Стропила из доски 50х150: Стропила доски 50х150 односкатная крыша. Через какое расстояние ставят стропила для двухскатной и односкатной крыши — расчет под разные виды кровли: профнастил, металлочерепицу, ондулин и тд. Сухая доска: экономичный вариант

Содержание

принципы и примеры расчетов шага стропильной системы

Для того, чтобы была построена стропильная система своими руками, нужно тщательно продумать все этапы работы. Определиться с типом будущей крыши, подобрать подходящий материал и составить план работ. В зависимости от выбранной формы кровли определяют и тип стропильной системы, после чего можно приступить к этапу проектирования всей системы в целом, с учетом особенностей конструкции кровли. Когда отдельные элементы готовы и закреплены, можно начинать монтаж всей стропильной системы.

Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила

Для домов большого размера нередко при создании каркаса приходится сращивать стропила, поскольку максимальная длина стропил составляет 6 метров. Чем большим является сечение изделия, тем больше и длина. Чтобы добиться оптимального соотношения толщины и длины стропильных ног, прибегают к увеличению толщины стропил путем соединения их с дополнительными элементами (брусом, досками).

Выбор стропил имеет немаловажное значение. Только качественные материалы помогут создать надежную стропильную систему, и крыша прослужит долго. Поэтому перед выбором будет нелишним изучить ГОСТ стропила.

Преимущества и недостатки

Производители предлагают широкий ассортимент крепежных элементов для внутренней отделки деревянных построек и монтажа крыш. Использование такого крепления имеет ряд преимуществ:

  • Несложный монтаж с использованием доступного инструмента;
  • Минимизация объема столярно-плотницких работ;
  • Надежность и долговечность конструкций;
  • Для установки опор могут использоваться анкеры, болты и саморезы;
  • Изготавливаются из недорогой стали с антикоррозионным покрытием;
  • Широкий выбор типоразмеров и доступная цена.

Преимущества стропильной системы из клееного бруса Стропильная система из клееного бруса Стропильная система из клееного бруса — Delesher

Крепеж опоры бруса не рекомендуется использовать при возведении наружных стен, в зимнее время металл способствует созданию мостиков холода, в условиях повышенной влажности металл может быть подвержен коррозии. Антикоррозийное покрытие не рассчитано на использование креплений в условиях повышенной влажности.

Кровельные крепежные материалы ↑

Наличие многочисленных точек крепления требует соответствующих объемов и разнообразия номенклатуры крепежных материалов.

Выполнить различные виды фиксации можно с использованием следующих метизов.

  • Гвозди. Наиболее старый и простой способ соединить две детали стропильной системы. Обычно вбиванием гвоздей можно прикрепить стропилины к мауэрлату, соединить их между собой, осуществить монтаж дополнительных элементов: прогонов подкосов и прочих. Наиболее ходовые метизы 150 и 200 мм, более мелкими осуществляют крепеж с помощью дополнительных крепежных материалов.
  • Скобы. Применяются для соединений стропил с мауэрлатом, между собой в коньке и другие варианты фиксации. Изготавливаются обычно из обожженной проволоки диаметром 6 мм и заточенными концами.
  • Гвоздевые полосы. Пластинки стали, с цинковым покрытием имеющие несколько рядов зубов длинной до 8 мм. Вбитые в древесину обеспечивают надежную фиксацию деталей.

Кроме того в креплениях могут использоваться нагели (в деревянных строениях), металлические шпильки для наращивания длинны стропил и прочие варианты крепежей.

ВажноПри выборе крепежей важно подобрать их соответствующего качества, и с требуемыми размерами. К примеру, гвозди обеспечивают надежное соединение при вбивании их в детали минимум на 50 мм!

Разновидности стропильных систем

Существуют наслонные и висячие стропильные системы. По статистике чаще всего применяются конструкции наслонного типа. При обустройстве такой системы стропила упираются в мауэрлат. Функцию центральной части выполняет простой коньковый прогон. Для увеличения прочности системы монтируются поддерживающие балки.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

В случае же с висячими стропилами конструкция системы комплектуется дополнительными стойками, способствующими оптимальному распределению нагрузки по всей площади кровельной конструкции.

Виды стропил

Изготовление и монтаж стропил обеих разновидностей осуществляется в аналогичной последовательности, но с учетом перечисленных выше особенностей и различий.

Рассмотрим основные типы кровель с двумя скатами, стропильная система в которых будет несколько отличаться по исполнению.

Это самая простая двускатная крыша, однако, наиболее надежная и востребованная. Симметричные скаты позволяют распределять нагрузку на мауэрлат и несущие стены равномерно. В данном случае тип и толщина утепляющего слоя не влияют на выбор кровельного материала. Толстые брусья стропил имеют достаточный запас прочности, поэтому не будут прогибаться. Кроме того, распорки можно устанавливать по своему усмотрению.

Среди недостатков данного варианта можно отметить лишь слишком острый угол скатов, который затрудняет использование чердачного этажа и создает «глухие» зоны, не имеющие применения.

Если угол наклона скатов сделать более 45º, можно задействовать некоторые неиспользуемые участки пространства. Появится возможность даже обустроить жилое помещение на чердаке. Однако потребуются некоторые дополнительные расчеты, поскольку нагрузка на стены станет неравномерной.

Подобная конфигурация дает возможность разместить под крышей просторную мансарду или чердак. Вместе с тем, в данном случае потребуются более сложные инженерные расчеты.

Различают два основных типа стропильных систем для крыш с двумя скатами – висячие и наслонные. Опишем каждый из них по отдельности.

Висячие стропила

Устройство двухскатной крыши с висячими стропилами целесообразно лишь при ширине кровли в пределах 6 метров. Такие стропила крепятся на коньковый прогон с одной стороны, и на несущую стену с другой. Они испытывают распирающие усилия, в чем и состоит основная особенность двухскатной крыши с висячими стропилами.

Затяжку для них можно изготавливать как из дерева, так и из металла. Если установить затяжки снизу, то они исполняют функцию несущих балок. Крайне важно прочно закрепить затяжку, поскольку она также испытывает распирающее усилие. Затяжка нужна, в первую очередь, чтобы предотвратить повреждение несущих стен – иначе они могут упасть под давлением тяжелых стропильных ног.

Наслонные стропила

В данном случае размер крыши не имеет значения. Сборка стропильной системы данного типа предполагает наличие лежня и опорных стоек. На лежень, который укладывается параллельно мауэрлату, переносится часть нагрузки. Получается, что стропила прилегают друг к другу в верхней точке и дополнительно поддерживаются стойкой. В такой системе стропильные ноги испытывают усилие только на изгиб. Они монтируются намного проще, чем висячие. Правда, требуются опорные стойки.

Комбинированный тип

Нередко крыше придают довольно сложную форму, что требует сооружения стропильных систем смешанного типа. Профессионалы рекомендуют составлять подробную схему с расчетами на каждый элемент стропильной системы, чтобы в процессе работ данные всегда были под рукой.

Как создать надежное основание для стропил?

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему. В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

  • Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
  • Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
  • Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Разновидности стропил для крыши

При строительстве любой кровли находят свое применение стропила всего лишь двух видов – наслонные и висячие. Висячие стропила имеют две точки опоры, которые находятся у основания, к примеру, опора на несущие стены здания, наслонные помимо этого могут опираться на столбчатые опоры, либо внутренние стены.

Материал для изготовления стропил

Дерево и металл – вот основной материал, из которого чаще всего изготавливаются стропила.

При возведении кровельных перекрытий жилых домов, хозяйственных построек применяются деревянные стропила, реже металлические. Металлические (железобетонные) стропила в основном используются при строительстве кровель с большими пролетами и нагрузками на кровлю, в основном для перекрытия производственных зданий. Цена данных стропильных конструкций довольно высока, так все ее элементы выполняются из металла, в основном используется швеллер.

Стропила из дерева

В свою очередь деревянные стропила подразделяются на три вида:

  1. Самым популярным и широко использованным видом стропил являются конструкции выполнены из обрезной доски, обычно это доска сечением 150х50 мм или 200х50 мм. Популярности данный вид стропил приобрел благодаря своей дешевизны и простоты изготовления.
  2. Стропила для крыши, изготовленные из бревен. В качестве исходного материала используют стволы деревьев диаметром 10-20 см, зачищенные и обработанные.
  3. Стропила, сделанные из клееного бруса. Клееные стропила производятся из брусков древесины и досок, склеенных при помощи специальным составом. Такие стропила более удобны в работе, брус имеет в сечение квадрат или прямоугольник. Вследствие чего, он легко укладывается на обрешетку, к тому же упрощается их крепление к мауэрлату, а также процесс наращивания. Данный вид стропил намного прочнее обычных деревянных.

Расчет стропил крыши

При подсчете объемов необходимых строительных материалов нужно учитывать выбранное кровельное покрытие, размеры крыши, а также природное воздействие на ее поверхность. Чаще всего для подобных целей используется специальный строительный калькулятор, с помощью которого можно определить расстояние между стропилами крыши, а значит, и их количество.

Для проведения вычислений нужно знать длину стропильного элемента и его сечение. Как правило, сечение стропил для крыши составляет 50х150 миллиметров, 75х125 миллиметров или 100х150 миллиметров. Конкретные параметры определяются величиной нагрузок на стропильную систему мауэрлата применяется брус с квадратным сечением в 100х100 или 150х150 миллиметров, прогоны выполняются из брусьев в 100х100 или 100х200 миллиметров, а для затяжек используются элементы с сечением в 50х150 миллиметров.Посмотрите видео на данную тему:

Итак, чтобы понять, как рассчитать стропила на крышу, стоит ознакомиться со специальной программой для строительных вычислений. Выяснив все необходимые данные еще во время проекта вы избавите себя от конструкторских проблем со стропилами в процессе стройки.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: монтаж с висячими стропилами

Стропильная система, оснащенная висячими стропилами, представляет собой треугольную конструкцию, где стороны — стропила, а основание — затяжка, соединенная с нижними пятками стропилин.

Монтаж стропильного каркаса висячего типа может обойтись без установки мауэрлата: доска, которую закрепили на двухслойную гидроизоляцию может его заменить.

Если конструкция имеет большой пролет, то к ней крепят подкосы, бабки, ригели.

Стойки в висячей системе не предусмотрены.

Затяжки

Затяжка является самой длинной балкой каркаса кровли. Чтобы предотвратить ее провис, необходимо крепить бабки — доски, которые крепят к вершине конструкции с одной стороны, а к затяжке — с другой. Крепят болтами или накладками из дерева. С помощью резьбовых хомутов можно регулировать провисающую затяжку.

Устройство стропильной системы

Монтаж подкосных балок

Бабку могут дополнять подкосные балки, образуя ромб, где два подкоса — нижние стороны, а стропильные доски — верхние, верхний угол — конек. Таким образом подкосы упираются в бабку, распределяя нагрузку.

Подкосные балки

Стропила

Стропила висячей конструкции монтируются подобно наслонной. При установке мансард затяжку устанавливают ближе к коньку, обеспечивая большее пространство под потолок. Затяжка в таком случае крепится путем врубки с болтовым закреплением.

ВНИМАНИЕ! При монтаже висячей системы обязательным условием монтажа является точность расчетов и прочность стропил и затяжки.

Наличие погрешностей приводит к смещению осей элементов системы, что обеспечивает перекос конструкции.

Установка стропил

Висячие стропила

Сращивание внахлест

Это соединение делать проще, но при одном условии – позволяет суммарная длина двух досок, она должна быть больше длины стропильной ноги на величину нахлеста.

Сращивание стропил внахлест

Если у вас пиломатериалы низкого качества, то перед началом работ рекомендуется их разложить на ровной поверхности и сделать ревизию. Для длинных участков сращенных стропил выбирать ровные, а для отрезков использовать кривые. Хотя для стропильной системы настоятельно рекомендуется покупать только качественные материалы, это не тот архитектурный элемент здания, на котором можно экономить.

Ревизия пиломатериалов

Шаг 1. Выберите доски и положите их на возвышенность из брусьев. Если есть желание, то можно выровнять торцы при помощи циркулярной пилы, нет желания – не ровняйте. Состояние торцов никак не влияет на прочность сращивания внахлест.

Обрезаются торцы досок

Шаг 2. Положите доски друг на друга, подгоните длину стыка и общий размер стропилины.

Доски укладываются друг на друга

Практический совет. Доски должны лежать друг на друге строго параллельно. В связи с тем, что верхняя приподнимается над нижней на толщину материала, под ней и брусками следует класть подставки из отрезков. Толщина отрезков должна равняться толщине нижней доски.

Шаг 3. Выровняйте доски по одной из граней и саморезами временно скрепите их. Высверлите отверстия, ставьте шпильки, шайбы и затяните гайки.

Забиваются шпильки

Доски соединяются шпильками

Результат проделанной работы

Необходимые материалы:

  • Пиломатериалы (доски, брус, рейки)
  • Клей по дереву или универсальный
  • Растворитель 646 (ацетон) — для обезжиривания.

Технология изготовления клееного бруса будет рассмотрена на примере производства клееного бруса для изготовления оконных коробок дома.

Требования к исходному материалу. Применяемый пиломатериал должен быть сухим и здоровым. В данном случае я использовал брус из сосны и лиственницы (100 на 100 мм), который хранился под навесом, т. е. естественной сушки.

Нарезаем заготовки нужной длины, с припуском по 5 см с каждой стороны.

Отбираем три заготовки (ламели) для изготовления одного бруса. Что важно? Так как на первом этапе строгаются и фугуются только те канты (стороны) у ламелей, которые подлежат склеиванию, в которых будет выбираться паз, то необходимо заранее определить взаимное расположение ламелей таким образом, что бы рисунок годовых колец был разнонаправленным. Для соединения ламелей использовал соединение на шпонку. После острожки склеиваемых сторон, выбираем паз у крайних ламелей с одной стороны и у средней ламели два паза (по двум сторонам). По размерам пазов на циркулярной пиле делаем заготовки для шпонок.

После изготовления всех деталей будущего блока, для предварительной оценки, подгонки собираем брус на «сухую», без клея.

Подготовка склеиваемых поверхностей важная операция. В зависимости от применяемого клея порядок подготовительных действий может меняться (см. инструкцию на упаковке клея). Но основные операции, как правило, все же однотипны. Обычно необходимо:

  • Сопрягаемые поверхности обработать наждачной бумагой или, что удобнее, шлифмашинкой.
  • Обеспылить поверхность щёткой или пылесосом.
  • Обезжирить (я использовал растворитель 646 и кисть), дать просохнуть.
  • Все изготовленные детали (места стыков) обработать огнебиозащитой, за два раза с промежуточной сушкой.

Отделочные работы

К отделочным работам приступили после полного закрытия контура здания и ввода коммуникаций в помещение (водоснабжение и энергообеспечение).

На балках террасы и балконах уложили пол из клееной, двухслойной, лиственичной доски, прокрашенной бесцветным, влагостойким, морозостойким лаком. Доски закрепили к балкам балкона с помощью уголков и саморезов. Между досками оставили зазор, чтобы на поверхности настила не оставалась влага.

Отделка балкона и террасы доской из лиственницы.

Балки пола первого этажа, в предбаннике и комнате отдыха, обработали антисептиком и покрасили. К ним закрепили черепной брусок с черновым полом, на который уложили гидроизоляционную пленку. На пленку и черновой пол, между балками, поместили утеплитель из каменной ваты толщиной 200 мм. Утеплитель закрыли пароизаляционной пленкой, закрепив ее к балкам пола обрезной доской.

На обрезную доску и балки уложили листы влагостойкой OSB толщиной 16 мм, сохранив вентиляционный зазор над пароизоляционной пленкой. По настилу из OSB произвели монтаж сосновой половой рейки толщиной 25 мм, которую закрепили, с помощью клямеров и саморезов, к балкам пола.

Укладка половой рейки.

Между стенами комнат и чистовым полом сохранили двух сантиметровый зазор, который закрыли плинтусом. Пол прострогали электрорубанком, произвели шлифовку и покрыли бесцветным, износостойким лаком.

На мансардном этаже, в обеих комнатах, выполнили аналогичный монтаж чернового пола, звукоизолирующего утеплителя и чистового пола. Произвели покраску полового покрытия износостойким лаком.

В парной и моечной комнатах балки и черновой пол обработали влагостойкой мастикой. К балкам, в моечной комнате, выполнили монтаж водосборного желоба, который, через воронку с гидрозатвором и канализационную трубу, соединили с банным септиком. Чистовой пол, по балкам, уложили с уклоном от противоположных стен парной и моечной комнат,  к водосборному желобу. Половую рейку, перед укладкой, обработали в замке влагостойкой мастикой, а по завершении сборки пола, его поверхность покрыли термовлагостойким лаком.

Потолок первого этажа и мансарды отделали вагонной рейкой, монтируя ее к балкам с помощью клямеров и саморезов. По окончании монтажа зазоры между стенами и потолком из рейки закрыли потолочным плинтусом. Потолки покрыли бесцветным лаком.

Отделка потолка вагонкой.

Отделка потолка мансарды.

В парной и моечной комнатах, для отделки потолка использовали вагонную рейку из липы. При монтаже рейки сохранили зазор от стен, для вентиляции. После монтажа рейки, стены и потолок покрыли термостойким, бесцветным лаком.

В парной комнате установили вытяжную вентиляцию, для удаления остатков пара, после использования банного помещения.

Брус, на заводе, обрабатывается на четырехстороннем, строгальном станке по шестому классу чистоты и не требует дополнительной шлифовки перед покраской или нанесением лака. Покраска стен в предбаннике, комнате отдыха и комнатах второго этажа производилась бесцветным износостойким лаком, обеспечившим сохранение красоты текстуры древесины.

Вокруг дома произвели монтаж отмостки из бетона марки М150, предварительно утрамбовав грунт вокруг фундамента. Ширина отмостки составила один метр, толщина 150 мм. Для жесткости плиты отмостки, в опалубку, до заливки бетона, была смонтирована  арматурная сетка, из стального прута, диаметром 10 мм. Сетка соединена с ленточным фундаментом по всему периметру. К отмостке, по ее краю, установлен с небольшим заглублением, водосборный лоток, закрытый от мусора.

Отмостка вокруг дома из клееного бруса.

По времени, без учета периода вынужденного, технологического ожидания, строительство гостевого дома из клееного бруса выполнено за четыре месяца.

Использование жесткого крепления

Инструменты для монтажа стропил.

При установке стропила на брус методом жесткого крепления важно придерживаться некоторых требований и исключить изгиб, перекрут, повороты и сдвиги между элементами.

Этих требований можно достичь:

  • закрепив уголком с подшиваемым бруском для опоры;
  • производя запил на стропильном элементе и крепление этого соединения гвоздями и скобами.

Используя уголок, с подшивными опорными брусками стропила устраивают на мауэрлат. Сам элемент должен иметь жесткий упор по линии нагрузки за счет подшитого бруса длиной около 1 м. Также он фиксируется с боков металлическим уголком, чтобы избежать сдвига.

Второй способ при монтаже наиболее применим. При этом варианте фиксацию гвоздями производят с боковой стороны, под углом, происходит их скрещивание внутри мауэрлата, по вертикали должен быть забит третий гвоздь. Так получается довольно жесткий узел при крепеже.

В обоих вариантах соединения подстраховываются еще одним креплением элементов со стеной, используя для этого проволоку или анкеры.

При одном угле уклона кровли стропила заготавливаются с применением шаблона, то есть одинакового размера.

Как защитить брус и зачем это делать?

Прежде чем начинать процесс таких важных работ, как стропиловка крыши своими руками и прокладка гидроизоляционного материала, обязательно нужно продумать вопросы, связанные с защитой бруса от огня и разных насекомых. Нужно сказать, что защита перекрытий от огня даже прописана в некоторых СНиП для кровель различных типов.

Обработка брусьев для стропил антипиретиком

Брус пропитывают специальными веществами, антипиретиками (эти вещества призваны снижать горючесть материала), а также необходимо обрабатывать и антисептиками (этот вид веществ предотвращает гниение древесины). Такие меры необходимо принимать задолго до того момента, когда стропильная система будет окончательно установлена. В этом случае есть возможность обработать последовательно все участки, но, уделив при этом особое внимание тем из них, которые могут быть впоследствии повреждены. Особенно следует обратить внимание на стыки.

