Стропила больше 6 метров: различные варианты стыковки, правила соединения брусьев

Содержание

Сращивание стропил

При сооружении крыши для большого знания может возникнуть вопрос как нарастить стропильную ногу. Брус или доска обычно имеют длину 6 м, что недостаточно для изготовления конструкций больших размеров. Часто проблема соединения элементов возникает при установке накосных (диагональных) ног четырехскатной крыши, поскольку их длина в среднем составляет от 5 до 10 метров.

При сращивании контролируют жесткость узлов и несущую способность. В этом случае особенно важно подобрать сечение конструкции так, чтобы она могла выдерживать постоянные нагрузки и массу снега. Чтобы выполнить расчет сечения стропильной ноги, пользуются достаточно простыми формулами.

Подбор сечения

Перед началом расчета собирают нагрузки на стропила. Они бывают двух видов: постоянные и временные. Постоянные включают в себя массу всех слоев крыши:

  • подшивка;
  • стропила;
  • утеплитель;
  • обрешетка;
  • кровельное покрытие.

Массу пароизоляции и гидроизоляции можно не учитывать. Можно использовать примерные значения. Для крыши с покрытием из металлической черепицы постоянная нагрузка принимается равной 60 кг/м2, из битумной — 70 кг/м2, из керамической — 120 кг/м2.

Снеговая нагрузка зависит от климатического региона. Она указана в СП «Нагрузки и воздействия». Чтобы не запутаться, пользуются специальными картами. При угле наклона кровли более 45 градусов снеговую нагрузку считают равной нулю.

После нахождения массы кровли выполняют расчет. Его делают по двум предельным состояниям: на прочность и на прогиб.

Первая формула расчета на прочность — для поиска расчетной нагрузки:

q1= (1,1*gn*cosα + 1,4*pn*cosα2)*a,

  • где q1 — расчетная нагрузка,
  • gn — постоянная нагрузка,
  • pn —снеговая нагрузка,
  • cosα — косинус угла наклона кровли,
  • a — шаг стропил.

Дальше находят расчетный изгибающий момент M = 0,125*q1*l2*100. Здесь l2 — величина пролета стропильной ноги в квадрате. Следующий шаг — нахождение расчетного момента сопротивления W. Для этого M делят на расчетное сопротивление древесины изгибу, равное 130 кг/см2.

W = b*h3/6. W уже известно, b — это ширина сечения стропила, которую принимают 5 или 10 см. В уравнении остается только одно неизвестное h — высота стропильной ноги.

Следующий расчет на изгиб. В первую очередь находят нагрузку:

q1н = (gн* cosα + pn*cosα2)*a.

Очень похоже на первый вариант, но без коэффициентов. После этого вычисляют момент инерции I = (5* q1н*l3*200)/(384*1000). l3 — пролет ноги в кубической степени. I = b*h4/12. I известно, b берут такое же, как и в первой части расчета. В уравнении остается одно неизвестное h. После двух вычислений из h для стропильной ноги назначают то, которое больше. Это будет минимальным размером.

Также при выборе высоты стропильной балки стоит учесть толщину утеплителя. Его укладывают при использовании подкровельного пространства в качестве мансарды или теплого чердака. Толщину теплоизоляционного материала выбирают в зависимости от климатического региона. Рекомендуют высоту стропил назначать на 2—3 см больше. Это нужно для обеспечения вентиляционного зазора.

Выбор места для стыка

Сращивание стропил по длине выполняют там, где изгибающий момент практически равен нулю. Не разрешается делать стыковку в середине пролета. В этом месте изгиб сильнее всего, а любое (даже самое качественное соединение) ослабляет сечение и создает шарнир. При воздействии нагрузок нога в этом месте прогнется. Скорее всего, это произойдет в первую же снежную зиму.

Расстояние от места соединения до ближайшей опоры должно составлять 0,15*l, где l — длина пролета. При этом точками опоры считаются места опирания стропильной ноги на:

  • мауэрлат;
  • коньковый ригель;
  • промежуточные стойки;
  • подкосы.

Величина пролета принимается равной расстоянию между двумя соседними опорами, между которыми планируется сращивание элемента. Такое же правило действует при монтаже накосных балок.

Методы выполнения работ

Сращивание стропильных ног по длине выполняют тремя методами:

  • встык;
  • косым прирубом;
  • внахлест.

Для того чтобы обрезать концы доски или бруса под заданным углом, используют стусло. Этот инструмент позволяет строго соблюдать геометрию и обеспечивать максимальную плотность стыков.

Соединение встык

Этот вариант считают самым быстрым. Но при выполнении работ не стоит торопиться. Важная задача в этом случае — отрезать концы досок в месте стыка под идеальным прямым углом. В противном случае велика вероятность смещений и подвижек в процессе эксплуатации.

Торцы соединяют друг с другом. После этого делают накладку с двух сторон из древесины или металла. Пластина из металла должна иметь специальные отверстия для крепежа (гвозди или саморезы). Деревянный элемент фиксируют четырьмя способами:

  • на гвозди;
  • на саморезы;
  • на болты;
  • на шпильки.

Элементы крепежа располагают в шахматном порядке. Саморезы и гвозди использовать не рекомендуют. Их нужно больше, чем болтов или шпилек, что существенно ослабляет сечение.

Профессиональные строители при выполнении работ обычно предпочитают шпильки, поскольку этот вариант удобнее. Шпилькой скрепляют стропило и две накладки насквозь. При закручивании гаек предусматривают шайбу. Она предотвращает втапливание крепежа в дерево.

Соединение косым прирубом

Вариант позволяет добиться надежной фиксации. Это особенно актуально при наращивании накосных ног. Сложность заключается в том, что концы балок подпиливают под углом.

Крепление делают на один болт или шпильку. В середине стыка просверливают сквозное отверстие для болта. Его диаметр должен точно совпадать с диаметром крепежа или быть на 1 мм меньше. Чаще всего используются детали с размером сечения 12 или 14 мм. Если отверстие будет слишком большим, возникает вероятность прогиба.

Как и в предыдущем случае при закручивании гаек используют шайбы. Ширина стыка принимается 2h, где h — высота сечения балки. При спиливании угла на доске или брусе, нужно предусмотреть вертикальные участки сверху и снизу, высота которых равна 0,15h.

Сращивание стропил внахлест

Метод позволяет получить жесткое соединение. Длину нахлеста назначают не менее 1 м. Вариант отлично подойдет для новичков, поскольку в этом случае нет необходимости строго контролировать угол среза.

Доски соединяют между собой на гвозди, саморезы, болты или шпильки. Крепеж располагают в шахматном порядке. Важно не забыть про шайбы при закручивании гаек.

Спаренные стропила

Если длина стропильной ноги больше 6 метров (размеры пиломатериала), потребуется сращивание. Вместо этого можно использовать спаренные стропила. Их изготавливают из двух или более досок. Ширина каждой обычно назначается 10 см.

Доски крепят между собой на гвозди в шахматном порядке. Расстояние между крепежами в каждом ряду назначается 50 см. Также для стягивания используют болты или шпильки. Наращивание по длине делают встык. Каждая доска в сечении смещается относительно соседних на 1 метр. Так удается добиться того, что даже в месте стыка есть цельная часть. По всей длине прочность сечения примерно одинаковая, нет ослабленных участков.

При сращивании нескольких досок между ними укладывают 1 см минеральной ваты или джута. Это нужно на того, чтобы скомпенсировать усадку древесины.

Составные стропила

Составная балка представляет собой систему из спаренного участка и одинарного. В нижней части пролета используется спаренная доска. При этом соединение делается на деревянные вкладыши (бобышки). Толщина бобышек принимается равной толщине одинарной ноги в верхней части. Расстояние между соседними вкладышами не превышает 7h.

Нижние элементы соединяются между собой в местах установки бобышек. Для фиксации используют гвозди, саморезы, болты или шпильки.

Крепление нижней и верхней части конструкции осуществляют внахлест. Одинарная нога входит между спаренных. Величина нахлеста должна быть не меньше 1 метра. Чтобы закрепить узел используют те же приспособления, что и при соединении нижней части балки.

Составные ноги не отличаются такой надежностью и жесткостью, как спаренные. Но их преимущество — экономия материала. Такой способ можно использовать для стропил, но не рекомендуется при изготовлении накосных диагональных элементов.

Чтобы избежать соединения стропил по длине, можно использовать клееную древесину. На заводе изготавливают балки для больших пролетов до 12 м. Но такой материал стоит ощутимо дороже, поэтому сращивание балок используют в целях экономии.

Какой размер стропил использовать для крыши. Правильный расчет стропильной системы крыши. Шаг стропильной ноги в зависимости от материала

Дома является завершающим этапом строительства. Это ответственное мероприятие, от которого зависит как долговечность эксплуатации постройки, так и безопасность проживающих здесь людей. Без правильного расчета в этом деле не обойтись.

Обязательным элементом всей системы является нога стропильная. На нее будут приходиться постоянные и временные нагрузки. Поэтому, прежде чем производить самостоятельно, необходимо ознакомиться со всеми деталями этого процесса. Существуют определенные нормы и правила, которые регламентируют обустройство стропильной системы.

Общая характеристика

Стропильная является основной несущей конструкцией. На нее приходится основная нагрузка. Чтобы обеспечить надежность системы, каждая стропильная нога крепится жестко. Это позволяет кровле выдерживать порывы ветра, снежные наносы и прочие воздействия.

Материалом для подобных элементов конструкции чаще всего служит древесина. Ее проще корректировать, а стоимость работ значительно снижается. Следует уделить особое внимание особым антисептическим и противопожарным пропиткам.

Угол наклона стропильных элементов равняется уклону скатов кровли. Низ упирается в мауэрлат. Это позволяет равномерно распределять нагрузку. Верх этих элементов опирается на брус под коньком или промежуточные подгоны.

Стропильные ноги порой еще называют диагональной или накосной ногой, а также просто стропилом.

Нагрузка

Нога стропильная подвергается различным нагрузкам. Это постоянные и временные разновидности. К первой группе относят суммарный вес, которым обладает стропильная система, а также прочие материалы кровли (пароизоляция, гидроизоляция, рубероид, шифер). Также сюда относят элементы внутренней отделки помещения или мансарды.

Временные нагрузки могут возникнуть вследствие самых разных причин. Их можно просчитать только приблизительно. В этом случае учитывают максимально возможную величину осадков, которая может наблюдаться в этой климатической зоне. Также на кровлю могут воздействовать порывы ветра. Если в этой местности они продолжительные и обладают большой силой, следует учитывать эту особенность при расчетах.

Необходимо учитывать вес людей, которые будут выполнять строительство или обслуживание кровли в будущем, а также суммарную величину их инструмента. Учитывают нагрузку, которую будет оказывать дополнительное оборудование (дымоход, антенна, аэратор, вентиляция и т. д.). Если на кровле будут установлены дополнительные сооружения, учитывают и их вес.

Правила расчета

Чтобы выполнить расчет стропильной ноги, следует после оценки нагрузки определиться с типом материала, а также видом самой кровельной системы. Она может быть подвешенной или наслонной. В первом случае стропила имеют две точки, но которых стоят крайние опоры. Это создает распирающее усилие по горизонтали. выполняют работу на сжатие и изгиб. Чтобы снизить это усилие, выполняют их соединение при помощи растяжки.

Наслонный тип конструкции применим в строениях со средней несущей стеной или промежуточными опорами, концы которых примыкают к внешним стенам. Стропильная нога при этом выполняет функцию лишь на изгиб. При этом общие затраты материала снижаются. Но такая система подходит лишь тем строениям, в которых опоры отстоят друг от друга не дальше, чем 6,5 м.

Выполняя расчет, учитывают также угол наклона кровли. На этом этапе продумывают также все дополнительные элементы системы.

Длина

Длина стропильной ноги также рассчитывается в соответствии со всеми существующими условиями эксплуатации кровли. Изначально следует определить размер самого здания. При этом учитываются все выступы, веранды, мансарды, которые содержит план постройки.

Далее продумывается форма и угол уклона кровли. Далее, исходя из полученных данных, выбирают длину стропильной ноги. Обычно этот показатель не превышает 6 м. Это связано со стандартизацией пиломатериалов, поступающих в продажу. Чтобы приобрести более длинные разновидности изделий, придется выложить приличную сумму денег.

При необходимости эти элементы конструкции наращивают. Потребность в длинных стропильных ногах возникает иногда при обустройстве вальмовых, полувальмовых или диагональных стропил.

Сечение

После расчета длины требуется определить сечение стропильной ноги. На его тип влияет несколько факторов. Все условия эксплуатации, характерные для кровли, будут иметь значения в этом процессе. Уровень нагрузок, наклон кровли, разновидность крыши необходимо учесть при выборе сечения. Немаловажным фактором является общая площадь постройки, ее конфигурация. Чем больше факторов будет оказывать воздействие при эксплуатации постройки, тем шире сечение стропил следует выбирать.

Также не стоит забывать учесть особенности климатической зоны. Важно сразу же спланировать, какой материал применяется в ходе возведения стропил. Чаще всего это древесина. Она должна быть хорошего качества. для стропил должна составлять 20-22%.

На сегодняшний день существует множество специальных программ, которые позволяют рассчитать сечение стропильной ноги. Чтобы не допустить ошибки, следует воспользоваться ними. Но правильнее доверить эту работу профессионалу. Самый популярный размер сечения — 50 на 150 мм.

Шаг укладки

Стропильная нога, размеры которой были рассчитаны в соответствии со строительными правилами, требует правильного монтажа. Для этого потребуется рассчитать шаг укладки этих элементов конструкции.

В этом деле немаловажную роль играет нагрузка, которую оказывают перечисленные выше факторы на кровлю. Правильно выбрав параметры стропил при помощи специальных таблиц, можно просчитать шаг укладки. При стандартном размере сечения (50 на 150 мм) и длине 3 м расстояние между стропилами будет составлять 1 м.

Если уровень нагрузки будет высоким, этот показатель лучше уменьшить. Особенно это касается кровли из шифера. В случае применения стропил со стандартным сечением, но длиной 4-4,5 м, шаг между элементами конструкции сокращается до 60 см.

Уклон крыши также важен при расчетах. Например, при уклоне в 45 градусов шаг стропил может достигать 120-140 см. Но в случае выпадения в этой местности большого количества осадков этот показатель сокращается до 60-80 см.

Основы монтажа

Узел стропильной ноги состоит из нескольких элементов. К ним относятся ригель, стойки и подкосы. Особенно важно их участие в системе небольшой ширины. Если этого не сделать, со временем стропильная конструкция может провиснуть. Поэтому в подобных случаях обустраивают специальную решетку.

Ноги стропил, как известно, опираются на мауэрлат. Его располагают по всей ширине постройки или подкладывают только под низ элементов конструкции. Если стропильная система деревянная, мауэрлат делают из бревна или бруса. Это верх сруба. Но в кирпичных постройках мауэрлат устанавливается вровень внутренней поверхности стен. Между ними укладывается слой гидроизоляции.

Монтаж обычной крыши

Стропильная нога и мауэрлат выступают очень важными элементами всей конструкции. От правильности их монтажа зависит качество кровли. Их можно крепить двумя способами. Монтаж бывает жестким или скользящим. Правильную разновидность выбирают в соответствии с типом стропильной системы (наслонная, висячая).

Жесткий тип крепления обеспечивает неподвижность конструкции. При этом на стропилах делают запилы. Элементы конструкции закрепляются металлическими скобами, уголками, проволокой или длинными гвоздями.

Скользящее соединение называют еще шарнирным. Если необходимо обеспечить свободу оседания деревянных элементов на сруб, этот тип монтажа предпочтительнее. На стропильной ноге делают запил и крепят ее с мауэрлатом двумя гвоздями. Их вбивают наискосок. Еще один гвоздь вбивают сверху.

Монтаж вальмовой крыши

При обустройстве вальмовой крыши нога стропильная нередко оказывается длиннее 6 м. Здесь требуется выполнить наращивание. Две стропильные доски спаривают. При этом требуется выполнить их усиление. Эта процедура предполагает обустройство подкосов. Это вертикальные стойки, которых в конструкции устанавливают не больше 2 штук.

Эти элементы усиления опираются на подкладку из древесины. Она монтируется на перекрытие или на затяжку. Диагональные стропильные элементы всегда оказываются длиннее, чем рядовые. Они подвергаются нагрузке, которая в 1,5 раз больше обычной. Поэтому процедура усиления в этом случае просто незаменима.

Ознакомившись с таким элементом, как нога стропильная, каждый начинающий строитель сможет вникнуть глубже в процесс возведения кровли. При соблюдении всех строительных норм и правил можно добиться высокого качества конструкции.

Постройка любого дома завершается возведением крыши, для которой необходимо сделать стропильную систему. В ее конструкцию входят: мауэрлат, стропильные ноги, подкосы, затяжки, нарожники, стойки, шпренгели, обрешетка и другие элементы, обеспечивающие жесткость и прочность.

Стропильная нога в разных конструкциях крыш может называться накосной (диагональной) или рядовым стропилом. Размеры стропильной ноги подбирают исходя из постоянных и переменных нагрузок, которые в дальнейшем будут воздействовать на кровлю. Это необходимо для того, чтобы стропила получились достаточно прочными, чтобы выдержать воздействие.

  • вес покрытия;
  • масса прочих элементов стропильной конструкции;
  • вес гидро- и пароизоляционных материалов;
  • массу отделки потолка, если имеется мансардное помещение.

Характеристики стропильных ног

Опираясь на расчет нагрузок, выбирают — размеры должны быть такими, чтобы они могли выдержать планируемое воздействие. При этом обращают внимание на тип кровельного покрытия, вид крыши. Стропила могут быть наслонными или висячими, сложные кровельные системы состоят из обоих видов.

В вальмовых кровлях помимо стропильных ног используют и укороченные стропила – нарожники, которые также приходится рассчитывать. Нужно вычислить размеры и дополнительных элементов стропильной системы – затяжек, стоек, подкосов, ригелей, так как на них передается часть нагрузки от стропил.

Длину стропильной ноги определяют, исходя из параметров здания и уклона кровли, который зависит от выбранного типа крыши. Размер стропил для крыши в длину обычно не превышает 6 метров, поскольку в продаже нет пиломатериалов большей длины. Но бывает, что габариты дома требуют использования элементов большей длины – в этой ситуации их наращивают (читайте: » «). Длинные стропильные ноги чаще всего встречаются у диагональных деталей, при строительстве полувальмовых или вальмовых крыш.

На подбор сечения стропильной ноги влияют различные факторы:

  • уклон скатов;
  • тип материала для покрытия;
  • размеры дома;
  • вид крыши;
  • климатические особенности региона;
  • качество материала, из которого они изготавливались.


Для создания стропильной системы обычно используют хвойные породы древесины. При выборе необходимо обращать внимание на то, чтобы на брусьях или досках не было синевы, большого количества сучков.

Влажность сырья должна составлять не больше 20-22%, так как чересчур влажное дерево будет изменяться в размерах во время высыхания, и это может стать причиной нарушения герметичности кровли и прочих неблагоприятных последствий.

