Присадка под петли размеры: Присадка ЛДСП | Фрезеровка ЛДСП — Мебеталь

Содержание

Присадка ЛДСП | Фрезеровка ЛДСП — Мебеталь

Присадка ЛДСП лицевой фурнитуры выполняется на сверлильном центре с ЧПУ FORMAT-4 | Proft h400, который имеет высокую точность в позиционирование сверла и фрезы. Благодаря точной присадке и фрезеровке, Вы сможете собрать корпусную мебель качественно и максимально быстро.

ПРИСАДКА ЛДСП (стандарт предприятия)

Присадка по скрытый полкодержатель штыревого типа (стандарт предприятия)

                                                          Присадка по скрытый полкодержатель штырьевого типа                                                        

D, мм.

Глубина, мм.

8

100

12

140

  • Выполнение отверстий под скрытые полкодержатели с другими параметрами подлежит согласованию.
Минимальный внутренний прямоугольный вырез 50х50мм    
 


Внутренние вырезы имеют скругления прямых углов. Радиус скругления зависит от диаметра инструмента, выбранного для выполнения данной операции (R=8-10мм).

Фрезеровка внутреннего замкнутого выреза в детали может быть
выполнена только в том случае, если ширина материала между
внешним контуром заготовки и контуром фрезерования по всему
периметру составляет не менее 80мм.
 


Индивидуальная присадка – сверление глухих и сквозных отверстий в мебельных деталях, по подробным разметочным чертежам заказчика на каждую конкретную деталь, с указанием точных размеров разметки и обозначением всех требуемых отверстий. Она обеспечивает точное выполнение отверстий в мебельных деталях, в соответствии с разметочными эскизами.

Внутренний вырез кромкой не обрабатывается

Размер детали для выполнения присадки. Стандарт производства.

Минимальный размер детали для выполнения присадки, мм.

Mаксимальный размер детали для выполнения присадки, мм.

300*80

2800*1100


  • В случае отклонения от min и max размеров возможность изготовления присадки подлежит согласованию.
  • Так же, в случае отклонения от min и max размеров, при положительном согласовании к общей стоимости прибавляется стоимость возможных дополнительных работ.

Размеры присадки. Стандарт производства.

Тип отверстия

Расположение присадки относительно плиты

Присадка по пласти, мм.

Присадка в торец, мм.

D, мм.

Max глубина

D, мм.

Max глубина

  Сквозное

5, 8, 10

55 max

нет

нет

  Глухое 

 Наколка (разметка) 

  5, 8, 10, 15, 20, 35

толщина плиты минус 3 мм. / max 55 мм.

5, 8, 10

35 мм. (кроме присадки под скрытые полкодерж)

  • В случае отклонения от стандартных размеров возможность изготовления присадки подлежит согласованию.
  • Так же, в случае отклонения, при положительном согласовании, к общей стоимости прибавляется стоимость возможных дополнительных работ, а также стоимость свёрл.

Ограничения по присадке. 

 
  • Сверление технологических отверстий по «скосу» возможно только в вертикальной проекции вдоль скошенной стороны детали.
 

  • Горизонтальное сверление отверстий вдоль скошенной стороны детали не производится.
  • Сверление отверстий под углом, к плоскости (пласти) детали не производится, отверстия под углом плоскости (пласти) детали не производится.

 

Внимание: Приведены основные ограничения при сверлении отверстий. По предварительному согласованию возможно оказание иных, не включенных в настоящий перечень


Фрезеровка ЛДСП

ПАЗЫ (стандарт предприятия):

  •  Паз под установку задней стенки из HDF/MDF 3:   ширина 3 мм., глубиной 8 мм. Выполняется в двух вариантах отступа от края детали : 12 мм. и 16 мм. Паз выполняется в автоматическом режиме в процессе кромкооблицовки.
  • 2,2 мм. шириной под Г и Т-образный алюминиевый профиль
  • 2,5 мм. шириной под кант ПВХ
  • Пазы для установки скрытого регулируемого менсолодержателя в толстой плите.

  • Паз для установки скрытого регулируемого менсолодержателя в срощенной плите при использовании операции механического сращивания панелей толщиной 16-25 мм.

    Размеры вырезов даны для примера*

                             

Если Вы затрудняетесь в составлении требуемых размерно-сборочных и разметочных эскизов присадки, рекомендуем воспользоваться услугой наших конструкторов, которые разработают нужные эскизы, рассчитают всю необходимую присадку для сборки Вашей мебели, и помогут Вам правильно оформить бланк заказа, что существенно сэкономит Ваше время и застрахует от возможных ошибок. Наши конструкторы всегда рады проконсультировать Вас по материалам, фурнитуре, конструктиву элементов мебели, специфике изготовления дверей и фасадов.

Петли для толстых боковин

Проектируя мебель под заказ, приходится подстраиваться под «хотелки» заказчиков, которые, в свою очередь, зачастую оказываются не совсем технически грамотными. А запросы порой бывают весьма странными. Пришлось проектировать шкаф с боковинами из 25 мм ДСП, так себе шкаф, средних размеров, простой комплектации.

Но дорогущий — просто жуть. Заказчик захотел себе МДФные фасады, причем такие, что заказывать пришлось за тридевять земель и ждать больше месяца. Шкаф, конечно, напилили и отправили заказчику: мол, фасады придут – приедем и навесим. Мой косяк – не учел, что простая петля, да с толстой боковиной полного наложения, как того хочет заказчик, не даст! Пришли фасады, как присаживать? Обливаясь холодным потом, стал искать ответа по форумам и блогам.

Вариант первый – использовать для толстой боковины петли с чашкой диаметром 45 мм. Вроде все просто, присадка понятна, сама петля отработана еще с незапамятных времен. Да вот незадача – найти в наличии катастрофически сложно. Ну не ходовой размер! Все привыкли к 35 мм и другой им не нужен. Ждать еще месяц пока привезут на заказ – тоже не вариант. Помимо прочего еще и фрезу под них ищи, боковины-то чем присаживать?

Вариант второй  замаячил на горизонте после общения с менеджером Hettich. Который нам продал комплект отличных петель, клятвенно обещая, что всё встанет как надо.

Петли были привезены в цех и установлены на импровизированный макет из толстой боковины и фасада, но как мы не трудились – добиться наложения более 20мм нам не удалось! Где взять еще 5мм неизвестно – спасибо добрый менеджер. Полный комплект на фото ниже – до сих пор в цеху валяется.

Вариант третий – чисто хардкорный — вешаем обычную петлю, но наоборот: чашку присаживаем на боковину, а ответную планку на фасад. При определенном старании в выборе присадочных размеров работает, но кто бы на такое согласился, тем более, что шкаф уже у заказчика?

Вариант четвертый – спасительный. Петля Blum Clip top 155 градусов – встречается повсеместно в любом уважающем себя магазине, торгующем фурнитурой. Подобные петли есть и у других производителей, вот только незадача: никто не позиционирует их как петли для широких боковин. Да спектр проблем, решаемых данной петлей, намного шире и идет она как петля специального назначения, но вот только почему менеджеры, её продающие, не знают всех её возможностей и на вопрос: «есть ли какие-нибудь петли для толстой боковины?» — недоуменно пожимают плечами?

Ну да ладно, нашли что хотели! Стали узнавать по присадке. Ну так вот: не верьте менеджерам наслово! Да у них есть программа, составленная инженерами blum, которая все это с лёгкостью считает, но в руках продавца она страшное зло! Посоветовали нам присадку сделать аж на 40 мм, петля странной формы – почему бы и нет? Не работает! Т.е. работает и с полностью выкруженной регулировкой, а она довольно-таки не малая у этой петли, наложение вышло 23мм! Как бы не айс.

В общем, методом проб и ошибок была найдена необходимая присадка. И оказалось все намного проще! Обычную петлю с чашкой 35мм присаживают на 22мм, наложение при этом стандартно – 14мм плюс-минус регулировка. Нам требуется наложение в 25мм: 25-14-2=9мм. Прибавляем полученные 9 мм к 22мм нашей стандартной присадки и получаем – 31мм с регулировкой порядка плюс-минус 4мм.

Присадка мебельных петель. Монтаж мебельных петель Сверловка под мебельные петли

Под «присадкой петли» принято понимать последовательность операций по креплению петли на фасаде (дверце) мебели. Как правило, речь идет о т. н. четырехшарнирных петлях, как самых распространенных при производстве корпусной мебели. Для крепления четырехшарнирной петли на фасад, необходимо с тыльной стороны фасада изготовить специальное посадочное место — глухое отверстие определенного диаметра и глубины. О том, как правильно присадить мебельную петлю с применением минимального набора ручного инструмента пойдет речь в этой статье.


Необходимый инструмент:

  1. Строительный уголок (угольник).
  2. Карандаш.
  3. Кернер (не обязательно).
  4. Сверло по металлу диаметром 2 мм (не обязательно).
  5. Сверло Фостнера диаметром 35 мм (или 26 мм для уменьшенных петель).
  6. Электродрель.

Сверло (фреза) Фостнера — весьма распространенная оснастка, применяется для выполнения глухих (не сквозных) отверстий в мягких материалах. При покупке сверла Фостнера, для присадки мебельных петель, необходимо обращать внимание на несколько моментов. Во-первых, игла (центральный острый кончик) сверла должна быть хорошо отцентрована (не иметь заметных биений). Во-вторых, сверло должно иметь твердосплавные (их часто называют победитовыми) резцы, иначе затупится очень быстро. Длина центрирующей иглы — очень важный параметр. Если длина иглы будет слишком большой, то возникает риск просверлить фасад насквозь. Если же длина иглы окажется недостаточной, то сверло (при сверлении ручной дрелью от руки) будет уводить в сторону. Как правило, длину иглы нового сверла приходится уменьшать (стачивать) примерно на 0,5 мм. Профессиональные (станочные) сверла Фостнера имеют уменьшенную длину иглы или не имеют таковой вовсе, так как они предназначены для специальных присадочных станков или обрабатывающих центров, там точность обеспечивается иными средствами. Настоятельно рекомендуется, прежде чем выполнять сверление в фасаде, сделать пробное сверление в аналогичном материале такой же толщины.

Подготовка.

Поверхность верстака, на которой будет выполняться присадка, должна быть ровной, чистой, нескользящей. Под фасад можно подложить, например, лист тонкой резины, кусок вспененного полиэтилена (вид утеплителя) или несколько слоев упаковочной стретч-пленки. Не будет лишним зафиксировать фасад струбцинами. Не забывайте о личной безопасности, при сверлении используйте защитные очки.

Разметка отверстий.

Разметка — ответственная операция. От её точности зависит точность установки петли и правильность ее работы. На рисунке ниже показаны размеры для нанесения разметки. Особое внимание следует уделить отступу 21-22 мм от рабочей (вдоль которой крепятся петли) стороны фасада. Другой отступ (на рисунке справа/слева) не столь важен в плане точности. Главное, чтобы первая и последняя петли фасада располагались на расстояниях от 70 до 150 мм от сторон фасада, смежных с рабочей стороной. Общее количество петель на фасаде может быть две или больше, в зависимости от размеров и веса фасада.


Отступы для разметки.


Отступ 21 мм.


Отступ 100 мм.


Кернение центра сверления.


После накернения, все готово к сверлению.

Сверление отверстия для петли.

Перед выполнением сверления, центр сверления рекомендуется накернить. Выполнять сверление необходимо на частоте вращения около 1500 об/мин, слишком высокие обороты приведут к подгоранию материала фасада, фреза быстро затупится из-за перегрева. При сверлении ручной дрелью, рекомендуется выполнять легкие круговые движения (описывающие конус с вершиной на игле сверла) малой амплитуды, это позволит повысить эффективность выборки материала. Так как глубина сверления, по большому счету, контролируется на глаз, то время от времени необходимо останавливать сверление и измерять глубину (проще всего это делать по имеющейся петле). Как правило, бывает достаточно глубины 12 мм.


Дрель со сверлом Фостнера диаметром 35 мм .




Сверление завершено.

Крепление петель на фасад.

Это самая простая операция. Для ее выполнения, нужно вставить петлю в просверленное отверстие, выровнять площадку чаши петли с помощью угольника, наметить карандашом места крепления и, после предварительного кернения и/или засверливания (сверлом диаметром около 2 мм), прикрутить петлю двумя саморезами 3,5×16 мм (длина саморезов зависит от толщины фасада). Небольшую неточность установки (до 1 мм) корректировать не обязательно. При определенном опыте, петлю можно прикручивать без разметки, кернения и засверливания, а просто по приложенному угольнику.



Выравнивание по угольнику и обозначение крепежных отверстий петли карандашом.


Кернение отверстий. Засверливание не выполнялось.



Мы рассмотрели принцип ручной присадки петли, которую можно выполнить даже в домашних условиях. Однако, рекомендуется присадку петель выполнять на специализированном оборудовании (пусть даже самодельном), самый доступный вариант — обычный вертикального типа начальной ценовой категории . Это позволит существенно повысить производительность труда, снизит риски порчи фасадов.

Сверла форстнера

Многие делают ремонт дома своими руками, в том числе собирают мебель, порой сделать это намного выгоднее, чем купить готовую в магазине. Так или иначе, вам придется делать отверстия под петли. И чтобы они были ровными, гладкими и «правильными», вам потребуется сверло форстнера.

Сверла эти предназначены для высверливания глухих отверстий в мягком и твердом дереве. Благодаря своей форме отверстие получается плоским на дне, не конусом, как при сверлении простыми сверлами по дереву, или металлу.
Размеры варьируются от 10мм до 50мм, подбираете в зависимости от ваших задач. К примеру, для мебельной петли, вам понадобится диаметр 35мм.

Для большего срока службы иногда режущая часть делается из твердого сплава, износостойкость его намного выше, чем у обычной стали, но и стоит такое намного дороже (примерно в два раза).

Максимальная глубина отверстия получается порядка 10см, если же вам этого не достаточно, можно воспользоваться удлинителем для сверл форстнера. Он позволит высверлить отверстие уже порядка 30см. Приобретается отдельно, вставляете в него сверло и затягиваете шестигранным винтом.

Верное размещение дверец на мебели обеспечивает длительный срок действия и удобство использования. Время от времени может случиться так, что дверки скошены или же плохо открываются. В такие моменты настроение резко портится. Вот почему стоит гораздо пристальнее относиться к правильности установки и самой конструкции мебельных петель. Монтаж должен пройти в соответствии с правилами, ведь от качества установки зависит и все последующее использование.

В условиях современности существует великое множество разновидностей мебельных петель, каждая из которых по-своему популярна у покупателей. Так, например, в более современных шкафчиках используется четырехшарнирная разновидность петель. В Европе такие петли называются «скрытыми».

Многих домашних мастеров интересует вопрос о том, как правильно установить мебельные петли. В ходе монтажа петель рекомендовано действовать в описываемом порядке:

  • Самое основное заключено в том, как сделать разметку расположения мебельных петель. Сама петля, как известно, состоит из пары основных деталей. Это чашка и планка. Они, собственно, и монтируются первоначально на дверку и непосредственно коробку тумбы или шкафа. Так что разметку необходимо провести на обеих частях мебели. Для того чтоб замерить расстояние для мебельных петель и рассчитать расположение планок, можно использовать специальный шаблон;
  • Далее необходимо высверлить углубление для мебельной петли. Чтоб сделать это, будет лучше воспользоваться дрелью с подходящими сверлами нужного диаметра;
  • После в это углубление вставляется чашечка, закрепляется ответная планка. Останется лишь отрегулировать петлю по трем направлениям. И все готово.

Разобраться в том, как навесить мебельные петли, совсем нетрудно.

Можно ли это сделать самостоятельно?

Эту работу сможет выполнить даже начинающий домашний мастер. Мебельные петли установить собственными руками при большом желании сможет даже парень-подросток. Конечно же, под пристальным присмотром взрослых. Главное – делать все в соответствии с предоставленным алгоритмом и соблюдать точность в проведении разметки. Далее все эти детали будут разобраны более подробно.

Разметка под петлю

Важной частью правильной установки любых мебельных петель является, разумеется, наиболее точная разметка. Если она будет выполнена плохо, это обязательно отразится на функциональности дверки. Правильная разметка для мебельных петель поможет найти правильный центр для того, чтоб сделать углубления.

От края необходимо «отойти» 7-12 сантиметров. Количество петель стандартно два, но оно способно колебаться в зависимости от типа мебели. Необходимо соблюдать конкретное расстояние между петельками. Оно равняется пятидесяти сантиметрам. Параметры дверцы зависят конкретно от количества навесов.

Когда вы окончательно определились с количеством и все нужные размеры мебельных петель установлены, можно размечать центральные отверстия в отношении ширины дверцы. Отступ от бока должен быть приблизительно два сантиметра. Также нельзя не брать в учет то, что крепление не должно укладываться туда, где должны лежать полочки в шкафу или тумбе.

Произведя все необходимые замеры, сделайте пометки. Не забывая соблюдать отступы в отношении ширины, отметьте точку размещения. На пересечении этих пометок надо сделать «лунку» гвоздиком либо саморезом. Если фасад выше метра, пометки делать каждые полметра.

Для более точной разметки, можно использовать специальный шаблон, который называется .

Сверление отверстий

Установка осуществляется со всеми правилам:

  • Глубина отверстия под мебельную петлю обязана составлять около тринадцати миллиметров. Врезка мебельных петель по возможности не должна быть более глубокой, иначе лицевая сторона полотна может потрескаться;
  • Диаметр отверстия зависит строго от чашечки петли. Инструменты должны полностью отвечать своей оси, чтоб предупредить повреждение поверхности;
  • Заточенная фреза поможет защитить полотно от повреждений и сколов;
  • Не стоит торопиться во время сверления, иначе есть риск сделать неаккуратно;
  • Стоит обращать внимание на габариты чашечек, их размеры во время установки мебельных петель;

Высверлив одно отверстие, приступайте к следующему и так, пока не будут подготовлены все отверстия для укладки петель.

Какие инструменты для этого использовать?

Чашу надо закрепить на фасаде, а планку – на корпусе тумбочки. Мебельную петлю надо вставить в отверстие, которое должно быть сделано заранее. Плечо петли становится своеобразным мостиком, соединяющим теперь обе детали. Чтоб сделать отверстия для таких петель, надо подготовить следующий инструментарий:

  • шуруповерт или дрель;
  • специальное сверло-фреза;

Диаметр фрезы для отверстия под мебельную петлю равняется 35 миллиметров или 25-26мм. Он подбирается зависимо от размеров чашек петель. Для создания отверстий под такие петли допускается взять и простое сверло.