Для того, чтобы нанести защитные составы, рекомендуется воспользоваться кистью. Она должна быть достаточно широкой, а ворс у данной кисти должен быть длинный. При нанесении веществ необходимо для защиты глаз одевать специальные очки, а также пользоваться респиратором.

Рекомендуется обработать древесину не один раз, а нанести вещества в два слоя. Перед нанесением нужно дать древесине просохнуть. В этом случае дерево лучше пропитается, действие же защитных составов продлится на большее время.

Приступать к установке стропильной системы, конечно же нужно только тогда, когда весь брус полностью высохнет и антисептики прочно впитаются.

Сечение

После расчета длины требуется определить сечение стропильной ноги. На его тип влияет несколько факторов. Все условия эксплуатации, характерные для кровли, будут иметь значения в этом процессе. Уровень нагрузок, наклон кровли, разновидность крыши необходимо учесть при выборе сечения. Немаловажным фактором является общая площадь постройки, ее конфигурация. Чем больше факторов будет оказывать воздействие при эксплуатации постройки, тем шире сечение стропил следует выбирать.

Также не стоит забывать учесть особенности климатической зоны. Важно сразу же спланировать, какой материал применяется в ходе возведения стропил. Чаще всего это древесина. Она должна быть хорошего качества. для стропил должна составлять 20-22%.

На сегодняшний день существует множество специальных программ, которые позволяют рассчитать сечение стропильной ноги. Чтобы не допустить ошибки, следует воспользоваться ними. Но правильнее доверить эту работу профессионалу. Самый популярный размер сечения — 50 на 150 мм.

Технология монтажа

Крепление бруса к стене из кирпича либо к срубу из дерева — обязательный процесс для постройке дома. Этапы монтажа довольно просты и легки в исполнении. Но рекомендуется брать во внимание неровности поверхности, деформацию стен. Таким образом, надо выбирать крепеж, придерживаясь высоты — так возможно скрыть все недостатки. Для деревянных поверхностей, перед тем как прикрепить бруски, рекомендована тщательная обработка антисептическим средством, чтобы избежать появление плесени и чтоб дерево не атаковали насекомые.

В строительстве известны 2 способа крепить брус на кирпичную стену: мягкий и твердый, каждый из которых наделен положительными и отрицательными рабочими моментами.

Мягкий способ

Используется с применением специальных скоб П-образной формы. Он наделен и достоинствами, и недостатками. Главным положительным качеством мягкого метода считается скорость работы, а негативным — не гарантированная надежность каркасного крепежа, спустя время готовая конструкция может быть подвержена разрушению. Хрупкость бруска тоже является негативным фактором при постройке, так как обрешетку возможно с легкостью испортить при случайном ударе.

Обшивка панелей каркасом из дерева должна производиться строго перпендикулярно панелям элемента. Кирпичную стену снизу укладывают брусками более плотно, нежели сверху. Основное правило монтажа — крепить брус на рейки каждые 40 сантиметров при полутора метровой высоте и через 60—70 см, если расстояние больше. Подобная работа может выполняться своими руками без помощи профессиональных мастеров, главное — точно следовать правилам и правильно связать элементы конструкции.

Stati

Для тех, кто решился на строительство теплого, экологически чистого дома или красивой беседки, возникает вопрос, что лучше выбрать профилированный или обрезной брус? Может показаться, что правило выбора простое, если денег не много, то использовать обрезной пиломатериал, а если финансы позволяют, то применять профилированный, поскольку он красивее. Но все намного сложнее, для правильного выбора надо знать основные характеристики.

Внешние характеристики

Обрезной вид бруса может быть квадратным или прямоугольным, в зависимости от размеров. Такое изделие имеет минимальную степень обработки и визуально не очень привлекателен, в отличие от профилированного аналога. За счет этого любая постройка нуждается в дополнительной обработке и отделке.

Профилированный пиломатериал проходит больший технологический процесс в ходе изготовления, за счет чего красивее и эстетичней. У него ровные и аккуратные поверхности, есть система крепежа, что позволяет соорудить постройку, как конструктор. Стены из такого материала можно не облицовывать, поскольку они будут и так красивыми.

Экологичность

Если сравнивать материалы по экологическим параметрам, то материалы почти не уступают друг другу:

  1. Они сделаны из натурального сырья (дерева).
  2. Брус чистый, без дополнительных примесей.
  3. Строения будут дышать, и создавать полезный климат внутри.

Но оба вида могут подвергаться грибку, производители рекомендуют проводить дополнительные пропитки для улучшения защитных свойств. Кроме того, обрезной вариант может быть повышенной влажности, что в результате приведет к деформации и усадке.

Теплоэффективность

Любое дерево по своим свойствам обладает низкой теплопроводностью, за счет чего в помещении из пиломатериалов сохраняется тепло, позволяя экономить на отоплении в зимнее время. У профилированного вида есть «тепловой замок», за счет которого проводится соединение. Это позволяет придать плотное прилегание частей, что улучшает теплоизоляцию. Расходы на утепление потребуются минимальные, но некоторые производители не придерживаются правил сушки, поэтому с годами возможно появление трещин, что снижает теплоизоляционные свойства.

Обрезной вид пиломатериалов не имеет замка для крепежа, за счет чего через швы может выходить тепло и проникать холод. Их надо дополнительно утеплять, что может негативно сказываться на визуальном качестве постройки.

Усадка, сушка и долговечность

Профилированный брус легче, хорошо просушен, за счет чего усадка минимальная и равномерная, кроме того, все это проявляется на протяжении первых 6 месяцев. В данном случае у обрезного материала достоинств нет, он дает больше усадку, она неравномерная и длительность ее составляет несколько лет. Поэтому через пару лет возможно появление трещин и других деформаций.

В домах из бруса не рекомендуется сразу проводить отделочные работы, лучше выполнять их через время, когда постройка будет выстоянная и дерево усядется. Срок службы построек составляет 15-30 лет, в зависимости от используемых правил в ходе работы, а также от материалов что применялись. Но есть некоторые особенности:

  1. Дома из профилированного материала не так подвергаются влаге и другим природным факторам, а швы лучшее защищены, что увеличивает срок эксплуатации.
  2.  Для обоих видов потребует дополнительных уход, с годами надо покрывать дерево защитными средствами или проводить их обновление. Для этого используют пропитки, лаки, краски.

Что касается стоимости, то обрезной вариант будет дешевле, особенно если покупать дерево естественной влажности, но дом из такого сырья требует дополнительных затрат. Выбирая профилированный пиломатериал можно полить идеальную ровность, сокращаются затраты на дополнительную обработку и сохраняется время. Конечно, стоимость выше и зависит от степени сушки.

Профилированный брус лучше, у него больше достоинств, поэтому по возможности надо отдавать предпочтение именно ему. Во время покупки стоимость будет высокой, но это окупается в ходе строительства и отделочных работ.

Монтаж крыши на примере двускатной кровли

Под балки потолка в стенах (внутренней кладке последних двух рядов кирпича) оставляют ниши, заранее разбитые по размеру (шириной 6-7 см, глубиной 15-16 см, с интервалом 70-80 см).

Если их нет, а строение находится в зоне сильных ветров и ураганов, необходимо балки закрепить с помощью проволоки к стене (на дюбель-шуруп, анкерный болт, анкерный шуруп).

Оглавление

Виды крыш

Знакомство с технологией монтажа крыши мы начнём с расчёта необходимого количества материала. Но сначала, определим, какой конфигурации будет наша крыша.

  • Четырёхскатная. (Рис. 1)

  • Двухскатная. (Рис. 2, где а и б – фронтоны)

Пример двухскатной крыши

Строя дом, можно использовать высокую двухскатную крышу под мансардные помещения. Предположим, что длина строения 12 метров, ширина 8 метров, высота 3,5 метра. Для лучшего визуального восприятия будущей крыши и хорошего слива осадков, поднимаем конёк на 70-80% от высоты стен здания. Мы же подымем ровно на столько, чтобы вместить под крышу мансардные помещения с шириной 4м и высотой потолка 2, 30 метров (Рис. 3).

Разметка крыши на эскизе для расчётов.

  1. Расчерчиваем эскиз будущего дома на листочке в клеточку.
  2. Представим, что четыре клеточки это 1 метр.
  3. Поднимаем уровень макушки крыши, оставляя вместительное место под мансарду, лучший вариант 3 м.
  4. дочерчиваем стороны скатов крыши.
  5. Замеряем их длину линейкой,
  6. получается 10 см – это 20 клеток тетради.
  7. 20 делим на 4 клетки, таков наш масштаб,
  8. получаем 5 метров уклон крыши.

Расчёт материала для двускатной крыши

1) Зная размеры крыши, считаем материал. Обрезная доска 50х150см – на потолочные балки (Рис. 4 а). Длина здания у нас 12 метров : 0,8 м (это интервал между балками) = 15 шт.. Ширина дома 8 метров, а стандартная обрезная доска 6 м. значит необходимо дотачивать кусочки по 2 м + внахлест (доска к доске)=2, 5 м. 15 шт. × 2,5 м = 37,5 (общая длина кусков) ÷ 6 м (длина стандартной доски) = 6,25=6 штук досок на добавки. В общем, на балки уйдёт 6 + 15 = 21 штука.

2) Затем высчитываем обрезную доску (50х150) на стропила (Рис. 4 б). С одной стороны 15 и с другой 15 =30 шт. Высота уклона ската ровна 5 м, доска по 6 м, отходы по 1 м, значит необходимо 30 шт. досок на стропила. Высота стропильных опор по масштабному рисунку (Рис. 3) составляет 1,6-1,7 м. Всего надо опор 30 шт., в дальнейшем они будут использоваться как опоры для каркаса стен мансарды. Итак, 30 шт. × 1,7 = 51 метр ÷ 6 м (длина доски) = 8,5 = 9 досок.

Общее количество обрезной доски (50х150) на крышу составляет 21 (на балки) + 30 (на стропила) + 9 (на опоры) = 60 досок.

3) Теперь высчитываем количество не обрезной доски (25 мм толщиной) в кубометрах на обрешетку стропил. Мысленно разворачиваем два уклона крыши в одну плоскость, получаем следующий размер 10 (ширина) × 12(длина крыши) × 0,025(толщина доски) = 3 м³.

4) Количество гвоздей крепящих стропилы и балки. 30 стропил к балкам по два гвоздя 180 мм = 60 шт. Стропила к стропиле 15 по два гвоздя 180 мм = 30 шт. на стропильные опоры к стропиле по два гвоздя 30 × 2 =60 шт. и к балке по два 30 × 2 = 60 шт. Итог 60 + 30 + 60 + 60 = 210 шт. гвоздей.

5) Следующий шаг, расчёт количества рубероида. Ширина его 1 м, а длина в рулоне 10-15 м. Значит на два уклона крыши нам нужно 10 рулонов. Крепим его к обрешетки с помощью специальных кнопок 10 × 12 = 120 шт.

6) Расчёт количества шифера. Его размер 1 м × 175 см (7-ми волновой). Его легче поднимать и удобнее укладывать. Считаем с одной стороны 5м (высота крыши) ÷ 1,75 (высоту шифера) = 2, 85 + (внахлёст 15 см × 2) + вылет 0,06-0,08 = 3,23.

Выходит, что на одну сторону по высоте уклона 3,5 листа шифера. Длина дома 12 метров × 3, 5 = 38,76 = 39 листов × 2 стороны = 78 штук шифера на всю крышу. Шиферных гвоздей со шляпками на один шифер уходит 2-3 штуки 78 × 3 = 234 гвоздя.

7) Расчёт коньков и ветровых. В настоящее время коньки и ветровые есть из оцинковки или окрашенного металла (длина 2м, ширина уклона до 15 см).

Ветровых необходимо 10 метров с одного фронтона и 10 метров с другого. 20 погонных метров разделить на два метра = 10 + внахлёст 15 см = 150 см (длина общего нахлёста) = 11 штук.

Железо на конёк 12 метров (длина крыши) ÷ 2 = 6 шт. × внахлёст 15 см = 90 = 7 штук. На один конёк выходит по 6 гвоздей или цветных шурупов для металлочерепицы. 11 + 7 × 6 = 108 шт.

Список необходимого материала:

  • Шифер – 78 листов.
  • Шиферных гвоздей – 234 шт.
  • Рубероид – 10 рулонов.
  • Кнопки – 120-150 шт.
  • Доска обрезная (50х150) – 60 шт.
  • Доска не обрезная (толщина 0,25 см) – 3 м³.
  • Гвозди 180 миллиметров в длину– 210 шт.
  • Гвозди 70 миллиметров в длину– 2 кг.
  • Ветровые – 11 шт.
  • Конёк – 7 шт.
  • Крепление для металла – 108 шт.

Далее рассмотрим, как правильно установить крышу.

Монтаж двускатной крыши

Монтаж двускатной крыши начинаем с установки балок первой и последней с фронтонов. Желательно так, чтобы они находились на одном уровне. Далее натягиваем от одной к другой по краям капроновые нити и по ним устанавливаем остальные балки.

Следующий шаг – установка стропил. Стропильные каркасы устанавливаются по размеру на земле (Рис 5, где А – доска скрепляющая стропилы). Стропилы крепятся запил к запилу, как показано на рисунке.

 

Одни рабочие могут собирать каркасы, другие устанавливать, начиная с крайней (по принципу балок). Установив все стропила, набиваем обрешетку поперёк. Стыкуя доски в шахматном порядке на стропилах.

Рубероид можно укладывать поперёк крыши, что упрощает работу на огромных объёмах. В таких случаях его необходимо крепить с помощью металлических полосок. Но всё же рубероид рекомендуется укладывать вдоль. Если крыша не слишком крутая можно рубероид раскатывать постепенно вместе с шифером.

Если нет, то чтобы не скользить по рубероиду, для безопасности работы делается трапик (Рис. 6, где В – упор, перекидывающийся через конёк). Основа трапика – не обрезная доска небольшой ширины, длиной с уклон крыши. Перекладины из бруса 25х60 или меньше.

Чтобы первый ряд шифера был ровный и выступал одинаково, по углам прибиваем реечки с гвоздями, выдвинутыми за обрешетку на 8-10 см (на них натягиваем капроновую нить). Низ первого нижнего шифера устанавливаем по капроновой нити.

Укладку шифера производим по принципу: Изначально снизу 3 шт., на второй ряд 2 шт., и на третий один (Рис. 7). Далее начиная снизу, прибавляем по одному листу на каждый ряд. Не забываем резать шифер пополам и сразу укладывать самый верхний четвёртый ряд, чтобы не возвращаться. Возможен вариант укладки шифера, если крыша не новая и не ровная, тогда укладываем полностью первый ряд. Таким образом, мы его выровняем с наименьшими отклонениями. Или же придется спиливать небольшой кусок внутренней волны сверху шифера. Шифер режется с помощью болгарки кругом с победитовой наплавкой по бетону или обычным обрезным кругом по камню.

«Ветровые» на крышу набиваются снизу вверх. Конёк надо начинать набивать с противоположной подветренной стороны. Если сильный ветер начнёт срывать, то не пойдёт цепная реакция. по такому принципу следует стелить и шифер, учитывая розу ветров.

Похожие статьи

Четырехскатная вальмовая крыша. | ГЛАВНАЯ

    После опубликования статьи о строительстве двухскатной крыши своими руками, мне на почту стало приходить много писем с просьбой показать, как возводится четырехскатная вальмовая крыша. Действительно, такой вариант стропильной системы довольно популярен, но строительство её более сложно, чем той же двухскатной крыши или даже ломаной.

    Сложность эта связана с наличием в конструкции угловых стропил. В разных источниках их называют по разному — диагональные, накосные, вальмовые… Я буду использовать термин угловые для простоты.

    При описании строительства двухскатной крыши и ломаной крыши я использовал конструкцию, в которой стропила опираютсся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Сейчас для разнообразия мы рассмотрим пример, когда стропила опираются непосредственно на мауэрлат.

    Итак, допустим мы имеем стопу дома размером 7х11 метров. Высота её 3,5 метра. Под крышей у нас будет неотапливаемый чердак. На рисунках ниже показано, как мы установили чердачное перекрытие и мауэрлат (для увеличения изображений кликайте на рисунок).

    Расчет сечения балок перекрытия был сделан в программе описанной здесь… Я выбрал сечение 100х200 мм.

 Балки рассчитывались как нагруженные распределённой нагрузкой. Шаг балок — максимально возможный при таком сечении 0,7 метров.  При расчете чердачных перекрытий я всегда использую нормативную распределенную нагрузку в 300 кг/м². Здесь 200 кг/м² приходится на вес самого перекрытия с утеплителем и 100 кг/м² добавлено как временная нагрузка от людей, которые будут передвигаться по перекрытиям в процессе строительства крыши и возможно в процессе эксплуатации (некоторые хранят на чердаке различные вещи).

    Расчетная нагрузка «Нагр.(расч.)» определяется увеличением нормативной нагрузки (в данном случае на 10%)  для обеспечения большего запаса прочности.

    Балки перекрытия, с целью равномерного распределения нагрузки, мы установили на доску сечением 50х150 мм. Особенно это важно для несущей перегородки, ведь помимо самих перекрытий, на неё будет приходиться ещё часть нагрузки от крыши.  В качестве мауэрлата используется брус 100х150 мм.

    Любая четырехскатная вальмовая крыша начинается с установки конькового бруса. Соответственно нам его нужно на что-то опирать. Если под коньковым брусом расположена несущая перегородка, тогда всё просто — опираемся на неё.

    В нашем же примере несущая перегородка в доме расположена перпендикулярно будущему коньку. Опирать конёк на балки перекрытия нельзя, т.к. сечение их на это не рассчитывалось. Поэтому поступаем следующим образом. На мауэрлат строго по середине устанавливаем несущую балку. Она состоит из двух досок сечением 50х200 мм (см. рисунки).  Промежуток между ними 50 мм.  Почему именно две доски — будет понятно ниже.

    Обратите внимание, где находятся вставки между досками (правый рисунок — размер 676 см замерен рулеткой; разделив это значение на 2 и отняв от него 2,5 см — получим искомый размер).  Вставки эти сделаны из обрезков доски 50х150 мм и крепко пришиты гвоздями.

    Теперь собираем так называемую «скамью». Стойки из досок 50х150 мм, коньковый брус из доски 50х200 мм. Стойки ставим строго вертикально по уровню (либо отвесу) на показанные выше вставки. Каждая стойка фиксируется временными раскосами (на рисунке показаны раскосы только на одной стойке). Все соединения делаются на саморезы, чтобы их можно было легко разобрать. Зачем — будет ясно далее.

    Высота стоек определяется способом, о котором говорилось в статье про ломаную мансардную крышу. Т.е. прежде чем приступать к строительству, необходимо на бумаге нарисовать в масштабе эскиз коробки дома и будущей крыши (чем крупнее будет рисунок, тем более он наглядный). Эскиз рисуется исходя из личных эстетических предпочтений.

    Из полученной схемы мы и определяем высоту стоек. В данном примере меня вполне устраивают стойки высотой 2,5 метра.

    Следующим шагом будет изготовление и установка стропил упирающихся в коньковый брус. Чтобы не путаться, назовём их рядовыми стропилами. Расчёт показал, что в качестве рядовых стропил в нашем примере (регион — Нижегородская обл., кровля — металлочерепица) можно использовать доски сечением 50х150 мм с шагом 0,6 метра.

    Для начала изготовим шаблон из дюймовой доски 25х150 мм. Порядок его разметки показан на рисунках ниже:

    Немного поясню. Берём дюймовую доску подходящей длины. Прикладываем её как показано на левом рисунке. Верхний запил отчеркиваем как показано на среднем рисунке с помощью любого бруска высотой 5 см. Эта высота равна глубине запила стропила в месте его соединения с мауэрлатом. Обычно я эту глубину беру равной примерно одной трети от высоты сечения стропила. Т.е., например, если бы стропила были из доски 50х200 мм, тогда запил бы был глубиной 7 см.

    Нижняя часть шаблона размечается в соответствии с правым рисунком. Запил стропила на мауэрлате рисуем снова используя любой брусок высотой 5 см. Затем, отмерив от наружной поверхности стены 40 см (такой ширины будет наш карнизный свес), рисуем вертикальную линию по уровню или отвесу.