Все расчеты, связанные со стропильной системой, в том числе и , желательно поручить специалисту – в настоящее время достаточно предприятий, которые оказывают данную услугу. Также можно найти в интернете готовые программы, позволяющие рассчитать стропильные ноги — их длину и размеры. В программу нужно только ввести данные, необходимые для расчета, и программа вычислит, какими должны быть сечение, длина и .

При строительстве кровли частных домов часто используют доски. Размер доски для стропил таков, что сечение составляет 50х150 миллиметров – они подходят для крыш различной конструкции. Шаг стропильных ног приблизительно равен одному метру – это расстояние зависит от типа кровельного материала, уклона крыши и количества снега в зимний период.

Если уклон крыши превышает 45 градусов, тогда шаг стропил может быть равен 1,2 — 1,4 метра. Если же для региона характерны зимы с большим количеством снега, то шаг между стропилами будет равняться 0,6 — 0,8 метра.

Большое внимание нужно уделять и типу кровельного материала. Наиболее тяжелой является натуральная черепица. Чем больше будет длина ног у стропил и шаг между ними, тем больше будет и сечение. Размеры бруса для стропил обычно составляют 150х150 миллиметров.

Монтаж стропильных ног

Очень важно правильно прикрепить стропильные ноги к мауэрлату. От того, как будет выполнено с мауэрлатом, зависит прочность и надежность крыши. Существует два варианта крепления – жесткое и скользящее. Каждое из них подходит к определенным стропилам – висячим или наслонным.


Жесткое крепление делает невозможными любые повороты, подвижки или изгибы стропил. Для этого делают запилы на стропиле и закрепляют ногу с мауэрлатом с помощью проволоки, металлических скоб или длинных гвоздей. Также можно использовать металлические уголки.

Скользящее соединение (также его называют шарнирным) может обладать двумя степенями свободы. Его обычно используется при сооружении кровли над деревянным домом, поскольку оно позволяет крыше со временем оседать на сруб, который на протяжении первых нескольких лет дает усадку. В данном случае соединение стропил с коньком делают не жестким. При таком способе стропильная нога стыкуется с мауэрлатом при помощи запила и укрепления с обеих сторон двумя гвоздями, забитыми наискосок или напротив друг друга. Также возможно забить в стропильную ногу один гвоздь в направлении сверху вниз, с проникновением в мауэрлат (читайте также: »

Чтобы усилить , для них делают подкосы в виде вертикальных стоек. Больше двух стоек устанавливают редко. Для усиления накосных стропил тоже устанавливают подкос или стойку,которая должна опираться на подкладку из дерева, расположенную непосредственно на перекрытии (в случае железобетонной плиты) или на затяжку, одновременно являющуюся потолочной балкой. Подкосы опирают на лежень и ставят под углом от 45 до 50 градусов. Главным их назначением является возможность принять на себя максимальную нагрузку от стропил.

Для того чтобы произвести расчет стропильной системы крыши человек, не знакомый со всеми нюансами сложных проектных вычислений согласно СНИП и другим нормам, может воспользоваться нашими строительными калькуляторами крыш .

В качестве исходных параметров необходимо ввести данные некоторых элементов стропильной системы:

  • указать шаг стропил (расстояние между ними — шагом регулируют нагрузку на систему стропил),
  • размеры стропил — так называемое сечение = толщина x ширину доски или бруса

Тут стоит сказать, что доска — более доступный вариант для устройства системы кровли, так как она выдерживает нагрузки, и что немаловажно — стоит в разы бюджетнее.

В двух таблицах ниже мы собрали часто применяемые в строительстве размеры стропильных ног и обрешетки в разбивке по видам кровельного покрытия. Минимальный угол наклона кровли также приведен оптимальный в зависимости от его типа, кое-где угол указан минимальный, но все -согласно СНИП.

Основные наиболее часто используемые параметры элементов стропильной системы — шаг и сечение стропил, угол наклона крыши в зависимости от типа кровельного материала:

Тип кровли

Оптимальный уклон кровли, градусов

Шаг стропил,

Сечение стропил,

Профнастил

(оптимум — 20-30)

доска 5 x 15

доска 5 x 20

Цементно-песчаная черепица

≤ 75; ≤ 90; ≤ 110

доска 5 x 15

керамическая черепица

доска 5 x 15; 6 x 18

мягкая кровля (рулонная; битумная черепица)

доска 5 x 15

Металлочерепица

доска 5 x 15; 5 x 20 (для утеплителя)

доска 5 x 15; 5 x 15

асбестоцементные листы обыкновенного профиля

асбестоцементные листы унифицированного профиля

Произвести расчет стропил двускатной крыши в автоматическом режиме вам поможет калькулятор стропил на нашем сайте.

Следующая таблица содержит данные по обрешетке, контробрешетке и по материалу кровли:

Тип кровли Кров. материал Длина x ширина x толщина, мм Уклон кровли, градусов Шаг обрешетки, см Сечение обрешетки, см Контр-обрешетка, см (шаг = шагу стропил) Нахлест кров. листов, см
Профнастил: Min 12 (оптимум — 20-30) соответственно углу уклона доска 3 x 10 ширина бруса чуть меньше стропил при толщине 2,5 — 4 горизонт. нахлест: угол кровли меньше 15° — 20 см;
15-30° — 15 -20;
от 30° — 10 -15
НС-20 толщ 0,55 30; 45 40; 60
0,75 30; 45 50; 70
НС-35 0,55 30; 45 100; 100
0,75 30; 45 120; 130
С-44 0,55 30; 45 90; 150
0,75 30; 45 110; 140
Цементно-песчаная черепица и керамическая черепица от производи-теля и типа 22 — 30 31,2 — 33,5 брус от шага стропил: 3 x 5; 4 x 5; 4 x 6 или 5 x 5 от 3 x 5 8,5 — 10,8
30 — 90 32,1 — 34,5 доска 5 x 15; 6 x 18 7,5 — 10,8
мягкая кровля (рулонная; битумная черепица) от производи-теля от 7 1. рулонная — на сплошной обрешетке 3 — 5 мм зазор; 2. мягкая черепица — 30 см шаг досок обрешетки под ОСБ 1.сплошная 2.обрешетка из доски 2.5 x 10-15 + ОСБ 9мм от 3 x 5 для рулонных — 15-30; для мягкой черепицы — от 15
Металло- черепица оптим. 4500 x 1160 — 1190 x 0,5 высота профиля 1.8 — 2.5 см шаг волны 35-40 см от 20 80 — 100 (от волны) доска 5 x 20; брус 4 x 6 от 3 x 5 в зависимости от марки 6 — 9
Шифер 3600 х 1500 х 8-10 3000 х 1500 х 8-10
2500 х 1200 х 6-8-10
14 — 60; оптим. 25-45 лист должен опираться на 2 бруса обрешетки от 3 x 5 от 12 до 30
асбестоце-ментные листы обыкновен. профиля 50 — 54 доска 5-6 x 10;брус от 5 x 5 должна перекрывать волну
асбестоце-ментные листы унифиц. профиля 60 — 75 доска 5-6 x 10; брус от 7,5 x 7,5
битумный волнистый лист (еврошифер) — на примере ондулин 2000 x 950 x 3 высота волны 36 5 — 10 5 сплошная (зазор до 5 см) от 3 x 5 3; боковой — 2 волны
10 — 15 45 2; боковой — 1 волна
от 15 60 доска 5 x 20; брус 4 x 5; 5 x 5 1,7; боковой — 1 волна

Чтобы самостоятельно определить размерность всей системы стропил необходимо произвести расчеты основного влияния ветра, снеговых масс, а также веса кровельных материалов и конструктивных несущих элементов крыши в совокупности.

Опять же напоминаем, что расчет приведен для ознакомления в значительно упрощенном формате, так как для точного расчета необходимо учитывать вертикальные и горизонтальные нагрузки на стропильные ноги, рассчитывать дополнительно сопротивление стропил изгибу, сжатию и растяжению, проверить конструкции на способность противостоять скалыванию и смятию.

Если у вас не сложная архетиктурная конструкция, вы вполне сможете построить крышу самостоятельно, опираясь на оптимальные размеры бруса или доски, на стандартизированные параметры конструкции крыши.

На рисунке и в таблице ниже указаны стандартные сечения элементов стропильной конструкции:

Сечения деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки балок, на примере случая с полной нагрузкой 400кг/м2

Пролёт (м)

Шаг установки (м)

Еще раз повторим, что в упрощенном формате просчитать способность кровельной системы выдержать нагрузки способен каждый.

Онлайн калькуляторы крыши помогут вам рассчитать количество лесоматериала, кровельных и подкровельных материалов для постройки крыши и стропильной системы а также параметры крыши, обрешетки и стропильных ног.

Таким образом, вы сможете примерно прикинуть сколько строительных материалов нужно закупить, каким образом и в каком количестве будут располагаться обрешетка и стропила.

1.
2.
3.

Стропильная система – это конструкция, обеспечивающая прочность крыши и служащая основой для укладки кровельного материала. Она показана на фото.

Крыша – это несущая конструкция, которая выполняет следующие функции:

  • придает строению красивый внешний вид;
  • принимает на себя внешние нагрузки;
  • ограждает чердак от окружающего мира;
  • передает нагрузку с обрешетки и материала на ней на стены здания и внутренние опоры.

К главным элементам крыши относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Также в несущую конструкцию входят дополнительные элементы крепежа – ригели, стойки, подкосы стропил, распорки и прочее. На надежность и прочность кровли наиболее влияет система стропил. Стропила – это основная несущая часть крыши. На стропильную систему приходится вес не только кровельного покрытия, но и снежного покрова, давление ветра. Она должна выдерживать все эти воздействия, поэтому расчет производят с учетом типа кровельного материала и климатических особенностей региона.

Конструкция системы стропил

Соединение стропил друг с другом придает жесткость кровельному каркасу, и в результате получается прочная стропильная конструкция. Нагрузка на стропила может быть довольно значительной, например, во время сильного ветра, поэтому каркас крепко связывают с коробкой здания.

При строительстве частных домов и коттеджей обычно используют деревянные стропильные системы, которые легко изготавливаются и устанавливаются. Если же при возведении стен были сделаны ошибки, эти изделия можно легко обработать: укоротить, нарастить, подтесать и т.д.

При монтаже используют крепежные элементы стропильной системы: болты, шурупы, хомуты, гвозди, скобы. Также они применяются для усиления несущей кровельной конструкции. Связанные между собой элементы крыши создают стропильную ферму, в основе которой находятся треугольники, являющиеся самой жесткой геометрической фигурой.


Выбирая материал для изготовления системы из стропил, необходимо учитывать конструктивные и архитектурные нюансы проекта. Не стоит забывать про антисептическую и противопожарную пропитку для них, поскольку это влияет на долговечность кровли.

Состоит система из стропильных ног. Устанавливают стропила под углом уклона скатов крыш. Нижние участки стропильных ног опираются на внешние стены с помощью мауэрлата, способствующего равномерному распределению нагрузки. Верхние окончания стропил опираются на брус под коньком или на промежуточные подгоны. С помощью системы стоек нагрузка передается несущим внутренним стенам.

Виды стропил

Конструкция передает стенам значительное распирающее усилие по горизонтали. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, используют растяжку, с помощью которой соединяют стропильные ноги. Делают ее либо в основании стропил, либо на большей высоте. Растяжка в основании стропил является одновременно и балкой перекрытия – это актуально при создании мансардных кровель. При повышении высоты расположения растяжки требуется увеличить ее мощность и убедиться в надежности прикрепления к стропилам.


В состав наслонных стропил входят: стропильная нога, мауэрлат, бабка, подкос, затяжка. Этот вид стропил устанавливают в зданиях, в которых есть средняя несущая стена или промежуточные опоры в виде столбов. Элементы такой конструкции работают только на изгиб, выполняя функцию бабок. Вес системы наслонных стропил меньше, материалов также требуется меньшее количество, поэтому она обходится дешевле, чем висячая система.

Монтаж наслонной системы делают в том случае, если опоры друг от друга удалены не больше чем на 6,5 метров. Если есть дополнительная опора, стропила иногда перекрывают ширину в 12 метров, а если опор две – до 15метров.

Стропильные ноги чаще всего опирают не на стены здания, а на специальный брус – мауэрлат. Этот элемент может находиться по всей длине дома или быть подложенным только под стропильные ноги. Если конструкции деревянные, для мауэрлата берут бревно или брус, которое является верхним венцом сруба.

При кирпичной кладке стен мауэрлат представляет собой установленный вровень с внутренней поверхностью стен брус, огражденный снаружи выступом кладки. Между этим элементом и кирпичом укладывают слой гидроизоляции – например, можно положить в два слоя рубероид.

Если ширина стропил небольшая, со временем они могут обвиснуть. Чтобы этого не произошло, используют решетку, состоящую из стойки, ригеля и подкосов. В верхней части конструкции укладывают прогон, который соединяет стропила или фермы. Это делают независимо от вида кровли. Впоследствии на этом прогоне делают конек кровли. В местах, где нет несущих стен, пятки стропил упирают в боковые прогоны – продольные балки значительной мощности. Размеры данных деталей зависят от ожидаемой нагрузки.

При строительстве частных домов используют стропила из бревен – они более легкие. Для создания крыш на многоэтажных жилых объектах и промышленных зданиях применяют металлические стропила.

Установка стропильных систем

Углы наклонов скатов выбираются исходя из типа здания и назначения чердачного пространства. На величину наклона также оказывает влияние материал, выбранный для создания кровельного покрытия.

Если будет укладываться рулонная продукция, угол наклона должен составлять 8-18 градусов. Для черепицы необходимый угол равен 30-60 градусов, для кровельной стали или листов асбоцемента – 14-60 градусов.


Установку системы стропил начинают после возведения несущих стен дома (подробнее: » «). Конструкция стропил деревянного рубленого дома значительно отличается от систем для домов из пеногазобетона, кирпича, каркасных деревянных или панельных домов. Различия существенны и при одинаковой форме, типе и виде крыши. Что касается того, чем обработать стропильную систему, то необходимо использовать антисептические и противопожарные средства, чтобы крыша прослужила длительное время.

Главные элементы несущей конструкции – и обрешетка. Кровля является наружной частью крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из обрешетки и стропил.

Для производства стропил берут материал определенного размера. Так, толщина стропил (сечение) чаще всего составляет 150х50 и 200х50 миллиметров. Для обрешетки обычно берут брусья и доски размером 50х50 и 150х25 миллиметров. Расстояние между стропильными ногами в среднем составляет 90 сантиметров. Если уклон крыши больше 45 градусов, данный шаг увеличивают до 100-130 сантиметров, а если в регионе выпадает огромное количество снега, то уменьшают до 60-80 сантиметров.

Чтобы произвести более точные расчеты относительно промежутка между строительными ногами, нужно учитывать их сечение, шаг между опорами (подкосами, прогоном конька, стойками), тип кровельного материала.

Плавающая стропильная система крепится с помощью специальных кронштейнов, позволяющим стропилам «садиться» вместе с усадкой фронтонов и не висеть над коньковым бревном.

В горных районах пользуется популярностью стропильная система шале (детальнее: » «). Особенностью данной конструкции является значительный выступ крыши за пределы несущих стен. Иногда такой выступ достигает двух-трех метров, а угол ската кровли небольшой. На такой крыше не задерживается снег, поэтому она служит долго. Но лучшим вариантом является выступ крыши на 1-1,5 метра (прочтите также: «Характеристики и конструкция крыш: стропильные системы «).

Монтаж стропильной системы необходимо произвести, точно соблюдая все требования. Если нет опыта в строительстве, лучше поручить возведение крыши специалистам, поскольку это нелегкое занятие, и малейшие ошибки могут привести к ее обрушению.

Приобретение правильного материала – одна из важнейших сторон любого строительства. При возведении стропильной системы нужно понимать, что на нее возлагается большая ответственность, поэтому для создания такой конструкции стоит использовать лишь надежное качественное сырье. Можно купить уже готовые стропильные фермы, а можно и своими силами сделать необходимые детали из бревен или другого материала. Размеры стропил, способы их монтажа, крепежные элементы и остальные нюансы стоит выбирать индивидуально для каждого здания и стропильной системы.

Имеется три стандартных варианта приобретения досок для стропил, стоит рассмотреть плюсы и минусы каждого из них:

  • Кубометры пиломатериала. Купить древесину в кубометрах – вполне приемлемый способ, для этого достаточно лишь заказать в специализированной компании необходимое количество кубометров бруса или досок. Далее их еще нужно будет нарезать и обработать, только после этого можно приступить к строительству. В данном случае стоит учитывать отходы при обработке дерева, поэтому брать лучше где-то на 10 процентов больше, чем рассчитано по плану стройки.
  • Нарезанные на заказ доски. Следующий вариант – закупить готовые стропила после резки. Сейчас многие компании занимаются резкой древесины на заказ под заданные параметры, строителям останется лишь собрать стропильную систему на крыше. Здесь отходов уже практически не будет, и процесс сооружения конструкции пойдет куда быстрее.
  • Готовые стропильные фермы. Данный вариант проще первых двух. Такие сооружения легче монтировать на стены прямиком на крыше, что сократит время сбора всей конструкции до одного или нескольких дней. Эту ферму нужно лишь установить и соединить в коньке. Количество отходов – минимум, но и цена данного варианта заметно выше.

Для самостоятельного изготовления стропил достаточно знать необходимые их параметры, такие как угол наклона, расстояние, сечение, метод крепежа и так далее. Для того, чтобы вычислить нужный размер стропил, используют плотницкие инструменты. Современные специальные строительные калькуляторы проводят данные вычисления крайне быстро.

Требования к пиломатериалам

При расчете стропильной конструкции, предусматривающей производство стропильных ног из доски, помимо всех размеров крайне важно также учитывать и качество используемого пиломатериала. Для начала необходимо определиться, какая же древесина лучше всего подходит для стропил. Тут ответ однозначен – это лиственный и хвойный пиломатериал, отвечающий требованиям ГОСТ 2695-83 и ГОСТ 8486-86. Исходя из данных стандартов, доска для изготовления стропил может иметь:

  • Несквозные трещины, не превышающие по длине половину доски;
  • Не больше трех сучков на погонный метр материала, при этом максимально допустимый диаметр сучков составляет 30 мм;
  • Влажность не более 18% (с показаний влагомера).

Согласно предписаниям СНиП, покупая пиломатериал для производства стропил и других составляющих каркаса крыши, обязательно нужно проверять документы, информирующие о качестве приобретаемой продукции. В них должно быть указано:

  • Название товара и его номер стандарта;
  • Наименование производителя с основными данными о нем;
  • Порода древесины, размер пиломатериала, степень влажности;
  • Дата выпуска партии товара;
  • Количество единиц в упаковке.

Древесина является натуральным материалом, так что она достаточно подвержена биологическому разрушению. Для снижения риска повреждений собранной из данного пиломатериала конструкции его требуется подготовить перед монтажом. Подготовка подразумевает проведение различных конструктивных и защитных мероприятий.

