются дополнительные каркасы. Они послужат основой для фронтонов, обустройства дверных и оконных проемов.

На стропильные ноги прибивается обрезная доска, которая послужит опорой для листов утеплителя и для финишной отделки мансардного помещения.

Сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Далее между стропил укладывается минеральная вата, причем делать это нужно враспор. Затем идет гидроизоляционный слой кровельного пирога.

Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка, создающая вентиляционный зазор, затем сама обрешетка. Финишный материал, например, металлочерепицу крепят к обрешетке при помощи саморезов. Работы ведут с нижней части крыши, а дойдя до висячих стропил, делают небольшой козырек над отвесным скатом.

На финальном этапе устанавливаются водосточные элементы. Готовая крыша при соблюдении технологии не уступит аналогам, выполненным с привлечением специалистов.

Фото ломаной крыши

Ломаная крыша, по сути, это разновидность скатной кровли. Её выбирают, когда хотят получить дополнительное свободное пространство на мансардном этаже или кому-то такие конструкции больше по душе, чем обычные двускатные, трёхскатные, четырёхскатные. Обустройство ломаной крыши — нелёгкий процесс, но с лихвой окупается красивым внешним видом, повышенными функциональными возможностями и уютной комнатой, пригодной для жилья. Рассмотрим подробно строение ломаной крыши и как её сделать самостоятельно.

Что представляет собой ломаная крыша

Название ломаная крыша получила благодаря своей форме. Она имеет большое число линий с изломами и пятиугольную (а не треугольную, как у классических скатных) проекцию фронтона здания. Многие застройщики намеренно выбирают её ради формы, поскольку дом с ломаной крышей смотрится добротно, солидно, а с помощью доборных элементов, да ещё контрастных тону основной отделки крыши и фасада, можно получить настоящий шедевр.

Коттедж с ломаной крышей выглядит необычно и оригинально

Но по большей части она идеально подходит, когда желаемый размер мансарды не вписывается в обычную скатную крышу, которая не обеспечивает достаточную высоту чердачного помещения для комфортного там пребывания. Ломаная же конструкция благодаря перелому ската существенно уменьшает «мёртвые зоны» — неподходящее для обитания пространство.

Кстати, не всегда крышу с изломом выбирают для обустройства именно жилой комнаты. Это могут быть и «холодные» помещения — винный погребок для виноделов, тренажёрный зал для любителей спорта.

Для винного хранилища подходит любое помещение в доме — подвал, чердак, кладовка — главное обеспечить нужные климатические условия для хранения вина

В мансарде можно устроить гардеробную или просто чуланчик для хозяйственных нужд, оборудованный различными шкафчиками и полочками.

Небольшая гардеробная на чердаке — яркий пример того, как можно практично использовать все квадратные метры собственного жилья

Вариантов ломаных крыш много:

  1. Односкатные — самая простая конструкция, которую с лёгкостью можно сделать самостоятельно.

    Односкатная мансардная крыша с небольшим изломом ската — стильная и простая конструкция

  2. Двускатные — дают возможность обустроить большое чердачное помещение.

    Обтекаемая форма делает двускатную ломаную крышу устойчивой к порывам ветра и снеговым заносам

  3. Трёхскатные — издавна известные на Руси и популярные сегодня.

    Эстетика трёхскатной ломаной крыши с одной стороны ненавязчивая, а с другой — обладает несомненной привлекательностью

  4. Четырёхскатные — сложные в постройке, но красивые внешне и лёгкие, благодаря особенностям конструкции. Это позволяет обустроить большое чердачное помещение, не нагружая излишне фундамент. Поэтому четырёхскатные ломаные крыши весьма востребованы в частном домостроении.

    Четырёхскатные ломаные конструкции востребованы в частном строительстве

  5. Вальмовые, шатровые ломаные, щипцовые, комбинированные и т. д.

    Вальмовая ломаная крыша имеет сложную конструкцию и повышенную стоимость, но обеспечивает рациональное использование свободного пространства на чердачном этаже

То есть излом крыши, позволяющий увеличить чердачное пространство, применяется почти везде. По мнению строителей — если что-то можно нарисовать, значит, это можно и построить. Так-то оно так, но важно рассчитать смету заранее, чтобы впоследствии не получилось «я его слепила из того, что было».

Специфика строения ломаной крыши

Наличие особой стропильной системы из довольно внушительных элементов отличает возведение ломаной крыши от строительства типичной скатной. Однако не стоит этого опасаться. Крыши с изломом не так уж и сложны в установке, как это может показаться изначально. Их вполне реально сделать самостоятельно.

Главное преимущество ломаных крыш в том, что, несмотря на впечатляющие величины опор, большинство стропильных систем монтируются по модульной схеме. Многие составляющие собирают на земле и уже готовые поднимают наверх. Поэтому тяжёлая строительная техника не понадобится. Стойки и стропила в местах переломов обрезаны под определённым уклоном. Вся стропильная система закрепляется особыми соединениями.

Стропила ломаной крыши монтируются по схеме

Лучшая ширина строения для обустройства ломаной крыши — 6 м. При большей ширине пролётов целесообразно использовать другие технологии, поскольку способность стропил ломаной крыши выдерживать усиленную нагрузку значительно сокращается. Если ширина дома меньше, тогда балки подстропильные и усилительные потолочные будут опираться на мауэрлат из бруса сечением 90х140 мм.

Основой ломаной крыши являются либо несущие стены, либо стропильная система из висячих стропил и наслонных, которую лучше делать деревянной, чтобы не утяжелять конструкцию. Использование металла и железобетонных изделий нежелательно. Доска должна быть толстой, не менее 50 мм в поперечном сечении, до 18% влажности, обработанная олифой. Чаще используют для создания несущей конструкции ломаной крыши хвойные породы древесины, как недорогие.

Характерной особенностью крыш с изломом является разбивка ската на две части, каждая из которых (верхняя или нижняя) монтируется под своим углом — верхние части обычно 15–30°, нижние 60–70°. Собирается изломанная конструкция с помощью кронштейнов. Их количество и места установки зависят от типа и площади крыши. От этого зависят и элементы конструкции, тем не менее в основных видах обязательно присущи:


Созданная правильно конструкция крыши с изломом в готовом виде состоит из:

  • отделочного материала, гипсокартона, паро-, тепло- и гидроизоляционного слоя;
  • обрешётки, контробрешётки и кровельного настила.

Расчёт ломаной кровли

Расчёт выполняется с учётом вида основного покрытия кровли, а также углов наклона стропил. Высчитать необходимый объём укрывного материала на ломаную крышу просто:

  • замеряют длину и ширину скатов, перемножают, получают площадь каждого ската;
  • суммируют обсчитанные площади и полученный результат делят на площадь кровельного настила (листы металлочерепицы, ондулин и прочее) + 10–15% на нахлест и запас.

Аналогично рассчитываются изоляционные материалы.

Перед тем как обсчитать стропильную систему, нужно составить план дома и посмотреть карты снеговых нагрузок и ветровых нагрузок по областям. Тот, кто знаком с ArchiCad или SolidWorks и знает азы строительства, может создать проект крыши своего дома в этих программах, где все элементы имеют вес и размер. На основании чего можно сразу же составить смету и узнать, какие предстоят затраты на обустройство выбранной крыши.

Видео: стропильная система крыши, проектирование в ArchiCad и в SolidWorks

Рисуем на клетчатом листочке эскиз дома, где отображаем особенности стропильной системы ломаной крыши — форма, ширина стены, углы наклона скатов и т. д. Возьмём за пример эскиз с фотографии.

При составлении схемы дома необходимо соблюдать пропорции

Отправные данные: ширина стены, на которой сформирован торец крыши (В д) 6,4 м, строится, например, в Тюмени, высота коробки по эскизу 2,3 м, расстояние от перекрытия до конька крыши 3,5 м, углы скатов — угол а 60° между перекрытием и скатом и угол б в месте излома скатов 30°, желаемая высота помещения (Н м) 2,5 м, выноса балок перекрытия за пределы стены (В в) нет, шаг стропил примем равным 0,6 м.