Дрель для подобной работы вполне подойдет и многофункциональная, с насадками, которые легко заменить.

Срединный шип необходимо установить в центр круга, очерчивающегося посредством специально подготовленного калибра. На соответствующих станках применяется автоматическая калибровка, но вот дома мастеру никак не обойтись без специализированного электрического инструмента.

В процессе монтажа петли нуждаются в высоком уровне аккуратности и точности. Шанс выполнить именно требуемую нишу – самый главный плюс так называемого сверла Форстнера. Оно способно обеспечить упор, который помешает проникнуть дальше, чем требуется. А зубья сверла на позволяют ему отклоняться от предусмотренного «курса». В конечном итоге отверстие получается практически идеальным. И за счет этого чашка ложится в углубление достаточно плотно.

Но есть у вышеупомянутого сверла и один весомый недостаток, который проявляет себя в ходе работы с цельным полотном древесины. Это низкое качество, которого стоит ожидать, если инструмент был изготовлен не на фабрике. Вот почему следует выбирать инструменты исключительно у официальных компаний. И, разумеется, не забывать о гарантийных талонах.

Зависимо от разновидности панели, с которой ведется работа, фреза может достаточно сильно прогреться. За счет чего может прижечь края и древесину, которая выбирается из углубления. Именно поэтому в ходе работы с подобной основой не стоит забывать о перерывах в работе. Чтоб сверла успевали хоть немного остыть. Работа в три-четыре подхода будет идеальна. Особое внимание стоит уделить перерывам при работе с листами из МДФ. Если же деятельность ведется с листами ДСП, детали из крепких сплавов смогут сделать углубления для петель действительно быстро и без особой нагрузки.

Установка петли на дверцу

В сделанные углубления надо поместить петли. Затем откорректировать их расположение в отношении фасада. Все навесы должны плотненько прилегать к фасаду. И если их положение не откорректировать, дверца очень быстро начнет косить. После выравнивания петель, надо при помощи ручки или обычного карандаша произвести разметку точек для закрепления саморезов.

  • Провести разметку точек для установки петельных площадок;
  • Прикрепить площадки для монтажа установленных петель;
  • Приложить дверку к боковой части шкафа;
  • Соединить петлю;
  • Откорректировать дверки посредством обычной отвертки.

Дверки лучше вешать на гладкой поверхности. Сторона шкафа, куда крепится планка петли, должна обязательно лежать горизонтально. Это сделает примерку и подсоединение дверцы более комфортной. Регулировать дверку можно уже вертикальном расположении.

Регулировка

Корректировка (или регулировка) – итоговая стадия монтажа мебельных петель. Ее необходимо выполнить сразу в нескольких плоскостях – по вертикальной, по горизонтальной стороне, и в отношении глубины:

  • Корректировка в отношении глубины поможет прижать дверь ближе к корпусу, либо ослабить нажим. Надо подкрутить отверстие овальной формы.
  • По вертикальной стороне – поможет переместить фасад. Делается посредством подкручивания дырочек овальной формы.
  • По горизонтальной стороне – обеспечивает свободное перемещение дверки туда-сюда и обратно. Цель этой регулировки – избежать щелочек между шкафчиком и дверкой. Метод отлично подходит для комнат с неровными полами или стенами.

Теперь вы знаете, как закрепить мебельные петли. Как видно, сделать это не так уж и трудно. Не надо иметь никаких особых навыков, умений. Подобная работа собственными руками, станет еще одним поводом для маленькой гордости.

Или, как их еще называют, чашечные, петли являются на сегодняшний день наиболее распространенной фурнитурой для навешивания распашных фасадов. Благодаря разнообразию их форм и модификаций можно установить любой фасад именно так, как вам хочется.

В данной статье мы разберем процесс монтажа простой чашечной петли (сложные с доводчиками и пр. устанавливаются практически так же).

Из инструмента для работы нам понадобится отвертка, карандаш с линейкой или угольником и дрель с диаметром 35 мм. Стоит оговориться, что встречаются и петли с посадочным диаметром 26 мм. Фрез такого диаметра я не видел, поэтому сверление под такие петли провожу простой 25 мм фрезой, покачивая ее по окружности, таким образом, выбирается недостающий миллиметр.

Не следует делать слишком широких и тяжелых дверей, ширина не должна превышать 500 мм, в противном случае, нагрузка на петли будет слишком большой. Приведенная схема позволит сориентироваться, сколько петель ставить на один фасад в зависимости от его размера. Лучше же делать высокиедвери шириной 300 мм

Размечаем отверстие под чашку на фасаде. Для этого на нужной высоте, отступив от края 21-22 мм
(в разметке поможет наш ) сверлим фрезой Форстнера глухое отверстие.От верхнего и нижнего краев нужно отступить не менее 70 мм, в противном случае, можно прикрутить петлю напротив нижнего или верхнего горизонтов короба, что недопустимо. Оно должно быть строго перпендикулярно плоскости фасада и иметь глубину 11-12 мм. После чего высверливаем слепое отверстие.

Сверлить надо на твердой ровной подложке, чтобы шип фрезы не продавил фасад с лица. Дрелью необходимо совершать небольшие качательно-круговые движения (так сверлится гораздо легче).

Так же обращу ваше внимание, что большинство бюджетных фрез производится с центрирующим шипом длиной 3 мм, поэтому высок риск просверлить деталь насквозь. Для профилактики следует либо укоротить шип на наждаке или болгарке (соблюдая центровку), либо просто набить руку, тренируясь на обрезках.

Обратите внимание на черную трубу, лежащую около фрезы — это пылесос. Собирает мелкую пыль и часть крупных опилок, что благостно сказывается на чистоте рабочего места.

В полученное отверстие вставляем петлю, выравнивания ее перпендикулярно кромке, отмечаем карандашом отверстия под саморезы,
тонким сверлом или шилом заглубляем разметку.

Вкладываем петли на места и фиксируем каждую петлю двумя саморезами с потайной головкой.

Прикладываем фасад к стойке, выравниваем относительно вертикальных размеров

Отмечаем карандашом места крепления.Для того, чтобы все петли стояли ровно можно использовать такой способ: подпереть их длинной линейкой, ровным бруском или же таким же фасадом.

Теперь же прикладываем готовую дверь к корпусу в открытом виде и карандашом отмечаем отверстия под крепеж.

Делать это желательно, когда короб лежит на полу «на спине» — так значительно проще.

Рассверливаем их тонким сверлом. Если же шкаф уже стоит, а фасад слишком велик и его неудобно прикладывать вертикально, тогда размечаем и рассверливаем отверстия на корпусе под накладную планку, согласно карте сверления. В нашем случае используется планка без евровинтов. Отмечаем ось петли, по ней вглубь отмечаем 37 мм (в случае накладного фасада) и 37+16 мм (в случае вкладного и в обе стороны от оси по 16 мм.

Фиксируем ответную планку саморезами.

Устанавливаем сам фасад, для этого вставляем паз плеча под фиксирующий винт планки, при этом следя за тем, чтобы выемка на регулирующем винте заняла свое место в пазу на ответной планке.

Затягиваем все винты.

Можно приступать к регулировке фасада.

Обычно центр отверстия (35мм) размечается таким образом, чтобы от чашечки до крайней грани фасада было расстояние 4-5 мм (или, от края фасада до центра отверстия – 22-23мм).

Когда все размечено – сверлится отверстие.

Это – самый ответственный момент.

Дело в том, что, как было сказано выше, отверстие должно быть такой глубины, чтобы в него полностью «села» посадочная чашечка. И если, при врезке отверстия увлечься – можно фасад «продырявить» насквозь.

Чтобы этого не случилось, некоторые специалисты устанавливают дрель с на специальный шток с ограничителем, который ограничивает глубину погружения фрезы в фасад. Но я считаю это лишним (было много случаев, когда по той или иной причине настройки этого штока сбивались, и фасады портились).

Все это можно сделать аккуратно, вручную.

Затем, в сделанные отверстия вставляются петли, и выравниваются планкой (чтобы не смещались по оси, иначе в процессе работы они будут изнашиваться).

После этого, “накерняются” отверстия, через которые чашечки закрепляются саморезами в фасаде, и, собственно, после всего этого – закрепляются (отверткой или электродрелью со вставленным битодержателем и битой под саморезы).

Вот, таким нехитрым способом, все это можно сделать.

На этом я заканчиваю.

Присадка мебельных петель. Как сделать отверстия под мебельные петли, про сверла форстнера Размер сверления под петли в шкафу

Или, как их еще называют, чашечные, петли являются на сегодняшний день наиболее распространенной фурнитурой для навешивания распашных фасадов. Благодаря разнообразию их форм и модификаций можно установить любой фасад именно так, как вам хочется.

В данной статье мы разберем процесс монтажа простой чашечной петли (сложные с доводчиками и пр. устанавливаются практически так же).

Из инструмента для работы нам понадобится отвертка, карандаш с линейкой или угольником и дрель с диаметром 35 мм. Стоит оговориться, что встречаются и петли с посадочным диаметром 26 мм. Фрез такого диаметра я не видел, поэтому сверление под такие петли провожу простой 25 мм фрезой, покачивая ее по окружности, таким образом, выбирается недостающий миллиметр.

Не следует делать слишком широких и тяжелых дверей, ширина не должна превышать 500 мм, в противном случае, нагрузка на петли будет слишком большой. Приведенная схема позволит сориентироваться, сколько петель ставить на один фасад в зависимости от его размера. Лучше же делать высокиедвери шириной 300 мм

Размечаем отверстие под чашку на фасаде. Для этого на нужной высоте, отступив от края 21-22 мм
(в разметке поможет наш ) сверлим фрезой Форстнера глухое отверстие. От верхнего и нижнего краев нужно отступить не менее 70 мм, в противном случае, можно прикрутить петлю напротив нижнего или верхнего горизонтов короба, что недопустимо. Оно должно быть строго перпендикулярно плоскости фасада и иметь глубину 11-12 мм. После чего высверливаем слепое отверстие.

Сверлить надо на твердой ровной подложке, чтобы шип фрезы не продавил фасад с лица. Дрелью необходимо совершать небольшие качательно-круговые движения (так сверлится гораздо легче).

Так же обращу ваше внимание, что большинство бюджетных фрез производится с центрирующим шипом длиной 3 мм, поэтому высок риск просверлить деталь насквозь. Для профилактики следует либо укоротить шип на наждаке или болгарке (соблюдая центровку), либо просто набить руку, тренируясь на обрезках.

Обратите внимание на черную трубу, лежащую около фрезы — это пылесос. Собирает мелкую пыль и часть крупных опилок, что благостно сказывается на чистоте рабочего места.

В полученное отверстие вставляем петлю, выравнивания ее перпендикулярно кромке, отмечаем карандашом отверстия под саморезы,
тонким сверлом или шилом заглубляем разметку.

Вкладываем петли на места и фиксируем каждую петлю двумя саморезами с потайной головкой.

Прикладываем фасад к стойке, выравниваем относительно вертикальных размеров

Отмечаем карандашом места крепления.Для того, чтобы все петли стояли ровно можно использовать такой способ: подпереть их длинной линейкой, ровным бруском или же таким же фасадом.

Теперь же прикладываем готовую дверь к корпусу в открытом виде и карандашом отмечаем отверстия под крепеж.

Делать это желательно, когда короб лежит на полу «на спине» — так значительно проще.

Рассверливаем их тонким сверлом. Если же шкаф уже стоит, а фасад слишком велик и его неудобно прикладывать вертикально, тогда размечаем и рассверливаем отверстия на корпусе под накладную планку, согласно карте сверления. В нашем случае используется планка без евровинтов. Отмечаем ось петли, по ней вглубь отмечаем 37 мм (в случае накладного фасада) и 37+16 мм (в случае вкладного и в обе стороны от оси по 16 мм.

Фиксируем ответную планку саморезами.

Устанавливаем сам фасад, для этого вставляем паз плеча под фиксирующий винт планки, при этом следя за тем, чтобы выемка на регулирующем винте заняла свое место в пазу на ответной планке.

Затягиваем все винты.

Можно приступать к регулировке фасада.

Для крепления и дальнейшей эксплуатации дверей в мебельном производстве используют различные типы петель. Если вы купили шкаф и решили самостоятельно его собрать, то вам не избежать процесса установки дверей на мебельные петли.

Рисунок 1. Устройство мебельной петли

На современном рынке мебели представлены различные виды дверных петель, к которым можно отнести как четырехшарнирные петли, так и просто шарнирные, которые были очень популярными еще в советские времена. Сегодня огромной популярностью пользуются четырехшарнирные навески, которые отличаются простой и надежной конструкцией, а также легким монтажом. Они обладают высоким уровнем прочности, что обеспечивает неограниченное количество рабочих циклов открывания-закрывания. Еще одним весомым преимуществом такого механизма является возможность его регулировки в 3 плоскостях, что позволит вам выровнять дверцы шкафа без особых проблем.

Четырехшарнирная петля состоит из следующих элементов (рис. 1):

  • чашка;
  • плечо;
  • монтажная (ответная) планка.

Петля фиксируется к мебельному коробу монтажной планкой, а чашкой — к дверке. В качестве крепежных элементов применяются саморезы. Плечо играет роль рычага и соединяет чашку с ответной планкой с помощью четырехшарнирного устройства. В крышке планки размещен регулировочный винт, с помощью которого можно производить корректировку положения дверцы относительно основания.

По способу наложения створки на корпус навески делятся на:

  1. Накладные. Они применяются тогда, когда дверца закрывает боковины той ниши, в которой она размещена. Такой способ крепления дверей является самым популярным, поэтому его можно встретить практически на любом мебельном гарнитуре.
  2. Полунакладные. Используются в том случае, когда на одну и ту же боковину мебельного изделия заходят 2 дверцы. Петли данного вида отличаются от остальных небольшим изгибом основания, который обеспечивает небольшое расстояние между двумя фасадами.
  3. Внутренние. Применяются в случае внутреннего крепления фасада, то есть дверца не закрывает боковины ниши, в которой она размещена, а находится внутри нее. Основание таких навесок имеет ярко выраженный изгиб.
  4. Угловые. С помощью таких механизмов можно закреплять дверцы под определенным углом.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Чтобы установить мебельную петлю на шкаф своими руками, необходимо приготовить такие инструменты, как:

Рисунок 2. Разметка петли

  • шуруповерт;
  • торцевая фреза диаметром в 35 мм;
  • линейка;
  • строительный уровень;
  • шило;
  • карандаш;
  • саморезы — 3,5х16 или 4х16 мм по 2 шт. на 1 петлю.

После подготовки инструмента производится разметка, которая заключается в отметке центра каждого отверстия под петли. В зависимости от высоты дверцы, а также от размещения по высоте полок от края фасада отступают около 7-12 см. Если дверь имеет большие габариты, то необходимо использовать не 2 петли, а 3 или больше. При этом шаг между навесами должен быть равен не менее 50 см. Зависимость количества петель от высоты и массы фасада представлена в таблице.

После разметки по высоте отмечаются центры отверстий от краев по ширине. Для стандартной дверной петли отступ от края должен составлять приблизительно 21-22 мм (рис. 2). Осуществляя разметку, необходимо следить, чтобы после монтажа петель не происходило их соприкосновение с полками шкафа, потому что это будет мешать нормальному функционированию двери.

Обычно центр отверстия (35мм) размечается таким образом, чтобы от чашечки до крайней грани фасада было расстояние 4-5 мм (или, от края фасада до центра отверстия – 22-23мм).

Когда все размечено – сверлится отверстие.

Это – самый ответственный момент.

Дело в том, что, как было сказано выше, отверстие должно быть такой глубины, чтобы в него полностью «села» посадочная чашечка. И если, при врезке отверстия увлечься – можно фасад «продырявить» насквозь.

Чтобы этого не случилось, некоторые специалисты устанавливают дрель с на специальный шток с ограничителем, который ограничивает глубину погружения фрезы в фасад. Но я считаю это лишним (было много случаев, когда по той или иной причине настройки этого штока сбивались, и фасады портились).

Все это можно сделать аккуратно, вручную.

Затем, в сделанные отверстия вставляются петли, и выравниваются планкой (чтобы не смещались по оси, иначе в процессе работы они будут изнашиваться).

После этого, “накерняются” отверстия, через которые чашечки закрепляются саморезами в фасаде, и, собственно, после всего этого – закрепляются (отверткой или электродрелью со вставленным битодержателем и битой под саморезы).

Вот, таким нехитрым способом, все это можно сделать.

На этом я заканчиваю.

Сверла форстнера

Многие делают ремонт дома своими руками, в том числе собирают мебель, порой сделать это намного выгоднее, чем купить готовую в магазине. Так или иначе, вам придется делать отверстия под петли. И чтобы они были ровными, гладкими и «правильными», вам потребуется сверло форстнера.

Сверла эти предназначены для высверливания глухих отверстий в мягком и твердом дереве. Благодаря своей форме отверстие получается плоским на дне, не конусом, как при сверлении простыми сверлами по дереву, или металлу.
Размеры варьируются от 10мм до 50мм, подбираете в зависимости от ваших задач. К примеру, для мебельной петли, вам понадобится диаметр 35мм.

Для большего срока службы иногда режущая часть делается из твердого сплава, износостойкость его намного выше, чем у обычной стали, но и стоит такое намного дороже (примерно в два раза).

Максимальная глубина отверстия получается порядка 10см, если же вам этого не достаточно, можно воспользоваться удлинителем для сверл форстнера. Он позволит высверлить отверстие уже порядка 30см. Приобретается отдельно, вставляете в него сверло и затягиваете шестигранным винтом.

Сегодня я подробно освящу такой часто встречающийся вопрос, как присадка чашечных мебельных петель («петель-лягушек, как их иногда называют). Разберем этот процесс на примере установки фасада на кухонный короб под мойку. Используются в данном коробе недорогие петли быстрого монтажа с интегрированными доводчиками.

Сначала присаживаем монтажные планки. Для этого петля разбирается. Проводим разметку, откладываем от низа короба следующие размеры: 100 мм (центр нижней петли) и 600 мм (центр верхней пели). Ставим на этих уровнях карандашные отметки.