В число защитных входят:

  • Пропитка древесины специальными антипиреновыми средствами для предотвращения вероятности возгорания;
  • Обработка дерева антисептическими составами для предотвращения преждевременного загнивания;
  • Обработка стропил и прочих деревянных элементов средствами для защиты от насекомых-вредителей.

К конструктивным мероприятиям относятся:

  • Формирование гидроизоляции под кровлей и пароизоляции со стороны помещения;
  • Установка гидроизоляционных прокладок в местах примыкания деревянных конструкций к кирпичным;
  • Оборудование вентиляции кровельного пирога.

Выполненные из доски стропила, при соблюдении всех предписанных технологий строительства крыши, прослужат долгое время без какого-либо ремонта.

Размеры стропил

Выбор сечения и длины стропильных элементов крайне важен. Все стропильные ноги должны создаваться одной длины и толщины, которые зависят от шага стропил и ожидаемой нагрузки на них. Материалами для стропил служат бревна, брус или доски. К минусам стропил из бревна относят их немалый вес и необходимость делать сложные врубки для креплений, что существенно ослабляет несущие способности конструкции. Брус больше подходит для изготовления стропил, но стоит он дороже досок.

Важно! Для стропил наиболее оптимальным вариантом является уже вылежавшийся некоторое время брус: он не меняет формы после строительства кровли, что обеспечивает устойчивость конструкции. Используют брус шириной 10–15 см, при этом его толщина должна быть около 5 см.

Стропильные ноги из доски – наилучший выбор, данный материал очень популярен и активно используется для создания боковых стропильных ног. Из доски также удобно делать боковые стропила удлиненного типа и прочные накосные стропильные ноги.

Толщина доски весомо влияет на ее характеристики. Обычная доска, пригодная для изготовления стропил, имеет толщину 40-60 мм.

Важно! Стоит отметить, что при строительстве кровли на хозяйственных постройках лучше брать доску толщиной 40 мм, это поможет снизить затраты. При возведении крыши жилого дома этот параметр не должен быть ниже 50 мм.

Ширина стропильной доски выбирается в зависимости от длины перекрываемого проема – чем больше длина стропильной ноги, тем шире нужна и доска для ее производства. Когда длина стропил не превышает 6 метров, для их изготовления можно брать доску шириной 150 мм – то есть минимальный размер сечения стропила для крыши жилого дома равен 50×150 мм. Если стропильная нога больше 6 метров, то по ширине доска должна быть не меньше 180 мм. Удлиненную ногу изготовляют из сплоченных досок, ширина которых составляет 150 мм.

Еще один немаловажный параметр – сечение стропил. Оно зависит от нагрузок на крышу: как от внешних погодных, так и от тяжести самой стропильной системы. Также на расчет сечения влияет угол наклона ската, ширина здания и длина перекрываемого проема. Для вычислений используют специальные формулы и таблицы, есть множество соответствующих компьютерных программ. Определив значение сечения стропильных ног, стоит обратить внимание на особенности установки данной конструкции.

Особенности монтажа стропильных ног

После выбора оптимального материала для стропильной системы, подгонки размеров стропил, прохождения всех этапов их обработки, необходимо еще правильно установить стропильные ноги на мауэрлат. От данного соединения во многом зависит прочность и надежность всей конструкции. Есть два варианта крепления – скользящее и жесткое. Каждое из них применимо к определенному виду стропил, и выбор его зависит от многих факторов.

Жесткое крепление исключает возможность любых поворотов и изгибов стропил. Для него создают запилы и закрепляют стропильные ноги на мауэрлате с помощью различных крепежных элементов.

Скользящее соединение, которое также часто называют шарнирным, имеет пару степеней свободы. Обычно его используют при строительстве кровли над деревянным домом, так как оно позволяет крыше с течением времени оседать на сруб, дающий определенную усадку за первые несколько лет. В этом случае соединение конька со стропилами делают не столь жестким. Стропильная нога фиксируется на мауэрлате путем запила и укрепляется гвоздями с обеих сторон.

При возведении вальмовой крыши накосное стропило размером бывает более 6 метров. Из-за этого стропила наращивают по длине. Для усиления стропильных ног, для них изготовляют подкосы из вертикальных стоек. Более двух стоек редко устанавливают при этом.

У многих людей возникают такие вопросы: как сделать стропила своими руками, как правильно провести установку стропил, какой для них лучше всего подобрать материал и так далее. Сейчас можно найти множество информации по этому поводу в различных источниках и выполнить работу самому. Если же возникают какие-либо вопросы и своими силами справиться не удается, то лучше обратиться к услугам профессионалов, в надежности которых не возникает сомнений.

Крепление стропил: способы и технология

Строительство крыши любого типа начинается с проектирования расположения стропильной системы, на основании которого затем производятся расчеты объемов пиломатериалов, количества и вида крепежных деталей, утеплителя, кровельного материала и т.д. Крыши бывают разных типов – односкатные, двухскатные, четырехскатные, которые делятся на шатровые и вальмовые и смешанного типа. От этого зависит крепление стропил к мауэрлату и способы их монтажа.

Устройство стропильной системы.

Стропильные системы для крыши сильно отличаются и по внешнему виду, и по количеству материалов, и по сложности расчетов.

Стропила – опорные балки крыши из бревна или бруса, опирающиеся внизу на стены или мауэрлаты, а сверху соединенные между собой под углом. В большинстве случаев форму и тип кровли диктуют климатические условия и вкус заказчика.

Проектирование креплений стропил

Для проектирования стропильной системы необходимо правильно рассчитать ветровую и снеговую нагрузки, т.е. оптимальный вес кровельной системы в целом. На основании этих расчетов проектируется материал и толщина несущих стен. Допущенные ошибки при оценке нагрузок и другие недочеты могут вызвать деформацию всей конструкции с нарушением целостности покрытия и даже обрушения кровли. При проектировании следует учесть следующие факторы:

Расчет нагрузки на стропила.

  •  тип и форма кровли;
  •  наличие внутренних опор и их расположение;
  •  тип и вес кровельного материала;
  •  скат крыши и угол его наклона;
  •  стропильная система и ее конструкция;
  •  размеры (длина) перекрываемого пространства;
  •  сечение бруса для стропил.

Крепление стропильной системы: виды и особенности

  •  с помощью шпилек, при этом стропила крепятся встык с двумя укрепляющими накладками из металла или водостойкой фанеры;
  •  с помощью гвоздей или специальных скоб этот недорогой и надежный способ применяется при креплении стропильных ног;
  •  с помощью гвоздевых пластин или полос, которые изготавливаются из оцинкованной стали и имеют один или несколько рядов (в зависимости от размера) штампованных зубьев высотой до 8мм, при их использовании получается очень прочное соединение.

В зависимости от месторасположения несущих стен, стропильные ноги подразделяются на наслонные и висячие.

Виды стропильных систем крыш.

Первые устанавливают в домах с односкатными или двухскатными крышами, где есть средняя или центральная несущая стена. Они могут быть из досок или коротких деревянных брусьев, у которых в конструкции предусмотрены две или три жесткие точки опоры: конек и несущие стены. Коньковый брус в такой конструкции укреплен стойками, которые упирают в лежни. Если длина будущих стропил больше 6-6,5 метров, то надо заложить дополнительные опорные конструкции, капитальные стены или столбчатые опоры. При одной дополнительной опоре ширина перекрываемого помещения увеличится до 12 метров, а с двумя опорами – до 16 метров. Также для придания дополнительной жесткости конструкции крыши используют дополнительные опоры: подкосы, прогоны и ригели. Кроме этого, именно при длине перекрытия больше 6-7 метров целесообразно применять металлические балки и ферму.

По виду нагрузок выбирают надежное крепление необходимого стропила к мауэрлату и коньку, для наслонных стропил используют распорный и безраспорный способы.

При безраспорной конструкции стропильных ног не образуется распирающее давление между стенами и опорами строения. При устройстве распорной конструкции применяются только жесткие крепления (без использования ползунов) по фронтону. Стены и опоры строения принимают усилие стропильных ног. Стропила в распорной конструкции крепим к мауэрлату, благодаря наличию «зуба» – опорного бруска. По конструкции верх устанавливаемого стропила упирается в верхнюю часть противоположного.

Крепление стропила к необходимому мауэрлату в таких конструкциях монтируется к кирпичной стене постройки. Это может быть жесткая рама, в которой опорные элементы крепления связаны между собой с помощью косого заруба и закреплены гвоздями, шурупами или болтами. В углах рамы устанавливают уголки как крепеж. Саму раму надо закрепить на стены с помощью анкерных соединений или скобами, которые вбивают в деревянные пробки. Такая конструкция используется при возведении кровли небольших домов, а если постройка большая, то мауэрлаты укладываются в специально устроенные железобетонные желоба с анкерными креплениями по фронтону. Желоб крыши в такой конструкции несет основную нагрузку и используется для зданий из газосиликатных блоков, пенобетона, шлакоблоков и других достаточно легких материалов.

Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой.

Способы крепления стропил к мауэрлату:

  1. Мауэрлат служит опорой стропильных ног. Верхний конец надо закрепить на прогон конька с креплением стропил к стене, при этом используется принцип скользящей опоры.
  2. Нижний конец стропила и его ног крепится к мауэрлату или штучным брускам с помощью ползуна, сверху стропила соединяются гвоздями или болтами.
  3. Стропила и прогон конька жестко скрепляются в узлы, называемые коньковыми, с помощью деревянных брусков, которые крепятся гвоздями параллельно коньку или брусу с обеих сторон.

Рассмотрим теперь, как крепить стропила к мауэрлату при безраспорной конструкции крыши правильно.

  1. Правильно делать крепление с помощью «ползунов», при этом нижняя часть стропила лишена каких-либо вспомогательных упоров, а элементы верхней части упираются друг в друга и могут соединяться между собой благодаря специальным накладкам. При этом способе крепления второй конец стропила и его ноги, опирающиеся на коньковый прогон, могут тоже иметь как небольшую степень вращения, так и жесткое защемление.
  2. Закрепить надо жестким защемлением нижнего конца стропил с мауэрлатом, используя опорную планку или запил, при этом верхние концы опираются на прогон к коньку горизонтальной врубкой или крепятся с помощью «ползунов» и имеют небольшую возможность вертикального вращения в месте соединения.

Висячие стропила

Сам термин говорит о том, что нижний конец стропил выходит за пределы кровли, как бы свешивается. Применяется такой вид в том случае, когда постройка не имеет внутренних опор в виде стен или столбов и стропильная система всем весом опирается на наружные стены. Самый распространенный вариант крыши для данного вида – симметричная треугольная ферма. Конструктивно она состоит из висячих стропил, длина которых может доходить до 7-12 метров, растяжек из горизонтального бруса и стропильных ног, устанавливаемых с определенным наклоном. При помощи затяжек стропильные ноги своими нижними концами опираются на мауэрлаты. Здесь применяется запил для крепления верхних концов стропил к коньку. Эту конструкцию целесообразно усилить специальной стяжкой – ригелем.

Виды висячих стропил.

Существуют еще два менее распространенных способа: укрепление от балок перекрытия и для построек из бруса и бревен – крепление на верх стропила и стен к мауэрлату.

Давайте более подробно рассмотрим самые ответственные узлы сборки стропильных систем – крепление стропила к главному мауэрлату. В этом строительном процессе есть свои особенности, которые необходимо учесть, чтобы избежать дефектов. Не является исключением и крепление стропил к балкам.

Стропила балочные

Для надежного соединения стропила с балкой, чтобы при монтаже исключить скольжение стропильных ног, правильно применять три основных метода крепления:

  •  «зуб» с технологической деталью «шип»;
  •  «зуб» с упором;
  •  упор в нижний конец балки перекрытия.

Схема наслооных стропил.

Крепление стропил к балкам состоит из нескольких моментов:

  • в пятке стропила вырубают крепежный элемент «зуб с шипом», одновременно в балке крыши прорубают упор с гнездом для шипа;
  • гнездо для шипа должно иметь глубину 1/4 или 1/3 часть от толщины балки, при вырубке на большую глубину (запил) прочность балки ослабевает;
  • место вырубки гнезда не должно находиться на расстоянии менее 25-40 см от свисающего края балки, иначе ее конец может расколоться под давлением стропила;
  • шип, вырезаемый на «зубе», предотвращает возможность бокового сдвига стропила.

Крепление стропил к балкам двумя «зубьями» производят аналогично монтажу с одним «зубом»; используют такие усиленные соединения в тех местах, где надо увеличить опорную площадь стропила. Далее весь узел перекрытия нужно укрепить к вмурованному в стену анкеру или костылю.

Способы креплений стропил к мауэрлату

Все известные методы можно разделить на два типа: жесткое крепление и скользящее крепление. Тип крепления выбирают исходя из формы и конструкции кровли и от вида используемых стропил – наслонных или висячих. При жестком соединении исключена возможность поворотов, сдвигов, кручения, изгибов между элементами. Крепление стропила к деревянному мауэрлату правильно производить следующими способами:

  • с помощью уголков с опорным подшивным брусом перекрытия;
  • с выполнением седла (запил) на стропильной ноге с использованием гвоздей, скоб или проволоки.

Скользящее или шарнирное крепление стропил к мауэрлату, как и скользящее соединение стропил с балками, имеет две степени свободы. Это достигается использованием специального крепежа перекрытия, который дает возможность перемещения в заданных пределах одного из элементов узла. В данном случае перемещаемым элементом выступает стропильная нога по отношению к неподвижному мауэрлату.

Все эти методы позволяют элементам в узле двигаться между собой. Наиболее часто такие виды крепления рекомендуют деревянным домам из бруса и бревен. Скользящее соединение устойчиво к усадке здания, и вся конструкция перекрытия мягко подстраивается под изменения при усадке.

Креплению стропила к мауэрлату уделяется огромное внимание. Ведь каждый соединительный узел должен быть выполнен надежно и качественно, запил должен быть вырублен точно по трафарету с плотным прилеганием. В любых соединениях не допускается использование подложек, прокладок и других деформирующихся и теряющихся элементов.

Строительство стропильной системы двускатной крыши (часть 2)

Как я уже упоминал в первой части поста про монтаж стропильной системы, стропила получились длиной больше 7 метров. При этом брус был стандартный 6 метровый с сечением 50х150 мм.

Мы решили сращивать брус оцинкованными болтами диаметром 10 мм и длиной 120 мм. Но об этом чуть ниже.

Углы стропил, как я уже упоминал, отпиливали сразу по разметке. Сначала выставили крайние стропила, натянули две шнурки – одну у самого основания стропил, вторую в районе прогона. Тут надо отметить, что если дом большой и крайние стропила далеко друг от друга, то шнурки могут провисать под собственным весом или, в ветреную погоду, изгибаться под воздействием ветра. При таких условиях вряд ли получится ровная плоскость, так что нужно обратить на это особое внимание.

Далее мы поочередно «по ниточке» выставили все остальные стропила и получили, как нам тогда казалось ровную плоскость. Очень жаль, что это нам только показалось. Ради контроля, натянули еще шнурку в том месте, где позже планировали ставить подкос. То есть между двух точек опор стропил, примерно посередине.

И очень сильно удивились неровности нашего леса. Где-то шнурка почти касалась стропила, а где-то отходила на сантиметр и даже немного больше. Это, конечно, не сильно критично, наверное, но у нас, ввиду отсутствия большого опыта в постройке крыш, было желание это поправить. Тем более, что все равно планировали ставить подкосы, с их помощью можно было все выровнять без больших усилий. Для себя же мы уяснили на будущее, что для стропил нужно предварительно отобрать самый ровный лес..

Подкосы проще напилить сразу. Мы монтировали их так, чтобы относительно стропил, они стояли под прямым углом. На картинке выше это хорошо видно. Сделали один подкос. Тут долго объяснять не надо, приложили брус по месту, отчертили и отпилили. Установили на место, проверили. Если все нормально, наделали таких подкосов столько, сколько нужно.

При монтаже подкосов мы постарались выровнять плоскость крыши. Шнурку мы не снимали, и нам оставалось всего лишь слегка «подбить» киянкой подкос, чтобы стропило почти коснулось ниточки и укрепить его перфорированными уголками. После установки выглядело это примерно так:

Вот так выглядит дом с почти установленными стропилами. Остается их только соединить.

Для этого нам нужно нарастить стропила. Не хватило нам чуть больше метра. Особо сильно не заморачиваясь, распилили 6-тиметровый брус пополам и скрепили болтами с уже установленными стропилами так, чтобы верхушки перекрещивались. Начали с крайних ферм.

На них мы обрезали стропила так, чтобы они упирались друг в друга. Иначе при строительстве фронтона возникнут небольшие проблемы с построением плоскости. Для прочности сделали маленькую горизонтальную схватку. Между крайними натянули шнурку.

Остальные скручивали болтами, не отпиливая. Просто подгоняли верх под нитку, скрепляли струбцинами и просверливали оба стропила. Дальше болтом скручивали. Вообще струбцины нам здорово помогли. Получились вот такие рогатые штуки.

Когда все скрутили, я, привязавшись монтажным поясом, взял в руки бензопилу и полез отпиливать лишнее. Скажу вам, то еще ощущение, стоя уже на 7-миметровой высоте что-то попытаться отпилить пилой. Чуть не грохнулся оттуда и решил завязать с этим делом, до того как появится обрешетка, и можно будет поудобней разместиться и не рисковать жизнью.

Дальше постараюсь объяснить, как мы ендовы делали.

 

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

    О вальмовой крыше мы уже говорили в одной из прошлых статей на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат.     После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.

    Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

    Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

 

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.

 

Рисунок 2

    Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

 

Рисунок 3

    Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.

    Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):

 

Рисунок 4

    Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

 

Рисунок 5

    Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

    Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

    В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):

 

 

 

 Рисунок 6

    Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.

    По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

 

Рисунок 7

    В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):

 

Рисунок 8

    Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

    Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:

 

 

Рисунок 9

    Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/

    Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

 ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

 

Рисунок 10

 ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

    Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

 

 

 

 Рисунок 11

    Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):

 

 

 

  Рисунок 12

    Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

 

Рисунок 13

    Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм).  Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.

    Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

 ШАГ 8: Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

    У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

    Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):

 

Рисунок 14

    Далее мы будем пользоваться малкой (угломером).

    Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

 

Рисунок 15

   Также отмечаем точку «В»

   Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

   В нашем примере α = 22° и β = 68° .

   Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:

 

Рисунок 16

    На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

    Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

 

Рисунок 17

    Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».

    Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

 

 

 

 Рисунок 18

    Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.

    Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):

 

 

Рисунок 19

    Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

 

 

 Рисунок 20

    Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):

 

 

 Рисунок 21

    Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

 ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):

 

Рисунок 22

    Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.

 ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

   Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

δ = 90° — γ

    Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):

 

 

 

 Рисунок 23

ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

 

Рисунок 24

 ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу.  Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

 

Рисунок 25

   К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

 После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Строительство Т-образной крыши дома.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Cтропильная система крыши — основные виды

Стропильная система крыши состоит из несущих конструкций и обрешетки, она образует каркас для устройства кровли – материала, защищающего внутренне пространство от воздействий атмосферы. Прочность и устойчивость конструкции обеспечена тем, что при устройстве стропильной системы крыши используется форма треугольника – самой жесткой фигуры.