Находим на карте месторасположение строительства и узнаём величину снеговых нагрузок для данной местности. При этом если строительство ведётся на границе регионов, то предпочитают большее значение. В нашем примере снеговая нагрузка (Тюмень) равна 180 кг/м².

Величина снеговых нагрузок определяется в зависимости от местности

Определяем значение мощности ветров по карте ветровых нагрузок и умножаем на поправочный коэффициент (k) из представленной ниже таблицы, поскольку здесь имеют значение тип местности и высота будущего строения. В нашем примере ветровая нагрузка для Тюмени равна 24 кг/м², k 0,65 (колонка «Б»). Итого получаем 24 х 0,65 = 15,6 кг/м².

По карте ветровых нагрузок определяется мощность ветра по всем регионам

Таблица: коэффициент (k) для типов местности

Если дом строится в городской черте, но возле моря, то берут значение колонки «А».

В нашем примере взято значение колонки «Б» — высота дома свыше 5 м и строится он в городской черте (Тюмень) в коттеджном посёлке, где нет высотных домов.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 1 — расчётная схема, нагрузки, РСУ

Проводим расчёты.

  1. Рассчитываем зависимость ширины мансарды от крутизны мансардного ската (угол а) по законам геометрии — В м = В д – {2 х (Н м: tq а)} = 6,4 — {2 х (2,5: tq 60°)}= 3,51 м. Расчёт произведён без выноса балок, когда стропила опираются на мауэрлат. С выносом балок перекрытия наружу, допустим, на 0,5 м, ширина мансардного помещения увеличится до 4,01 м. Отсюда вывод — чем больше вынос балок перекрытия, тем шире можно сделать помещение мансарды.
  2. Рассчитываем общую высоту крыши: Н м + Н к (высота конькового треугольника), где Н к = 0,5 х В м х tq б = 2,5 м + (0,5 х 3,51 х tq 30°) = 2,5 м + 1,01 м = 3,51 м.
  3. Рассчитываем длину стропильных ног: для расчёта нижних стропильных ног Н м: sin угла а = 2,5: sin 60° = 2,89 м длина стропильной ноги; для расчёта конькового стропила Н к: sin угла б = 1,01: sin 30° = 2,02 м. Если конструкция формируется с вынесением балок перекрытия, т. е. свес крыши образуется за счёт выноса, то на этом расчёты стропильных ног закончены. Если же выноса балок нет, тогда потребуется удлинение стропил, значит, нужно провести дополнительный расчёт.
  4. Рассчитываем удлинение стропил — рабочую длину кобылки — на планируемую величину карнизного свеса по формуле — желаемая длина карнизного свеса (k): cos угла а = 0,5 м, к примеру: cos 60° = 1 м.
  5. Узнаём уклон скатов и величину нагрузки на стропила, ориентируясь по таблице «Рекомендуемые уклоны скатных крыш», расположенной ниже.
  6. Рассчитываем нагрузку на стропила. Для этого воспользуемся исходными и расчётными данными. Нагрузка за счёт уклона ската (например, металлочерепичной кровли) + снеговая нагрузка, согласно карте снеговых нагрузок + ветровая нагрузка (определена по карте с корректировкой на коэффициент). Итого: 5 кг/м² + 180 кг/м² + 15,6 кг/м² = 200,6 кг/м² х заданный шаг установки стропил (у нас 0,6 м) ≈ 110 кг/погонный метр.

Зная величину нагрузки можно правильно выбрать сечение стропильного пиломатериала.

Таблица: взаимосвязь нагрузки и толщины бруса для стропильной системы

Примечание: при выборе нагрузки округляем в большую сторону.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 2 — расчёт в Scad, подбор сечений кровельных элементов

При закупке пиломатериала нужно учитывать утеплитель, а также вентиляционный зазор и паронепроницаемый слой кровельного «пирога» (что составляет 20–30 мм).

Расчёт ломаной кровли объёмный, но несложный. Его под силу сделать самостоятельно вручную или с помощью расчётной программы Scad. Можно также воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта стропильной системы на строительных сайтах, где нужно ввести запрашиваемые данные и получить готовый расчёт.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 3 — конструктив и планировка

Проекты домов с разными видами ломаных крыш

Благодаря конструктивным особенностям, ломаные крыши различаются по внешнему виду:

  • с опорой нижних стропил на мауэрлат;
  • с выносом нижней части наслонных стропил за пределы стены;
  • с использованием только наслонных стропил.

В зависимости от особенностей стропильной системы ломаные крыши имеют разный вид

В первом варианте балки перекрытия устанавливают так, чтобы они слегка не доходили до стен нижнего этажа. Нижняя часть скатов состоит из наслонных стропил и крепится к стенам постройки с помощью мауэрлата. Из вертикальных элементов (стоек) делают каркас чердачного помещения. Получаются составные элементы кровли в виде треугольников вдоль стен, соединённых между собой схватками. И уже к ним присоединяют верхние части скатов из опирающихся на затяжку висячих стропил.

Во втором варианте нижние края стропил выводят наружу за пределы дома, что даёт возможность увеличить размеры мансарды. И чем больше вынос, как уже говорилось выше, тем шире можно сделать помещение под крышей. Опорой для стропил в таком случае является не мауэрлат, а балки перекрытия, которые удерживаются мауэрлатом. Поддерживаются стропила подкосами. Стойки заглублены в перекрытия, но не больше чем на 1/3 толщины.

В третьем варианте нет висячих стропил. Верхние скаты состоят тоже из наслонных, опорой для которых являются затяжки.

Конструкция кровли без вертикальных элементов

Имеются также иные версии ломаной кровли, одна из которых довольно интересная — в такой конфигурации отсутствуют вертикальные стойки, а стропила все одной длины. Внешне крыша напоминает восьмигранник. Потолок подкровельного помещения будет в виде четырёхгранного свода.

Ключевой особенностью такого устройства является усиление несущей способности стропил, для чего на каждом из них в месте излома закрепляют по 2 металлические пластины (толщина металла 3 мм) с обеих сторон. Кроме этого, в верхней части конструкции устанавливают ригели, благодаря чему дополнительно снимается нагрузка с более плоской части ломаной кровли. Такое решение даёт возможность усилить стропила, перераспределить нагрузку несущих элементов, убрать стойки и за счёт этого значительно расширить помещение.

Ломаная кровля с мансардой

Домов с мансардой великое множество, поскольку это:

  • привлекательный силуэт крыши, а вместе с ней и всего дома;
  • увеличение полезной площади через рациональное использование имеющейся;
  • быстрое возведение и небольшие затраты.

Конструкция с ломаной мансардной крышей вальмового типа позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство мансарды

Особенно необычно смотрятся мансардные дома с ломаной кровлей, где один скат с изломом, а другой прямой. Используется такой архитектурный приём, когда задумана по проекту асимметрия фронтона и нужно сдвинуть помещение мансарды к одной или другой стене. Внешне такой дом выглядит стильно. На асимметричной крыше легко устанавливать солнечные батареи, климатические или отопительные системы и прочее технологическое оборудование.

Ломаная крыша чудесно сочетается с разными футуристическими формами, в том числе и асимметрией

Ломаная крыша своими руками: пошаговая инструкция

Перед монтажом кровли обрабатывают все деревянные элементы антисептиками, антипиренами и пропитками от гниения. Запасаются основным кровельным материалом, изоляционными и металлическими крепежами для фиксации стропил к мауэрлату.

  1. Делают обрешётку из толстого бруса профилированного, которая ляжет в основу стропильной системы. Для этого жёстко сцепляют мауэрлат с перекрытием. Для мягких кровель нужна сплошная обрешётка. Для твёрдых, как металлочерепичная или шиферная, обрешётку собирают с шагом 0,2–0,5 м.

    Для твёрдых кровель устанавливают обрешётку из толстого профилированного бруса

  2. Отделяют стойками запланированную мансарду, соединяют стойки долевыми прогонами, а поверх укладывают балки, которые будут затяжками (связующими частями) для висячих стропил.

    Предполагаемое помещение выделяют вертикальными стойками, которые скрепляют продольными прогонами и балками

  3. Устанавливают наслонные стропила, проверяя плоскости крутых скатов, а следом — висячие. Внимание нужно уделить правильности компоновки узлов в местах изгиба.