От них откладываем перпендикуляр 37 мм от которого в каждую сторону по 16 мм (16+16=32). Эти точки желательно засверлить тонким 1 мм сверлом. Прошу прощения за качество фото. Я сначала прикрутил планку, и лишь потом вспомнил о необходимости сфотографировать, поэтому отверстия имеют столь неприглядный вид.

Парой саморезов крепим монтажную планку к стойке короба. Саморезы желательно не затягивать, так как впоследствии потребуется регулировка.

Теперь переходим к более ответственному моменту – присадке фасадов.

На обратной стороне фасада (обязательно определитесь перед разметкой где низ-верх, и право-лево, чтобы потом не было обидно) так же откладываем от нижнего угла вышеупомянутые 100 и 600 мм.

С фасада я не снимаю защитную пленку, чтобы потом не повредить его при транспортировке – не обращайте на нее внимания.

Размечаем отверстие под чашку 21,5-22 мм от края. И отверстия под крепеж петли — по 24 мм в обе стороны от перпендикуляра и 27 мм от края (забыл отметить этот размер на фото). Накалываем эти точки шилом.

На инструменте для сверления таких отверстий остановлюсь чуть подробнее. Называется он сверлом (или фрезой) Форстнера. Нам потребуется диаметр 35 мм. Обратите внимание на центральный шип, который обеспечивает центрирование сверла относительно оси. Он может быть длинным (матовое сверло фирмы Globus) и коротким (желтое Энкор).

  • В первом случае он лучше держится на заготовке, то есть, риск смещения фрезы при первичном засверливании ниже, но выше риск продавить этим шипом лицевую сторону.
  • Во втором же наклон при первичном засверливании (это актуально для людей, которые будут сверлить простой дрелью) может привести к срыву сверла и царапинам на внутренней поверхности фасада, но риск продавить насквозь меньше.

Лично я бы советовал вам искать второй вариант и ОБЯЗАТЕЛЬНО потренироваться на ненужных детальках.

Теперь сам процесс сверления. Вариант первый – сверление с помощью сверлильного станка (надо сказать, что это идеальный вариант). Выставляем направляющую, устанавливаем центра заготовки под центром сверла, примериваемся.

После чего сверлим на глубину, которая лимитируется упором-ограничителем. Риск порчи фасада при этом стремится к нулю. И на выходе получаются вот такие аккуратные отверстия одинаковой глубины. Причем с минимальным количеством пыли (обратите внимание на пылесосный патрубок за сверлом).

Теперь рассмотрим более распространенный (бытовой) вариант сверления – с помощью простой дрели. Тут требуется большая аккуратность, но, в общем то, тоже нет ничего сложного. При первичном засверливании дрель следует держать строго вертикально, контролируя этот процесс по окружности, которая вырезается подрезными ножами фрезы.

Как только фреза заглубилась в материал на 2-3 мм, она уже не уйдет в сторону, и можно немного расслабиться, но угол желательно все таки держать. Как правило, надо остановиться когда фреза уйдет в материал по уровню верхней ее площадки, но все равно сначала потренируйтесь на обрезках. Можно сверлить в несколько приемов, проверяя глубину чашкой петли, пока не достигнете нужной.

В итоге должно получиться вот такое отверстие под чашку петли и еще пара 1 мм под крепежные саморезы.

Вставляем петли в отверстия. Чтобы их выровнять относительно края фасада, применяем длинный прямой предмет (у меня обрезок ЛДСП, можно второй такой же фасад или линейка), который подпирает спереди петли.

Такая хитрость позволяет точно позиционировать петлю строго перпендикулярно краю фасада (это хорошо видно по положению крепежных отверстий, которые мы размечали ранее).

Крепим петли еще парой саморезов.

Теперь этап навешивания петель на монтажные планки.

Тут я намучался пытаясь одной рукой удержать фасад и еще сфотографировать процесс)).

Прикладываем фасад к месту установки (снизу под него можно что то подложить или придержать ногой, как делал я) и заведя петлю на планку спереди, защелкнуть замок. Если у вас простые дешевые петли, то они так же заводятся спереди, но корпус петли заводится под винт, который имеется на планке. Затягиванием последнего и производится фиксация.

Эти же манипуляции повторяются и с остальными петлями. В принципе, фасад уже закреплен.

Остается выставить его по сторонам короба, то есть провести регулировку. Чашечные петли имеют возможность регулировки во всех трех плоскостях.

Ослабив винты, крепящие монтажную планку к стойке короба, мы получаем возможность переместить фасад вверх/вниз на 1-2 мм. Потом саморезы затягиваем обратно.

Закручивая и выкручивая регулировочный винт, расположенный в передней части петли, мы перемещаем фасад влево-вправо. Этим способом можно наклонять фасад в ту или иную сторону (изменяя положение только одной петли или крутя их в разные стороны).

И наконец, ослабляя и затягивая задний винт, мы перемещаем фасад вперед-назад.

В итоге у нас должно получиться нечто подобное. Фото финала с раскрытым фасадом.

И с закрытым. Видно, что край дверки параллелен грани короба (то есть, регулировка проведена правильно).

Ну и напоследок, разберем, сколько же петель надо вешать на фасад. Ведь понятно, что для больших дверей пары петель будет просто недостаточно. Количество зависит от размеров и массы фасадов. Для наглядности приведу вот такую схему.

Обратите внимание, что масса может сильно варьироваться от используемых материалов.

Сверление отверстий, присадка мебельных деталей

Идея создания нашей компании была продиктована нам ситуацией на мебельном рынке в те не такие далекие 90 годы, когда понятия комплексного обслуживания кустарных мебельщиков, умеющих работать руками и головой, практически не было.

В первые же месяцы нашей работы мы поняли, что находимся на верном пути. При общении с людьми, которых мы обслуживали в то время, звучали вполне разумные предложения по усовершенствованию получаемых услуг и расширению ассортимента сопутствующих товаров. Таким образом началось наше бурное развитие.

В 2005 году для нас стал очевидным факт, что постепенно у наших клиентов появляется потребность и возможность покупать товары OnLine. В связи с этим, было принято решение создать интернет магазин для современных мебельщиков и розничных клиентов. В нашем новом сервисе мы предоставили быструю возможность разобраться в огромном количестве товаров, необходимых для изготовления индивидуальной мебели.

Интернет магазин Торговой Марки ДЕКС постепенно набирал популярность не только в своем регионе, но и по всей территории Украины. С нами начали сотрудничать многие мебельщики из разных регионов, где обслуживание не то, что онлайн, а даже офлайн, до сих пор на очень низком уровне. Постепенно у нас стали появляться клиенты из городов миллионников, в которых с каждым годом становилось все труднее и труднее перемещаться из точки А в точку Б.

И так, из года в год, работая над улучшением нашего сервиса, к 2010 году мы вышли в лидеры по обслуживанию клиентов онлайн в такой узкоспециализированной нише, как мебельная фурнитура. В этом же году было принято решение о выставлении фотографий товаров собственного производства: шкафов, прихожих, диванов для онлайн продажи. Это решение также было успешным и привело нас к расширению ассортимента мебели и договоренности с другими производителями о реализации их товаров на нашей площадке. Сегодня мы очень тщательно относимся к выбору наших партнеров-поставщиков и постоянно работаем над повышением уровня сервиса для наших клиентов.

Это не просто слова, которые украшают этот текст. Каждый сотрудник, которого мы принимаем на работу, придерживается ключевой ценности компании — Мы Выполняем То, Что Пообещали Клиенту С Первого Раза И Точно Вовремя. Это же требование относится и к нашим поставщикам.

Все отзывы, которые есть в разделе «Отзывы», действительно написаны нашими клиентами, а не притянуты за «уши». Мы всегда приветствуем конструктивную критику и будем Вам за нее благодарны. Надеемся, что сотрудничество с нами будет для Вас полезным, и от этого жизнь станет ярче

Сверло для мебельных петель. Присадка мебельных петель Как в дсп сделать углубление

При покупке новой мебели или замене фасада на вашей кухне возникает необходимость . В данной процедуре нет ничего сложного, поэтому с ней сможет справиться каждый. Главное — это знать некоторые нюансы, с помощью которых у вас получится выполнить работу качественно и быстро.

Конструкция мебельных петель

Чтобы понять, как произвести правильный монтаж мебельных петель, необходимо разобраться в их конструкции. На сегодняшний день наиболее распространенным вариантом креплениям для домашней мебели является четырехшарнирная мебельная петля. Главная особенность данного изделия заключается в том, что с его помощью можно регулировать дверь в пространстве после монтажа. После навески дверей они могут немного перекоситься, размещаться ниже или выше габаритов корпуса. Особенно это заметно, когда мебель оснащена несколькими дверьми. Поэтому для качественной сборки мебели возможность регулировки очень важна.

Основными элементами навески накладных дверей на четырехшарнирные петли являются:

  • дверь;
  • боковая стенка;
  • отверстие под головку крепежного элемента;
  • колодка петли;
  • головка крепления;
  • регулировочный винт;
  • крепежные шурупы;
  • штанга;
  • винт крепления штанги к колодке;
  • заслонка.

Основание петли крепится к монтажной планке. Для возможности регулирования уровня двери в крепежный механизм входит регулировочный винт. Чашка петли монтируется в специальное отверстие, диаметр которого зависит от размеров дверцы. Чаще всего для крепления используются отверстия под чашку с диаметром 35 мм и глубиной около 12 мм. Если дверцы изготовлены из легких материалов (стекло, дерево), то чашку можно выбирать меньшего диаметра. Также в наличии есть петли, которые предназначаются для крепления дверей больших габаритов. В этом случае диаметр чашки должен составлять 40 мм.

При выборе дверного крепления также необходимо обращать внимание на такие его параметры:

  1. Расстояние до чашки. Это величина от края отверстия в дверце под чашку до края створки. В большинстве случаев оно равно 4-5 мм.
  2. Способ крепления. Крепежные отверстия размещены на одном и том же расстоянии от края дверцы. С их помощью чашку фиксируют на дверце при монтаже мебельных петель. При этом чашку можно крепить разными способами: с помощью саморезов длиной 12-17 мм, методом запрессовки или с помощью специальной муфты.
  3. Схема отверстий. Перед покупкой крепежных элементов следует учесть, что места крепежа чашки даже для одинаковых петель могут размещаться друг от друга на разном расстоянии. Поэтому нужно выбирать такой вариант крепления, который бы наилучшим образом подошел именно для вашего случая.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Чтобы произвести монтаж мебельных петель своими руками, необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • фрезу соответствующего диаметра;
  • рулетку;
  • рейку;
  • карандаш;
  • шурупы.

Вернуться к оглавлению

Крепление элементов

Любые монтажные работы начинаются с разметки.

При этом необходимо обратить особое внимание на то, чтобы место монтажа крепежных элементов не пересекалось с местами установки полочек.

В большинстве случаев для крепления дверцы применяются 2 петли, но если дверь габаритная и тяжелая, то лучше перестраховаться и установить 3 и более креплений.

От верхнего и нижнего края двери замеряется расстояние 70-120 мм. Если петель будет более двух, то расстояние между крайними элементами разбивается на столько равных частей, сколько крепежных элементов планируется использовать. Для того чтобы знать, сколько крепежных элементов лучше использовать, можно воспользоваться таблицей, приведенной. После этого замеряется центр будущего места крепежа от длинного края детали. Для петель с чашкой диаметром 35 мм данное расстояние должно быть равно 21-22 мм.

После того как разметка будет сделана, можно приступать к сверлению отверстий. Для удобства сверления в центрах будущих отверстий можно сделать острым шилом небольшие ямки. Это позволит сверлу не скользить. На дрель надевается сверло диаметром 35 мм и согласно разметке делается отверстие. Его глубина должна быть около 12 мм, что вполне достаточно для надежного крепления головки. Чтобы избежать возникновения сколов и неровностей, во время сверления дрель необходимо держать строго перпендикулярно фасаду.

Если вы первый раз высверливаете отверстия под мебельные петли, то перед началом работ вам рекомендуется потренироваться. Для этого можно взять кусок ДСП и просверлить несколько отверстий нужной глубины, так как в большинстве случаев неопытные сборщики мебели сверлят отверстие до тех пор, пока сверло не выйдет наружу с обратной стороны.

Для сверления лучше всего применять сверлильный станок, так как в этом случае заготовка будет надежно зафиксирована, а сверло будет находиться всегда перпендикулярно ей. С помощью станка также можно выставить требуемую глубину отверстия, обезопасив себя от сквозного сверления.

После того как все отверстия будут готовы, в них вставляются петли, предварительно сняв монтажные планки. Здесь может возникнуть небольшая сложность с параллельностью крепежа, потому что на глаз установить петли ровно будет трудно. Для этого можно воспользоваться длинной рейкой, которую следует приложить к задним кромкам петель. При этом размещение петель регулируется таким образом, чтобы все они приставали к рейке. После выставления положения шуруповертом закручивается по 2 шурупа на каждый элемент крепежа.

После установки всех петель можно переходить к креплению планок на стояк мебели. Для этого петли открываются, к ним цепляются планки и вставляются в корпус. Данную процедуру легче будет сделать, если перевернуть мебель на ту сторону, к которой крепятся петли. Монтажные планки крепятся с помощью шурупа 4х17 мм с предварительным сверлением отверстия 2,5 мм. В этом случае шуруповертом будет намного легче качественно закрепить шурупы.

После того как монтажные планки будут закреплены, двери навешиваются на фасад и регулируется их положение с помощью регулировочного болта.

Для сверления глухих отверстий применяются чашечковые сверла. ДСП не исключение. Отдельно стоит обратить внимание на тонкие ДСП толщиной 16 мм. Для вырезания отверстия под петлю диаметром 35 мм и глубиной 8-10 мм сверло имеет недопустимую глубину. Метчик сверла пройдет насквозь плиты и сделает нежелательное отверстие на фасаде двери. Для преодоления этого неприятного положения делаем следующее.

Начинаем сверление сверлом на 35 мм и делаем отверстие небольшой глубины. Оставшуюся глубину получаем чашечковым сверлом меньшего диаметра, перемещая его по поверхности нашего отверстия. Работы немного, на самом деле, т.к. чашка петли имеет не строго круглую форму.

Кстати, во время работы разлет «осколков» довольно приличный. Чтобы ограничить дальность и уменьшить время последующей уборки можно применить нехитрый прием. Из крышки от торта или пиццы (на фото далее именно последняя) делается защитный кожух (звучит пафосно). Во время работы все опилки внутри и рядом.

Снимаем картонку и опилки все рядом. Осталось убрать щектой/пылесосом в один проход.

Мария , Дата обращения: 2015-02-18 18:10:07
Скажите, пожалуйста, что делать, если сверло «ведет»? Отверстие получается эллипсоидное… Материал — бук (на ДСП все лучше). На сверле есть боковое лезвие. Уже думаю покупать станок для дрели или искать у кого на заказ сделать(((

Роман , Дата обращения: 2011-08-01 19:14:59
Давно уже где-то я вычитал такой приём сверления под петли. Берутся два сверла Форстнера. У одного из них полностью спиливается центральный шип. Начинают сверление нормальным сверлом, заканчивают подпиленным — и отверстие будет идеально глухим.

boris-yarovoj , Дата обращения: 2011-03-24 17:51:23
Про буквы А, В,С на ответных планках.Так обозначаюта точнее обозначали раньше (боюсь спутать порядок букв) петли накладные, полунакладные и вкладные — Китайские производители. Это как бы специально для китайских кладовщиков(и для наших тоже) сделано. Но мебельщику ведь на этом не надо зацикливаться — смотрите какая на самом деле петля по изгибу ее «шеи» — т.е. то чтоо держите в руках и что применяете, а буквы эти уже похоже в прошлом.

boris-yarovoj , Дата обращения: 2011-03-24 17:42:37
Нет необходимости орудовать двумя «сверлами Фостнера» разных диаметров. Я выбираю отверстие одним — 35 мм. Просто когда покупаешь такое сверло именно для чашек петли — в ДСп16мм — то надо притупить центрующий кончик сверла на нужную вам величину-чтобы он был лиш чуть впереди боковых резцов.Его впринципе даже можно не подзаострять после этого — только надо каждое будущее отверстие немного накернить.Конечно надо будет выработать привычку как можно перпендикулярнее держать дрель к поверхности.Я перед каждым сверлением на плоскости делаю наметку толстым шилом.Это полезно и для сверления сажем обычным сверлом 8мм -плоскости-под конфирмат(евровинт). Еще про сверло фостнера(стопор то на него не поставишь): вырабатываем в себе 6 чувство- «сперва сверлим под петлю не до победного конца», выдуваем стружку,примеряем петлю и, если нехватка глубины — досверливаем с малым усилием(а лучше еще раз примерить петлю если есть сомнение в своем 6 чувстве).И наверное даже не стоит говорить о том, что под деталью должна быть ровная поверхность верстака, иначе можно не сверлом а просто усилиев вырвать все наружу.

Andrew , Дата обращения: 2010-07-21 17:35:59
К предыдущему вопросу. 5-7 до края отверстия или его середины?

Отвечает sdelal-sam:

Разумеется от края. Отверстие-то 35 сверлим. Неужели нет инструкции к петле? Лучше бы на всякий пожарный прикинуть по месту. Или тестовую деревяшку сделать полностью — прикинуть как получилось.

Тимурка , Дата обращения: 2010-07-05 22:01:39
Это не чашечное сверло, а фреза.Да можно это отверстие получить одмной 35-й фрезой. Зачем маленьким доробатывать?

Отвечает sdelal-sam:

http://www.biver.ru/content/chashechnye-svyorla
Может мы оба правы?
По поводу того зачем двумя сверлами — выступающая часть моего конкретного сверла была слишком длинна. Длина рабочей части + длина острия практически равнялась толщине ДСП. Одно неловкое движение (нажим) и деталь запорота. Нужную глубину как раз добирал меньшим диаметром. Изврат, но надежно.

piter , Дата обращения: 2010-07-03 05:58:48
на обратной стороне ответных (монтажных) планок мебельных петель имеются буквы A,или B или,C. Что они обозначают?

Отвечает sdelal-sam:

погуглив не нашел ответа на вопрос, сам не сталкивался, сорри.

BegemoD , Дата обращения: 2010-04-13 13:40:21
на каком расстоянии от края дверки надо сверлить отверстия под чашечки петли?

Отвечает sdelal-sam:

В инструкции на петлях это расстояние указано. На моих было 5-7 мм.