Он образуется пересечением стропильных ног с затяжками, подкосами, бабками (стойками) и др. Нижние концы могут опираться на стены, а именно, на подстропильный брус — мауэрлат (наслонные стропила) или помимо такого устройства, они могут быть дополнительно стянуты внизу затяжкой (висячие стропила). Наслонные и висячие стропила образуют основные стропильные системы крыш домов, которые используются сегодня. Так как существует несколько типов крыш, то существуют и различные системы их конструкции, поэтому было бы хорошо рассмотреть особенности каждой.

Стропильная система мансардной крыши

Основная задача такой конструкции – не просто защищать пространство дома от воздействия атмосферы, но и организовать свободное пространство достаточной высоты для нормальной жизнедеятельности. Как видно из схемы выше, существует два варианта устройства мансарды:  использовать двускатную или полувальмовую конструкцию. При этом, расстояние между опорами стропил должно быть больше 5 метров.

Таким образом, скатная стропильная система мансардной крыши подразумевает использование для образования одного треугольника: двух стропил, затяжки и двух стоек. Отличительной особенностью является то, что стойки устанавливаются на небольшом расстоянии от стен (1,5 м), а затяжка связывает стропила на небольшом расстоянии от конька (примерно 1,6 м).

Полувальмовая система также предполагает использование двух стоек и затяжки для одного треугольника. Но скаты крыши ломанные, а не прямые, как в первом варианте. Нижний участок первого ската имеет больший уклон, чем верхний. В мете их пересечения устанавливают бабку и затяжку, благодаря чему система крыши приобретает достаточную жесткость.

Стропильная система вальмовой крыши

Имеет большие отличия от простой двускатной крыши. Во-первых, нужно отметить, что стропила подразделяются на диагональные – направленные внешними углами к стенам и накосные – направленные к внутренним углам. Отличительной особенностью диагональных стропил становится их значительная длина.

После устройства мауэрлата стропильную систему вальмовой крыши следует начинать собирать с диагональных стропил, далее переходят к промежуточным стропилам. Шаг и сечение стропильных ног подбирают в соответствии с нагрузками и прочностью используемого материала. После монтажа всех несущих элементов должен получиться каркас для скатов и вальм.

Стропильная система четырехскатной крыши

Называют также шатровой. В зависимости от типа крепления стропил, ее также делят на висячую и наслонную. Последняя – наиболее популярный вариант для крыш с уклоном 40°. Стропильная система крыши в этом случае включает использование: диагональных и укороченных стропил, подкосов, стоек, прогонов, шпренгелей и лежней.

узел опирания стропил на мауэрлат, висячие стропильные системы, как правильно закрепить и положить деревянные распорные брусья, варианты диагональной ноги


Наслонные стропила, опирающиеся на деревянную обвязку стен здания (мауэрлат, подстропильный брус), либо – на верхний венец деревянного сруба, применяются в зданиях с небольшими пролетами. Каковы элементы их конструкции и порядок устройства – далее в статье.

Максимальный размер пролета, который позволяет перекрыть наслонная стропильная система без внутренних опор – 6-6,5 м. Если внутри здания имеются несущие конструкции – стены или колонны, на них можно установить стойки.

Стягивая стропильные ноги ригелем, величину пролета можно увеличить до 8 м, применяя одну опору – до 12, а при помощи двух опор – до 16 м.

В индивидуальном жилищном строительстве пролеты большего размера встречаются редко, поэтому наслонные конструкции могут быть применены почти в любом частном доме.

Поскольку здесь устраивается опирание стропил на мауэрлат (в деревянном здании его роль выполняет верхний ряд стены), узел этого соединения очень важен.

Класть стропила прямо на каменную стену нельзя, так как это будет приводить к образованию конденсата и гниению деревянный частей конструкции. Нуждается в изоляции и сам мауэрлат.

Важная информация! Устройства гидроизоляции требует не только узел опирания стропил на мауэрлат, но и любые примыкания дерева к каменным или металлическим конструкциям. Для этого используется двойной слой рубероида или другого подобного материала.


Детали конструкции наслонных стропил 1-стропильная нога 2-мауэрлат 3-скрутка 4-наружная несущая стена 5-врубка 6-лежень 7-внутренняя несущая стена 8-гидроизоляция
То, как правильно закрепить стропила на подстропильном брусе – очень важный момент при монтаже наслонной кровельной системы. Прежде всего, надежно должен быть закреплен сам мауэрлат – для этого используют либо металлические штыри, бетонируемые в стену на глубину не менее 40 см, либо – закрепляемые таким же образом болты.

Это могут быть и проволочные скрутки Ф не менее6 мм, закладываемые при возведении стен на расстоянии не выше 3 рядов кладки от верхнего края.

Иногда также используют крепление скобами стропил к мауэрлату. Сам мауэрлат – это брус со стороной 140-160 мм. Те же требования предъявляются и к лежню – брусу, идущему по внутренним несущим конструкциям.

В домостроении используют деревянные наслонные стропильные системы, поскольку применение металлических или железобетонных элементов здесь весьма сложно реализуемо, если вообще возможно.

Поэтому для крепления стропил между собой, а также — ко всем видам опорных брусьев и прочих деталей широко используются различные плотницкие соединения – шип, зуб, сковородень.

Поскольку в наслонной системе на конструкцию приходится давление ее самой и кровельного пирога, все эти нагрузки следует учесть, перед тем, как правильно положить стропила.

Особого внимания требует монтаж кровельных несущих конструкций на сырые деревянные срубы, где еще не прошла усадка.

Важная информация! Коэффициент усадки сруба из бревна или бруса составляет 4-6%. При высоте стен около 3 м через год она может сократиться на 10-20 см, что может отрицательно сказаться и на вставленной столярке, и на несущих элементах крыши. Эти цифры закладываются в проект изначально (размеры дома даются в двух вариантах – изначальном и «послеусадочном»)

Можно использовать висячие стропильные системы. Иначе — решение проблемы возможно несколькими способами: выждать окончания усадки, либо установить стропила со скользящими опорами, либо поставить под все опорные конструкции винтовые домкраты (компенсаторы усадки).


Детали крепления стропильной системы 1-кровельный материал 2-гидроизоляция 3-обрешетка 4-кобылка 5-подшивочные доски 6-скрутка из прутка 7-стропила 8-болты 9-доски перекрытия 10-теплоизоляция 11-балка перекрытия 12-скоба 13-подкос 14-коньковый брус 15-мауэрлат

Недостатки первого способа понятны – это длительное ожидание. Последний также не оптимален, так как потребует ручных операций высокой точности. Скользящие крепления являются фактически саморегулирующимися и имеют дополнительное преимущество.

Дерево – живой материал, и даже после усадки будет «дышать» постоянно. Конечно, деформации не будут столь значительными, но будут возникать постоянно – и скользящая конструкция отлично их компенсирует.

Выглядит она следующим образом: на мауэрлат, с набитым под нужным углом бруском, либо сделанной вырубкой нужной формы, крепится уголок, одна из полок которого загнута. Под загиб продевается рабочая рельефная пластина.

Поскольку направление скольжения будет направлено наружу, пластину лучше закрепить на стропиле таким образом, чтобы как можно большее расстояние для свободного хода оставалось по направлению к коньку здания.

При приобретении скользящего соединения следует помнить, что их рабочий размер (расстояние между опорными площадками пластин) может быть разным.

Оно выбирается в зависимости от планируемой степени усадки и должно быть не меньше нее (нужно обратить внимание, что реальные размер усадки будет распределяться на стропила обоих скатов).

Важная информация! Необходимо помнить, что опирание стропила на подстропильный брус – не единственный подвижный узел этой конструкции. В коньке также следует предусмотреть шарнирное соединение того или иного типа. Стропила наслонные могут соединяться встык при помощи металлических пластин, при этом нужно оставить достаточный угол в торцах, чтобы при схождении стропила не упирались друг в друга. Второй вариант – соединение стропил внакладку, при помощи сквозного отверстия в обеих ногах, чрез которое проходит один болт.

Характеристики стропильных ног

На основании полученного значения нагрузок делается расчет стропильной ноги, её длина и поперечное сечение, в зависимости от выбранного материала, вида крыши и типа стропил – наслонных или висячих. Некоторые виды сложных крыш могут содержать и те и другие.

А в вальмовых кровлях, кроме стропильных ног используются еще и укороченные стропила, которые называются нарожниками и требуют так же своего расчета. Кроме этого в расчете нуждаются все дополнительные элементы стропильной системы, такие, как затяжки, подкосы, стойки и ригели, поскольку на них приходится определённая нагрузка, передающаяся от стропил.


выбор сечения и длины стропильной ноги

Длина стропильной ноги зависит, прежде всего, от размеров здания, а также от уклона скатов кровли, который получается от выбранной формы крыши. Обычно, длину стропила стараются делать не более 6 м, так весь пиломатериал, поступающий в продажу, имеет именно эту максимальную длину. Но случается, что размеры дома требуют стропил большей длины, в этом случае их наращивают. В основном длинные стропильные ноги бывают у накосных (диагональных) стропил, при возведении вальмовых или полувальмовых крыш.

На выбор сечения стропильной ноги оказывают влияние множественные факторы:

  • нагрузки постоянные и временные;
  • вид кровельного материала;
  • уклон скатов;
  • тип крыши;
  • размеры дома;
  • климатические условия;
  • качество материала для изготовления стропильных ног.

Для устройства крыши используют древесину хвойных пород. Но, при выборе необходимо следить, чтобы не попадались доски или брусья с синевой, множеством больших сучков.

Влажность древесины должна составлять не более 20-22%, поскольку слишком влажное дерево, по мере высыхания будет изменяться в размерах, а это в свою очередь может привести к нарушению герметичности кровли и другим негативным последствиям.

Лучше всего, если расчет стропильной системы будет производить специалист. В настоящее время достаточно фирм, которые предлагают такие услуги.

Можно самостоятельно рассчитать стропильные ноги, размеры и длину, если воспользоваться готовыми калькуляторами в интернете. Стоит только ввести в программу нужные размеры, а программа сама уже выдаст готовый результат сечения, длины и шага стропил.


шаг между стропилами

В строительстве частных жилых домов, как правило, используются доски сечением 50х150 мм при изготовлении стропил крыш любой конфигурации. Шаг стропильных ног равняется примерно 1 метру, в зависимости от выбранного вида кровельного материала, количества снега в зимнее время и уклона крыши.

Так, для крыш, уклон которых составляет более 45 градусов, шаг стропил выбирается в пределах 1,2-1,4 м, а для регионов с большими снежными нагрузками это расстояние будет 0,6-0,8 м.

Также следует обращать внимание на тип кровельного материала. Самым тяжелым считается натуральная черепица. Сечение стропильных ног соответственно будет увеличиваться, если будет большая длина стропильных ног и их шаг.

Конструкции наслонных стропил

Любая стропильная система, где верхний узел крепления выполнен шарнирно, а нижний – имеет шарнир и плавающее соединение (ползун, как в варианте, приведенном выше) относится к безраспорным. В них распирающие нагрузки не передаются мауэрлату, а через него – стенам. Распорные стропила – схема, где коньковое соединение выполняется жестко, а опора на мауэрлат – с шарниром, например при помощи соединения «зубом», и она передает раздвигающее усилие стенам.

По сути, это гибридная схема, объединяющая наслонные стропила и висячие, особенно при низко расположенной в наслонных горизонтальной схватке.

При этом, за счет того, что усилие от веса кровли принимают на себя непосредственно стропильные ноги, соединенные встык, и работающие на изгиб, коньковый брус практически не работает, и становится необязательным элементом системы.

Важная информация! Все болтовые соединения выполняются через предварительно просверленные отверстия, диаметром на 1 мм меньше диаметра болта или шпильки. Если сделать их слишком большими, пока деталь будет выбирать свободный ход – может быть поврежден мауэрлат. Особенно это касается распорной схемы.

В зависимости от того, какие соединения сделаны жесткими, а какие — шарнирными, разные варианты стропил и работать будут по-разному.

В условиях нормальной, ненагруженной эксплуатации, как правило, все элементы стропильной системы испытывают примерно одинаковую нагрузку.

Однако в зимнее время, с выпадением снега, различный вес, как правило, воздействует на каждый из скатов.

Если плохо закреплены или неверно смонтированы стойки – это может привести к сдвигу кровли в сторону более нагруженного ската.

Особенно это касается безраспорной схемы, где существует возможность смещения. Проблема решается надежным креплением конькового бруса от продольных сдвигов.

Особенности монтажа стропильных ног

Крепление стропильных ног к мауэрлату самый ответственный момент во всей постройке крыши. От правильности выполненного соединения стропил и мауэрлата зависит прочность всей конструкции крыши.

Существует два способа крепления – скользящее и жесткое, каждое из которых подходит под определённый вид стропил – висячих или наслонных.

Жесткое крепление исключает любые подвижки, повороты или изгибы стропил. Это достигается изготовлением запилов на самом стропиле и последующем закреплении стропильной ноги с мауэрлатом при помощи металлических скоб, проволоки или длинных гвоздей, а также с использованием металлических уголков.

Скользящее соединение, или как его часто называют «шарнирное», может иметь две степени свободы. Такое соединение часто используется при строительстве деревянных домов, чтобы дать крыше свободу постепенно оседать на сруб, который в течение нескольких лет может давать усадку. В этом случае соединение стропильных ног на коньке не делается жестким. Сама стропильная нога при скользящем сопряжении соединяется с мауэрлатом с помощью запила и укреплением с боков двумя гвоздями, забиваемых наискосок, по отношению друг к другу или путем забивания одного гвоздя сверху вниз в стропильную ногу с проникновением в мауэрлат.

Другие способы – использование металлических пластин, в которых имеются отверстия для гвоздей или соединение стропила и мауэрлата металлическими скобами.

При строительстве вальмовой крыши диагональная стропильная нога часто получается больше 6 метров в длину, поэтому требует наращивания.


спаренное стропило

Это достигается спариванием двух досок, которые применяются при устройстве обычных стропил. Диагональные стропила всегда длиннее рядовых, к тому же они испытывают нагрузку в полтора раза превышающую ту, которая приходится на обычные стропила, так как на них опираются еще и накосные ноги.

Чтобы сделать усиление стропильных ног, для них устраивают подкосы, имеющие вид вертикальных стоек. Обычно устанавливают не больше двух стоек. Для усиления накосных стропильных ног так же устанавливают стойку или подкос. Стойка должна опираться на на деревянную подкладку, которая располагается непосредственно на перекрытие, если это железобетонная плита, или на затяжку, которая может одновременно являться потолочной балкой перекрытия.

Подкосы опираются на лежень и ставятся под углом 45-50 градусов. Угол установки подкоса может изменяться, главная задача подкосов – это максимальная возможность принят на себя нагрузку от стропила.

Подготовка стен под монтаж крыши.

Перед началом выкладывания кирпичных карнизов со свесами

размечают положение архитектурного элемента. Затем устанавливают
причалки
и раскладывают на стене первого ряда кирпич требуемого профиля.

Ряды кладки карнизов

выполняют
«тычками» из целых кирпичей
. При этом свес каждого ряда кладки выпускается не более чем
на 1/3 длины кирпича
, а общий
вынос
неармированного кирпича —
не более 0,5 толщины стены
(п.1 узел 13).

Карнизы

с общим выносом
более 0,5 толщины стены
следует устраивать из армированной кирпичной кладки на растворе марки
не ниже М-25
.
Карнизы
из сборных железобетонных элементов — так же анкеруют в кладке стены.

Расстояние от верха чердачного перекрытия

до опоры
крыши
следует выполнять:

  • до низа мауэрлата — не более 500 мм
    ;
  • до низа среднего лежня — не более 400 мм
    .

Если конструкция стен

завершается усилением
кирпичными карнизными свесами
(узел 13), то
мауэрлаты
закрепляют на защемлённых кладку пробках .

В кирпичных стенах антисептированные или просмоленные пробки

(узел 1) защемляют в кирпичной кладке цементным
раствором М-100
с шагом
1…1,5 м
(равным шагу стропил , который зависит от нагрузки
на крышу
) или укладывают
на монолитный пояс
по периметру стен дома
с закладными деталями
под крепление
мауэрлата и лежней
.

Последующие работы выполняют после схватывания раствором пробок с кладкой

(через 2-3 суток). Надёжнее будет крепление крыши, если эти пробки заранее будут защемлены в стену во время её кладки.

Если перекрытие уже выполнено (как в нашем примере — из железобетонных плит), то покрытые антисептиком и просмоленные снизу
мауэрлаты
(п.3 узел 1) укладываются на несущую кирпичную стену дома
по двум слоям толя
и крепятся к защемлённым в стену деревянным
пробкам
(п.2 узел 1).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если
стены заканчиваются
без усиления
карниза кладкой со свесом
, то
оголовок кладки
стен необходимо закрепить
монолитным поясом
.
В монолитных поясах
(узел 16) защемлённые винтовые закладные детали устанавливают
с шагом расстановки стропильных ног
согласно проекту.

Мауэрлаты

и другие части
стропил
, соприкасающиеся с монолитным поясом , также должны быть изолированы прокладками из рулонных гидроизоляционных материалов (двумя слоями толи) — это предохранит их от возможной сырости и загнивания.

В небольших хозяйственных постройках с пролетом

между несущими стенами
до 5 м
допускается монтировать стропила
по поперечным прогонам
, так называемые
навесные стропила
.

Узел крепления навесных стропил к стенам дома показан на рис.1-2.

Навесные стропила

крепят на деревянную раму из
лежней
(
мауэрлатов
)
по периметру стен
.
Прогонами
могут служить и деревянным перекрытием дома при монтаже
навесных стропил
.

Раму под прогоны

закрепляют на конструкции стен при помощи
деревянных пробок
(рис.1-2 поз.3), защемлённых в кладку, или при помощи
анкерных болтов
(узел-15 поз.3)
монолитного пояса по периметру стен
под будущую
крышу
с встроенными в него
затяжными креплениями под мауэрлат или лежень
.

Укладку элементов крыш

в направлении
перекрываемого пролета
надлежит выполнить с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на несущие конструкции
и зазоров между сопрягаемыми элементами
.

Расчет массы кровельного пирога

Перед тем как провести расчет длины стропильной ноги, потребуется вычислить массу кровельного пирога. Для этого нужно будет взять простую формулу, по которой нужно плюсовать массы одного квадратного метра всех слоев кровельных материалов, а результат умножить на 1,1 – коэффициент коррекции, который улучшит надежность конструкции на 10 %.

Получается, что обычный расчет массы кровли можно выразить так: (масса 1 м2 обрешетки + масса 1м2 кровельного материала + масса 1 м2 гидроизоляционного покрытия + масса 1 м2 слоя утеплителя) × 1,1 = масса кровельного пирога, в которую входит коэффициент коррекции. Если планируется укладывать один из распространенных кровельных покрытий, то нагрузка на стропильную систему не выйдет за пределы 50 кг/м2.

Создавая проект односкатной или двускатной кровли, достаточно опираться лишь на массу кровельного пирога, равную 50 кг/м2. По такому принципу можно соорудить каркас кровли повышенной прочности, чтобы в будущем можно было изменить тип кровельного материала без повторного расчета системы стропил.