    На правом рисунке можно заметить, что при разметке шаблона, оказалось, что верхний ряд облицовочного кирпича нам мешается. Поэтому мы его  просто сняли. Можно было выбить отдельные кирпичи в местах установки стропил. Я уже писал ранее, что не стоит нагружать крышей облицовочную кладку.

    Итак, шаблон рядовых стропил готов. Конечно построить коробку дома, а также установить мауэрлат и коньковый брус с соблюдением идеальной геометрии очень сложно. Погрешности всегда будут. Поэтому прежде чем делать заготовку очередного стропила, возьмите шаблон и приложите его в том месте, где это стропило будет ставиться. Если Вы видите какие-то несостыковки, сразу учтите их при изготовлении стропила. Возможно его нужно будет на несколько миллиметров удлинить или наоборот укоротить. В общем в процессе работы всё станет понятно.

    После того как все рядовые стропила установлены и закреплены, в данном примере, перед установкой угловых стропил, я бы разгрузил нашу среднюю несущую балку (которая из 2-х досок 50х200). Для этого мы снимаем стойки, на которые ставили коньковый брус. В этот момент нагрузка полностью распределится на стены коробки дома. А теперь наши стойки мы  немного укорачиваем и ставим их на место. Они должны войти между коньком и балкой свободно с минимальными усилиями (забивать их здоровым молотком не надо).

    Если бы у нас стойки опирались не на балку, а на несущую перегородку, этот шаг мы бы пропустили.

    Теперь переходим к самому интересному — изготовление и установка угловых  стропил. Угловое стропило должно одновременно находиться сразу в 2-х смежных плоскостях скатов. Это является обязательным условием того, что обрешётка и кровля будут ровными без прогибов. Разные строители делают это по разному. Расскажу, как делаем мы.

    Расчет сечения угловых стропил довольно сложный, углубляться в него смысла нет. Мы всегда делаем их из 2-х сшитых между собой досок того же сечения, что и рядовые стропила. Эта практика проверена многолетним опытом многих строителей. За надёжность я могу поручиться, конечно с установкой необходимых подпорок (о них мы поговорим ниже).

    Для начала на каждом углу непосредственно к мауэрлату прикрепляем по два запиленных (см. рис.) обрезка доски (50х100 мм) длиной около 30 см. Запилы сделаны под углом 45º.

.

.

Далее на любой угол, с которого решили начать, крепим обрезок доски (в данном случае 50х150 мм) согласно  рисунку. Обратите внимание — плоскость бруска обращённая к нам совпадает с линией соединяющей внутренний и наружный углы мауэрлата. Короче говоря, брусок стоит в том месте, где будет стоять правая доска будущего углового стропила.

    Теперь на рядовом стропиле замеряем с помощью угольника размер показанный на рисунке и отмечаем его на установленном бруске.  Назовём полученную точку — точка 1. Вкрутим в неё саморез.

.

    Вверху согласно рисунку делаем разметку. Размер 10 см — это толщина углового стропила. Главное, чтобы треугольник был равнобедренный. Назовём точку справа (на рисунке помечена маленьким штрихом) — точкой 2. В неё также вкручиваем саморез.

.

     Между точками 1 и 2 натягиваем шнурку (показана синим цветом). Затем берём любой небольшой обрезок доски шириной 15 см (такая же как и у стропил) и, совмещая его верхнюю грань со шнуркой (см.рис), упираем этот обрезок в мауэрлат. В точке касания рисуем карандашом отметку и замеряем размер опирания углового стропила (в данном случае 11 см). Эту отметку назовём — точка 3.

    Теперь нам нужно замерить угол наклона углового стропила. Для этого мы используем малку. Лучше приобретать малку с транспортиром в  сборе (левый рисунок). Если такую найти не удалось, можно пользоваться и простой малкой плюс обычный школьный транспортир (средний рисунок). Какой угол мы замеряем показано на правом рисунке:

    Назовём полученный угол — угол α. Далее берём обрезок доски с сечением стропил длиной около полуметра и запиливаем у него один конец под углом β = 90º — α.

    Полученную заготовку прикладываем вверху (см. левый рисунок) к нашей точке 2 и совмещая её со шнуркой, карандашом рисуем линии параллельные рядовому стропилу справа. По этим линиям делаем новый запил. Что должно получиться видно на правом рисунке. Так же на рисунке видно, что в нижней точке соприкосновения шаблона и рядового стропила, мы поставили ещё одну отметку. Назовём её — точка 4.

    Наконец мы снимаем шнурку, замеряем рулеткой расстояние между точками 3 и 4 и изготавливаем угловое стропило. Последовательность такая: замеряем свес рядового стропила. Выше на рисунке, где показано рядовое стропило с размерами, нужный нам размер 0,67 метра. Умножим это значение на 1,5.  К полученной цифре прибавим расстояние между точками 3 и 4. Так мы получим длину заготовки углового стропила. Длина эта сделана с достаточным запасом. Свес получится больше необходимого, его подрезают уже по месту, когда делают карниз.

    Теперь сшиваем две доски 50х150 . При большой длине заготовки  доски стыкуем — стыки делаем в разных местах. Думаю тут всё очевидно. С помощью шаблона размечаем и запиливаем верхний конец правой доски. Затем как бы делая зеркальное отображение запиливаем левую доску. Откладываем на заготовке расстояние между точками 3 и 4 (откуда откладывать должно быть понятно из рисунков выше). Делаем нижний запил выдерживая угол α и наш размер опирания углового стропила — 11 см. Теперь стропило можно ставить на место и закреплять.

    Для других угловых стропил все запилы делаем такими же. Единственное что можно уточнить — это расстояние между точками 3 и4.

    Самая нагруженная точка углового стропила находится на расстоянии 1/4 пролёта от верхней точки. Поэтому здесь нужно поставить дополнительные стойки. Как я уже говорил, в нашем примере на балки перекрытия ставить стойки нельзя, поэтому кладём под них дополнительные балки сечением 100х200 мм.

    Теперь нам нужно изготовить и установить так называемые «нарожники». Здесь в принципе всё не так сложно, как может показаться. Для начала на мауэрлате карандашом делаем разметку с необходимым шагом (0,6 метра)  и отмечаем места где будут стоять нарожники. Теперь мы прямо по месту делаем самый короткий крайний нарожник. Его нижние запилы и длина свеса отмечаются по оставшемуся у нас шаблону рядовых стропил. Они одинаковые. Верхний запил можно сделать прямо по месту без каких либо сложных построений.  Нарожник не тяжёлый. Взяли, покрутили, прикинули, пару раз бензопилой поправили верхний запил и всё получится. Если нарожник на несколько сантиметров сдвинется влево или вправо вдоль мауэрлата — это не страшно. Главное добейтесь, чтобы при взгляде сверху угол между ним и мауэрлатом был 90º. Думаю это понятно.

   Теперь мы можем использовать этот короткий нарожник как шаблон для всех остальных. Запилы все одинаковые, разная только длина. Смотрите рисунок: мы замеряем длину рядового стропила и вычитаем из неё длину сделанного короткого нарожника. Полученную цифру делим на общее число нарожников в углу. Мы ведь сделали разметку на мауэрлате и знаем сколько их будет. В нашем случае пять. Итак, мы получили расстояние, на которое будет отличаться длина каждого последующего нарожника. Т.е. короткий у нас есть, прибавляем к нему это расстояние, получаем длину следующего и так далее. Уверен, что если Вы сами будете строить крышу и дойдёте до этого этапа, то здесь проблем у Вас уже не возникнет.

    Теперь небольшое отступление. Если величина пролёта перекрываемого угловым стропилом больше 7,5 метров, помимо установленной нами стойки нужно поставить дополнительную стойку на расстоянии 1/4 пролёта от нижней точки опоры. Если перекрытия позволяют ставим стойку на них, либо делаем так называемый «шпренгель» (см. рис.).

    Если же величина пролёта более 9 метров, ставим ещё стойки по середине.  Ну здесь соответственно нужно будет усиливать и рядовые стропила. В процессе их расчёта это станет очевидно.

    Итак, возвращаемся к нашей крыше. Теперь нужно сделать карнизный свес. В этой статье я углубляться в процесс не буду. Устал уже писать. Приведу лишь несколько рисунков, из которых думаю и так всё будет понятно.

     Далее будет делаться обрешётка. Более или менее подробно я писал о ней в статье «Двухсатная крыша дома своими руками«.

    На этом хотелось бы закончить. Конечно, чем сложнее процесс, тем сложнее его описать в понятной и доступной форме. Всё же я надеюсь, что люди, которые решат строить вальмовую крышу собственными руками, разберутся и у них обязательно всё получится. Какие-либо вопросы либо дополнения по теме пишите в комментариях. Обсудим.

    И ещё одно наблюдение. По моему личному предубеждению вальмовая крыша в чистом виде, как мы строили ей в этой статье, выглядит как то скучновато. Она просто преображается, если сделать хотя бы одно слуховое окно.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Строительство Т-образной крыши дома.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Кровля своими руками: Урок 2 – Что такое обрешетка, сруб, стропила, мауэрлат, обрешетка и крепеж в кровле. Основные понятия и назначение.

Сруб (деревянная часть кровли или стропильная система).Дерево для сруба подбирается, как правило, сухое и сравнительно ровное (обычно недорогая сосна). Но в современных условиях это частенько невыполнимо.

 

Многочисленные лесопилки не всегда обладают сушильными шкафами и боксами, и, как правило, свежий распил лежит под навесами, открытый всем ветрам.

При выборе леса для кровли надо обращать внимание на правильность укладки досок и брусов на складах и деревоперерабатывающих предприятиях (прокладочные рейки, защита от внешней влаги и т. д.).

Также необходимо обращать внимание на качество дерева, его волокон, плотность, отсутствие обширных участков, пораженных личинками жука-короеда, и пр.

Колотые вдоль оси, гнилые, верченые доски непригодны для устройства кровли.

Но будем считать, что выбран достойный, добросовестный поставщик и наступило время отобрать лес для вашей крыши.

Мауэрлат

Основой всякой кровли является проектный периметр несущих стен (опор). Именно на него, на соответствующую гидроизоляционную подложку (рубероид, рубемаст), укладывается каркасный, базовый периметр — мауэрлат.

Мауэрлат представляет собой брус от 100 х 100 до 200 х 200 мм в поперечном сечении.

МОЖНО использовать лес-кругляк, но тогда нам придется потрудиться, очищая его от коры.

Итак, в зависимости от толщины стены и карнизной кирпичной кладки мы выбираем наши опорные брусы (мауэрлат).

Длина брусов определяется замерами периметра несущих стен, длин внутренних опор (плюс 10-20% на замки и перемычки).

Стропила

Далее, в зависимости от проекта подбирается материал для стропильной части крыши. Это, как правило, доски поперечным сечением от 50 х 100 до 70 х 150 мм. Оптимальным вариантом являются сухие ровные доски 50 х 150 мм.

Длину стропил определяют исходя из длины ската, с учетом выноса за стену. В каждом случае это индивидуальный подбор.

Обрешетка

Для обрешетки нам потребуются необрезные (бюджетный вариант) или обрезные доски толщиной от 25 до 30 мм и шириной от 100 до 200 мм.

Оптимальная обрешетка — 25 х 150 мм — сухая, необрезная доска с удаленной корой (удаление этой треклятой коры — работа несложная, но утомительная).

Для карнизной и коньковой обрешетки следует заготовить обрезные доски 25 х 150 мм (края, граждане, должны быть ровными).

Крепеж

После того как мы определились с деревом, необходимо подобрать крепежные элементы.

Это в первую очередь кованые скобы от 250 до 350 мм длиной (некованые, дешевые скобы -деньги на ветер, ибо они не держат углы, а гнутся).

Еще нам понадобятся гвозди 150, 100-120 и 80-90 мм (для обрешетки).

Последние в современном кровельном строительстве уже утратили свое значение и заменяются саморезами по дереву 50-70 мм (в зависимости от обрешетки).

Далее мы будем рассматривать технологию крепления именно саморезами, потому что это надежно и сам процесс ускоряется благодари применению современных шуруповертов. Также для крепления различных узлов надо приобрести вязальную проволоку (диаметром не менее 2 мм) и, если уж совсем по правилам, строительные уголки с потайными отверстиями (для удобного крепления деревянных элементов саморезами).

При монтаже гидра- и пароизоляции потребуются скобы (6 х 8 или 6 х 10 мм) для ручного степлера. Еще нам будут нужны кровельные саморезы (одного цвета с кровлей по шкале RAL) средней длиной 35 мм и головкой 8 мм из расчета 5-7 штук на 1 м2. Для конька могут понадобиться саморезы длиной до 70 мм.

Обязательно запасемся отрезными дисками диаметром 125 мм (это оптимально) толщиной не более 1,6 мм (лучше 1,2 мм). Тонкий диск аккуратно режет оцинковку, не рвет ее на перегибах.

Лично я на спор могу таким диском сделать практически идеальный круг (иногда хочется поскромничать).

Проект дома — as-2142 — Дом на Век

Обвязка нижнего ряда (Двойная) Брус 150х150 мм. Брус 150х150 мм. Брус 150х200 мм.
Лаги 1-го этажа, и перекрытия. Доска 50х150 с шагом 580 мм. Доска Сухая 50х150 с шагом 580 мм. Доска Сухая 50х200 с шагом 580 мм.
Стойки каркаса Доска 50х150 с шагом 580 мм. Доска Сухая 50х150 с шагом 580 мм. Доска Сухая 50х200 с шагом 580 мм.
Черновой пол Доска 25х100 мм. Доска Сухая 25х100 мм. Доска Сухая 25х100 мм.
Стойка каркаса межкомнатных перегородок 1-го,2-го этажей. Доска 40х100 мм с шагом 580 мм. Доска Сухая 40х100 мм с шагом 580 мм. Доска Сухая 40х100 мм с шагом 580 мм.
Перегородки несущие Доска 50х150 мм с шагом 580 мм. Доска Сухая 50х150 мм с шагом 580 мм. Доска Сухая 50х200 мм с шагом 580 мм.
Стропильная система Доска 50х150 мм с шагом 580 мм. Доска Сухая 50х150 мм с шагом 580 мм. Доска Сухая 50х200 мм с шагом 580 мм.
Кровельная Ветрозащитная мембрана МЕМБРАНА MDM® VENTIA BASE 100
Контробрешетка Брусок сухой строганный 50х40 мм. Брусок сухой строганный 50х40 мм. Брусок сухой строганный 50х40 мм.
Обрешетка по кровле Доска сухая строганная 20х95 мм. Доска сухая строганная 20х95 мм. Доска сухая строганная 20х95 мм.
Кровельный настил Металлочерепица 0,45 мм «Супермонтерей» (Цвет на выбор)
Антисептиование огне-био составом Prosept Ultra Обвязка,лаги 1-го этажа, перекрытие, стойки каркаса, стойки перегородок, стропильная система черновой пол.
Высоты 1-го 2,5 м. 2-го 2,4 м. 1-го 2,5 м. 2-го 2,4 м. 1-го 2,7 м. 2-го 2,5 м.
Доставка и разгрузка До 50 километров, от КАД.
Ветрозащита Панели Белтермо 20 мм. (Шип-Паз)
Вент Зазор (по фасаду) Рейка 20х40 мм, сухая строганная.
Отделка Фасада Имитация Бруса Камерной сушки 21х196 мм.
Водосточная система Docke Премиум ( цвет на выбор)
Окна VEKA Soft Line, стеклопакет двух камерный.
Утеплитель (KNAUF INSULATION ФАСАД TS 034 AQUASTATIK (ПЛИТА) 150 мм — (Пол, Стены, Кровля). 100 мм — (Перегородки, Перекрытие) 200 мм — (Пол, Стены, Кровля). 100 мм — (Перегородки, Перекрытие)
Пароизоляционная Мембрана Пароизоляционная пленка MDM Standart.
Настил полов Шпунтовая доска камерной сушки 36х146 мм.
Внутренняя отделка Вагонка камерной сушки сорт (А-В). Стены, потолки, перегородки.
Внутренние углы, обрамление окон и дверей. Плинтус 45 мм, Наличник 80 мм. (Клеёные)
Лестница С перилами, ступенями, Балясинами, Тетивой. (Весь материал Клеёный).
Межкомнатные двери Деревянные двери «Массив» 800х2000 мм полотно
Входная дверь Металл-с терморазрывом 980х2010 мм. (Россия)

Монтаж стропильной конструкции для кровли от компании Кровмонтаж

Монтаж стропильной системы кровли начинают с подбора сечений досок, бруса, балок и других элементов стропильной конструкции.

Сечение доски или бруса для монтажа стропильной системы зависит от длины самого ската крыши, междурядья установки стропил, расчётной величины нагрузок. Так же влияет на толщину стропил, используемый кровельный материал. Важно, не только правильно рассчитать прочность, надёжность конструкции крыши, но так же не перегрузить саму кровлю, перекрытия. Данные в представленной таблице можно рассматривать как рекомендательные для не сложных по конструкции кровель. Эти значения соответствуют возможным максимальным нагрузкам  на стропильную систему и крышу. Так же данные таблицы подготовлены с учётом ассортимента пиломатериалов, выпускаемого российскими предприятиями, согласно ГОСТ 24454-80 (необработанная древесина).

 

длина стропильного элемента (м)/

шаг установки стропил (см) 

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

60

40х150 

40х175

50х150

50х150 

50х175

50х200

50х200

90

50х150

50х175

50х200

 75х175

75х175

75х200

75х200

110

75х125

75х150

75х175

75х175

75х200

75х200

100х200

140

75х150

75х175

75х200

75х200

75х200

100х200

100х200

175

75х150

75х200

75х200

100х200

100х200

100х250

100х250

215

100х150

100х175

100х200

100х200

100х250

100х250

Примечание. Сечения стропил указаны в мм.  

Мауэрлат – это очень важный элемент в стропильной системе т.к. он является связующим звеном крыши и дома. Мауэрлат — брус, служащий прочной опорой для стропил и предназначенный для равномерного распределения нагрузки на стены сооружения . Мауэрлат располагается на верхнем внутреннем обрезе каменных стен, или армированном поясе.    

Для мауэрлатов используют, как правило, брус 100х100мм, 100х150мм, 150х150мм.

Для диагональных (коньковых) ног и ендов (внутренних) чаще всего применяют  брус сечением 100х200мм.

Прогоны выполняют из бруса 100х100мм, 100х150мм, 100х200мм.

Затяжки могут быть выполнены из доски 50х150мм.

Для ригелей (перемычек) выступающих опорой для стоек применяют доска сечением 50х150мм, 50х200мм.

Материалом стоек (опор) чаще всего выступает брус 100х100мм или 150х150мм.

Кобылки, доски карнизного короба, подкосы обычно выполняют из доски 50х150мм.

Лобовые доски, подшивочные доски, связующая обрешетка имеют сечения 22-25х100-150мм.
 

Виды стропильных конструкций.

Любая конструкция, тем более стропила кровли для того чтобы иметь конструктивную «жёсткость», должны состоять из сопряжённых друг с другом треугольников – потому что треугольное соединение узлов, является самым жёстким.
Стропильные конструкции для кровель разделяют на два типа: наслонные, которые опираются концами стропил и средней коньковой частью (в одной или нескольких точках) на стены и перегородки здания или опоры. Висячие, опирающиеся только на  массивные фермы, ригеля, затяжки, а они в свою очередь на стены здания, без промежуточных опор либо на опорный брус (мауэрлат).
Наслонные стропильные конструкции используют, когда пролёт – это расстояние между опорами, не превышает 6м. Если добавить в конструкцию ригеля или затяжки, бруса горизонтально соединяющие между собой пару противоположно расположенных стропил ниже конька, то это позволит увеличить расстояние между опорами до 8м. Если ширина перекрываемой наслонной кровли до 10-12м., то необходимо использовать одну дополнительную опорную точку, если пролёт кровли увеличить до 16м., то необходимо использовать две опорные точки и тд. Стропильные ноги опираются, в деревянных рубленых или брусчатых домах — на верхние венцы, в  каркасных зданиях – на верхнюю обвязку, в каменных – на брус (мауэрлат). Расположение стропил зависит от размеров контура здания в плане и наличия в нём внутренних опор в виде стен или колонн.
Висячие стропильные конструкции – это по сути стропильные ноги, соединённые снизу затяжкой, образуя собой жёстко соединённые фермы, не давая «разъехаться» основаниям стропильных ног. Висячие кровли используют на крышах сооружений где не приемлемо использование стен, перегородок, дополнительных опор. Например: стадионы, цеха, торговые центры, ледовые арены и тд.) 