    Частота крепления стропил и обрешётки зависит от материалов кровли

  4. Подпирают, если требуется, наслонные стропила подкосами, а верхнюю затяжку, чтобы не провисала, подвешивают при помощи бабки.

    Для повышения прочности в наслонных стропилах устанавливают подкосы

  5. Подгоняют фасадные составляющие конструкции (оконные и дверные проёмы, если планируются окна и балкон).

Конечно же, это не единственная технология обустройства ломаной крыши. Есть ряд других, и выбор зависит от многих факторов — используемого материала, планировки, вида крыши, условий для проведения монтажных работ и т. д.

Видео: ломаная мансардная стропильная система

Установка стропильной системы самостоятельно

Монтаж ломаной крыши удобен тем, что позволяет, как уже писали выше, собирать многие элементы конструкции на земле.


Выровнять все элементы стропильной системы по натянутому шнуру сможет только опытный кровельщик. Даже минимальное отклонение (в 0,5–1 см, например) приведёт к тому, что крыша будет «гулять». А это недопустимо, тем более, когда речь идёт об обустройстве жилого помещения под кровлей.

Видео: простой совет — как установить стропильные ноги ровно и в одной плоскости

Оформление ломаной крыши

Под оформлением кровли понимается обустройство карнизов (свесов), утепление мансарды, обшивка фронтона. Эти работы можно отнести к разряду второстепенных, тем не менее очень важных. Обустройство карнизов — усиление защиты дома от проникания влаги, попадания мусора и пыли в подкровельное пространство. Чтобы сделать карнизы, нижние стропила выводят за пределы здания на 50–60 см. Это минимальный размер свесов, которые при желании можно увеличить.

Кровельные свесы бывают подшитыми и не подшитыми, коробчатыми и укороченными. Оптимальный вариант — подшитые свесы, что значительно увеличивает функциональные возможности кровли и придаёт дому завершённый вид. Для подшивки подходит любой материал — вагонка, доска, металл, пластик, софиты. Всё дело во вкусе хозяев и в дизайне дома.

Для подшивки карнизов ломаной крыши используются разные материалы

Кроме карнизов желательно защитить и фронтальную часть крыши, поскольку в ломаных конструкциях фронтон выполняет серьёзные функции — сохраняет и поддерживает тепловой режим в мансардах. Поэтому он должен быть не только прочным, но также хорошо утеплённым и привлекательным. Если по проекту не предусмотрено полное остекление фронтона, то обшивают его обычно тем же материалом, каким облицован весь дом. Нередко используют дерево, если дом кирпичный либо каркасный, по которому наносят резьбу. Умелое оформление фронтона даёт возможность красиво обыграть самую обычную конструкцию ломаной крыши.

Эффектным элементом архитектуры загородного дома с ломаной мансардной крышей является сплошное остекление фронтона и обустройство балкона

Утепление ломаной крыши

В силу особенностей своей конструкции ломаная крыша должна иметь хорошую теплоизоляцию. Если чердачное помещение остаётся «холодным», то будет достаточно теплоизолировать только перекрытие, отделяющее его от самого дома. Что же касается помещений, планируемых под жильё (мансарды), то здесь уже утепляют всё — скаты, фронтон, перекрытия и стены.

Наиболее востребованным теплоизолятором для мансард является минеральная базальтовая вата, укладываемая слоями. Она отличается почти нулевой впитываемостью влаги, отличной способностью пропускать пар, хорошей сопротивляемостью огню и небольшой ценой.

Минеральная вата — распространённый материал для утепления мансарды

Если схема утепления имеет полимерную структуру, то лучше использовать пенопласт, который не уступает базальтовой вате. Хотя коэффициент паропроницаемости у минеральной ваты выше, но в пенопласте практически не накапливается пар, а отводится через неровности и стыки утеплителя. Стоит отметить экструдированный пенополистирол, который способен прослужить много лет без потери своих свойств. Ну и, конечно же, опилки, главное достоинство которых — невысокая стоимость, экологическая чистота и превосходные теплоизоляционные свойства.

Изоляционные материалы укладывают между стропилами максимально плотно, оставлять пустоты недопустимо.

Видео: как утеплить опилками крышу мансарды

Строение ломаной мансардной крыши подразумевает единую систему из гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Все слои укладывают в определённом порядке с обязательными вентиляционными зазорами, что позволит выводить влагу из утеплителя. Следовательно, водяные пары не будут скапливаться в подкровельном пространстве, а значит крыша сможет свободно «дышать».

Помещение под крышей, предназначенное для жилья, утепляют по всем правилам теплоизоляции зданий

Изнутри всю конструкцию обшивают гипсокартоном для дальнейшей финишной отделки мансардного помещения.

Видео: утепление ломаной крыши мансарды

Укрытие крыши — один из заключительных этапов кровельных работ, который проводится по следующей схеме:


На этом этапе важно правильно подобрать укрывной материал. Здесь опять возвращаемся к картам снеговых и ветровых нагрузок и смотрим, в какой зоне расположен участок, и каковы нагрузки придутся на кровлю.

Если в данной местности сильные ветра и обильные снегопады, то использовать лёгкие кровельные материалы не рекомендуется, иначе есть риск их срыва. А также не стоит использовать рулонные материалы в климатических зонах с жарким летом.

Самыми распространёнными из кровельных покрытий считаются шифер и металлочерепица.

Обшивка фронтона ломаной крыши своими руками

Фронтон — лицевая часть стены между скатами крыши. Его форма зависит от конфигурации стропильной системы и предпочтений владельцев дома. Чаще всего фронтоном оснащают дома с ломаными крышами и многощипцовыми. Реже — при односкатных крышах и домах из сруба, где фронтон уже вписан в строение.

Зашить фронтон можно самостоятельно. Для этого не нужны особые знания и навыки. Обшивают фронтоны виниловым сайдингом, ПВХ панелями, деревом, профнастилом.

Обшить фронтон можно самостоятельно

При работе с сайдингом, как более популярным облицовочным материалом, используют разные технологии обшивки — на стропильную систему, обрешётку или заранее обустроенный алюминиевый каркас. Самый простой вариант — крепление сайдинга на обрешётку.


Видео: обшивка фронтона крыши сайдингом своими руками

Как видим ничего сложного, если придерживаться правил и особенностей монтажа, присущих любому укрывному материалу.

Видео: как построить мансарду своими руками

Строительство ломаной мансардной крыши — лучший вариант для частного дома, так как позволяет получить дополнительную жилую площадь, которой иной раз не хватает. Изучив технологию монтажа и придерживаясь несложных правил по установке, обшивке и утеплению кровли, можно сделать ломаную крышу своими руками и с лёгкостью воплотить мечты в реальность. А также получить удовольствие от проделанной самостоятельно работы.

Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделано неотапливаемым и используется только в летнее время, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая способствует задерживанию тепла внутри капитальной всей постройки.

А про, то — читайте на нашем портале.

Проект мансарды

Составляя схему постройки мансарды, лучше всего это сделать в разных проекциях, чтобы видеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ней.


Составляя схему-проект постройки мансардной крыши нужно просчитать высоту конька, потолка и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна составлять 2,5— 2,7 м , если же это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП .


Чтобы все элементы были вычерчены точно и имели нужное расположение в общей системе нужно отталкиваться от фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата – сечения создаваемого мансардного помещения. Опираясь на стороны (высоту и ширину будущей комнаты), будет практически невозможно ошибиться с величинами углов, под которыми располагаются скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех подпорных элементов. Определяя эти параметры, их сразу же нужно заносить в чертеж .

Для начала необходимо найти середину ширины фронтальной стены. Отталкиваясь от этой точки, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек-стен и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из конструкций имеет определенное количество соединительных узлов, которые имеют различные конфигурации, неплохо будет каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы разобраться в их особенностях сопряжения между собой всех элементов, соединяющейся в этой точке.


Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

  • Балки перекрытия, которые являются основой для остальных элементов стропильной системы. Они укладываются на капитальные стены строения.
  • Стропильная нога, прямая в двускатной системе крыши или состоящая из двух отделов — в ломаной схеме. В этом случае, верхнее стропило называется коньковым, так как образует самую высшую точку крыши — , а стропила, образующие стены мансарды, называют боковыми.
  • Коньковая доска или брус — обязательный элемент дл я двухскатной крыши, но не всегда применяется при устройстве ломаной модели кровли.
  • Мауэрлат – мощный брус, закрепляющийся к капитальным боковым стенам строения. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
  • Стойки — это опорные элементы, необходимые для укрепления двухскатной и ломаной конструкции. В последнем случае, к ней присоединяют коньковое и боковое стропило, а в первом — стойка является надежной подпоркой для длинного стропила. Кроме этого, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
  • Диагональные связывающие элементы или скосы дополнительно скрепляют стойки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
  • Балки чердачного перекрытия применяются во всех вариантах мансарды — ими связывают стойки, и они же являются каркасом для устройства потолка.
  • Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаном виде крыши для жесткости конструкции.

Чтобы быть уверенным, что подготовленный проект разработан верно , нужно показать его специалисту. Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды к ширине и длине стен строения.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специального ПО

Параметры материалов для возведения мансардной крыши

Если графический проект готов, то, отталкиваясь от проставленных на нем размеров, можно просчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Выбирать материалы нужно по их характеристикам, которые должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами , которые снизят горючесть материала. Итак, для строительства понадобится:

  • Доски для стропильных ног. Их сечение — подбирается по результатам специальных расчетов – об этом будет рассказано подробнее чуть ниже.
  • Брус, имеющий сечение в 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов – если они предусмотрены конструкцией.
  • Брус сечением от 100×150 мм или 150×150 мм для укладки мауэрлата .
  • Для стоек обычно применяют брус 100 × 100 или 150×150 мм.
  • Необрезная доска для настила чернового пола и некоторых крепежных элементов.
  • Проволока стальная отожженная диаметром 3— 4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
  • Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различных конфигураций и другие крепежные элементы.
  • Металлический лист т олщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
  • Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки для кровельного материала – в зависимости от выбранного типа кровли.
  • – для термоизоляции кровли.
  • Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
  • Кровельный материал и крепежные элементы для него.
Какого сечения требуются стропила

Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению требования совершенно особенные.

Размер требуемого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от выпадающей на них снеговой и ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы несложно определить на чертеже. А вот с остальными параметрами – придется обратиться к справочным материала и провести некоторые подсчеты .

Снеговая нагрузка неодинакова для различных регионов нашей страны. На рисунке ниже приведена карта, на которой вся территория России разбита на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.


Всего таких зон – восемь (последняя, восьмая, относится, скорее, к экстремальным, и ее можно не рассматривать для строительства мансардной крыши).

Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого существует следующая формула:

S = Sg × μ

Sg – табличное значение — смотри карту и прилагаемую к ней таблицу

μ — поправочный коэффициент, зависящий от крутизны ската крыши.

  • Если угол ската – мене 25°, то μ=1,0
  • При крутизне от 25 до 60° — μ=0,7
  • Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще в расчёт не берется .

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь различные значения.


Угол уклона крыши всегда можно определить или транспортиром – по чертежу, или же простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило – половина ширины пролета ):

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона постройки здания и от особенностей его окружения и высоты крыши.


И вновь для расчета вначале определяются исходные данные по карте и прилагаемой к ней таблице:

Расчет для конкретного здания будет проводиться по формуле:

Wp = W × k × c

W – табличное значение, в зависимости от региона

k – коэффициент, учитывающий высоту здание и его месторасположение (смотри таблицу )

В таблице буквами указаны следующие зоны:

  • зона А – открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупных озер и водохранилищ.
  • зона Б – территории городов, лесистая местность, местность с частыми препятствиями для ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
  • зона В – плотная городская застройка со средней высотой зданий выше 25 метров.

с – коэффициент, зависящий от преимущественного направления ветра (розы ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши. Так, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на кровельные скаты. Но при малых углах особое значение принимает аэродинамическое воздействие ветра – он пытается поднять плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.


На рисунках схемах и прилагаемых к ним таблицах обозначены участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета .

Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это – вполне возможно на участке коньковых стропил), коэффициенты указаны и со знаком плюс, и отрицательные, то есть направленные вверх. Они несколько гасят фронтальную ветровую нагрузку (это учитывается при расчетах ), а чтобы нивелировать воздействие подъемных сил, необходимо будет очень тщательно закрепить стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные связи, например, с помощью отожжённой стальной проволоки.

После того как ветровая и снеговая нагрузки рассчитаны, их можно будет просуммировать, и, с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные приведены для наиболее часто применяемого хвойного материала (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице показаны максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от сортности материала, и от шага между стропилами.

Значение суммарной нагрузки указано в кПа (Килопаскалях ). Привести эту величину в более привычные килограммы на квадратный метр — несложно. Со вполне допустимым округлением можно принять : 1 кПа ≈ 100 кг/м² .

Значения размеров доски по ее сечению округляются до стандартных размеров пиломатериалов в большую сторону.

сечение стропил (мм) Расстояние между соседними стропилами (мм)
300 600 900 300 600 900
1.0 кПа 1.5 кПа
высший 40×89 3.22 2.92 2.55 2.81 2.55 2.23
40×140 5.06 4.60 4.02 4.42 4.02 3.54
50×184 6.65 6.05 5.28 5.81 5.28 4.61
50×235 8.50 7.72 6.74 7.42 6.74 5.89
50×286 10.34 9.40 8.21 9.03 8.21 7.17
1 или 2 40×89 3.11 2.83 2.47 2.72 2.47 2.16
40×140 4.90 4.45 3.89 4.28 3.89 3.40
50×184 6.44 5.85 5.11 5.62 5.11 4.41
50×235 8.22 7.47 6.50 7.18 6.52 5.39
50×286 10.00 9.06 7.40 8.74 7.66 6.25
3 40×89 3.06 2.78 2.31 2.67 2.39 1.95
40×140 4.67 4.04 3.30 3.95 3.42 2.79
50×184 5.68 4.92 4.02 4.80 4.16 3.40
50×235 6.95 6.02 4.91 5.87 5.08 4.15
50×286 8.06 6.98 6.70 6.81 5.90 4.82
суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки 2.0 кПа 2.5 кПа
высший 40×89 4.02 3.65 3.19 3.73 3.39 2.96
40×140 5.28 4.80 4.19 4.90 4.45 3.89
50×184 6.74 6.13 5.35 6.26 5.69 4.97
50×235 8.21 7.46 6.52 7.62 6.92 5.90
50×286 2.47 2.24 1.96 2.29 2.08 1.82
1 или 2 40×89 3.89 3.53 3.08 3.61 3.28 2.86
40×140 5.11 4.64 3.89 4.74 4.31 3.52
50×184 6.52 5.82 4.75 6.06 5.27 4.30
50×235 7.80 6.76 5.52 7.06 6.11 4.99
50×286 2.43 2.11 1.72 2.21 1.91 1.56
3 40×89 3.48 3.01 2.46 3.15 2.73 2.23
40×140 4.23 3.67 2.99 3.83 3.32 2.71
50×184 5.18 4.48 3.66 4.68 4.06 3.31
50×235 6.01 5.20 4.25 5.43 4.71 3.84
50×286 6.52 5.82 4.75 6.06 5.27 4.30
Инструменты

Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входит:

  • Электродрель, шуруповерт .
  • Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
  • Топор, стамеска, долото, молоток
  • Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
  • Плотницкий нож.

Монтаж будет ускорен, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет проводиться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы монтажа

Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ — только при таком условии конструкция получится надежной и прочной.

Крепление мауэрлата

Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления на торце боковых стен строения мощного опорного бруса — мауэрлата , на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруска сечением не менее 100 × 150 мм. Укладывается он обязательно на на стеленную по верхнему торцу стены (независимо от материала) гидроизоляцию из рубероида.

За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент ст роения.