Расчет сечения, длины и шага стропил

Порядок расчета следующий:

  1. Находят давление на 1м2 стропильной ноги. Для этого значение нагрузки на квадратный метр крыши умножают на коэффициент 0.8 (шаг стропил).
  2. По таблице подбирают необходимое сечение и длину стропил исходя из полученных данных.
  3. Дополнительно длину стропил можно всегда найти по теореме Пифагора + прибавить несколько сантиметров на карнизный свес.

Строительство сложных вальмовых крыш

Принцип устройства каркасов вальмовых крыш с более сложной архитектурой немногим отличается от приведенного примера. Последовательность работ точно такая же. Правда наслонные стропильные ноги все же разумней и надежней фиксировать с помощью врубок.

Крайне желательно использование опор под диагональные стропилины. И перед монтажом коньковой части устанавливаются опорные рамы с лежнем внизу и коньковым прогоном вверху. Еще изменение угла наклона скатов при опирании врубкой следует учесть на этапе проектирования.

Как построить более сложную стропильную систему для интересной вальмовой крыши смотрите на видео:

Стропильная система вальмового типа сложнее каркаса обычной двухскатной крыши, но разобраться с ее устройством можно. Четырехскатная конструкция во многих случаях предпочтительней, она интереснее смотрится как над домами, так и над беседками и прочими бытовыми постройками. Описанный вариант сооружения поможет освоить азы в деле возведения вальмовых конструкций, а при удачном результате продолжение обязательно последует.

Краткие сведения об устройстве стропильной системы и ее проектировании

Стропильной системой называют балки, на которые опирается крыша, а сами стропила опираются на несущие стены по периметру здания. При этом под ними часто создают мауэрлат (так называются брусья, на которые опираются стропила). Стропила могут существенно отличаться по своему внешнему виду, используемым материалам и по их количеству. Они отличаются также допустимой максимальной нагрузкой, которую могут выдержать. В то же время, стропилами определяется форма крыши и зачастую материал кровельного покрытия

Для создания проекта стропильной системы настоятельно рекомендуется обратиться в специализированное архитектурное бюро, поскольку это очень сложная работа. Для правильного расчета при проектировании необходимо вычислить максимальную ветровую нагрузку (даже если ветры в этой местности не частые и не сильные), величину осадков зимой и летом, знать массу кровельного материала с обрешеткой под него и т.д. Именно на основании таких вычислений определяется толщина несущих стен периметра здания. Если неправильно был произведен расчет, то возможны различные неприятные последствия от деформации кровли до «разъезда» и обрушения несущих стен.

Вернуться к оглавлению

Комбинированные элементы

Минус дерева в том, что оно со временем деформируется под воздействием нагрузок.


Поэтому используют комбинированные стропила из деревянных и металлических элементов.

Металлические применяются для повышения несущей способности конструкции.

К ним относятся ригели, подкосы, бабки и т.п.

Минусом такой стропильной системы является накопление конденсата на металле, что в свою очередь может спровоцировать загнивание деревянных частей.

Общие сведения

Вальмовая крыша представляет собой конструкцию, которая состоит из четырех скатов. Торцевые ее скаты, называются вальмами, отсюда и такое название. Если разбить кровлю на простые геометрические фигуры, то получится, что она состоит из следующих элементов:

  • Двух трапеций — это боковые плоскости, как у обычных двускатных аналогов;
  • Двух треугольников — это и есть вальмы.

Следует отметить, что вальмовые кровли бывают с разными углами скатов, т.е. угол наклона боковых плоскостей может отличаться от угла наклона вальм. Смотрятся они даже интересней, чем аналоги с одинаковым углом наклона.


Скаты вальмовой кровли представляют собой две трапеции и два треугольника

Одной из главных достоинств такой кровли является ее привлекательный внешний вид — она смотрится сложней и оригинальной двускатной крыши. Кроме того, имеются и другие достоинства:

  • Обеспечивает надежную защиту от осадков;
  • Подвергается меньшим ветровым нагрузкам.

Единственное, эта конструкция не подходит для использования чердачного пространства в качестве жилого помещения. Правда, выходом в таком случае является полувальмовая крыша. Она представляет собой практически обычную двускатную крышу, но края торцов скошены.


Полувальмовые крыши можно использовать для обустройства жилого чердака

Соответственно, полувальма не препятствует обустройству на чердаке жилого этажа, так как чердачное пространство практически не уменьшается. Но, в то же время, кровля приобретает гораздо более привлекательный внешний вид. Единственное высота конька должна быть достаточно большой.

Какой размер балки мне нужен для пролета 6 метров? — Первый законкомик

Балка какого размера мне нужна для пролета 6 метров?

Если руководствоваться эмпирическим правилом, глубина балки равна длине пролета/10, т.е. для пролета 6 метров глубина балки должна быть 600 мм или 2 фута. Это правило большого пальца.

Какого размера должны быть балки крыши?

Уклон крыши от 30 до 45 градусов, класс прочности C24

Размер прогонов в мм Максимальный пролет в свету 1,5 м Максимальный чистый диапазон 1.8м
225 х 63 3,60 3,38
175 х 72 2,94 2,76
200 х 72 3,36 3,15
225 х 72 3,77 3,15

Какой длины может быть пролет кровельной балки?

Макс. Живая нагрузка 20 фунтов/фут2 (956 Н/м2)

Максимальный пролет (футы – дюймы)
Номинальный размер (дюймы) Расстояние между стропилами, от центра до центра, OC (дюймы) Пиломатериалы класса
2 х 10 12 27 футов – 6 дюймов
16 25′
24 20 футов – 9 дюймов

Какой размер бруса мне нужен для пролета 3 м?

Например, для пролета в свету 3 метра фактически потребуется 3 деревянных элемента.3 метра в длину. Это будет 100-150 мм древесины на каждом конце, опирающейся на какую-либо опору: это может быть стена из кирпича или блока, или, может быть, деревянная рама, или это может быть подвесная балка.

Насколько большой должна быть опорная балка крыши?

Таким образом, для пролета 5,7 м над НПВХ потребуется установка опорной конструкции, чтобы оставшиеся 3,4-метровые балки крыши имели что-то, кроме НПВХ, поддерживающего их. Должен ли это быть RSJ или пара деревянных брусков 47 x 170, скрепленных вместе болтами, будет в порядке, насколько это касается строительных норм?

Насколько велика балка крыши с прозрачным пролетом?

РАЗМЕР БАЛОК (мм) БАЛКА С16 В ПРОСТРАНСТВЕ (М) БАЛКА C24 В ПРОСТРАНСТВЕ (М) 47 X 95 47 X 120 47 X 145 47 X 170 47 X 195 47 X 220 1.77 2,40 2,89 3,38 3,87 4,36 2,04 2,75 3,47 4,20 4,93 5,66 БАЛКИ ПОЛА БАЛКИ ПЛОСКОЙ КРЫШИ Допущения на расстоянии 400 мм от центра – Поддерживающая постоянная нагрузка (исключая собственный вес балок) до 50 кг/м2.

Как рассчитать пролет балки?

Используйте приведенные ниже таблицы пролетов, чтобы определить допустимую длину балок и стропил в зависимости от размеров и стандартных расчетных нагрузок. Вы также можете использовать калькулятор деревянных балок с веб-сайта Американского совета по дереву, чтобы определить максимальную длину стропил и балок.

Насколько большим должен быть пролет деревянной крыши плоской крыши?

Если вы склеите и прикрутите слой сверху и снизу, чтобы создать торсионную коробку, вы значительно увеличите прочность, но я не могу дать вам цифры, это для вас или клиента? LB, таблицы пролетов Trada предлагают размеры 170 мм x 38 мм для пролета 3,6 м (7″ на 1,3/4″) с межосевым расстоянием 400 мм. Хорошее предложение от чиппи, но ему нужны расчеты, чтобы до н.э. быть довольным им.

Каков максимальный пролет балки крыши?

В таблицах ниже приведены максимальные пролеты стропил и балок.Фигурки выполнены из качественных материалов. Для младших классов пролеты должны быть короче. Имейте в виду, что это максимальные значения — другими словами, небольшое сокращение пролетов приведет к более прочной конструкции. Узнайте, какие нагрузки должны нести ваши накладные расходы, а затем определите размеры стропил.

Можете ли вы получить бревна длиной 6,6 м?

Обычно у большинства торговцев лесом нет в наличии бревен длиной 6,6 м. Как правило, они изготавливаются по специальному заказу, поэтому вам придется иметь перекрывающиеся стыки.Мне предстоит очень тяжелый подъем и положение. У меня возникло бы искушение сделать свои собственные двутавровые балки/коробчатые балки из более дешевой древесины и OSB/Ply.

Насколько велика балка плоской крыши из стеклопластика?

Итак, мы планируем установить плоскую крышу из стеклопластика на здание, показанное на рисунке. Он будет построен из бруса 47 x 170 с шагом 400 мм, каждый длиной 3,4 м. Очевидно, что один конец опирается на заднюю стену длиной 7,6 м (пустотный блок), а другой конец будет опираться на переднюю стену длиной 1,9 м (пустотный блок).

Какой должна быть глубина луча и размер колонны для 6 метров?

Если руководствоваться эмпирическим правилом, глубина балки равна длине пролета/10, т.е. для пролета 6 метров глубина балки должна быть 600 мм или 2 фута. Это правило большого пальца. Фактическая ситуация может варьироваться на месте в зависимости от условий загрузки. Первоначальный ответ: Какой должна быть высота балки и размер колонны для 6-метрового пролета между колоннами?

Как рассчитать длину стропил крыши и уклон крыши

Как рассчитать длину стропил и уклон крыши | как рассчитать шаг для крыши | как рассчитать подъем для скатной крыши | как рассчитать пробег для скатной крыши | перевести уклон крыши в градусы | перевести градусы в уклон крыши.Привет, ребята, в этой статье вы знаете о длине стропил, пролете крыши, подъеме крыши, пролете крыши и уклоне крыши, а также знаете о максимальной и минимальной длине стропил крыши.

Как рассчитать длину стропил крыши

Всем нужен новый дом с классическим видом, ведь крыша является одной из важнейших частей любой строительной конструкции, которая предохраняет остальные конструкции здания и жителей от неблагоприятных климатических условий, а также обеспечивает уединение для жителей.В более ранние времена, с самого начала цивилизации, люди всегда искали дома, построенные из дерева, покрытые крышей, чтобы предотвратить сильные дожди и снегопады.

Проектирование и строительство кровли зависит от многих факторов, но одним из наиболее распространенных важных факторов являются климатические и погодные условия окружающих вас территорий, в ваших городах и странах. Район с сильными дождями и снегопадами требует хорошего дренажа для крыши, дренаж крыши в зависимости от уклона крыши, в зависимости от уклона крыши, он подразделяется на два типа: плоская крыша и скатная крыша или наклонная крыша.Это два типа конструкции крыши, основанные на уклоне.

Плоская крыша — это тип крыши, уклон которой обычно составляет менее 10°, что позволяет обеспечить адекватный отвод дождевой воды только в регионах с низким или умеренным количеством осадков. Скатная крыша представляет собой тип крыши, включающей наклонную поверхность или поверхность с углом, как правило, более 20°, как правило, она скатывается вниз в одной, двух или более частях в зависимости от конструкции и конструкции.

Стропила — это конструктивный элемент из дерева или стали, который используется как часть конструкции крыши.Стропила проходят от конька или вальмы крыши до стеновой плиты наружной стены. Стропила, как правило, поставляются последовательно, бок о бок, образуя пластину для поддержки кровельных настилов и кровельных покрытий.

Длина стропил крыши в зависимости от климатических условий, стиля, уклона и типа конструкции. Он используется на кирпичной внешней стене, стеновой плите, на двух опорах и на верхней части балки.

Первым шагом для определения длины стропил в традиционном каркасе крыши является разметка и вырезание общего шаблона стропил.Длина подъема и прогона обычных стропил будет определять высоту коньковой доски, а также длину любых вальмовых/ендовильных стропил, которые могут быть задействованы в традиционной каркасной крыше.

Обычный каркас стропил крыши подпадает под рубрику плотницких работ по черновому каркасу. Любой, кто когда-либо пробовал обрамлять крышу, может сказать вам, что это отточенный навык, который можно приобрести только с опытом.

Как рассчитать длину стропил крыши

Давайте теперь обсудим некоторые общие термины, используемые при расчете длины стропил крыши.

● 1) Стропила крыши :- расстояние между верхним коньком на крыше или вальмой крыши до стеновой плиты наружной стены.

● 2) пролет крыши: — пролет крыши — это расстояние в свету между двумя опорными дугами, балкой, внешней кирпичной стеной или балочной фермой.

● 3) Скат крыши: — в каркасе стропильной крыши Скат крыши представляет собой горизонтальное расстояние от наружной наружной стены до точки, которая находится непосредственно под центром конька.В общем случае прогон корня составляет половину пролета крыши. Пролет крыши = пролет крыши/2.

● 4) Высота крыши:- это расстояние по вертикали между вершиной конька и центром свободного пролета между двумя опорами.

● 5) уклон крыши:- это наклонный угол, образованный между стропилами крыши и прогоном крыши. Какая из крыш рассчитывается по количеству дюймов, она поднимается по вертикали на каждые 12 дюймов в длину по горизонтали. например, крыша, которая поднимается на 6 дюймов по вертикали на каждые 12 дюймов горизонтального хода.Таким образом, уклон крыши равен = подъем/спуск = 6/12.

Стандартного значения уклона крыши не существует, его значение зависит от различных условий, таких как климатические условия, наклонные участки, высота строения, местоположение, стиль и культурный климат.

Подъем определяется как изменение высоты по вертикали на единицу горизонтальной длины или прогона. Например, шаг 4/12 представляет собой 4 дюйма вертикальной высоты или подъема на каждый 1 фут или 12 дюймов горизонтального расстояния или пробега. Общее значение подъема скатной крыши составляет от 4 до 9 дюймов на каждые 12 дюймов пробега.Это хорошая и стандартная высота подъема, обычно используемая для обычных строений, таких как гараж, жилой дом, сарай, цоколь и т. д.

Пробег определяется как расстояние от внешней стороны верхней плиты стены до точки, расположенной непосредственно под центром конька или ребра. Это горизонтальное расстояние для шага, а стропила — это конструктивный элемент, используемый как часть конструкции крыши, который проходит от конька крыши или ребра крыши до стеновой плиты внешней стены.

Наиболее распространенный уклон крыши от 4/12 до 8/12 футов.

Как рассчитать длину стропил и уклон крыши

Может возникнуть вопрос, как рассчитать уклон крыши?, для определения длины стропил и уклона крыши вам понадобится Калькулятор уклона кровли, с помощью которого можно легко рассчитать градусы в градусы и уклон кровли в градусы, или вы Можно также использовать градусы калькулятора уклона крыши и калькулятор градусов для расчета уклона крыши, чтобы решить эту проблему.

Если уклон крыши измеряется в долях от 4/12 до 9/12 или уклон от 4 к 12 до 9 к 12, измеренный в соотношении от 4:12 до 9:12, измеряется в процентах в диапазоне от 25% до 75% и измеряется в градусах в диапазоне от 18° до 37°.

Уклон крыши или уклона означает, на сколько дюймов поднимается вертикаль крыши на каждые 12 дюймов или 1 фут горизонтального расстояния. Примером уклона крыши может быть уклон 5/12 или «5 из 12», что означает, что вертикаль крыши поднимается на 5 дюймов на каждые 1 фут или 12 дюймов горизонтального расстояния. Существует два способа измерения уклона крыши: в процентах или в градусах. Дайте нам знать о некоторых определениях стропил, подъема и прогона, которые помогут лучше понять при расчете уклона крыши.2 (по теореме Пифагора формулы прямого угла)

● Шаг = подъем/переход (где шаг выражается в процентах

● Уклон = тангенс (угол), где угол — это уклон крыши, выраженный в градусах.

Как рассчитать уклон крыши | формула уклона крыши

Расчет уклона крыши

● Измерьте длину горизонтального участка: — это горизонтальное расстояние от края верхней плиты стен до точки, расположенной непосредственно под центром конька или ребра крыши, при условии, что оно составляет 10 метров

● измерьте вертикальную высоту подъема вашей крыши, предположив, что она равна 2.2 = 6,25+100, стропила = √106,25, стропила = 10,31 метра, следовательно, стропила для скатной крыши будет 10,31 метра.

● Рассчитайте уклон крыши как пропорцию подъема и уклона: уклон = подъем/уклон, уклон = 2,5/10 = 1/4, что равно 25%, следовательно, уклон крыши будет 25%.

● Пересчитайте значение уклона в угол, так как шаг = тангенс (угол), поэтому угол = арктангенс (шаг) = арктангенс (0,25) = 14°, следовательно, уклон крыши будет равен 14 градусам.

● Найдите шаг крыши в виде X:12, так как шаг = X/12, поэтому X = шаг × 12 = 0.25 × 12 = 3, следовательно, шаг вашей крыши будет 3:12, и его также можно выразить дробью как 3/12, или «3 в 12», или в процентах как 25%.

Преобразование угла наклона крыши в градусы

Калькулятор уклона крыши в градусах поможет вам преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполнив следующие два шага: 1) разделите первую часть отношения на 12, чтобы вычислить уклон, и 2) найдите арктангенс уклона, чтобы найти угол в градусах.

Угол наклона крыши в градусах

Для уклона крыши 2/12 в градусах:- 1) уклон = подъем/спуск, например, 2/12 = 0.1666, 2) тангенс, обратный уклону = тангенс-1 (0,1666) = 9,46 °, таким образом, уклон крыши с дробным уклоном 2/12, или «2 из 12», или в отношении 2:12 эквивалентен 9,46 градусам.

Для уклона крыши 3/12 в градусах: 1) уклон = подъем/уклон, например, 3/12 = 0,25, 2) тангенс, обратный уклону = тангенс-1 (0,25) = 14,04°, таким образом, уклон крыши дробный 3 /12, или наклон «3 из 12», или соотношение 3:12 эквивалентно 14,04 градусам.

Для уклона крыши 4/12 в градусах: 1) уклон = подъем/уклон, например, 4/12 = 0,33, 2) тангенс, обратный уклону = тангенс-1 (0,33).33) = 18,43°, таким образом, уклон крыши с долей 4/12, или уклоном «4 из 12», или в соотношении 4:12 эквивалентен 18,43 градусам.

Для уклона крыши 5/12 в градусах: 1) уклон = подъем/спуск, например 5/12 = 0,416, 2) тангенс, обратный уклону = тангенс-1 (0,416) = 22,62°, таким образом, уклон крыши дробный 5 /12, или наклон «5 из 12», или соотношение 5:12 эквивалентно 22,62 градусам.

Для уклона крыши 6/12 в градусах: 1) уклон = подъем/уклон, например, 6/12 = 0,5, 2) тангенс, обратный уклону = тангенс-1 (0,5) = 26,57°, таким образом, уклон крыши дробный 6 /12, или наклон «6 в 12», или соотношение 6:12 эквивалентно 26.57 градусов.