Наслонная стропильная конструкция. 

Стропильные ноги опираются на опорный брус (мауэрлат), конструкция позволяет обеспечить конструктивную жёсткость  до 6 метров.

Наслонная стропильная конструкция с ригелем.

Стропильные ноги опираются на опорный брус (мауэрлат), между стропилами устанавливается  дополнительный ригель, позволяющий повысить жёсткость стропил на изгиб. Данная конструкция может быть применена до 8 метров.

Наслонная стропильная конструкция с дополнительной средней опорой.

Стропильные ноги этой конструкции также опираются на опорный брус (мауэрлат), под коньковый прогон устанавливается стойка с подкосами, позволяющая повысить жёсткость стропильной конструкции до 12 метров.

Висячая стропильная конструкция.  

Стропильные ноги этой конструкции опираются на затяжку, которая в свою очередь опирается на опорный брус (мауэрлат), или непосредственно на стены здания. Под коньковый прогон вывешивается балка с подкосами. Затяжка подвешивается к балке на хомутах или шпильках из метала, натяжение которого регулируется с помощью болта. Конструкция применима при расстоянии между до 12 метров.


Наслонная стропильная конструкция с двумя дополнительными опорами.


Две дополнительные опоры позволяют увеличить расстояние между крайними опорами до 16 метров.  


Основные узлы стропильной конструкции.

Карнизный свес. Узел опирания стропил. Карнизная коробка.

  1.  Лобовая доска 25х150мм.
  2. Подвес 50х150мм.
  3. Подшивочная доска карнизного короба
    25х150мм.
  4. Доска карнизного короба 50х150мм.
  5. Подвес 50х150мм.
  6. Доска карнизного короба 25х150мм.
  7. Кладка лицевого кирпича.
  8. Гибкие связи.
  9. Фиксатор теплоизоляционной плиты.
  10. Гидро,-верозащитная мембрана.
  11. Слой теплоизоляции.
  12. плита перекрытия.
  13. Анкер и скрутка из проволоки диаметром 6мм., для крепления каждой стропильной ноги (допускается крепление через одну стропильную ногу).
  14. Пароизоляционная плёнка.
  15. Пенополистирольная плита марки М35.
  16. Слой технической изоляции.
  17. Наливной пол ГЛИМС-S3X.
  18. Опорный брус 50х50мм.
  19. Кобылка 50х100мм.
  20. Стропильная нога.
  21. Опорный брус мауэрлат.

Узел фиксации диагональной ноги 

на карнизном свесе.

  1. Кладка лицевого кирпича.
  2. Гидро,-ветрозащитная мембрана.
  3. Теплоизоляционная плита.
  4. Кладка несущей стены.
  5. Плита перекрытия.
  6. Пароизоляционная плёнка.
  7. Пенополистирольная плита марки М35 или плита экструдированного пенополистирола Тип 35.
  8. Слой технической изоляции.
  9. Наливной пол ГЛИМС-S3X.
  10. Опорный брус мауэрлат.
  11. Связь жёсткости 100х200-250мм.
  12. Опорный брус 50-100х50мм.
  13. Кобылка 50х100мм.
  14. Диагональная нога.

Устройство ендового узла.

  1. Ендова.
  2. Опорный брусок 50х50мм.
  3. Стропило (нарожник).
  4. Доска сплошного настила ендовы 22-25х100-150мм


Устройство конькового узла.

  1. Затяжка.
  2. Стропило.
  3. Металлическая зубчатая пластина (гвоздевая пластина).
  4. Подконьковый прогон.

Монтаж стропильной конструкции.


Деревянные элементы стропильной конструкции, соприкасающиеся с кирпичной кладкой или с бетоном, необходимо защитить от гниения двумя слоями рубероида и тщательно антисептировать весь пиломатериал. Все сопряжения узлов деревянных стропил выполняют в виде врубок с применением накладок, скоб диаметром 10 мм., болтов диаметром 12 мм. и 16 мм. и гвоздей 4,0х100мм., 5,0х150 мм., 5,0х200 мм.

Брус мауэрлата крепят к армированному поясу при помощи шпилек, анкеров диаметром 10-16 мм. длиной 400 мм. Стропила упираются в мауэрлат и жёстко крепятся усиленными уголками из металла, скобами, саморезами. Начинают монтаж стропил, устанавливая  крайние пары стропильных ног, проверяют параллельность их граней, натягивая между ними шнуры, и выставляют по ним стропила. В любом другом случае единая плоскость между установленными парами отсутствует и требуется устранение причины. Натягивается шнур и по коньку стропильной конструкции, по нему устанавливаются промежуточные пары стропильных ног, тщательно выравнивая каждую из них.
В том случае если на место монтажа мансардного окна, или выхода дымохода попадает стропильная нога, необходимо вырезать часть стропил, с последующей установкой поперечных распорок из бруса того же сечения.
Расстояние от стропильных ног и обрешётки до дымохода, согласно строительных норм (СНиП), не должно быть менее 13 см.

Читайте так же:

Приемы удлинения стропил из досок 50х150. Односкатная крыша простая

В строительстве дома своей мечты вы уже на финишной прямой, и пришло время разобраться с тонкостями стропильной системы? Скажем так: вас ждут приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договоренность со знакомым мастером или фирмой или подготовка всех необходимых инструментов для самостоятельной столярной работы.

А чтобы завтра все эти заботы не стали головной болью и вы не беспокоились о том, правильно ли сделан тот или иной узел, мы подготовили для вас эту статью.Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками, чтобы она была не хуже покупных.

  • Короткие сроки изготовления.
  • Технологическая точность всех деталей.
  • То же, уже подогнаны размеры всех элементов конструкции.

Но тогда будьте готовы к таким минусам:

  • Высокая стоимость (минимум в два раза выше, чем если бы вы строгали стропила самостоятельно).
  • Задержка доставки (особенно в сезон).
  • Использование некачественной или недосушенной древесины (и тогда крышу «поведет»).

Так удобство или качество? Если вы уже не в первый раз выпиливаете или строгаете что-то из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

стропила в строительном мире на простом языке принято делить на основные, т.е. несущие, на которые держится крыша, и на вспомогательные, которые располагаются внутри крыши и служат опорой для подшивки перекрытий и стен мансарда (если таковая планируется).От того, насколько точно и правильно вы заранее рассчитаете стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из следующих основных элементов, которые необходимо изготовить:

  • Мауэрлат.
  • Вертикальные стойки.
  • Перекладины.
  • Стропильные ноги.
  • Стойки.
  • Катание на коньках.

Сложные кровельные конструкции из нескольких элементов, расчет лучше доверить профессионалу, а вот с небольшой крышей частного дома можно справиться.Для этого вам понадобятся эти простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны быть стропила, с каким уклоном и каким пролетом:

Как спроектировать будущую крышу?

Золотое правило кровельщиков: семь раз отмерь и один раз отрежь. И в первую очередь вам важно понимать, что у каждой стропильной ноги свое индивидуальное расположение. Поэтому сначала обязательно составьте подробный проект, а лучше в специальной программе. Только после этого по вашей 3D модели будущей крыши отметьте, где именно и какие именно будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

Важно как можно точнее определить угол наклона стропил и под каким углом в них нужно делать врубки. И не беспокойтесь о том, как сделать все эти стропила для двускатной крыши самостоятельно: нужен всего лишь обычный станок.

Определить угол крыши: рассчитать нагрузку

Угол наклона двускатной крыши изготавливается от 5° до 90°. Но самый проверенный стандартный вариант – 35°-40°, где наиболее рационально распределяются нагрузки и используются строительные материалы.

Прямые скаты сооружаются тогда, когда под крышей в будущем будет находиться только нежилой чердак, основная функция которого — вентиляция и регулирование теплообмена. А вот когда подкровельное пространство планируется жилое, чердачное, изначально планируют так называемую ломаную двухскатную крышу. Его отличие в том, что скаты посередине имеют как бы излом, меняющий их угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подойдет.

Обратите внимание, что большинство кровельных материалов подходят только для уклонов более 45°.

Постоянные и переменные нагрузки на крышу

От этих же нагрузок зависит, какой шаг стропил нужно сделать для вашей двускатной крыши. Выбрать нужное сечение стропильных ног поможет данная таблица:

Индикаторы прогиба стропил

Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для возведения кровли жилого дома из-за того, что имеют недостаточные показатели прогиба.В разделе СНиП есть отдельные пункты, которые называются «Нагрузки и воздействия».

А самый простой способ повысить прочность стропил на прогиб – сделать сечение больше. Чуть сложнее – укрепить его брусом, доведя его край до стойки.

Элементы усиления для стропил

Чем больше стоек, подкосов и боев — тем большей устойчивостью и устойчивостью обладает вся стропильная система.

Если у вас есть подозрения или даже точный расчет, что простая конструкция кровли не выдержит будущих нагрузок, сделайте для нее дополнительные элементы усиления.Такая профилактика никогда не помешает, но убережет от многих проблем. Отметим, что особенно обидно, когда проваливается крыша гаража — прямо на машину. А для жилого дома такие проблемы не в радость.

Усилить жесткость стоек стропильной конструкции, дополнительных прогонов и опорных стоек. Подкосы предназначены для уменьшения пролета стропильных ног. Угол их наклона к горизонтали обычно не менее 45°.

Прогон представляет собой горизонтальную балку, расположенную параллельно коньку и закрепленную на вертикальных стойках.Еще на видео:

Определить тип крыши: холодная или теплая?

А теперь о концепции чердака. Если вы строите крышу бани или небольшой хозяйской комнаты, то ее можно сделать по самой упрощенной технологии – поставили стропила, соединили их в конек и накрыли листами рубероида. А вот для крыши жилого дома, где важна вентиляция, этот принцип незаменим. Уже будет как минимум три уровня:

  1. Верхний или первый уровень стропил около 200 мм.
  2. Средняя всегда равна высоте вспомогательных стропил.
  3. Третий уже на краю стены.

Укладывать утеплитель так удобно, ведь крыша жилого дома отличается тем, что тепло поднимается вверх даже при отсутствии теплоизоляции, кровля постоянно нагревается.

Итог: зимой снег тает и сползает вниз, промерзая и скапливаясь еще больше у холодных навесов. Проблем от этого масса: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли.Решайте сами!

Определяем тип стропильной системы: наслонная или висячая?

Итак, сейчас самое время продумать опорные основания для будущих стропил, которые тоже нужно подготовить заранее и от которых будут зависеть многие параметры самой крыши. Итак, стропила делятся на наслонные, висячие и гибридные.

Висячие стропила

обычно удел небольших и легких крыш, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. А вот в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепости крыши устраивают наслонные стропила.Или вот такой комбинированный вариант:

Еще одно отличие состоит в том, что висячая стропильная система заставляет работать мауэрлат на сжатие, а наслонная – на сдвиг. Но главная задача как наслонных, так и висячих стропил – максимально равномерно передать нагрузки всей крыши на стены и фундамент.

Подбираем материал для стропил

Итак, если вы определились с будущими грузами, самое время подобрать подходящий материал. Как обычно используется для изготовления стропил:

Сухая доска: экономичный вариант

Если на стропильную систему не предполагается больших нагрузок, то стропила делают из сухой строганной доски небольшого сечения.Но если снег по колено в ваших краях не редкость и кровельный материал будет не из легких – то некоторые из составных элементов вам придется делать клееными. В этом вся разница.

Удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги удобнее всего делать из доски. Так, доска толщиной 40 мм, которую часто используют для хозяйственных построек, для крыши не годится. Не менее 50 мм! При этом чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее – из доски 180 мм.

для каркасного дома на крыше это действительно один из самых лучших вариантов!

А еще стропила из доски самые экономичные, и при этом по прочности почти не уступают деревянным. Важно лишь правильно подобрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно возьмите специальный прибор для измерения влажности древесины и пользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такую ​​крышу поведет и коробит, ведь этот материал меняет форму при высыхании.У стропил слетит крепеж и даже покрытие вашей двускатной крыши местами подпрыгнет. Короче, никаких проблем!

А вот из обычной доски удобнее всего сращивать стропила по длине:

Прочный металл: влагостойкость

И вам будет интересно узнать, что стропила можно делать не только из дерева! Так, системы железных ферм, которые когда-то использовались исключительно для промышленного строительства, сегодня возвращают былую популярность.И, заметьте, этот материал для кровли имеет множество преимуществ, самое ценное из которых – полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь чаще всего «радует» случайными протечками.

А сама работа с такими стропилами при монтаже не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

Балки: преимущества качественной древесины

Балка более прочная, но плохая тем, что имеет большой вес и в местах креплений приходится делать прорези.Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока этот материал является самым популярным для изготовления стропил.

Более всего для изготовления стропил подходит пиломатериал, соответствующий требованиям ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

  • Влажность не более 18%, измеренная влагомером.
  • Несквозные трещины, не превышающие половины длины доски.
  • На каждый погонный метр — не более трех сучков, и каждый из них — не более 30 мм в диаметре.

Поэтому при покупке древесины для стропил обязательно проверяйте документы у продавца, говорящие о качестве продукции.

Тип древесины также имеет значение. Чем меньше сучков и трещин на балках, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и устойчивостью к гниению и вредителям. Для крыши это то, что нужно. Поэтому мы рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола является естественным барьером против гниения.Но специальная обработка все равно нужна.

И учтите еще и такой факт: при изготовлении стропильной системы материала нужно закупать на 5-7% больше, чем необходимо, потому что не всегда получится сделать идеальный срез стропила или срез стропила необходимая глубина. Перебег все равно будет, а потому запаситесь им заранее, чтобы у вас было дерево одинаковой влажности и свойств для всей стропильной системы.

В противном случае, если какие-то отдельные элементы кровли вам пришлось приобретать отдельно, они могут дольше сохнуть (дерево всегда сохнет) или наоборот.Искажения могут оказаться значительными, т.е. на весь каркас крыши будут постоянно воздействовать различные физические силы растяжения и давления. Любой опытный кровельщик расскажет, насколько это плохо и чем чревато. А посему – материала для изготовления стропил берите больше, чем планируете. Если все пойдет гладко, то первую скамейку перед новым домом сделать будет вдоволь.

Обработка антисептиками и пропиленом

И на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения.Вы ведь не хотите, чтобы крыша рухнула через пару лет эксплуатации? Поэтому обязательно обработайте древесину для стропил огне- и биозащитой.

Стропила обычно пропитывают антисептиком, а сверху обрабатывают антипиреном. Также возможно несколько раз чередовать такую ​​обработку. Если вы используете универсальную пропитку, учтите, что в нее обычно входят изделия с разным сроком службы. Например, огнезащита закончится раньше, чем био.

Но выбор средств для обработки сегодня огромен. Это и универсальные средства защиты, и разнообразные антипирены, и антисептики. Решить несложно: если вы строите в достаточно жарком и сухом районе, в первую очередь используйте огнезащитные пропитки, лишающие древесину естественной горючести. А если ваш дом будет стоять там, где повышена влажность, почти круглый год – защитите от гниения.

Можно, конечно, использовать оба препарата — но только не смешивая, иначе испортится весь материал.Просто нужно выбрать одно средство в качестве пропитки, а второе в качестве защитного поверхностного слоя. Просто попробуйте развести все в концентрации, указанной производителем. Но ни в коем случае не обрабатывайте промерзшую или влажную древесину: ее волокна просто ничего не впитают.

Видео-подсказка на тему обработки стропил:

Учтите, что кисть или пульверизатор при обработке стропил дают мало результата – гораздо лучше полное погружение и последующее высыхание. Просто используйте обычную емкость, обтяните ее изнутри пленкой и сделайте «ванную» для будущих стропил.Причем все это желательно перевернуть на земле, как только вы принесете материал на место, т.к. в готовой стропильной системе будет сложно добраться до соединений внутренних элементов. И они самые беззащитные в условиях влаги. Просушите после обработки деталь так, чтобы все стороны проветривались, и не менее 24 часов.

Не забывайте также, что древесина, как и любой природный материал, подвержена биологической деградации. Поэтому, помимо огнебиозащиты, важно предусмотреть гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

Делаем правильные пропилы на стропилах

Теперь приступим к практике. В первую очередь вам обязательно нужно сделать удобный шаблон, по которому вы будете делать ровные, одинаковые стропила:

И следуйте этим инструкциям:






С жестким креплением придется повозиться:

Если мы говорим о движущихся узлах, то действуйте по такому принципу:

На практике все очень просто:

Как видите, глаза боятся, а руки делают!

Как собрать стропильную систему?

Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их установке.

Строить на земле или на крыше?

Итак, на самом деле все достаточно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Самый простой и удобный способ — делать фермы прямо на земле, а уже потом поднимать их. Собрать стропила непосредственно на крыше немного сложнее, но и поднять их туда проще. Так что начните с этого: если у вас есть возможность (краном, например) затащить 200 кг одной фермы на крышу, перетащите, если нет, поднимите каждое отдельное стропило на 50 кг с помощью подручных средств и выполните сборку на обнаруживать.

Итак, прежде всего, для удобства сделайте шаблон, по которому вы будете собирать стропильные фермы, и еще шаблон для монтажа врубок на стропилах (используйте фанеру). Вам останется только вырезать монтажные пропилы на стропилах, приложив шаблон, и соединить их между собой под определенным углом. Этот треугольник называется стропильной фермой.

Внимание к прочности — правила увеличения длины

Если толщины или длины доски недостаточно для изготовления нормальной стропильной ноги, наращивают стропила.И есть несколько способов:

  1. Соедините доски, сложив их широкими сторонами и сшив гвоздями.
  2. Укладывают доски на половину длины, в результате чего получается особо прочная стропильная нога, выдерживающая значительные нагрузки.
  3. Сделав косой срез на концах для создания вертикального противоскользящего упора, соедините болтом.
  4. Уложите две доски внахлест длиной метр, соединив стропила шпильками или гвоздями.

Также при расчете учитывайте, что на конек крыши приходится около 50% нагрузки от всей стропильной системы.Поэтому балку для конька всегда делайте так, чтобы она имела запас прочности не менее чем на 25% больше, чем было рассчитано изначально.

А самые уязвимые части кровельных конструкций – нижние, те, что опираются на мауэрлат.

Варка стропильных ферм

необходимо закрепить узлы фермы с помощью:

  • Наружная прямая скоба.
  • Металлическая угловая пластина.
  • Внутренний металлический стержень.

Также такие стропила можно соединить шпильками — будет еще прочнее.Для этого вместо врубки теперь делаем врезку в половине дерева и соединяем стропила уступом. Далее сверлим отверстие под шпильку 12-14 мм и фиксируем гайками с широкими шайбами.

Начнем с обзора проверенных дедушкиных методов:

Вот как они работают:

При сборке стропильной фермы висячего типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого срежьте торец каждой точно под тем углом, под которым делаете крышу, соедините балки срезанными плоскостями и зафиксируйте двумя гвоздями.Закройте стык деревянной накладкой или металлической пластиной.

Еще один полезный туториал:

Подъем и установка готовых ферм

Уже на крыше в первую очередь нужно начать с установки тех стропил, которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют двускатными). Чтобы дополнительно их закрепить, ставят временные распорки. Далее между крайними вершинами ферм натяните прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

Теперь поднимаем и расставляем все остальные стропильные фермы на расстоянии не менее 0,6 метра друг от друга. Опять же, если какие-то конструкции оказались достаточно громоздкими, подпираем их теми же временными опорами.

Остальное дело техники:

Создание прочной и надежной стропильной системы – непростая задача. В устройстве каркаса будущей крыши важна каждая мелочь, ведь только в жарких странах на простую конструкцию можно положить охапку сена, и она будет служить верой и правдой.Но в условиях российского климата, где сильный ветер способен сорвать крышу с целого завода, а снега скапливается до нескольких тонн, к крыше и ее «каркасу» предъявляются совсем другие требования. И поэтому еще на этапе проектирования в центре внимания находится стропильная доска со всеми ее параметрами, такими как длина, толщина и материал изготовления.

Поэтому, если вы хотите быть спокойны за новую крышу и ее долговечность, изучите основные принципы подбора элементов ее конструкции: какая доска предназначена для несения и распределения основной нагрузки, какой брус необходим между стропилами, и какой материал приобрести для обустройства конькового прогона и внутренних затяжек ферм.А наша статья поможет вам разобраться во всех этих тонкостях.

