Отделка цоколя по пеноплексу искусственным камнем: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Содержание

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Утепление помещений – весьма актуальная тема в наше время, ведь энергоносители дешевле не становятся. Одним из наиболее популярных утеплителей является пеноплекс, и мы хотим рассказать о сфере его применения. Особенно актуальный вопрос – это отделка пеноплекса, и об этом мы расскажем подробно.

На фото пример использования пеноплекса для внутреннего утепления балкона.

Утепление пеноплексом и его отделка

Внутренние работы

Пенополистирол удобно использовать для монтажа на стены.

Всем хорошо известно, что утеплитель должен располагаться с наружной стороны стены. Однако такое расположение не всегда возможно: фасад имеет архитектурную ценность, доступ к наружной поверхности затруднен или нет возможности оплатить работу высотников. Тогда прибегают к внутреннему монтажу теплоизоляции, и наиболее удобен для этого такой материал, как пеноплекс (читайте также статью “Отделка потолка деревом – престиж и естественность”).

Иногда приходится располагать утеплитель изнутри.

С химической точки зрения пеноплекс – это экструдированный пенополистирол высокого качества, теплопроводность которого снижена в результате специальной обработки на 30% по сравнению с обычным пенопластом, хотя и цена несколько выше.

Также стоит отметить:

  • более прочную и стойкую структуру материала;
  • улучшенную формовку листов;
  • повышенную адгезию поверхности к клеящим составам и отделочным растворам.

Важно! Существенное преимущество пенополистирола – это его абсолютная гидрофобность, материал не боится влаги, не реагирует с водой и не растворяется в ней, практически не впитывает пары и частицы воды в свою структуру, и не гниет. Все это позволяет рекомендовать данный вид утеплителя для различных видов работ по теплоизоляции строительных конструкций.

Краткий перечень преимуществ пеноплекса.

 Для монтажа материала на стены изнутри помещения можно воспользоваться двумя методами:

  • сухим,
  • мокрым.

Сухой метод предполагает монтаж теплоизоляционного слоя под жесткое покрытие – вагонку, гипсоволокнистые листы или панели.

В этом случае материал располагают между покрытием и стеной после того, как построен каркас, который затем зашивают листами гипсокартона, досками, фанерой или другим отделочным материалом. Очевидно, что в этом случае отделка пенополистирола не требуется, так как он закрыт другим материалом.

При сухом монтаже плиты укладывают под вагонку.

Другое дело мокрый способ:

  • здесь листы монтируют на стену;
  • затем шпаклюют или штукатурят.

При этом отделка ведется прямо по поверхности утеплителя, а лишь затем этот слой покрывают краской или обоями.

Работа особой сложности не представляет, может быть выполнена в одиночку своими руками, требуются лишь минимальные навыки владения шпателем и дрелью:

  • Стену очищают от старой отделки вплоть до кирпичного или бетонного основания, затем ремонтируют трещины и прочие дефекты, после чего поверхность грунтуют;

Помещение готовят к отделке.

  • Начиная с верхнего левого (или правого – кому как удобнее) угла начинают монтировать листы на стену. Для этого на них наносят клей, прижимают и фиксируют тарельчатыми дюбелями. Швы между листами смещают в каждом ряду на половину листа наподобие кирпичной кладки;

Листы укладывают на стену.

  • После того, как стена полностью покрыта пеноплексом, следует тщательно промазать клеем или заполнить герметиком швы. Также можно использовать монтажную пену. Кроме швов, клеем заполняют места входа дюбелей;

Обязательно герметизируют швы.

  • Прежде, чем отделать пеноплекс, его покрывают армировочной сеткой из стекловолокна. Она служит для лучшего сцепления шпаклевки или штукатурки с поверхностью вертикальной стены. Сетку натягивают и примазывают к слою утеплителя клеем, для удобства можно предварительно зафиксировать ее строительным степлером;

Сетку притирают на клей шпателем.

  • Когда сетка с клеем присохли, всю стену грунтуют составом глубокого проникновения;
  • Когда грунтовка высохла, можно приступать к нанесению шпаклевки. Для этого сухую гипсовую смесь высыпают в ведро с водой (около половины) и замешивают раствор дрелью с насадкой-миксером. Материал доводят до консистенции густой жирной сметаны;

Готовим раствор шпаклевки.

  • С помощью широкого металлического шпателя шпаклевку наносят равномерным тонким слоем на всю поверхность стены. После высыхания слоя его затирают полиуретановой или наждачной теркой до состояния ровной однородной поверхности;

Наносим шпаклевку.

  • Под покраску на первый слой шпаклевки наносят выравнивающий финишный слой, который затем также шлифуют теркой. Удобно использовать электрическую терку со сменными абразивными вкладышами;

Шлифуем стены.

  • Отшлифованную шпаклевку красят или оклеивают обоями.

В конце наносят краску или обои.

Важно! Не забудьте в процессе монтажа вырезать в пенополистироле отверстия под розетки и выключатели.

Наружные работы

Пеноплекс отлично подходит для наружного монтажа.

При наружных работах также используют пенополистирол, который монтируют:

  • либо мокрым способом с последующей штукатуркой или иной облицовкой;
  • либо укладывают под вентилируемый фасад.

При мокрой укладке порядок работ не отличается от аналогичного покрытия внутренних стен. Единственное отличие – это использование фасадных штукатурок и шпаклевок на финишном этапе.

Кроме того, после приклеивания армировочной сетки возможен монтаж фасадных видов облицовки:

  • камня,
  • плитки,
  • керамогранита и прочих.

Отделка цоколя по пеноплексу искусственным камнем.

При каркасной конструкции фасада утеплитель укладывают между рейками каркаса, фиксируют клеем и дюбелями (иногда оставляют зазор между стеной и плитой пенопласта, фиксируя листы между рейками монтажной пеной) и заполняют все щели и стыки герметиком или пеной.

Далее производится отделка сайдингом по пеноплексу или укладка другого вида покрытия:

  • блок-хауса,
  • вагонки,
  • панелей из металла или пластмассы,
  • керамогранита и т.
    д.

При каркасном способе плиты утеплителя укладывают между рейками.

Важно! При использовании пенополистирола в качестве наружного утеплителя важно подобрать негорючий материал, так как иначе возможно возгорание фасада с выделением ядовитого дыма.

Вывод

Пеноплекс можно использовать для внутренней и наружной отделки стен с целью их утепления. Работать с этим материалом просто, наша инструкция подойдет даже начинающему строителю (см.также статью “Отделка дома пенопластом: все возможные способы”).

Непонятные моменты разъясняет видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Утепление цоколя дома снаружи и виды его отделки

Stroitel Утепление цоколя дома снаружи и виды его отделки My rating: 5 out of 5

Цоколь – это часть фундамента, которая находится над землей. Если уделить при внешней отделке недостаточное внимание этой области, то через фундамент уйдет много тепла.

Цоколь требуется грамотно утеплить, если допустить ошибки в этом процессе, то на его стенках будет осаждаться конденсат, и фундамент начнет разрушаться. Именно поэтому рекомендуется все работы проводить снаружи, а не изнутри.

Во многих регионах нашей страны грунт довольно глубоко промерзает, а при оттаивании может вспучиться. Это приводит к деформациям и появлению трещин в фундаменте. Утепление цоколя предотвратить разрушительные процессы и продлит срок службы основания дома.

На цоколь постоянно идет дождь или падает снег, и в этих условиях нежелательно использовать гигроскопичные материалы, потому что при намокании они теряют свои эксплуатационные качества. Лучше всего подойдут пенополистирольные плиты, они не гниют, не пропускают воду и стоят недорого. Пенополистирол для утепления цоколя лучше покупать экструдированный, он прочнее и выдержит даже тяжелую плитку.

Результат утепления цоколя:

  • устраняет теплопотери, тем самым уменьшает расходы за отопление;
  • предупреждает осаждение конденсата, поэтому продлевает срок службы фундамента;
  • гидроизоляция защищает основание от сырости, а утеплитель – от давления промерзающего грунта.

В первую очередь нужно подготовить поверхность цоколя и фундамент. Для начала выравнивают стены, устраняют все неровности при помощи ножа или другого строительного инвентаря. В стене делают небольшие затесы, чтобы там накапливался клей и крепче держался утеплитель. Затем поверхность покрывают специальной грунтовкой глубокого проникновения.

После этого выкапывают траншею вокруг всего дома. На дно укладывают стяжку, для этого понадобится песок, вода, цемент и керамзит в пропорциях 3:1:1:6. Чтобы улучшить смачивание керамзита, в воду рекомендуется добавить ложку жидкого мыла. После того как застыла стяжка, высохла грунтовка, выполняют гидроизоляцию цоколя, для этого подойдут материалы на основе эпоксидных смол.

Если у вас временно нет работы, после утепления цоколя для своего дома вы сможете уже начать утеплить чужие дома конечно за деньги. От вашей серьезности зависит и превратите ли вы это в бизнес. Сейчас интернет очень популярен, для создания сайта вам нужны будут только знания работы с Joomla и какой-то шаблон на строительную тематику. Например, знакомый мой недавно сделал сайт на шаблоне ThemeForest Cornike, сейчас заказов в области утеплении цоколя море.

Листы пенопласта намазывают специальным клеем и прикладывают к стене, можно использовать как сухую смесь, так и пенную. Чтобы сделать крепление прочнее, применяют дюбели с тарельчатой шляпкой.

Через утеплитель в стене проделывают отверстие диаметром 10 мм возле углов и посередине плиты утеплителя. Для этого понадобится 5 крепежей. Глубина любого отверстия должна подходить к длине дюбельной части крепления. Более распространенным считается дюбель длиной в 140 мм. Ни в коем случае нельзя использовать обычные металлические гвозди, это создаст «мостики холода».

После укрепления всех листов поверхность смазывают клеевым раствором и накладывают сверху штукатурную сетку плотностью не меньше 145 г/м3, закрывая весь цоколь. На стыках сетки делают нахлест в 5–10 см и хорошо смазывают сверху клеем, чтобы сетка «утонула».

После этого выполняют облицовку цоколя выбранным декоративным материалом. Он не только придаст законченный вид конструкции, но и защитит утеплитель от внешних воздействий. Выбор отделочного материала зависит от качества и финансовых возможностей.

Для теплоизоляции цоколя чаще всего применяются такие материалы, как пенопласт и пеноплекс. Высокими гидро- и теплоизоляционными свойствами обладает пенополиуретан, у него хорошая звуконепроницаемость. Для качественного утепления достаточно распылить 5 см слой пенополиуретана, в то время как пенополистирол только при 12 см сможет создать такие же условия.

Пенопласт дает хорошую теплоизоляцию, он легкий и стоит недорого. При покупке материала для строительных целей обратите внимание, что он должен быть пронумерован как ПСБ-С и относиться к группам Г1 или же Г2. Лучше всего пенопласт, как и пенополистирол, закрыть защитными или герметическими покрытиями.

Виды отделки

Для облицовки цоколя применяется штукатурка, натуральные и искусственные камни, различные виды плитки, сайдинг, керамогранит, панели ПВХ.

Хорошим выбором для облицовки цоколя будет фасадная штукатурка, которая предназначена для внешней отделки. Такой материал хорошо переносит засуху, дождь и снег. Благодаря большому ассортименту оттенков, можно подобрать вариант, который подойдет к отделке дома.

Штукатурка проста в работе, ее можно сделать самому, для этого понадобится вода, песок и цемент. При помощи фактурной штукатурки можно спрятать любые неровности, ямки, придав цоколю аккуратный и эстетичный вид. Плохо то, что служит такой материал недолго, каждые 4–5 лет его нужно будет обновлять. Штукатурку рекомендуется покрасить сверху, это защитит ее от влияния влаги и осадков.

Облицовка плиткой долговечная, прочная и надежная. Можно выбрать материал любых цветов, размеров и фактур. Цоколь, обложенный плиткой, смотрится нарядно и украшает дом. Однако сама плитка стоит очень дорого и капризна в монтаже, поэтому лучше доверить отделку опытному мастеру. Кроме плитки, нужно будет приобрести еще специальный клей, затирку и другие материалы.

Из натурального камня для отделки цоколя применяется гранит, булыжник, иногда мрамор. Отделка из такого материала прослужит очень долго, а если вдруг камень отвалится, на его место можно приклеить другой.

Искусственный камень внешне не отличить от натурального, однако он гораздо легче, что уменьшает нагрузку на фундамент. Такой материал изготавливается любого вида, цвета и размера. Искусственный камень после укладки обрабатывают защитными материалами, обеспечивая ему влагонепроницаемость.

Сайдинг – самый удобный вид отделки. Этот материал монтируется очень легко, поэтому специалистов к работе привлекать не придется.

Пластиковые панели тоже просто собираются и крепятся без посторонней помощи. Они очень хорошо подходят для отделки как цоколя, так и всего дома. Хорошо выдерживают перепады температуры.

Керамогранит состоит из натуральных материалов, таких как песок, глина и смеси минералов. Он очень прочен, долговечен, улучшает теплоизоляцию. Благодаря этому качеству, в доме будет еще теплее.

Интересное видео для наших посетителей:

технология и пошаговая инструкция отделки

Цоколь — это элемент здания, защищающий верх фундамента и нижнюю часть наружной стены. Он оберегает низ строения от намокания и не дает образовываться мостикам холода между фундаментом и домом. А что защитит сам цоколь?

Каждый строитель этот вопрос решает по-разному. Раньше популярным материалом отделки был облицовочный кирпич, теперь же на первое место выходит облицовка цоколя искусственным камнем.

По какой причине отделывается цоколь

Так же как и любой элемент строительной конструкции, цоколь подвергается воздействию окружающей среды. Влажность, перепады температуры, особенно циклы замораживания и размораживания приводят его в негодность. Он находится в самой уязвимой точке здания — у поверхности земли. А именно здесь больше всего скапливается влаги.

Спасти ситуацию может облицовка цоколя искусственным камнем, который бывает разного вида:

  • на основе цемента;
  • полимерный камень;
  • клинкерная плитка;
  • акриловые и гипсовые изделия.

Многие из этих материалов обладают низкой теплопроводностью, а значит, дополнительно могут служить в качестве утепления дома. Кроме того, они отличаются разным дизайном, который можно органично вписать в экстерьер дома. Например, подобрать под цвет кровельного покрытия.

Облицовка искусственным камнем превосходит по прочности натуральный камень. А также обладает водоотталкивающими свойствами, что не дает поселиться плесени и грибкам.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Отделка цоколя камнем сродни обычной кладке кирпича. Здесь также есть работа с цементом, а положение облицовки выравнивается по уровню. Поэтому инструменты, которые применяют для этой работы, аналогичные:

  1. Кельма. Основной инструмент, которым укладывается раствор цемента или клея.
  2. Сетка для армирования. Служит для того, чтобы раствор не сползал после нанесения на стену, а также чтобы можно было выполнить облицовку цоколя искусственным камнем по утеплителю.
  3. Емкость для приготовления раствора. Подойдут строительные ведра или тазы, в зависимости от объема смеси.
  4. Строительный миксер или мощная дрель для приготовления цемента или клея.
  5. Шлифовальная машинка с отрезным кругом. Она нужна для подрезания и подгонки облицовки.
  6. Строительный уровень. С его помощью контролируется верхняя кромка во время кладки. Если используется клинкерная плитка, то каждый ряд проверяется на горизонтальность.
  7. Наждачка для затирки швов. Во время подсыхания с ее помощью удаляют излишки раствора или клея, делая шов ровным и аккуратным.
  8. Металлическая щетка. Она нужна во время подготовки. С ее помощью удаляются частицы материала, которые плохо держатся на поверхности.

Облицовка цементным раствором

Применение цементного раствора является самым недорогим способом облицовки цоколя искусственным камнем. Здесь создается имитация кладки из камней разного типа:

  • крупная или мелкая галька;
  • блочная кладка из больших или маленьких элементов;
  • имитация тесаного камня.

Для создания узора на цоколь наносится слой цементного раствора. Затем при помощи трафаретов различной формы раствору придается структура камня. Когда раствор близок к фазе застывания, его обрабатывают металлической щеткой для придания шероховатости, свойственной природному камню.

Другим способом получения нужного узора является прорезывание на поверхности незастывшего раствора глубоких и мелких борозд. Для этого используются металлические предметы и инструменты, а также рука в перчатке.

По мере застывания делаются глубокие пропилы при помощи дисковой пилы для формирования глубоких швов.

Чтобы сделать цементный раствор более пластичным, в него добавляется клей ПВА или специальные пластификаторы. Фактуру и привлекательность натурального камня можно создать, добавляя в раствор гранитную, мраморную или кварцевую крошку.

Гибкий камень

Рынок строительных материалов постоянно пополняется новинками. Одна из них — гибкий искусственный камень для облицовки цоколя. Он представляет собой каменную крошку, нанесенную при помощи акриловой смеси на тканевую основу. Этот материал бывает как в рулонах, так и виде плиток различного размера.

Достоинствами материала является низкий удельный вес. Монтировать гибкий камень можно на любую поверхность. Он легко режется при помощи канцелярского ножа.

Полимерная имитация камня

Одной из разновидностей отделочных материалов является полимерный камень. В качестве базы в нем используется песок и другие сыпучие компоненты. Основным отличием от других видов облицовок является то, что вместо цемента связующим веществом являются полимеры и пластификаторы.

Закрепление на цоколе этого материала происходит не цементным раствором, а при помощи замков, которыми плитки сцепляются между собой. В целом же конструкция облицовки фиксируется саморезами к предварительно смонтированному каркасу. Такой вид крепления позволяет его применять в сочетании с различными утеплителями. Например, сделать облицовку цоколя искусственным камнем на пеноплексе.

Клинкерный облицовочный камень

Этот материал делается в виде плитки. Для его изготовления применяются специальные сорта глины с последующей высокотемпературной обработкой. В результате получается изделие, обладающее качеством керамики.

Вид клинкерного камня весьма разнообразен. Внешняя поверхность его может имитировать как кирпич, так и разлом натурального камня. Благодаря технологии изготовления он обладает превосходными эксплуатационными качествами, а также высокой ценой.

Рваный камень

Для придания зданию видимости постройки из дикого камня в строительстве применяется рваный камень. Это материал в виде плит, кирпичей или блоков. Они изготовлены из натурального камня. С одной стороны такая плитка имеет гладкую отшлифованную поверхность, с другой — вид неотесанного камня. В результате такой облицовки постройка приобретает старинный вид. Для усиления этого эффекта плитки и блоки подбираются разного размера.

Фасад здания, заборы, отделка внутренних интерьеров — это места, где применяется рваный камень. Облицовка цоколя искусственным камнем обходится дешевле, но проигрывает по своему внешнему виду.

Подготовка к облицовке

Перед тем как начинать отделку цоколя, должно пройти достаточное время для усадки материала, из которого он сделан. Примерно полгода. Затем можно приступать к облицовке цоколя искусственным камнем. Технология подготовки состоит в тщательном осмотре поверхности. Если обнаружены трещины, то они заделываются цементным раствором. Все поврежденные участки должны быть отремонтированы.

После этого поверхность цоколя очищается от пыли и грязи.

Облицовка может выполняться на поверхности из разного материала. В зависимости от этого отделка будет выполняться либо непосредственно на цоколь, либо на обрешетку. Если поверхность деревянная, то ее покрывают гидроизоляционным материалом, затем штукатурят. На бетонной или кирпичной поверхности наносят насечки шлифовальной машиной. Это делается для лучшего сцепления раствора с искусственным камнем. В качестве последнего этапа подготовки поверхность цоколя обрабатывается грунтовкой.

Способ выполнения кладки

Если услуги по облицовке цоколя искусственным камнем дороги, то можно эту работу выполнить своими руками.

Для достижения правдоподобного эффекта сначала составляется план, по которому будет выложен искусственный камень. На бумаге составляются разные комбинации и сочетания в зависимости от формы и расцветки. Подбирается наиболее удачный вариант. Затем, согласно плану, плитки раскладываются на ровной поверхности.

После этого приготавливается цементный раствор в соотношении 3 частей песка к 1 части цемента. Воды доливается такое количество, чтобы раствор хорошо прилипал, но при этом не сползал вниз с вертикальной плоскости. Затем добавляется пластификатор. Он не позволит растрескиваться раствору во время застывания. Полученный состав тщательно перемешивают миксером и оставляют на 10 минут, после чего перемешивают снова.

Кладка искусственного камня начинается от нижнего угла и ведется к противоположному углу. Перед нанесением на стену раствора ее увлажняют водой, кистью или распылителем. То же самое делают с плиткой. Затем при помощи зубчатого шпателя наносится и выравнивается раствор.

Укладываемая плитка прижимается к стене, затем покачивающими движениями выгоняются излишки раствора. Каждый выложенный ряд проверяется по отвесу в горизонтальной плоскости и по уровню — в вертикальной.

Размер швов контролируется при помощи шаблонов.

Отделка цоколя по утеплителю

Чтобы сохранить тепло в доме в условиях русской зимы, цоколь часто утепляют вспененными материалами наподобие пенополистирола. Это приводит к тому, что после этого утеплитель нужно как-то облагородить снаружи. Для этого его облицовывают искусственным камнем.

Очень часто применяется оштукатуривание по сетке перед укладкой камня. Эта технология хорошо зарекомендовала себя при строительстве в регионах с теплым климатом. Однако в холодных районах более оправдан другой способ. Утеплитель сначала следует обложить красным кирпичом, только затем производить облицовку искусственным камнем. Либо закрывать утеплитель вентилируемыми фасадными конструкциями.

Система утепления фасадов с финишной облицовкой клинкерной плиткой, камнем, искусственным камнем, керамической плиткой и керамагранитом

Основные этапы:
  1. Изучение характеристик утепляемых стен, теплотехнический расчёт, расчёт на влагонакопление в конструкции стены, выбор утеплителя, выбор его марки и толщины ( пенополистирол либо минераловатная плита).
  2. Установка строительных лесов, укрывание лесов от прямых солнечныз лучей, установка мусорного контейнера, мусорных рукавов, укрывание от попадания мусора газонов, деревьев, кустов, защита отмостки, кровли, с которой предстоит производить фасадные работы.
  3. Подготовка стен под приклейку утеплителя, удаление слабо держащихся штукатурок, шпаклёвок, наплывов раствора, обработка противогрибковыми средствами и проникающими грунтовками.
  4. Провеска фасадов шнурками, определение фактических толщин утеплителя на разных участках фасада. Установка временного стартового профиля для начала приклейки утеплителя.
  5. Установка элементов примыкания с сеткой на оконные и дверные блоки.
  6. Приклейка утеплителя (пенополистирола, минераловатной плиты) на полимерцементный клей Ceresit CT 83, СТ 85, СТ 180, СТ 190, либо полиуретановый клей Ceresit СТ 84.
  7. Зачеканивание щелей между листами минералотваной плиты полосками из минеральной ваты, запенивание швов между листами пенополистирола полосками пенополистирола и качественной монтажной пеной.
  8. Подгонка плоскостей утеплителя под трёхметровое правило. Используется специальная тёрка на которую наклеена наждачная бумага.
  9. Установка диагональных и внутренних косынок, уголков, капельников с применением полимерцементного клея Ceresit СТ 85, СТ 190, они втапливаются в слой клея.
  10. Устройство Первого базового армирующего слоя с Панцирной стеклотканевой сеткой на основных плоскостях фасада с применением полимерцементного клея Ceresit СТ 85, СТ 190.
  11. Установка Фасадных дюбелей через Первый базовый армирующий слой.
  12. Устройство Второго базового армирующего слоя с Фасадной стеклотканевой сеткой на основных плоскостях фасада с применением полимерцементного клея Ceresit СТ 85, СТ 190.
  13. Нанесение кварцевой грунтовки Ceresit СТ 16 в случае консервации фасада.
  14. Приклейка клинкерной плитки, керамической плитки, камня, натурального камня, керамического гранита.