Сегодня я подробно освящу такой часто встречающийся вопрос, как присадка чашечных мебельных петель («петель-лягушек, как их иногда называют). Разберем этот процесс на примере установки фасада на кухонный короб под мойку. Используются в данном коробе недорогие петли быстрого монтажа с интегрированными доводчиками.

Сначала присаживаем монтажные планки. Для этого петля разбирается. Проводим разметку, откладываем от низа короба следующие размеры: 100 мм (центр нижней петли) и 600 мм (центр верхней пели). Ставим на этих уровнях карандашные отметки.

От них откладываем перпендикуляр 37 мм от которого в каждую сторону по 16 мм (16+16=32). Эти точки желательно засверлить тонким 1 мм сверлом. Прошу прощения за качество фото. Я сначала прикрутил планку, и лишь потом вспомнил о необходимости сфотографировать, поэтому отверстия имеют столь неприглядный вид.

Парой саморезов крепим монтажную планку к стойке короба. Саморезы желательно не затягивать, так как впоследствии потребуется регулировка.

Теперь переходим к более ответственному моменту – присадке фасадов.

На обратной стороне фасада (обязательно определитесь перед разметкой где низ-верх, и право-лево, чтобы потом не было обидно) так же откладываем от нижнего угла вышеупомянутые 100 и 600 мм.

С фасада я не снимаю защитную пленку, чтобы потом не повредить его при транспортировке – не обращайте на нее внимания.

Размечаем отверстие под чашку 21,5-22 мм от края. И отверстия под крепеж петли — по 24 мм в обе стороны от перпендикуляра и 27 мм от края (забыл отметить этот размер на фото). Накалываем эти точки шилом.

На инструменте для сверления таких отверстий остановлюсь чуть подробнее. Называется он сверлом (или фрезой) Форстнера. Нам потребуется диаметр 35 мм. Обратите внимание на центральный шип, который обеспечивает центрирование сверла относительно оси. Он может быть длинным (матовое сверло фирмы Globus) и коротким (желтое Энкор).

  • В первом случае он лучше держится на заготовке, то есть, риск смещения фрезы при первичном засверливании ниже, но выше риск продавить этим шипом лицевую сторону.
  • Во втором же наклон при первичном засверливании (это актуально для людей, которые будут сверлить простой дрелью) может привести к срыву сверла и царапинам на внутренней поверхности фасада, но риск продавить насквозь меньше.

Лично я бы советовал вам искать второй вариант и ОБЯЗАТЕЛЬНО потренироваться на ненужных детальках.

Теперь сам процесс сверления. Вариант первый – сверление с помощью сверлильного станка (надо сказать, что это идеальный вариант). Выставляем направляющую, устанавливаем центра заготовки под центром сверла, примериваемся.

После чего сверлим на глубину, которая лимитируется упором-ограничителем. Риск порчи фасада при этом стремится к нулю. И на выходе получаются вот такие аккуратные отверстия одинаковой глубины. Причем с минимальным количеством пыли (обратите внимание на пылесосный патрубок за сверлом).

Теперь рассмотрим более распространенный (бытовой) вариант сверления – с помощью простой дрели. Тут требуется большая аккуратность, но, в общем то, тоже нет ничего сложного. При первичном засверливании дрель следует держать строго вертикально, контролируя этот процесс по окружности, которая вырезается подрезными ножами фрезы.

Как только фреза заглубилась в материал на 2-3 мм, она уже не уйдет в сторону, и можно немного расслабиться, но угол желательно все таки держать. Как правило, надо остановиться когда фреза уйдет в материал по уровню верхней ее площадки, но все равно сначала потренируйтесь на обрезках. Можно сверлить в несколько приемов, проверяя глубину чашкой петли, пока не достигнете нужной.

В итоге должно получиться вот такое отверстие под чашку петли и еще пара 1 мм под крепежные саморезы.

Вставляем петли в отверстия. Чтобы их выровнять относительно края фасада, применяем длинный прямой предмет (у меня обрезок ЛДСП, можно второй такой же фасад или линейка), который подпирает спереди петли.

Такая хитрость позволяет точно позиционировать петлю строго перпендикулярно краю фасада (это хорошо видно по положению крепежных отверстий, которые мы размечали ранее).

Крепим петли еще парой саморезов.

Теперь этап навешивания петель на монтажные планки.

Тут я намучался пытаясь одной рукой удержать фасад и еще сфотографировать процесс)).

Прикладываем фасад к месту установки (снизу под него можно что то подложить или придержать ногой, как делал я) и заведя петлю на планку спереди, защелкнуть замок. Если у вас простые дешевые петли, то они так же заводятся спереди, но корпус петли заводится под винт, который имеется на планке. Затягиванием последнего и производится фиксация.

Эти же манипуляции повторяются и с остальными петлями. В принципе, фасад уже закреплен.

Остается выставить его по сторонам короба, то есть провести регулировку. Чашечные петли имеют возможность регулировки во всех трех плоскостях.

Ослабив винты, крепящие монтажную планку к стойке короба, мы получаем возможность переместить фасад вверх/вниз на 1-2 мм. Потом саморезы затягиваем обратно.

Закручивая и выкручивая регулировочный винт, расположенный в передней части петли, мы перемещаем фасад влево-вправо. Этим способом можно наклонять фасад в ту или иную сторону (изменяя положение только одной петли или крутя их в разные стороны).

И наконец, ослабляя и затягивая задний винт, мы перемещаем фасад вперед-назад.

В итоге у нас должно получиться нечто подобное. Фото финала с раскрытым фасадом.

И с закрытым. Видно, что край дверки параллелен грани короба (то есть, регулировка проведена правильно).

Ну и напоследок, разберем, сколько же петель надо вешать на фасад. Ведь понятно, что для больших дверей пары петель будет просто недостаточно. Количество зависит от размеров и массы фасадов. Для наглядности приведу вот такую схему.

Обратите внимание, что масса может сильно варьироваться от используемых материалов.

При установке соединительных элементов мебели удобно использовать дрель, где применяется специальное сверло, с помощью которого можно равномерно выбрать отходный материал и проделать отверстие на необходимую глубину.

Мебельные петли, прикрепляемые после обработки основы таким инструментом, «садятся» ровно и надежно.


Оснастить дрель подходящим для выбранных петель сверлом – основная задача при работе с дверцами корпусной мебели.

Мебельные петли, прикрепляемые после обработки основы таким инструментом, «садятся» ровно и надежно. Важно подобрать правильный диаметр сверла в зависимости от параметров чаш петель.


Сверло для мебельных петель – специальная фрезерная насадка, позволяющая работать с деревянными и пластиковыми основами достаточной ширины.

Выбирать фрезерующие элементы следует в специализированных магазинах.

Сверло для мебельных петель – специальная фрезерная насадка, позволяющая работать с деревянными и пластиковыми основами достаточной ширины.


С его помощью можно проделать нужное отверстие в цельной панели, полотне МДФ, ДСП или ЛДСП.


Можно найти и стандартное, и нетиповое сверло с сертификатом качества и гарантией от известных производителей.

Срединный шип устанавливается в центр будущей окружности, которую очерчивают с помощью заготовленного калибра, а остальными делают круглое отверстие необходимого диаметра. Обычно глубина окончательно сделанной выемки составляет около 9 мм.


Насадка представляет собой основу с перемычкой и тремя зубьями.


Слишком дешевые элементы – показатель некачественного продукта, поэтому стоит рассматривать варианты с ценой от средней по рынку.

Мебельные петли, для которых используется сверло, в основном четырехшарнирные. Отверстие для каждой проделывается почти моментально. Дрель при работе держат немного наклонно, а не прямо, чтобы отработанный материал был выбран на нужную глубину и равномерно.


Обычно глубина окончательно сделанной выемки составляет около 9 мм.


Такая фреза надежна и прослужит долго.

Виды

При установке петель на корпусной мебели используются два типа сверл, различающихся по размеру:


Отверстие для каждой проделывается почти моментально.


Важно подобрать правильный диаметр сверла в зависимости от параметров чаш петель.

Диаметр подбирается в соответствии со стандартными петлями или с уменьшенной чашей. К каждому виду креплений подбирается свое сверло.


С его помощью можно проделать нужное отверстие в цельной панели, полотне МДФ, ДСП или ЛДСП.


Насадка представляет собой основу с перемычкой и тремя зубьями.


Дрель при работе держат немного наклонно, а не прямо, чтобы отработанный материал был выбран на нужную глубину и равномерно.


Срединный шип устанавливается в центр будущей окружности, которую очерчивают с помощью заготовленного калибра.

На фрезерных станках используется автоматическая калибровка и насадки, в домашних же условиях без специального ручного электроинструмента не обойтись.


Диаметр подбирается в соответствии со стандартными петлями или с уменьшенной чашей.

К каждому виду креплений подбирается свое сверло.

Преимущества и недостатки

Мебельные петли требуют точности при установке, поэтому возможность сделать ровно такое углубление, какое необходимо – основной плюс сверла Форстнера. Это обеспечивает специальный упор, мешающий проникать в отверстие дальше фиксированной длины. Сверло ограничивается зубьями, не дающими отклоняться от заданного места. Отверстие получается идеально чистым, благодаря чему чашка петли ложится очень плотно.

Дрель для установки мебельных петель подойдет универсальная, со сменным режимом насадок.


В домашних же условиях без специального ручного электроинструмента не обойтись.

Недостатком сверла Форстнера при работе с цельным деревянным полотном может быть только его низкое качество, характерное для нефабричного производства. Поэтому выбирать изделие необходимо у официального поставщика и заручиться гарантией.


Мебельные петли требуют точности при установке, поэтому возможность сделать ровно такое углубление.

В зависимости от типа панели фреза может сильно нагреваться, прижигать края и выбираемый из углубления материал. Поэтому при работе с такой основой рекомендуется устраивать перерывы для остывания сверла, делая 3-4 подхода. Обычно это происходит с панелями из МДФ. В работе с ЛДСП и ДСП элементы из твердых сплавов позволяют делать отверстия для петель быстро и без больших усилий.


Сверло ограничивается зубьями, не дающими отклоняться от заданного места.

Как правильно выбрать?

Оснастить дрель подходящим для выбранных петель сверлом – основная задача при работе с дверцами корпусной мебели. Чтобы отверстие было точно подогнано по радиусу и глубине, нужно взять фрезу необходимого диаметра.


Отверстие получается идеально чистым, благодаря чему чашка петли ложится очень плотно.


Изделие необходимо у официального поставщика и заручиться гарантией.

Выбирать фрезерующие элементы следует в специализированных магазинах. Там можно найти и стандартное, и нетиповое сверло с сертификатом качества и гарантией от известных производителей. Слишком дешевые элементы – показатель некачественного продукта, поэтому стоит рассматривать варианты с ценой от средней по рынку. Такая фреза надежна и прослужит долго.


В зависимости от типа панели фреза может сильно нагреваться, прижигать края и выбираемый из углубления материал.

ВИДЕО: сверло форстнера


Как крепить балдахин на детскую кроватку

Детская комната в доме занимает совершенно особое по своей значимости место. Ведь, по сути, она становится прибежищем, своеобразным укрытием для младенца. Центром же и цитаделью, детской комнаты, на протяжении…


Какими должны быть размеры матрасов кровати?

Устав за день, хочется как следует отдохнуть ночью. На то, как человек восстанавливает свои силы во время сна, во многом влияет место отдыха, а именно — матрас, на котором спят. Если его размер подобран…

Как подарить вторую жизнь старым предметам интерьера? Делаем реставрацию мебели своими руками

Обновление старых предметов интерьера – трудоемкий, но благодарный процесс. Это по силам любому, кто имеет даже небольшие знания по оформлению домашней мебели и навыки обработки объектов из дерева, ДСП…

berkem.ru

Фреза, используемая для врезки мебельных петель в фасады

Здравствуйте друзья.

Сегодня мы с вами рассмотрим режущий инструмент, с помощью которого делаются отверстия под чашечки мебельных четырехшарнирных петель.

Вообще, данное приспособление правильно называется не фрезой, а сверлом Форстнера.

Состоит оно из головки, содержащей режущие ножи (в некоторых вариантах их может быть два, а в некоторых – четыре). По центру головки есть специальный наконечник, для зацентровки приспособления (его ставят в размеченную для сверления точку).

Диметр головки фрезы – 35 миллиметров (точно под посадочную чашечку).

Сама головка насажена на шток, предназначенный для крепления данного инструмента в патрон дрели.

Таким инструментом, делают отверстия в древесине, МДФ, ДСП, пластике.

Подробнее о том, как врезаются мебельные петли, можно прочесть в этой статье.

Хочу лишь добавить, что при работе с этим инструментом нужно помнить две вещи:

Обычно, большинство мебельных фасадов имеет толщину 16 миллиметров, а глубина головки фрезы (вместе с наконечником) — больше этого размера.

По этому, если вы собираетесь делать посадочное отверстие в фасаде впервые, потренируйтесь сначала на остатках ДСП, и посмотрите, на какую глубину нужно загонять инструмент в тело материала (после каждого прохода, меряйте отверстие реальной петлей, чтобы не выбрать лишнего материала).

Для сверления таких отверстий, я, например, не использовал никогда специальных приспособлений, и сверлил их вручную (зачем без надобности усложнять простой процесс?).

И второе — когда сверлите отверстие, не держите дрель строго вертикально фасаду. Нужно немного менять угол наклона, тем самым, равномерно выбирая материал высверливаемого отверстия.

При таком методе сверления, и фреза не будет перегреваться, и отверстие будет сверлиться быстрее.

Вот, в принципе и все, что касается этого, незаменимого в производстве мебели приспособления.

На этом все, до встречи.

www.sdmeb.ru

Как в ДСП сделать отверстие под петли: монтаж мебельной петли

Зачастую возникает ситуация, когда требуется произвести монтаж мебельной петли в плиту ДСП, например, при установке дверцы из ДСП. Данная задача предусматривает под собой высверливание отверстия для петли в ДСП. В статье мы рассмотрим с помощью чего можно подготовить такое отверстие и как установить в него петлю.

Итак, в нашем случае при изготовлении шкафа из ДСП была допущена ошибка – паз под петлю был высверлен слишком низко, в результате после установки петли в подготовленное место внутренняя горизонтальная дверца не может полностью открыться. Как итог, необходимо сместить паз немного вверх, чтобы устранить данный недостаток.


Ошибка в выборе места для паза под петлю

Вернуться к содержанию

Инструменты и материалы

В ходе работы по монтажу мебельной петли для ДСП нам потребуются следующие инструменты:

1. сверло Форстнера диаметром, соответствующим петле (в нашем случае 35 мм). Сверло представляет собой фрезу для выборки паза под петли. Данные сверла иногда бывают с ограничителями (рассчитанными на ДСП толщинами 16, 22, 25 мм), которые позволяют не заботиться насколько сильно следует заглубляться;

3. шуруповерт.

Из материалов нам потребуется собственно сама петля и шурупы для ее крепления.


Внутренняя мебельная петля для врезного монтажа, прямой угол


Вернуться к содержанию

Шаг 1: как сделать отверстие для петли в ДСП?

Для начала насаживаем на дрель сверло Форстнера.

Если у вас сверло без ограничителя, тогда берем пробный кусок ДСП и высверливаем паз под петлю в несколько шагов, каждый раз примеряя насколько заходит петля. Суть данного действия заключается в том, что определиться, насколько нужно заглублять сверло, чтобы не просверлить сквозное отверстие и чтобы петля целиком уместилась в пазу.


Пробное сверление


Примерка петли

Теперь, когда мы приноровились, пришло время заняться непосредственно дверцей. Сначала произведем разметку центра отверстия. Именно в него мы будем устанавливать центр сверла.


Разметка отверстия под петлю

Если у вас вырвало петлю из ДСП и вы не знаете что делать, то самый простой вариант отремонтировать вырванную петлю – сместить петлю, т.е. высверлить новое отверстие, поскольку зачастую места крепления петли шурупами превращаются в труху и уже не держат дверцу должным образом. Оставшееся старое отверстие можно зашпаклевать или заклеить.

Итак, приступим к сверлению.


Сверление паза под петлю

Вернуться к содержанию

Шаг 2: установка петли на дверцу из ДСП

Пазы подготовлены, остается лишь вставить в них петли и привернуть шурупами.


Монтаж петли дверцы

Таким образом, мы перенесли петлю выше, внутренняя дверца шкафа теперь легко открывается.


Установленная петля

Чем сделать отверстия под петли. Присадка мебельных петель. Фреза, используемая для врезки мебельных петель в фасады

Обычно центр отверстия (35мм) размечается таким образом, чтобы от чашечки до крайней грани фасада было расстояние 4-5 мм (или, от края фасада до центра отверстия – 22-23мм).

Когда все размечено – сверлится отверстие.

Это – самый ответственный момент.

Дело в том, что, как было сказано выше, отверстие должно быть такой глубины, чтобы в него полностью «села» посадочная чашечка. И если, при врезке отверстия увлечься – можно фасад «продырявить» насквозь.

Чтобы этого не случилось, некоторые специалисты устанавливают дрель с на специальный шток с ограничителем, который ограничивает глубину погружения фрезы в фасад. Но я считаю это лишним (было много случаев, когда по той или иной причине настройки этого штока сбивались, и фасады портились).

Все это можно сделать аккуратно, вручную.

Затем, в сделанные отверстия вставляются петли, и выравниваются планкой (чтобы не смещались по оси, иначе в процессе работы они будут изнашиваться).

После этого, “накерняются” отверстия, через которые чашечки закрепляются саморезами в фасаде, и, собственно, после всего этого – закрепляются (отверткой или электродрелью со вставленным битодержателем и битой под саморезы).

Вот, таким нехитрым способом, все это можно сделать.

На этом я заканчиваю.

Для крепления и дальнейшей эксплуатации дверей в мебельном производстве используют различные типы петель. Если вы купили шкаф и решили самостоятельно его собрать, то вам не избежать процесса установки дверей на мебельные петли.

Рисунок 1. Устройство мебельной петли

На современном рынке мебели представлены различные виды дверных петель, к которым можно отнести как четырехшарнирные петли, так и просто шарнирные, которые были очень популярными еще в советские времена. Сегодня огромной популярностью пользуются четырехшарнирные навески, которые отличаются простой и надежной конструкцией, а также легким монтажом. Они обладают высоким уровнем прочности, что обеспечивает неограниченное количество рабочих циклов открывания-закрывания. Еще одним весомым преимуществом такого механизма является возможность его регулировки в 3 плоскостях, что позволит вам выровнять дверцы шкафа без особых проблем.