Закрепляют мауэрлат к стене с помощью металлических шпилек, которые заранее вмуровывают в бетонный пояс или венец, идущий по верхнему краю стены, или же анкерными болтами диаметром в 12 мм. Они должны входить в глубь стены не менее, чем на 150 — 170 мм. Если мауэрлат устанавливают на деревянную стену, то брусья крепятся к ней с помощью деревянных нагелей.

Монтаж стропильной конструкции
  • Монтаж стропильной системы начинается с установки балок перекрытия. Они могут крепиться на мауэрлат сверху, если балки планируется вынести за периметр ст роения и за счет этого увеличить площадь мансарды. В этой конструкции стропильные ноги закрепляются на балки перекрытия.
Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис. А)
  • В другом случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и крепиться с помощью уголков или скоб к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант пр именяется тогда, когда стропильные ноги планируется закреплять непосредственно на мауэрлат.

Другой вариант — к мауэрлату крепятся лишь стропильные ноги
  • Далее, необходимо найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения месторасположения опорных стоек и конька.
  • Стойки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от от меченной середины балки перекрытия. Они в дальнейшем станут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
  • Бруски для стоек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Крепятся стройки к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако, для начала их сперва наживляют гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса , и только потом закрепляют капитально, с расчётом на будущие нагрузки.

  • Когда первая пара стоек будет установлена, сверху их скрепляют между собой бруском, который называют затяжкой. Такая затяжка также соединяется со стойками с помощью специальных металлических уголков.

  • После закрепления затяжки получится П-образная конструкция. На нее по бокам устанавливаются наслонные стропила, которые вторым своим концом крепится к балке перекрытия или же укладывается на мауэрлат.
  • На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается специальная выемка (паз). С ее использованием стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата, и крепятся с помощью металлических скоб.

  • Для жесткости конструкции от основания стойки к середине установленного бокового стропила могут быть дополнительно установлены подкосы. Если и этого покажется мало, и экономия материала – не стоит на первом плане, то можно усилить общую конструкцию еще и дополнительными стойками, и схватками (они указаны на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
  • Далее, на затяжке вычисляется середина – на это место будет крепиться бабка, подпирающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
  • Следующим шагом устанавливаются коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой разными соединениями — это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.

  • После их установки, к коньку и середине затяжки крепится бабка.
  • Завершив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по тому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в подобной системе должно быть не более 900 — 950 мм, но оптимальным, наверное, все же будет интервал в 600 мм – это даст и необходимую жесткость , и устойчивость конструкции, и будет удобно для утепления с помощью стандартных матов минеральной ваты. Правда,это утяжеляет конструкцию и потребует большего количества материалов.

  • Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе , а затем — промежуточные. Между собой они связываются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и действуют, как распорки. Таким образом, получится жесткая конструкция стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.
Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Гидроизоляция мансардной крыши

Когда стропильная система будет выстроена, можно переходить к отделке ее и сопутствующими им материалами.

  • Первым покрытием, которое должно быть закреплено сразу поверх ст ропил, станет гидроизоляционная и ветрозащитная пленка . ее крепят к стропилам с помощью скоб и степлера, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются водостойким скотчем.
  • Сверху гидроизоляции, на стропила набивается контробрешетка , которая надежнее зафиксирует пленку на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом. Контробрешетка обычно выполняется из досок шириной в 100 — 150 мм и толщиной в 50 — 70 мм.

  • Перпендикулярно контробрешетке закрепляются обрешетка , на которую затем будет настилаться кровельный материал. Шаг между рейками нужно рассчитывать в зависимости от типа и размеров листового кровельного материала, с учетом требуемого для него нахлеста
  • Если же выбрана мягкая кровля, то на контробрешетку чаще всего закрепляются фанерные листы.
Монтаж кровельного покрытия

На подготовленную обрешетку или фанеру закрепляется кровельный материал. Его монтаж обычно начинается от карниза крыши и проходит порядово , от одного из краев – в зависимости от вида кровли. Кровельные листы монтируются внахлест . Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал закрепляют специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепежные элементы обычно подбираются по цвету к кровельному материалу.


Самое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши — это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым . Могут быть определенные сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для устройства кровли над балконами или окнами.

Кроме этого, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее необходимо отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительном слое, а на кровле— устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.

Как и чем лучше покрыть крышу, можно подробно узнать на на шем портале, там предусмотрен целый раздел , в котором можно найти ответы на множество вопросов, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансардного помещения.

Цены на популярные виды профнастила

Профнастил

Видео: подробный видео-урок по возведению мансардной крыши

Нужно отметить, что работа по сооружению любой крыши, а тем более такой сложной, как мансардная, не только ответственна, но и достаточно опасна, требует особых, повышенным мер безопасности. Если нет опыта в проведении подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам или же выполнять все действия под контролем опытного мастера, и с соблюдением максимальной осторожности и аккуратности.

Наиболее распространенные типы повреждений кровли, угрожающие вашему дому

Некоторые типы повреждений кровли мы наблюдаем гораздо чаще, чем другие. Вот некоторые из наиболее распространенных типов и причины, по которым вам необходимо немедленно обратиться за ремонтом, если вы столкнулись с этими проблемами.

Повреждение влагой

Влага всегда плохая новость, когда она выходит за пределы вашей черепицы. Повреждения, вызванные влагой, могут быть вызваны множеством различных проблем: от трещин и отслоившейся плитки до несостоявшихся герметиков, порванных подстилающих слоев и многого другого.Влага может вызвать разложение, гниение, плесень, плесень, мох — и привлечь множество вредителей, чтобы воспользоваться вашей ослабленной крышей и конструкцией дома.

Наиболее распространенными признаками повреждения влагой являются страшные пятна на потолке или стенах. Однако повреждение влагой может произойти задолго до появления этих признаков, поэтому очень важно качественное техническое обслуживание крыши.

Проколы и трещины

Несмотря на то, что проколы и трещины тесно связаны с повреждением от влаги, проколы и трещины относятся к отдельной категории, поскольку они, как правило, имеют очень прямые, часто предотвратимые причины.Одной из наиболее распространенных причин является неправильная установка или техническое обслуживание. Некоторые части вашей крыши очень хрупкие, и неосторожные шаги или неправильное использование инструментов могут привести к проколу уплотнений, разрыву подстилающего слоя или гидроизоляции, а также к трещинам в гидроизоляции. Если вы не знаете, что делаете, всегда доверяйте работу опытному кровельщику, чтобы предотвратить повреждение крыши.

Более редкой причиной проколов и трещин является разлетающийся мусор, который возникает во время сильных ураганов. Проверьте свою крышу после сильного шторма на предмет повреждений.

Ослабленная и сломанная черепица

Черепица не может служить вечно, а при неправильной установке ее повреждения становятся еще более серьезными. Сильный ветер, особенно при наличии слабой гидроизоляции и плохого клея, сдует черепицу и оставит части вашей крыши оголенными. Сопутствующий мусор и сильный град также могут сломать и оторвать черепицу. Когда это происходит, важно быстро заменить черепицу новыми заплатами.

Изношенные кровельные материалы

Голая, сероватая черепица, груды гранул гонта, ржавчина и мох — все это признаки старой крыши, требующей серьезного ремонта или полной замены.Когда материалы вступают в последние годы своей жизни, они стареют и становятся хрупкими. Профессиональный кровельщик может быстро определить, нуждается ли ваша крыша в одной из этих распространенных работ по замене или ремонту.

Прудовая вода

Это немного менее распространено, но мы видим, что этот вид повреждения крыши растет по мере того, как становятся популярными более современные плоские крыши. Плоская крыша должна быть аккуратно скошена и герметизирована, если вы хотите, чтобы вода не образовывала небольшие лужи на крыше каждый раз, когда идет дождь.Если оставить их в покое, эти лужи вызовут повреждение влаги, и они являются признаком того, что вам нужны ремонтные работы.

Повреждение конструкции

Повреждение конструкции происходит, если опоры под вашей крышей начинают смещаться или разрушаться. Ваша крыша может прогибаться, наклоняться или испытывать другие странные проблемы. Это очень серьезная проблема, для решения которой часто требуется масштабный ремонт.