1. Изучение характеристик утепляемых стен, теплотехнический расчёт, расчёт на влагонакопление в конструкции стены, выбор утеплителя, выбор его марки и толщины ( пенополистирол либо минераловатная плита)

Перед началом производства работ необходимо изучить материал утепляемых стен чтоб произвести правильный выбор марки утеплителя (пенополистирола либо минераловатной плиты) и определить необходимую его толщину. Для этого производим два расчёта, расчёт на фактическое сопротивление теплопередачи конструкции и расчёт на возможное влагонакопление в конструкции стены. Расчёты удобно выполнять в специализированной программе для теплотехнических расчётов Термокалк. Исходя из этих расчётов выбираем в качестве утеплителя пенополистирол ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф) либо фасадную минераловатную плиту, выбираем минимальную толщину утеплителя.

Для примера в Москве и Подмосковье щелевой кирпич, многощелевой керамический блок, пенобетон, керамзитобентон, газобетон Д500-Д600 толщиной 300-500 мм может быть утеплён как минераловатной плитой 50-120 мм, так и фасадным пенополистиролом ППС-16Ф толщиной 120-150мм. В этом случае температура наружной утепляемой поверхности будет выше, чем температура при которой возможно образование конденсата из воздуха.

Если газобетон Д400 300-500мм, то утепление его пенополистиролом ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф) уже не целесообразно так как его минимальная толщина составит коло 250мм, что слишком много и неудобно. Поэтому в этом случае на фасаде целесообразно применить минераловатную плиту либо производить наружную отделку без утепления.

2. Установка строительных лесов, укрывание лесов от прямых солнечныз лучей, установка мусорного контейнера, мусорных рукавов, укрывание от попадания мусора газонов, деревьев, кустов, защита отмостки, кровли, с которой предстоит производить фасадные работы

Перед началом производства работ необходимо правильно установить строительные леса.

Леса устанавливают на расстоянии от утепляемой поверхности, равным толщине утеплителя плюс 400-450 мм. Для крепления лесов к фасаду необходимо эффективно использовать балконные плиты и другие конструкции, позволяющие уменьшить количество мест крепления, проходящих сквозь устраиваемую систему теплоизоляции. В местах, где нужно обеспечить прямое крепление строительных лесов к наружной стене, крепежные анкеры следует устанавливать с небольшим наклоном вниз. Это предотвратит попадание дождевой воды внутрь теплоизоляционного слоя. Анкеры должны представлять из себя шпильки, которые после окончания работ будет удобно вывернуть из фасада и получившиеся отверстия заделать компонентами теплоизоляционной фасадной системы.

Для удобства монтажа систем теплоизоляции и устойчивости строительные леса должны быть установлены с запуском за углы здания на расстоянии не менее 3 метров, не менее чем на одну секцию рамочных лесов. Строительные леса леса должны быть укрыты козырьками от дождя, сделанными из армированной полиэтиленовой плёнки и специальными укрывочными сетками, которые не позволяют мусору разлетаться по окрестностям, защищают рабочую поверхность от прямых солнечных лучей.

Сразу планируется место, где будет установлен мусорный контейнер, нужно предусмотреть его укрытие брезентом, плёнками, чтоб при ветреной погоде его содержимое не разлеталось по строительной площадке и окрестностям. Предусмотреть чтоб в дождливую погоду к нему мог подъехать и забрать автомобиль, занимающийся доставкой и вывозом мусорных контейнеров. Если здание большой этажности, то к строительным лесам монтируются мусорные рукава по которым мусор с лесов подаётся вниз в мусорный контейнер. При расчёте нагрузок на леса необходимо учитывать их вес в тот момент, когда по ним мусор будет подаваться вниз.

Параллельно с установкой лесов производятся работы по защиты деревьев, кустов, газонов и прочих зёлёных насаждений. Укрывочными материалами производится защита отмосток, дорожек, малых архитектурных форм. Если предстоит выполнять работы с уже выполненной кровли, то помимо её укрытия и защиты от строительного мусора предусматриваются мероприятия для её защиты от продавливания весом людей, которые будут с этой кровли работать. Для этих целей используют фанеру, ОСП с приклеенным на неё с нижней стороны мягким упаковочным пенопластом низкой марки.

3. Подготовка стен под приклейку утеплителя, удаление слабо держащихся штукатурок, шпаклёвок, наплывов раствора, обработка противогрибковыми средствами и проникающими грунтовками.

  1. Подготовка строительного основания должна включать в себя следующие операции:
  2. механическую очистку основания от остатков строительного раствора, загрязнений пылью, мелом, машинным маслом;
  3. механическое удаление грибков, лишайников, мхов, синих водорослей, плесени и последующая обработка пораженных участков противогрибковым средством Ceresit CТ 99, работы выполнять в соответствии с регламентом работ, указанном на банке Ceresit СТ 99;
  4. проверка несущей способности основания тестами царапанья и тестами приклейки;
  5. при необходимости удаление осыпающихся и непрочных участков основания;
  6. заполнение изъянов поверхности основания глубиной более 10 мм ремонтной штукатуркой CeresitСТ 24, Ceresit CТ 29 с добавлением адгезионной добавки СС 81;
  • обработка основания универсальной грунтовкой Ceresit CТ 17. При работе с ячеистым бетоном, силикатным и красным кирпичом, многощелевыми блоками, керамзитобетоном и другими основаниями грунтование производить грунтовкой, разведённой водой в три захода 1х6(очень интенсивно), 1х4(очень интенсивно), 1х2(не интенсивно), нанесение производить распылителем и макловицей.
  • • очистка от ржавчины и обработка антикоррозийными составами металлических деталей, закрываемых системой теплоизоляции;

    4. Провеска фасадов шнурками, определение фактических толщин утеплителя на разных участках фасада. Установка временного стартового профиля для начала приклейки утеплителя.

    Перед началом приклейки утеплителя на фасад производится провеска плоскостей фасадов шнурками. Провеска фасада необходима для того, чтоб определить фактические отклонения плоскости фасада от плоскостности и выбрать одну или несколько толщин утеплителя для его выравнивания.

    В двух верхних крайних углах плоскости фасада забиваются отрезки 12мм-14мм арматуры. На расстоянии, равном толщине утеплителя плюс 5-10мм к этим отрезкам арматуры привязываются шнурки, на шнурках спускаются вниз отвесы. Внизу под шнурками забиваются такие же куски арматуры, к ним привязываются эти шнурки. Чтоб проверить плоскость к вертикальным шнурками на канцелярские скрепки прицепляется скользящая горизонтальная шнурка. Дальше проверяется расстояние между шнурками и утепляемой стеной, оно везде должно составлять величину равную толщине утеплителя плюс 5-10мм. Если в каком-то месте расстояние меньше, то необходимо перевязать шнурки, установить их на большем расстоянии от утепляемой стены. Если расстояние больше, то принимается решение в данном месте использовать лист утеплителя большей толщины. При приклейке листов утеплителя на стену допускается локальное увеличение толщины клея с требуемой 5-10мм до 20 мм, но только локально.

    Вовремя приклейки допускается чтоб финишная поверхность выполнялась не строго вертикально, а с небольшими отклонениями от вертикали, допускается отклонение 10 мм на этаж 2,8-3,5 метра. Тогда аналогичным способом забиваются отрезки 12мм-14мм арматуры, к ним привязываются шнурки, выставляется по шнуркам плоскость. Проверяется параллельность шнурок, они устанавливаются обязательно параллельно друг другу, чтоб при помощи горизонтальной скользящей шнурки создавать плоскость. После окончательной проверки плоскости, делается исполнительная схема фактических отклонений исходной плоскости, в разных точках фасада рулеткой замеряется фактическое расстояние от шнурки до утепляемой поверхности и заносится в схему. Данная схема предъявляется Заказчику. После этого проводится анализ полученных результатов, в случае необходимости в некоторых местах утеплитель вовремя приклейки будет подрезаться по толщине, в других использоваться утеплитель большей толщины. Толщина утеплителя в этих местах должна выбираться по формуле:

    Общая толщина утеплителя равна расстоянию от шнурки до утепляемого основания минус 10 мм.

    После провески фасада шнурками устанавливается временный стартовый профиль. Это доска или брусок с ровной верхней гранью толщиной 50мм, чтобы на неё мог опираться первый ряд теплоизоляционных плит, приклеиваемых на фасад. Обычно он устанавливается под первый ряд «Г»-образных листов утеплителя под нижним рядом окон. Временный стартовый профиль стараются устанавливать на такой высоте чтоб вовремя приклейки утеплителя автоматически получались «Г»-образные листы по углам оконных и дверных проёмов. Сторона «Г»-шки должна быть не менее 200 мм.

    5. Установка элементов примыкания с сеткой на оконные и дверные блоки.

    У оконных и дверных блоков слабым местом является самый край профиля, там возможно промерзание и попадание влаги под систему утепления. Поэтому вовремя отделки фасада утеплитель либо штукатурка должны заходить на раму окна не менее 15-20мм. Это делается чтоб разорвать мостик холода и предотвратить попадание влаги под систему отделки фасада. Элемент примыкания с сеткой приклеивается на оконную раму с трёх сторон, сверху, справа и слева.

    Перед началом работ необходимо протереть и обезжирить поверхность оконной рамы. После этого сделать разметку, а именно прочертить разметочные линии на оконной раме на расстоянии 15 мм от её края. Обычно линии разметки наносят простым карандашём, тонким маркером либо гелевой ручкой. После этого производите проверку и приступаете к приклейке элементов примыкания с сеткой к оконной раме. Мы рекомендуем использовать элементы примыкания с сеткой с полосой приклейки 9 мм, элемент примыкания с сеткой с полосой приклейки 6 мм считаем недостаточно надёжным.

    После приклейки вертикальных элементов примыкания элемент примыкания устанавливается вдоль верхнего горизонтального откоса.

    6. Приклейка утеплителя (пенополистирола, минераловатной плиты) на полимерцементный клей Ceresit CT 83, СТ 85, СТ 180, СТ 190, либо полиуретановый клей Ceresit СТ 84.

    Приклейка утеплителя производится на цементный либо пенополиуретановый клей, клей-пену.

    Цементноый клей Ceresit СТ 83, Ceresit СТ 85 на пенополистирольную теплоизоляционную плиту может наноситься двумя сопосбами: окантовка из клея по периметру листа плюс ляпухи и сплошное нанесение клея при помощи зубчатой тёрки (шпателя) 10-12мм.

    Нанесение клея методом окантовка клея по периметру листа и ляпухи:

    Сплошное нанесение клея Ceresit CT 83 шпателем (металлической тёркой) гребёнкой 10-12 мм:

    Нанесение пенополиуретанового клея, клей-пены CeresitСТ 84 производится при помощи специального пистолета для профессиональной пены. Клей-пена наносится следующим образом:

    Клей-пена Ceresit CT 84 наносится валиком по периметру листа, в середине дополнительно две полосы клей-пены. Чтоб из бежать «ПУКА» в момент приклейки утеплителя к основанию оставляются зазоры для выхода воздуха из-под листа пенополистирола

    Нужно помнить, что в первоначальный момент адгезия клей-пены к основанию равна нулю, приклейка-полимеризация происходит примерно на 7-8 минуте. В этот момент необходимо прижимать утеплитель в проектном положении при помощи трёхметрового правила. Правилом фиксируются сразу несколько листов.

    Приклейка минераловатной плиты на цементный клей отличается от приклейки пенополистирольной плиты тем, что минераловатная плита требует предварительное грунтование клеем, необходимо вдавить клей в структуру минеральноой ваты, тем самым создаётся адгезионное сцепление и связываение верхнего рыхлого слоя минераловатной плиты цементным клеем.

    Нанесение цементного клея на минераловатную плиту

    Предварительно производится грунтование поверхности минераловатной плиты клеем Ceresit СТ 180, Ceresit CT 190. Клей замешивается с водой, наносится на приклеиваемую поверхность минераловатной плиты, с усилием вдавливается в поверхность.

    После грунтования поверхности производится нанесение клей Ceresit CT 180, Ceresit CT 190.

    Сплошное нанесение клея при помощи зубчатой тёрки (шпателя) 10-12мм.

    Нанесение клея методом окантовка из клея по периметру листа плюс ляпухи.

    Окантовка может быть немного выше и шире в зависимости от ровновсти утепляемого основания, количество ляпух может быть от трёх до шести на стандартный лист 1000-1200мм х 500-600 мм.

    Вовремя приклейки производится подрезка плит утеплителя с той стороны, которая прилегает к фасаду, на которую будет наноситься клей. Подрезка пенополистирола производится при помощи лучковой пилы- в народе этот инструмент называют «Коза», режущая кромка из нихромовой нити 0,7-1,2 мм, трансформатор 220/24 Вольт, мощность 250-400 Ватт.

    Также можно подрезку утеплителя производить специализированными ножовками, хлебными ножами с зубьями, ножовкой с мелким зубом, подшкуривать наждачной тёркой, перетирать сталистой проволокой с узелками.

    Углы оконных и дверных проёмов являются концентраторами напряжений, поэтому в этих местах приклеиваются целые Г-образные листы это позволяет в дальнейшем избежать появления трещин на фасаде.

    В местах устройства температурно-усадочных швов из-под системы фасадного утепления заранее выводятся полосы Фасадной сетки

    Приклейка обычно начинается с нижней «Г»-шки. Минимальная сторона у Г-шки 200мм. Ровность наружной поверхности отслеживается по двум вертикальным и горизонтальной скользящей на канцелярских скрепках шнурке, по трехметровому правилу. Максимальные отклонения от плоскостности не могут составлять более 4-5 мм на трёхметровое правило. В случае некачественной приклейки целесообразно произвести полный демонтаж и повторное приклеивание листов утеплителя на плоскость фасада. Попытки выровнить плоскости фасадов за счёт слоёв клея в базовом армирующем слое не смогут спасти ситуацию.

    Вовремя приклейки на клей-пену Ceresit CT 84 используются вертикальные и скользящие шнурки, трехметровое правило, допускается производить дополнительную не окончательную фиксацию листов утеплителя на дюбеля и прижимные втулки с саморезами.

    Приклейка на клей-пену CeresitСТ 84 производится при помощи правила. В первоначальный момент клей Ceresit CT 84 обладает нулевой адгезией, фактически приклейка происходит на 7-9 минуте в зависимости от температуры, влажности и давления окружающего воздуха. Через два часа после приклейки можно приступать к установке дюбелей и устройству базового армирующего слоя.

    На клей-пену Ceresit CT 84 можно производить приклейку пенополистирола не только на OSB (ОСП), ЦСП, фанеру, металл и другие сложные основания. Клей-пена также широко используется при приклейке пенополистирола на штукатурку, пенобетон, газобетон, тёплую керамику. При приклейке пенополистирола на поверхность испачканную битумом клей-пена Ceresit CT 84 просто незаменима. Имеенно из-за этого на большую часть цоколей частных домов приклейка предварительно зашкуренного ножовкой экструдированного пенополистирола ЭППС типа Пеноплекс, Карбон ТехноНИКОЛЬ, Стайроформ и другие производится на клей-пену.

    7. Зачеканивание щелей между листами минералотваной плиты полосками из минеральной ваты, запенивание швов между листами пенополистирола полосками пенополистирола и качественной монтажной пеной.

    После окончания приклейки, можно приступать к зачеканиванию щелей между листами полосками, вырезанными из утеплителя. Щели между листами пенополистирола помимо полосок пенополистирола лучше запенивать качественной монтажной однородной пеной типа Ceresit TS 52, Ceresit TS 62, Ceresit TS 65, Ceresit TS 66 и другими. Для этого монтажным пистолетом делается прокол до самого основания, до самой стены, нажимается курок и одновременно пистолет вынимается. Проколы швов и стыков между листами пенополистирола делаются с шагом примерно 50мм.

    В результате все швы оказываются тщательно зачеканенными и пропененными, пена Ceresit надёжно склеивает листы пенополистирола между собой, что создаёт монолитную конструкцию и убирает возможные мостики холода

    8.

    Подгонка плоскостей утеплителя под трёхметровое правило. Используется специальная тёрка на которую наклеена наждачная бумага.

    Подшкуривание производится при помощи тёрки из фанеры размером 400 х 600мм, 500 х 700 мм с приклеенной к ней шкуркой с крупным зерном 100 микрон(1 мм). Такое зашкуривание позволяет выровнить небольшие неровности которые получились при приклейке утеплителя из-за изначальных отклонений в геометрии приклеиваемых листов и из-за ошибок вовремя приклейки. Тёрки маленького размера использовать на больших плоскостях использовать категорически нельзя, маленькие тёрки при подшкуривании образуют неровности и впадины.

    9. Установка диагональных и внутренних косынок, уголков, капельников с применением полимерцементного клея Ceresit СТ 85, СТ 190, они втапливаются в слой клея.

    Устройство базового армирующего слоя начинается с установки диагональных и внутренних косынок на углах оконных и дверных проёмов. Нужно не забывать, что перед устройством базового армирующего слоя поверхность минераловатной плиты необходимо прогрунтовать клеем CeresitСТ 190, с усилием вдавить клей в поверхность минеральной ваты.

    По углам оконных проёмов наносится клей СТ 190 и под углом 45 градусов прикладываются «диагональные косынки» полоски Фасадной стеклотканевой сетки размером 300х500 мм. «Косынки» втапливаются в клей на сдир, чтоб слой колея не помешал последующей установле Фасадной стеклотканевой сетки в базовом армирующем слое основных плоскостей фасада дома.

    Внутренние косынки из Фасадной стеклотканевой сетки устанавливаются во внутренние углы оконных и дверных проёмов. Вначале наносится клей Ceresit CT 85.

    Потом в клей Ceresit CT 85 втапливаются полоски Фасадной стеклотканевой сетки.

    Базовый армирующий слой на декоративных элементах фасада, выполненных из пенополистирола. На углы приклеенных на фасад декоративных обрамлений вокруг окон наносится клей Ceresit CT 85.

    Также клей СТ 85 наносится на плоскость фасада в районе угла.

    Потом из Фасадной стеклотканевой сетки вырезается «Конверт» и втапливается в клей Ceresit CT 85.

    Вот так формируется «Конверт» из Фасадной стеклотканевой сетки, он полностью запаковывает угол декоративного элемента со всех сторон, обеспечивает необходимые нахлёсты.

    10. Устройство Первого базового армирующего слоя с Панцирной стеклотканевой сеткой на основных плоскостях фасада с применением полимерцементного клея Ceresit СТ 85, СТ 190.

    После того, как установлены диагональные и внутренние косынки по углам оконных и дверных проёмов, после того как выполнен базовый армирующий слой на оконных и дверных откосах, на декоративных элементах фасада, на температурно-усадочных швах следует приступить к первому базовому армирующему слою на основных плоскостях здания. Первый базовый армирующий слой выполняется следующим образом: на поверхность утеплителя наносится клей либо Ceresit CT 85 (по пенополистиролу), либо Ceresit CT 190 (по минераловатной плите), в него втапливается Панцирная сетка 310-340 гр/м2.

    Но бывают ситуации, когда у заказчика нет определённости по устройству декоративных элементов вокруг оконных блоков, нет определённости по фактическим размерам облицовочной плитки, камня, которые будут использоваться для облицовки фасада. В таком случае изменяем порядок работ, вначале выполняем работы по устройству первого базового армирующего слоя, производим пробную приклейку финишного облицовочного камня либо плитки и на основании полученной информации принимаем решение о выборе геометрических размеров и конфигурации декоративных элементов. В этом случае установка внутренних косынок, элементов примыкания, декоративных элементов вокруг оконных и дверных проёмов производится после первой базы.

    11.

    Установка Фасадных дюбелей через Первый базовый армирующий слой.

    После устройства первого базового армирующего слоя с Панцирной сеткой через базу производим сверление и забиваем фасадные дюбеля для теплоизоляции. Дюбеля устанавливаются на расстоянии 250-300 мм друг от друга, стараемся чтоб второй ряд устанавливался со смещением относительно первого на половину шага. В работе используем только надёжные качественные дюбеля марок Termoclip, Ejot и Бийск, другие дюбеля настоятельно не рекомендуем применять в системах утепления и отделки фасадов.

    Вот пример дюбелирования через первую базу в том варианте, когда были предварительно обработаны базовым армирующим слоем оконные и дверные откосы

    Установка дюбелей в случае, когда заказчиком не были окончательно утверждены декоративные обрамления вокруг окон и не определена финишная облицовка фасада

    12. Устройство Второго базового армирующего слоя с Фасадной стеклотканевой сеткой на основных плоскостях фасада с применением полимерцементного клея Ceresit СТ 85, СТ 190.

    Второй базовый армирующий слой выполняется после установки дюбелей и служит для того, чтоб обеспечить трещеностойкость и долговечность подосновы на которую впоследствии будет произведена приклейка клинкерной, керамической, керамогранитной плитки, искусственного либо натурального камня весом до 50 кг/м2, размером не более 300х300 мм.

    Второй базовый армирующий слой выполняется следующим образом: наносится клей- полимерцементный раствор Ceresit CT 85, либо Ceresit CT 190, к нему прикладывается Фасадная стеклотканевая сетка 5х5 мм, 165 гр/м2.

    Сетка втапливается в слой клея,

    излишки клея возвращаются в ведро. В результате получается защитный, долговечный, трещеностойкий слой утеплителя, который является основой для последующей приклейки вышеперечисленных финишных облицовок.

    На фотографии показано устройство второго базового армирующего слоя

    13. Нанесение кварцевой грунтовки Ceresit СТ 16 в случае консервации фасада.

    После полного высыхания и окончания полимеризации базового армирующего слоя, не менее 72 часов после последней перетяжки, можно приступить к нанесению кварцевой грунтовки Ceresit СТ 16. Грунтовка Ceresit СТ 16 наносится макловицей, широкой кистью, флейцем. Грунтовка может быть белой, не колерованной базой, а может быть окрашена под цвет будущей декоративной штукатурки Ceresit.

    14. Приклейка клинкерной плитки, керамической плитки, камня, натурального камня, керамического гранита.

    После подготовки основания на гибкий фасадный клей Ceresit CM 17, Ceresit CM 16, Ceresit CM 115 либо Ceresit CM 117 производится приклейка наружной финишной облицовки в виде клинкерной и керамической плитки, керамического гранита, натурального и искусственного камня весом до 50 кг/м2, размером до 300х300 мм.