Четырехшарнирная петля состоит из следующих элементов (рис. 1):

  • чашка;
  • плечо;
  • монтажная (ответная) планка.

Петля фиксируется к мебельному коробу монтажной планкой, а чашкой — к дверке. В качестве крепежных элементов применяются саморезы. Плечо играет роль рычага и соединяет чашку с ответной планкой с помощью четырехшарнирного устройства. В крышке планки размещен регулировочный винт, с помощью которого можно производить корректировку положения дверцы относительно основания.

По способу наложения створки на корпус навески делятся на:

  1. Накладные. Они применяются тогда, когда дверца закрывает боковины той ниши, в которой она размещена. Такой способ крепления дверей является самым популярным, поэтому его можно встретить практически на любом мебельном гарнитуре.
  2. Полунакладные. Используются в том случае, когда на одну и ту же боковину мебельного изделия заходят 2 дверцы. Петли данного вида отличаются от остальных небольшим изгибом основания, который обеспечивает небольшое расстояние между двумя фасадами.
  3. Внутренние. Применяются в случае внутреннего крепления фасада, то есть дверца не закрывает боковины ниши, в которой она размещена, а находится внутри нее. Основание таких навесок имеет ярко выраженный изгиб.
  4. Угловые. С помощью таких механизмов можно закреплять дверцы под определенным углом.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Чтобы установить мебельную петлю на шкаф своими руками, необходимо приготовить такие инструменты, как:

Рисунок 2. Разметка петли

  • шуруповерт;
  • торцевая фреза диаметром в 35 мм;
  • линейка;
  • строительный уровень;
  • шило;
  • карандаш;
  • саморезы — 3,5х16 или 4х16 мм по 2 шт. на 1 петлю.

После подготовки инструмента производится разметка, которая заключается в отметке центра каждого отверстия под петли. В зависимости от высоты дверцы, а также от размещения по высоте полок от края фасада отступают около 7-12 см. Если дверь имеет большие габариты, то необходимо использовать не 2 петли, а 3 или больше. При этом шаг между навесами должен быть равен не менее 50 см. Зависимость количества петель от высоты и массы фасада представлена в таблице.

После разметки по высоте отмечаются центры отверстий от краев по ширине. Для стандартной дверной петли отступ от края должен составлять приблизительно 21-22 мм (рис. 2). Осуществляя разметку, необходимо следить, чтобы после монтажа петель не происходило их соприкосновение с полками шкафа, потому что это будет мешать нормальному функционированию двери.

Для сверления глухих отверстий применяются чашечковые сверла. ДСП не исключение. Отдельно стоит обратить внимание на тонкие ДСП толщиной 16 мм. Для вырезания отверстия под петлю диаметром 35 мм и глубиной 8-10 мм сверло имеет недопустимую глубину. Метчик сверла пройдет насквозь плиты и сделает нежелательное отверстие на фасаде двери. Для преодоления этого неприятного положения делаем следующее.

Начинаем сверление сверлом на 35 мм и делаем отверстие небольшой глубины. Оставшуюся глубину получаем чашечковым сверлом меньшего диаметра, перемещая его по поверхности нашего отверстия. Работы немного, на самом деле, т.к. чашка петли имеет не строго круглую форму.

Кстати, во время работы разлет «осколков» довольно приличный. Чтобы ограничить дальность и уменьшить время последующей уборки можно применить нехитрый прием. Из крышки от торта или пиццы (на фото далее именно последняя) делается защитный кожух (звучит пафосно). Во время работы все опилки внутри и рядом.

Снимаем картонку и опилки все рядом. Осталось убрать щектой/пылесосом в один проход.

Мария , Дата обращения: 2015-02-18 18:10:07
Скажите, пожалуйста, что делать, если сверло «ведет»? Отверстие получается эллипсоидное… Материал — бук (на ДСП все лучше). На сверле есть боковое лезвие. Уже думаю покупать станок для дрели или искать у кого на заказ сделать(((

Роман , Дата обращения: 2011-08-01 19:14:59
Давно уже где-то я вычитал такой приём сверления под петли. Берутся два сверла Форстнера. У одного из них полностью спиливается центральный шип. Начинают сверление нормальным сверлом, заканчивают подпиленным — и отверстие будет идеально глухим.

boris-yarovoj , Дата обращения: 2011-03-24 17:51:23
Про буквы А, В,С на ответных планках.Так обозначаюта точнее обозначали раньше (боюсь спутать порядок букв) петли накладные, полунакладные и вкладные — Китайские производители. Это как бы специально для китайских кладовщиков(и для наших тоже) сделано. Но мебельщику ведь на этом не надо зацикливаться — смотрите какая на самом деле петля по изгибу ее «шеи» — т.е. то чтоо держите в руках и что применяете, а буквы эти уже похоже в прошлом.

boris-yarovoj , Дата обращения: 2011-03-24 17:42:37
Нет необходимости орудовать двумя «сверлами Фостнера» разных диаметров. Я выбираю отверстие одним — 35 мм. Просто когда покупаешь такое сверло именно для чашек петли — в ДСп16мм — то надо притупить центрующий кончик сверла на нужную вам величину-чтобы он был лиш чуть впереди боковых резцов.Его впринципе даже можно не подзаострять после этого — только надо каждое будущее отверстие немного накернить.Конечно надо будет выработать привычку как можно перпендикулярнее держать дрель к поверхности.Я перед каждым сверлением на плоскости делаю наметку толстым шилом.Это полезно и для сверления сажем обычным сверлом 8мм -плоскости-под конфирмат(евровинт). Еще про сверло фостнера(стопор то на него не поставишь): вырабатываем в себе 6 чувство- «сперва сверлим под петлю не до победного конца», выдуваем стружку,примеряем петлю и, если нехватка глубины — досверливаем с малым усилием(а лучше еще раз примерить петлю если есть сомнение в своем 6 чувстве).И наверное даже не стоит говорить о том, что под деталью должна быть ровная поверхность верстака, иначе можно не сверлом а просто усилиев вырвать все наружу.

Andrew , Дата обращения: 2010-07-21 17:35:59
К предыдущему вопросу. 5-7 до края отверстия или его середины?

Отвечает sdelal-sam:

Разумеется от края. Отверстие-то 35 сверлим. Неужели нет инструкции к петле? Лучше бы на всякий пожарный прикинуть по месту. Или тестовую деревяшку сделать полностью — прикинуть как получилось.

Тимурка , Дата обращения: 2010-07-05 22:01:39
Это не чашечное сверло, а фреза.Да можно это отверстие получить одмной 35-й фрезой. Зачем маленьким доробатывать?

Отвечает sdelal-sam:

http://www.biver.ru/content/chashechnye-svyorla
Может мы оба правы?
По поводу того зачем двумя сверлами — выступающая часть моего конкретного сверла была слишком длинна. Длина рабочей части + длина острия практически равнялась толщине ДСП. Одно неловкое движение (нажим) и деталь запорота. Нужную глубину как раз добирал меньшим диаметром. Изврат, но надежно.

piter , Дата обращения: 2010-07-03 05:58:48
на обратной стороне ответных (монтажных) планок мебельных петель имеются буквы A,или B или,C. Что они обозначают?

Отвечает sdelal-sam:

погуглив не нашел ответа на вопрос, сам не сталкивался, сорри.

BegemoD , Дата обращения: 2010-04-13 13:40:21
на каком расстоянии от края дверки надо сверлить отверстия под чашечки петли?

Отвечает sdelal-sam:

В инструкции на петлях это расстояние указано. На моих было 5-7 мм.

Сегодня я подробно освящу такой часто встречающийся вопрос, как присадка чашечных мебельных петель («петель-лягушек, как их иногда называют). Разберем этот процесс на примере установки фасада на кухонный короб под мойку. Используются в данном коробе недорогие петли быстрого монтажа с интегрированными доводчиками.

Сначала присаживаем монтажные планки. Для этого петля разбирается. Проводим разметку, откладываем от низа короба следующие размеры: 100 мм (центр нижней петли) и 600 мм (центр верхней пели). Ставим на этих уровнях карандашные отметки.

От них откладываем перпендикуляр 37 мм от которого в каждую сторону по 16 мм (16+16=32). Эти точки желательно засверлить тонким 1 мм сверлом. Прошу прощения за качество фото. Я сначала прикрутил планку, и лишь потом вспомнил о необходимости сфотографировать, поэтому отверстия имеют столь неприглядный вид.

Парой саморезов крепим монтажную планку к стойке короба. Саморезы желательно не затягивать, так как впоследствии потребуется регулировка.

Теперь переходим к более ответственному моменту – присадке фасадов.

На обратной стороне фасада (обязательно определитесь перед разметкой где низ-верх, и право-лево, чтобы потом не было обидно) так же откладываем от нижнего угла вышеупомянутые 100 и 600 мм.

С фасада я не снимаю защитную пленку, чтобы потом не повредить его при транспортировке – не обращайте на нее внимания.

Размечаем отверстие под чашку 21,5-22 мм от края. И отверстия под крепеж петли — по 24 мм в обе стороны от перпендикуляра и 27 мм от края (забыл отметить этот размер на фото). Накалываем эти точки шилом.

На инструменте для сверления таких отверстий остановлюсь чуть подробнее. Называется он сверлом (или фрезой) Форстнера. Нам потребуется диаметр 35 мм. Обратите внимание на центральный шип, который обеспечивает центрирование сверла относительно оси. Он может быть длинным (матовое сверло фирмы Globus) и коротким (желтое Энкор).

  • В первом случае он лучше держится на заготовке, то есть, риск смещения фрезы при первичном засверливании ниже, но выше риск продавить этим шипом лицевую сторону.
  • Во втором же наклон при первичном засверливании (это актуально для людей, которые будут сверлить простой дрелью) может привести к срыву сверла и царапинам на внутренней поверхности фасада, но риск продавить насквозь меньше.

Лично я бы советовал вам искать второй вариант и ОБЯЗАТЕЛЬНО потренироваться на ненужных детальках.

Теперь сам процесс сверления. Вариант первый – сверление с помощью сверлильного станка (надо сказать, что это идеальный вариант). Выставляем направляющую, устанавливаем центра заготовки под центром сверла, примериваемся.

После чего сверлим на глубину, которая лимитируется упором-ограничителем. Риск порчи фасада при этом стремится к нулю. И на выходе получаются вот такие аккуратные отверстия одинаковой глубины. Причем с минимальным количеством пыли (обратите внимание на пылесосный патрубок за сверлом).

Теперь рассмотрим более распространенный (бытовой) вариант сверления – с помощью простой дрели. Тут требуется большая аккуратность, но, в общем то, тоже нет ничего сложного. При первичном засверливании дрель следует держать строго вертикально, контролируя этот процесс по окружности, которая вырезается подрезными ножами фрезы.

Как только фреза заглубилась в материал на 2-3 мм, она уже не уйдет в сторону, и можно немного расслабиться, но угол желательно все таки держать. Как правило, надо остановиться когда фреза уйдет в материал по уровню верхней ее площадки, но все равно сначала потренируйтесь на обрезках. Можно сверлить в несколько приемов, проверяя глубину чашкой петли, пока не достигнете нужной.

В итоге должно получиться вот такое отверстие под чашку петли и еще пара 1 мм под крепежные саморезы.

Вставляем петли в отверстия. Чтобы их выровнять относительно края фасада, применяем длинный прямой предмет (у меня обрезок ЛДСП, можно второй такой же фасад или линейка), который подпирает спереди петли.

Такая хитрость позволяет точно позиционировать петлю строго перпендикулярно краю фасада (это хорошо видно по положению крепежных отверстий, которые мы размечали ранее).

Крепим петли еще парой саморезов.

Теперь этап навешивания петель на монтажные планки.

Тут я намучался пытаясь одной рукой удержать фасад и еще сфотографировать процесс)).

Прикладываем фасад к месту установки (снизу под него можно что то подложить или придержать ногой, как делал я) и заведя петлю на планку спереди, защелкнуть замок. Если у вас простые дешевые петли, то они так же заводятся спереди, но корпус петли заводится под винт, который имеется на планке. Затягиванием последнего и производится фиксация.

Эти же манипуляции повторяются и с остальными петлями. В принципе, фасад уже закреплен.

Остается выставить его по сторонам короба, то есть провести регулировку. Чашечные петли имеют возможность регулировки во всех трех плоскостях.

Ослабив винты, крепящие монтажную планку к стойке короба, мы получаем возможность переместить фасад вверх/вниз на 1-2 мм. Потом саморезы затягиваем обратно.

Закручивая и выкручивая регулировочный винт, расположенный в передней части петли, мы перемещаем фасад влево-вправо. Этим способом можно наклонять фасад в ту или иную сторону (изменяя положение только одной петли или крутя их в разные стороны).

И наконец, ослабляя и затягивая задний винт, мы перемещаем фасад вперед-назад.

В итоге у нас должно получиться нечто подобное. Фото финала с раскрытым фасадом.

И с закрытым. Видно, что край дверки параллелен грани короба (то есть, регулировка проведена правильно).

Ну и напоследок, разберем, сколько же петель надо вешать на фасад. Ведь понятно, что для больших дверей пары петель будет просто недостаточно. Количество зависит от размеров и массы фасадов. Для наглядности приведу вот такую схему.

Обратите внимание, что масса может сильно варьироваться от используемых материалов.

Под «присадкой петли» принято понимать последовательность операций по креплению петли на фасаде (дверце) мебели. Как правило, речь идет о т.н. четырехшарнирных петлях, как самых распространенных при производстве корпусной мебели. Для крепления четырехшарнирной петли на фасад, необходимо с тыльной стороны фасада изготовить специальное посадочное место — глухое отверстие определенного диаметра и глубины. О том, как правильно присадить мебельную петлю с применением минимального набора ручного инструмента пойдет речь в этой статье.


Необходимый инструмент:

  1. Строительный уголок (угольник).
  2. Карандаш.
  3. Кернер (не обязательно).
  4. Сверло по металлу диаметром 2 мм (не обязательно).
  5. Сверло Фостнера диаметром 35 мм (или 26 мм для уменьшенных петель).
  6. Электродрель.

Сверло (фреза) Фостнера — весьма распространенная оснастка, применяется для выполнения глухих (не сквозных) отверстий в мягких материалах. При покупке сверла Фостнера, для присадки мебельных петель, необходимо обращать внимание на несколько моментов. Во-первых, игла (центральный острый кончик) сверла должна быть хорошо отцентрована (не иметь заметных биений). Во-вторых, сверло должно иметь твердосплавные (их часто называют победитовыми) резцы, иначе затупится очень быстро. Длина центрирующей иглы — очень важный параметр. Если длина иглы будет слишком большой, то возникает риск просверлить фасад насквозь. Если же длина иглы окажется недостаточной, то сверло (при сверлении ручной дрелью от руки) будет уводить в сторону. Как правило, длину иглы нового сверла приходится уменьшать (стачивать) примерно на 0,5 мм. Профессиональные (станочные) сверла Фостнера имеют уменьшенную длину иглы или не имеют таковой вовсе, так как они предназначены для специальных присадочных станков или обрабатывающих центров, там точность обеспечивается иными средствами. Настоятельно рекомендуется, прежде чем выполнять сверление в фасаде, сделать пробное сверление в аналогичном материале такой же толщины.

Подготовка.

Поверхность верстака, на которой будет выполняться присадка, должна быть ровной, чистой, нескользящей. Под фасад можно подложить, например, лист тонкой резины, кусок вспененного полиэтилена (вид утеплителя) или несколько слоев упаковочной стретч-пленки. Не будет лишним зафиксировать фасад струбцинами. Не забывайте о личной безопасности, при сверлении используйте защитные очки.

Разметка отверстий.

Разметка — ответственная операция. От её точности зависит точность установки петли и правильность ее работы. На рисунке ниже показаны размеры для нанесения разметки. Особое внимание следует уделить отступу 21-22 мм от рабочей (вдоль которой крепятся петли) стороны фасада. Другой отступ (на рисунке справа/слева) не столь важен в плане точности. Главное, чтобы первая и последняя петли фасада располагались на расстояниях от 70 до 150 мм от сторон фасада, смежных с рабочей стороной. Общее количество петель на фасаде может быть две или больше, в зависимости от размеров и веса фасада.


Отступы для разметки.


Отступ 21 мм.


Отступ 100 мм.


Кернение центра сверления.


После накернения, все готово к сверлению.

Сверление отверстия для петли.

Перед выполнением сверления, центр сверления рекомендуется накернить. Выполнять сверление необходимо на частоте вращения около 1500 об/мин, слишком высокие обороты приведут к подгоранию материала фасада, фреза быстро затупится из-за перегрева. При сверлении ручной дрелью, рекомендуется выполнять легкие круговые движения (описывающие конус с вершиной на игле сверла) малой амплитуды, это позволит повысить эффективность выборки материала. Так как глубина сверления, по большому счету, контролируется на глаз, то время от времени необходимо останавливать сверление и измерять глубину (проще всего это делать по имеющейся петле). Как правило, бывает достаточно глубины 12 мм.


Дрель со сверлом Фостнера диаметром 35 мм .




Сверление завершено.

Крепление петель на фасад.

Это самая простая операция. Для ее выполнения, нужно вставить петлю в просверленное отверстие, выровнять площадку чаши петли с помощью угольника, наметить карандашом места крепления и, после предварительного кернения и/или засверливания (сверлом диаметром около 2 мм), прикрутить петлю двумя саморезами 3,5×16 мм (длина саморезов зависит от толщины фасада). Небольшую неточность установки (до 1 мм) корректировать не обязательно. При определенном опыте, петлю можно прикручивать без разметки, кернения и засверливания, а просто по приложенному угольнику.



Выравнивание по угольнику и обозначение крепежных отверстий петли карандашом.


Кернение отверстий. Засверливание не выполнялось.



Мы рассмотрели принцип ручной присадки петли, которую можно выполнить даже в домашних условиях. Однако, рекомендуется присадку петель выполнять на специализированном оборудовании (пусть даже самодельном), самый доступный вариант — обычный вертикального типа начальной ценовой категории . Это позволит существенно повысить производительность труда, снизит риски порчи фасадов.