Источник фото: Flickr

7 (распространенных) типов повреждений крыши, на которые следует обратить внимание

Крыша — одна из самых важных частей вашего дома.Он не только защищает все вещи внутри, но и снижает затраты на электроэнергию, обеспечивая естественную изоляцию и блокируя выход тепла через чердак. Из-за этого повреждение кровли может привести к гораздо более серьезным проблемам, если не принять своевременные меры. Чтобы сохранить вашу крышу в хорошем состоянии как можно дольше, вы должны следить за признаками, указывающими на то, что с вашей крышей могут быть проблемы.

Что считается повреждением крыши?

Повреждение крыши — это то, что происходит от внешних сил, немедленно вызывающих повреждение, а не от повреждения.регулярный износ, который происходит с течением времени по мере старения вашей крыши. Износ по-прежнему может привести к необходимому ремонту или замене, но это не так быстро, как повреждение от шторма или сильного ветра. Регулярный износ вашей крыши может выглядеть как выцветший цвет, темные пятна или неровная черепица на крыше или более высокие счета за электроэнергию из-за износа.

Повреждение крыши будет больше похоже на отсутствующую или треснувшую черепицу, протечку воды на чердаке или поврежденную гидроизоляцию. Знать разницу очень важно, особенно когда приходит время заменить крышу.Чтобы получить надлежащее покрытие от гарантий или страховых случаев, вам нужно знать, какие признаки старения вашей крыши были по сравнению с тем, какое повреждение произошло на вашей крыше.

Например, страхование домовладельцев может не покрывать полную замену утечек, вызванных регулярным износом, но должно покрывать ремонт и замену из-за значительного ущерба от урагана.

Как узнать, повреждена ли моя крыша ураганом?

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать и знать, когда ваша крыша пострадала от урагана.В зависимости от того, где вы живете, количество и сила штормов могут сильно различаться. Здесь, в верхней части Среднего Запада, мы хорошо знакомы с сильными грозами, сильным ветром и даже случайными градом или торнадо. И всякий раз, когда разразится сильный шторм, вы захотите знать, на что обращать внимание, когда будете ходить по своей собственности на следующий день.

Штормы могут нанести ущерб вашему дому, если они принесут с собой сильный ветер и град. Ваша крыша, сайдинг, окна и ландшафт в это время могут быть повреждены, и быстрый ремонт может предотвратить дальнейший ущерб вашему дому от протечек или других более серьезных повреждений.

Повреждение крыши может выглядеть следующим образом:

  • Отсутствует или повреждено мигание
  • Отсутствующие или поврежденные гонты
  • Загнутые края на вашей черепице
  • Поврежденные вентиляционные отверстия или кожухи труб
  • Треснувший или крошащийся дымоход
  • Провисание или скопление воды
  • Повреждение градом (отсутствуют гранулы гонта)

Любой из этих признаков может указывать на то, что ваша крыша повреждена и теперь существует риск протечки и повреждения водой.Поэтому вам следует действовать быстро, чтобы починить эти вещи, пока не стало еще хуже.

Можно ли отремонтировать повреждение крыши?

Да! Повреждения крыши можно и нужно устранять. Чаще всего, если ваша крыша находится в пределах срока службы и ущерб не является катастрофическим, ее можно легко отремонтировать с помощью новой черепицы, гидроизоляции и подстилающего слоя в течение дня. Однако серьезное повреждение крыши, влияющее на структурную целостность вашего дома, или повреждение уже старой крыши, скорее всего, потребует полной замены.

Единственный способ узнать наверняка, можно ли отремонтировать поврежденную крышу или заменить ее, — это провести профессиональную инспекцию. Мы обойдем вашу собственность и внимательно осмотрим ее, поднявшись по лестнице и тщательно изучив степень повреждения вашей крыши. Затем мы можем дать вам бесплатную оценку его ремонта на основе наших выводов и наших лучших рекомендаций для плана действий.

Что делать, если у вас повреждена крыша

Если у вас повреждена крыша, вы можете предпринять несколько важных шагов, чтобы отремонтировать или заменить ее как можно скорее.

1) Документировать все

Когда вы ходите по своей собственности, делайте фотографии и записывайте любые повреждения, которые вы заметили. Затем, когда вы подадите иск, поговорите со страховой компанией и наймете подрядчика для устранения ущерба, они вам пригодятся. Кровельная компания проведет тщательный осмотр, но вы можете убедиться, что у вас есть правильные фотографии до и после, чтобы все исправить.

2) Назначить осмотр

Затем вам нужно будет провести профессиональную проверку повреждений, чтобы оценить ситуацию и получить оценку того, что вы можете ожидать от ремонта.Это также когда профессионалы могут скрыть любые серьезные повреждения, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение от дождя или ветра, прежде чем они будут отремонтированы.

3) Подача страхового возмещения

Вы захотите начать дело по страховому возмещению вашего домовладельца. Если вы работаете с First American Roofing, мы можем помочь ответить на любые вопросы или провести вас через сложный процесс, но очень важно начать подачу претензии как можно скорее после того, как вы получили повреждение крыши.

4) Сравните оценки

Ваша страховая может прислать собственного оценщика/инспектора, который сделает оценку на основе своих выводов. Если у вас есть профессиональные подрядчики, которые осматривают вашу крышу, они также дадут вам оценку. Получение нескольких разных оценок может гарантировать, что вы получите наилучшее покрытие и не будете обмануты ни одной из сторон. Однако это не всегда необходимо, и уважаемый подрядчик даст вам ту же оценку, что и страховая, если не более точную.

5) Запланируйте ремонт с First American Roofing

Пора это исправить! Вы хотите действовать быстро, чтобы отремонтировать крышу, чтобы снизить риск дальнейших утечек воды и повреждений. Позвоните нам сразу при первом знаке.

6) Наслаждайтесь свежеотремонтированной крышей

После того, как вы закончили ремонт, вы можете сесть и расслабиться, и вы избавите себя от боли и раздоров, которые возникают, когда вы избегаете ремонта или думаете, что все будет хорошо.К сожалению, люди, которые откладывают этот критический ремонт, в конечном итоге платят гораздо больше.

В целом, повреждение крыши — это не то, что вы хотите игнорировать. И многое из этого можно увидеть, даже не ступив ногой на крышу. Тем не менее, внимательное наблюдение за собственным домом может помочь профессионалу выполнить ремонт, когда он произойдет, а не спустя годы после того, как ущерб уже распространился. Вы должны защитить свой дом, и прочная крыша может помочь вам в этом.

При обнаружении повреждения крыши немедленно вызывайте специалиста.Команда First American Roofing готова помочь отремонтировать и заменить поврежденную крышу как можно скорее. Мы используем черепицу самого высокого качества на рынке, поэтому ваша крыша не только будет как новая, но и прослужит вам долгие десятилетия. Свяжитесь с нами сегодня для БЕСПЛАТНОЙ оценки!

Три распространенных вида повреждения крыши

В нормальных условиях крышу следует осматривать не реже одного раза в год. Однако, если вы подозреваете какое-либо повреждение крыши после урагана, вам следует нанять профессионального кровельщика, чтобы он сразу же посмотрел.Поврежденную крышу может быть сложно починить, но если оставить ее в негодном состоянии, она может нанести еще более серьезный ущерб остальной части вашего дома, поэтому ее следует решать немедленно.

Три распространенных типа повреждения кровли

Слабый гидроизоляционный слой: Если крыша протекает, вероятно, ваш гидроизоляционный материал треснул. Накладки представляют собой тонкие металлические пластины, установленные под черепицей и на стыках, чтобы создать барьер для воды. Если обшивка не закреплена должным образом, она не будет водонепроницаемой.Смола, используемая для герметизации гидроизоляции, также может со временем подвергаться коррозии, делая вашу крышу уязвимой для трещин и протечек.

Повреждение ветром: Неправильно установленный оклад также может стать причиной продувания и образования тентов, поскольку швы могут разойтись, позволяя ветру дуть под черепицу. По мере того, как ущерб, нанесенный ветром, становится все больше, это может стать довольно дорогим, обходясь домовладельцу до 10 000 долларов на ремонт и обслуживание кровли.