    Затирка швов производится затиркой Ceresit CE 40, затирка заправляется в пистолет и аккуратно выдавливается в шов между плитками облицовки, через 2-3 часа, после первоначального схватывания затирки острыми стамесками 6 мм и 8 мм удаляется лишняя затирка, она срезается стамеской.

    После полной полимеризации, не ранее чем через 72 часа при нормальной температуре и влажности, вся поверхность обрабатывается специальным фасадным гидрофобизатором Ceresit CT 13.

    Достаточно редко когда вся плоскость фасада облицовывается плиткой, камнем, обычно такая облицовка выполняется по цоколю и на небольших фрагментах дома. Тогда утепление с двойным базовым армирующим слоем выполняется только часть фасада, остальные части фасада выполняются по стандартной технологии с одним слоем Фасадной AZстеклотканевой сетки. Между ними выполняются температурно-усадочные швы. В результате каждая система живёт своей жизнью, нагрузки от тяжёлой облицовки камнем, плиткой не передаются на тонкослойную штукатурную систему с одним слоем Фасадной стеклотканевой сетки.

    Вот для примера фотографии такого дома в работе

    В итоге мы получаем красивые, надёжные фасады Ceresit, тёплые, экономичные и комфортные для проживания дома и они облицованы камнем, плиткой, керамическим гранитом, клинкерной плиткой и другими плитными облицовками.

    Похожие услуги

    Чем обложить фундамент дома снаружи. Облицовка цоколя дома — варианты отделки различными материалами. Облицовка искусственным камнем

    Цоколь — это нижняя часть стен здания, опоясывающая его по всему периметру. Основная его функция, это защита строения от холода или суровых условий окружающей среды. Именно отделка цоколя частного дома выполняет не только вышеперечисленные функции, но и предотвращает его разрушение и выступает прекрасным дизайнерским решением в украшении здания.

    Основные предназначения отделки фундамента:

    • фундамент нуждается в постоянном уходе и защите его от воздействия влаги, солнечных лучей и других факторов внешней среды, благодаря чему увеличивается срок его эксплуатации;
    • поверхность цоколя без отделки подвержена постоянному загрязнению, вследствие чего осуществляется ее разрушение. Происходит это потому, что в грязи, особенно жидкой, присутствует множество агрессивных веществ, вызывающих эрозию в бетоне, способствующая его разрушению;
    • отделочный материал предохраняет фундамент от поражения его грибком, плесенью или насекомыми;
    • отделка цоколя выполняется в целях его утепления, так как образуя большой аккумулятор, он высасывает тепло здания. И даже теплый пол от этого процесса не спасет. Утепление фундамента необходимо также для сохранения его прочности, так как при сильных морозах начинается процесс эрозии;
    • украшение дома, при помощи разнообразных отделочных материалов, которые выполняют роль декоративного элемента в дизайнерском оформлении. Пример будут представлены на фото.

    Виды материалов для отделки

    Отделка цоколя своими руками производится разнообразными материалами, надежно защищая и украшая его поверхность. Начинать процесс облицовки цоколя рекомендуется перед отделкой стен, чтобы при использовании отливов их можно было спрятать под облицовочный материал стен.

    Перед тем как определится с выбором материала необходимо обратить внимание на такие нюансы:

    • при отделке цоколя толстым стройматериалом, на поверхность выступающей его части необходимо будет дополнительно установить отлив;
    • для значительного расширения фундамента возможно использовать кирпичную кладку;
    • при использовании профнастила или сайдинга, для их крепления устанавливается каркас, в пространства которого можно вложить теплоизолятор, дополнительно утепляя фундамент;
    • использование каркасно-облицовочной технологии позволяет в любое время провести ремонтные мероприятия.

    Для облицовки цоколя используются материалы, о которых написано ниже.

    Кирпич

    • щелевой;
    • керамический;
    • пустотелый камень;
    • гиперпрессованные модификации.

    Керамический
    Гиперпрессованный
    Пустотелый
    Щелевой

    Технология укладки заключается в следующем:

    • необходимо создать дополнительное основание. Для этого, сделав углубление в 30–40 см как в длину, так и в глубину от стен фундамента, оно засыпается щебнем, хорошо его утрамбовав;
    • укладывается слой гидроизоляции;
    • кладка кирпича выполняется в полкирпича, ложковыми рядами;
    • по прохождении 3 рядов кирпичной кладки, в цоколе прорубываются отверстия и вставляется арматура 6–10 мм, необходимая для связки поверхности с облицовочным материалом.
    • возможна укладка теплоизоляционного слоя между кирпичной кладкой и стеной, состыковку которого можно проводить со стеновой теплоизоляцией, если таковая присутствует. При ее отсутствии утеплитель заводится поверх цоколя под облицовочный материал фасада.

    Клинкер

    Клинкер имеет доступную стоимость и такие преимущества:

    • обладает хорошим эксплуатационным ресурсом;
    • нет необходимости в создании собственного фундамента;
    • Присутствие готовых угловых деталей;
    • за счет небольшого веса материала силовая нагрузка на каркас минимальна;
    • декоративное покрытие имеет художественную ценность;
    • разнообразие видов плитки:
    • стиль рваного камня;
    • имитация кирпичной кладки;
    • внешне похож на скальный шлифованный камень.

    Крепление клинкерной плитки может осуществляться двумя способами:

    • это при помощи специального клея;
    • каркасный, позволяющий не только декоративно оформить фундамент, но и произвести его утепление, вложив теплоизолятор в пространства обрешетки.

    Искусственный камень

    Искусственный камень представляет собой бетонные плиты, имеющие декоративный внешний слой. Для улучшения его характеристик он модифицируется специальными влагоустойчивыми добавками, а для повышенной износоустойчивости, его лицевая сторона окрашивается.

    Данный облицовочный материал подходит для любых покрытий фасада.

    Технология его крепления, все нюансы:

    • очистка фундамента от пыли и всевозможных загрязнений. При отделке старого фундамента устранение его погрешностей;
    • грунтовка поверхности;
    • нанесение клеевого раствора и крепление плит.

    Натуральный камень

    Натуральный камень является тяжелым материалом, который значительным образом утяжеляет силовой каркас дома. Используются такие виды натурального камня:

    • гранитный;
    • доломитовый;
    • гравийный.

    Преимущества натурального камня:

    • высокая прочность;
    • водонепроницаемость;
    • длительный срок эксплуатации.

    Недостатки материала следующие:

    • невозможность выполнения утепления цоколя;
    • ограниченная ремонтопригодность;
    • наличие множества растворных швов, на отделку которых требуются дополнительные затраты.

    Технология крепления такова:

    • перед тем как укладывать камень, поверхность цоколя необходимо зачистить и обработать грунтовкой;
    • крепится камень на цементный раствор;
    • по окончании укладки камня все растворные швы необходимо обработать специальной затиркой, для обеспечения их гидроизоляции, так как раствор этими свойствами не обладает.

    Панели

    Пластиковые панели пользуются большой популярностью в отделке не только цоколя, но и всего дома. Они имеют множество преимуществ:

    • широкая цветовая гамма;
    • разнообразная фактура, имитирующая натуральный камень, мрамор, гранит и так далее;
    • доступная цена;
    • простой монтаж;
    • возможность утепления цоколя;
    • устойчивость к влаге, солнечным лучам и перепадам температур.

    Технология крепления заключается в следующем:

    • устанавливается каркас из металлических профилей или деревянных реек;
    • подготовленные панели соответствующих размеров стыкуются и крепятся к обрешётке при помощи шурупов;
    • облицовка углов выполняется при помощи угловых, готовых элементов;
    • устанавливается отлив на верхнюю часть отделки фундамента.

    Штукатурка

    Одним из доступных вариантов отделки фундамента является оштукатуривание его поверхности. Однако на этом отделка не заканчивается, для защиты оштукатуренного слоя от влаги и других внешних факторов окружающей среды его необходимо обработать специальным влагозащитными средствами, такими как краска акриловая, водоэмульсионная или масляные составы. Благодаря им также выполняется декорирование цоколя.

    Технология оштукатуривания бывает:

    • первый вариант — это штукатурка цоколя с дальнейшей его покраской;
    • второй вариант — это утепление цоколя, оштукатуривание и нанесение слоя краски или декоративной штукатурки.

    Возможно применение технологии декоративного оштукатуривания, получая в результате поверхность внешне похожую на шубу. Для получения цветной шубы в раствор добавляются красители.

    Также пользуется популярностью мозаичная штукатурка. Она в своем составе имеет мелкую крошку, которая после высыхания создает впечатление разноцветной мозаики. Она обладает водонепроницаемыми свойствами, благодаря находящейся в ее составе смолы в роли связующего вещества.

    Плитка

    Изготовление плитки из полимерно-песчаного композита является недорогим вариантом из вышеперечисленных. Преимущества этого материала:

    • имеет разный формат;
    • пластичная структура, благодаря которой не происходит растрескивания плитки;
    • небольшой вес материала;
    • имеет привлекательную фактуру, имитируя натуральный камень или кирпичную кладку;
    • обладает хорошей устойчивостью к влаге, солнечным лучам, повреждениям.

    К недостаткам можно отнести отсутствие доборных элементов, из-за чего требуется подгонка в отделке углов.

    Крепление плитки можно производить двумя способами:

    • первый способ предусматривает крепление плитки на специальный клей, проведя предварительно очистку и грунтовку поверхности;
    • второй способ предусматривает создание обрешетки, на которую она крепится. Данный способ имеет преимущество, это возможность проведения утепления фасада.

    Керамогранит

    Изготовление керамогранитной плитки осуществляется из различных видов глины с добавлением гранитной крошки. Благодаря этому материал имеет прочную структуру и подходит для отделки не только стен, но и цоколя. Преимущества материала:

    • широкий выбор цветовой гаммы и фактуры;
    • при использовании идет незначительная нагрузка на каркас фундамента;
    • длительное время сохраняет свой внешний вид;
    • имеет хорошую влагоустойчивость;
    • долговечность;
    • не впитывает грязь и пыль;
    • простой уход.

    Укладка плитки выполняется на специальный клеящий состав. После чего швы необходимо обработать влагостойкими составами.

    Декорирование отделочного слоя поверхности цоколя выполняется такими способами:

    • окрашивание красками, подходящими для фасада. Преимущества такого декорирования, это возможность подобрать цвет, оттенок или нарисовать узор, соответствующий фасадной отделке и общему дизайну дома. Также этот способ является самым доступным из многих;
    • нанесение финишной декоративной штукатурки. Благодаря широкому выбору цветовой палитры она может удовлетворить любые запросы владельцев дома;
    • декорирование цокольной поверхности можно произвести с обычной оштукатуренной поверхности, придавая ей рельефные неровности. После высыхания такой поверхности, отделка цоколя напоминает отделочный камень. Форму неровностей можно производить любую, на усмотрение хозяина дома.

    Фото разных способов декорирования цоколя представлены ниже.

    Особенности отделки

    Цоколь является основанием любой постройки, поэтому важность ее отделки говорит сама за себя. Так как цоколь постоянно подвергается воздействию внешних факторов окружающей среды, отделочные материалы должны обладать прочностью, устойчивостью к влаге, холоду и солнечным лучам.

    Отделочный материал должен не только защищать цоколь от неблагоприятных факторов, но и придавать эстетический вид зданию. Отделка цоколя производится до отделки стен. Существует два вида отделки цоколя, это возвышенный и утопленный, каждый из которых имеет свои преимущества. Для улучшения сцепления отделочных материалов и фундамента используется грунтовка.

    Подводя итог, можно сказать, что отделка цоколя имеет большое значение, она выступает не только декорирующим элементом при оформлении частного дома, но и выступает в роли его защитника, так цоколь является одной из главных частей здания — это его основание. Для его отделки используются разные стройматериалы с разными характеристиками и свойствами, выбор которых производится из личных предпочтений владельца и его финансовых возможностей.

    13373 2 1

    Как известно, цоколь это видимая надземная часть фундамента дома. А фундамент является основой всего строения и от его сохранности напрямую зависит долговечность вашего дома. Следовательно, защита цоколя от природных и многих других невзгод это не прихоть дизайнера, а насущная необходимость. В этой статье мы поговорим о том, какой камень сейчас используется для подобных работ, а также я подробно остановлюсь на двух вариантах отделки цоколя природным и искусственным камнем своими руками.

    Разновидности и особенности материала

    Камень для отделки цоколя дома применялся испокон веков. Он обладает большим арсеналом разнообразных достоинств. Но если раньше это был исключительно природный камень, то сейчас, более чем в половине случаев используется отделка цоколя искусственным камнем.

    • Королем цокольной облицовки всегда считался природный гранит . Его естественные характеристики как нельзя лучше подходят для использования в данном секторе. Этот отделочный камень легко выдерживает как июльский зной, так и трескучие январские морозы. Причем для гранита абсолютно не важно, в каком климатическом поясе он монтируется.
      На рынке материал представлен в виде плит толщиной от 10 мм, а также реализуется цельными валунами. Естественно для отделочных работ нам интересны только плиты;
    • Многие состоятельные люди по незнанию заказывают отделку цоколя мрамором, так вот в данном случае это не всегда оправдано . То, что этот материал баснословно дорогой, еще не самое плохое. Мрамор, довольно капризная горная порода и в теплом и умеренном климате его использовать можно. Но, уже начиная от средней полосы нашей великой родины и дальше на север, отделывать цоколь мрамором нежелательно.
      При повышенной влажности, которая всегда есть в районе цоколя и перепадах температур, мрамор начинает трескаться и постепенно рассыпаться. Поэтому, если так уж хочется, то цоколь можно отделать гранитом, а дальше вести мрамор;

    • Лидером продаж на данный момент является сланец . Этот материал еще именуют пастушкой. Он представляет собой слоистую горную породу, которая имеет довольно плотную структуру и вместе с тем легка в обработке.
      Сланец обладает отличными характеристиками прочности и долговечности. А самое приятное это относительно доступная цена. Если денег не очень много, но принципиально хочется природный материал, то сланец это ваш вариант;
    • Часто приходится слышать о великолепных качествах ракушечника . Если вы строите дом, то блоки ракушечника это хороший выбор. Но вот для отделки цоколя он мало подходит. Дело в том, что ракушечник едва ли не самый пористый из строительных материалов, легче него только ячеистые бетоны. А раз материал пористый, то он способен напитываться влагой. В результате, после нескольких циклов заморозки облицовка начнет потихоньку сыпаться;

    • Песчаник довольно распространенная горная порода . Данный материал сравнительно не дорого стоит и вполне подходит для цокольной облицовки. Проблема лишь в том, что цветовая гамма здесь небольшая, по сути, ее вообще нет.
      Так что, как декоративный камень, песчаник слабоват. Хотя никто вам не мешает раскрасить свой цоколь в любой понравившийся цвет или покрыть песчаник цветным фасадным лаком. Но о тонкостях этого процесса мы поговорим немного позже;
    • Есть еще кварцит, доломит, лемезит, шигунит и ряд других минералов и горных пород . Но их скорее можно отнести к узкопрофильным, так как они зачастую используются в той местности, в которой и добываются.

    Отделку так называемым диким камнем нельзя отнести к какой-либо горной породе или минералу. По сути это может быть любой камень, в том числе и искусственный, главное чтобы на нем не просматривались следы ручной обработки. Самый простой выход в данном случае, это использование речной или морской гальки.

    Как я уже говорил, сейчас очень широко применяется искусственный камень для отделки цоколя. Добрые дяди химики достигли в этом деле такого совершенства, что гарантия на большинство материалов представленных на рынке стартует от 50 лет.

    Как таковой градации по разновидностям здесь нет, название присваивается в зависимости от использования того или иного наполнителя при производстве.

    Если описывать коротко, то технология производства базируется на том, что берется какой-либо природный материал, измельчается и заново соединяется на основе полимерного связующего. Так что искусственным этот камень можно назвать только наполовину.

    Как вы понимаете форму, цвет и фактуру такой облицовке можно придать любую. Если сказать честно, то работать с таким материалом одно удовольствие. Ведь такая плитка имеет четко определенные размеры, а главное весит на порядок меньше. Для начинающего мастера это то, что нужно.

    Отдельно стоит сказать про гибкий камень. Позиционируют его как тонкий срез натурального камня, дополнительно укрепленный полимером.

    Смотрится такая облицовка вполне достойно. Выпускается гибкий камень в виде обоев и плитки. Естественно, для цоколя можно использовать только плитку.

    Но честно сказать, на своем веку я не встречал, чтобы гибким камнем облицовывали цоколь. Во-первых, цена на него баснословная. А во-вторых, максимальная толщина плитки составляет порядка 3 мм.

    Соответственно в качестве серьезной защиты для цоколя данный материал рассматривать нельзя. Плюс ко всему, гибкий камень сейчас считается одним из лидеров рынка по количеству подделок сомнительного качества.

    Если денег уж совсем мало, а очень хочется видеть декоративный камень на цоколе своего дома, то можно облицевать его под камень цементом. Не возьмусь утверждать точно, но считается, что это ноу-хау исключительно нашего предприимчивого народа.

    О том, как выполняется облицовка цементным раствором под камень, я поведаю немного позже, в способе №2. А сейчас я пошагово расскажу все тонкости отделки искусственным и диким камнем.

    Два способа облицовки цоколя для тех, кто любит все делать сам

    Отделка цоколя природным камнем своими руками разделяется на несколько этапов. Это нанесение грунта, обустройство основы, собственно сам монтаж и финишная отделка кладки. Но еще до начала работ, желательно определиться со связующим для кладки.

    Клей или цементный раствор

    Еще в недавнем прошлом все подобные работы выполнялись исключительно при помощи цементно-песчаного раствора, ничего другого попросту не было. Сейчас полки магазинов завалены разнообразными клеящими составами. Но стоят они на порядок дороже, нежели цементно-песчаный раствор.

    Лично я отделочный камень всегда стараюсь укладывать на современные клеящие составы, преимущественно на Ceresit. Но многие люди, как правило, из экономии, по старинке предпочитают монтировать камень на цементный раствор. Я не говорю, что это плохо, просто не каждый камень можно укладывать на цементно-песчаный раствор.

    • Первая категория камней это малопористые, к ним относится сланец, темный гранит и кварцит. Это влагостойкие материалы, уровень впитываемости у них довольно низкий и поэтому их можно укладывать как на , так и на раствор;

    • Темный мрамор, светлый гранит и песчаник относятся к среднепористым камням. В теории они еще могут монтироваться на простой раствор, но делать это можно только в теплом и умеренном климате. А вообще, здесь уже лучше не рисковать и покупать хороший клей;
    • Если вы имеете дело с белым гранитом, белым мрамором, травертином, а также с любыми видами известняка, то цементно-песчаным раствором вы их можете попросту испортить. Данные материалы монтируются исключительно на специализированный клей.

    Что касается искусственных камней, то на каждый из них есть инструкция, в которой четко указаны какие именно виды клея следует использовать для монтажа. В большинстве случаев берется клей для укладки тяжелой плитки, хотя бывают исключения. Обычный цементный раствор для монтажа искусственных материалов лучше вообще не использовать.

    Подготовка основы

    Вышеупомянутый сланец или пластушка сейчас занимает львиную долю рынка наружной фасадной облицовки натуральными материалами. Поэтому дальше мы будем рассматривать все действия именно на примере облицовки сланцем.

    Вначале вам нужно будет просмотреть ваш фундамент на предмет дефектов. Природный камень штука тяжелая, поэтому его монтируют либо на цельнолитой ленточный фундамент, либо на фундамент сложенный из блоков ФБС.

    Если это цельнолитой вариант, то там нужно будет сбить только случайные наплывы, но они встречаются редко, так как монолит заливается в опалубку, а она зачастую ровная. В блочном фундаменте, конечно, придется заделать все швы между блоками, здесь вам поможет цементно-песчаный раствор.

    Следующим этапом идет покрытие основы грунтом. Коль уж мы имеем дело с бетонной основой, то идеальным средством будет старый добрый бетонконтакт. Для ленточного монолита можно брать любой вариант.

    А вот для блочной конструкции следует брать крупнозернистый грунт. И так как блоки ФБС абсолютно гладкие, грунтовать их нужно минимум в 2 слоя.

    Пока грунт будет сохнуть, вы можете заняться другим важным этапом подготовки. Практически все тяжелые виды облицовки, которые принято монтировать на раствор требуют дополнительного армирования поверхности, потому как одного клея, даже очень хорошего для того чтобы удержать такой вес, мало.

    Для армирования цоколя традиционно используется металлическая сетка рабица. Размер ячейки лучше брать средний или мелкий. Крепится такая сетка на дюбеля «Быстрый монтаж» с широкими шайбами.

    Если есть возможность, то сетку к бетонной основе лучше крепить стальными строительными дюбелями. Но загнать их в бетон, особенно в блоки ФБС простым молотком или кувалдой весьма проблематично. Здесь понадобится строительный пистолет, а он стоит дорого и есть только у профессионалов.

    Сейчас многие хозяева утепляют фундамент и естественно, цоколь дома. Так вот если вы соберетесь монтировать утепление, то под камень подходит только экструдированный пенополистирол. Сейчас он больше известен как «Пеноплэкс», хотя это лишь торговая марка.

    Такие распространенные нынче утеплители как пенопласт или минеральную вату на цоколь, а тем более под тяжелый камень, монтировать строго запрещено. Сам же «Пеноплэкс» клеится к бетону на «Ceresit CT83», после чего на него монтируется рабица.

    Способ №1: монтаж природного или искусственного камня на цоколь

    Как правило, пластушка в строительных магазинах продается упакованная в квадратные штабеля. Среднюю толщину плитки вы еще можете выбрать, а вот габариты там будут разные. Кстати, для отделки цоколя лучше брать камни толщиной от 20 – 30 мм.

    Так вот, чтобы потом не «перерывать» весь штабель, не пожалейте времени и сразу разберите весь камень на три кучки. В одну кучку отложите крупные камни, во вторую средние и в третью сгрузите всю мелочь.

    Если высота цоколя не превышает 1м, то имеет смысл отмерить рядом на земле такое же расстояние и выложить всю . Как бы это странно не прозвучало, но таким приемом вы сэкономите массу времени. Строительный клей довольно быстро схватывается, а во время работы каждая минута на счету.

    Очень важно как вы будете укладывать нижний ряд, точнее, на что он будет опираться. Обычно предлагается 2 варианта:

    • По первому варианту, сначала выбирается грунт и в получившийся котлован засыпается и трамбуется отсыпка под будущую отмостку. Вот на эту отсыпку и опирается облицовка. Но здесь есть довольно неприятный момент: как вы не трамбуйте отсыпку, она со временем все равно усядется и есть вероятность появления трещин на облицовке цоколя;
    • Второй вариант предусматривает жесткое крепление на уровне той самой отсыпки стального уголка с крылом не менее 45 мм. Но сами понимаете, рано или поздно стальной уголок сгниет, и облицовка может осесть. Хотя до этого печального момента примерно лет 10 у вас есть.

    Я делаю немного иначе. Вначале нужно будет отобрать плашки среднего размера, подбирать нужно с таким расчетом, чтобы они практически полностью спрятались под отмостку.

    Дальше с опорой на утрамбованную отсыпку эти плашки садятся на строительный клей. Это у нас будет нижний опорный ряд, а чтобы он со временем не просел, я по окончании работ, то есть после того, как клей схватится, высверливаю сквозные отверстия через плитку прямо в фундамент.