Итак, начнем с того, где именно вы будете покупать стропила – от этого зависит, насколько скрупулёзно нужно будет просчитать параметры каждой доски в конструкции.

Итак, в идеале, если вы можете доверить покупку досок и брусьев опытному специалисту, т.к. он даже способен на глаз оценить качество материала и понять, хватит ли купленного количества.Хотя, руководствуясь нашими советами, вы и сами вполне справитесь с этой задачей.

Это короткое видео поможет вам понять, какие доски подходят для стропильной системы:

Всего у вас есть три варианта приобретения стропильной доски, и мы разберем преимущества и недостатки каждого из них.

Способ №1. Кубометров пиломатериалов

Итак, обратите внимание на такие важные моменты. Если вам предлагают древесину в кубометрах – это вполне приемлемый способ, вы просто указываете количество кубометров досок и бруса в специализированной компании.И уже на месте вы все это обработаете защитными пропитками и соорудите крышу.

Смысл только в том, что работы будет много, как и отходов. Следовательно, вам нужно будет приобрести на 10% больше досок, чем вы изначально планировали по своим расчетам, чтобы был запас на обрезки, отходы и непредвиденные дефекты, которые не были обнаружены ранее.

Способ №2. Обрезные доски на заказ

Другой вариант – приобрести готовые стропила после раскроя.Многие компании распиливают древесину на заказ по нужным параметрам и предоставляют уже готовый вариант, остается только собрать саму конструкцию на крыше. Здесь уже будет минимум отходов, работа пойдет быстрее, важно только сначала угадать с размерами стропил. Но есть один минус: в общем наборе может отсутствовать одна-две платы. Ведь не всегда на таких предприятиях работают особо внимательные люди, и не факт, что те же работники не будут прятать брусок от каждого заказа.А вам придется засучить рукава и сделать дополнительные шаблоны недостающих элементов.

Как заказать готовые обрезные доски для стропил? Вы просто делаете бумажный вариант проекта крыши или в специальной программе, показываете его дизайнеру, а затем представителю компании. Довольно просто!

Способ №3. Готовые стропильные фермы

Третий вариант – покупка готовых стропильных ферм. Их проще установить на стены прямо на крышу, чем собирать отдельно, а вся конструкция собирается за 1-3 дня.И для этого вам больше не нужен плотник! Такие стропильные фермы собираются на заводе и получаются достаточно качественными. Вам останется только установить их и подключить в коньке.

У вас здесь вообще не будет отходов, но, конечно, готовые стропильные фермы будут стоить дороже, чем просто стропильные доски. Кроме того, обычно от компании производителя на объект даже присылают замерщика, чтобы он лично проверил расстояние между стенами дома и что-то подправил в проектной документации.А это уже что-то вроде подстраховки для вас, особенно если расчеты стропильной системы кажутся вам сложными (для профессионалов они непросты, поверьте).

Стропила самодельные из досок

Итак, если вам не нравится идея заказывать обработку и раскрой досок, то готовьтесь быть дизайнером, архитектором и плотником одновременно. По сути, все, что вам нужно будет знать о своих стропилах, это их угол наклона, сечение, расстояние и способ крепления.

Если вы когда-нибудь наблюдали за работой профессионалов, то наверняка восхищались тем, как мастерски и без усилий они отмеряют нужную длину стропил и делают из них сложные вырезы. При этом все, что им нужно знать, это параметры кровли. И при этом пользуются самыми элементарными инструментами: столярным угольником, собственными записанными расчетами или «умной» книгой. Но, по-хорошему (и по всем правилам), изначально следует все рассчитать с помощью специальных строительных калькуляторов.Кстати, сегодня популярны и специальные приложения для смартфонов. Хотя самые элементарные расчеты вы без труда проделаете сами.

Итак, раз вы взялись за изготовление стропил из досок самостоятельно, то вы уже точно знаете ширину здания и толщину коньковой доски. И здесь важно не ошибиться при расчете будущей длины стропила: из полной ширины постройки обязательно вычесть толщину коньковой доски.Поверьте, многие об этом почему-то забывают. Теперь разделите результат на два, и вы получите прогон каждой стропильной ноги.

Угол наклона крыши можно определить по геометрическим формулам, а вид формулы зависит от того, какую форму крыши вы собираетесь строить: классическую двускатную, или более сложную четырехскатную. Ведь конструктивные узлы у них разные, и требования к способности выдерживать те или иные нагрузки тоже разные.

Стропила для двускатной крыши: простой расчет

Стропила для двускатной крыши изготовить проще всего, так как, по сути, это стандартные треугольники, которые важно только расположить в ряду строго вертикально, с определенным шагом, и зафиксировать вершины коньковым прогоном:

Стропила для скатной крыши: треугольники + прямоугольники

Изготовить стропила под стандартную вальмовую крышу(шатровую, вальмовую) вам будет немного сложнее, т.к. здесь нужно сделать более точные расчеты:

Стропильная система четырехскатной крыши отличается тем, что здесь устанавливаются стропила, которые направлены к углам стен — по диагонали.И даже больше: на такие доски опираются другие стропила скатов. Из-за этого накосные (другое название «диагональные») стропила несут нагрузку в полтора раза большую, чем обычные, а их длина также превышает стандартную длину досок.

Чаще всего такие стропила делают парными:

Стропила для крыш необычной формы: сложная конструкция

На скатных и плоских крышах — типовые правила изготовления стропил, расчет нагрузок и конструкций. Но совсем другой подход в строительстве хозяйственных построек, беседок и других хозяйственных объектов.Здесь крыша не всегда должна быть чем-то вроде миниатюрной копии большой и настоящей. Наоборот, важно все продумать, чтобы вложиться в бюджет и грамотно совместить маленькую конструкцию с большой.

Например, как вариант, для крыши пристройки к дому изготавливаются специальные удлиненные стропила:

Демонстрируемые стропила не создают точечных нагрузок на ребро крыши (как это часто бывает, к сожалению, в практике частного строительства), в результате чего крыша с годами не кренится набок.Здесь нагрузка за счет необычной длины стропил распределяется равномерно, с меньшим давлением и на все скаты. Да и выглядит такой дизайн более грамотным и профессиональным.

А вот такие стропила делают для круглых крыш небольших домов, хозяйственных построек и беседок:

И, наконец, в ряде случаев часть стропил вообще не играет никакой функциональной роли во всей конструкции — только декоративная. Их изготовление занимает много времени, а рассчитывать силы совершенно не нужно.И посмотрите, как всего одна дополнительная доска в стропильной системе полностью меняет весь вид крыши:

Гнутые доски для стропил двускатной крыши

И, наконец, если вам нравятся необычные и модные стрельчатые крыши, то знайте, что все это тоже возможно воплотить в жизнь. Такие доски действительно изготавливаются: их пропаривают до 100 градусов в заводских условиях, а при повышенной влажности для придания эластичности сгибают по специальному шаблону. Только после этого их склеивают и сушат в специальных камерах.

Также, кроме того, по линии сгиба таких брусков делаются специальные пропилы, что тоже вызывает свои сложности, а потому такая стропильная система будет стоить дороже. А если говорить о частном строительстве, то вам будет сложно выполнить весь этот технологический этап. Но есть такая возможность.

И с конструкцией и параметрами стропил мы разобрались, а теперь перейдем к самому сложному шагу – расчету суммы всех нагрузок, воздействующих на такие крыши.Благодаря ответу на такие вопросы вы сможете рассчитать не только длину стропил, но и их сечение, которое будет достоверным.

Как рассчитать нагрузку на стропильную систему?

Итак, строить нужно будет от того, в каком районе вы живете. Ведь от этого зависит доска для стропил: размеры подбираются так, чтобы крыша сохраняла максимальную целостность и при этом успешно противостояла как статике, так и динамические нагрузки.

Вот весь набор нагрузок, которые вам придется учитывать при проектировании стропильной системы и ее параметров:

Что такое предельные состояния крыши?

А теперь — подробнее.Для того, чтобы точно определить, какое сечение стропил необходимо для устройства крыши, сначала нужно рассчитать сумму всех-всех возможных нагрузок. Этот расчет производится по так называемому методу «предельных состояний», когда конструкция крыши теряет способность противостоять внешнему воздействию ветра, большого количества снега или получает значительные деформации.

Когда это происходит? Когда конструкция крыши уже исчерпала свою несущую способность, устойчивость и выносливость.Те. это тот самый момент, когда снега на крыше столько, что стропильная система не выдерживает и ломается, или конструкция крыши такова, что сильный ветер может в итоге ее сорвать. И здесь необходимо учитывать как данные как статических, так и динамических нагрузок:

  • когда снег, изоляция и кровля оказывают давление на крышу, это статическая нагрузка;
  • ветровые и другие воздействия, вызывающие раскрытие узлов крыши или прогиб стропил, относятся к динамическим нагрузкам.

Если кровля не справляется со всем этим по отдельности или в комплексе, то это приведет к негативным последствиям. Кроме того, опасно само по себе, когда на стропилах возникают трещины, прогибы и другие изначально незаметные проблемы, негативно влияющие на несущую способность конструкции. Очень важно все это предотвратить.

Для того, чтобы дотошно рассчитать давление на крышу, у нас есть отдельная статья. Вам достаточно будет посмотреть на карту вашего района средние ветровые и снеговые нагрузки, по ним определить минимальную толщину сечения стропил и их минимальный шаг по скату:

У вас есть два способа работы со всеми этими данными:

  • Метод № 1 .Рассчитайте все до миллиметра по специальным формулам, онлайн-калькулятору или в уме наемного кровельщика.
  • Способ № 2 . Ориентируйтесь на традиции строительства в конкретном регионе и делайте простейшие расчеты с запасом.

Дело в том, что недаром в каждой стране дома похожи друг на друга. Например, в самых снежных районах России издавна строят высокие острые крыши, а в особо ветреных регионах — более пологие.Если стандартная высота снежного покрова в вашем районе выше, чем в среднем по стране, то либо лучше построить крышу с крутым скатом, либо сделать стропила в два раза толще и прочнее, чтобы выдержать требуемую нагрузку. Поэтому, если вы хотите приобрести стропильные доски со стандартными значениями, организовать такой же скат крыши, как у соседей – вот и вся хитрость.

Итак, если вы знаете, какая примерно будет нагрузка на крышу при ее эксплуатации, то вы узнаете и ту, которая будет воздействовать на каждое отдельное стропило.Как? Просто разделите нагрузку на их количество, и здесь важно знать, справятся ли сами стропила с возложенной на них ответственностью. И это, в свою очередь, тоже можно узнать.

Как рассчитать прочность на изгиб и растяжение?

Абсолютно на каждое стропило действуют самые разные физические силы. И чем больше стропил у каждого зазора, тем проще для каждого из них в отдельности, и наоборот. Но ведь ставить сплошные ряды нет смысла, а потому рациональнее все просчитать и застраховать.

Напряжения на стропилах из разных пород дерева

То, как именно будет работать стропило на изгиб и растяжение в процессе эксплуатации, зависит не только от его толщины, но и от того, из какого материала оно изготовлено. А именно — из какого сорта, породы и влажности древесины. Следующие таблицы данных помогут вам понять это:

Вот некоторые особенности пород древесины, подходящих для стропил:

  • Деревья лиственных пород менее гибкие, чем сосны, и их свойства различны во всех направлениях.Поэтому доски из этой древесины реже используют специально для стропил. С другой стороны, лиственница обладает настолько хорошими эксплуатационными характеристиками, что по долговечности ее можно сравнить с дубом.
  • Сосна относительно недорогая, но имеет большое количество сучков. С другой стороны, смолистая древесина всегда обеспечит высокую устойчивость к гниению, а сосновый брус отлично подходит для устройства стропильной системы благодаря своей легкости и прочности.
  • Ель идеально подходит для балок перекрытий и стропил. При этом сухая ель такая же крепкая, как сосна.Эта древесина идеально подходит для тех зон, на которые приходится вся нагрузка.
  • Древесина дуба прочнее и долговечнее, а значит и дороже, ведь для использования в строительстве ее возраст должен быть около 120 лет! Тогда как у сосны всего 30.
  • Все остальные породы дерева следует использовать для изготовления стропил осторожно, тщательно изучая их свойства.

Итак, резюмируем: главное свойство дерева как материала – прочность на изгиб. Но, если этого недостаточно, доски просто увеличиваются в длину.Кроме того, по СНиПам «Нагрузки и воздействия» нагрузка на все стропила неравномерна, стропило слева может быть нагружено значительно больше, чем стропило справа, а потому всегда нужно перестраховаться и принимать такие значения с запасом.

Выбор длины и сечения элементов фермы

Все стропильные ноги выполняются одинаковой толщины и длины в зависимости от шага стропил и нагрузки, которая будет на них действовать:

В разные формы стропильные фермы крепятся по-своему, и наибольшей популярностью сегодня пользуются две основные конструкции: с висячими и наклонными стропилами.

  • Стропила жестко соединены между собой, лежат в одной плоскости и имеют только две точки опоры — это наружные стены. А стропила при этом опираются на мауэрлат или верхний венец сруба.
  • висячие фермы , наоборот, состоят из стропильных ног, которые работают на сжатие и изгиб, а под тяжестью конструкции расширяются, что переносится на стену. Чтобы компенсировать эти усилия, стропильные ноги необходимо стянуть затяжками – это горизонтальные балки, которые нужно будет закрепить в основании стропил или выше.Их также важно правильно рассчитать.

А длина стропил обоих вариантов стропильной системы напрямую зависит от угла наклона крыши:

И даже больше: зная высоту будущей крыши и ширину торца дома, вы сразу определите длину стропил, используя самые распространенные формулы из школьного курса геометрии.

Комбинация дерева и металла

Если приходится делать стропильные элементы тоньше, чем необходимо, то их нужно усилить подкосами, ригелями и стойками.Но, иногда необходимо усилить всю стропильную систему с учетом конструкции самого здания. Например, пролеты будут большими, или дом расположен в районе с неблагополучными климатическими условиями. Для этого используется комбинированная стропильная система из дерева и металла, где металл берет на себя наиболее ответственные участки.

В этом случае естественная деформация древесины стропильных досок уже не будет играть своей негативной роли, и можно смело обращаться к выбору параметров.Металлические элементы в такой системе устанавливаются как самостоятельные стропила, так и как элементы усиления стропильных ног. В результате металлические вставки значительно повышают жесткость всей стропильной системы, хотя и усложняют ее эксплуатацию.

Все дело в том, что конденсат любит оседать именно на металле, а при контакте с деревянными деталями вызывает их постепенное гниение. Именно поэтому в комбинированной системе доски для стропил необходимо предварительно обработать влагозащитными средствами, а еще при необходимости применяют пленочную изоляцию места контакта дерева и металла.Кроме того, под такой крышей необходима грамотная вентиляция подкровельного пространства и постоянный контроль за состоянием деревянных стропил.

Конечно, чем проще стропильная система крыши, тем четче и понятнее требования к параметрам всех ее элементов, а сложная кровля даже опытный специалист не всегда чувствует себя уверенно. Но главная задача как для новичка в этом деле, так и для профессионала – добиться конечного качества всей конструкции!

поговорим о конструкции простой двускатной крыши .В конструкции этой крыши нет ничего сложного, и вы легко сможете ее изготовить. сделай сам . Этот тип кровли можно использовать на любом другом здании (дом, баня, флигель, гараж…).

Изготовление кровли начинаем со снятия замеров, выполнения чертежей и расчетов. В интернете есть онлайн-сервисы для расчета кровли. . Если вы забыли теорему Пифагора , то онлайн калькулятор расчета стропильных материалов вам в помощь.С помощью такого калькулятора рассчитываем длину стропил и углов крыши. Зная эти параметры, изготавливаем образца , по которому изготавливаем необходимое количество стропил. Для изготовления стропил подойдет доска 50х150 мм.

Стропила снизу не подрезаем по размеру, а оставляем чуть длиннее.

В первую очередь устанавливаем крайние стропила. При установке крайних стропил проверяем расстояние по вертикали от верхней обвязки (мауэрлата, перекрытий, стен) до коньковой доски.

Доски, прибитые вертикально к стенам, помогут нам ровно и надежно установить торцевые стропила.

Установите (при необходимости) балку, которая будет поддерживать потолок и предотвратит его провисание. Снизу к нему будут крепиться потолочные балки, а сверху – скаты и опоры коньковой доски. Также на эту балку устанавливаются вертикальные опоры и скаты, поддерживающие коньковую доску. Сделать балку можно из доски 50х150мм или из бруса 100х150мм.

Если ширина потолка и его вес с утеплителем невелики, то можно обойтись и без несущей балки.

Затем устанавливаем опоры и откосы на коньковую доску ( чтобы она не прогибалась под собственным весом и фиксировалась от продольного перемещения ).

Обрежьте стропила после их установки. Когда все стропила установлены, проверяем диагонали ската (они должны точно совпадать), натягиваем шнур и отмечаем места врезки, и только потом подрезаем все стропила.


Так как в данной конструкции крыши будет использоваться металлочерепица, приступаем к укладке кровельного материала ( гидроизоляция ). На стропила внахлест накладывается гидроизоляционная пленка, затем к стропилам прибивается контробрешетка. Для контробрешетки подойдет доска 50х30 мм.

Контррешетка фиксирует пленку и устанавливает необходимый воздушный зазор между пленкой и металлочерепицей .

Затем обрешетку прибиваем к контробрешетке с определенным шагом, который зависит от профиля металлочерепицы.

Для обрешетки можно использовать доску 30х150мм или 30х100мм.

Начинаем снизу и движемся к коньку, последовательно устанавливая пленку-контробрешетку-обрешетку.

Монтаж кровли – сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы.Если у вас нет необходимого опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – двускатная крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:


Мауэрлат представляет собой балку, укладываемую поверх стен по периметру здания. Крепится с помощью вмурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерных болтов. Брус должен быть изготовлен из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм.Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее на наружные стены.

стропильные ноги – это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется стропильной. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними 60 см, максимальное 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус подпирают вертикальными стойками, а концы стропил крепят к бокам. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибиваются к вершине стропил с обеих сторон и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от конькового прогона на несущие стены внутри дома.

Подкосы изготовлены из обрезков древесины и установлены под углом между стойками и стропилами. Боковые грани фермы усилены подкосами, повышена несущая способность конструкции.

Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил, основание стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежа представляет собой длинную балку сечением 100х100 мм, уложенную вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки.Лежак применяется при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами более 10 м.

Обрешетка представляет собой доску или брус, набитый на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Крепится всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

При расстоянии между наружными стенами не более 10 м и отсутствии несущей стены посередине устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил подпиливают под углом и соединяют между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены. Из-за отсутствия стеллажей чердачное помещение можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто балки перекрытия выполняют функцию затяжек. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной несущей стены более оправдано устройство наслонной стропильной системы. На стену укладывается кровать, к ней крепятся опорные стойки, которые прибиваются к стойкам.коньковая балка. Такой способ монтажа достаточно экономичен и проще в исполнении. Если потолки внутренних помещений запроектированы на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей мансарду на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка стропильных ферм, установка стропил на перекрытиях, установка конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

  • брус 100х10 мм и 150х150 мм;
  • досок 50х150 мм;
  • досок толщиной 30 мм для обрешетки;
  • рубероид;
  • металлические шпильки
  • ;
  • электролобзик и ножовка;
  • молоток
  • ;
  • гвоздей и шурупов;
  • квадрат и строительный уровень.

В деревянные дома Функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно нарезать внутри бревен пазы соответствующего размера.

V кирпичные дома или постройки из блоков, монтаж мауэрлата производится следующим образом:


Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях для стропил делается разметка и вырезаются пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собирать фермы на земле, а затем устанавливать их над этажами. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно уклон кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, хорошо проветриваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.

Зная длину прогона между наружными стенами и угол соединения стропил, можно рассчитать длину стропильных ног.Чаще всего она составляет 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно крепить несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть с прорезанными пазами. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются наверх и устанавливаются над перекрытиями.