Лучшие коммерческие дверные петли, фурнитура и аксессуары

Основное оборудование, которое соединяет вашу дверь с рамой, петли должны быть прочными, долговечными и прочными. Чтобы соответствовать этому стандарту, они должны быть изготовлены из высококачественных материалов, особенно дверная петля для коммерческого использования. В противном случае, всего через несколько лет эксплуатации, ваша петля может сломаться, испортиться или создать опасную или небезопасную зону в зависимости от условий вашего рабочего места.

Хотя все петли могут выглядеть одинаково, правда в том, что большинство петель имеют определенное назначение и созданы для разных дверей, проходов и областей применения.Они так же важны, как ручка, замок или другой аксессуар на двери.

Выбор правильной коммерческой петли для вашего склада, офиса или другого промышленного здания означает полное понимание вашего коммерческого применения и согласование типа двери и рамы с соответствующей фурнитурой.

История петель

История дверных петель восходит к древности. По словам археологов, это древнее оборудование сильно отличается от того, как оно используется сегодня, но дверная петля по-прежнему сохраняет свою первоначальную функцию и назначение.Точного происхождения петли нет, но самые старые металлические дверные петли датируются почти 5500 лет назад. Тем не менее, есть свидетельства того, что даже древние культуры использовали камень и дерево для создания оборудования, которое соединяло двери с их рамами.

Современные петли гораздо более универсальны и функциональны и подходят для широкого спектра применений. В 20 веке появились петли, которые позволяли дверям поворачиваться в любом направлении. Петли также были разработаны с пружинами, чтобы устройства не закрывались и не открывались случайным образом.Кроме того, теперь для защиты металлических петель от ржавчины из-за присутствия солей и других примесей в эксплуатационной среде применяют коррозионностойкие петли.

Петли

теперь выпускаются в различных конфигурациях и служат множеству целей в различных отраслях промышленности. Например, есть шарниры, предназначенные для военных, аэрокосмических, компьютерных, промышленных транспортных и других коммерческих приложений.

Что такое коммерческая дверная петля?

Петли для коммерческих дверей представляют собой более толстое, несущее оборудование, которое прослужит долгие годы.Конструкция и назначение дверной петли особенно важны при выборе дверной петли.

В зависимости от размера и конфигурации типичный размер коммерческой стыковой петли составляет 4 ½ дюйма на 4 ½ дюйма, толщина ⅛ дюйма и диаметр 1/2 дюйма. Углы обычно квадратные. Они больше, чем обычные петли, потому что они должны выдерживать больший износ в течение более длительного периода времени и работать под весом, нагрузкой и окружающей средой. Это сверхмощное оборудование поставляется в различных вариантах отделки, но нержавеющая сталь считается превосходным материалом.

Петли на шарикоподшипниках являются одним из наиболее распространенных типов, используемых в коммерческих целях. Эти петли предотвращают некоторые проблемы с тяжелыми дверями, которые возникают при длительном использовании в офисах, больницах и промышленных зданиях. Эти смазываемые подшипники обеспечивают плавную и бесшумную работу с длительной и надежной работой для тяжелых, широких дверей или наружных дверей.

Петли: Жилые и Коммерческие

Когда дело доходит до петель, вы все еще можете найти декоративные, бронзовые и кованые петли, которые делают двери дома похожими на произведения искусства, а не на промышленные толстые петли, используемые в коммерческих операциях.Однако основное отличие заключается в натяжении пружины, которое оптимизировано для работы ворот и длительного использования в промышленных помещениях.

Однако, если дверь в жилом доме значительно шире или тяжелее, то можно рассмотреть возможность использования дверной петли для коммерческих помещений или, по крайней мере, декоративной петли большего размера.

По сравнению с коммерческими дверными петлями, бытовая фурнитура намного меньше, как правило, размером 3 ½ дюйма на 3 ½ дюйма и толщиной 1/16 дюйма с диаметром шарнира ⅜ дюйма, и обычно используется радиусный угол.

Еще одним отличием является конструкция отверстий для винтов. Петли для жилых помещений имеют W-образную форму отверстий для винтов, в то время как другие петли более уникальны. Однако это не относится к дверным петлям коммерческого назначения, которые во многих случаях должны иметь полукруглую или изогнутую форму полумесяца. Хотя это не всегда было стандартом, оно было установлено для поддержания единой несущей конструкции коммерческих дверей, петель и рам.

Архитектурные петли

В коммерческом оборудовании для петель есть более толстые конструкции, называемые архитектурными петлями, которые используются, когда дверь намного тяжелее.Их можно использовать в коммерческих или жилых целях, но основное отличие заключается в том, что в архитектурных петлях используются материалы более высокого качества, чтобы выдерживать постоянное напряжение при распахивании тяжелой двери.

Для коммерческих дверей эти петли изготавливаются с петлями на шарикоподшипниках из-за их частого использования, которое должно быть без трения, как правило, в течение 1 000 000 жизненных циклов или более.

Промышленные петли

Петли для промышленных дверей просто устроены иначе. Они разработаны с лучшими материалами для огромной несущей способности.Кроме того, они, как правило, изготавливаются на заказ для необходимого типа рамы и двери. Они могут выдерживать дополнительную нагрузку, вес и использование с высокой скоростью. Они также обычно изготавливаются с металлической отделкой.

Наиболее распространенные типы коммерческих петель

Типичная дверная петля имеет две створки, соединенные одним штифтом, который можно снять. Штифт является поворотной точкой, позволяя створкам вращаться вокруг штифта, когда дверь закрывается и открывается. Хотя это типичная конструкция, они могут выдерживать различные нагрузки для различных применений, что часто требует дополнительной толщины, большего количества отверстий для винтов, большего количества пружин и различных конфигураций шарниров.

Несколько обычных дверных петель, используемых в коммерческих целях:

Стандартная стыковая петля

Также известная как «врезная петля», стыковая петля является наиболее распространенным типом оборудования, которое вы найдете в коммерческих и жилых помещениях. Это стандартная двухстворчатая конструкция, соединенная одним штифтом. Листья «стыкуются» вместе, когда дверь закрыта. Стыковые петли — хороший вариант для легкого использования, и их можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ.

Они бывают с полной врезкой, наполовину врезной, с полной поверхностью и с половинной поверхностью. Они подходят для дверей среднего веса и высокочастотных промышленных дверей, а также для более тяжелых деревянных и металлических дверей.

Менее типичный вариант торцевой петли известен как «поднимающаяся врезная петля», которая имеет изогнутую форму, позволяющую двери подниматься над толстым ковром или неровным полом.

Петля для ствола

В этом типе шарнира используется более толстый центральный ствол вместо штифта, и он фиксируется шарниром.Ствол полый и цилиндрический, что позволяет вращательному усилию идти вокруг оси. Это придает ему форму винта, которую можно использовать для крепления и привода шарнира.

Полная врезная петля

С помощью этой фурнитуры одна или две створки, в зависимости от индивидуального дизайна, врезаются в дверь или лицевую сторону шкафа, а также в дверной косяк. Петля устанавливается заподлицо с поверхностью рамы и двери после установки, что создает гладкую отделку.Эти петли требуют немного большей ловкости и навыков, чтобы дверь работала правильно.

Поворотный шарнир

Шарнирные петли

используются, когда вам нужна надежная цельная петля, устанавливаемая сверху вниз. Это позволяет двери полностью вращаться и вращаться, в то время как петля остается на месте. Душевые двери крепятся с петлей в верхних углах двери, что позволяет дверям поворачиваться на 180 градусов. Для настоящей вращающейся двери шарнирные петли устанавливаются по центру.

Петля для ворот

Петля, как и дверь, соединяет ворота со столбом.Тип петли зависит от размера и прочности, необходимой для ворот. Ворота из алюминиевой цепи отличаются друг от друга, и обычно им нужны только легкие петли. Однако деревянные ворота тяжелее и требуют петель из более толстых материалов, чтобы выдерживать более тяжелую и толстую стойку и ворота.

Если для ворот требуется возврат пружины после открытия, вам следует приобрести пружинную петлю двойного действия. Если ворота качаются только в одном направлении, можно использовать пружинную петлю одностороннего действия.Двери сарая обычно имеют прочную петлю. Существует пять основных типов петель для ворот, в том числе накладные, пружинные петли, сверхпрочные, полушарнирные петли и петли с липучкой.

Петля для фортепиано

Также называемая сплошной петлей, рояльная петля проходит по всей длине двери. Они доступны в различной толщине, ширине, отделке и индивидуальном дизайне в зависимости от длины двери и области применения. Их лучше всего использовать для промышленного применения, где дверь может подвергаться частому и интенсивному использованию.Изначально эта петля предназначалась для крепления крышек пианино, чтобы они могли складываться.

Рояльные петли также используются для дверей сарая и сарая, а также противопожарных дверей, морских дверей, дверей тюремных камер и ворот повышенной прочности. Тип фортепианной петли меняется в зависимости от веса и ширины двери, а также в зависимости от того, является ли она настенной, дверной рамой, вращающейся дверью или прочной дверью другого типа.

Непрерывные алюминиевые петли с редуктором

Эти петли Pemko, как правило, полностью врезные, наполовину врезные, с половинной поверхностью или с полной поверхностью.Изготовленные из алюминиевых материалов, эти петли могут быть изготовлены на заказ для медицинских или других медицинских учреждений.

Непрерывные штифтовые и цилиндрические петли

Это полностью врезные, полуврезные, полноповерхностные и полуповерхностные петли, которые поставляются со штифтовыми и цилиндрическими защитными кожухами. Они обычно используются для поведенческих сред здоровья. Они могут иметь нестандартные створки или пружины в зависимости от типа дверной и настенной рамы.

Электрифицированные петли или петли для передачи энергии

Это изготовленные на заказ петли, в которые встроены кабели передачи энергии.Электрифицированные петли можно найти в стыковых петлях, непрерывных штифтах и ​​цилиндрах и алюминиевых непрерывных зубчатых передачах. Петли, подобные этой, обычно используются для входных дверей с защитой, обеспечивая простую установку для контроля доступа, сигнализации и других защищенных входов.

Петли PoE

Петли

Power-over-Ethernet также работают с электрифицированными петлями, чтобы обеспечить больше связи между устройствами и вашими защитными дверями.

Декоративные петли

Декоративная петля имеет разные наконечники с разрезной отделкой.Они также могут использовать оливковые костяшки или содержать уникальный квадратный ствол. В коммерческих целях эти декоративные петли имеют отверстия для винтов в форме полумесяца.

Скрытые петли

Если вы не хотите, чтобы петля была видна, эта скрытая петля идеально замаскирует вас. Это улучшает эстетику вашей двери, независимо от того, открыта она или закрыта.

Специальные петли

Поворотные прозрачные петли, карманные шарнирные петли, приподнятые цилиндры, вставные петли, промежуточные петли и дверные упоры с шарнирными штифтами — вот лишь некоторые из доступных специальных петель.Обычно они используются в зависимости от типа двери и движения, которое вы хотите для приложения.

Пружинные петли

Это более толстые петли, также называемые пружинной шарнирной петлей и пружинной петлей двойного действия. Они могут поставляться в регулируемых, изготовленных на заказ стилях в зависимости от типа двери. Дверная пружина двойного действия представляет собой прочную горизонтальную пружину, которая работает с тяжелыми металлическими дверями.

Спасательное оборудование

Петля спасательная фурнитура позволяет дверям открываться в обоих направлениях, не повреждая раму.Они бывают с двойной защелкой и комбинированной защелкой и стопором.

10 ведущих коммерческих подрядчиков и вопросы по установке петель

Большинство петель крепятся к поверхности двери или могут иметь утопленную установку. Существуют также конструкции с комбинированным ударом. В любом случае, все должно быть заранее правильно измерено, и до начала монтажа должны быть известны соответствующие зазоры. Необходимо также учитывать инструменты и индивидуальные вырезы, чтобы длина и вес петли соответствовали размеру двери и ее применению.

1. Как измерить радиус дверной петли?

Чтобы определить размер радиуса угла петли, положите линейку вдоль верхней части петли. После того, как вы выровняете линейку, вы можете измерить расстояние от нижней части прямой грани до нижней части радиуса. Обычно это около ¼ или ⅝ в зависимости от размера петли и двери. Что бы вы ни делали, не кладите одну сторону линейки рядом или на головку штифта.

2.Руководство по размерам дверных петель / Таблица размеров дверных петель

Щелкните здесь, чтобы просмотреть каталог продукции McKinney.

Ширина двери, толщина и область применения будут влиять на размер и тип петли, которая вам понадобится. Используйте этот образец диаграммы McKinney (ниже) в качестве справки, чтобы увидеть соответствующую ширину двери, толщину двери и размер петли.

Кроме того, количество необходимых петель будет зависеть от высоты и типа двери. Например, для 60-дюймовых дверей требуется три или более петель, а для более высоких, вероятно, потребуется четыре или более.Эта таблица ниже может указать вам количество петель для высоты двери.

3. Размер дверной петли*

Вы можете обратиться к приведенной выше таблице, чтобы определить соответствующее количество петель и размеров. Вес двери не обязательно имеет такое большое значение, как количество петель по отношению к общей высоте двери. Для дверей весом более 200 фунтов вам обычно потребуются четыре или более прочных, сверхмощных петли.

* Вы должны всегда  консультироваться со специалистом  , чтобы правильно определить размер дверной петли, соответствующий требованиям вашего проекта.

4. Размеры дверных петель

Перед установкой новой двери вам необходимо знать количество петель, тип конструкции петель и их толщину. Большинство стандартных дверных петель имеют квадратную форму и размер с шагом ½ дюйма, например, 3 дюйма или 3 ½. В большинстве жилых дверей используется петля размером 3 ½ дюйма на 3 ½ дюйма, в то время как в коммерческих дверях обычно используется петля размером 4 ½ дюйма на 4 ½ дюйма.

Все зависит от толщины и ширины двери. Вы можете использовать эту более подробную таблицу, чтобы проверить толщину и размер шарнира.

* Тяжелые петли следует использовать на всех сверхтяжелых дверях или дверях, подвергающихся частому использованию. Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем для дверей шире 3 футов 0 дюймов. Тяжелые петли с пятью поворотными кулаками имеют четыре опоры. 

Могут применяться следующие размеры металла: Тяжелый груз высотой 41/2 дюйма (114) = калибр 0,180
Тяжелый груз высотой 5 дюймов (127) = калибр 0,190
Тяжелый груз высотой 6 дюймов (152) = калибр 0,203 

Примечание: Петли с пятью шарнирами высотой 8 дюймов (203) имеют шесть подшипников.

Примечание: Размер шарнира соответствует высоте шарнира. Там, где используются полные врезные или другие петли с двумя размерами, первый указанный размер всегда является высотой. Второй размер — это ширина петли в открытом состоянии.

5. Сколько петель на дверь

Количество петель на дверь зависит от высоты и веса двери. Например, для типичной двери размером 60 дюймов или меньше требуется только две петли, но если это сверхпрочная или большая деревянная дверь, вам может понадобиться три петли.Вы можете использовать это руководство ниже, чтобы проверить количество петель. Если вы сомневаетесь, большее количество петель может помочь защитить более тяжелую дверь.

Примечание:  Для каждых дополнительных 30 дюймов требуется дополнительная петля

6. Как измерить расположение дверных петель

Если вы устанавливаете новую дверь, то важно точное расположение петли.

В зависимости от применения — большинству дверей требуется не менее двух-трех петель. Первая петля обычно располагается примерно в 5 дюймах от верхней части рамы до верхней части петли.

Нижняя петля обычно располагается на расстоянии 10 дюймов от нижней части рамы до нижней части петли, а средняя петля обычно находится посередине между верхней и нижней петлями.

Остальные петли должны располагаться поровну между нижней и верхней петлями. Например, дверь с тремя петлями будет иметь среднюю петлю прямо по центру между верхом и низом.

7. Как правильно выбрать тип петли

Вы всегда должны консультироваться со специалистом, но, как правило, при выборе петли для вашего коммерческого проекта дверей необходимо учитывать три основных момента:

  • Загрузка
  • Материал петли
  • Коммерческое приложение

Нагрузка зависит от веса двери, центра тяжести, веса любого оборудования, установленного на двери, и того, как дверь будет двигаться.Например, нужно ли ему вращаться или поворачиваться на 180 градусов? Существуют специальные петли, предназначенные для перемещения вместе с дверью или позволяющие двери раскачиваться, не вызывая трения и не зацепляясь за неровный пол.

Шарнир также может быть изготовлен из специальных материалов, которые зависят от окружающей среды, требуемой температуры, химического воздействия, УФ-излучения и влагостойкости.

Петли

обычно изготавливаются из стали, нержавеющей стали, латуни, алюминия и пластика. В коммерческих дверях обычно используется нержавеющая сталь для тяжелых условий эксплуатации, которая может противостоять любым типам химических веществ и выдерживать интенсивное использование в течение многих лет.

Наиболее распространенные типы петель для коммерческого применения относятся к следующим категориям:
  • Съемная дверь:  Для них потребуется подъемная петля, скользящая петля, цилиндрическая петля, петля для флажка, блочная петля, петля с защелкой, быстросъемная петля или съемная шарнирная петля.
  • Фиксированная дверь:  Для этих дверей требуется рояльная петля, стыковая петля, пружинная петля, стопорная петля, ленточная петля или петля двойного действия.
  • Скрытая:  Для эстетичного и более аккуратного внешнего вида вы можете выбрать скрытую петлю.Это также хорошо, если вам нужно сэкономить место внутри или вы хотите больше безопасности.
  • Пользовательский:  В зависимости от размера и типа двери можно выбрать петли большего размера, толщины, нестандартной формы и другие типы петель.

8. Расчет усилия на дверных петлях

Для получения дополнительной информации и более глубоких знаний о различных нагрузках и моментах силы вы можете посетить это руководство по расчету усилия шарнира.