    После чего в эти отверстия загоняю оцинкованные или никелированные анкерные болты сечением не менее 10 мм. Таки образом, мы гарантированно застрахуем нижний ряд от проседания.

    Система укладки верхних рядов пластушки довольно простая. Сначала нужно приклеить самые крупные фрагменты, а все прорехи, которые неизбежно будут оставаться между ними, закладываются средними и мелкими камешками. На стену клей наносится кельмой, а на камень, зубчатым шпателем.

    Когда клей хорошо схватится, вам нужно будет замазать швы между камнями. Для этих целей продается специальная затирка.

    Купить ее можно в любом строительном магазине. Но лучше купить ее вместе с камнем, так будет возможность подобрать по цвету. Как правило, продавцы ее предлагают вместе с камнем.

    Что же касается искусственного камня, то, как я уже говорил, он имеет четко определенные размеры. И он укладывается примерно так же, как и стандартная кафельная плитка.

    При укладке стандартной кафельной плитки для обеспечения зазоров используются пластиковые крестики. А при монтаже некоторых моделей искусственного камня зазоры делать нежелательно. Так вот, если у вас вообще нет никакого опыта, то лучше забыть о рекомендациях и укладывать камень с зазорами, швы потом затрете. Поверьте, так получится боле качественно.

    Если вы планируете покрывать лаком, то это можно начинать делать примерно через 3 – 4 суток, когда затирка и клей полностью высохнут. В самом процессе ничего сложного нет. Просто обметаете пыль и наносите минимум 2 слоя любого водостойкого фасадного лака.

    Способ №2: делаем камень из цемента

    Отделка цоколя под камень при помощи обычного цемента смотрится, конечно, не так роскошно как гранит или пластушка, но при творческом подходе к делу, вполне имеет право на существование. Я, таким образом, облицовывал цоколь на даче.

    В данном случае будет имитироваться покрытие из крупной гальки. Сама технология не вызывает затруднений даже у начинающих мастеров. Кстати, здесь не нужно выравнивать бетонную ленту или заделывать швы на блочном фундаменте.

    Марку цемента следует взять повыше, я использовал М500. Изначально замешивается обычный цементно-песчаный раствор в стандартной пропорции 1:3. Но раствор нужно делать немного гуще чем, к примеру, для кирпичной кладки. Ведь вам придется своими руками формировать «камни» и нужно добиться того, чтобы они не растекались.

    Дальше по вышеописанной схеме пару раз покрываете бетон грунтом. И по мере формировки «камней», на смоченную водой поверхность лепите эти «камни». В идеале конечно лучше набить армирующую сетку. Но если высота цоколя не превышает полуметра, то можно обойтись и без нее.

    После того как цоколь будет облицован, дайте цементу немного схватиться, но не до конца. Пока он еще влажный нужно навести красоту. То есть, границы между вашими импровизированными камнями отчертить расшивкой или просто смоченным в воде пальцем.

    Сами камни следует протереть смоченной в воде губкой или тряпкой. Это необходимо чтобы убрать следы от рук, а они, поверьте, обязательно останутся.

    Но это еще не все: в таком виде кладка будет смотреться, мягко говоря, не очень респектабельно, поэтому через 2 – 3 недели вам придется ее красить. Можно конечно обойтись и магазинными красками и лаками, но я нашел хороший народный рецепт. Он и смотрится хорошо и по цене вполне приемлемый:

    • Сначала вы покрываете кладку голубым цветом, а поверх него, проходитесь еще желтоватым оттенком. В результате получается практически полное сходство с зеленым природным камнем;
    • Чтобы сделать голубую краску, нужно взять пятипроцентный раствор соляной кислоты и добавить в него медный купорос. Стандартная пропорция 1:5 (купорос/раствор кислоты). Но интенсивность цвета можно регулировать добавлением или наоборот уменьшением количества медного купороса;
    • Для получения желтого оттенка нужно с тем же кислотным раствором смешать железный купорос. Здесь пропорция уже будет примерно 1:3. Красим обычной кистью. И не бойтесь экспериментировать с оттенками.

    Обе эти народные краски готовятся в течение суток. То есть, после смешения ингредиентов раствору нужно дать отстояться 24 часа. Но зато такие краски в вашем чулане могут стоять сколько угодно, главное не забыть плотно закрыть.

    Краски наносятся подряд с перерывом не более 2 – 3 часов. Дальше нужно дать им хорошо впитаться, на это может уйти до 7 часов, после чего берете щетку и под струей воды вымываете свою кладку.

    Если понравилось, то спустя сутки еще раз обмываете водой и оставляете сохнуть. Если результат не удовлетворил, можно повторить все заново, но меня все устроило с первого раза.

    Для лакировки используется все тот же водостойкий лак для наружных работ, обрабатывать нужно от 2 раз и более, это уже сами решайте. Он наносится на сухую поверхность простой кистью.

    Хотя я для усиления эффекта кладки дополнительно взял и прорисовал простой краской всю расшивку между камнями, получилось вполне себе ничего.

    Вывод

    Природный или искусственный камень для отделки цоколя дома, по моему мнению, подходит как нельзя лучше. И не стоит бояться делать все самостоятельно, ничего особенно сложного в этом процессе нет. На фото и видео в этой статье собраны еще некоторые моменты обустройства цоколя камнем. Если остались вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

    7 октября 2016г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Отделка цоколя частного строения выполняет не только декоративную функцию, но и защищает нижнюю часть здания от влияния окружающей среды. Цоколь представляет собой возвышающуюся над поверхностью земли часть фундамента, ограждающую его от влаги и холода. Поэтому он должен быть облицован долговечным и стойким, но в то же время красивым материалом.

    Виды отделки

    На сегодняшний день рынок строительных материалов предлагает многообразие разновидностей отделки фундамента. Рядового потребителя часто волнует вопрос, какой материал идеален для облицовки цоколя частного дома.

    Вариантов отделки цоколя множество, главное, выбрать наиболее подходящий для своего дома

    Варианты самых популярных отделочных материалов:

    • натуральный или искусственный камень;
    • декоративная штукатурка;
    • облицовочный кирпич;
    • сайдинг;
    • клинкерная плитка;
    • сэндвич-панели.

    Отделка цоколя натуральным камнем

    Это вид отделки является наиболее дорогостоящим вариантом. Кроме того, это очень долговременное мероприятие. Но натуральный камень по своим характеристикам лучше многих материалов, он устойчив к воздействию природной среды и чрезвычайно долговечен. Если им обложить фасад деревянного дома, он придаст зданию дорогой и солидный вид.

    Чаще всего его выполняют из известняка, песчаника, мрамора, гранита или оникса . Натуральный камень не требует дополнительного ухода. Плитка выпускается разных размеров – от кирпича до плит и фактуры (гладкой или зернистой).


    Монтаж каменной плитки:

    1. С применением клеящего состава для работы с камнем, плитка по одной наклеивается на основание. Чтобы избежать отслоения и появления трещин, следует использовать только данный клей.
    2. Для достижения эффекта целостности, расстояния между небольшими плитками должно быть не более 6 мм, а между крупными – 2-3 мм или 1-2 см, с видимым разделением.
    3. Заполнение швов делают морозостойким раствором, а обработка песчаников и известняков проводится водоотталкивающим средством.

    Отделка цоколя искусственным камнем

    Существующие варианты искусственного камня, а также большой выбор расцветок, позволяют подобрать материал на любой вкус. Он должен быть прочным, устойчивым к влиянию влаги и перепадам температур.
    Искусственный материал визуально почти неотличим от натурального, но имеет меньшую стоимость.


    Монтаж искусственной плитки.

    Каменная плитка приклеивается на эластичный или простой раствор. Облицованный цоколь лучше будет обработать водоотталкивающим средством, эта мера позволит увеличить эксплуатационный срок более чем на 3-4 года.

    Отделка цоколя сайдингом

    Облицовка цоколя сайдингом является экономичным и быстрым видом отделки. Материал не боится температурных колебаний и воздействия влаги, это делает возможным применение в любых условиях.
    Стоимость сайдинговых панелей значительно ниже каменных, а отделочные работы проходят быстрей и проще. К тому же этот материал достаточно красив, а также солидно выглядит.


    Процесс монтажа цоколя сайдингом

    Оштукатуривание цоколя

    Это сравнительно недорогой, но эффективный способ сделать утепление и защиту фундамента от влияния окружающей среды. В прежние времена цоколь просто оштукатуривался, теперь в обязательном порядке применяется утепление фундамента всевозможными теплоизолирующими материалами с дальнейшим нанесением штукатурки.


    Утепление предотвращает проникновение холода к фундаменту здания, при этом сетка создает прочную основу для нанесения раствора и прочность конструкции. Для защиты от влаги и улучшения внешнего вида поверхность фундамента затем окрашивается.

    Можно облицевать готовый цоколь камнем или сайдингом.

    Декоративная отделка фундамента

    Такая отделка состоит в декорировании фундамента при помощи окрашивания, создания эффектов, обшивки сайдингом. Также рашпилем можно создать подобие кирпичной или каменной кладки, обозначить контрастной краской швы или облицевать камнем.

    Отделка цоколя дома минеральной штукатуркой

    Этот вид материала имеет в составе мелкие фракции от 0,8 до 3 мм в диаметре. Содержащаяся в основе штукатурки смола придает ей водоотталкивающие свойства. При этом материал устойчив к воздействию холода, механическим повреждениям . Обладает паропроницаемостью.

    Нанести материал возможно на бетон, гипсовые, а также минеральные штукатурки. Мозаичную штукатурку нельзя накладывать поверх ненатуральных основ.

    Процесс наложения штукатурки:

    1. Нанесение минеральной штукатурки производится вручную. Перед наложением мозаичной штукатурки следует основу слегка покрыть штукатурным раствором для усиления адгезии к фундаменту.
    2. Мозаичную штукатурку кладут слоем соответствующим диаметру фракций. Разглаживают теркой из нержавейки, прежде чем она просохнет. Направление движения терки не меняют. Работа ведется по мокрой поверхности, чтобы избежать видимых стыков.
    3. Готовый цоколь в самые первые дни обрабатывается гидрофобным составом.

    Термопанели

    Термопанели приклеиваются к цоколю как обычная плитка. На их торцы накладывается клей-пена или клей для пенополистирола. Панели приклеиваются и затираются швы. Паста для затирки должна быть по цвету как термопанели или белая. Для оптимальной усадки в нее входит мраморная крошка.
    Утепление углов деревянного дома производится при помощи угловой термопанели, изготавливаемой вручную с применением строительного ножа.


    Достоинства термопанели:

    1. Она не нуждается в обработке, а также окраске.
    2. Не загрязняется, есть эффект самоочищения.
    3. Легкий монтаж и замена поврежденной термопанели.
    4. Наружный слой панели защищен от влаги и паропроницаем.
    5. Она нечувствительна к ультрафиолету, хорошо отражает лучи.
    6. Термопанели присущи эластичность, прочность, долговечность.
    7. Она устойчива к перепадам температур.
    8. Имеет теплоизолирующие, а также звукоизолирующие свойства.
    9. Панель не подвержена плесени.

    Облицовка цоколя термопанелями с клинкерной плиткой

    Подобные термопанели могут не только улучшить внешний вид основания частного деревянного дома, но также сделать утепление фундамента.


    Клинкерная плитка имитирует кирпич, но по цене намного дешевле. Изготавливается она способом обжига, как и натуральный клинкерный кирпич.

    Термопанели представляют собой плиты из экструдированного пенополистирола, отделанные соответствущими декоративными элементами. Они легки и быстры в монтаже, обеспечивают утепление, а также защиту от влаги.

    Клинкерная плитка

    Фундамент, обшитый такой плиткой, смотрится как стена из клинкерного кирпича, только намного легче и тоньше. Плитка приклеивается на штукатурку, бетон и теплоизоляцию. Она может загибаться и наклеиваться даже на дугообразные поверхности.


    Отделка цоколя своими руками:

    1. Сначала определяется линия, с которой начинается наклейка плиток (высота цоколя, деленная на ширину плиток, плюс ширина шва).
    2. На плитку и основание площадью 1 квадратный метр наносится клей.
    3. Начиная от угла, наклеивается 4 первых плитки.
    4. Спустя 2-3 дня межплиточные швы можно заполнить холодоустойчивым раствором для фугования. Это необязательно, потому что фугу может заменить выступающий из швов клей.
    5. Такая плитка не нуждается в водоотталкивающих пропитках, поскольку не абсорбирует влагу.

    Обшивка панелями из ПВХ

    Этот материал будет хорошим выбором для хозяев частного дома, решивших обойтись без влажных работ. Панели можно легко установить своими силами. По виду они могут напоминать мозаичную штукатурку или поверхность стены из кирпича. Представляют собой гранулят из натурального материала, утопленный в плоскости панелей.

    Установка панелей:

    1. Выставляется уровень и устанавливается стартовый профиль внизу фундамента.
    2. С помощью пазов и гребней производится соединение соседних элементов.
    3. Верхняя часть цоколя накрывается накладным профилем.
    4. Углы закрываются угловыми элементами.
    5. Цоколь, обшитый таким способом, не нуждается в обработке водоотталкивающим средством.

    Фундамент может быть отделан небольшими (0,4 на 0,18 м) или крупными (0,6 на 0,18 м и 1,2 на 0,18 м) панелями в 40 цветовых комбинациях.

    Обшивка цоколя деревянного дома сэндвич-панелями

    Панели сделаны из двух слоев материала (в основном металла), соединенных утеплителем способом горячего прессования. Из-за слоистой структуры панели обеспечивают прекрасное утепление, долговечность и прочность. К тому же они презентабельно выглядят и легко монтируются, без излишней нагрузки на основание.


    Поверхность бывает гладкой, декорированной или профилированной.

    Вышеприведенные материалы для облицовки цоколя наиболее популярны у потребителя, благодаря своим декоративным, теплоизолирующим и водоотталкивающим качествам. Утепление цоколя деревянного дома может быть выполнено с применением любого из них.

    Важным элементом дома является цоколь, который защищает нижнюю часть наружных стен здания. Он должен быть изготовлен ​​соответствующим образом, при этом должен обладать прочностью и устойчивостью к различным неблагоприятным факторам. Следует хорошо подумать о том, чем отделать цоколь, чтобы он был устойчивым и в то же время архитектурно привлекательным. Наружные стены снизу отделывают чаще всего керамической плиткой или клинкером, но иногда встречается также декоративный камень и другие материалы.

    Как правильно и чем облицевать цоколь дома?

    Цоколь – это верхняя часть стены фундамента, которая обычно находится над уровнем грунта на высоте 30-50 см. Эта высота зависит от места строительства дома, уровня грунтовых вод и конструкции фундамента. Более высокие цоколи могут быть сделаны в конструкции фундамента частично заглубленного в грунт, в случае наличия подвала.

    Основная функция цоколя – это защита нижней части наружных стен здания от механических повреждений (во избежание повреждения слоя гидроизоляции) и сохранение стен от повышенной влажности. Намокание может быть вызвано сильным дождем и таянием снега, который скидывается непосредственно под стены здания. Если правильно построить и правильно облицевать цоколь, он будет защищать стены от воды и будет привлекательным архитектурным акцентом дома. Однако в любом случае стоит избегать накопления больших снежных заносов возле здания.

    Цоколь западающий или выступающий?

    В большинстве случаев типичные частные дома выполняются с западающим цоколем, который прячется под фасадом здания. В этом решении вода, стекающая с фасада, будет стекать со стены, что обеспечит более высокую степень защиты стен от влажности.


    Решение о виде цоколя надо принимать уже на стадии возведения фундамента, для того, чтобы правильно выполнить основу и выбрать отдельные слои наружных стен.

    В случае западающего цоколя, используют специальный профиль, который устойчив к дождевой воде и защищает нижнюю часть дома от механических повреждений и влаги.

    В случае теплоизоляции наружных стен минеральной ватой или пенополистирольными плитами можно также использовать специальные стартер полосы, располагающиеся в нижней выступающей части фасада.


    Выступающий цоколь выполняется реже. Тем не менее, иногда он может быть интересным архитектурным элементом здания. В случае цоколя, выступающего из фасада здания, верхняя его часть должна быть укреплена соответствующим образом выбранными профилями из стали или керамическими плитками.

    Важно, чтобы был сделан перепад высот примерно на 6-10%, что обеспечивает плавный отток дождевой воды без ее осаждения на стене (фасаде). Ни в коем случае верхняя поверхность цоколя не должна быть горизонтальной, без уклона, так как это быстро приведет к сырости стен и повреждению фасада в точке соединения его с цоколем.

    Если мы хотим, облицевать весь цоколь декоративным камнем, мы должны правильно выбрать его толщину, чтобы можно было выполнить соответствующий сток воды.

    Защита верхней поверхности основания должна выступать примерно на 2-5 см, что обеспечит стекание дождевой воды с поверхности, не вызывая сырость стены.

    Наименее редко встречаются цоколи, которые сделаны заподлицо со стеной, то есть в одной с ней плоскости или ровный фасад до самой земли. Такие решения должны быть спроектированы индивидуально и требуют очень точного выбора всех материалов. Важно в этом случае, надлежащее выполнение всех соединений облицовки фасада и выбор прочных и морозостойких материалов.

    Керамическая плитка или клинкерная являются довольно распространенным материалом для цоколя. В этом случае очень важны параметры морозостойкости отделочного материала.

    Убедитесь, что плитка имеет достаточную устойчивость к низким температурам зимой и имеет водопоглощение не более 8% (для керамической плитки). Материалы, которые не отвечают этим требованиям, могут оказаться слишком непрочными для отделки.

    Плитка керамическая и клинкерная может быть особенно полезной в случае отделки цоколя, выступающего по отношению к плоскости фасада здания. В продаже доступны варианты различной толщины, формы и дизайна.

    Для прочности цоколя еще более важен правильный выбор клея. В этом случае обязательно использовать эластичный и морозоустойчивый клей высокого качества, чтобы не происходило отклеивание отдельных плиток или даже целых массивов. Плитки должны быть приклеены на оштукатуренную поверхность. Перед приклеиванием рекомендуется укладывать специальную сетку, что позволит повысить эластичность всей конструкции.


    Обязательно также, чтобы используемая затирка, была устойчива к воздействию воды и мороза. В случае клинкерной плитки надо использовать клей и затирку, специально предназначенные для клинкера, которые защищают от так называемого выцветания (белые пятна на поверхности клинкера). На рынке также доступны клеи и затирки, доступные в различных цветах, что позволяет выбрать цвет раствора для плитки.

    Если вы хотите облицевать цоколь дома плиткой, у вас есть очень широкий спектр цветов и узоров, что позволяет гармонично подобрать отделку по отношению к фасаду здания.

    Важным преимуществом отделки из плитки или клинкера является то, что такую поверхность легко поддерживать в чистоте, чистить и мыть без повреждения. Плитка также устойчива к механическим повреждениям, хотя и в меньшей степени, чем поверхности, отделанные натуральным камнем (которые более прочны, чем керамика или клинкер).


    Если вы хотите облицевать цоколь камнем, следует учитывать, что это очень трудоемкий и, следовательно, более дорогой способ, чем отделка из керамической плитки или базовой штукатурки. Это связано с тем, что необходим правильный выбор камня, чтобы была возможность поддерживать приблизительно равную толщину шва по всей поверхности.

    Для выполнения этого типа отделки обычно используется:

    • крупная галька, хотя в этом случае возникают трудности в подборе плоских камней близких друг к другу по размеру;
    • колотый камень;
    • каменная плитка.


    Плитка из натурального камня характеризуются очень эффектной наружной поверхностью.

    Каменная плитка и камень характеризуются хорошими свойствами стока дождевой воды и возможностью легко поддерживать поверхность чистой. Камень также очень устойчив к механическим повреждениям, что обеспечит хорошую защиту теплоизоляции и нижней части наружных стен от влаги.

    Из-за высокой трудоемкости отделка цоколя природным камнем является относительно дорогим решением. Кроме того, стоит убедиться, что этот тип отделки будет гармонично выглядеть в архитектуре остальной части дома (камень не всегда подходит для домов в современном стиле). В целях экономии часто применяется отделка цоколя панелями под камень, которые имитирую узор и рисунок натурального камня.


    Существует также возможность отделки поверхности цоколя штукатуркой. Для этой цели используются штукатурки акриловые и минеральные. Несмотря на то, что для наружных стен могут быть использованы оба вида штукатурных масс, все же не рекомендуется использовать акриловую штукатурку.


    Акриловые и минеральные штукатурки значительно различаются по цене (не в пользу минеральных), но при выборе не стоит принимать во внимание только критерий цены.

    Акриловые штукатурки выпускаются в гораздо более широком диапазоне цветов, а также могут быть окрашены без каких-либо серьезных проблем в любой выбранный цвет. В случае минеральных штукатурок, имеющихся на рынке, выбор цвета более ограничен.

    Несколько лет назад, минеральные штукатурки продавались в виде сухой смеси, которую надо было развести необходимым количеством воды. При отсутствии опыта не всегда можно сделать правильный раствор. Теперь, однако, они доступны на рынке в готовых массах, что позволяет их применять непосредственно из емкости на стены, как и в случае акриловой штукатурки. Массы эти дороже сухих смесей, но после добавления стоимости рабочей силы, часто оказывается, что стоимость будет одинаковая. Готовые массы не требуют такой долгой сушки и защиты от воды, как сухие штукатурки, которые часто требуют защиты в течение примерно 3-5 дней.

    Минеральные штукатурки более долговечны, чем акриловые. Однако следует отметить, что ни одна штукатурка не будет столь же устойчива к ударам и вмятинам, как керамика или камень.

    Преимущества акриловых штукатурок в том, что они более эластичны и, таким образом, лучше подходят для отделки поверхностей, подвергающихся действию переменных температур. Тем не менее, они менее устойчивы к воздействию влаги, которая может скапливаться в некоторых местах и разрушать поверхность.

    Занимаясь облицовкой дома, особое внимание необходимо уделить и отделке цоколя. В зависимости от технологии строительства он может выступать отдельным элементом или же быть отдельной частью фундамента, которая возвышается над землей. В отличие от основной стены, он имеет прямой контакт с грунтом, именно поэтому требуется уделить отделке этого участка много внимания. Вполне может проводиться отделка цоколя своими руками, но при этом специалисты рекомендуют учесть некоторые моменты и нюансы.

    Прежде чем изучать материалы и технологии по отделке цоколя, стоит определиться с его видом. Так, в зависимости от расположения фундамента к внешней плоскости стены, выделяют такие основные типы:

    1. Выступающий. Такой фундамент заливают для тонких стен, поэтому предварительно следует побеспокоиться об обустройстве слива. В противном случае вода будет скапливаться на выступе. В результате это приведет к разрушению.
    2. Один уровень. В современном строительстве такая технология используется редко, так как в процессе наружной отделки будет слишком сложно добиться желаемого уровня гидроизоляции.
    3. Западающий. Распространенный вариант, который будет легко защитить от воздействия природных факторов, так как он не нуждается в обустройстве слива. Облицовка в этом случае будет меньше деформироваться от снега и дождя.