В первую очередь крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляются вертикально, регулируется длина свеса и крепятся к мауэрлату болтами или стальными пластинами.Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое проделайте с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса.Отступив от верха ящика 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропила выравниваются, пазы выравниваются, затем сверху набрасывается проволочный хомут и подтягивается брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно фиксируются на костыле. Нижние края стропил аккуратно обрезаются циркулярной пилой, оставляя свес 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают ступенчатым кирпичным карнизом, а мауэрлат укладывают вровень с внутренней поверхностью стен и вырезают в нем паз для стропил.Край стропильной ноги обрезается по уровню верхнего угла свеса. Этот способ проще остальных, но свес слишком узкий.

Третий вариант: балки перекрытия выпускают за край наружной стены на 40-50 см, а на балки устанавливают стропильные фермы. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину мансарды.

Устройство наслонных стропил

1 показана врезка стоек стропил в ложе, уложенное на промежуточные опоры, а на рис.2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок монтажа наслонной стропильной системы:


Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывается антипиренами. Теперь можно приступить к изготовлению ящика.

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал для защиты стропильной системы от намокания.Гидроизоляционную пленку укладывают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается внахлест 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать торцы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала набивают пленку деревянными рейками толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от свеса крыши.На шаг обрешетки влияет не только тип кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Обрешетка крепится сбоку от стропил, в качестве крепежа используются гвозди или саморезы.Свесы также подшиваются различными материалами от дерева до сайдинга.

Видео — Двускатная крыша своими руками

Что такое стропила?
стропила — это основные доски нашей крыши, на которые держится кровельное покрытие. Вот так они обычно выглядят в каркасном доме:

Что нужно знать?

Угол стропила.

Обычно его выбирают на свой вкус и цвет, например, кому-то нравится острая крыша, кому-то покатая.
Пример наклонной крыши:


Пример острой крыши:

Решил сделать себе нечто среднее и выбрал угол наклона стропил 26 градусов . Как на этом фото каркасного гаража:

Сечение стропил.

Стропильная доска – тоже важный момент. Обычно для стропил используется доска 150х50 или 200х50 . Необходимое сечение для стропил можно рассчитать.Если очень наглядно видео как это сделать:

Пример расчета по формулам из видео выше для моего дома :
Снеговая нагрузка= 240кг/м2. Так как угол крыши 26 градусов, то коэффициент MJ остается = 1.240×1=240.
Ветровая нагрузка 32 кг/м2. Умножаю на 0,65, так как возле дома много препятствий 32*0,65=25,6 кг/м2.
Вес черепицы 10 кг/м2.
Вес OSB-3 8 кг/м2
Вес в дюймах 20 кг/м2

Итого .Общая нагрузка на 1м2 = 240+25,6+10+8+20= 305 кг
Площадь моей крыши 110м2. Суммарная нагрузка на всю крышу 110×305=33,5 тонны.
Ищем груз на т.ч. стропильная нога = 305 * 0,8 (шаг стропила) = 244 кг/м.
Считаем сечение стропил.
Сечение стропила >= 8,6 * 3 (площадь от стропила до раскосов) * Квадратный корень из (305/0,05*130) >= 176,73 мм.
Это значит, что сечение моего стропила толщиной 50 мм должно быть больше 176 мм, именно поэтому я выбрал доску 50х200 .

Стропильная ступень.

Теперь, когда вы определились с сечением стропил и углом их наклона, вам нужен специалист, который спроектирует правильную стропильную систему и выберет шаг, с которым пойдут лаги, а также способ их крепления к другие элементы. каркасная крыша. Стандартный шаг стропил 600 мм , но бывают и 400 мм, и 800 мм, и 1 метр. Стропила — сложный элемент, но расчет их зачастую шаблонный и может производиться даже по нормативным документам.Готовые решения типовых пролетов перекрытий в большом количестве представлены на forumhouse.ru .

Места крепления стропил на фото.


Теперь вы знаете, что такое стропила, как рассчитать сечение стропил, как выбрать доски для стропил и многое другое. Если у вас есть вопросы по стропилам или любые другие вопросы по строительству каркасного дома, вы можете заказать строительство каркасного дома.
Я также не стал упоминать в этой статье стропильные системы и их виды.Это тема для отдельного детального анализа.

Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

Все коробки домов в форме буквы «Г» можно разделить на две группы:

1 — ширина основания фронтонов одинаковая;

2- ширина основания фронтонов разная.

Г-образная крыша в зависимости от этого фактора строится в разной последовательности.

Итак, по порядку.В этой статье мы рассмотрим коробку дома с одинаковой шириной фронтона (см. рис. 1). Эти размеры показаны синим цветом на рисунке. Наш дом сделан из дерева. Балки перекрытия уже установлены. Стропила будут висеть с опорой на верхний венец коробки (мауэрлат).

Фото 1

Принципиально стропильная система Г-образной крыши будет состоять из двух двускатных крыш, врезающихся друг в друга. Как рассчитывают стропила двускатной крыши, мы уже видели, поэтому останавливаться на достигнутом не буду.

ШАГ 1: Ставим временные стойки и скейтборд. Расположены строго посередине (см. рис. 2):

Фото 2

Временные укосины, поддерживающие стойки в вертикальном положении, на рисунке не показаны. Стойки мы сделали из досок 50х150 мм, конек – 50х200 мм. Стропила также будут из досок 50х200 мм.

ШАГ 2: Устанавливаем стропила скатов. Размечаем шаблон стропила так же, как описано в статье «Вальмовая крыша».

В первую очередь ставим стропила, показанные на рис. 3:

Рисунок 3

Это стропила на фронтонах, стропила на изломе конька и стропила во внутреннем углу коробки дома с противоположными.

Как стоят стропила во внутреннем углу коробки дома также показано на рис. 4. Указанные размеры (0,5 м) — это ширина карниза:

Рисунок 5

ШАГ 3: Устанавливаем угловое стропило к внешнему углу коробки дома.Как это делается, подробно описано в статье о вальмовой крыше, на которую я ссылался выше. Там же вы найдете описание того, как устанавливаются жен.

ЭТАП 4: Установите угловое стропило в ендову (внутренний угол). Он также будет состоять из двух сшитых досок со стропильными балками.

Для начала закрепляем в углу небольшой равносторонний треугольный брусок, сделанный, например, из бруска 100х100 мм, разрезанного по диагонали (см. рис. 6):

Рисунок 6

Натягиваем шнурок между точками «А» и «Б» (см.7):

Рисунок 7

С помощью фаски измеряем угол ʺβʺ (см. рис. 8):

Рисунок 8

Из небольшого обрезка доски стропильным сечением (50х200 мм) делаем шаблон. Сначала отпилите конец под углом ʺβʺ. Затем прикладываем полученную заготовку к макушке по натянутым шнуркам и отмечаем второй срез параллельно коньковой доске (см. рис. 9):

Рисунок 9

По полученному шаблону разметим верхние срезы углового стропила.И, перевернув шаблон вверх ногами, отметить нижние срезы.

Кроме того, нам нужно определить еще один размер. Снова прикладываем шаблон к макушке и измеряем расстояние, указанное на рис. 10. В данном примере получилось 3 см:

Рисунок 10

Именно столько нам потребуется, чтобы обрезать верхние кромки всех досок, из которых будет сшито угловое стропило (см. рис. 11).

Это можно сделать как обычным топором, так и бензопилой.

Рисунок 11

Итак, для изготовления первой половины углового стропила ендовы берем доску необходимой длины, обрезаем по шаблону верхний и нижний концы. Отрезаем наши 3 см по всей длине доски. Теперь осталось сделать запил в месте опирания стропила на мауэрлат. Для этого, удерживая доску параллельно натянутому шнурку, делаем разметку (см. рис. 12):

Рисунок 12

Кружево на картинке показано синим цветом.Отмеряем расстояние, на которое нужно опустить стропило, чтобы оно совпало со шнурком. Это расстояние (5 см) и будет желаемой глубиной пропила. Сделав его, ставим стропило на место.

Аналогично делается вторая половина углового стропила. Это зеркальное отражение первого. Результат показан на рисунке 13:

Рисунок 13

ШАГ 5: Для усиления под угловые стропила устанавливаем стойки через шпренгели (см.14):

Рисунок 14

Наши шпренгели изготовлены из бруса 100×200, как и балки перекрытий.

ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем дворники (см. рис. 15):

Рисунок 15

ШАГ 7: Все последующие этапы уже несколько раз были описаны в предыдущих статьях, поэтому просто перечислю их: ставим затяжки (угловые стропила тоже связываем затяжкой), при необходимости убираем стойки под конек доской (стропила будут висячими, об этом мы говорили в начале главы), обшиваем фронтоны, делаем обрешетку и карнизы.

В следующей статье мы рассмотрим, как сделать Г-образную крышу на доме с разной шириной фронтона.

Двускатная крыша — руководство пользователя

Устройство и элементы двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей, называемых скатами, соединенных в районе конька и расположенных под углом друг к другу. Этот угол называется углом кровли, он влияет на функциональность, механические характеристики кровли и выбор кровельного покрытия.С торцевых сторон ската формируют треугольники. Их называют фронтонами крыши.

«Скелет» кровли, ее скелет, состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат — опорная балка, укладываемая поверху противоположных стен сооружения и передающая нагрузку от кровли к стенам жилой дом. На мауэрлат опираются балки перекрытия или стропильные ноги – это зависит от типа крыши. Роль мауэрлата в деревянном доме обычно играет верхний венец сруба, в каменном строении мауэрлаты крепятся к верхнему ряду кладки с помощью анкерных болтов.Материалом для мауэрлата служит брус из сухой хвойной древесины сечением 100х100 мм или 150х150 мм.
  2. Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» кровли – устанавливаются попарно с обеих сторон кровли и стыкуются в районе конька, образуя стропильную систему. Стропила образуют основной контур крыши, шаг их установки зависит от геометрических размеров и типа кровельного покрытия, а также от расчетной снеговой и ветровой нагрузки. Обычно она находится в пределах 60-120 см.Материал — обрезная доска толщиной не менее 50 мм, хвойные породы. Для увеличения прочности на доску надевают комель.
  3. Стойки — опоры, предназначенные для поддержки стропильной системы. Стойки устанавливаются вертикально в районе конька, при ширине кровли более 8 метров также устанавливаются в зазоре между коньком и карнизом. Изготавливаются из бруса 100х100 мм150х150 мм.
  4. Прогоны — горизонтально уложенный брус, предназначенный для поддержки стропильной системы. Прогоны поддерживаются стойками и проходят параллельно мауэрлату.Материал 100х100 мм или 150х150 мм.
  5. Натяжной брус, укладываемый горизонтально перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропил, затяжка не дает конструкции расходиться в разные стороны. Сечение бруса такое же, как и у мауэрлата.
  6. Лестница представляет собой горизонтальную опорную балку, расположенную на внутренней несущей стене. На него устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал 100х100 мм или 150х150 мм.
  7. Подкосы — наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к ​​стропилам и соединяющие стропила с фермой — жесткой конструкцией, способной выдерживать значительные нагрузки.Подкосы устанавливаются на затяжку или ногу и изготавливаются из доски 50х150 мм или 100х150 мм.
  8. Кровля кровельная — система досок или бруса, а иногда и фанеры, на которую укладывается кровля выбранного типа. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия.

Элементы двускатной крыши

Наличие тех или иных элементов в «скелете» крыши зависит от ее типа и геометрических размеров. Стропильная система двускатной крыши может быть двух видов: врезная и висячая.Стропила нейлонового типа опираются верхним концом на коньковый брус, или прогон, уложенный на стойку, а нижним на мауэрлат. В деревянных постройках соединение стропил и мауэрлата выполняют скользящим, чтобы избежать деформации кровли при усадке дома. Висячие стропила опираются в верхней части друг на друга, а в нижней — на балки внахлест или затяжку. Для придания дополнительной жесткости ферма стягивается болтом и устанавливаются распорки.

Варианты крыш с наслонными и висячими стропилами

Устройство двускатной крыши с наслонными стропилами

  1. По наружным стенам по длинной стороне здания укладывают мауэрлат — брус сечением 100х100 или 150х250 мм.Мауэрлат крепится к стене на анкерные болты, выравнивая брус по внутренней стороне стены. Под брус необходимо уложить двойной слой рубероида или другую рулонную гидроизоляцию. На внутреннюю несущую стену таким же образом укладывают консоль — брус того же сечения, что и мауэрлат, параллельный ему.
  2. На мауэрлат и слева укладывают лаги из доски 50х150 мм с шагом, равным расчетному шагу стропил — от 60 до 120 см.На балки укладывают временный черновой пол из любых досок, достаточно прочных, чтобы по ним можно было ходить. Доски для безопасности передвижения крепятся обычными гвоздями.
  3. Ножки опираются из бруса стоек 100х150 мм, с шагом 1,5-2 метра. Их выравнивают с помощью уровня и отвеса и временно фиксируют кондукторы – любые подходящие доски. Кондукторы располагают под углом в двух направлениях, чтобы стойки были надежно закреплены. Стойки крепятся к станине с помощью гвоздей 150 мм и металлических уголков.
  4. На стойки укладывают коньковый брус, или прогон, сечением 100х150 мм. Крепится аналогично: на гвозди и уголки. Если длина конька больше стандартной длины бруса, его стыкуют со стойкой, скрепляя дополнительными металлическими накладками и скобами.

    Установка конькового бруса

  5. Стропила изготавливаются из доски толщиной не менее 50 мм. Сначала прикладывают шаблон: прикладывают доску к коньковому брусу на уровне крайней стойки и к мауэрлату, размечают и выпиливают пропилы.Глубина пилы не должна превышать 1/3 ширины доски. Если позволяет длина стропил, оставляют свесы крыши не менее 0,3 м. Полученный шаблон прикладывают к обеим рейкам крыши на уровне всех лаг и, если не нужно подгонять размеры, сразу выпиливают необходимое количество стропил.
  6. Закрепить стропила над коньковым брусом друг к другу с помощью металлических пластин и гвоздей, а также к бруску — каждое стропило на два гвоздя. К мауэрлату стропила крепятся металлическими скобами.Скобы перед забиванием выворачивают так, чтобы их острые концы были обращены перпендикулярно и вгонялись одной точкой в ​​стропила, другой в мауэрлат.

    Схема крепления стропил

  7. При ширине крыши более 8 метров необходимо установить подкосы. Их делают из обрезной доски и устанавливают под углом 45 градусов к горизонту. Каждая распорка усиливает стойки. Нижняя часть подкоса упирается в колено, для этого доску кладут под выбранным углом к ​​платформе, размечают и выполняют затирку, скрепляют ворс гвоздями.Верхний край петли упирается в стропила, он крепится к стропилам гвоздями с помощью металлических пластин.

    Установка подкосов на крышу

  8. Если длина стропил не позволяет обеспечить свесы крыши, к стропилам крепят галтели — продолжающие их и выступающие за края крыши доски. С торцов делают карниз кобылки, перпендикулярно стропилам. Кобылы делают из той же доски, что и стропила, крепят их на гвозди 100-150 мм.Их подрезают по мере необходимости и прибивают карниз и ветровые планки, после чего приступают к выполнению обрешетки.

    Варианты устройства кровельного покрытия

Конструкция двускатной крыши с висячими стропилами
  1. Мауэрлат монтируют так же, как и крышу с наслонными стропилами. Так как в системе с висячими стропилами на мауэрлат действуют еще и распирающие усилия, его дополнительно фиксируют изнутри металлической пластиной.

    Схема крепления мауэрлата

  2. Стропильные ноги изготавливаются из доски толщиной не менее 50 мм.Сначала выполняется шаблон. Приложите доску под прямым углом к ​​мауэрлату и отметьте линию пропила. Вместе делать это удобнее.

    Установка стропил

  3. На перекрытиях устанавливаются временные стойки, а на них — коньковая доска толщиной 50 мм. Столбы укрепляют временными качалками, предварительно выровняв их. На коньковой доске отметьте верхний срез шаблона.
  4. Нанесите распил стропильной ноги в нескольких точках.Если вам не нужно подгонять размеры, можно начинать делать эту выкройку стропил. Их количество зависит от выбранного шага.
  5. Установите стропила на мауэрлат, уперев их пилой, и закрепите гвоздями по углам. К коньковой доске стропила крепятся просто на гвоздях – благодаря стропильному упору они надежно стоят на мауэрлате.
  6. Установить затяжки из доски одинакового сечения. Их укладывают на стропила, закрепляют гвоздями и сверлят сквозное отверстие, через которое доски крепят друг к другу болтами или шпильками.

    Установка затяжек

  7. Снять временные стойки. Поскольку висячие стропила заканчиваются на уровне мауэрлата, их фиксируют кобылками, образующими свесы крыши. После этого можно приступать к зашивке фронтонов, креплению лобовых стекол и карнизов, обрешетке, утеплению и кровельному покрытию.

Фото кровли изнутри

Для небольших построек обычно выбирают крышу с висячей системой стропил — она ​​проще в исполнении, имеет меньше элементов, следовательно, дешевле.

Надежность этой кровли очень высока при правильном расчете нагрузки. Ригельные стропила нейлонового типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще используют в домах с мансардным этажом и утепленной крышей.

Видео — двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша – самая популярная конструкция в частном строительстве, и это понятно: она надежно защищает дом от дождя и ветра, способна выдержать значительную снеговую нагрузку и при этом не требует лишних затрат.

Двускатная крыша своими руками

Простая двускатная крыша используется как для жилых домов, так и для хозяйственных построек, бань, гаражей, беседок. Кроме того, его часто можно встретить как элемент сложной совмещенной кровли, при этом основные приемы его устройства остаются неизменными.

Устройство и технология монтажа

  1. Установить мауэрлат по периметру дома. В деревянных конструкциях мауэрлатом служит верхний брус или бревно.В каменно-кирпичных или блочных постройках балка мауэрлата крепится к шпилькам или анкерам, закрепляемым в стенах при кладке на расстоянии не более 2 метров. Выровняйте мауэрлат по внутренней плоскости стены, оставшийся снаружи стены позже заложите декоративной кладкой. Брус мауэрлата из сухой хвойной древесины обычно имеет сечение 100 или 150 мм. Отпилите брус необходимой длины, расправьте при необходимости анкерные шпильки и наложите на них брус. Слегка постукивая молотком.На планке есть вмятины от шпилек, сверлят отверстие необходимого диаметра. Пометить бар можно и с помощью рулетки, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывается рулонная гидроизоляция, можно использовать обычный рубероид в два слоя. Мауэрлат наденьте на шпильки и затяните гайками.

    Монтаж мауэрлата на кирпичную стену с использованием деревянных дюбелей

  2. Для балок перекрытия обычно используют хвойные балки сечением 100х200 мм.Балки укладываются внахлест или укладываются поверх мауэрлата с выходом за пределы стенки стены на 0,3-0,5 метра, либо в специально предназначенные для этого карманы в кладке. В первом случае балки фиксируются уголками и саморезами. Чтобы полы были ровными, балки укладывают в строгой последовательности: сначала крайние по уровню, затем, натягивая шнурок, по ним выравнивают промежуточные. Шаг лаг обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобен шаг 60 см, что позволяет укладывать плиты утеплителя без подрезки.Чтобы выровнять высоту балок, их подсевают или используют подкладки из доски. Если лаги уложены в специальные карманы в кладке, их концы необходимо обработать маслоизолирующей гидроизоляцией и обмотать рубероидом. Выровняйте их таким же образом.
  3. По краевым балкам перекрытий устанавливаются стойки. Выносные опоры изготавливаются из бруса 100х150 мм, высота и линия установки стоек определяются по заранее подготовленному чертежу. Стойки выравнивают с помощью уровня и отвеса и временно закрепляют кондуктором в перпендикулярных направлениях – вдоль и поперек оси крыши.Это позволит установить стойки без отклонений в любую сторону. Плиты делаются из любой доски и прибиваются к гвоздям. Между крайними стоками натягивают шнурок и выставляют остальную часть распорки с шагом, равным шагу балок плит, то есть к каждой балке. Все стойки крепятся аналогично крайним. Должно получиться два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

    Устройство мансардной крыши

  4. Стойки укладывают и крепят прогоны из доски 50х150 мм, прогоны фиксируют на гвозди 150 мм и на уголки с помощью саморезов.На прогоны кладут перекладину из доски 50х200 мм узкой стороной вниз – это повысит их жесткость. Так как на ригель не будет прикладываться нагрузка, то этого сечения доски достаточно, однако, чтобы исключить их прогиб и повысить надежность при монтаже, при установке ригелей под них подкладывают временные подпорки из доски не тоньше 25 мм. Поверх ригеля закрепите одну-две доски – тоже временно, до установки стропил.При этом доски должны располагаться не посередине затяжки — там они будут мешать дальнейшей установке, и отступать примерно на 30 см. После установки стоек, прогонов и ригелей получается жесткая конструкция, ограничивающая внутренние помещения мансарды. Для увеличения прочности его впоследствии закрепляют подкосами и распорками.
  5. Установить нижние стропила из доски 50х150 мм. Во-первых, шаблон выполняется из доски 25х150 мм – его проще и быстрее обрабатывать.Доску нужной длины прикладывают к верхнему прогону, прямо на доске рисуют форму среза и вырезают. Приложите шаблон к прогону в местах установки стропил, и если он везде совпадет, то верхнюю часть всех стропил можно выполнить по шаблону. Нижняя часть, опирающаяся на мауэрлат рядом с лагами, вырезается каждый раз по месту. Стропила крепятся уголками и шурупами и гвоздями.