Повреждение водой: Утечки могут произойти в результате урагана, например, сильного дождя, града или накопления снега.Если вы живете в районе, где случаются обильные снегопады, вы должны быть уверены, что ваша крыша способна выдержать вес снега и иметь правильный уклон, чтобы снег не оставался на крыше в течение длительного периода времени. Когда снег тает, он может серьезно повредить крышу. Влага также может сделать ваш дом уязвимым для заражения плесенью.

В среднем домовладельцы ежегодно тратят до четырех процентов от стоимости дома на общее техническое обслуживание, ремонт сайдинга и крыши, и эта сумма увеличивается по мере старения дома.Для дома стоимостью 200 000 долларов это около 2 000 долларов на ремонт в год.

Выявление и устранение повреждений крыши может показаться достаточно простым делом, но это не проект «сделай сам». Если вам нужна установка новой кровли или другие услуги на крыше для вашей собственной безопасности и безопасности тех, кто живет в вашем доме, позвоните профессионалу.

Типы повреждений крыши и на что следует обратить внимание

3 декабря 2021 г.


Ваш дом — ваше убежище. В его четырех стенах вы отдыхаете, едите, согреваетесь, остаетесь сухими и создаете воспоминания.Однако дом не может обойтись без надежной крыши.

Каждая крыша, независимо от качества материала или качества изготовления, со временем приходит в негодность. Однако некоторые катализаторы усиливают эту потребность во внимании и вызывают более серьезные повреждения.

Будь то негативное воздействие ветра, града или урагана, давайте рассмотрим некоторые силы природы, которые могут воздействовать на вашу крышу, и конкретные признаки повреждений, к которым они приводят.

Когда дует ветер

Ветер является одной из самых постоянных сил, с которыми сталкивается ваша крыша на протяжении всего срока службы. Несмотря на то, что большую часть времени в доме дуют умеренные бризы, время от времени сильные порывы ветра могут дуть снаружи вашего дома. Кроме того, постоянная умеренная активность ветра также сказывается на вашей крыше.

Накопление ветровой активности опасно, поскольку оно медленно открывает дверь для значительного ущерба от сильной ветровой активности, прежде чем вы узнаете о проблеме.

Признаки повреждения крыши, вызванного ветром, включают:

  • Поврежденные желоба
  • Ослабление гвоздей, удерживающих черепицу
  • Сломанные, искривленные или отсутствующие гонты
  • Накопившийся на крыше мусор, например ветки

Когда черепица повреждена или смещена, ваш дом подвергается ударам стихии.Как уже упоминалось, последствия повреждения ветром усугубляются и могут быстро ухудшиться. Так что следите за любыми признаками повреждения ветром, особенно после дня интенсивной активности.

Град: мощные пули

В зависимости от вашего географического региона вы можете видеть град изредка или время от времени, но когда он выпадает, вы не ошибетесь. Размер града варьируется от камешков до мячей для гольфа (и крупнее!). Град может сильно повредить вашу крышу.

Некоторые из контрольных признаков повреждения от града включают:

  • Круглые трещины в черепице
  • Черепица без гранул
  • Неглубокие вмятины или проколы на крыше
  • Сломанная или отсутствующая черепица

Другими словами, град может повредить или сломать черепицу и, следовательно, обнажить внутреннюю структуру вашей крыши.Кроме того, дождь и будущий град могут проникнуть ниже уровня поверхности крыши и вызвать проблематичный и дорогостоящий ущерб от воды.

Бури всех форм и размеров

Ветер и град, по сути, находятся под зонтиком штормов, и любой тип шторма может быть опасным для крыши вашего дома. От бури, быстро проходящей ленивым летним днем, до сильного урагана, бури приносят дождь, часто ветер, а иногда и другие угрожающие компоненты, такие как молнии и град.

После шторма важно следить за потенциальным ущербом от воды. Поскольку ураган может повредить вашу крышу снаружи, у воды есть возможность проникнуть и просочиться через крышу внутрь вашего дома. Помимо попадания воды в дом через крышу и потолок, вы можете увидеть трещины или пятна на потолке или стенах или отслоившуюся плитку.

Эта избыточная влажность может привести к целому ряду других проблем, начиная от целостности дома и заканчивая проблемами со здоровьем. Поэтому крайне важно знать об этих потенциальных признаках повреждения водой и реагировать на них как можно скорее.

Работа с тяжелым мусором

Принесенные штормом или нет, иногда тяжелые обломки могут повредить крышу. Обычно это происходит в виде больших ветвей или падения дерева.

В зависимости от размера обломков, ущерб может варьироваться от нескольких поврежденных гонтов до очень неудачной дыры в крыше. Конечно, любой вид повреждения крыши проблематичен для дома, но когда это ставит под угрозу вашу безопасность, это выходит на новый уровень срочности. Поэтому, если нанесен значительный ущерб, немедленно покиньте свой дом и вызовите специалиста для оценки ситуации.

Компания Diversified Roofing обладает большим опытом работы со всеми видами повреждений кровли и стремится отремонтировать вашу крышу, чтобы она была безопасной и эффективной для вас и вашей семьи.

В качестве превентивной меры осмотрите свой двор на наличие ненадежных ветвей или деревьев и вызовите профессиональную обрезку или удаление их для вашей безопасности.

Медленное шипение солнца

Мы все хотим голубого неба и солнечных дней, но в особенно солнечных районах чрезмерное количество солнечного света и тепла может повредить целостность вашей крыши.

Поскольку ваша черепица является первой линией защиты вашей крыши, она первой изнашивается под воздействием солнца. Отбеливание – первый признак: опоясывающий лишай теряет свой цвет из-за интенсивных, продолжительных лучей солнца. Затем ваша черепица может рассыпаться или деформироваться. Когда черепица крошится и распадается на куски на вашем газоне, или ее края скручиваются, когда они деформируются, ваша крыша остается незащищенной от непогоды.

Хотя это не один из типов повреждений крыши, о которых вы обычно думаете, если вы живете в солнечной части страны, следите за любыми признаками повреждения гонта, вызванного солнцем.

Мох: больше, чем кажется на первый взгляд

Мох иногда рассматривается как привлекательный рост на крыше. Особенно распространенный в районах с повышенной влажностью, мох будет медленно расти и распространяться по вашей крыше, придавая вашему дому зеленый и дикий вид.

Хотя появление мха не обязательно указывает на повреждение, оно может привести к проблемам в будущем, если повреждение еще не произошло. Это связано с тем, что мох может расти и распространяться между гонтами, разделяя их и открывая пространство для утечки воды.Кроме того, когда мох утолщается, он накапливает дождевую воду, что может привести к гниению крыши. Конечно, все это требует времени, так как мох растет медленно, но об этом нужно знать.

Если вы заметили признаки повреждения водой и какое-то время не было шторма, проверьте наличие мха. Или, если вы хотите быть превентивным или предупредительным, подумайте о том, чтобы вызвать профессионалов, чтобы безопасно и эффективно удалить мох и устранить любой ущерб, который он причинил.

Подготовка — лучшая защита

Повреждение крыши никому не доставляет удовольствия.Будь то внезапный сильный ветер или град, медленное воздействие солнца или мха, поврежденная крыша является уязвимым домом. Лучший способ уберечь свой дом от любых повреждений крыши в будущем — это предотвратить их или устранить любые повреждения до того, как они усугубятся.

Наши специалисты Diversified Roofing могут оценить вашу крышу и убедиться, что она находится в идеальном состоянии — свяжитесь с нами сегодня!

Типы повреждений черепицы — Ремонт повреждений крыши с разделенным небом

Приятно иметь крышу над головой, особенно в ненастную погоду.Однако длительное воздействие природы, такого как дождь, снег, солнце и лед, со временем повредит даже самую лучшую крышу. Если оставить его в покое, это повреждение может привести к серьезным проблемам, таким как утечка воды внутри дома. Вы должны регулярно проверять свою крышу у профессионала, по крайней мере, два раза в год. Если вы заметите какие-либо повреждения после урагана, немедленно обратитесь к специалисту по обслуживанию крыш.