    Декоративная штукатурка

    Достаточно распространенный метод отделки фундамента, к тому же он не требует наличия специальных знаний или способностей. Работы выполняются в следующем порядке:

    1. Очистка поверхности фундамента от пыли и грязи.
    2. Нанесение грунтовки глубокого проникновения.
    3. При наличии четко выраженных неровностей рекомендуется закрепить армирующую сетку. Подойдет сварная, тканная или выполненная из стекловолокна.
    4. Нанесение слоя декоративной штукатурки.
    5. После полного высыхания можно приступать к окрашиванию.

    Отдавая предпочтение декоративной штукатурке, следует помнить, что для отделки выступающего цоколя этот вариант не подходит. Высокие нагрузки на материал вскоре деформируют нанесенный слой, и он потеряет свою привлекательность.

    На еще влажный слой штукатурки наносятся оттиски рисунка или узора, а также выполняется структурирование.

    Облицовывать цоколь можно как натуральным, так и искусственным камнем. Остановимся подробнее на натуральном варианте. Следует учитывать, что он имеет большой вес, поэтому процесс отделки будет достаточно трудоемким. Несмотря на сложность процесса, многие решаются выполнить его самостоятельно. Порядок работ таков:

    1. Очищение и грунтовка поверхности.
    2. Подбор подходящих элементов по форме и размеру.
    3. Нанесение клеевого раствора толстым слоем.
    4. Укладка камня, начиная с нижнего ряда. Это предупредит сползание тяжелого камня вниз.
    5. Покрытие морозостойким и гидрофобизирующим составом.

    Также стоит учесть, что камень добавит нагрузку на фундамент. Потребуется выполнить дополнительные расчеты, чтобы убедиться в возможности применения такой отделки.

    Этот искусственный материал в современном строительстве и отделке очень распространен. В список его преимуществ можно зачислить:

    • износостойкость;
    • прочность;
    • устойчивость к перепадам температур;
    • низкий показатель водопоглощения.

    Благодаря наличию последнего показателя, керамогранит обладает нечувствительностью к морозам. На сегодняшний день в строительном магазине представлен большой ассортимент керамогранита:

    • матовый;
    • сатинированный;
    • полированный;
    • глазурованный;
    • состаренный;
    • имитирующий кожу, камень и ткань.

    Рассматривая процесс отделки цоколя выбранным материалом, следует сказать, что он закрепляется либо на каркас, либо же специальными клеящими растворами. Каркасный метод предусмотрен для проведения дополнительного утепления. Этот способ более трудоемкий, но его также можно выполнить самостоятельно:

    1. Подготовка фундамента: очистка и грунтовка.
    2. В роли каркаса выступают металлические рейки с уже имеющимися специальными креплениями. Именно с их помощью рейки закрепляют на цоколь. В результате между стеной и решеткой образовывается небольшой зазор для вентиляции.
    3. От грунта до начала каркаса должно остаться расстояние в 20 см. Этого будет достаточно для подъема грунта в зимнее время.
    4. В получившийся зазор вкладывается утеплитель на выбор. Лучше всего отдать предпочтение пенопласту или минеральной вате.
    5. При помощи кляймеров происходит обшивка каркаса плитами керамогранита.

    Если говорить о клеевых растворах, то здесь все намного проще: на подготовленный фундамент наносят клей и сверху фиксируют камень.

    Использовать цементный раствор запрещено, так как в этом случае на морозе камень попросту отслоится.

    Виниловые панели

    Среди бюджетных способов отделки цоколя этот является самым лучшим. Весь секрет кроется в простом методе монтажа: элементы стыкуются между собой пазо-гребневым способом. В результате получается прочная поверхность. Благодаря обшивке сайдингом, фундамент дома будет надежно защищен, так как инновационный материал имеет существенные достоинства:

    • устойчивость к высоким и резким перепадам температуры;
    • долговечность;
    • низкая чувствительность к воздействию влаги;
    • присутствует широкий спектр цветов и форм плит.

    В большинстве случаев виниловые панели используются при необходимости провести наружное утепление. Алгоритм действий достаточно прост и подразумевает наличие таких процессов:

    1. Гидроизоляция: пленка укладывается внахлест в 10–15 см и фиксируется гвоздями или строительным скотчем.
    2. Монтаж горизонтальной обрешетки. Используются металлические рейки. Шаг рассчитывается в индивидуальном порядке согласно такой схеме: 1/3 от длины панели. При этом самая нижняя планка должна возвышаться над землей на расстоянии 15 см. Образовавшийся зазор должен соответствовать размеру утеплителя плюс 3 см на вентиляцию.
    3. Укладка теплоизолятора и пароизолятора.
    4. Снизу обрешетки, на углах, закрепляется первая планка (угловой профиль).
    5. Последующие панели закрепляют в стартовую планку и неплотно прикручивают саморезами. От шляпки до панели должен остаться 3 мм зазор, так как материал под воздействием атмосферных явлений может изменяться в объеме.
    6. Для выступающего цоколя сверху устанавливают специальный отлив.

    Уникальная технология производства сайдинга позволяет передать фактуру дорогостоящих пород дерева, натурального камня и прочих материалов.

    Керамическая плитка

    В качестве облицовочного материала можно использовать и клинкерную плитку. На современном рынке строительных материалов клинкерная плитка весьма популярна. Поверхность может быть разной:

    • гладкой;
    • необработанной;
    • имитировать кирпич;
    • имитировать брусчатку.

    При отделке цоколя дома керамической плиткой предполагаются такие работы:

    1. Очищение поверхности и выравнивание специальными смесями.
    2. Грунтование.
    3. Приготовление клеевого состава согласно инструкции на упаковке. Нанесение на фундамент слоя толщиной в 4 мм.
    4. Начинать укладку следует от наружного угла. Особое внимание уделяют вертикальным швам, которые не должны совпадать. Для удобства создания ровных швов рекомендуется использовать специальные крестики, которые после вынимаются.
    5. Завершающим этапом является затирка швов специальными морозостойкими составами.

    Чтобы подчеркнуть единство создаваемого дизайна всего дома клинкерную плитку используют не только для декорирования цоколя, но и для углов стен.

    При нанесении раствора необходимо следить, чтобы не образовывалось пустот. В противном случае в зимнее время они будут расширяться, и плитка отпадет.

    Другие материалы

    На самом деле список возможных материалов для декорирования фундамента в несколько раз больше. Так возможна отделка цоколя дома стеклом, плитняком или фрагментами керамики. Для этих случаев рекомендуется выполнять процесс таким образом:

    1. Очистка и выравнивание поверхности.
    2. Проведение расчетов необходимого количества материала, согласно отведенной площади для облицовки.
    3. Грунтование основы бетонокарбонатом. Удаление на фундаменте излишков цемента.
    4. Нанесение плиточного клея или же цемента (в зависимости от выбранного материала для облицовки). Наносят его поэтапно.
    5. Фиксирование плитняка или цветного стекла к подготовленной основе. Закрепляют легкими постукиваниями, чтобы выпустить воздух.
    6. Заполнение пустот между крупными кусками мелкими битыми элементами.
    7. Зачистка швов.
    8. Покрытие высохшей поверхности лаком и монтаж защитного козырька над выступающей частью фундамента.

    Благодаря отделке цоколя, можно одновременно решить несколько проблем: непосредственная защита, дополнительная теплоизоляция, а также придание завершенного вида. Подобрать оптимальный вариант сможет только сам хозяин, так как выбор будет зависеть от личных предпочтений и желаний. Самостоятельно выполнить облицовку не так трудно, как видно из приведенной статьи.

    Видео

    Как сделать отделку цокольной плиткой, смотрите ниже:

    Фото

    Отделка цоколя частного дома, правила выбора материалов

    Цоколь — это нижняя часть стен здания, опоясывающая его по всему периметру. Основная его функция, это защита строения от холода или суровых условий окружающей среды. Именно отделка цоколя частного дома выполняет не только вышеперечисленные функции, но и предотвращает его разрушение и выступает прекрасным дизайнерским решением в украшении здания.

    Необходимость отделки цоколя частного дома

    Основные предназначения отделки фундамента:

    • фундамент нуждается в постоянном уходе и защите его от воздействия влаги, солнечных лучей и других факторов внешней среды, благодаря чему увеличивается срок его эксплуатации;
    • поверхность цоколя без отделки подвержена постоянному загрязнению, вследствие чего осуществляется ее разрушение. Происходит это потому, что в грязи, особенно жидкой, присутствует множество агрессивных веществ, вызывающих эрозию в бетоне, способствующая его разрушению;
    • отделочный материал предохраняет фундамент от поражения его грибком, плесенью или насекомыми;
    • отделка цоколя выполняется в целях его утепления, так как образуя большой аккумулятор, он высасывает тепло здания. И даже теплый пол от этого процесса не спасет. Утепление фундамента необходимо также для сохранения его прочности, так как при сильных морозах начинается процесс эрозии;
    • украшение дома, при помощи разнообразных отделочных материалов, которые выполняют роль декоративного элемента в дизайнерском оформлении. Пример будут представлены на фото.

    Виды материалов для отделки

    Отделка цоколя своими руками производится разнообразными материалами, надежно защищая и украшая его поверхность. Начинать процесс облицовки цоколя рекомендуется перед отделкой стен, чтобы при использовании отливов их можно было спрятать под облицовочный материал стен.

    Перед тем как определится с выбором материала необходимо обратить внимание на такие нюансы:

    • при отделке цоколя толстым стройматериалом, на поверхность выступающей его части необходимо будет дополнительно установить отлив;
    • для значительного расширения фундамента возможно использовать кирпичную кладку;
    • при использовании профнастила или сайдинга, для их крепления устанавливается каркас, в пространства которого можно вложить теплоизолятор, дополнительно утепляя фундамент;
    • использование каркасно-облицовочной технологии позволяет в любое время провести ремонтные мероприятия.

    Для облицовки цоколя используются материалы, о которых написано ниже.

    Кирпич

    Для кирпичной кладки рекомендуется использовать такие разновидности кирпича:

    • щелевой;
    • керамический;
    • пустотелый камень;
    • гиперпрессованные модификации.
    КерамическийГиперпрессованныйПустотелыйЩелевой

    Технология укладки заключается в следующем:

    • необходимо создать дополнительное основание. Для этого, сделав углубление в 30–40 см как в длину, так и в глубину от стен фундамента, оно засыпается щебнем, хорошо его утрамбовав;
    • укладывается слой гидроизоляции;
    • кладка кирпича выполняется в полкирпича, ложковыми рядами;
    • по прохождении 3 рядов кирпичной кладки, в цоколе прорубываются отверстия и вставляется арматура 6–10 мм, необходимая для связки поверхности с облицовочным материалом.
    • возможна укладка теплоизоляционного слоя между кирпичной кладкой и стеной, состыковку которого можно проводить со стеновой теплоизоляцией, если таковая присутствует. При ее отсутствии утеплитель заводится поверх цоколя под облицовочный материал фасада.

    Клинкер

    Клинкер имеет доступную стоимость и такие преимущества:

    • обладает хорошим эксплуатационным ресурсом;
    • нет необходимости в создании собственного фундамента;
    • Присутствие готовых угловых деталей;
    • за счет небольшого веса материала силовая нагрузка на каркас минимальна;
    • декоративное покрытие имеет художественную ценность;
    • разнообразие видов плитки:
    • стиль рваного камня;
    • имитация кирпичной кладки;
    • внешне похож на скальный шлифованный камень.

    Крепление клинкерной плитки может осуществляться двумя способами:

    • это при помощи специального клея;
    • каркасный, позволяющий не только декоративно оформить фундамент, но и произвести его утепление, вложив теплоизолятор в пространства обрешетки.

    Искусственный камень

    Искусственный камень представляет собой бетонные плиты, имеющие декоративный внешний слой. Для улучшения его характеристик он модифицируется специальными влагоустойчивыми добавками, а для повышенной износоустойчивости, его лицевая сторона окрашивается.

    Данный облицовочный материал подходит для любых покрытий фасада.

    Технология его крепления, все нюансы:

    • очистка фундамента от пыли и всевозможных загрязнений. При отделке старого фундамента устранение его погрешностей;
    • грунтовка поверхности;
    • нанесение клеевого раствора и крепление плит.

    Натуральный камень

    Натуральный камень является тяжелым материалом, который значительным образом утяжеляет силовой каркас дома. Используются такие виды натурального камня:

    • гранитный;
    • доломитовый;
    • гравийный.

    Преимущества натурального камня:

    • высокая прочность;
    • водонепроницаемость;
    • длительный срок эксплуатации.

    Недостатки материала следующие:

    • невозможность выполнения утепления цоколя;
    • ограниченная ремонтопригодность;
    • наличие множества растворных швов, на отделку которых требуются дополнительные затраты.

    Технология крепления такова:

    • перед тем как укладывать камень, поверхность цоколя необходимо зачистить и обработать грунтовкой;
    • крепится камень на цементный раствор;
    • по окончании укладки камня все растворные швы необходимо обработать специальной затиркой, для обеспечения их гидроизоляции, так как раствор этими свойствами не обладает.

    Панели

    Пластиковые панели пользуются большой популярностью в отделке не только цоколя, но и всего дома. Они имеют множество преимуществ:

    • широкая цветовая гамма;
    • разнообразная фактура, имитирующая натуральный камень, мрамор, гранит и так далее;
    • доступная цена;
    • простой монтаж;
    • возможность утепления цоколя;
    • устойчивость к влаге, солнечным лучам и перепадам температур.

    Технология крепления заключается в следующем:

    • устанавливается каркас из металлических профилей или деревянных реек;
    • подготовленные панели соответствующих размеров стыкуются и крепятся к обрешётке при помощи шурупов;
    • облицовка углов выполняется при помощи угловых, готовых элементов;
    • устанавливается отлив на верхнюю часть отделки фундамента.

    Штукатурка

    Одним из доступных вариантов отделки фундамента является оштукатуривание его поверхности. Однако на этом отделка не заканчивается, для защиты оштукатуренного слоя от влаги и других внешних факторов окружающей среды его необходимо обработать специальным влагозащитными средствами, такими как краска акриловая, водоэмульсионная или масляные составы. Благодаря им также выполняется декорирование цоколя.

    Технология оштукатуривания бывает:

    • первый вариант — это штукатурка цоколя с дальнейшей его покраской;
    • второй вариант — это утепление цоколя, оштукатуривание и нанесение слоя краски или декоративной штукатурки.

    Возможно применение технологии декоративного оштукатуривания, получая в результате поверхность внешне похожую на шубу. Для получения цветной шубы в раствор добавляются красители.

    Также пользуется популярностью мозаичная штукатурка. Она в своем составе имеет мелкую крошку, которая после высыхания создает впечатление разноцветной мозаики. Она обладает водонепроницаемыми свойствами, благодаря находящейся в ее составе смолы в роли связующего вещества.

    Плитка

    Изготовление плитки из полимерно-песчаного композита является недорогим вариантом из вышеперечисленных. Преимущества этого материала:

    • имеет разный формат;
    • пластичная структура, благодаря которой не происходит растрескивания плитки;
    • небольшой вес материала;
    • имеет привлекательную фактуру, имитируя натуральный камень или кирпичную кладку;
    • обладает хорошей устойчивостью к влаге, солнечным лучам, повреждениям.

    К недостаткам можно отнести отсутствие доборных элементов, из-за чего требуется подгонка в отделке углов.

    Крепление плитки можно производить двумя способами:

    • первый способ предусматривает крепление плитки на специальный клей, проведя предварительно очистку и грунтовку поверхности;
    • второй способ предусматривает создание обрешетки, на которую она крепится. Данный способ имеет преимущество, это возможность проведения утепления фасада.

    Керамогранит

    Изготовление керамогранитной плитки осуществляется из различных видов глины с добавлением гранитной крошки. Благодаря этому материал имеет прочную структуру и подходит для отделки не только стен, но и цоколя. Преимущества материала:

    • широкий выбор цветовой гаммы и фактуры;
    • при использовании идет незначительная нагрузка на каркас фундамента;
    • длительное время сохраняет свой внешний вид;
    • имеет хорошую влагоустойчивость;
    • долговечность;
    • не впитывает грязь и пыль;
    • простой уход.

    Укладка плитки выполняется на специальный клеящий состав. После чего швы необходимо обработать влагостойкими составами.

    Декорирование цоколя

    Декорирование отделочного слоя поверхности цоколя выполняется такими способами:

    • окрашивание красками, подходящими для фасада. Преимущества такого декорирования, это возможность подобрать цвет, оттенок или нарисовать узор, соответствующий фасадной отделке и общему дизайну дома. Также этот способ является самым доступным из многих;
    • нанесение финишной декоративной штукатурки. Благодаря широкому выбору цветовой палитры она может удовлетворить любые запросы владельцев дома;
    • декорирование цокольной поверхности можно произвести с обычной оштукатуренной поверхности, придавая ей рельефные неровности. После высыхания такой поверхности, отделка цоколя напоминает отделочный камень. Форму неровностей можно производить любую, на усмотрение хозяина дома.

    Фото разных способов декорирования цоколя представлены ниже.

    Особенности отделки

    Цоколь является основанием любой постройки, поэтому важность ее отделки говорит сама за себя. Так как цоколь постоянно подвергается воздействию внешних факторов окружающей среды, отделочные материалы должны обладать прочностью, устойчивостью к влаге, холоду и солнечным лучам.

    Отделочный материал должен не только защищать цоколь от неблагоприятных факторов, но и придавать эстетический вид зданию. Отделка цоколя производится до отделки стен. Существует два вида отделки цоколя, это возвышенный и утопленный, каждый из которых имеет свои преимущества. Для улучшения сцепления отделочных материалов и фундамента используется грунтовка.

    Подводя итог, можно сказать, что отделка цоколя имеет большое значение, она выступает не только декорирующим элементом при оформлении частного дома, но и выступает в роли его защитника, так цоколь является одной из главных частей здания — это его основание. Для его отделки используются разные стройматериалы с разными характеристиками и свойствами, выбор которых производится из личных предпочтений владельца и его финансовых возможностей.

    Видео

    Как правильно отделать цоколь дома пластиковыми панелями и установить водостоки.

    Фото отделки цоколя частных домов

    Подборка фотографий с вариантами отделки цоколя.

    Преимущества отделки цоколя камнем

    Защитить фундамент от природных невзгод прямая обязанность домовладельца. От здоровья основания напрямую зависит долговечность постройки. А если выполненные работы будут иметь не только практичную сторону, но и позволят приукрасить здание, то выигрыш удваивается. Отделка цоколя камнем, как раз и относится к подобным операциям. Рассмотрим, какой материал можно применить и как лучше выполнить монтаж.

    Декоративная облицовка цоколя

    Преимущества отделки

    В первую очередь необходимо сказать об эстетической стороне вопроса. Камень добавляет зданию помпезности и эффектности. Причем существует одна интересная особенность. Чем дольше стоит строение из камня, тем красивее оно со временем становиться. И при этом вид старого камня способен внести в конструкцию элемент монументальности.

    Отделка фундамента камнем имеет и достаточно прагматизма:

    • Долговечность всей конструкции значительно повышается.
    • Прочность основания увеличивается.
    • Цоколь защищается от воздействия влаги и ветров.
    • Повышается механическая стойкость сооружения.
    • Камень отлично переносит любые температурные перепады.
    • Материал не горит и не выделяет токсических веществ.
    • Не изменяет свой вид и структуру под действием ультрафиолета.
    • Среди отделочных материалов достаточно много камня по приемлемой цене.
    • В связи с легкостью обработки, с отделкой без проблем справиться даже начинающий мастер.

    К тому же этот облицовочный материал отличает очень большое разнообразие цветов, форм и фактур. Причем кроме хаотичных видов, близких к природным, налажен выпуск плитки стандартных размеров. Это также облегчает работу с материалом и особенно по душе тем, кто ценит строгую геометрию.

    Работа с диким камнем

    Несомненным плюсом является и то, что облицовочный материал можно наклеить, практически, на любую прочную поверхность. И единственным условием для успешной работы выступает обязательное армирование плоскости перед монтажом. Это несколько увеличивает расходы, а это уже относят к недостаткам.

    Также можно сказать и о высокой цене на некоторые природные виды камня. А еще статья расходов может вырасти из-за необходимости качественно покрыть облицовку влагозащитными составами. Дело в том, что есть виды натурального камня, гигроскопичность которых очень высока.

    Скептики могут сказать и о большом весе материалов. Но это спорная тема. Ведь доведенные до толщины плитки облицовочные камни никак не могут нарушить монолитность фундамента. Да и вообще большинство нападок к способу отделки имеют под собой почву, связанную с нарушением различных технологий.

    Природный материал

    Отделка цоколя натуральным камнем по цене несколько превосходит искусственные материалы. Но все это с лихвой окупается великолепным внешним видом. А также подходит тем, кто ценит все естественное.

    Натуральный облицовочный камень

    Но если не обращать внимание на эстетику, то натуральный камень делят на две группы, беря в расчет характеристики. В первую входят рыхлые ракушечники, песчаники и известняки. Из-за пористой структуры эти горные породы очень сильно впитывают влагу.

    И чтобы цоколь через некоторое время не покрылся зеленым налетом, поверхность необходимо обработать. Лучшим способом является гидрофобизация. Но остальные характеристики камней полностью перекрывают этот недостаток.

    Гораздо лучшими параметрами обладает вторая группа природных материалов. В нее входят мрамор и гранит, а также доломит. Структура этих камней имеет довольно хорошую плотность и вода ими, практически, не поглощается.

    К тому же такой материал и без обработки отлично противостоит морозам, а также различным атмосферным агрессиям. Но малая пористость в нашем случае выступает небольшим недостатком. Адгезия у материала крайне низкая. Поэтому облицовка цоколя природным камнем, используя раствор на цементной основе, невозможна. И необходимо применять специальный клей.

    Обработка горной породы

    Искусственный камень

    В связи с постоянно появляющимися инновациями в химической отрасли, ассортимент синтетической облицовочной продукции регулярно пополняется. А схожесть по фактуре с естественным камнем делает искусственные материалы очень востребованными. И причина кроется в цене. Она значительно ниже, чем у натуральной продукции.

    Облицовка цоколя искусственным камнем популярна еще по ряду причин. Материал делают предельно водостойким, а вес копии гораздо меньше, чем у оригинала. А что касается некоторых видов плитки, то ее вообще можно наклеивать даже на гипсокартонные стены, а не только на мощный фундамент.

    На цементе

    Самый распространенный вид искусственного камня. Делается он предельно просто. В специальную форму из силикона или пластика заливается цементный раствор высокого качества, который имеет все нужные присадки для улучшения свойств материала.

    Также добавляется сырье и красители, чтобы имитировать внешний вид и фактуру нужного камня. Материал получается очень прочный и долговечный. Правда довольно тяжелый. Но для облицовки цоколя вполне подходящий по всем параметрам.

    Облицовочные панели из цемента

    Полимерпесчаный

    Основным наполнителем является песок. А связывают его различные полимеры. Они также выступают в роли пластификаторов и добавок, которые создают фактуру природного камня. В магазины материал поступает в виде панелей, которые имитируют различную кладку.