Для уклона крыши 7/12 в градусах: 1) уклон = подъем/спуск, например, 7/12 = 0,583, 2) тангенс, обратный уклону = тангенс-1 (0,583) = 30,26°, таким образом, уклон крыши дробный 7 /12, или наклон «7 в 12», или соотношение 7:12 эквивалентно 30,26 градусам.

Для уклона крыши 8/12 в градусах: 1) уклон = подъем/уклон, например, 8/12 = 0,666, 2) тангенс, обратный уклону = тангенс-1 (0,666) = 33,69°, таким образом, уклон крыши дробный 8 /12, или наклон «8 в 12», или соотношение 8:12 эквивалентно 33,69 градусам.

Для уклона крыши 9/12 в градусах: 1) уклон = подъем/уклон, например, 9/12 = 0,75, 2) тангенс, обратный уклону = тангенс-1 (0,75) = 36,87°, таким образом, уклон крыши дробный 9 /12, или наклон «9 из 12», или соотношение 9:12 эквивалентно 36,87 градусам.

Преобразование градусов в уклон крыши

Калькулятор угла наклона крыши поможет вам преобразовать градусы в коэффициент уклона крыши двумя способами: 1) вычислить тангенс угла и 2) умножить уклон на 12, чтобы найти X в отношении X/12.

Для угла наклона крыши в 10 градусов: 1) tan 10 градусов равен тангенсу 10° = 0,176, это даст вам уклон крыши, 2) умножьте шаг на 12, чтобы найти X в соотношении X/12, например поскольку 0,176 × 12 = 2, таким образом, угол наклона крыши в 10 градусов равен уклону 2/12 или «2 из 12», или коэффициенту уклона 2:12.

Для угла наклона крыши 20 градусов: 1) тангенс 20 градусов равен тангенсу 20° = 0,3639, это даст вам уклон крыши, 2) умножьте уклон на 12, чтобы найти X в соотношении X/12, например как 0.3639 × 12 = 4,36, таким образом, угол наклона крыши в 20 градусов равен уклону 4/12 или «4 из 12», или коэффициенту уклона 4:12.

Для угла наклона крыши 15 градусов: 1) тангенс 15 градусов равен тангенсу 15° = 0,2679, это даст вам угол наклона крыши, 2) умножьте угол наклона на 12, чтобы найти X в соотношении X/12, например как 0,2679 × 12 = 3,2, таким образом, угол наклона крыши в 15 градусов равен уклону 3/12 или «3 из 12», или коэффициенту уклона 3:12.

Для угла наклона крыши 30 градусов: 1) тангенс 30 градусов, так как тангенс угла наклона 30° = 0.577, это даст вам уклон крыши, 2) умножьте уклон на 12, чтобы найти X в соотношении X/12, таком как 0,577 × 12 = 6,9, таким образом, угол наклона крыши в 30 градусов равен 7 /12 или наклон «7 из 12», или соотношение шага 7:12.

Для угла наклона крыши 40 градусов: 1) тангенс 40 градусов равен тангенсу 40° = 0,839, это даст вам уклон крыши, 2) умножьте уклон на 12, чтобы найти X в соотношении X/12, например как 0,839 × 12 = 10, таким образом, угол наклона крыши 40 градусов соответствует уклону 10/12 или «10 из 12», или коэффициенту уклона 10:12.

Расчет длины стропила

● Измерьте пролет крыши, предположим, что пролет крыши = 30 футов, уклон крыши = 5/12, поэтому длина пролета крыши равна половине пролета = пролет/2 = 30/2= 15 футов.

● рассчитать подъем крыши: — как известно, уклон = подъем/прогон = 5/12 = подъем/прогон, следовательно, подъем = (прогон ×5)/12 = 15×5/12 = 6,25 фута, поэтому подъем крыши = 6,25 футов.

● Чтобы вычислить длину стропил крыши, по теореме Пифагора мы знаем, что c2 = a2 + b2, c = √ a2 + b2, имеем a = Run = 15 футов, Rise = b = 6.2

Длина стропил = √ 264,0625 = 16,25 футов
Длина стропил крыши = 16,25 футов.

Рассчитать длину стропил крыши, используя угол

Рассчитать длину стропил крыши, используя угол

Посмотрите на данную картинку, высота = 6 футов, угол наклона = 20° и длина крыши = 30 футов.

В прямоугольном треугольнике c = стропила = гипотенуза, a = противоположная сторона = прогон и b = смежная сторона = подъем

Мы знаем, что sinθ = противоположная сторона/гипотенуза

Cosθ = смежная/гипотенуза

tanθ = напротив/смежно

Cosθ = b/c, c = b/Cosθ = 6/Cosθ = 6.38 футов

длина стропил крыши = 6,38 фута.

Как рассчитать высоту подъема скатной крыши

Если вы знаете угол наклона крыши в градусах, вы можете найти уклон крыши, переведя угол в градусах в уклон, а затем найдя подъем , умножив уклон на 12 .

● Уклон можно определить, найдя тангенс градусов, предположим, что угол крыши равен 20°, например, уклон = tan (градусы), поэтому уклон = tan 20° = 0.3639

● затем умножьте наклон на 12, чтобы получить подъем, например 0,3639 × 12 = 4,36″

◆Вы можете подписаться на меня в Facebook и подписаться на наш канал Youtube

Вам также следует посетить:-

1) что такое бетон, его виды и свойства

2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула

Объяснение частей крыши

Ваша крыша служит первой линией защиты вашего дома.Он защищает вас от таких вещей, как мусор, солнечный свет, дождь, снег, град, сильный ветер и другие изменения погоды. Но что вы действительно знаете о конструкции вашей крыши? Эта статья поможет вам быть информированным потребителем при рассмотрении вопроса о ремонте и замене крыши.

Если вам нужна помощь специалиста по кровельным работам, вам поможет сайт rowclaim.com. Мы публикуем эти обширные статьи, чтобы помочь потребителям оставаться в курсе, чтобы вы могли принять наилучшее решение для своего дома. Свяжитесь с нами сегодня для получения экспертной консультации и бесплатного осмотра крыши.

Из каких частей состоит крыша?

Вопреки мнению неспециалистов, черепица — не единственный важный компонент крыши. Вся конструкция вашей крыши должна быть рассмотрена каждый раз, когда вы выполняете работу.

Знание частей крыши важно, потому что вам нужно знать, на что ссылаются подрядчики или страховые компании, когда они сообщают вам детали осмотра. При ремонте или замене крыши информирование поможет вам избежать дорогостоящих ошибок.

Кроме того, понимание того, как работает ваша крыша, поможет вам принимать разумные решения, когда речь идет об общем техническом обслуживании и уходе, продлении срока службы вашей крыши и предотвращении ненужных проблем.

Ферма

Ферма представляет собой треугольную форму, состоящую из швеллеров, уголков, пластин и проушин. Кроме того, он сделан из легких материалов, таких как 2×4. Они изготавливаются на заводе и доставляются на строительную площадку. Он состоит из трех частей, включая верхние пояса, нижние пояса и лямки или стойки.

Как работает ферма?

Он поддерживает вес стропил крыши и покрытий, создает каркас крыши и формирует ее потолок. Ниже представлены основные типы ферм:

  • Ферма королевской стойки: Это центральная вертикальная стойка, используемая для поддержки балки под вершиной фермы, имеет восьмиметровый пролет и подходит для различных типов домов.
  • Ферма Queen Post: Этот тип фермы надежен и универсален. Он имеет длину около 10 метров и предназначен для крупных строительных работ.
  • Ферма Howe: Состоит из верхней и нижней частей и представляет собой сочетание стали и дерева. В отличие от предыдущих типов, длина этой фермы составляет от 6 до 30 метров.

Стропила

Обычно это длинная доска с 2×10 или 2×12, обычно из дерева или стали. Стропила могут быть скрыты внутри конструкции крыши, но иногда они выступают за пустоты внизу.

Как работает стропило?

Стропило отгибается в вершине крыши от центральной коньковой балки и сходится с наружными стенами.Кроме того, он служит опорой для обшивки крыши и кровельного покрытия. К основным типам стропил относятся:

  • Обычные стропила: Обычно используются в крышах с традиционным каркасом и используются для установки высоты и размещения коньковой доски в центре пролета.
  • Вальмовые стропила: Этот тип устанавливается от внешних углов здания до коньковой доски.
  • Стропила ендовы: В отличие от вальмовых стропил, этот вид стропил крепится во внутренних углах здания к коньковой доске.

Кровельные покрытия

Эту часть крыши мы обычно видим с первого взгляда. Это последний слой, который обрабатывает погодные элементы, такие как дождь, мусор и снег. Он состоит из таких материалов, как различные типы черепицы, соломы, черепичной кровли и солнечных батарей.

Как это работает?

Кровельные покрытия защищают ваш дом от различных погодных явлений, а также помогают предотвратить протечки через крышу. Кроме того, они предотвращают проникновение внешнего мусора, такого как птичий помет, грязь и листья, в ваш дом.

Фасция

Облицовка представляет собой короткую вертикальную доску, которая проходит вдоль линии крыши в месте пересечения края крыши и стен. Это повышает стоимость дома и хорошо сочетается с любым типом крыши.

Как это работает?

Удерживает желоба на месте, чтобы влага не мешала кровельной системе. Лицевая панель также помогает предотвратить проникновение воды и закрывает незащищенные концы крыши. К основным типам фасций относятся: 

  • Деревянная панель: Это самый недорогой вариант для строителей, если они переделывают материалы настила крыши.Однако они не являются водонепроницаемыми, поэтому для ухода за ними требуются специальные покрытия.
  • Виниловая панель: В отличие от дерева, виниловая панель более прочная и водостойкая. Вы можете поместить его над деревянной панелью для большей прочности.
  • Алюминиевая панель: Эту панель легко формовать и сгибать, и она требует профессионального монтажа.

Ридж

Конек крыши — это самая высокая точка крыши, где пересекаются две плоскости крыши.Изготавливается из бруса размером 1х8 и более.

Как это работает?

Когда верхний конец стропила обрезается, он соединяется с широкой стороной конькового бруса, а затем ставится посередине двух стропил. Стропила крыши прибиваются к коньку, чтобы обеспечить структурную связь и устойчивость козырька крыши.

Коньковая плитка

Если после установки конька остается зазор, его можно закрыть плиткой конька.

Как это работает?

Конструкция кровли имеет разные коньки схода.Поэтому коньковые плитки обрезаются так, чтобы образовался равномерный зазор около 10 миллиметров в месте их соединения. С другой стороны, традиционная коньковая плитка соединяется с сланцами с обеих сторон с помощью слоя раствора с каждой стороны конька. К основным видам коньковой черепицы относятся:

  • Полукруглая коньковая черепица – В основном используется на крышах из профилированной взаимосвязанной черепицы.
  • Угловые коньковые плиты – Подходит для плоских профилей черепицы и подходит для сухих коньковых систем.
  • Декоративная коньковая черепица – Украшает центральную часть крыши, естественно красного или черного цвета.

Долина Крыш

Впадина крыши возникает, когда встречаются две поверхности крыши. Старые долины оцинкованы, а новые сделаны из свинца, бетона или стекловолокна. Также используется алюминий, так как он легкий и устойчивый к ржавчине по сравнению со старыми железными долинами.

Как это работает?

Вода скапливается в местах соединения крыши.Когда идет дождь или снег, вода течет в эти долины, а затем уходит в желоба. Крайне важно поддерживать ендову крыши, чтобы избежать протечек в долгосрочной перспективе.

Основные типы желобов включают: 

  • Открытые долины — Имеет широкий открытый желоб с черепицей, сланцем и черепицей, перекрывающими края металла.
  • Замкнутые ендовы – В этом методе черепица прикрепляется к крыше
  • Плетеные ендовы – Эта ендова создает непрерывный вид, так как гонты переплетаются через нее.

Кровельные карнизы

Это нижняя сторона крыши, где она нависает над стеной дома. Эта часть крыши должна быть установлена ​​правильно, чтобы избежать гнездования животных и притока воды. Они эстетичны тем, что делают ваш дом ровным и, что более важно, экономят время и деньги.

Как это работает?

Стропила крыши доходят до края дома и служат основанием крыши.В этом случае формируются карнизы. Затем они предотвращают попадание воды в ваши стены и окна во время дождя и позволяют открывать окна, не беспокоясь о протечках. К основным типам кровельных карнизов относятся: 

  • Закрытый карниз:  Этот тип представляет собой выступ с потолком, который завершает нижнюю сторону карниза.
  • Открытый карниз: Это свес с открытой нижней стороной и открытыми стропилами.
  • Коробчатый карниз: Это почти то же самое, что и закрытый карниз, но с наращиванием декоративной лепнины.Стропила больше не видны, в отличие от открытого карниза.

Водосточная труба 

Это легкая труба, необходимая для предотвращения эрозии почвы и предотвращения рисков для фундамента дома. Изготавливается из дерева, винила, алюминия, оцинкованной и нержавеющей стали, меди.

Как это работает?

Водосточная труба соединяется с водосточным желобом и направляет лишнюю дождевую воду в соответствующую точку стока. Вы должны поддерживать и чистить их регулярно, чтобы предотвратить накопление воды.К основным типам водосточных труб относятся: 

  • K-Style – Стандартный водосточный желоб используется вместе с 5-дюймовыми водосточными желобами K-Style.
  • Круглый – В основном используется с полукруглыми желобами.
  • Прямоугольный – Это второй по распространенности вид водосточной трубы, обычно встречающийся в городских домах.

Потолочные балки

Может показаться, что они оказывают незначительное влияние на вашу крышу, поскольку обычно они скрыты, но они являются важными частями.Потолочные швы похожи на деревянные доски, которые тянутся через потолок и вносят свой вклад в эстетические элементы вашего дома. Он состоит из дерева, но также может быть изготовлен из стали или композитного дерева.

Как это работает?

Потолочная балка эффективно создает открытое пространство. Он перемещается между балками и передает нагрузку от крыши на стойки. К основным типам потолочных балок относятся: 

  • Открытый потолок: Это структурные части потолка, которые видны после снятия гипсокартона потолка.
  • Скрытый потолок: Он встречается чаще, чем открытый потолок, и закрывается потолочными досками.

Подкровельный слой

Это водонепроницаемый барьерный материал, изготовленный из резиновых полос, синтетических листов и войлока. Он действует как барьер для дождевой влаги и поддерживает крышу дополнительным слоем защиты.

Как это работает?

Подкровельный слой укладывается на основание крыши под черепицей, чтобы сделать крышу водонепроницаемой.Это также помогает защитить ваш дом от любой погоды. К основным типам подкровельного покрытия относятся: 

  • Войлок, пропитанный асфальтом – Это подкладочный материал, используемый поверх настила крыши перед укладкой битумной черепицы.
  • Синтетическая подложка без битума – Обычно изготавливается из полипропилена и рекомендуется для экстремальных климатических температур.
  • Прорезиненная асфальтовая подложка – Быстро устанавливается и предотвращает повреждение водой.

Кровельные софиты

Софит находится между стеной, карнизом и бордюром. Обычно он изготавливается из таких материалов, как дерево и алюминий, но для простоты обслуживания и долговечности домовладельцы теперь часто выбирают синтетические материалы и материалы из ПВХ.

Как это работает?

Софит используется для покрытия стропил и балок. Кроме того, он устанавливается для обеспечения пассивной вентиляции вашего чердака. Он предотвращает образование плесени и не пропускает влагу теплого воздуха на чердак.К основным типам кровельных софитов относятся: 

  • Сталь
  • Фиброцемент
  • Дерево
  • Винил
  • Алюминий
  • ПВХ

Рейки

Рейки, иногда называемые реечной кровлей, обычно изготавливаются из металла, дерева или других материалов, таких как пластик или композит. Эта часть крыши улучшает конструктивные характеристики стропильной системы крыши и устраняет образование конденсата.

Как это работает?

Основная роль системы обрешетки заключается в укладке гонта или черепичной кровли с правильным расстоянием между ними.Пространство обрешетки крыши зависит от типа или размера установленного кровельного материала. Вы должны быть дотошны в выборе материала обрешетки, так как сильный ветер приводит к разрушению крыш, поэтому убедитесь, что вы или ваши специалисты по кровле установили соответствующие крепления.

Черепичная кровля

Черепица — это кровельное покрытие, которое укладывается внахлест и бывает разного дизайна, включая квадратную, плоскую, горизонтальную и прямоугольную форму. Некоторые черепицы сделаны из битума или асфальта, а другие состоят из пластика, дерева, кольев и металла.

Как это работает?
Кровельная черепица

укладывается от основания крыши внахлест, образуя водонепроницаемое и ветроустойчивое уплотнение, защищающее крышу от вредного воздействия окружающей среды. Кроме того, он добавляет красоты дому, так как бывает разных цветов и текстур. К основным типам гонта относятся:

  • 3 вкладка асфальт черепицы
  • металлические черепицы
  • архитектурные черепицы
  • солнечные черепицы
  • Древесина черепицы
  • шифровая плитка кровельные крыши
  • дерева встряхнуть крыши
  • Дополнительное чтение: 3-х табл.

    Мансардные окна

    Мансардные окна — это проемы в крыше, закрытые полупрозрачным пластиком или стеклом.Он обеспечивает вентиляцию влажных помещений, визуально увеличивает небольшие помещения и наполняет их естественным светом.

    Как это работает?
    Мансардные окна

    предназначены для пропуска дневного света внутрь дома. Кроме того, он пропускает меньше тепла, поскольку проникает в настил крыши. Установка светового люка — сложный процесс, поэтому вызовите специалиста по обслуживанию крыш, чтобы он сделал это за вас, если вы хотите избежать хлопот и риска.

    К основным типам световых люков относятся: 

    • Стационарные световые люки: Устанавливаются на высокий потолок, не открываются и не снижают влажность в помещении.
    • Вентилируемые световые люки: В отличие от предыдущих, эти мансардные окна можно открывать вручную и контролировать влажность.
    • Трубчатые световые люки: Также называются солнечными световыми люками и подходят для небольших помещений, таких как ванные комнаты и туалеты.

    Облицовка дымохода

    Обшивка дымохода представляет собой тонкий лист металла, который находится между дымоходом и крышей. При правильной установке он может служить долго, в зависимости от различных обстоятельств, включая ваше местоположение, конструкцию дымохода и используемые материалы.

    Как это работает?

    Действует как водонепроницаемое уплотнение, защищающее крышу и дымоход от повреждения водой и влагой. Кроме того, он состоит из ступенчатой ​​планки под кровельной черепицей, ответной планки, которая скрывает ступенчатую планку, и базовой планки, которая помогает соединить вертикальную и кровельную поверхности. К основным типам облицовки дымохода относятся: 

    • Алюминий
    • Сталь
    • Медь
    • Винил или ПВХ

    Кровельная изоляция

    Утеплитель — одна из неотъемлемых частей крыши, но мало кто понимает его назначение.Очень важно поддерживать тепло в вашем доме в холодное время года или обеспечивать прохладу летом. При правильном уходе он может прослужить долгое время, обеспечивая комфорт, экономя ваши деньги и уменьшая выбросы парниковых газов.