    Пример крепления стропил

  6. Для выполнения верхних стропил необходимо отметить центр крыши.Это можно сделать с помощью временной стойки, прибитой к мауэрлату и предельной затяжке с торца крыши так, чтобы один край доски проходил по центральной линии крыши. По этому краю и выравнивают стропила. Далее подготовьте шаблон из доски 25х150 мм, прикладывая его к краю установленной доски на нужном уровне и к прогону, на который опираются нижние стропила. Отметьте верхний и нижний срезы и вырежьте выкройку. Наносите его поочередно на обе стороны крыши, проверяя, насколько точно отмечен ее центр.Если ряды стоек сделать параллельно, то проблем с установкой верхнего стропила быть не должно – все они будут иметь одинаковый размер.
  7. Необходимое количество стропильных ног изготавливается по выкройке. Стропила устанавливаются на прогоны и соединяются вверху посредством накладных металлических пластин или врубок доски на саморезы. В прогоне стропила опираются на врубки и фиксируются на уголках. Чтобы стропила были прямыми, их фиксируют с помощью подкосов, устанавливаемых нижним концом на затяжку.Так поставили все стропила. Стойки подвески скреплены — кусками доски 25х150 мм. Верхний край доски фиксируется в месте стыка стропил, нижний край подтягивается.
  8. Ставят раскосы под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым врезом в брус перекрытия и фиксируя на уголках, а верхний край крепят к боковой стороне стропила, прибивая к одному или двум гвоздями, затем просверливают сквозное отверстие и закрепляют на болте или штифте. После установки нижних стоек все временные опоры и стойки убираются.
  9. Зашить фронтоны, оставив дверные и оконные проемы. Если балки перехлестываются в карманах стен, на нижних стропилах закрепляют кобылки – доски, продолжающие линию стропил и образующие свес крыши. При укладке перекрытий поверх мауэрлата балки и так уходят на необходимое расстояние, и в кобыле нет необходимости.
  10. Прикрепите обрешетку, соответствующую типу кровли — сплошной или редкой. На обрешетку кладут гидроизоляцию и начинают монтаж кровельного покрытия, например, профнастила.

Технология возведения ломаного каркаса кровли

Кровельное покрытие для мансардной крыши

Сломанный световой люк обычно не нуждается в утеплении — утепляются только стены и потолок мансарды. Образующееся под стропилами воздушное пространство обеспечивает хорошее затухание чердака, снижает нагрев чердачных помещений летом и обеспечивает дополнительное утепление зимой. Поэтому при заделке фронтонов важно оставить вентиляционные окна в верхней части крыши, над этажами мансардного этажа.

Видео — инструкция по устройству мансардной крыши

Мансардой называют крышу, под которой устроены жилые помещения. Форма мансардной крыши может быть разной, но чаще всего мансарду обустраивают под двускатную крышу. Наиболее рациональным решением, позволяющим получить максимальную полезную площадь жилой мансарды, является мансардная крыша с ломаной линией ската.

Мансардная крыша своими руками

Этапы возведения крыши своими руками во многом аналогичны возведению обычной двускатной крыши, как и названия элементов, составляющих ее каркас.К ним относятся:

  • Мауэрлат — опорная балка, передающая нагрузку от стропил на стены строения;
  • Лаги перекрытия — доски, образующие пол чердака и потолок нижнего этажа;
  • Стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
  • Прогоны — горизонтальные опоры для стропил;
  • Ригель — поперечные горизонтальные элементы, стягивающие скаты крыши между собой, иначе их называют затяжками;
  • Стропила — доски, образующие основной контур крыши;
  • Подвеска — подвесная стойка, поддерживающая затяжку и перераспределяющая нагрузку между стропилами;
  • Облашка — доски или листы фанеры, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передачи нагрузки на стропильную систему;
  • Настил — доски, закрепленные по оси внизу стропил и предназначенные для образования свеса крыши.

Каркас для мансардной крыши

Сечение элементов кровли определяется расчетным путем, в статье указаны материалы, наиболее часто используемые в частном строительстве.

Устройство ломаного мансардного окна и его отличия

Как уже было сказано, крыша с ломаными скатами немного отличается от простой двускатной. Отличие заключается в форме противоположных скатов: они представляют собой не прямую линию, а состоят из двух коньков, соединенных под тупым углом.Крыша может быть как симметричной, так и иметь разную форму противоположных скатов – это зависит от проекта.

Благодаря ломаной форме значительно увеличивается полезный используемый объем чердачного помещения. Нижняя часть стропил обычно устанавливается под углом около 60 градусов к горизонту, а опорные столбы, поддерживающие эти стропила, играют роль каркаса внутренних стен. Верхнюю часть стропил чаще всего устанавливают под небольшим углом, от 15 до 45 градусов – это экономит материалы, но сохраняет функциональность крыши и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Конструкция мансардной крыши

Стропильная система для мансардной крыши

Вертикальные стойки, опирающиеся на лаги, прогоны и их соединительные затяжки, образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры мансарды. Для придания конструкции дополнительной жесткости установите подкосы между балками перекрытий и нижними стропилами. После установки верхних стропил для усиления фермы и устранения провиса ригелей устанавливаются висячие опоры — бабки.Для дополнительного усиления нижних стропил их стягивают со стойками при помощи схваток. Крепление элементов производится с помощью гвоздей и болтов или шпилек.

Расчет размеров мансардной крыши

Главное условие комфортной мансарды – высота потолка – она не должна быть меньше 2,5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения линия наката крыши должна быть на высоте не менее 2,8 метра с учетом толщины слоя утеплителя и внутреннего покрытия чердака, а также толщины кровли. отделка полов.

Прежде чем приступить к закупке материалов и строительству крыши, необходимо нарисовать подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия конька и высота мансарды.

Чертеж — Размеры мансардной крыши

Как построить мансарду из доски. Ломаная мансардная крыша своими руками. Что это такое

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно снизить теплопотери через крышу – вот задачи, которые решает мансарда.При наличии определенного запаса прочности у фундамента таким образом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекательно и то, что мансардная крыша была построена своими руками, даже без наличия специальных строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна на обычном этаже расположены в стенах. На чердаке нет или почти нет стен. Их заменяет крыша.Поэтому окна делают особенными: они должны не только пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыше гораздо больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировке мансарды стоит учитывать рекомендации СНиП. Они рекомендуют делать площадь окон не менее 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько комнат, в каждой должно быть по окну.

Из всех показанных на фото способов обустройства мансардных окон с мансардой наклонный монтаж является наиболее простым в реализации.При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции стыка, а также использовать специальные модели с усиленным каркасом и армированным стеклом – нагрузка на поверхность может быть значительной.

Преимущества мансардного окна:

  • больше света, менее резкие границы света и тени;
  • поверхность кровли остается ровной, ее рельеф не усложняется;
  • относительно простая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с увеличением угла наклона.На какой высоте удобнее устанавливать такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости от наклона смотрите на фото.

Чем круче уклон относительно пола, тем ниже должна быть высота окна.

Ширина оконной рамы должна быть на 4-6 см меньше шага между стропилами. Тогда его можно будет легко установить, не нарушая структуру каркаса. Если окно более широкое, над ним необходимо сделать усиленную балку, рассчитать нагрузку.

Если вам нужно большое окно, то проще поставить рядом два узких. Выглядят не хуже одного большого, да и проблем меньше будет.

При установке слухового окна геометрия крыши усложняется: сверху и по бокам появляется ендова. Из-за этого стропильная система усложняется как в планировании, так и в сборке. Также возрастает сложность монтажа кровельного покрытия. Во всех долинах наиболее вероятно возникновение утечек.Поэтому здесь все нужно делать очень аккуратно. В регионах с большим количеством снега над такими окнами целесообразно устанавливать снегозадержатели, чтобы их не сдуло при резком спуске.

Устройство вертикального слухового окна в мансардной крыше

Преимущество такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но они пропускают меньше света, рельеф становится сложнее, а крыша – проблематичнее.

Встраиваемое окно обычно используют, если через него сделать выход на балкон.В остальных случаях такой способ расположения не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что утомительно для глаза, геометрия тоже усложняется, хотя и не в такой степени, как в Предыдущая версия.

Проще всего сделать окно в конце чердака. В этом случае вам не понадобится усиленный каркас или армированное стекло. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно такой вариант чаще всего можно увидеть на дачных участках: это самый недорогой вариант, который легко реализуется своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардой обычно выбирают ломаную крышу. Она позволяет получить помещение большой площади, большей, чем под фронтоном.

При равной ширине основания (дома) чердачное помещение под ломаной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система усложняется, но все же большей популярностью пользуется двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей.

Конструкция наклонной мансардной крыши такова, что свесы можно опускать довольно низко, придавая дому интересный вид.Но длинный свес крыши выполняет не только декоративную роль. Они также закрывают верхнюю часть стены от атмосферных осадков и отводят основную часть воды в сторону от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виду, что при сильном ветре они увеличивают парусность. Из-за этого приходится использовать более мощные доски и брусья. Поэтому размер свеса крыши выбирают, исходя из нескольких соображений, главный из которых – погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий.Классический вариант показан на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости мансардного этажа наклонены на 60°, верхние — на 30°. На основании этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что по СНиП высота потолков на чердаке не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это чердак. Человек будет чувствовать себя комфортно, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого, по правилам геометрии рассчитайте необходимые длины.

В классическом варианте можно не учитывать нагрузку от осадков на боковые поверхности. Осадки смогут задерживаться только на верхней части, угол наклона которой менее 45°.

В целом наклон боковых поверхностей обычно колеблется в пределах от 45° до 80°. Чем круче скат, тем больше у него парусность, это надо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более плоские крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Типы стропильных систем ломаных крыш

Устройство ломаной мансардной крыши один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления ломаного каркаса крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров кровли, выбранного кровельного покрытия (его веса ), ветровая и снеговая нагрузка в районе, шаг установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете.Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов конструкции каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведу чертеж каркаса с висячими стропилами. Его можно реализовать только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, то придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посередине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Другой вариант верхней части показан на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усиливают подкосами. Они значительно повышают жесткость системы.

Есть второй способ добиться аналогичного эффекта — установить схватки — на рисунке они только обведены едва заметными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, и в этих местах ставят стяжки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломаной крыши — с подкосами, повышающими жесткость системы

Для небольшого по габаритам здания каркас крыши может быть вообще простым: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото ниже).

Устройство стропильной системы ломаной чердачной крыши для малоэтажного дома

Как рассчитать ломаную крышу

Ломаная мансарда небольшого дома (шириной не более 6-7 метров) строилась столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать.Многие параметры зависят от других материалов. Например, шаг установки стропил привязан к параметрам утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо, чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собираетесь использовать минеральную вату, ее ширина составляет 60 см. Затем стойки необходимо установить так, чтобы зазор между двумя соседними был 57-58 см и не более.

Ширина доски для стропильной ноги снова определяется исходя из утеплителя. Для средней полосы России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это не все. Чтобы утеплитель просох, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат будет постепенно гнить древесину и приводить минеральную вату в негодность). Итого получается, что, как минимум, ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски – не менее 50 мм.Это в регионах со слабым ветром и не очень сильными снегопадами. Подводя итог, на все стропила — коньковые и боковые — необходима доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками окажется слишком дорогим, можно будет сделать утепление в двух направлениях: часть по стропилам, часть, заполняя обрешетку, поперек. Базальтовой ваты можно укладывать минимум 100 мм, поэтому можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить 50 мм на вентиляционный зазор, либо заказать нестандартную 130*50 мм.Смотря что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в районах со сложными погодными условиями – с обильными снегопадами или сильным ветром.

Заказать более точный расчет у специалистов. Это длительный процесс, который заключается в сборе нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После этого по определенной формуле происходит подбор элементов.Подробнее о том, как осуществляется расчет, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного варианта. Если или бревна, то верхний венец можно использовать как мауэрлат. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичную стену или сложенную из ракушечника, других подобных материалов устройство такого пояса необязательно.На стену укладывается гидроизоляция в два слоя, а сверху – обработанный антисептиком брус – 150*150 мм или бревно. Он фиксируется встроенными штифтами.

При сборке всех элементов используются длинные гвозди — длиной не менее 150 мм. В наиболее ответственных местах три и более элемента лучше соединить болтами или шпильками с двусторонней резьбой. Все стыки желательно усилить стальными пластинами или уголками.

Первый способ

Монтаж стропил мансардной крыши производится двумя способами.Сначала: собирают детали на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставить крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их ставят вертикально, закрепляют. Зачастую их удобнее закрепить длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (изготавливаются с необходимым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставлены строго вертикально, тщательно закреплены. При необходимости установите дополнительные временные распорки, фиксирующие их в нужном положении.Устанавливаются боковые балки.

Как построить ломаную крышу таким способом, собрать узлы смотрите в видео ниже.

Второй путь

Второй способ — возведение ломаной крыши осуществляется последовательно собирая элементы прямо на месте. Этот способ более удобен, если конструкция большая и в собранном виде ее можно поднять только с помощью специальной техники (крана).

Сначала укладываются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, для удержания их в вертикальном направлении ставятся временные распорки.Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются крайние элементы и выставляются в нужном положении, надежно фиксируются. При необходимости используйте временные прокладки. Между ними натягивается леска, веревка, шнурок, которые будут служить ориентиром для установки всех последующих элементов. Этот простой ход позволяет получить идеальную геометрию (не забудьте проверить угол наклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепятся затяжки — бруски, к которым затем крепятся боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Пуфы скреплены металлическими уголками. Так как балки длинные, они провисают. Это устраняется дополнительно — после установки верхних стропильных ног — использованием вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянуть всю систему).

Чтобы легче было выдержать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливаются шаблоны, по которым выполняются врубки.Но поскольку геометрия построек, сделанных своими руками, редко бывает идеальной, может потребоваться корректировка. Для проверки получившегося угла наклона из нескольких досок сбивается еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают нужную длину (дорого) или наращивают. При наращивании к стыку прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны стыка). Их прибивают с обеих сторон или используют болты.

Надежный способ сборки стропил. Длина «заплаты» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них также делается шаблон, он сначала подпиливается на земле, а сверху устанавливается.

Верх может быть выполнен по-разному. Его структура зависит от ширины основания. Как это сделать, смотрите на фото ниже.

Поскольку устройство мансардной ломаной крыши не предусматривает наличие конька, посередине набивается брус для затяжки, к которому крепятся скаты, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов – пересечению и соединению нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи основных соединений.

Второй вариант – соединение боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Болты используются для более надежного крепления.

Как сделать своими руками крепление верхнего тегонала и стропильных ног на мансардной крыше

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже.Чтобы облегчить монтаж тяжелого элемента, к стропилу снизу прибивается упорная доска (брус), которая ограничивает его перемещение: доска упирается в ребро и не дает ему провалиться вниз.

С помощью мансарды можно не только увеличить количество используемых комнат. Строение с высоким уклоном крыши выглядит более солидно и презентабельно, при этом его возведение менее затратно, чем возведение полноценного двухэтажного дома. О том, как сделать мансардную крышу своими руками, читайте в этой статье.

Выбор типа крыши и стропильной системы

Для обустройства мансарды чаще всего используют два типа крыш:
двускатная обычная : крыша имеет два наклонных ската, ее концы закрыты треугольными стенками — фронтоны;

ломаная линия : каждый из скатов дополнительно делится еще на два, расположенных под разными углами; при этом угол наклона верхнего намного меньше; торцы (фронтоны) имеют форму пятиугольника.

Наклонные и двускатные крыши

Строительство двускатной крыши, безусловно, намного проще. А вот чердачные помещения в нем, к сожалению, будут тесными, а потолки слишком низкими. Поэтому для обустройства комфортной мансарды часто используют ломаные двускатные крыши с небольшим (40-45°) уклоном скатов. Причем, чем меньше этот угол, тем просторнее будет мансарда. Однако при возведении более сложной ломаной конструкции потребуется сделать дополнительные связи между стропилами (наклонными балками, служащими каркасом крыши).

Стропильные системы бывают двух видов:
наслонные : стропила опираются только на наружные стены;

подвесной : дополнительно полагаются на капитальные перегородки.

Первый вариант используется только при отсутствии таких разделов. Но, поскольку нагрузка на несущие стены в этом случае достаточно высока, слоистые конструкции можно возводить только при расстоянии между основными стенами до 8 м. В остальных случаях лучше использовать более прочные подвесные конструкции.


Кровельные и висячие стропильные системы

На наклонных мансардных крышах чаще всего монтируют комбинированные системы , в которых стропила, идущие от конька, выполнены висячими, а нижние боковые — наслонными. Такое устройство особенно эффективно для крыш с небольшим уклоном.


Комбинированная стропильная система


Каркас двухскатной скатной крыши

Для получения полноценного чердака с высотой потолка 2,5 м высота крыши до ее слома должна быть равна 3.1 м. Рекомендуемые углы наклона — 60 и 30° (допускается наклон верхней части стропил 15-45°).

Устройство мауэрлата

Мауэрлат — нижняя опора кровли, уложенная поверху несущих наружных стен:

1. При устройстве двускатной крыши мауэрлат крепится с обеих сторон здания на стропила. Благодаря ему нагрузка от веса кровли равномерно распределяется по всей поверхности стены.При небольшой массе кровли допускается укладывать ее только под стропильные ноги, но в нашем случае она должна укладываться по всему периметру стены.


Крепление мауэрлата

2. Для изготовления мауэрлата используется брус хвойных пород 100×150 мм. Чтобы дерево не гнило, его лучше отделить от стены. слой гидроизоляции . Для этих целей чаще всего используют рубероид или битум.


Гидроизоляция мауэрлата

3.К основанию мауэрлат крепится шпильками с резьбой под широкую шайбу. Для этого в нем просверливаются отверстия точно по размеру крепежа. При этом частота их должна быть не менее числа стропильных ног , но не более 2 м .

4. В кирпичных стенах крепится на деревянные пробки. Для усиления крепления мауэрлата в кладке можно предусмотреть специальные карманы , куда он будет укладываться. Допускается укладка в специальную кладку проволоки (катанки) , которой мауэрлат прикручивается к основанию.При возведении зданий из газобетона или бетонных плит для него предусмотрен армопояс с вставленными толстыми металлическими штырями. Их длины должно хватить для захвата мауэрлата и затяжки контргайки.

5. В деревянных постройках в качестве мауэрлата используется верхнее бревно сруба или брус.


В деревянных домах мауэрлатом может служить верхнее бревно сруба

Установка прогонов и подкосов

Наиболее распространенный способ возведения мансардной крыши следующий алгоритм:
1.Первым укладывается мауэрлат.

2. Для удобства передвижения по кровле готовится временный настил взамен строительных лесов.


Монтаж П-образного каркаса крыши


Термины, используемые в строительстве

Дополнительные горизонтальные балки называются фермами. Они могут быть:
коньковые : на такой прогон опирается верхняя часть стропил; нельзя использовать на ломаных мансардных крышах;

боковые : расположены равномерно по всему скату крыши, их количество может быть разным и зависит от размеров самой крыши и угла ее наклона.

4. Стропила из прочного бруса 50×150 мм . Дополнительную жесткость стропильным ногам придают с помощью подкосов (диагональных балок, служащих для усиления конструкции, устанавливаемых под углом 45°, иногда они называются стропильными ногами).