    Отделка цоколя искусственным камнем на основе полимерпесчаной смеси требует обустройства обрешетки из деревянных реек или металлопрофиля. На нее панели крепятся саморезами. Монтаж этого легкого материала прекрасно увязывается с утеплением выступающего над землей фундамента.

    Гибкая плитка

    Последняя из разработок в области отделки фасадов. Инновация представляет собой композитный материал с несколькими слоями. С одной стороны тканевой основы наносится акриловая дисперсия. Она прочно удерживает тончайший срез песчаной породы.

    На другую сторону нанесен специальный клей, которым плитка крепится на стену цоколя. А, чтобы состав преждевременно не высох, его закрывают слоем тонкой бумаги. У материала отличные характеристики различных стойкостей. Он гибок и имеет самый маленький вес среди ненатуральных материалов для облицовки.

    Упругая облицовочная плитка

    Клинкер

    Метод производства частично копирует изготовление камня из цемента. Но только сырьем служит высококачественная глина. Поэтому плитка подвергается термической обработке. Это придает ей выдающиеся эксплуатационные характеристики и несколько повышает стоимость.

    Плитка отлично имитирует кирпичную кладку. А выпускается двух видов. Как крупногабаритная панель, так и штучными изделиями. Последние более удобны при работе с углами цоколя.

    Керамогранит

    Получают плитку методом полусухого прессования под большим давлением с последующим обжигом. Цоколь из керамогранита смотрится очень помпезно. Потому что по внешнему виду ничем не уступает натуральному благородному граниту. Но несмотря на свое названия, материал не содержит ни грана гранитной породы.

    Для производства берут композит из шамота и белой глины. Добавляют в него кварцевый песок и полевые шпаты. В результате получают материал с низким водопоглощением. Но сильной стойкостью к любым агрессорам, включая химические.

    Ввиду малопористости и из-за немалого веса, на цемент лучше не укладывать. При первых же морозах может произойти отслоение плитки. Поэтому с керамогранитом пользуются только специальными клеящими составами.

    Самодельный

    Самый дешевый вариант облицовки фундамента. Но в умелых руках обладает хорошими плюсами. Например, неровности в отделке можно не убирать, а наоборот подчеркнуть, выдавая их за фактурный рельеф.

    Для выполнения операции цементный смесь наносится на плоскость толстым слоем. Затем вручную создается форма отдельных камней. С выпуклостями, шершавостью и швами между ними. Последние можно покрасить отличительным цветом, чтобы еще более гармонично выделить созданные очертания камня.

    Формы и размеры

    Облицовка цоколя натуральным камнем может быть поделена на работу с фасадной плиткой и творчество с неформатным материалом. В первом случае отделку можно доверить даже новичку. Или выполнить весь процесс самостоятельно. Четкая порядовка и простейшая схема кладки не потребуют особых навыков.

    Неформатный камень лучше доверить профессиональному каменщику. И обязательно с хорошим опытом данных работ. Ведь разный размер камней требует их тщательной подгонки. Иначе некоторые швы получатся излишне толстыми. А это испортит внешний вид.

    Неформатный камень

    К тому же тыльная часть неформатного камня часто требует доводки. И только опытный мастер вовремя заметит неровности или высолы, которые помешают сцеплению с поверхностью. Да и грамотно нейтрализовать подобные дефекты новичку не по силам.

    У искусственного камня неформатной категории не бывает. Для оформления фасадов материал выпускается двух видов. В качестве отдельной плитки и небольшими панелями. Работа с ними не представляет сложности.

    Монтаж неформатного камня на цоколь

    Облицовка цоколя камнем нестандартных форм и размеров начинается с сортировки. Необходимо разложить всю купленную «пластушку» на три кучки по размерам. Камни делят на крупные, средние и мелкие. После этого не придется перелопачивать общую кучу в поисках нужного камушка.

    Существует один известный прием, позволяющий значительно сэкономить время при монтаже. Но им не всегда пользуются, а некоторые считают лишним и даже бесполезным. Необходимо заранее выложить мозаику на земле. Поскольку клей схватывается быстро, то потом, при работе, потраченное время окупится с лихвой.

    Мозаика из камня

    Какой бы легкий материал не был использован, всегда существует вероятность, что кладка просядет. Это неминуемо, поскольку работа начинается с земли. И не помогает ни утрамбованная подсыпка, ни стальной уголок, прикрученный к поверхности фундамента. Металл все равно сгниет.

    Некоторые профессионалы жестко закрепляют первый ряд кладки из среднего камня с помощью анкерных болтов. С учетом того, что впоследствии он полностью спрячется за отмосткой, и дополнительного крепления не будет видно. Таким образом создается опора для последующих рядов.

    Далее на стену распределяются все крупные куски. А пустоты между ними заполняют средними и мелкими элементами. Клей на стену наносят кельмой, а на «пластушку» при помощи зубчатого шпателя. Как только состав схватится, можно затирать швы специальной затиркой.

    Камень из цемента

    Очень красиво смотрится на цоколе имитация крупной гальки. Для ее создания придется лепить камни вручную. Поэтому замешанный раствор должен иметь большую густоту. А марку цемента необходимо брать не ниже М500.

    Прогрунтованная поверхность обильно смачивается водой и на нее лепятся сформированные камни. Если высота цоколя больше полуметра, то желательно применить армирование. А слепленные камни необходимо сразу нанести на всю поверхность.

    Нужно дать цементу время подсохнуть. Затем их протирают смоченной в воде губкой, чтобы убрать следы от рук. Потом расшивкой или просто мокрым пальцем очерчиваются четкие границы между элементами.

    Вся изюминка подобной облицовки – в ее цвете. Поверхность покрывается голубой краской. А через пару часов сверху накладывается желтый колер. Это дает полную имитацию зеленого природного камня.

    Для получения голубого колера нужно взять пять частей пятипроцентной соляной кислоты и смешать их с одной частью медного купороса. Последний и задает насыщенность колера. А для желтого нужно взять железный купорос. И пропорция уже будет 1:3.

    Краска будет впитываться не менее семи часов. После этого вся поверхность вычищается щеткой под струей воды. А после полной просушки на нее наносится водостойкий лак для наружных работ.

    Коротко о главном

    Облицевать цоколь камнем несложно. И главная трудность будет состоять в выборе материала. Придется определиться, чему отдать предпочтение. Природному камню или его качественной имитации. Ведь у каждого есть свои достоинства и недостатки.

    Но когда выбор сделан, можно смело приниматься за самостоятельный монтаж. Ведь работа с плиткой под камень ничем не отличается от обычной порядовки. Можно даже попробовать свои силы с укладкой неформатных материалов. И в этом случае поможет четкое следование подробным инструкциям.

    Или отдаться творческому порыву и самостоятельно слепить камни из цемента. Такое покрытие отличается оригинальностью и будет долго радовать глаз своей красотой.

    Изоляция подвальных стен — Экстремальный практический блог

    Предыдущие владельцы нашего дома переделали цокольный этаж в готовое жилое помещение, но мы с женой подумали, что не помешает косметический ремонт. Переехав в дом, мы покрасили комнату и установили новый пол, а последним нашим планом было сделать акцентную стену с облицовкой искусственным камнем. Однако перед установкой камня я подумал, что было бы неплохо проверить конструкцию стены, чтобы убедиться, что она построена надлежащим образом, чтобы выдержать вес камня.То, что я узнал, подтвердило мое давнее подозрение: ремонтники не уложили изоляцию в стены за обшивкой.

    Так как я был полон решимости покрыть стену шпоном, пришло время «сейчас или никогда» укладывать какую-либо изоляцию. Так у меня появился новый, неожиданный проект. Вот как это было в двух словах.

    Вот стена подвала до сноса, отделанная панелями и отделкой.

    Я использовал кольцевую пилу, чтобы просверлить исследовательское отверстие в стене.Обратите внимание на использование полос обшивки и отсутствие изоляции.

    Пришло время снять молдинг и отделить панели шпона.

    При снятии панелей был обнаружен полностью неповрежденный пластиковый влагозащитный барьер и полоски обшивки размером 1×3, которые были прибиты к стене блока.

    Чтобы убедиться, что полосы обрешетки надежно прикреплены к стене после того, как вес каменной облицовки был приложен, я укрепил полосы с помощью потайных шурупов по бетону, вбитых в блок.

    Изоляцию из жесткого пенопласта можно разрезать так, чтобы она помещалась заподлицо между полосами обрешетки.

    Изоляция из полистирола толщиной 3/4″ с покрытием из фольги обеспечивает значение R 3,17 в том виде, в котором я ее установил. Он может достигать значения R 5,97, если установлен с воздушным пространством. Листы 4×8 можно разрезать канцелярским ножом и Т-образным угольником.

    Каменный шпон, который я планировал установить, требует подложки из OSB или фанеры толщиной 7/16 дюйма или больше, поэтому я установил именно это.

    В качестве ремня и подтяжек я нанес строительный клей на полосы обрешетки, отцентрировал панели OSB по полосам, а затем закрепил их гвоздями, пока клей схватывался.Я также прикрутил панели к каркасу дома по краям, и даже потайные саморезы по бетону через OSB и утеплитель в блочную стену. После того, как стена была восстановлена, пришло время установить каменный шпон. Но это уже другая история, которую вы скоро узнаете из Extreme How-To .

    Между прочим, в этом проекте я использовал изящный новый портативный рабочий стол от Centipede Tools, который расширяется для поддержки листовых материалов 4×8, а затем, когда вы закончите, складывается за считанные секунды, чтобы поместиться в холщовую сумку.Проверьте это на centipedetool.com.

     

    Резиновые полы для подвалов в сравнении с пенопластом и пластиковой плиткой: лучшие варианты



    1. Как вы планируете использовать подвальное помещение?

    2. Прочный резиновый пол

    3. Пена обеспечивает амортизацию и теплоизоляцию

    4. Влагостойкий пластик

    Ваш подвал превратился в свалку, заполненную старыми тренажерами, праздничным декором и вашими детскими игрушками десятилетней давности? Или вы избегаете пространства, потому что не выносите ощущения сырости и холода, когда идете по голому бетону? Нет необходимости переезжать, чтобы получить больше места — просто переосмыслите свой подвал.Мы оставим организацию Мари Кондо, но если вы хотите украсить этот нижний уровень, начните снизу с нового пола.

    Поскольку подвалы по определению находятся под землей или на одном уровне с землей, они имеют тенденцию становиться влажными. Новый пол поверх существующего бетона может многое сделать, чтобы отделить вас и ваши вещи от холодного, влажного бетона. Большинство ковровых покрытий не являются жизнеспособным вариантом в подвалах именно из-за влажности. Как только традиционный ковер намокнет, часто единственный выход — разорвать его.То же самое с деревом и ламинатом на основе дерева, которые могут впитывать влагу, затем гнить и деформироваться.

    Когда речь идет о напольном покрытии подвала, лучшими вариантами являются изделия искусственного происхождения, за исключением резины, которая может быть натуральной, но также прочной и не впитывающей и, подобно пластику и пене, выдерживает жесткие условия подвала.

    Как вы планируете использовать подвальное помещение?

    Прежде чем приступить к изучению вариантов напольного покрытия, подумайте, для чего вы хотите использовать это пространство.
    • Домашний спортзал
    • Мастерская
    • Офис
    • Детская игровая площадка
    • Гостевая комната
    • Семейная комната

    Если вы собираетесь в первую очередь использовать помещение для тренажерного зала, подойдет любой хороший, прочный пенопласт или резиновый пол. И пена, и резина не впитывают влагу и защитят ваш бетон и вас от бетона. Поролоновый или резиновый пол сделает пол более теплым и привлекательным. Оба материала также являются звукопоглощающими. Некоторые пластиковые плитки также обеспечивают достаточную защиту от твердого пола под ними.

    Прочный резиновый пол


    Резина очень прочная и выдерживает тяжелые тренажеры и сбросы тяжестей — при соответствующей толщине. Это также доступно. Но две потенциальные проблемы заключаются в том, что большая часть резины не дает большой отдачи, если вы выполняете больше аэробных упражнений, таких как зумба или аэробика. Плюс резина тяжелая. Резиновая плитка может быть уложена домовладельцем, но рулонная резина может быть тяжелой и, возможно, ее придется приклеивать. Рулонная резина может быть добавлена ​​в качестве подложки.Пара парней или девушек может уложить рулонную резину, но это не так просто сделать своими руками, как пенопластовый пол. Каждый раз, когда вы устанавливаете резину в своем доме, убедитесь, что у вас есть версия со слабым запахом. Резиновые плитки в основном черные или черные с цветными характеристиками, но новые версии имеют гораздо более высокое цветовое соотношение, поэтому вы больше не ограничены только черным цветом. Если вы хотите выглядеть профессионально в спортзале, резина, безусловно, является хорошим выбором.

    Пена обеспечивает амортизацию и теплоизоляцию


    Если вы предпочитаете более мягкий пол, вам подойдут пенопластовые коврики.Вы можете купить их недорого во многих магазинах для дома и больших коробках, но если вы хотите качественный, долговечный продукт с четким, однородным цветом и высококачественными замками, вам нужно обратиться в авторитетную компанию по производству специализированных напольных покрытий, такую ​​как интернет-магазин Greatmats. ком. Greatmats предлагает широкий выбор пенопластовых плиток, которые можно смешивать и сочетать в различных узорах. Доступны даже плитки под дерево. Эти пенопластовые плитки отлично подходят для упражнений на полу и аэробики. Более того, они отлично подходят для детских игровых площадок, предоставляя им мягкое пространство, где они могут разложиться и поиграть, и неизбежно упасть.Коврики из пеноматериала бывают разной толщины — знающий представитель службы поддержки поможет вам выбрать правильный вариант для вашего подвала и бюджета.

    Другим вариантом для сухих подвалов является напольная плитка с ковровым покрытием на пенопластовой основе. Доступны несколько вариантов, которые дешевле, чем фальш-ковровая плитка, а если они промокнут, их можно снять и высушить. Ковровые плитки на вспененной основе легко сцепляются друг с другом и обеспечивают приятную мягкость благодаря вспененной основе.

    Влагостойкий пластик


    Если у вас есть проблемы с влажностью, вы можете использовать приподнятую пластиковую плитку из ПВХ, такую ​​​​как StayLock Orange Peel или StayLock Bump Top.Приподнятое дно не позволяет влаге задерживаться и позволяет ей испаряться. Эти конкретные плитки обеспечивают как амортизацию, так и долговечность, и их легко устанавливать. Они предлагают достаточную амортизацию, чтобы защитить вас и ваши суставы во время P90X и других видов аэробного фитнеса и танцев.


    Если вы предпочитаете более законченное пространство, будь то комната для гостей, офис или мастерская, доступны несколько приподнятых ковровых плиток. Соедините вместе приподнятые ковровые плитки, чтобы часть ковра не попадала на потенциально влажный пол и обеспечивала вентиляцию под ним, чтобы пол мог высохнуть. .Прочная пластиковая основа предотвращает рост плесени и грибка.


    Если вам не нравится внешний вид ковра или пластика, обратите внимание на плитки Max Tiles с виниловым покрытием, которые придают вам вид дерева или камня. Цвета отделки включают темный или светлый дуб, вишню, орех или клен, сланец, а также черный или белый. Greatmats предлагает плитку Max Tile, которая является просто лучшей неабсорбирующей плиткой из винилового ламината на рынке. Ламинат достаточно прочен для интенсивного пешеходного движения, мебели и танцевальных вечеринок в ночное время.Приподнятая конструкция позволяет влаге испаряться, придавая вам вид дерева с гораздо большей универсальностью.

    Если вам нужно место для тренажерного зала, плитки или коврики из пеноматериала или резиновые коврики можно установить сверху на Max Tiles.

    Какой бы пол вы ни выбрали, проведите небольшое исследование или проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом по напольным покрытиям, например, с представителями службы поддержки на Greatmats.com. Когда вы превращаете свой подвал в полезное пространство, это все равно, что добавлять квадратные метры к вашему дому без каких-либо хлопот, связанных с постройкой пристройки.

    Три способа утепления стены подвала

    Изоляция стены подвала может быть размещена на внешней стороне стены, на внутренней стороне стены или на обеих сторонах стены. В этой статье я расскажу о трех наиболее распространенных способах утепления стены подвала изнутри. (Всестороннее обсуждение изоляции стен подвала, включая наружную изоляцию подвала, см. в моей статье 2012 года «Как утеплить стену подвала».)

    Общие принципы

    Убедитесь, что ваш подвал сухой .Перед установкой любой изоляции внутренних стен убедитесь, что в вашем подвале нет проблем с поступлением воды. Дополнительные сведения по этой теме см. в разделе «Устранение мокрого подвала».

    Минимальные значения R . В климатических зонах 3 и выше в соответствии с Международными жилищными кодексами 2012, 2015 и 2018 годов требуется изоляция подвала следующим образом: не менее R-5 в климатической зоне 3, R-10 в зоне 4 (кроме морской зоны 4) и R -15 в морской зоне 4 и зонах 5, 6, 7 и 8.

    Тем не менее, местные нормы могут отличаться от этих общих рекомендаций, поэтому стоит узнать в местном строительном отделе о минимальных требованиях к значению R в вашем районе.

    Обратите внимание, что IRC перечисляет два различных требования к значению R для стен подвала: меньшее число (например, R-15 в зоне 5) для непрерывной пены и большее число (например, R-19 в зоне 5) для «изоляция полости» — обычно интерпретируется как рыхлая изоляция наподобие стекловолокна, установленная между стойками. Поскольку не рекомендуется изолировать стену подвала ворсистой изоляцией, такой как стекловолокно, если стена не была предварительно изолирована слоем непрерывной жесткой пены или напыляемой пеной, обычно лучше сосредоточиться на подходе, который использует непрерывную изоляцию, и игнорировать « изоляция полости».

    Варианты изоляции . На внутренней стороне стены подвала все три распространенных типа жесткой пеноизоляции — полиизоцианурат, пенополистирол (EPS) или экструдированный полистирол (XPS) — работают хорошо. Тем не менее, экологически чистые строители обычно избегают использования XPS, поскольку большинство брендов производятся с использованием пенообразователя, который имеет высокий потенциал глобального потепления. (Дополнительную информацию по этому вопросу см. в разделе «Выбор жесткой пены».) Проблемные пенообразователи также используются в большинстве марок напыляемой пены с закрытыми порами, поэтому, если вы планируете использовать напыляемую пену с закрытыми порами, ищите марку изоляционного материала. в котором используется один из новых, более экологически безопасных вспенивателей, например пена для распыления Heatlok HFO компании Demilec.

    Краевые балки . Если вы устанавливаете внутреннюю изоляцию стен подвала, не забудьте утеплить краевые балки. Дополнительные сведения см. в разделе «Изоляция краевых балок».

    Избегайте использования полиэтилена . Системы стен подвала ни в коем случае не должны включать полиэтиленовую пленку — ни между бетоном и пенопластовой изоляцией, ни между гипсокартоном и изоляцией. В этих местах полиэтилен может задерживать влагу, что приводит к плесени или гниению.

    Термиты. Если вы живете в районе, где термиты представляют собой проблему, местные строительные нормы и правила могут требовать, чтобы вы оставляли полосу голого бетона высотой 3 дюйма для наблюдения за термитами рядом с верхней частью стены подвала. Эти требования широко варьируются от юрисдикции к юрисдикции, поэтому разумно обратиться за советом к местным властям по этому вопросу.

    Воздухонепроницаемость имеет значение . Зимой воздух в помещении имеет тенденцию быть теплым и влажным, а бетонные стены фундамента, как правило, холодными, что создает идеальные условия для потенциальной конденсации.Вы можете ограничить вероятность образования конденсата или плесени, не допуская контакта внутреннего воздуха с холодным бетоном. Если вы устанавливаете внутреннюю жесткую пену, все швы пены должны быть герметизированы герметиком, высококачественной лентой или баллончиком с пеной. Если вы нанимаете подрядчика по напылению пены для изоляции вашей стены, убедитесь, что в пене нет зазоров или усадочных трещин, через которые воздух в помещении может контактировать с бетоном.

    Термобарьеры . Когда жесткая пена или напыляемая пена укладываются на внутреннюю сторону стены подвала, пена должна быть отделена от жилых помещений так называемым тепловым барьером, то есть слоем гипсокартона толщиной 1/2 дюйма или материала, имеющего был одобрен как эквивалентный по огнестойкости гипсокартону толщиной 1/2 дюйма.(Дополнительную информацию о термических барьерах см. в разделе «Тепловые барьеры и барьеры воспламенения для распыляемой пены»). прошел испытания на термическую стойкость), либо в качестве термобарьера можно использовать утеплитель из минеральной ваты.

    Сборка №1: сплошной слой внутренней жесткой изоляции Если вы изолируете стену подвала изнутри, одним из лучших подходов является использование сплошного слоя жесткой пены. На иллюстрации показано использование полиизоцианурата R-16. В климатической зоне 3 и большей части зоны 4 строительные нормы и правила допускают более низкие значения R.

    Одним из простых способов утеплить внутреннюю часть стены подвала является сплошной слой жесткого пеноматериала, достаточно толстый, чтобы соответствовать минимальному значению R для вашей климатической зоны. Этот подход показан на иллюстрации в верхней части этой страницы. Если вы не можете достичь целевого значения R с помощью одного слоя жесткой пены, вполне приемлемо установить два слоя жесткой пены.(Если вы устанавливаете два слоя, убедитесь, что швы пенопласта расположены в шахматном порядке.)

    Жесткий пенопласт можно приклеивать к бетону с помощью клея, совместимого с пенопластом, или с помощью специальных крепежных элементов, таких как крепежные детали Hilti IDP или Rodenhouse Plasti-Grip PMF. (Дополнительную информацию о способах крепления полос жесткого пенопласта или обрешетки к бетонной стене см. в разделе «Крепеж для бетона и кирпича».)

    После того, как жесткий пенопласт установлен, вы можете либо установить стену из стоек 2 × 4 на внутренней стороне жесткого пенопласта, либо установить обвязку 1 × 4 на расстоянии 16 дюймов от центра, чтобы облегчить установку гипсокартона.Если вы обрамляете стену 2×4, не забудьте установить противопожарную защиту в верхней части стены. Для получения дополнительной информации см. «Семь распространенных мест противопожарной защиты».

    Сборка № 2: сплошная внутренняя жесткая пена с прилегающей стенкой из стоек, заполненная стекловолокном или минеральной ватой Слой жесткого пенопласта, показанный на иллюстрации, достаточно толстый для климатических зон 4 или 5. Если ваш подвал находится в климатических зонах 6, 7 или 8, вам понадобится более толстый жесткий пенопласт.

    Если вы решите установить стену 2×4 с внутренней стороны вашего жесткого пенопласта, возникает вопрос: должны ли вы заполнить полости стоек волокнистой изоляцией, такой как стекловолокно?

    Многие строители предпочитают оставлять стойки неизолированными, как показано на сборке №1, потому что подвалы часто подвергаются случайным наводнениям, а волокнистая изоляция становится мокрой, если она когда-либо намокает.