    Как это работает?

    Изоляция выступает в качестве барьера для потоков и потерь тепла в крышах, полах, потолках и стенах. Словом, помогает поддерживать нужную температуру в доме. Кроме того, это также предотвращает рост плесени и экономит энергию.К основным типам кровельной изоляции относятся: 

    • Древесное волокно – Обычно изготавливается из древесины, тростника или растительных волокон и является одним из наиболее часто используемых изоляционных материалов для крыш.
    • Перлит – Это неорганическое кремнистое вулканическое стекло, огнеупорное, стабильное и прочное.
    • Полиуретан – Это рекомендуемый тип кровельной изоляции из-за его качественных характеристик и особых свойств, в том числе способности служить в качестве барьера, предотвращающего плохие проникновения воздуха.
    • Полиизоцианурат – Имеет сердцевину из вспененного пластика с закрытыми порами и в основном используется для поддержания высокой термостойкости.
    • Полистирол – Это легкий и недорогой тип изоляции двух видов: вспененный и экструдированный. Первый содержит пенообразователь, а второй проходит процесс экструзии.
    • Ячеистое стекло – Представляет собой смесь пенообразователя и дробленого стекла и имеет низкое водопоглощение.

    Войлочная подложка

    Войлочная подложка обычно находится под черепицей. Он состоит из основы из натуральных или синтетических материалов, а затем покрыт защитным асфальтом.

    Как это работает?

    Устанавливается непосредственно в крышу и выступает в качестве вторичного слоя защиты от различных погодных изменений, включая дождь и снег. Он создает долговечную крышу, поскольку отталкивает воду, вызывая повреждение влаги, и предотвращает появление пятен древесной смолы.Кроме того, добавленный слой кровельной бумаги улучшает и выравнивает поверхность при укладке гонта.

    Водосточный желоб

    Желоб представляет собой длинный U-образный бассейн с общей длиной сегментов два, четыре и шесть метров. Он защищает фундамент вашего дома, предотвращает эрозию почвы, защищает ландшафт и предотвращает затопление подвала.

    Как это работает?

    Желоб соединяется с карнизом крыши и собирает дождевую воду через водосточную трубу, когда она стекает к нижнему краю склона.Отсутствие водосточной системы может привести ко многим рискам, включая гниение, образование плесени и ухудшение состояния крыши. Основные типы водосточных желобов включают: 

    • Полукруглые желоба – Обычно используются в исторических домах и обычно изготавливаются из меди.
    • Водосточные желоба типа K – Это самый дешевый и простой в установке тип водосточных желобов. Он также имеет современный вид, подходящий для современных домов.
    • Водосточные желоба, изготовленные по индивидуальному заказу — Водосточные желоба этого типа придают вашему дому элегантный и современный вид.Кроме того, он изготовлен на заказ из одного длинного отрезка алюминия.

    Итог: объяснение частей крыши

    Теперь вы должны лучше понимать, как работает крыша и почему каждый компонент так важен. Тем не менее, мы понимаем, что это все еще довольно техническая тема, поэтому, если вам нужна консультация специалиста в вашей конкретной ситуации, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Запишитесь на бесплатную инспекцию вместе с нами, чтобы мы могли осмотреть вашу крышу, выявить любые проблемы и предложить наилучший подход к решению ваших индивидуальных проблем с кровлей.Если у вас есть вопросы до планирования осмотра, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы рады помочь!

    %PDF-1.6 % 203 0 объект > эндообъект 286 0 объект >поток 2006-03-15T09:47:14Z2007-11-20T09:37:41-08:002007-11-20T09:37:41-08:00Acrobat Distiller 3.0 для Power Macintoshhapplication/pdfuuid:81ca975c-83ab-493d-9fc9-7bc3031uid6dfdf :a675b969-12ff-45ad-936b-aa4c94faf314 конечный поток эндообъект 49 0 объект > эндообъект 15 0 объект > эндообъект 50 0 объект > эндообъект 82 0 объект > эндообъект 114 0 объект > эндообъект 145 0 объект > эндообъект 176 0 объект > эндообъект 173 0 объект > эндообъект 177 0 объект >/ExtGState>>>/Тип/Страница>> эндообъект 285 0 объект >поток HWM ﯘs툤>S>qX!KJ,[email protected]&8j7͚’pQ$ZrFǦ85~a\kO&Bd]W+i(2″ «GDOA 1(CB*)»H,h8M

    Сколько будут стоить мои фермы крыши? (Цены на фермы крыши)

    Деревянные фермы крыши, также известные как ферменные стропила, являются одним из наиболее важных факторов в любом проекте жилого дома. Прежде чем они будут спроектированы и заказаны, необходимо определить тип требуемой фермы, поскольку доступно множество различных вариантов. Когда дело доходит до ценообразования стропильных ферм, исходная конструкция стропильной фермы, а также пролет и шаг могут влиять на стоимость в зависимости от размера проекта.

    Если вам интересно, сколько будут стоить необходимые стропильные фермы для вашего проекта, у нас есть ответ. С нашей новой функцией мгновенного расчета стоимости вы можете быстро получить ориентировочную стоимость для ваших конфигураций стропильной фермы всего за четыре простых шага.

    Стоимость ваших стропильных ферм будет зависеть от различных факторов. Чтобы получить точную смету на фермы крыши, вам необходимо иметь следующую информацию, прежде чем вы начнете процесс:

    • Тип фермы : зависит от формы крыши
    • Пролет (мм): относится к расстоянию по длине фермы, где она опирается на опоры стены.
    • Шаг (градусы): угол верхнего пояса фермы, когда он уходит от оголовка стены.
    • Количество : сколько ферм требуется для подкровельного пространства или проекта в целом

     

    Какие варианты ферм доступны? (Основные типы ферм)

    • Стандартная кровельная ферма 35 мм: стандартная кровельная ферма, используемая для большинства новостроек в Великобритании.Эти фермы также можно использовать для гаражей и пристроек, а также для самостоятельного строительства.
    • Мансардный стандартный выступ: эти фермы используются, когда в зоне помещения требуется жилое пространство. Эти фермы выполнены в мансардном стиле с большими деревянными секциями, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, которые позволяют людям жить в зоне фермы.
    • Стандартный свес чердака, чердачные консольные карнизы и чердачные укороченные карнизы относятся только к концевой детали фермы, где фермы опираются на оголовки стен.
    • 35 мм моно: они имеют наклон в одном направлении и часто используются на верандах и в качестве альпийской части.

    Стоимость стропильных ферм:

    Для стандартного нового дома площадью 64 м2 с 3 спальнями вам потребуется 14 стандартных ферм крыши диаметром 35 мм с пролетом 8000 мм и углом наклона 35 градусов. Проект такого рода обычно будет стоить 982,80 фунтов стерлингов, как указано в нашем оценщике мгновенных котировок фермы крыши ниже:

    Для того же проекта, но вместо этого с чердачными фермами с консольными карнизами это будет стоить 2 866 фунтов стерлингов.50.

    *Цены указаны без учета доставки и НДС

    Факторы, влияющие на стоимость:

    На стоимость стропильных ферм может влиять несколько различных факторов, поэтому важно учитывать их в бюджете на этапе планирования проекта. Например, сложность необходимых ферм, а также расстояние между фермами при их установке будут влиять на стоимость. Наши конструкции ферм указаны исходя из расстояния между центрами 600 мм, где это возможно, но если бы это расстояние было уменьшено из-за дополнительных нагрузок, таких как пол с подогревом, для общей площади потребовалось бы больше ферм, и, следовательно, общая стоимость увеличилась бы до поддерживать вес.Кроме того, если пролет фермы превышает 12 метров, то в соответствии со строительными нормами потребуются тяжелые бревна, и это снова значительно повлияет на стоимость.

    Для большинства проектов, будь то самостоятельный строитель или подрядчик, цена будет важным фактором. Рассчитать стоимость изготовления и поставки стропильных ферм для проекта поможет наш Калькулятор пиломатериалов Мгновенная расценка.

    Если вы сомневаетесь, наша команда дизайнеров имеет большой опыт консультирования по любому проекту и будет более чем рада помочь вам во время вашего проекта.Приведенные выше примеры — это лишь несколько примеров типов ферм, которые мы можем спроектировать и поставить. Для более сложных проектов наши дизайнеры готовы предоставить рекомендации. Если у вас есть какие-либо вопросы о нашем полном ассортименте ферм или любых других наших изделиях из дерева, свяжитесь с нами, и один из наших экспертов поможет вам.

     

    описание и дизайн. Как построить двускатную крышу с разным уклоном

    Стопила – это «скелет» любой кровли, ее основа, и от того, насколько точно она подобрана, рассчитана и установлена, зависит ее жизнеспособность.Стропильная система может варьироваться в зависимости от функций крыши – будет ли это просторная мансарда или мансарда, от типа покрытия – под натуральную черепицу – армированная, а над сараем – совсем облегченная.

    Что делать, если у вас крутая крыша?

    Для измерения крутой крыши используйте один из следующих альтернативных способов. Рассчитайте длину крыши, измерив наружные стены и уступы на длину дома параллельно гребню. Затем перекиньте веревку через гребень и отметьте ее там, где она встречается с каждым выступом.Используйте таблицу ниже, чтобы рассчитать общую площадь крыши.

    • Это даст размер ширины, который будет использоваться при определении области.
    • Определите уклон крыши с помощью манометра или смартфона.
    • Измерьте длину поверхности крыши, включая козырьки.
    • Измерьте длину крыши, включая козырьки.
    • Увеличить x длину пролета.
    • В результате получится плоская область.
    Как правило, вы должны использовать четыре гвоздя для гонта в багажнике на крыше и 5 гвоздей для гонта.

    Стопила – это «скелет» любой кровли, ее основа, и от того, насколько точно она подобрана, рассчитана и установлена, зависит ее жизнеспособность. Стропильная система может варьироваться в зависимости от:

    • функции крыши — будет ли это просторная мансарда или мансарда,
    • тип покрытия: под натуральную черепицу – усиленная, а над навесом – полностью облегченная.

    Что учитывать при расчете конструкции

    Давайте сначала определимся с некоторыми фундаментальными моментами.

    Для обычного трехслойного гонта потребуется 320 гвоздей на квадратный метр для полевого гонта. Умножьте необходимое количество стартовых гонтов на 5, чтобы определить количество гвоздей, необходимых для закрепления стартового ряда. Для районов с сильным ветром или при использовании кровельной черепицы требуется шесть гвоздей на гальку или 480 гвоздей на квадрат. Это основано на 80 плитках на квадрат. Для других стилей гонта может потребоваться большее или меньшее количество гвоздей и может быть больше или меньше 80 гонтов на квадрат.

    Обратитесь к инструкции по использованию галечных оберток для правильного рисования ногтей.Всегда проверяйте, какие местные строительные нормы и правила диктуют крепление. Спросите у своего дилера правильное количество гвоздей для вашей крыши указанной длины.

    • Тип крыши. напрямую зависит от функциональных особенностей и формы крыши. Расчеты в случае двускатной или сложной многощипцовой крыши ведутся по разным методикам. Кроме того, ломаные крыши или вальмовые крыши требуют дополнительных элементов (ригелей, подкосов, шпал и др.) для стабилизации системы.
    • Размеры и площадь крыши. Эти параметры во многом определяют тип кровли. Если площадь большая, то автоматически увеличивается также шаг стропил, расстояние между ними. А это, естественно, приводит к увеличению сечения используемой в качестве материала доски и к «усилению каркаса» в целом.
    • Пробег – это расстояние между несущими стенами, и чем оно больше, тем больше меняется конфигурация системы, тем больше требуется возведения дополнительных элементов для стабилизации и усиления конструкции.
    • Материал покрытия. Для многих кровельных материалов стропильная система должна соответствовать определенным условиям. Например, на частую обрешетку или прочное основание керамический требует усиленного каркаса, так как достаточно весит.
    • Величина нагрузок. В первую очередь это важно в случае ветровых и снеговых нагрузок. Например, в заснеженных районах не так просто сделать крышу с уклоном менее 45°, а с увеличением угла наклона и высоты кровли может возрастать ветровая нагрузка.Так что найти правильное решение необходимого баланса, но не в ущерб эстетике и привлекательности не всегда просто, и под силу иногда только настоящим мастерам.

    Разобравшись с отправными точками и вооружившись транспортиром, линейкой, карандашом и миллиметровой бумагой, можно рассчитать стропила для крыши. С точки зрения геометрии структура представляет собой систему треугольников или подобных им фигур.

    Для оптимальной герметизации кровельной конструкции часто требуется ее установка.В то время как плиты крыши обычно являются дополнительным уплотнением в случае скатных и двускатных крыш, они часто используются в качестве единственной крыши для плоских крыш, а также в небольшом садовом домике или навесе. Плита крыши укладывается в отдельные листы, а затем приклеивается или прибивается гвоздями, при этом можно использовать наклейку.

    Сколько требуется кровли?

    Вы также можете уложить кровельную доску как непрофессиональную относительно несложную при соблюдении некоторых основных принципов. Прежде всего, при планировании и подготовке необходимо определить необходимое количество материала для кровли, для чего рассчитывается площадь кровли в квадратных метрах.Поскольку кровельный материал обычно предлагается в виде рулона с типичными размерами 1 м в ширину и 10 м в длину, расчет потребности в материалах прост.

    Для строительства нужно знать:

    • угол наклона,
    • длина стропильной ноги,
    • секция борта,
    • стропильная ступень,
    • размеров и длин различных несущих элементов сложной кровли.

    На миллиметровую бумагу переносятся основные размеры коробки, а также строится «профиль крыши».Система поддержки обычно многоуровневая и подвесная. Первый вариант более распространен. В этом случае опорная балка или стена дома служит точкой опоры для стропильных ног. Конечно, такая конструкция легкая и достаточно гибкая, но при большом пробеге используют другой вариант системы — висячий, так как здесь конструкция укрепляется и стабилизируется с помощью дополнительных точек опоры.

    Однако материал не должен быть слишком узким, чтобы соответствовать перекрытию в случае крыш или смесей на окнах, чердаках или дымоходах.Внимание! Прежде чем собственно класть крышу, нужно внимательно посмотреть. Выступающие части могут вызвать механические повреждения кровельного материала и должны быть удалены. К ним относятся, например, острые ветки и щепки.

    Кроме того, крыша должна быть сухой и чистой. Поврежденные участки необходимо отремонтировать, а подметание крыши помогает предотвратить будущие осложнения. Особенно легко укладывать кровельный материал в рулонах, чтобы рулоны можно было развернуть и обрезать над крышей. Однако вы также можете предварительно нарезать ряды и снова свернуть их.


    • Угол наклона. Чтобы правильно определить угол наклона, недостаточно использовать геометрические параметры. Расчет ведется с учетом снеговой и ветровой нагрузки и типа кровельного покрытия.

    Для этого используйте специальные таблицы и программы. №

    В случае скатных крыш всегда начинайте с самого глубокого участка крыши, укладывая плиту крыши, при этом первый ряд разрезается с нахлестом 10 см по направлению к нижнему и боковым краям.Также необходимо защитить края крыши от атмосферных осадков. Также необходимо лечь в горизонтальном направлении, то есть справа налево или иначе. Используйте предохранительную застежку, чтобы предотвратить соскальзывание картона, прежде чем полностью вытащить холст. Используется этикетка, к которой вы прикрепляете начало рулона, с учетом перекрытия краев.

    Окончательную фиксацию обрезной кровельной мембраны производят либо специальными кровельными гвоздями, либо молотком, либо подходящими клеями.Приклеивание плиты крыши выполняется горячим битумом, и в этом случае плита крыши с предварительно нанесенным покрытием обычно используется в качестве так называемого сварочного листа. Битумные листы уже в процессе укладки нагреваются с помощью сварочного аппарата и накладываются на участки перекрытия. Гофрокартон без битумного покрытия требует оклейки подогретой битумной массой, равномерно промазанной по краям.

    Для металлических крыш этот предел составляет уже 30-35°. Большой угол решает проблему с водой и снегом, но в то же время означает увеличение высоты и площади крыши, а значит и строительной сметы.Имея уклон, несложно рассчитать высоту крыши и длину стропил.

    Для плитки расчет лучше начинать с 25-30°, иначе возникнет необходимость значительной гидроизоляции.

    Поскольку последующее выравнивание невозможно из-за прямого клеевого эффекта, приклеивание кровельного материала должно выполняться очень аккуратно. Как вариант, первое крепление степлером и следующий гвоздь можно использовать для установки кровельных досок на крышах.Рекомендуется использовать две ногтевые пластины, а расстояния между отдельными точками фиксации не должны превышать 40 сантиметров. Расстояние до краев около 5 сантиметров. Вторая плоскость гвоздя расположена на половине ширины соответствующей траектории и идеально параллельна первой линии.

    Как рассчитать длину и шаг стропил


    • Расчет стропил для двускатной крыши, а именно расчет их длины, сводится к применению теоремы Пифагора, так как сама она является гипотенузой, а катеты соответственно высотой крыши и половиной ее ширины.
    • Стандартная длина стропил 4 и 6 метров, но этого значения может не хватить при расчетах.
    • Стандартный шаг стропил 60-80 см. Это расстояние оптимально для 6-метрового пролета (максимум 8 м). При большем расстоянии возникает необходимость в дополнительных растяжках или стойках.
    • Поперечная стяжка (ригель), устанавливаемая на половине высоты стропил, значительно усиливает работу всей системы на «сжатие», а дополнительные бруски, устанавливаемые поперечно между ногами стропил (различные затяжки) — на «растяжку «.
    • Начиная с пролетов 7-9 м к затяжкам дополнительно устанавливают подкосы и бабки для предотвращения провисания стропильных ног. Длина затяжек обычно равна пролету, а для расчета ригелей, подкосов и бабки нужны более сложные расчеты.
    • Толщина доски. Этот параметр определяется с помощью значений длины полки и шага стропил, в соответствии с установленными строительными нормами.

    Посмотрите видео о том, как устанавливаются стропила.

    После закрепления картона места гвоздей необходимо дополнительно загерметизировать жидким битумом, асфальтом или специальными герметизирующими материалами. При крошении кровельных материалов следует пользоваться небольшим кровельным молотком и применять большую чувствительность. Шляпки гвоздей должны ровно прилегать к поверхности крыши и не должны повреждать кровельный материал.

    В случае нахлеста двойная толщина кровельного материала должна быть разделена гвоздями, что требует максимальной чувствительности пальцев.Из второго ряда кровельных досок укладываются и закрепляются один за другим следующие листы. Важно следить за тем, чтобы все ряды с нахлестом примерно в десять сантиметров укладывались над нижним слоем. При исправлении продолжайте движение по первому пути. Кроме того, следует по возможности избегать ненужной вставки уже установленной плиты крыши во избежание ее повреждения.

    Двускатная крыша представляет собой крышу, образованную двумя наклонными поверхностями. Они направлены навстречу друг другу, а пересечение соединено одним гребнем, параллельным длинной стороне дома.Двускатная крыша с разными скатами – это своеобразная конструкция. Его отличают от традиционного симметричного дизайна в первую очередь геометрические параметры, а уже потом специфические особенности.