Крепление стропильных ног

Крепление стропил бывает двух видов:
жесткое : на металлические скобы, болты или с помощью комбинации проволоки и гвоздей;

раздвижные (шарнирные) : при движении дома стропила перемещаются по мауэрлату по «салазкам», предусмотренным в креплениях.


Жесткое соединение стропил

Навесной вариант более надежен, так как позволяет избежать смещения или даже разрыва элементов кровли при сезонных подвижках грунта. При возведении брусовых домов, склонных к усадке, такое крепление также помогает крыше «приспособиться» к новому положению стен.


Коленчатые стропильные ноги


Типы стропил

Совет. Для определения места расположения верхних стропил следует изготовить временную стойку из нескольких брусьев и прибить к мауэрлату так, чтобы верхняя часть приходилась точно на осевую линию крыши.По нему легко можно выровнять верхние стропила.

Вершина мауэрлата должна быть скошена. Чтобы не ошибиться, шаблон лучше сделать из более тонкой доски, которую прикладывают к прогону и на нем чертят форму запила. Если нижняя часть стропил крепится на пилы, их вырезают по месту.

Посмотрите видео как сделать мансардную крышу своими руками:

Время считывания ≈ 3 минуты

Если заглянуть в историю, то мансардой впервые стали пользоваться во Франции.В нем жили бедняки, но сегодня все изменилось, и иметь дополнительную комнату для проживания или комфортного отдыха стало модно и престижно. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, в которой расскажем, как построить мансарду своими руками. Кроме того, вы можете посмотреть фото и видео конструкции мансарды своими руками.

Перед началом любых работ стоит понимать, что дополнительная жилая площадь будет располагаться на месте мансарды, а значит, конструкцию крыши нужно будет полностью менять.

Материалы для строительства мансарды

Итак, для строительства мансарды своими руками вам потребуются следующие материалы:

  • Рейки.
  • Деревянные бруски.
  • Доски.
  • Уголки металлические.
  • Крепеж.
  • Металлические скобы.
  • Минеральная вата.
  • Гидроизоляция.
  • Конструкции оконные.
  • Минеральная вата.
  • Лестницы.

Кроме всех этих материалов необходимо подготовить набор строительных инструментов, таких как шуруповерт, дрель, ножовка, степлер, стамеска, уровень.

Пошаговая инструкция по строительству мансарды своими руками

1. Проект будущего чердака

Основным элементом в этой работе является крыша, которая отличается своей нестандартной конструкцией. Очень часто в крыше устанавливают оконные проемы. Их отличия в том, что они расположены под углом. Мансардная крыша своими руками часто включает в себя изменения профиля, делающие ее ломаной.

2. Форма крыши

Заранее представьте, какой формы должна быть будущая крыша и углы наклона плоскостей.

Крыша мансарды может быть:

  • Сломанный фронтон.
  • Стандартный фронтон.
  • Односкатная (редко).

Начать рисовать. Делать это нужно в разных проекциях. Обязательно указывают размеры и указывают взаимное расположение всех элементов.

3. Строительство каркаса будущего чердака

Специалисты считают, что этот этап строительства считается самым трудоемким.Вы не можете сделать эту работу самостоятельно; требует участия партнера. По периметру верхней части дома необходимо уложить мауэрлат. Далее две концевые стойки со стропами прикрепите к мауэрлату (горизонтальным брусьям, соединенным между собой) с помощью металлических уголков. После этого установите продольную перемычку по верху стоек.

4. Арочная конструкция

Растяните шнур. Поместите внутренние элементы каркаса между получившимися. Учтите тот факт, что они должны быть подобраны по размеру в соответствии с боковыми арками.Между всеми стоиками должен быть один и тот же шаг. Элементы арочной конструкции следует скрепить металлическими скобами и уголками. При размещении элементов скатной крыши соблюдайте расчетный угол наклона и центрирование. После этого с внешней стороны получившейся крыши с помощью молотка и гвоздей забить обрешетку из реек или досок. Не забудьте оставить в нем проемы для будущих окон.

5. Гидро- и теплоизоляция

Гидро- и теплоизоляция – важный этап строительства мансарды своими руками.Лучшим вариантом защиты чердака от влаги является пленка мембранного типа.

Устанавливается поверх обрешетки. Для утепления отличным материалом является минеральная вата. Вата крепится с внутренней стороны стропильной системы. Важно, чтобы установка осуществлялась без зазоров.

Наклонная крыша — По сути, это разновидность двускатной крыши. Чаще всего люди выбирают такую ​​конструкцию, когда хотят получить на чердаке большее количество жилой площади.А кому-то просто визуально такая форма нравится больше, чем обычная двускатная.

В данной статье будет описана последовательность возведения ломаной крыши при опирании стропил на балки перекрытия. Далее я буду часто ссылаться на ранее опубликованные статьи и . Поэтому рекомендую вам предварительно ознакомиться с их содержанием, если вы еще этого не сделали.

Итак, начинаем с того, что берем лист бумаги (желательно в клеточку) и рисуем на нем подножие нашего домика с обязательным соблюдением масштаба.Те, кто умеет рисовать на компьютере, молодцы. Теперь, исходя из личных предпочтений, рисуем (тоже в масштабе) будущую крышу. На этом этапе нужно определиться с высотой конструкции, с углами наклона скатов и с расположением и размерами оконных проемов.

В качестве примерного ориентира могу привести схему с пропорциями, которые я обычно использую в своей практике. На рисунке высота расположения излома 3,1 метра позволяет в итоге получить конечную высоту потолков на мансардном этаже (с отделкой гипсокартоном по каркасу) не менее 2.5 метров. Углы наклона боковых скатов и верхних скатов составляют примерно 60° и 30° соответственно. Кстати, угол наклона 60° позволяет не учитывать снеговую нагрузку при расчете стропил боковых скатов. Все эти размеры являются необязательными и вы можете настроить их по своему усмотрению.

Теперь нам нужно подобрать сечения элементов стропильной системы и рассчитать их прочность. Для этого воспользуемся программой, о которой мы говорили в статье.Рассчитываем стропила боковых скатов во вкладке «Стропы. 1″ Выбрав подходящее сечение, нужно также записать из схемы значение вертикальной силы реакции (красная стрелка вверх) в верхней точке стропила. Пусть это будет «Q1, кг».

Рассчитываем стропила верхних скатов во вкладке «Арка». На схеме, указав сначала значение L, подставляем значение h0, равное h. Выбрав сечение стропил, также выписываем со схемы значение вертикальной силы реакции, но уже в нижней точке стропила.Он будет иметь маркировку «Q, кг».

Складывая значения Q1 и Q, получаем сосредоточенную нагрузку N, которая передается через подкосы на балки перекрытия. Его используем при выборе сечения стоек и балок перекрытия.

Определившись со всеми размерами, приступаем к непосредственному строительству ломаной крыши. В качестве примера снова возьмем коробку дома размером 8х8 метров:

Шаг 1:

Устанавливаем мауэрлат и балки перекрытия.Подробности этого процесса уже были описаны в статье, поэтому повторяться не буду. Сечение балок перекрытий по расчету принимается равным 100х200 мм.

Шаг 2:

Выставляем стойки по двум линиям (строго по вертикали), сначала крайние из бруса 100х150 мм, затем натягивая шнурки — промежуточные, сечением 50х150. Расстояние между ними не более 3 метров. Закрепляем все стойки временными распорками.Чтобы не загромождать чертеж, я показал проставки только на одной стойке. Высоту стоек берем на 10 см больше желаемой высоты чистовых потолков в комнатах.

Теперь я хочу сделать одно важное замечание. Часто бывает, особенно когда делают новую крышу на старый дом, что, раздвинув балки перекрытий при взгляде на них сверху, мы не получим строгого прямоугольника. Дом может быть немного сужен в одну сторону. Это не страшно, но чтобы облегчить работу, нужно поставить стойки так, чтобы они получились прямоугольником.Это позволит нам сделать все стропила верхних скатов по одному шаблону. В противном случае стропила придется ставить по шнурке и врезать по месту, а это занимает много времени и сил.

Шаг 3:

Ставим прогоны из доски 50х150 мм на стойки сверху и устанавливаем оставшиеся недостающие стойки также сечением 50х150 мм. Вам больше не нужно устанавливать какие-либо проставки. Полученные конструкции будут играть роль каркаса для будущих боковых стен мансардного помещения.

Шаг 4:

Устанавливаем и крепим на прогоны, например, с помощью кровельных уголков, затяжек (ригелей). Их сечение для данного примера (длина затяжек 5,5 метра) я рассчитал по нашей программе во вкладке «Балка» во вкладке «Распределенная нагрузка». При этом «Нагрузка (нормальная)» и «Нагрузка (расчетная)» принимались равными 150 кг/м². Эксплуатационной нагрузки на них нет.

Расчет показал, что при ширине сечения затяжки 50 мм высота сечения должна быть не менее 210 мм.Но я все же взял доски сечением 50х200 мм. Недопустимый прогиб устраним установкой подвесов (см. ниже). Конечно, это даст дополнительную нагрузку на стропила верхних скатов, и поэтому полученные при расчете размеры сечения стропил верхних скатов будут увеличены с 50х150 мм до 50х200 мм.

При установке затяжек (ригелей) под каждую из них ставим временную опору примерно посередине пролета.При этом можно уменьшить возникающий прогиб. Достаточно использовать 25х150 дюймов (на рисунке показана только одна такая опора). Они нужны для того, чтобы при установке стропил верхних скатов можно было спокойно ходить по затяжкам, не опасаясь, что они сломаются, и, как я уже говорил, для уменьшения провисания.

Установив все затяжки, крепим их сверху доской (25х150 мм). Конструкция станет более жесткой. Не кладите эту доску ровно посередине. Отступ от оси в любую сторону около 20 см.Почему, будет ясно позже.

Шаг 5:

Установите боковые стропила (левый рисунок). Делается это так же, как описано в статье о двускатной крыше. Также подготавливаем шаблон, делаем верхний срез, размечаем нижний срез по месту и прикрепляем стропило.

Установите заглушки для изоляции (правый рисунок). Кстати, когда я писал про двускатную крышу, то совсем про них забыл.

Шаг 6:

Начинаем монтаж стропил верхних скатов.

Сначала делаем шаблон стропила. Для этого возьмите подходящий кусок доски 25х150 и временно закрепите строго вертикально на крайней перекладине согласно рисунку. Один из верхних углов этой доски (например, как у меня — правый) должен совпадать с геометрическим центром крыши, т.е. правый край доски совпадает с осью крыши (штриховая линия на рисунке). Теперь берем подходящую доску (тоже дюймовую, чтобы было проще), прикладываем ее и карандашом размечаем нижний и верхний срезы.

Делаем два стропила по шаблону и устанавливаем их. Нам троим нужно работать. Мы не используем коньковый брус здесь. Установив первую пару стропил, закрепляем ее подкосом, чтобы она не упала.

Далее ставим все остальные стропила. На такой крыше, как наша (длина 8 метров), достаточно будет установить четыре подкоса, по два в разные стороны. Остальные пары стропил временно скрепляются дюймовой доской, пока нет обрешетки (см. рисунок).

Шаг 7:

Пришиваем подвески по рисунку (доска 25х150). Они предотвратят провисание болтов (ригелей) при снятии временных подпорок. Теперь мы видим, почему мы не поставили доску, удерживающую все затяжки, строго посередине. Иначе она бы сейчас мешала.

Шаг 8:

Устанавливаем каркас фронтона и обшиваем его.

После этого делаем карнизы, обрешетку, фронтонные свесы и фронтонные отливы.Как все это сделать, читайте в статье про двускатную крышу. Опять же, не буду расписывать все заново.

Надеюсь, эта статья будет кому-то полезна.

Мансардой называют крышу, под которой оборудованы жилые комнаты. Форма мансардной крыши может быть разной, но чаще всего мансарду обустраивают под двускатную крышу. Наиболее рациональным решением, позволяющим получить максимальную полезную площадь жилой мансарды, является мансардная крыша с ломаной линией ската.

Этапы строительства мансардной крыши своими руками во многом схожи с возведением обычной, как и названия элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

  • Мауэрлат — опорная балка, передающая нагрузку со стропил на стены здания;
  • Балки перекрытий — доски, образующие чердачное перекрытие и перекрытие нижнего этажа;
  • Стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
  • Прогоны — горизонтальные опоры для стропил;
  • Ригели — горизонтальные поперечные элементы, стягивающие скаты крыши, иначе их называют затяжками;
  • Стропила — доски, образующие основной контур крыши;
  • Подвес — висячая стойка, поддерживающая затяжку и перераспределяющая нагрузку между стропилами;
  • Обшивка — доски или фанерные листы, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передачи нагрузки на стропильную систему;
  • Галтели представляют собой доски, закрепленные по оси внизу стропил и предназначенные для образования свеса крыши.

Сечение элементов кровли определяется расчетным путем; в статье перечислены материалы, наиболее часто используемые в частном строительстве.

Устройство ломаной мансардной крыши и ее отличия

Как уже было сказано, крыша с ломаными скатами несколько отличается от простой двускатной. Отличие заключается в форме противоположных скатов: они не представляют собой прямую линию, а состоят из двух скатов, соединенных под тупым углом.Крыша может быть как симметричной, так и иметь разную форму противоположных скатов – это зависит от проекта.

За счет ломаной формы значительно увеличивается полезный полезный объем чердачного помещения. Низ стропил обычно устанавливают под углом около 60 градусов к горизонтали, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, выполняют роль каркаса внутренних стен. Верхнюю часть стропил чаще всего устанавливают под небольшим углом, от 15 до 45 градусов – это экономит материалы, но сохраняет функциональность крыши и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытий, прогоны и соединяющие их связи образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры чердака. Для придания конструкции дополнительной жесткости между балками перекрытия и нижними стропилами устанавливают подкосы. После установки верхних стропил для усиления фермы и устранения провисания ригелей устанавливают висячие опоры — бабки. Для дополнительного усиления нижних стропил их стягивают со стойками при помощи стяжек.Элементы крепятся с помощью гвоздей и болтов или шпилек.

Расчет размеров мансардной крыши

Главным условием комфортного обустройства мансарды является высота потолка – она не должна быть ниже 2,5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения линия излома мансардной крыши должна находиться на высоте не менее 2,8 метра с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки мансарды, а также толщины готовые полы.

Прежде чем приступить к закупке материалов и строительству кровли, необходимо нарисовать подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия скатов и высота мансарды.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Технология строительства скатной мансардной крыши

  1. Установить мауэрлат по периметру дома. В деревянных постройках мауэрлатом служит верхний брус или бревно.В каменно-кирпичных или блочных постройках брус мауэрлата крепят к шпилькам или анкерам, закрепленным в стенах при кладке на расстоянии не более 2 метров. Мауэрлат выравнивается по внутренней плоскости стены, оставшаяся снаружи стена позже выкладывается декоративной кладкой. Балки мауэрлата из сухой хвойной древесины обычно имеют сечение 100 или 150 мм. Отпилите брус необходимой длины, расправьте анкерные штифты, если необходимо, и поверх них положите брусок. Слегка постукивая молотком.На планке остаются вмятины от шпилек, в них просверливается отверстие необходимого диаметра. Также можно пометить брус рулеткой, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывается рулонная гидроизоляция, можно использовать обычный рубероид в два слоя. На шпильки надевается мауэрлат и затягиваются гайки.

  2. Для балок перекрытий обычно используют хвойные балки сечением 100х200 мм. Балки перекрытий укладываются либо поверх мауэрлата вылетом 0.3-0,5 метра за плоскость стен, либо в специально предназначенные карманы в кладке. В первом случае балки фиксируются уголками и саморезами. Чтобы полы были ровными, балки укладывают в строгой последовательности: сначала крайние по уровню, затем, натянув шнурок, по ним выравнивают промежуточные. Шаг балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобен шаг в 60 см, что позволяет укладывать плиты утеплителя без подрезки.Для выравнивания высоты балок их подвешивают или используют вагонку из доски. Если балки размещаются в специальных карманах в кладке, их концы необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией и обмотать рубероидом. Выровняйте их таким же образом.
  3. Стойки устанавливаются на крайние балки перекрытия. Крайние стойки изготавливаются из бруса 100х150 мм, высота и линия установки стоек определяются по заранее подготовленному чертежу. Стойки выравнивают с помощью уровня и отвеса и временно фиксируют укосинами в перпендикулярных направлениях – вдоль и поперек оси крыши.Это позволит установить стойки без отклонений в любую сторону. Укосины делаются из любой доски и прибиваются гвоздями. Между крайними сливами натянуть шнурок и поставить по нему остальные стойки с шагом, равным шагу балок перекрытия, то есть на каждую балку. Все стойки закрепляются так же, как и крайние. У вас должно получиться два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

  4. Прогоны из доски 50х150 мм укладываются и закрепляются на стойках, прогоны фиксируются на гвоздях 150 мм и на уголках саморезами.На прогоны узкой стороной вниз кладут ригель из доски 50х200 мм – это повысит их жесткость. Так как в процессе эксплуатации нагрузка на ригели не будет, такого сечения доски вполне достаточно, однако для исключения их прогиба и повышения надежности в процессе монтажа при монтаже ригелей используются временные опоры из доски не тоньше под них укладывается 25 мм. Сверху перекладину скрепляют одной-двумя досками – тоже временно, пока не будут установлены стропила.При этом доски нужно ставить не посередине затяжки — там они будут мешать дальнейшей установке, а отступив примерно 30 см. После установки стоек, прогонов и ригелей получится жесткая конструкция, ограничивающая интерьер чердака. Для увеличения прочности его впоследствии закрепляют распорками и стяжками.
  5. Устанавливается из доски 50х150 мм. Сначала делается шаблон из доски 25х150 мм – его проще и быстрее обрабатывать.К верхнему прогону прикладывают доску необходимой длины, прямо на доске чертят форму среза и вырезают. На прогон в местах установки стропил накладывается шаблон, и если он везде совпадает, то верх всех стропил можно делать по шаблону. Нижняя часть, опирающаяся на мауэрлат рядом с балками перекрытия, вырезается каждый раз по месту. Стропила крепятся уголками и саморезами и на гвозди.

  6. Для выполнения верхних стропил необходимо отметить центр крыши.Сделать это можно с помощью временной стойки, прибитой к мауэрлату и предельной затяжки с торца крыши так, чтобы один край доски проходил по центральной линии крыши. По этому краю выравниваются стропила. Далее из доски 25х150 мм готовят шаблон, прикладывая его к краю установленной доски на нужном уровне и к прогону, на который опираются нижние стропила. Отметьте верхний и нижний срезы и вырежьте шаблон. Наносите его поочередно на обе стороны крыши, проверяя, насколько точно отмечен ее центр.Если ряды стоек сделать параллельно, то проблем с установкой верхних стропил возникнуть не должно – все они будут одного размера.
  7. Необходимое количество стропильных ног выполняется по шаблону. Стропила устанавливаются на прогоны и соединяются вверху с помощью накладных металлических пластин или обрезков досок на саморезы. В прогоне стропила опираются на врубки и крепятся к углам. Чтобы стропила оставались прямыми, их закрепляют с помощью подкосов, устанавливаемых нижним концом на затяжки.Вот так укладываются все стропила. Навесные стойки фиксируются – куски доски 25х150 мм. Верхний край доски фиксируется в месте стыка стропил, нижний край подтягивается.
  8. Под нижние стропила подкладывают подкосы из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым срезом в балку перекрытия и закрепляя на уголках, а верхний край прикрепляют сбоку к стропильной ноге, прибивая к один-два гвоздя, после чего просверливают сквозное отверстие и крепят на болт или шпильку…После установки нижних стоек снимите все временные опоры и стойки.
  9. Фронтоны зашиты, оставлены дверные и оконные проемы. Если балки перекрытия укладываются в карманы стен, к нижним стропилам крепятся галтели – доски, продолжающие стропильную линию и образующие свес крыши. При укладке перекрытий поверх мауэрлата балки все равно выступают на необходимое расстояние, и кобылки не нужны.
  10. , соответствующие типу кровельного покрытия — сплошное или утонченное.На обрешетку укладывается гидроизоляция и начинается монтаж кровельного покрытия, например, .

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.