    С другой стороны, вы можете повысить R-значение сборки за счет изоляции между шпильками. Если это так, помните об этих принципах:

    • Слой жесткого пенопласта должен быть достаточно толстым, чтобы предотвратить проблемы с конденсацией. Консервативный подход требует не менее R-2,5 жесткой пены в климатической зоне 3, не менее R-5 жесткой пены в зонах 4 или 5, не менее R-7,5 жесткой пены в зоне 6 и не менее R-10. из жесткого пенопласта в зоне 7 или 8.
    • Войлок из минеральной ваты обычно лучше работает во влажной среде, чем войлок из стекловолокна.

    Сборка №3: ​​Внутренний пенопласт с закрытыми порами Если вы планируете изолировать внутреннюю часть стены подвала монтажной пеной, не забудьте оставить зазор между бетонной стеной и стойками.

    Если вы планируете изолировать стены подвала с помощью напыляемой пены, вам нужно обрамить стены размером 2×4 перед распылением пены, оставив зазор от 1 1/2 дюйма до 2 дюймов между задней частью стоек и бетонная стена. Зазор будет позже заполнен пенопластом с закрытыми порами.(Обратите внимание, что напыляемая пена с открытыми порами слишком паропроницаема, чтобы ее можно было использовать для стен подвала.)

    Если в вашем подвале стены из камня и раствора, вы не можете утеплить их жестким пенопластом. Единственный тип изоляции, который имеет смысл для стен из камня и раствора, — это напыляемая пена с закрытыми порами.

    Несмотря на то, что для этого типа работ можно купить комплекты двухкомпонентной пены для напыления «сделай сам», обычно дешевле нанять подрядчика по напылению пены для больших работ, таких как стены подвала.

    Заключительные мысли

    В большинстве У.С. мест, утепление стен подвала требуется по нормам. Правильно установленная изоляция подвала сэкономит энергию, повысит комфорт в подвале и уменьшит вероятность того, что ваши стены будут сырыми. С меньшей вероятностью сырости будет меньше возможностей для роста плесени, поэтому ваш изолированный подвал, вероятно, будет пахнуть лучше, чем раньше.

    ________________________________________________________________________________

    Первоначально опубликовано на GreenBuildingAdvisor.ком.

    Ознакомьтесь с вариантами цокольного этажа, стоимостью и идеями

    Если вы покупаете напольное покрытие для цокольного этажа, у нас есть хорошие новости: технический прогресс сделал большинство категорий напольных покрытий высшего класса подходящими для цокольных помещений, так что вам действительно не нужно беспокоиться о поиске подходящего стиля. Способность справляться с влагой является абсолютным приоритетом при выборе пола в подвале, поэтому, если вы еще не выполнили гидроизоляцию подвала, обратитесь к нашему руководству по гидроизоляции, чтобы лучше понять конкретные проблемы, связанные с влажностью в подвале.Затем рассмотрите предполагаемое использование помещения. Для рабочего или подсобного помещения требуется износостойкий и легко моющийся пол, в то время как комфорт является ключевым фактором в жилых помещениях и игровых комнатах. Другими факторами, которые следует учитывать, являются простота установки, стоимость, гарантия, экологичность и вклад пола в хорошее качество воздуха в помещении (другими словами, низкий уровень выбросов ЛОС или их отсутствие).


    Прежде чем мы перейдем к доступным вариантам готового пола, давайте рассмотрим отправную точку: фундаментный пол.Изучая напольные покрытия, вы много услышите о черновых полах , и этот термин может сбить с толку. Черный пол действительно относится к нижнему слою пола, поэтому в незавершенном подвале бетонная плита является черным полом. Однако этот термин также может использоваться для описания слоя между бетонной плитой и готовым напольным покрытием, который обеспечивает защиту от влаги, изоляцию и ровную поверхность для выбранного вами напольного покрытия. Этот слой более точно описывается как шпала чернового пола , если он сильно построен из 2×4 и фанеры или плиты с ориентированной стружкой (OSB) для создания второго чернового пола, или как подстилающий слой , если он тонкий или однослойный.Дополнительный термин, который вы будете регулярно слышать, — это гидроизоляция (или пароизоляция ) — тип подложки, которая обычно представляет собой лист тяжелого пластика при использовании в качестве отдельного продукта. Производители напольных покрытий используют термин черновой пол для обозначения поверхности пола под своим продуктом, и они очень конкретно указывают, какой тип и состояние основания они хотят, чтобы соблюдать гарантии. Если ваша бетонная плита не является предпочтительным основанием для вашего финишного покрытия, вы можете построить шпалу или установить подходящую подложку и использовать продукт.Суть такова: промежуточный слой (или слои) между бетоном и напольным покрытием потребуется для некоторых вариантов, нецелесообразно для других, а в остальном может зависеть от того, позволяет ли ваш бюджет этот шаг — в качестве подстилающего слоя и шпал под полом. добавит долговечности и комфорта многим типам напольных покрытий.


    Все мы знакомы с виниловыми напольными покрытиями, которые существуют уже несколько десятилетий, но сейчас виниловые напольные покрытия выпускаются в виде досок и плиток различных цветов и принтов, в том числе под дерево и под керамику.Часто продаваемая как виниловая плитка класса люкс (LVT) и виниловая доска класса люкс (LVP), эта категория напольных покрытий перегружена отраслевыми терминами и акронимами. Следует знать, что роскошные материалы состоят из слоев так же, как инженерная древесина и ламинат, но винил — это ПВХ, поэтому он может справляться с водой и затоплением так, как другие не могут. Дизайнер МакКинли Миллер из FBC Remodel в Чикаго объясняет: «Аспект водонепроницаемости действительно важен, потому что, если ваш подвал затопляет, вы можете поднять пол, дать ему высохнуть и переустановить.»Однако она говорит, что нужно быть осторожным с переустановкой, чтобы не повлиять на гарантию продукта. У Shaw, Montserrat и Smartcore есть предложения в этой категории.
    Цена: 2-5 долларов за квадратный фут, HomeAdvisor оценивает установку в 3-10 долларов за квадратный фут.


    Ковер представлен в различных цветах и ​​стилях и всегда будет фаворитом для жилых, спальных и игровых помещений, где мы хотим, чтобы под ногами было что-то мягкое.Синтетические ковровые волокна включают нейлон, полиэстер, олефин, триэксту и запатентованные смеси — все они подходят для нижнего этажа. Ковровое покрытие по-прежнему следует рассматривать только для сухих подвалов, а натуральных и синтетических ковров с джутовой основой следует избегать, несмотря ни на что. У Mohawk есть несколько интересных предложений для подвальных помещений с точки зрения устойчивого развития: полиэстер Air.o не содержит летучих органических соединений и на 100 % подлежит вторичной переработке, а коллекция EverStrand Berber изготовлена ​​из 100 % переработанных бутылок.
    Установка: Для сухих плит ковер можно укладывать на подложку поверх гидроизоляции, но предпочтительнее укладывать — для комфорта, тепла и влаги — на ковровую подушку поверх шпалы в черновом полу.
    Цена: Синтетический ковер стоит в среднем 1-7 долларов за квадратный фут плюс 1-2 доллара за квадратный фут за укладку и набивку. (Помните, что ковер продается ярдами; мы просто даем его в квадратных футах здесь для целей сравнения. Так что имейте в виду, 9 квадратных футов = 1 квадратный ярд.)


    Если вы хотите, чтобы в вашем подвале использовалась настоящая древесина, инженерная древесина — единственный вариант, который стоит рассмотреть. Инженерная твердая древесина представляет собой слой твердой древесины или бамбука поверх прочного сердечника, такого как фанера. Он выглядит как массивная древесина, но не деформируется и не деформируется во влажных условиях, как полы из твердой древесины. Инженерная лиственная древесина также безвредна для окружающей среды, поскольку при ее изготовлении используются обрезки, и ее можно несколько раз перекрашивать, если слой шпона достаточно толстый.К недостаткам продукта можно отнести его дороговизну, те же поверхностные уязвимости массивной древесины (например, царапины) и его пригодность только для подвалов, которые не будут видеть влагу, особенно просачивающуюся снизу. Низкокачественных вариантов продукта следует избегать любой ценой, так как они экономят на прочности основного слоя и толщине шпона. Продукция Lumber Liquidators, Armstrong и Mohawk предназначена для установки под землей.
    Установка: Эти полы наплавляются на бетон, соединяясь друг с другом с помощью системы пазов и шпунтов, края иногда приклеиваются. Инженерная древесина требует, как минимум, защиты от влаги, но установка поверх пенопластовой подложки часто предпочтительнее для комфорта. Строго следуйте инструкциям производителя по установке, чтобы сохранить гарантию. Некоторые версии допускают лучистое отопление.
    Цена: 4-16 долларов за квадратный фут, а HomeAdvisor оценивает установку в 6-15 долларов за фут.


    Плитка представлена ​​в бесчисленных цветах, формах и размерах и прекрасно смотрится во всех типах помещений, от подсобных до жилых.Плитка в значительной степени непроницаема для воды, а фарфор — это тип керамической плитки, обожженной при более высокой температуре, поэтому глина более плотная, что делает ее еще более водостойкой и долговечной. Важно отметить, что водостойкой является глазурованная поверхность плитки; неглазурованные части плитки и раствор, используемый для укладки, часто не являются таковыми, поэтому надлежащая герметизация (а затем регулярная повторная герметизация) плитки является обязательной. Недостатки этого варианта пола включают проблемы с окрашиванием (особенно с линиями затирки), усиление шума и сам материал, который является твердым и холодным.Чтобы свести к минимуму эти особенности, лучистое тепло хорошо работает с плиточными полами. Укладка плитки дороже, чем у некоторых других цокольных полов, но стоимость материалов существенно различается, поэтому она может вписаться в большинство бюджетов.
    Установка: Плитку можно укладывать прямо на плиту, если она в хорошем состоянии, чистая и ровная. Кроме того, Daltile предлагает керамогранит под дерево, мрамор и камень под названием RevoTile, который предназначен для самостоятельной укладки плавающего пола в два раза быстрее.
    Цена: Керамическая и керамогранитная плитка стоит от 0,50 до 35 долларов за квадратный фут, а установка HomeAdvisor оценивает от 4 до 25 долларов за установку, фарфор дороже. RevoTile от Daltile стоит 4,99 доллара за квадратный фут.


    Ламинат представляет собой многослойное напольное покрытие, состоящее из древесно-волокнистой сердцевины с изображением дерева, плитки или рисунка на поверхности, на которое затем наносится бесцветное покрытие для защиты. Прочный продукт, который легко чистить (с помощью методов, одобренных производителем), и который может выдерживать некоторый износ, ламинат не подлежит повторной отделке.Хотя в подвале следует избегать использования обычного ламината, на рынок вышли новые продукты из ламината, позиционируемые как водонепроницаемые, и, возможно, они заслуживают внимания. Мы хеджируем, потому что в продуктах по-прежнему присутствует древесно-волокнистая основа. Кроме того, любая водонепроницаемость относится к разливам поверх изделия, а не к просачиванию снизу, и зависит от разливов, не проникающих в швы. Преимущество ламината заключается в том, что он может предложить вид дерева за небольшую часть стоимости инженерной древесины, но это не та категория напольных покрытий, в которой можно торговаться, потому что некачественный продукт не будет хорошо работать в подвале.Популярными производителями являются Pergo, Mohawk и AquaGuard.
    Установка: Подобно роскошному винилу, напольное покрытие защелкивается. Его можно установить непосредственно поверх гидроизоляции на бетонной плите, но для некоторых продуктов требуется подкладка или шпала. Следуйте инструкциям производителя по установке, поскольку в этом может заключаться разница между водонепроницаемым полом и полом, который на самом деле задерживает влагу.
    Цена: $1-7 за квадратный фут, а HomeAdvisor оценивает установку в $2-8 за квадратный фут.


    Отделка бетонными плитами может быть подходящим вариантом, если вам нравится современный вид жилых помещений, вы используете готовый подвал в качестве рабочего места или студии, или возможны периодические затопления. Этот вариант напольного покрытия является настраиваемым, доступным по цене и предлагает прочную и легко чистящуюся поверхность. Тем не менее, он не обеспечивает тепло или изоляцию пространства, поэтому вы можете компенсировать это мягкой мебелью. Отделка бетона может быть простой или сложной и включать полировку, покраску, окрашивание или окрашивание.Добавьте бетонное покрытие к фундаментному полу, и под ним можно установить лучистое отопление, а также создать поверхность для штамповки или надрезов. Продукты, используемые для отделки бетонных полов, как правило, недорогие, поэтому стоимость в основном сводится к трудозатратам, и часть этой цены будет зависеть от состояния чернового пола.
    Установка: Бетон полируется путем шлифовки поверхности, после чего перед полировкой можно добавить цвета. Бетонная краска наносится валиком, и в наиболее прочной форме она представляет собой двухкомпонентный эпоксидный продукт с высоким содержанием летучих органических соединений.Доступна краска для бетона на водной основе, но ее необходимо повторно наносить каждые несколько лет. Окрашивание бетона по процессу аналогично окрашиванию дерева — отшлифовать, очистить, нанести морилку, удалить остатки, запечатать. Краски для бетона на основе растворителей и на водной основе выбранного вами оттенка быстро впитываются подготовленными бетонными полами до желаемой степени, от полупрозрачного до матового. Причины, по которым следует нанять профессионала для чего-либо, кроме покраски, включают в себя специализированное оборудование, которое может понадобиться, тот факт, что ошибки постоянны, и впечатляющий талант некоторых бетонщиков.
    Цена: $2-$30 за квадратный фут за материалы и установку.

    При выборе напольного покрытия для подвала мы учитывали доступность, простоту установки, долговечность и внешний вид. Если вы реалистично относитесь к влажности вашего подвала и уделяете пристальное внимание требованиям производителей пола к укладке, у вас будет множество вариантов для великолепного, долговечного пола. Не забудьте проверить FloorScore вашего выбора: многие напольные покрытия, подложки и клеи теперь снабжены этой мерой вклада продукта в качество воздуха в помещении.Если вы создаете несколько подвальных помещений — даже в пределах одной комнаты — имеет смысл рассмотреть их отдельно. Когда вы будете готовы отправиться в магазин, обратите внимание, что Mohawk рекомендует покупать ковры и набивки на 10% больше, чем вы рассчитали для своего помещения. Для твердых напольных покрытий Consumer Reports рекомендует приобрести на 7–10 % больше на случай ошибок при установке плюс дополнительную коробку для будущего ремонта. Также разумно совершить всю покупку за один раз, убедившись, что номер партии или партии красителя на каждой коробке совпадает, чтобы ваш пол был одинаковым.Оставьте твердый пол на несколько дней в подвале перед укладкой, чтобы он мог акклиматизироваться.

    Как покрыть бетонные стены в подвале

    Большинство подвалов построены либо из монолитного бетона, либо из шлакоблоков. Если вы планируете отделку подвала, вам, вероятно, захочется покрыть эти бетонные стены более привлекательной отделкой. Так чем же лучше покрыть бетонные стены? Каковы ваши варианты и какие материалы работают лучше всего. Можно ли это сделать дешево или отделка бетонных стен стоит целое состояние? Как сделать это безопасно, чтобы за новой отделкой не росла плесень или грибок.

    Наиболее распространенным способом покрытия бетонных стен в подвале является гипсокартон. Это включает в себя уплотнение бетона, установку деревянного каркаса, изоляцию, а затем установку и отделку гипсокартона. Но есть много других вариантов. Такие вещи, как деревянная обшивка, облицовка камнем и кирпичом, ткань, винил, плитка или цементная шпаклевка — все это прекрасно работает. А отделку бетонных стен можно комбинировать. Нет причин выбирать что-то одно. Цены будут сильно различаться в зависимости от типа материала, который вы используете, и от того, кто выполняет работу.

    Отделка бетонной стены подвала может быть как дешевым проектом «сделай сам», так и очень дорогим мероприятием, требующим помощи профессионала. Если все сделано правильно, готовый подвал может преобразить дом, предоставив вам жилую площадь еще на один этаж. И это, как правило, обеспечивает хорошую рентабельность инвестиций.

    Впереди мы рассмотрим все наиболее распространенные методы, которые мы используем для покрытия бетонных стен подвала, а также несколько советов, хитростей строителей и информацию о ценах.

    Прежде чем закончить стены

    Прежде чем приступить к отделке бетонных стен подвала каким-либо материалом, обязательно проверьте влажность и сырость внутри стен и подвала в целом.Очень плохо задерживать влагу, потому что, как только стены покрыты, она задерживается. Эта запертая влага может в конечном итоге привести к росту плесени.

    Никогда не заканчивайте стены подвала, пока все не высохнет. Поток воздуха и контроль температуры — лучшие известные мне способы осушения влажного или сырого подвала. Попробуйте осушитель воздуха и несколько вентиляторов, чтобы подать свежий воздух, который высушит влагу. Обогреватели или кондиционеры также можно использовать для регулирования температуры в зависимости от того, что нужно вашему подвалу для решения проблемы.

    Если вода постоянно проникает сквозь бетонные стены, независимо от того, что вы делаете, у вас могут быть проблемы снаружи стены. В этих случаях вы мало что можете сделать изнутри. Вам придется герметизировать стену снаружи.

    Если бетон только что залит и все еще нуждается в отверждении, вам следует подождать не менее месяца, пока процесс отверждения не завершится.

    Никогда не заканчивайте бетонную стену, пока бетон полностью не затвердеет и не высохнет.

    Гипсокартон

    Наиболее распространенным способом покрытия бетонных стен в подвале является гипсокартон, а.к.а. гипсокартон. Гипсокартон поставляется в виде панелей, изготовленных из дигидрата сульфата кальция или «гипса». Панели бывают разной толщины и размеров, наиболее распространенными являются 4 x 8 x 1/2 дюйма.

    Панели

    для гипсокартона бывают нескольких типов, различающихся по цвету. Мне нравится использовать зеленый гипсокартон в подвале, потому что он влагостойкий. Это лучше предотвращает рост плесени или грибка внутри стены. Ниже приведен список общих шагов по установке гипсокартона на бетонную стену.

    1. Первым шагом при облицовке бетонной стены является ее герметизация. Бетон пористый и впитывает воду как губка. Эта влага может привести к росту плесени и грибка. Хороший герметик может блокировать поры и препятствовать проникновению влаги. Мне больше всего нравится краска Drylok.
    2. Соберите каркас из дерева или металла. Эту раму можно прикрепить прямо к бетонной стене или установить отдельно от стены.
    3. Заполните полости изоляцией. Это может быть ватин или монтажная пена.Изоляция помогает регулировать температуру и уровень влажности.
    4. Подвесьте гипсокартон, прикрутив его к дереву.
    5. Шпаклевка и шлифовка по мере необходимости.
    6. Покрасьте или отполируйте гипсокартон по мере необходимости.

    Еще один способ установки гипсокартона – использование полос обрешетки с пеной. Этот вариант экономит место на полу за счет использования тонких полос вместо 2х4. Однако этот метод не оставляет места для электричества или изоляции.

    Гипсокартон — это хороший способ покрытия бетонных стен в подвале, и это, безусловно, самый распространенный метод, который мы используем.

    Для большинства установок гипсокартона также требуется деревянная отделка вокруг окон и дверей, а также основа и краска.

    Корабельная накладка

    Отличный и очень стильный способ облицовки бетонных стен подвала – корабельная наплавка. Вы можете установить его как вертикально, так и горизонтально на деревянную раму.

    Как и в случае с гипсокартоном, перед установкой корабельного настила необходимо изготовить каркас. Каркас можно построить и привинтить прямо к бетону или немного от стены. Я предпочитаю строить свои стены примерно в дюйме или около того от стены.Этого места достаточно, чтобы пропустить поток воздуха, который может высушить сырость, если влага скопится.

    Я предпочитаю использовать дерево для отделки стен подвала, но металлические стойки тоже подойдут. Оба материала оставляют достаточно места для прокладки водопроводных и электрических линий.

    Прежде чем строить каркас, убедитесь, что бетон загерметизирован. Это важный шаг, потому что вы не хотите, чтобы влага собиралась за стеной. Это может привести к развитию плесени и грибка.

    Я рекомендую изолировать внутренние полости стен перед установкой корабельной накладки.Это помогает регулировать температуру в подвале.

    После того, как все черновые подготовительные работы выполнены, приступайте к установке корабельной накладки. Это очень просто сделать, мне нравится использовать один прямой гвоздь 18 калибра на гвоздь. Ногти крошечные, но достаточно крепкие, чтобы справиться с этой задачей.

    При установке корабельного нахлеста убедитесь, что все линии одинаковые и ровные. Первый курс очень важен, потому что все остальные доски уходят первыми. Не торопитесь и убедитесь, что первая доска именно там, где вы хотите.Как только это установлено, другие быстро и легко устанавливаются.

    Shiplap можно использовать отдельно или вместе с другими материалами для покрытия этих непривлекательных бетонных стен подвала. Он отлично работает в качестве акцента или полноценного настенного покрытия. Я использовал его в обоих направлениях с большим успехом.

    Пальто Parge

    Парж — дешевый способ покрыть бетонные стены снаружи и внутри. Шпаклевка представляет собой тонкое покрытие из цемента, которое наносится на стены из кирпичной кладки. Это продолжается как глазурь на торте.Когда закончите, он гладкий, ровный и легко окрашивается. Хотя текстура кажется немного шероховатой, как наждачная бумага средней зернистости.

    Другим словом, обычно используемым для описания паржевого покрытия, является штукатурка.

    Как и штукатурка, шпаклевка придает бетону более законченный вид.

    Вы можете купить готовые смеси для паржа или приготовить их самостоятельно. Купленные в магазине смеси содержат песок, портландцемент и известь в правильном соотношении. Если у вас нет опыта смешивания цементных продуктов, я рекомендую использовать премикс.

    Ниже приведена диаграмма с подробным описанием смеси, которую мы используем для создания покрытий из паржа, на случай, если вы захотите попробовать.

    Материал Сумма
    Песок 3 части
    Портландцемент 1 часть
    Лайм От 1/4 до 1/2 частей
    Вода Консистенция должна быть как арахисовое масло или глазурь.

    Как установить покрытие Parge для подвала

    Во время перемешивания добавляйте воду очень медленно.И следите за тем, чтобы не добавить слишком много. Если материал кажется водянистым, значит, вы добавили слишком много воды. Если вы добавите слишком мало, материал будет слишком густым, чтобы его можно было распределить. Консистенция должна быть как арахисовое масло или глазурь. Если слой паржа слишком тонкий или слишком густой, добавьте воды или перемешайте, чтобы выровнять его.

    Убедитесь, что вы заранее знаете, какую текстуру хотите. Покрытие из паржа можно сделать более гладким или зернистым, отрегулировав количество песка или добавив в смесь текстуру. Вы также можете добавить в смесь цвет.

    Очень важно немного увлажнить бетон перед нанесением грунтовки. Это связано с тем, что бетон впитывает воду, как губка. Если не увлажнять бетон, он будет высасывать воду из паржевого покрытия, что приведет к его слишком быстрому высыханию, ломкости и растрескиванию.

    Первый слой должен быть толщиной около 3/8 дюйма. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов, затем нанесите еще один слой толщиной 3/8 дюйма, если вам это нужно. Я предпочитаю наносить 2 слоя, а не один, потому что это помогает предотвратить растрескивание.