Чтобы рассчитать силу, вам нужно подумать о силе, приложенной на расстоянии от шарнира.Это уравнение требует, чтобы вы рассчитали момент силы. Это представлено следующим образом:

Кроме того, вы также хотите знать распределенную нагрузку, приложенную вдоль двери. Это связано с высотой и шириной двери. Общий результат силы представлен следующим образом:

Это применяется в среднем положении, которое представлено как h/2 для общего момента, представленного как:

Чтобы уравнять оба момента, вы должны использовать общее уравнение:

9.Как пользоваться калькулятором веса петли

Калькулятор веса петли

обычно требует, чтобы вы знали тип двери, высоту двери, вес двери и количество петель. Также необходимо знать тип петли следующим образом:

  • Встраиваемая/утопленная дверная петля, видимая
  • Встраиваемая/встраиваемая дверная петля, скрытая
  • Накладная дверная петля, скрытая
  • Накладная дверная петля, видимая
  • Накладная дверная петля, полускрытая

Профессиональная помощь и ресурсы

ПОЗВОЛЬТЕ СПЕЦИАЛИСТУ ASSA ABLOY РАССЧИТАТЬ ВЕС ПЕТЛИ >

Свяжитесь сейчас

 

Также имеет значение количество петель и их расположение.Большинство петель расположены симметрично. Вес и тип двери также необходимы для понимания веса петли.

ПРИМЕЧАНИЕ: помните, что вы проверяете вес в фунтах или килограммах.

Воспользуйтесь калькулятором веса петли, чтобы получить рекомендации по типам и весу петель.

10. Где приобрести специальные и нестандартные дверные петли

Покупка в Интернете дверных петель на заказ — это один из способов найти уникальные размеры, различные материалы, более толстые петли и другие нестандартные конструкции.Тем не менее, в крупных хозяйственных магазинах может быть множество петель для коммерческого использования, и вам придется выбирать из готовых продуктов без экспертной поддержки.

Лучший способ получить специальные и нестандартные дверные петли — это работать с поставщиком-производителем, который узнает ваше уникальное приложение. Они могут точно настроить индивидуальное решение, которое соответствует вашим требованиям или превосходит их, устраняя все догадки.

Принадлежности для дверных петель для коммерческих помещений

К наиболее распространенным типам аксессуаров для дверных петель относятся шарнирные штифты, шаровидные наконечники, круглые наконечники и винты.Они бывают из разных материалов, но чаще всего используются сталь и латунь.

Вот некоторые типичные аксессуары:
  • Накладные сенсорные защелки
  • Угловые ограничительные скобы
  • Дверные упоры
  • Компактные переходники
  • Болты с проушиной из нержавеющей стали
  • Дверные подушки
Ограничитель дверной петли для коммерческого использования

Этот серийный дверной стопор с шарнирным штифтом поддерживает безопасность стен и фурнитуры, не создавая ненужной нагрузки на саму дверь, стену или дверную раму.Ограничитель шарнирного штифта также хорошо подходит для дверей, где стандартный дверной ограничитель не сработает. Они доступны в латунном, стальном, хромированном и промасленном бронзовом исполнении.

Шарнирные прокладки

Прокладки для петель устанавливаются за пластиной петли двери. Эти винты частично вывернуты, чтобы дверь оставалась на месте во время ее установки. Прокладки для петель предотвращают зазоры между дверью и петлей, что может предотвратить проблемы в будущем, когда двери слетают с петель или расшатываются.

Шарнирные прокладки

обычно доступны в различных размерах, таких как 3 ½”, 4” и 4 ½” соответственно. Как правило, для жилых дверей обычно требуется наименьший размер, в то время как для коммерческих дверей требуется петлевая прокладка размером от 4 до 4 ½ дюймов.

Электрические петли

Электрифицированные петли проводят ток независимо от того, расположена ли дверь рядом с выходными устройствами, электрическими замками или электрическими фиксаторами. Петли скрытого выключателя (CS) позволяют вам контролировать положение двери, чтобы активировать охранную сигнализацию или другую сигнализацию, для которой требуется петля с защитой от несанкционированного доступа.

Эти петли обычно доступны только в полностью врезном исполнении. Более толстый металл используется для тяжелых электрифицированных петель.

Специальные петли для коммерческого применения

Если вы хотите еще больше персонализировать свою дверь, вы можете выбрать специальную петлю, которая лучше всего подходит для веса двери и области применения.

Для особых применений и типов дверей требуются разные петли. Их можно назвать полными врезными, полуврезными, полноповерхностными, полуповерхностными и многими другими специальными петлями.

Например,  есть петли с полным врезным подшипником, которые изготавливаются исключительно для высокочастотных и/или тяжелых деревянных или металлических дверей. Типичное применение этот тип петли найдет в школах, больницах или общественных зданиях с интенсивным движением.

При выборе нестандартных петель следует учитывать следующее:

  • Как будет использоваться дверь? Например, это должна быть полностью вращающаяся дверь или дверь, открывающаяся на 180 градусов?
  • Сколько будет стоить разработка специальной петли по толщине и размеру?
  • Какой размер петли вам нужен? Если у вас есть тяжелые, большие двери, несущие нагрузку, или у вас есть дополнительное оборудование, которое висит на двери, вам может понадобиться другая петля с нестандартной толщиной.
  • Насколько большая и толстая дверь?
  • Как вы будете устанавливать петли? Существует четыре основных способа установки петель: полная врезная, полуврезная, полная поверхность или половина поверхности.
  • Какой стиль и отделку вы предпочитаете?
  • Какой материал необходим для вашего промышленного применения? Если вам нужны устойчивые к ржавчине петли, вы выберете нержавеющую сталь. Также доступны латунь, железо и бронза.
  • Вам нужно будет снять дверь или она закреплена?

Изготовление коммерческого шарнира

Производство петель относится к производственному процессу.Как петли, так и защелки, как правило, производятся одним и тем же производителем, и они начинают процесс одинаково.

Для начала расплавляется выбранный металлический материал для шарнира. Как только он достигает нужной температуры, производитель подвергает его нескольким процессам обработки.

После того, как петля создана, она проходит вторичную обработку для улучшения толщины, размера и формы. Эти процессы включают покраску, покрытие, полировку, гальваническое покрытие, защиту от ржавчины, сглаживание или гальванизацию.Они определяются на основе применения дверной петли.

Производитель должен учитывать несколько факторов при выборе ассортимента продукции для производства. К ним относятся бюджет, требуемый объем производства, сложность конструкции и требуемая скорость производства.

Индивидуальная конструкция шарнира

При проектировании петли производители начинают с основных компонентов, которыми обычно являются створки, поворотные кулаки и шарнирная ось.

Листья представляют собой пластины, которые складываются наружу и скрепляются суставом или полым соединением.Кулак соединяется с шарниром штифтом.

При установке створки крепятся к отдельным поверхностям, которые будут удерживаться вместе. В полотне просверливаются отверстия для шурупов, чтобы их можно было крепить к двери и раме.

Стандартное изготовление

Детали дверной петли довольно просты в изготовлении. К ним относятся:

Лист

Это также называется крылом петли, и это плоская часть фурнитуры, которая ввинчивается в раму и дверь.

Штифт

Этот длинный штифт вставляется в шарнир, скрепляющий две створки. Вытащив штифт, вы сможете снять дверь с рамы. Некоторым дверям нужны съемные петли, чтобы их можно было легко поднять и снять.

Кулачок

Средняя часть петли, называемая поворотным кулаком, представляет собой цилиндрический корпус, который позволяет створкам вращаться, заставляя дверь двигаться.

Втулки

Это цилиндрические детали, которые образуют сустав и скрепляют штифт.

Петли специального назначения

Существует множество петель в зависимости от области применения и отрасли. Для петель может потребоваться оцинкованная сталь или другой материал в зависимости от температуры и химического воздействия вокруг двери.

Некоторые петли специального назначения включают:

  • Вставная петля
  • Петля для флага
  • Силовые петли
  • Фрикционные петли
  • Приварные петли
  • Двойные петли
  • Петли для корпуса
  • Выносные петли
  • Накладные петли
  • Петли для панельных коробок
  • Разборные петли
  • Т-образные петли
  • Декоративные петли
  • Петля для ножа
  • Шарнирная петля с J-образным болтом
  • Шарнирная петля
  • Петля-невидимка

Они имеют широкий спектр применения для стандартного использования, интенсивного движения и сверхтяжелых дверей.

Пример:  Сварная петля лучше всего подходит, когда вам нужно подвесить тяжелую дверь. Они способны удерживать двери экстремального веса. Петли такого типа обычно используются в банковских хранилищах и противовзрывных дверях.

Уникальные петли

Для определенных отраслей промышленности, складов и других предприятий, работающих в тяжелых условиях, требуются собственные уникальные типы скрытых и прочных петель. Вот несколько уникальных примеров петель:

Петли Unique могут удовлетворить различные технические потребности и могут сочетать в себе различные характеристики, такие как специальные материалы, электрификация или удобство.

Подведение итогов: какой тип петли подходит для вашей двери?

Существуют всевозможные петли для коммерческого применения. Хотя петли встык являются наиболее распространенными и могут использоваться для многих типов дверей, специальные петли могут обеспечить маскировку, а специальные петли могут предложить решения для необычных применений.

Таким образом, независимо от того, нужна ли вам внутренняя или внешняя петля, вы должны сначала обратить внимание на вес двери, любую химическую стойкость и использовать приложение, которое соответствует требуемым спецификациям или превосходит их.Правильная петля сможет выдержать нагрузку и противостоять коррозии из-за воздействия элементов, что обычно означает неагрессивный материал. Вот почему лучше всего работать с консультантом по спецификациям, чтобы получить правильные спецификации.

Однако даже самая крепкая петля не поможет двери, которая не подходит для вашего коммерческого здания. Вам нужна правильная дверь и петля, чтобы выдержать испытание временем. Удачи и всегда консультируйтесь с профессионалом, прежде чем начинать свой проект.

Скрытые петли — Hafele

Петли и фурнитура для клапанов METALLAMAT Скрытые Петли Варианты регулировки Боковая регулировка Расстояние регулировки на скрытой петле +3 мм Регулировка по высоте С помощью монтажных пластин, регулировочное расстояние ± 2 мм Регулировка по глубине Регулировочное расстояние на скрытой петле + 4 мм, -1 мм Отклонения при обработке и монтаже можно исправить с помощью трехмерной регулировки.Заводские настройки Для регулировки по горизонтали, высоте и глубине: Нулевое положение 3 Монтаж Высота плеча петли с монтажной планкой Способы монтажа Длина плеча петли Смещение двери Наложение двери Расстояние до чашки Зазор Монтаж с полным наложением Скрытая петля с прямым плечом Половина Накладной монтаж Скрытая петля с изогнутым плечом Врезной монтаж Скрытая петля с высоким изогнутым плечом Количество скрытых петель на дверь Значения в таблице являются примерными измерениями.Рекомендуется подвесной монтаж. Количество скрытых петель на дверь зависит от: • ширины и высоты двери • веса двери • материала двери Согласно приведенной схеме при высоте двери 1500 мм и весе двери 7–12 кг необходимо установить три скрытые петли. установлены. Высота Anzahl Topfscharniere je Tür 2500 2000 1500 1000 4 – 5 500 6 – 9 10 – 15 16 – 22 500 500 500 кг 500 2 3 4 5 сделать накладку на дверь.Размер расстояния Наложение двери зависит от толщины монтажной пластины. Зазор Расстояние до чашки Отправной точкой для определения необходимого расстояния является требуемый метод монтажа с определенным наложением двери. Пример Наложение двери мм 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 3 3 4 5 6 7 4 3 4 5 6 7 6 3 4 5 6 7 8 Расстояние до чашки мм Расстояние до монтажной планки мм После наложения двери и расстояние до чашки определено, расстояние можно посмотреть в таблице приложений. В примере наложение двери определено на 10 мм, а расстояние до чашки на 5 мм.Получается расстояние 4 мм. Новые продукты и системы: www.hafele.com HMA 3.5

Начало работы

Физическая система Roblox позволяет создавать движущиеся механизмы, такие как двери, вращающиеся платформы и даже транспортные средства, используя ограничения . Например, с помощью HingeConstraint можно построить распашную дверь.

Установка двери

Начните с создания деталей для двери и ее креплений. Вложения — это место, где один объект может соединиться с другим.Эти приспособления позже будут использоваться для соединения двери с рамой с помощью петли.

  1. Создайте две детали с такими именами, как Door и DoorFrame .

  2. Выберите Дверная рама . В свойствах включите Anchored , чтобы он не двигался.

  3. В Проводнике наведите указатель мыши на DoorFrame и добавьте новое Приложение . Повторите то же самое, чтобы добавить вложение к двери .

  4. Переименуйте вложения, чтобы указать, к чему они прикреплены, например, DoorAttachment и FrameAttachment .

Переместить вложения

Новые вложения создаются в центре детали. Чтобы они могли работать с дверью, два приспособления нужно переместить лицом друг к другу.

  1. Чтобы просмотреть ограничения и вложения, на вкладке Модель включите Сведения об ограничениях .

  2. В проводнике выберите FrameAttachment .

  3. Нажмите F , чтобы сфокусироваться на вложении и увеличить его, если это необходимо. Затем с помощью инструмента Move расположите насадку на поверхности дверной рамы лицом к двери.

    Насадки лучше располагать так, чтобы они точно совпадали друг с другом. В этом случае неправильное крепление креплений может привести к тому, что дверь будет открываться неправильно.

    Для точного позиционирования используйте Snap to Grid с шагом, соответствующим размеру детали. Либо отредактируйте положение вложения в окне свойств.


  4. Повторите то же самое, чтобы переместить DoorAttachment . Ваши вложения должны быть расположены на поверхности лицом к своему аналогу.

Слева : Крепление к раме / Справа : Крепление к двери

Поверните крепления

Ориентация вложения влияет на перемещение ограничения.Для двери оба крепления должны быть повернуты так, чтобы петля качалась влево и вправо, как на стандартной двери.

  1. На дверной раме наведите курсор на FrameAttachment . Обратите внимание на желтую стрелку . Эта стрелка, ось , определяет вращение шарнира.

    В зависимости от объекта DoorFrame ось может указывать в другом направлении. Например, петля, добавленная к насадке, показанной выше, будет вращаться вокруг желтой стрелки, как на видео ниже.


  2. Для точного поворота включите привязку в Модель Привязать к сетке и отметьте Поворот . Установите значение 90 .

  3. Используйте инструмент Rotate , чтобы сориентировать оба желтых крепления так, чтобы они указывали вверх . Если ваши оси уже вертикальны, никаких действий не требуется.

Скрытые петли TECTUS от Simonswerk

Сделано в Германии, TECTUS ® представляет собой самую универсальную систему скрытых петель для плоских дверей премиум-класса.Петли Simonswerk TECTUS ® , легко регулируемые в размерах 3-D , обеспечивают непревзойденный уровень производительности, точности и контроля над тем, что раньше было сложной деталью в изготовлении и обслуживании. В мире нет другой системы петель, которая предлагает такие решения и

, приятные для глаз: f , или архитекторы и дизайнеры, выбирающие TECTUS ® , могут сделать разницу между реализацией вашего видения и тем, чтобы оно осталось просто видением. .

Дизайнеры тратят время на детализацию «невидимой» двери, они могут проходить бесконечные циклы подбора шпона, чтобы точно соответствовать текстуре, и просто хотят, чтобы зазоры вокруг дверных панелей были чистыми и ровными. Поскольку TECTUS ® регулируется в 3-х измерениях, большие и тяжелые двери могут быть установлены быстро, экономя деньги для столяра и установщика и гарантируя, что в конечном итоге все будет выглядеть аккуратно. На самом деле, для дизайнеров, ориентированных на детали, нет ничего невидимого.Итак, когда вы открываете эту дверь, петля, по крайней мере, лучше соответствует отделке фурнитуры на остальной части проекта. Simonswerk предлагает петли TECTUS ® в широком ассортименте отделок высшего качества:

в том числе:
Satin Chrome Look (F1) | Внешний вид сатинированного никеля (F2) | Внешний вид нержавеющей стали (SSL)

Темная умбра (как US 10B) | Белый трафик | Матовый глубокий черный

Сатиновый никель | Полированный никель (с покрытием) | Матовый (атласный) Хром (с покрытием) | Полированная латунь

ОТДЕЛКИ БРОНЗА :

Оригинальная отделка SIMONSWERK Metallic Bronze теперь дополнена тремя новыми бронзовыми покрытиями.
Хотя минимальных ограничений нет, спросите нас о времени выполнения заказа.

Петли Tectus также решают некоторые из самых сложных проблем, с которыми не справились бы стандартные шарниры со смещением или обычные петли для шкафов. Скажем, у вас есть серия тяжелых зеркальных дверей шкафа, и вы хотите, чтобы ваши двери не выглядели руинами после первого года использования. Модели Simonswerk TE 540 3D A8 и TE 640 3D A8 предлагают более широкий ход для зеркальных или облицованных дверей с ламинатом толщиной до 8 мм.

Еще одной инновацией является НОВИНКА TE 541 3D FVZ, которая позволяет использовать бескаркасные дверные детали заподлицо с гипсокартоном или панелью, идущими прямо к краю дверного полотна.Петля TE 541 3D FVZ допускает отклонение рамы на 0,55 дюйма, сохраняя при этом полный угол раскрытия 180°.

Невидимый, но не непривлекательный. быть долгожданной технологически превосходной заменой других «невидимых» петель, когда была детализирована нечетная скрытая дверь, на ту, которая находится во всех внутренних и наружных дверях проекта. экономия средств, которую регулируемая петля может принести проекту.

За образцами, литературой или любыми вопросами по спецификациям скрытых петель TECTUS ® обращайтесь к авторизованному дилеру Simonswerk.



простота установки: Для рабочих и подрядчиков
, которые использовали нерегулируемые невидимые петли в прошлом и боролись с навешиванием этих дверей, особенно тяжелых, скрытые петли TECTUS ® станут откровением. С помощью шестигранного ключа вы можете идеально выровнять дверное полотно и уйти, зная, что, когда здание осядет, вам не нужно будет возвращаться, чтобы снять дверь и взяться за нее рубанком, или того хуже.Установка петель TECTUS ® проста. Simonswerk предлагает полный набор фрезерных рам и шаблонов. Компания Simonswerk модернизировала модели TECTUS ® TE 340 3D, TE 540 3D и TE 640 3D таким образом, чтобы подготовка рамы и двери была одинаковой, что еще больше упростило установку. Применимо для деревянных, стальных и алюминиевых рам, Tectus можно использовать на протяжении всего проекта. TECTUS предоставляет При поиске информации о ценах, сроках поставки, инструментах и ​​информации для установки, а также при возникновении вопросов в магазине или на месте просто свяжитесь с вашим дилером TECTUS ® для получения оперативной и квалифицированной поддержки.