Ремонт кровельной черепицы может привести к финансовым потерям, но оставление повреждений без присмотра может привести к более серьезным проблемам со всем домом, если их не отремонтировать.В случае крыш из битумной черепицы одними из наиболее распространенных причин повреждения являются град, палящие солнечные лучи и снег. Каждый из этих факторов стресса может вызывать разные типы повреждений асфальтовой черепицы, и на это следует обратить внимание. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов повреждений асфальтовой черепицы и способы их устранения.

Урон от града

Ушибы от града — одно из самых разрушительных повреждений гонта, и его бывает очень трудно обнаружить. Некоторые распространенные признаки повреждения градом включают в себя:

  • Отсутствующая или сломанная черепица
  • Отсутствующие гранулы
  • Круглые трещины
  • Грязь, такая как ветки и ветки деревьев
  • Незначительные и неглубокие вмятины на уязвимых участках крыши

Когда град попадает на черепицу вашей крыши, повреждение может сделать вашу крышу уязвимой для протечек.Если какая-либо черепица сломается или упадет, град, ветер и дождь могут промокнуть под ней и вызвать повреждение водой внутренней конструкции под крышей.

Отслаивание и потеря гранул

Этот тип повреждения возникает, когда верхний слой материала вашей крыши изнашивается. Ухудшение качества верхнего слоя приводит к различным проблемам, таким как:

  • Обесцвечивание гонта
  • Потеря огнезащитного покрытия
  • Обнажение битумной черепицы и матов

Наиболее распространенной причиной отслоения является возраст кровли, но оно может появиться преждевременно, если кровля часто перегревается.Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, замените крышу профессиональным кровельщиком до того, как отслоение или потеря гранул станут серьезными.

Повреждение водой

Повреждение крыши водой после града или проливных дождей, что приводит к протечкам. Признаки повреждения водой:

  • Осыпающиеся или отсутствующие гонты
  • Трещины на поверхности черепицы
  • Окрашенные стены или потолок
  • Течь крыши

Повреждение вашей крыши водой приводит к гниению, мху, плесени и гниению.Влага от протечек крыши подвергает ваш дом заражению плесенью. Вредители также могут воспользоваться проснувшейся черепицей и всем домом.

Растрескивание гонта

Растрескивание битумной черепицы происходит по нескольким причинам:

  • Изменения температуры
  • Сильный ветер, вызывающий смещение черепицы
  • Сухой коврик вызывает трещины; садится при высыхании

Когда черепица трескается, она пропускает влагу внутрь вашего дома.Чтобы предотвратить это, попросите квалифицированного кровельщика регулярно осматривать вашу черепицу и заменять ее, если они заметят какие-либо трещины.

Блестящая черепица

Пылающая битумная черепица является результатом перегрева вашей крыши. Это может произойти даже в первые годы эксплуатации кровли, если перегрев достаточно сильный. Наиболее распространенной причиной такого перегрева является неправильная вентиляция чердака. Чтобы предотвратить это, убедитесь, что крыша хорошо проветривается.

Галька, как правило, не может быть отремонтирована после того, как она начала появляться, а это означает, что вам понадобится новая крыша для вашего дома.Другой распространенной причиной возгорания является укладка новой черепицы на влажную поверхность. Избегайте этого, убедившись, что профессиональная кровельная служба правильно установит вашу новую крышу.

Заключительные мысли

Большинство типов повреждений битумной черепицы можно предотвратить. Как бы легко ни звучало обнаружение и устранение повреждений черепицы, это не проект «сделай сам». Лучший способ сделать это — нанять надежную кровельную компанию для осмотра и проверки состояния вашей крыши.

Если вы пострадали от урагана или у вас повреждена крыша ветром в окрестностях Манчаки и Серкл С, Техас, подумайте о том, чтобы связаться с Divided Sky Roofing уже сегодня!

4 типа повреждений крыши, требующих замены

Иногда требуется ремонт только крыши.Такие проблемы, как отсутствующая черепица, треснувшая черепица и даже упавшая ветка дерева, могут быть устранены. Это связано с тем, что повреждения небольшие, поэтому с секциями можно обращаться отдельно. Однако бывают случаи, когда повреждение распространяется на всю крышу. В этом случае ремонта кровли недостаточно. Узнайте, почему эти виды повреждений настолько серьезны, что требуют замены.

1. Проблемы с водостоком

Утечки губительны для крыш. Вот почему любая вода, скапливающаяся на вашей крыше, вызывает беспокойство.Как правило, эти проблемы должны решаться водосточными желобами. Он отводит дождевые и талые воды, удерживая воду подальше от вашего дома. Однако, если он засорится или начнет скапливаться вода, есть вероятность, что ваша крыша уже протекает. Не ждите и пройдите обследование как можно скорее.

2. Провисание

Конструкция крыши жесткая, прочная и надежная. Любые видимые провисания, даже небольшие участки, являются признаками серьезного повреждения конструкции. Это может произойти из-за протечек, которые могут повлиять на ваш настил, или из-за сильного удара.В любом случае, это верный признак того, что вашим кровельщикам нужно заменить крышу.

3. Свет снаружи

Возьмите за привычку выключать свет на чердаке. Таким образом, вы можете проверить, не просачивается ли свет сквозь черепицу над головой. В идеале не должно быть света. Если вы видите солнечный свет, проникающий через чердак, это может означать трещины или дыры. Это также может означать, что через эти отверстия может проникнуть влага, вредители и дождь. Поскольку ваша крыша уже может быть повреждена, замена может привести ее в идеальное состояние.

4. Гранулы

Если вы видите гранулы в желобе, скорее всего, это ваша черепица. Для новой черепицы это обычное дело в течение первой недели. Однако старая черепица, которая линяет, — это совсем другая история. Ваши кровельщики воспримут это как признак старости, а это означает, что ваша крыша начинает сильно изнашиваться.

Такие повреждения могут поставить под угрозу весь ваш дом. Вот почему ООО «ДрайТек Кровля» предоставляет качественные услуги по замене вашей кровли. Мы обслуживаем многих домовладельцев в Мэриленде.Вы можете позвонить нам по телефону (240) 491-5600 или заполнить нашу онлайн-форму, чтобы запросить оценку.

9 распространенных типов повреждений кровли, на которые следует обратить внимание [инфографика]

Если у вас есть дом, неизбежно, что в тот или иной момент ваша крыша получит какие-либо повреждения. Чтобы решить проблему, прежде чем она превратится в более серьезную проблему, убедитесь, что вы знаете о некоторых наиболее распространенных типах повреждений кровли, чтобы вы знали, когда связаться с нашей командой в Race City Roofing.

1.  Слабый оклад — Если ваша крыша протекает, велика вероятность, что где-то в вашем окладе есть трещина или что оклад проржавел до определенной точки из-за возраста. Негерметичная опалубка также может протекать.

2.   Ущерб от ветра — Ветер может показаться безобидным, но он может создать большие проблемы для вашей крыши. Если недавний ураган сорвал часть вашей черепицы, лучше всего обратиться к нам за помощью.

3. Ущерб от воды — Со временем через трещины и щели вода может попасть на крышу. Это может ослабить его структуру и создать проблемы в других частях вашего дома.

4.   Скопление воды — Если на крыше скапливаются лужи воды, особенно после ливня, это может быть признаком неисправности дренажной системы. Регулярно проверяйте крышу на предмет скопления воды, чтобы предотвратить преждевременный износ.

5.   Повреждение деревьев — Слишком длинные ветки деревьев, окружающих вашу крышу, могут поцарапать и разрушить черепицу.В некоторых случаях непослушные ветки могут сломать черепицу и привести к изнашиванию целых секций.

6.   Забитые желоба — В ваших желобах полно грязи, пыли, листьев, веток деревьев и другого мусора? Забитые желоба могут привести к тому, что вода будет скапливаться на крыше, со временем ослабляя ее структуру.

7.   Плохая вентиляция — Если ваша крыша не вентилируется должным образом, существует риск роста плесени и грибка.

8.   Усадка мембраны — Мембрана под вашей черепицей, которая действует как защитное средство, со временем может сжиматься, что приводит к вздутию и растрескиванию черепицы.

9.   Проколы крыши — Суровые погодные условия могут привести к проколам крыши в определенных местах.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.