    Зачем нужны разные уклоны

    Если рубероид забивается, есть риск поскользнуться при входе. После того, как весь кровельный материал уложен, при необходимости можно прибить гвоздь, который послужит дополнительной фиксацией, а также тритием в дальнейшем. При укладке плоских крыш обычно используют клеевую технологию, так как на таких крышах кровля скорее стоит, а не работает прямо, как в случае с односкатной крышей.Поэтому для плоских крыш требуется второй слой рубероида. Вне зависимости от того, была ли первая поверхность прибита или приклеена, вторая всегда приклеивается.

    Основы геометрии

    Чтобы понять, как устроена такая крыша, нужно рассмотреть эти свойства и сравнить фото двух видов конструкций. Поскольку речь идет о двухскатной разновидности, то в профильном сечении эта форма всегда образует треугольник. Верхний потолок здания является основанием фигуры и служит опорной поверхностью конструкции.Скаты крыши – это стороны треугольника.

    При укладке на скатные крыши второй слой не обязателен. Классическим компонентом крыши являются стропила и прогоны. Стойки крыши проходят вертикально от карниза, самой низкой точки крыши, до конька, вершины крыши. Стропила направляют нагрузку на нижнюю конструкцию с опорными балками. Возможные материалы включают твердую древесину и клееный брус, а также сталь, алюминий или железобетон.

    Изоляция крыши затем укладывается между стропами или под ними.Традиционно ширина стропила соответствует толщине используемого утеплителя. Утепление стропил крайне важно для энергетически правильного проектирования: только тщательно спроектированное утепление стропил защищает дом от теплопотерь и проникновения влаги.

    Глядя на симметричную крышу (первое фото), видно, что наклонные поверхности равны по длине и находятся под одинаковым углом к ​​основанию треугольника. Конек, скрывающий пересечение скатов, располагается ровно по центру здания и проходит через ось симметрии. Многоскатная конструкция отличается разной длиной скатов и разными углами у основания (второе фото). Такое понятие является результатом геометрического преобразования. Между элементами треугольника существует пропорциональная связь. Если вы измените один, все остальные также будут преобразованы.

    Статические свойства стволов

    В зависимости от материала стеллажей крыши возникают статические эффекты: в случае массивной древесины рекомендуется не превышать четырех метров длины стропил.С другой стороны, ламинированная древесина также подходит для большей длины. В зависимости от типа конструкции крыши — стропильная или многоугольная крыша или различные специальные формы — возможны замены.

    Обменники представляют собой углубления в конструкции крыши для световых люков, мансардных окон или дымоходов. В частности, в случае стропильной крыши рекомендуется не производить никаких замен на расстоянии, превышающем удвоенное расстояние стропила. В случае переоборудования и ремонта кровли необходимо уточнить у специалиста, позволяет ли имеющееся расстояние между подъёмниками крыши установить на крыше купольную крышу или мансардные окна.Также может потребоваться удвоение или удлинение.


    Фото №1 — двухскатная крыша с одинаковыми скатами

    Исходя из этой зависимости, рассматриваемая конструкция крыши имеет два основных параметра: длину скатов и уклон. Используя это имя, было бы правильно вычислить последнее значение в процентах. Для этого нужно вычислить тангенс угла в основании крыши, умноженный на 100%. Однако для удобства и быстрого понимания в качестве единицы измерения чаще всего используют градусы.Таким образом, каждый скат асимметричной крыши характеризуется отдельной длиной и уклоном.

    Поднятие и удлинение стропил с изоляцией

    Изоляция стропил, в особенности изоляция промежуточных стропил, должна быть зажата между стропилами — и без нависания. Для того чтобы иметь возможность двойного стеллажа на крышу со стропильным утеплением, сначала устанавливается ход к специалисту. Это связано с тем, что дополнительная нагрузка на деревянные стропила снижает передачу нагрузки на основное здание.

    На что обратить внимание при расчете конструкции

    После расчета и утверждения инженером-строителем стропила крыши можно удлинить в поперечном направлении: армирование является статически эффективным и безопасным. Арматура может быть как прибита, так и просверлена, и следует обратить внимание на прямые, а также на более крупные версии досок. Также необходимо статически рассчитать расширение багажников на крыше.


    Фото №2 — конструкция крыши с разными уклонами

    Зачем нужны разные уклоны

    Этот вопрос задаст начинающий строитель.Выбор дизайна основан на двух аспектах: дизайн и производительность.

    Внешний вид кровли важен с самого начала для тех, кто хочет сделать здание красивым, уникальным с эстетической точки зрения. Симметрия во всем часто раздражает, и многие современные тенденции в области дизайна делают ставку на ломку стереотипов и уход от правильных геометрических форм.

    Узнайте больше о промежуточных парковочных стойках. Промежуточные парковочные стойки либо зажимаются в виде плит или матов между стропилами, либо задуваются в полость в виде отщепов.Выбор теплоизоляционного материала оказывает существенное влияние на теплозащиту зимой, теплозащиту летом и шумозащиту.

    В соответствии с современными разработками в области энергосберегающего строительства утепление кровли монтируется с постоянно увеличивающейся толщиной материала. Часто вместо статических требований толщина утеплителя теперь определяет сечение кровли. Выбор правильного изоляционного материала, помимо реальных требований к теплоизоляции, оказывает большое влияние на летнюю теплозащиту и звукоизоляцию.Поэтому при планировании важно следить за тем, чтобы были учтены все основные критерии.


    Именно поэтому в этом отношении выделяется конструкция с разными наклонами. Возможность играть с размерами и углами даже в классическом треугольнике позволяет строить оригинальные и интересные крыши. Вариативность дает возможность выделить здание на фоне других, сделать его более заметным. Все потому, что именно крыша является основным элементом, формирующим внешний вид постройки.

    Влияние погодных условий на расчет конструкции

    Технологические особенности исходят из одних и тех же геометрических параметров. То, как конструкция переживет погодные условия, зависит от уклона ската. Именно по климатическим данным определяется значение угла, которое обеспечит надежность и долговечность кровли. Разумным шагом при планировании является изучение розы ветров за последние 2-3 года на располагаемом участке.


    По нему можно судить о силе ветра и его наиболее частом направлении.Со стороны крыши, откуда в большинстве случаев исходят порывы ветра, рекомендуется устанавливать скат с меньшим углом наклона. Это уменьшит нагрузку на несущую конструкцию, а также уменьшит шум, создаваемый вибрацией кровли.

    Осадки влияют на расчет уклонов. В сухих и теплых районах углы могут быть наименьшими, а длина наибольшей. Местность с обильными осадками требует от конструкции более крутых скатов, чтобы вся влага и твердые осадки как можно быстрее уходили с крыши, не застаивались и не создавали ненужных нагрузок.Диапазоны угла наклона крыши варьируются в широких пределах, от 11º до 70º.


    Организация пространства

    Увеличение уклона крыши позволяет выгодно использовать пространство на чердаке. При таком подходе под крышей можно устроить вместительную кладовую, уютную комнату или вместительную мансарду. Часто одна кровельная поверхность перекрывает сразу два пролета этажа. Это как раз тот случай, когда скаты заведомо различаются по длине. Также появляется возможность устроить террасу, козырек которой будет продолжением одного из скатов.


    К распространенным методам увеличения площади относится использование ломаных конструкций, когда один из скатов, не доходя до основания, меняет угол наклона. Однозначно, такая изощренность несет в себе затраты на дополнительные стройматериалы и сложные работы.

    Строительный материал

    Кровля держится на стропильной системе. В качестве материала для строительства испокон веков традиционно использовали дерево, но оно также может быть металлическим или железобетонным.Первый лидирует за счет возможности точной обработки, прочности и оптимального веса рамы. Для строительства конструкции выбирают определенные породы дерева:

    • Сосна универсальна. хвойная древесина прочная, смолистая, что снижает риск гниения. Ствол дерева прямой и легкий. Низкая стоимость соснового пиломатериала обусловлена ​​его широким распространением.
    • Лиственница долговечна.
    • Ель тоже прочная, но более восприимчивая к влаге.
    • Дуб мощный применим для ответственных элементов, например, мауэрлата.Это легко обрабатывать. Материал дорогой по сравнению с другими породами.
    • Аспен устойчив, но часто встречается с гнилым ядром, что ограничивает область его применения.
    • Бук прочен, служит много лет, но плохо поддается обработке.

    При использовании дерева в строительстве двускатных крыш с разными уклонами настоятельно рекомендуется применять для всех элементов каркаса только хвойные или только лиственные породы.

    Металл, как и железобетон, как основа для создания несущей конструкции выигрывает только для крупных строек, где скатные крыши встречаются редко.Один сплошной пролет может достигать 2-3 десятков метров. В остальном он значительно уступает дереву: дорог, трудно обрабатывается, пропускает холод, накапливает конденсат.

    Устройство каркаса и правильный расчет

    При расчете многоскатной конструкции учитываются климатические условия, сила ветра, вес кровли. Последнее важно: слой покрытия создает постоянную нагрузку на опоры каркаса. Большой вес, например, имеет керамическая черепица, мягкая кровля намного легче.В совокупности все эти факторы формируют общие требования к стропильной системе крыши и определяют такие параметры, как шаг стропил, количество элементов, толщина балки и материал каркаса.


    Чертеж конструкции фронтона позволяет понять, из каких элементов состоит несущая конструкция:

    • Крепление стропил к зданию осуществляется с помощью мауэрлата — прочного каркаса, уложенного на боковые несущие стены из кирпича и блоки. Снаружи зданий рекомендуется обкладывать этот элемент каркаса дополнительным кирпичным рядом для надежной фиксации.
    • Коньковый прогон – вторая опора склонов. Его устанавливают на верхние углы фронтонов.
    • Боковые прогоны крепятся параллельно коньку крыши. Вместе с центральной балкой их выводят немного дальше фронтона, чтобы уменьшить нагрузку.
    • Стропила — опоры для кровли. Они служат связующим звеном между коньком и несущими стенами. Для усиления противоположные стропила соединяют специальными связями из дерева или металла. Элементы крыши собираются двумя способами: висячим и наслонным.Первый характеризуется тем, что встречные стропила держат друг друга прочным соединением, нагрузка на кровлю распирающая. Слоистая конструкция включает дополнительные центральные опоры, соединяющие станину и коньковую балку. Такое устройство используется при наличии внутренних несущих стен. Наличие разных уклонов подразумевает установку дополнительных стяжек между стропилами и другими балками, регулирующими нагрузку.

    Двускатная крыша с асимметричными поверхностями – смелый шаг для строителя собственного дома.Это возможность обустроить свой дом капитальной крышей с эффективным использованием пространства.

    Как далеко может пролететь ферма крыши без поддержки? (ответил)

    Несколько недель назад я увидел, как мой сосед строил свой дом с фермой для поддержки крыши. Ферма крыши была длинной, и я удивился, почему он не поставил там никакой поддержки. Затем я спросил его и узнал реальную науку, стоящую за этим.

    Ферма крыши представляет собой деревянную опору для крыши. Некоторые люди используют поддержку; некоторые нет.Имеет ли это значение больше?

    Мы посмотрим на факт и выясним, как далеко вы можете его охватить. Некоторые факторы влияют на пролет крыши; мы поговорим о них в сегодняшней записи.

    Как далеко может пролететь ферма крыши без поддержки?

    Ферма крыши может иметь длину около 80 метров без поддержки. Если вы хотите расширить его, вам нужно будет поддерживать его. Восьмидесятиметрового пролета более чем достаточно для обычного дома. Он будет хорошо поддерживать крышу — на пролет влияют типы ферм, снеговая нагрузка и другие факторы.

    Когда вы поддерживаете ферму крыши, вы можете протянуть ее более чем на 100 метров, что не нужно большинству людей.

    Лучше будет сосредоточиться на качестве фермы и использовать здесь более качественную древесину или брус. Кроме того, уклон крыши также играет жизненно важную роль в натяжении стропильной фермы.

    Вы должны сбалансировать эти факторы и обеспечить наилучшее качество, чтобы наилучшим образом перекрыть ферму крыши без поддержки.

    Но 80-метровый пролет будет дорогостоящим каркасом, и вам может не понадобиться такая большая поддержка фермы крыши.Поэтому 40-метровый пролет стропильной фермы в первую очередь является стандартным.  

    Пролет стропильной фермы 2×4:

    Ферма крыши 2×4 может иметь пролет около 41 метра, если ее конструкция выдерживает 55 фунтов снега на квадратный фут.

    Если вы планируете построить ферму крыши 2×4 с нагрузкой 40 фунтов снега на квадратный фут, она будет иметь пролет 46 метров без какой-либо поддержки. Качество стропильной фермы позволит ей пролететь; поэтому ему не нужна никакая поддержка.

    Люди в основном не обращаются за поддержкой, так как им не нужно больше. Тем не менее, 55 фунтов нагрузки на квадратный фут достаточно для типичного дома рядом с улицей. Если вы планируете построить дом в другом месте, вы можете использовать поддержку.

    Пролет фермы крыши 2×6:

    Если у вас есть стропильный каркас крыши размером 2×6, его длина составит около 10 футов 9 дюймов.

    Вам необходимо посчитать это расстояние от балки до балки, где динамическая нагрузка будет составлять 30 дюймов на квадратный фут.Это максимальная динамическая нагрузка для фермы крыши 2×6.

    Каковы стандартные размеры стропильных ферм?

    Стандартные размеры стропильных ферм составляют 32 метра. В большинстве зданий в США вы найдете фермы крыши ниже 40 метров.

    Им не нужны фермы крыши большего размера, поскольку они могут иметь пролет до 80 метров без внешней поддержки. Здания имеют пролет фермы крыши 2 × 4, чтобы получить лучший стандартный пролет фермы крыши.

    Тоже стандартный размер.Вам не нужно использовать пролет стропильной фермы 2 × 6. Он может упасть ниже стандартного и не выдержать нагрузки в сильный снегопад. Итак, лучше выбрать ферму крыши, которая может выдержать 55 фунтов на квадратный фут.

    Какое стандартное расстояние между стропильными фермами?

    Стандартное расстояние между фермами крыши по центрам составляет 24 дюйма. Но может быть и 12 или 16. Эти три считаются стандартными, но инженер принимает 24 дюйма в качестве стандартного расстояния для фермы крыши.

    Среди этих трех стандартных расстояний вам вообще не нужно использовать какие-либо крепежные детали для тяжелых условий эксплуатации. Ферма крыши может пролететь без какой-либо поддержки. И этого будет достаточно для вашего дома и опоры крыши.

    Какие факторы влияют на пролет стропильной фермы?

    Обычно на пролет фермы крыши влияют четыре фактора. Размер пиломатериалов, уклон крыши, снеговые нагрузки и тип фермы — это четыре фактора, которые в конечном итоге влияют на пролет фермы крыши.

    Размер пиломатериала:

    Обычно стандартным размером пиломатериала или бруса считается 2×4 или 2×6. Это поможет стропильной ферме пролететь наиболее надежно. Однако при необходимости вы также можете рассмотреть возможность использования пиломатериалов размером 2 × 8.

    Размер пиломатериалов лучше обсудить с инженером. Он может посоветовать вам, так как на пролет фермы крыши влияют и другие факторы.

    Уклон крыши:

    Стандартный уклон большинства крыш составляет от 4/12 до 9/12.Все, что меньше или больше, не идеально для пролета стропильной фермы. Вы получите уклон 4/12 на большей части крыши, которая больше всего поддерживает ферму крыши.

    Все, что больше 9/12, считается крышей с крутым уклоном. Это не идеально для большинства домов; он может не поддерживать пролет фермы крыши, как стандартный.

    Снеговые нагрузки:

    Одним из факторов, который может сильнее всего повлиять на пролет стропильной фермы, является снеговая нагрузка.

    Например, если снеговая нагрузка на квадратный фут составляет 55 фунтов, длина фермы крыши может достигать 41 метра.Та же ферма крыши может иметь пролет 46 метров, если нагрузка составляет 40 фунтов на квадратный фут.

    Итак, лучше сначала рассчитать снеговую нагрузку, а затем выбрать правильный размер передка для вашего дома. Вы можете выбрать размер пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6, чтобы соответственно выдерживать снеговые нагрузки.

    Тип фермы:

    Для вашей крыши доступно более пяти типов ферм. Вы можете пойти для нужного.

    Но виды ферм также играют важную роль в пролете стропильной фермы.Итак, прежде чем выбрать тип фермы, постарайтесь узнать все доступные типы.

    Не стесняйтесь потратить дополнительные деньги на качественные фермы. Это будет вашим долговременным вложением в обеспечение безопасности крыши. Особенно, если вы живете в районе с большим количеством снегопадов, вы должны подумать о покупке качественных ферм.

    Как рассчитать максимальный пролет стропильной фермы?

    Домашний мастер не может рассчитать максимальный пролет стропильной фермы без предварительного опыта или знаний об этом. Но есть несколько простых способов, которым можно следовать, чтобы рассчитать пролет стропил или узнать максимальный пролет стропильной фермы.

    Для расчета максимального пролета стропильной фермы необходимо разделить внешнюю ширину стен на два. Кроме того, вы можете разделить пролет стропил на градус Cos (Уклон)

    Нужны ли фермам крыши опоры посередине?

    Стропильные фермы не требуют поддержки посередине или в центре. Если в вашем доме брус размером 2×4 или 2×6, вам не нужна какая-либо центральная опора. Он может выдерживать нагрузку снега до 55 фунтов на квадратный фут.

    Если вы хотите построить завод или огромную индустрию по производству продукции или для крупного бизнеса, вы можете использовать центральную опору для фермы крыши.

    Но вот вы планируете построить свой дом, а он меньше большой фабрики, поэтому вам не нужна опора для стропильной фермы.

    Как поддерживается обычная крыша и ферменная крыша?

    По-разному поддерживают обычную крышу и ферменную крышу.Обычная крыша представляет собой типичную крышу с меньшим уклоном, чем стропильная крыша.

    Обычная крыша:

    Обычная крыша опирается на стропила. Он поддерживает и выдерживает вес всей крыши. Вы можете использовать различные размеры стропил в зависимости от длины и ширины вашего дома.

    Сначала нужно рассчитать длину крыши. Затем вы можете определиться с размером стропил. Будет лучше измерить лучший размер стропил, чтобы поддержать обычную крышу.

    Ферменная крыша:

    Комбинация бревен и плит поддерживает ферменную крышу. В основном стропильная крыша имеет больший угол наклона.

    Поэтому ему нужна поддержка окружения. В этом случае ее будут поддерживать балки и пластины вокруг стропильной крыши.

    Здесь важную роль играют бревна. Он поддерживает стропильную крышу и сохраняет угол наклона. Верхний и нижний пояса также поддерживают стропильную крышу.

    Какое максимальное расстояние между фермами крыши?

    Двадцать четыре дюйма — максимальное расстояние между фермами крыши. Но это может быть и 12 или 16 дюймов. Расстояние будет зависеть от конструкции рамы.

    Если вы хотите обеспечить безопасное расстояние между фермами крыши, вы можете сделать между ними расстояние в 16 дюймов.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.