Простота обслуживания: f Владельцам и управляющим предприятиями, которым нужна краткосрочная выгода и долгосрочная надежность, TECTUS ® — это высокопроизводительная петля, которая сочетает в себе и то, и другое. Как обсуждалось выше, система TECTUS ® , благодаря простоте установки и трехмерной регулировке, обладает встроенной эффективностью для вашего проекта. Петли TECTUS ® спроектированы с необслуживаемыми подшипниками, поэтому нет необходимости в плановой смазке.Хорошо установленные петли TECTUS ® рассчитаны на весь срок службы здания (петли TECTUS ® испытаны на 1 000 000 циклов при полной нагрузке) . В отличие от скрытых петель для шкафов, известных как европейские петли, петли Simonswerk TECTUS ® разработаны для установки на более тяжелые двери. Нет другого продукта по любой цене, который бы сочетал в себе все функции и опции, предлагаемые системой петель TECTUS. Благодаря всемирной репутации компании Simonswerk как добросовестного производителя современных петель вы можете быть уверены, что предоставили для своего проекта фурнитуру высочайшего качества, доступную где угодно.

TECTUS — это комплексная система, предлагающая варианты деревянных, стальных и алюминиевых рам, постоянную передачу усилия, полный спектр оптимизированных размеров дверей и, конечно же, возможность их регулировки.

TE 240 3D: 88 фунтов с 2 установленными петлями

TE 340 3D: 176 фунтов с 2 установленными петлями: внесен в список UL до 20 минут TE 640 3D: 440 фунтов с 2 установленными петлями: внесен в список UL на 20 минут

TE 645 3D: 660 фунтов с 2 установленными петлями: внесен в список UL на 20 минут

TE 541 3D FVZ: 220 фунтов с 2 установленными петлями

4 TE 9 526 Серия 3D: 220 фунтов с 2 установленными петлями: твердая нержавеющая сталь
СЕЙЧАС UL соответствует 3-ЧАСАМ.Модели серии: TE 526 3D и TE 527 3D


НОВАЯ МОДЕЛЬ:
TE 626 3D A8: 220 фунтов с 2 установленными петлями: Твердая нержавеющая сталь
СЕЙЧАС UL внесено в список 3-HOURS. Модели в серии: TE 526 3D и TE 527 3D

TE 540 3D A8: 220 фунтов с 2 установленными петлями: для обшитой двери: UL до 20 минут

TE 640 3D A8: 352 фунта с 2 установленными петлями: для дверей с облицовкой: UL до 20 минут.

TECTUS Energy : Петли Energy сохраняют все технические и визуальные характеристики шарнирной системы TECTUS®, обеспечивая постоянное скрытое и защищенное от несанкционированного доступа подключение питания/данных через петлю.

легко увидеть, как универсальная система скрытых петель TECTUS ® может стать решением практически для любой двери, независимо от того, должна ли петля занимать центральное место или полностью исчезать.

Чтобы получить техническую поддержку, образцы или если вы готовы приобрести TECTUS ® , свяжитесь с дилером TECTUS ® .

© 2011-2017 Bridgeport Worldwide

TECTUS ® : скрытая петля, которую не нужно прятать.

Как установить петли для ворот: пошаговое руководство

Не имеет значения, насколько прочны ваши ворота, если вы выбрали не те петли или установили их неправильно.Правильная установка петель для ворот может означать разницу между безупречными воротами, которые прослужат десятилетиями, и воротами, которые вскоре начинают провисать и выходить из строя.

При выборе подходящих петель для ворот необходимо учитывать многое. Вам нужны две или три петли ? Какой тип петли вам нужен — ленточные петли , шарнирные петли, тавровые петли или, может быть, что-то еще ?

При выборе петель учитывайте вес и ширину ваших ворот. Чем шире и тяжелее ворота, тем большую нагрузку они будут оказывать на петли.Это означает, что вам нужно увеличить размер петель, а также длину крепежных болтов/винтов.

Давайте рассмотрим, как установить петли для ворот шаг за шагом, чтобы вы могли быстро повесить ворота.

Инструменты и материалы:

Инструкция по установке петель ворот

Шаг 1: Поместите ворота в проем

Первое, что вам нужно сделать, это разместить ворота внутри проема.Используйте несколько кусков дерева, кирпичей или шлакоблоков, чтобы поднять ворота на желаемую высоту монтажа.

Вы также должны убедиться, что на противоположной стойке забора достаточно места для установки защелки ворот. От ½ дюйма до дюйма должно быть достаточно для большинства защелок.

Шаг 2. Установка петли ворот

Следующим шагом к успешной установке петли для ворот является позиционирование и маркировка места установки петли. Петли могут быть установлены как внутри, так и снаружи ворот, что будет определять, будут ли они открываться внутрь или наружу.

Расположите защелки между воротами и стойкой петли и с помощью жирного карандаша или маркера отметьте расположение винтов.

Где разместить петли на воротах?

Большинство петель поставляются парами по две, поэтому вам нужно установить одну в верхней части, а другую в нижней части ворот. Для более тяжелых ворот может потребоваться третья петля, установленная посередине для обеспечения дополнительной поддержки.

Если ваши ворота деревянные, вам нужно установить петли так, чтобы они могли зацепить как можно больше дерева.Это может означать, что вам нужно будет установить их в определенном месте на воротах.

Шаг 3. Просверлите направляющие отверстия

Далее вам нужно просверлить направляющие отверстия в местах, отмеченных на предыдущем шаге. Прежде чем приступить к сверлению, используйте уровень, чтобы убедиться, что ворота находятся на одном уровне с землей.

Используйте сверло размером немного меньше, чем размер крепежных винтов или болтов, и просверлите направляющие отверстия везде, где вы отметили на первом шаге.

Шаг 4. Прикрутите петли на место

Когда вы закончите сверлить направляющие отверстия, следующим шагом будет прикрутить петли на место с помощью винтов, входящих в комплект поставки.

В некоторых случаях может потребоваться отсоединить две части шарнира, удалив шарнирный штифт и закрутив две половинки по отдельности. Затем вы можете собрать их вместе, когда будете устанавливать ворота на место.

Этот шаг упрощается, если ворота поддерживаются снизу.Оставьте обрезки дерева, кирпичи или другой прокладочный материал на месте, пока вы привинчиваете монтажное оборудование. Затем замените сверло на отвертку и вкручивайте винты, пока они не будут полностью затянуты.

Шаг 5. Проверка работы ворот

На этом этапе ваши ворота установлены и привинчены, так что вы можете удалить любой материал, который вы использовали ранее, чтобы поддерживать их на месте. Это может быть немного сложно, если вы имеете дело с более тяжелыми воротами, поэтому действуйте медленно и постарайтесь не повредить нижнюю часть ворот.

Теперь проверьте работу ваших новых ворот. Откройте и закройте его несколько раз, чтобы увидеть, как он движется. Полностью откройте его и дайте ему полностью остановиться. Если он остается на месте, значит, он ровный, и все готово!

Подведение итогов

Как видите, правильно установить петли для ворот не так уж и сложно.

Неопытным людям это может показаться немного пугающим, но, сделав это один раз, вы сможете повторить этот процесс в любое время, когда потребуется повесить новые ворота или отремонтировать старые!


Если вы хотите улучшить функциональность ваших ворот, ознакомьтесь с моим постом о том, как установить тросик защелки ворот.

И если ваши ворота тоже нуждаются в свежей краске, посмотрите мой пост о том, как покрасить деревянные ворота.

Похожие сообщения


Полая металлическая рама из гипсокартона в сборе, стальная рама 16 Ga

Полые металлические дверные рамы KD Каркас из гипсокартона

Полая металлическая рама для гипсокартона KD или Knocked Down (накладная рама) используется для внутренних работ и состоит из 3 частей (отбойный косяк, шарнирный косяк и головка).Дверная коробка KD из гипсокартона предназначена для установки после возведения каркасной стены и нанесения гипсокартона, так как он обертывает стену.

  • Простота установки – просто оберните каркасную стену
  • Огнестойкость до 90 минут (метка 1-1/2 часа)
  • Стандартная глубина косяка от 4-3/4″ до 8-1/4″
НАСТРОЙТЕ И ПОЛУЧИТЕ ЦЕНУ

Обзор продукта

3-компонентная сборная рама из гипсокартона для каркасных стен — полая металлическая дверная рама коммерческого назначения

Разборная рама из гипсокартона предназначена для внутренних каркасных стен и для использования со стальными или деревянными дверями.Каркасы из гипсокартона предназначены для легких и тяжелых условий эксплуатации как в коммерческих, так и в институциональных зданиях. Рамы устанавливаются в черновые проемы после возведения и отделки стены. Они поставляются с уголком KD (разборным) для быстрого монтажа.

Характеристики
  • Холоднокатаная сталь 16 калибра
  • Доступны парные рамы для двустворчатых дверей
  • Включает регулировочные винты компрессионных анкеров (прижимаются к шпильке)
  • Крепление к подоконнику осуществляется через лицевую сторону рамы, непосредственно в направляющую подоконника; рама поставляется с заводскими потайными отверстиями для винтового крепления
  • Подготовка и усиление оборудования соответствуют стандарту ANSI A250.6.
  • Рекомендуется только для внутренних работ
  • Огнестойкость до 90 минут с майларовой этикеткой WHI/ITS

Строительство

для тяжелых условий эксплуатации; Холоднокатаная сталь 16 калибра – соответствует требованиям ANSI A250.8-2014 (СДИ 100)

Вручение

Вручную — левый/правый, правый/левый

Поверхности косяка

2-дюймовые косяки и передние поверхности

Высота упора

Высота упора 5/8 дюйма

Шпунты

Неравные двойные шпунты Standard

Возвращает

1/2” двойной возврат

Уголки

Угловые соединения Exact Fit со скошенными краями

Усиление петли

Усиление петли 7 калибра

Подготовка к забастовке

4-7/8” Универсальная запорная подготовка ASA (доступны глухие запорные стойки)

Усиление доводчика

Дополнительное усиление дверного доводчика 14 калибра

Подготовка глушителя

Подготовка глушителя 9/32 дюйма

Парные препаровочные головки

Защелка болта с промывкой, подготовка глушителя

Дополнительные препары

Пустой шарнирный косяк для непрерывного шарнира, защелки, электрической защелки, усиления защелки выходного устройства

Анкеры

Винт, регулирующий компрессионные анкеры на косяках, отверстия для анкерного основания с углублениями

Огнестойкий

Опционально – WHI/ITS до 90-минутной огнестойкости (майларовая этикетка) – Огнестойкие сборки должны соответствовать NFPA 80

Отделка

Наносимая в заводских условиях, запекаемая, антикоррозионная грунтовка (без специальных вариантов цвета) – не предназначена для использования в качестве финишного покрытия.После установки рекомендуется нанести финишную краску (верхний слой)

Купить Соответствие американскому законодательству

Соответствует американскому закону о покупке — сделано в США

Мфг.Расположение петель/замков

Стандартные местоположения Steelcraft (доступны Ceco, Curries и пользовательские местоположения)

Глубина косяка 5-5/8″
(толщина стенки 4-5/8″)

Глубина косяка 5-7/8″
(толщина стенки 4-7/8″)

Глубина косяка 7-1/8″
(толщина стенки 6-1/8″)

Глубина косяка 8-1/4″
(толщина стенки 7-1/4″)

Измерьте общую толщину стены и добавьте 1 дюйм, чтобы определить глубину косяка

Толщина стенки (размер горловины) + возврат 1/2″ + возврат 1/2″ = глубина косяка

Тип шпильки

Размер шпильки

Гипсокартон с каждой стороны Толщина стенки (размер горловины) Глубина косяка (профиль)
Дерево

2″ x 4″ (3-1/2″)

5/8″ 3-1/2″ + 1-1/4″ = 4-3/4″ 5-7/8″
Дерево

2″ x 4″ (3-1/2″)

1/2″ 3-1/2″ + 1″ = 4-1/2″ 5-1/2″*
Дерево

2″ x 6″ (5-1/2″)

5/8″ 5-1/2″+ 1-1/4″ = 6-3/4″ 7-3/4″
Дерево

2″ x 6″ (5-1/2″)

1/2″ 5-1/2″ + 1″ = 6-1/2″ 7-1/2″*
Сталь

2″ x 3″ (2-1/2″)

5/8″ 2-1/2″ + 1-1/4″ = 3-3/4″ 4-3/4″
Сталь

2″ x 3″ (2-1/2″)

1/2″ 2-1/2″ + 1″ = 3-1/2″ 4-1/2″*
Сталь

2″ x 4″ (3-5/8″)

5/8″ 3-5/8″ + 1-1/4″ = 4-7/8″ 5-7/8″
Сталь

2″ x 4″ (3-5/8″)

1/2″ 3-5/8″ + 1″ = 4-5/8″ 5-5/8″
Сталь

2″ x 4″ (3-5/8″)

5/8″ (2 слоя) 3-5/8″ + 2-1/2″ = 6-1/8″ 7-1/8″
Сталь

6″

5/8″ 6″ + 1-1/4″ = 7-1/4″ 8-1/4″
Сталь

6″”

5/8″ (2 слоя) 6″ + 2-1/2″ = 8-1/2″ 9-1/2″*
Сталь

8″

5/8″ 8″ + 1-1/4″ = 9-1/4″ 10-1/4″*

*Глубина косяка отсутствует на складе, нестандартная – срок изготовления 2–4 недели

 

Каркас KD для гипсокартона (оборачивает стену)
A = ширина проема + 2″
B = высота проема + 1″

Примерный проем будет 38″ x 85″
для двери и коробки 3’0″ x 7’0″

Примечание. Для противопожарных проемов гипсокартон должен заходить в раму не менее чем на 1/2″.

 

Компрессионный анкер для гипсокартона

 

Анкер с углублением для гипсокартона*

*Используйте винты для листового металла с плоской головкой Phillips #8. Если отверстия не включены: можно подготовить в полевых условиях, просверлив и раззенковав отверстия.

 

Деталь компрессионного анкера

5 типов вариантов монтажа дверного доводчика

Дверные доводчики доступны с 5 различными вариантами монтажа на поверхность.Каждый вариант крепления можно использовать только при соблюдении определенных условий в проеме.

Не каждый вариант крепления доводчика можно использовать на каждом проеме. Одним из основных определяющих факторов для вариантов монтажа является тип доводчика, который поставляется с доводчиком.

Другие соображения включают расположение проема, размер лицевой стороны на раме, размер верхней направляющей двери, размер откоса, использование двери, а также эстетику. Некоторые из этих вариантов крепления используются чаще, чем другие.

В этом сообщении блога мы сосредоточимся на накладных дверных доводчиках , поскольку они более распространены, чем скрытые дверные доводчики .

Варианты монтажа дверного доводчика

  1. Стандартное крепление на руку
  2. Крепление на параллельном рычаге
  3. Крепление на верхний косяк
  4. Крепление гусеницы
  5. Угловой кронштейн

Все эти 5 вариантов установки доводчика требуют правильной установки рычага доводчика определенного типа. Например, параллельный рычаг нельзя установить в качестве крепления гусеницы.Производитель поставит правильный рычаг дверного доводчика, необходимый для указанного вами варианта монтажа дверного доводчика.

1. Стандартное крепление на руку

Доводчики с обычным рычагом монтируются со стороны открывания проема. Корпус доводчика крепится к верхней части двери, а рычаг доводчика крепится к лицевой стороне головки рамы. Корпус доводчика потребует, чтобы верхняя направляющая двери была достаточно широкой для установки, в противном случае для правильной установки потребуется монтажная пластина.


 

 

Обычному доводчику часто не отдают предпочтение, когда важна эстетика из-за того, что рычаг доводчика торчит перпендикулярно лицевой стороне двери, когда дверь закрыта.

2. Крепление на параллельном рычаге

Доводчики с параллельными рычагами монтируются со стороны открывания проема. Корпус доводчика крепится к верхней части двери, а параллельный рычаг крепится к софиту в изголовье рамы.Если верхняя направляющая двери узкая, для корпуса доводчика потребуется монтажная пластина. Когда дверь закрыта, параллельный доводчик складывается так, что он становится параллельным лицевой стороне двери, что делает его менее заметным и предпочтительнее, когда важна эстетика. Параллельные рычаги также перемещаются таким образом, чтобы можно было добавить встроенные упоры для более близких рычагов, что обеспечивает больший контроль при открытии.


 

3.Крепление на верхний косяк

Доводчики, монтируемые на верхний косяк, используются в тех случаях, когда верхняя направляющая двери узкая, и доводчик необходимо установить со стороны проема. С корпусом доводчика, установленным на лицевой стороне головки рамы, и рычагом, прикрепленным к лицевой стороне двери, это несколько более эстетично, чем установка корпуса доводчика на лицевой стороне двери с помощью монтажной пластины. Длина плеча является соображением, основанным на размере раскрытия.


 

«Фуга» измеряется от поверхности двери со стороны нажима до поверхности рамы в закрытом положении.

4. Крепление гусеницы
Доводчики с направляющей

оснащены роликом, который перемещается по металлическому желобу, когда дверь открывается и закрывается. Направляющая может быть установлена ​​на толкающей или тянущей стороне проема. В обоих случаях корпус доводчика крепится к лицевой стороне двери. Для установки со стороны толкания направляющая крепится к потолку оголовка рамы. При установке со стороны тяги гусеница крепится к лицевой стороне верхней части рамы. Однако закрывающая сила гусеничного рычага не всегда так сильна, как у традиционных доводчиков.

Гусеничные рычаги очень аккуратно прилегают к поверхности проема, что выглядит эстетично как при установке со стороны толкания, так и со стороны тяги.

5. Угловой кронштейн

Дверные доводчики, монтируемые на угловой кронштейн, являются наименее распространенными вариантами доводчиков, монтируемых на поверхности. На самом деле это требуется только в том случае, если дверь имеет угловую или арочную верхнюю направляющую. Кронштейн крепится к выдвижной стороне проема в верхнем углу рамы, и корпус доводчика устанавливается на кронштейн, а рычаг крепится к лицевой стороне двери.Угловой кронштейн будет выступать в проем рамы в свету, когда дверь открыта, что может создать проблему с зазором над головой.

Примеры некоторых доводчиков с угловым кронштейном для арочных дверей см. на сайте idighardware.com.

Другие рекомендации по установке дверного доводчика

  • Для дверей, установленных снаружи, доводчик должен быть установлен, по возможности, внутри здания.
  • На внутренних проемах часто указывается, что доводчики должны устанавливаться на наименее открытой стороне проемов.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.