    Некоторые каменщики увлажняют слой паржи один раз в день в течение 2-3 дней после его нанесения, чтобы помочь ему высохнуть. Я делаю это иногда, но это зависит от уровня влажности в подвале. Как правило, в подвалах достаточно влаги в воздухе, и мне не нужно добавлять ее самому.

    Стеновая ткань

    Бетонная стена подвала не обязательно требует возведения чего-либо, чтобы покрыть ее. Можно использовать ткань.

    Есть несколько способов повесить ткань, чтобы покрыть бетонные стены в подвале самыми разнообразными способами.Этот метод дешев, прост в исполнении, быстр и представляет собой отличный проект «сделай сам».

    Простой способ использовать ткань так же, как обои. Листы ткани можно раскатать и приклеить прямо к бетону. Жидкий крахмал для ткани, который вы можете приготовить дома из небольшого количества кукурузного крахмала и воды, станет отличным полностью натуральным клеем, если ваша ткань легкая. Но если вы используете более тяжелую ткань, купите немного клея для обоев и прикатайте его.

    Вот как сделать клей в домашних условиях.

    1. Насыпьте 1 столовую ложку кукурузного крахмала в 1/4 стакана холодной воды.
    2. Вскипятите 4 стакана воды.
    3. В кипящую воду влить смесь кукурузного крахмала и воды.
    4. Готовить смесь 1 минуту.
    5. Перелейте смесь в бутылку с распылителем.

    Другой способ – повесить ткань на стержни, как шторы.

    Вы можете приклеить, прикрепить скотчем или скобами ткань к постоянным легким деревянным каркасам стен вместо гипсокартона.

    Вы также можете построить подвижные панели, покрытые тканью, которые можно регулировать по мере необходимости.Мне очень нравится этот вариант. Это позволяет мне быть более креативным и гибким с внешним видом. Я также могу разместить панели достаточно далеко от стен, чтобы оставить место для хранения. Съемные панели также облегчают чистку ткани.

    Независимо от того, какой вариант вы выберете, убедитесь, что ткань не промокает. Это еще одно место, где может расти плесень и грибок.

    Настенный винил

    Винил — это тонкий, плоский материал, на котором напечатаны всевозможные цвета и узоры. Большинство людей знакомы с виниловыми полами, но этот же материал можно использовать для покрытия бетонной стены.

    На гладкие поверхности легче наносить винил, так как он крепится клеем. Если ваш бетон имеет текстурированную или неровную поверхность, вам понадобится специальный тип винила, называемый графической пленкой, который предназначен для неровных поверхностей.

    При использовании винила на бетоне всегда следует использовать что-то сверхпрочное. Держитесь подальше от более дешевого винила, потому что он, как правило, тонкий и непрочный.

    Бетонные стены должны быть очищены перед нанесением любого винила. Если на стене есть неровности, их можно отшлифовать или отшлифовать.Чем ровнее стена, тем лучше будет выглядеть ваш винил.

    Если он установлен правильно, винил может придать вашим бетонным стенам красивый вид, не тратя целое состояние. Виниловые рулоны довольно дешевы и бывают сотен рисунков и цветов.

    1. Отрежьте виниловые листы по размеру с помощью ножа и линейки.
    2. При необходимости выровняйте бетонные стены с помощью шлифовального инструмента.
    3. Заполните отверстия в бетоне цементом.
    4. Перед нанесением винила убедитесь, что поверхность чистая.Смахните пыль и протрите стену влажной тряпкой.
    5. Обработайте бетонные стены грунтовкой и дайте ей полностью высохнуть.
    6. Нанесите клей.
    7. Приклейте винил к стене. Не забудьте плотно прижать и разгладить пузыри. Мне нравится использовать швабру.
    8. Но окантовка настолько идеальна, насколько это возможно. Обязательно используйте достаточное количество клея на краях, потому что они имеют тенденцию скручиваться.
    9. При соединении двух листов винила убедитесь, что рисунки совпадают.

    Покрыть бетонную стену подвала винилом довольно просто, и это отличный проект своими руками.

    Каменный шпон

    На выбор предлагается два типа каменной облицовки: настоящий камень или искусственный камень.

    Искусственный камень — это искусственный камень, сделанный из цемента и окрашенный так, чтобы он выглядел как настоящий камень. Это дешевле из двух. Натуральный каменный шпон – это кусочки настоящего камня.

    Поскольку искусственный камень создан руками человека, он имеет ограниченное количество форм, размеров и цветов. С другой стороны, натуральный каменный шпон на самом деле сделан из настоящего камня, поэтому вариантов гораздо больше.

    Искусственный камень легче укладывать, потому что большинство дизайнов поставляется с примерно 9 различными камнями, которые вы устанавливаете по заранее заданному шаблону.Пока вы будете следовать схеме, ваш камень будет выглядеть великолепно. Однако настоящий камень не имеет рисунка, потому что все камни настоящие. Формы разнообразны, поэтому вы должны создать дизайн самостоятельно. Это требует гораздо больше времени и усилий, но выглядит более естественно.

    Камни приклеены к бетонной стене раствором типа N. Это липкий раствор, который при высыхании образует прочную связь.

    Вы можете использовать каменный шпон, чтобы покрыть все бетонные стены подвала, но мне он больше нравится в качестве акцента. Попробуйте установить его в задней части бара или в качестве акцентной стены.Обязательно учитывайте не только цвет камня, который вы хотите, но также размер и стиль. Каменный шпон бывает округлой формы, более простой или угловатой, более современной. У некоторых есть широкие линии затирки, а у некоторых нет вообще. Когда дело доходит до каменного шпона, вы найдете сотни дизайнов, цветов, форм и вариантов. Однако инструкция по установке точно такая же.

    Как установить каменную облицовку на бетонную стену
    1. Разместите камни в желаемом порядке на полу перед стеной.Возможно, вам придется обрезать настоящие камни, чтобы заставить их работать, так как формы могут быть разнообразными.
    2. Очистить камни и стену.
    3. Смешивайте раствор, пока он не станет похож на арахисовое масло.
    4. Нанесите полдюйма раствора на обратную сторону камня и крепко прикрепите его к стене.
    5. Нажмите достаточно сильно, чтобы немного раствора выступило по бокам.
    6. Удалите излишки раствора по краям до того, как он схватится.
    7. При установке большего количества камней следите за тем, чтобы швы были одинаковыми по размеру.
    8. После завершения нанесите цементный раствор.
    9. Используйте инструмент для затирки, чтобы сформировать красивую четкую линию затирки.
    10. Через 4 или 5 недель нанесите герметик для камней.

    Кирпичный шпон

    Кирпичная облицовка укладывается так же, как камень, с использованием раствора типа N. Но кирпич точнее. Большинство дизайнов каменного шпона случайны со всеми видами форм и размеров. Особенно, если вы используете настоящий камень. Но кирпич однородный. Каждый кирпич должен быть установлен в правильном положении с соответствующими линиями затирки.

    Кирпич можно устанавливать прямо на бетонную стену подвала, если нет неровностей. Камень обычно имеет разную толщину, поэтому неровности здесь и там не будут большой проблемой. А для камня используется более густой раствор, потому что он тяжелее, что может сгладить неровности. Однако для кирпичей используется более тонкий слой раствора, и все поверхности должны быть однородными, поэтому перед установкой кирпичей убедитесь, что бетон ровный.

    Для укладки облицовочного кирпича можно использовать всего 1/4 дюйма раствора.Нанесите раствор на обратную сторону кирпича, а затем приклейте его к стене или нанесите раствор на бетон, а затем приклейте к нему кирпичи. Этот метод аналогичен укладке настенной плитки. Оба работают нормально.

    Снимите мерки и отметьте уровень мелом, чтобы получить руководство, которому нужно следовать. Это поможет вам не сбиться с пути и поддерживать ровность и однородность кирпичей. Я рекомендую использовать инструмент, чтобы сохранить равномерное расстояние между швами. Вы можете купить инструменты для соединения кирпичей в любом Home Depot.

    Если вы не хотите ломать линии, купите систему облицовки кирпичом.Кирпичные системы поставляются с направляющими, которые ввинчиваются в бетонную стену. После того, как направляющие подвешены, на направляющие устанавливаются кирпичи. Это гарантирует, что все ваши расстояния будут правильными.

    Когда все кирпичи уложены, используйте цемент для заполнения швов и инструмент для придания им формы.

    Древесноволокнистая панель

    Древесноволокнистая плита — это тип инженерных деревянных панелей, изготовленных из древесных волокон.

    Существует три типа древесноволокнистых плит: древесностружечная плита или древесноволокнистая плита низкой плотности (LDF), древесноволокнистая плита средней плотности (MDF) и оргалит (древесноволокнистая плита высокой плотности, HDF).Наиболее распространенным типом древесноволокнистых плит, используемых для покрытия цементных стен, является МДФ.

    МДФ

    — отличный продукт, потому что он очень ровный, гладкий и хорошо держит краску. Из МДФ изготавливаются все виды изделий из дерева, включая отделку и мебель.

    Большинство шкафов имеют плоские панели МДФ вместо натурального дерева. В основном это связано с тем, что МДФ не расширяется и не сжимается, как настоящая древесина. Поскольку панели не расширяются и не сжимаются, краска дольше остается как новая и не трескается по краям.

    Поскольку МДФ и другие древесноволокнистые плиты не расширяются и не сжимаются, как дерево, они отлично подходят для покрытия бетонных стен в подвале. Подвалы, как правило, более влажные и прохладные, чем жилые помещения, но это не влияет на ДВП.

    1. Нанесите герметик для бетона на всю бетонную стену перед установкой панелей. Это очень важный шаг, и его нельзя пропускать, потому что влага за панелями может привести к образованию плесени.
    2. Обрежьте обшивку по размеру бетонной стены.Я рекомендую оставлять не менее 1/2 дюйма пространства между полом и панелями. Вы можете закрыть зазор позже с базовой отделкой.
    3. Нанесите клей на обратную сторону панелей и приклейте их к бетону. Жидкие гвозди — отличный клей, специально предназначенный для облицовки стен.
    4. Плотно и равномерно прижмите панель к бетону.

    Краска или морилка

    Покраска или морилка бетона — еще один отличный вариант для покрытия бетонных стен подвала.Имейте в виду, что краску или морилку можно использовать на залитом бетоне, блоке или поверх шпаклевки.

    Основное различие между покраской и морилкой бетона заключается в том, что краска является поверхностным слоем, а морилка глубоко впитывается в бетон. Пятно считается постоянным окрашиванием, но краску можно удалить.

    Обязательно используйте краску для каменной кладки, которая называется эластомерной краской. Это особый тип краски, которая может расширяться и сжиматься вместе с бетоном.

    Если вы окрашиваете, обязательно используйте краску, специально разработанную для бетона.Это не тот тип морилки, который вы использовали бы для дерева.

    Прежде чем красить или морить бетон, сначала убедитесь, что он чистый. Если поверхность грязная, то любое вещество, находящееся на ней, останется навсегда. Также убедитесь, что бетон сухой.

    И краску, и морилку можно наносить валиком, кистью или распылителем. Процесс в основном такой же. Мне нравится раскатывать или распылять большие области и использовать кисть для деталей и краев.

    Морилки бывают на кислотной или водной основе.Кислотные красители имеют более естественную окраску, в то время как водные красители более разнообразны. Но если вы хотите разнообразия, выберите краску, варианты практически безграничны.

    Краска:

    1. Очистите бетонную поверхность перед покраской.
    2. Нанесите на бетон герметик перед покраской.
    3. Нанесите грунтовку.
    4. Нанесите на бетон несколько тонких слоев.

    Морилка:

    1. Очистите бетонную поверхность перед покраской.
    2. Нанесите морилку.
    3. Промойте бетон водой.
    4. Если вы используете кислотное пятно, вы должны нейтрализовать пятно с помощью основания, такого как пищевая сода или нашатырный спирт.
    5. Уплотните бетон после высыхания герметика.

    Встроенные элементы, полки и шкафы

    Еще один отличный способ покрыть бетонную стену подвала — это встроенные шкафы, полки и шкафы.

    Встроенные модули — отличный способ закрыть небольшой участок бетонной стены. Это дорогой вариант, но он может оказать большое влияние, особенно в сочетании с комбинацией отделки, такой как кирпич, камень или корабельная кладка.Стратегически используйте встроенные модули, чтобы выделить интересующие вас области, например, куда движется ваш телевизор.

    Если вы не можете позволить себе высокую стоимость встроенных модулей, используйте шкафы или книжные шкафы. Вы можете купить шкафы от пола до потолка или книжные шкафы, которые могут полностью покрыть бетонную стену, гораздо дешевле, чем встроенные. Плотно прикрепите их к стене с помощью шурупов для бетона и создайте встроенный шкаф самостоятельно, без необходимости строить какие-либо шкафы. Соедините вместе несколько книжных шкафов или шкафов декоративной отделкой, чтобы покрыть большие площади и создать иллюзию встроенных модулей.Я делал это много раз. Если вы обрежете и покрасите все шкафы, чтобы они соответствовали друг другу, вы не сможете сказать, что они не все цельные.

    Полки — еще один способ покрытия бетонной стены подвала. Это просто и дешево. Самое главное при использовании полок — это то, что вы на них размещаете. Бетон на самом деле является хорошим фоном для полок, потому что цвет такой нейтральный и плоский. Открытые стеллажи — отличный способ внести цвет и разнообразие в подвал.

    Плитка

    Плитка может использоваться для облицовки бетонных стен так же, как облицовка камнем и кирпичом.Мы не так часто используем плитку в качестве настенного покрытия здесь, в США, но за границей это очень распространено. Европейские, южноамериканские, азиатские и ближневосточные дома используют плитку в качестве настенного покрытия, чтобы придать цвет и дизайн мягким стенам.

    Плитку можно укладывать непосредственно на бетон с помощью растворителя или раствора. Сначала нанесите 1/4 дюйма раствора на стену, а затем установите плитку. Отрегулируйте количество используемого раствора в зависимости от веса плитки. Большие, толстые каменные плитки, такие как травертин или мрамор, нуждаются в большей поддержке, чем тонкий и легкий фарфор.Для еще более сильной фиксации нанесите немного раствора на стену и обратную сторону плитки во время укладки.

    Прикрепите направляющие линии к стенам, чтобы плитка оставалась ровной и однородной. Используйте прокладки, чтобы линии затирки оставались однородными. Когда все плитки уложены и полностью высохнут, заполните зазоры раствором.

    Каменные плиты

    Еще один отличный способ покрыть бетонную стену каменной плитой. Это очень дорогой вариант, но выглядит красиво.

    Мы постоянно используем сплошные плиты в качестве кухонного фартука или для покрытия столешниц, но иногда мы также используем их на стенах.Это чаще всего встречается в ванной, но мы также несколько раз использовали их в качестве настенного покрытия. Но это очень дорого, поэтому используйте плиты экономно, если у вас нет очень большого бюджета для проекта.

    Плиты

    водонепроницаемы и очень прочны. Они крепятся прямо к бетону раствором типа N, как камень, кирпич или плитка. Однако вам понадобится гораздо больше, чем с кирпичом или камнем. Плиты тяжелые и нуждаются в большой поддержке. Мне нравится использовать по крайней мере 3/4 дюйма – дюйм.

    Плотно прижмите несколько плит друг к другу или сделайте зазор, заполненный раствором.Я предпочитаю жесткий вид.

    Произведения искусства и фотографии

    Один из моих любимых способов украсить бетонную стену подвала — использовать изображения и фотографии.

    Бетонные стены подвала, как правило, начинаются серыми. Вы можете покрасить их, если хотите, но серый — хороший нейтральный и мягкий фон для стены галереи. Мне нравится создавать стены-галереи в подвале, потому что они, как правило, намного менее яркие, чем мои жилые помещения. Смелая и яркая стена, заполненная красочными произведениями искусства и фотографиями, может оживить унылый подвал.И это делает фантастический фокус для дизайна других элементов вокруг.

    Мне очень нравится комбинировать бетонные покрытия для стен. Даже если я использую гипсокартон для большей части подвала, мне все равно нравится оставлять немного голого бетона, чтобы создать художественную стену. Мне просто нравится, как это выглядит. Единственным исключением из этого является изоляция. Некоторым подвалам это нужно больше, чем другим.

    Использование галереи для покрытия бетонной стены также является отличным способом придать индивидуальность вашему подвалу. Большинство людей развешивают картины или фотографии по всему жилому пространству, но по какой-то причине пренебрегают подвалом.Если вы собираетесь провести там время, найдите время, чтобы оживить его некоторыми личными штрихами. В подвалах, как правило, холодно и некомфортно из-за отсутствия окон, поэтому используйте цвет и личные вещи, чтобы добавить тепла. Эти маленькие штрихи могут иметь большое значение.

    Резюме: Как покрыть бетонные стены в подвале

    Большинство подвалов построены либо из монолитного бетона, либо из шлакоблоков. Если вы планируете отделку подвала, то вам, вероятно, захочется покрыть эти бетонные стены более привлекательной отделкой.Так чем же лучше покрыть бетонные стены? Каковы ваши варианты и какие материалы работают лучше всего. Можно ли это сделать дешево или отделка бетонных стен стоит целое состояние? Как сделать это безопасно, чтобы за новой отделкой не росла плесень или грибок.

    Наиболее распространенным способом покрытия бетонных стен в подвале является гипсокартон. Это включает в себя уплотнение бетона, установку деревянного каркаса, изоляцию, а затем установку и отделку гипсокартона. Но есть много других вариантов. Такие вещи, как деревянная обшивка, облицовка камнем и кирпичом, ткань, винил, плитка или цементная шпаклевка — все это прекрасно работает.А отделку бетонных стен можно комбинировать. Нет причин выбирать что-то одно. Цены будут сильно различаться в зависимости от типа материала, который вы используете, и от того, кто выполняет работу.

    Отделка бетонной стены подвала может быть как дешевым проектом «сделай сам», так и очень дорогим мероприятием, требующим помощи профессионала. Если все сделано правильно, готовый подвал может преобразить дом, предоставив вам жилую площадь еще на один этаж. И это, как правило, обеспечивает хорошую рентабельность инвестиций.

    Если у вас есть вопросы или комментарии по поводу покрытия бетонных стен Пишите в любое время.

    Как утеплить подвал

    Новые продукты и лучшее понимание строительной науки помогут вам изолировать, гидроизолировать и улучшить практически любое подземное пространство.

    Повышенный комфорт, высокое качество воздуха в помещении, экономия на HVAC и контроль влажности являются привлекательными преимуществами отделки подвалов. На самом деле, Министерство энергетики США сообщает, что домовладельцы могут сэкономить до 390 долларов на электричестве в год с готовым подвалом (в домах, где электричество используется для отопления).И хотя окупаемость инвестиций требует времени, модернизация изоляции на самом деле окупается быстрее, чем замена окон.

    «Мы считаем, что фактор комфорта является самым важным компонентом для домовладельцев», — подтверждает Кевин Колвелл, президент компании BE RETROFIT, специализирующейся на решениях для ограждающих конструкций в Ньютоне, штат Массачусетс. «Изоляция стен нелогична для некоторых домовладельцев, пытающихся решить эту проблему, но результаты никогда не разочаровывают».

    Бетон, контроль тепла и влаги

    Неизолированные стены фундамента приводят к таким большим потерям тепла, что Джейсон Тодд, менеджер по обучению в GreenHomes America, Ирвин, Калифорния.Национальная строительная компания, специализирующаяся на реконструкции домов, называет их самой большой ахиллесовой пятой дома.

    Однако, прежде чем вступать в какую-либо дискуссию о стратегиях и системах изоляции стен подвала, по его словам, вы должны сначала решить вопрос контроля влажности.

    «Проникновение влаги через бетонный или каменный фундамент всегда будет направлено во внутренние помещения дома, поэтому сборка стен должна контролировать естественное проникновение влаги внутрь, иначе она обречена на провал», — объясняет Колвелл.

    Таким образом, когда строители начинают рассматривать варианты изоляции, вопросы управления водными ресурсами, дренажа, системы воздушного барьера и барьера для водяного пара должны учитываться в уравнении.

    Например, стена с деревянным каркасом, утепленная стекловолоконными плитами и отделанная гипсокартоном, будет эффективно работать только в том случае, если на внешнюю сторону стены фундамента нанесен пароизоляционный слой. По словам Колвелла, такой пароизоляцией может быть цементный герметик или жесткая пена и дренажный мат.

    Динамика изоляции и контроля влажности – это очень сложные вопросы строительной науки, которые необходимо решать с умением и опытом.

    «В доме необходимо базовое понимание физики потоков воздуха, тепла и влаги», — подтверждает Тодд. «Понимание потока пара и потенциала конденсации также очень важно. Для модернизации подвала детали, позволяющие наилучшим образом улучшить это пространство, зависят от множества факторов, включая климат, температуру, влажность и материалы».

    Правильная изоляция для подвала Тип

    Прежде чем углубляться в детали того, как детализировать систему утепленного подвала для контроля влажности, давайте быстро обсудим некоторые из распространенных изоляционных материалов и подходы к различным типам подвала.

    Несмотря на то, что на рынке представлены буквально сотни продуктов, пять основных категорий: пенопласт, изоляция из напыляемой полиуретановой пены (SPF), стекловолокно, целлюлоза, минеральная вата. В некоторых случаях гибрид систем также может быть эффективным, например EnergyComplete от Owens Corning.

    Джон Б. Смит, инженер технического центра Johns Manville в Денвере, описывает следующие 5 сценариев изоляции.

    1. Монолитный бетон . Жесткий полиизо или экструдированный пенополистирол (XPS) можно использовать на внутренних стенах для изоляции, а SPF также применяется для герметизации и изоляции краевых балок.Менее затратным вариантом может быть пенопласт. Другой альтернативой является «гибридная» комбинация пенопластовой плиты и ватного утеплителя.
    2. Готовый цоколь. В идеале наружная изоляция должна быть установлена ​​до засыпки стен. Однако, если постоянные элементы, такие как пешеходные дорожки, подъездные пути или внутренние дворики, делают раскопки стены подвала слишком дорогостоящими, пенопластовая плита должна укладываться на несколько футов вдоль внешней стены фундамента. Затем эта доска должна продолжаться горизонтально от вертикальных стен на протяжении от 3 до 5 футов.Кстати, это тот же подход для защищенных от мороза мелкозаглубленных фундаментов.
    3. Незавершенный подвал . Как и в случае с монолитным бетоном, рекомендуется сочетание пенопластовых плит и напыляемой пены или приклеенных пенопластовых плит для герметизации и изоляции стен подвала.
    4. Двойная кирпичная стена с заполнением из щебня или бетонных блоков . SPF с закрытыми порами — это самый простой способ обеспечить внутреннюю изоляцию и изоляцию воздуха.
    5. Заложенный каменный фундамент .Смит рекомендует тот же подход, что и стена из двойного кирпича, заполненная щебнем, в то время как Соколан предлагает гидроизоляцию и изоляцию снаружи с помощью паронепроницаемой мембраны, размещенной по всему полу.

    Распыляемая пена может одновременно выполнять несколько задач отделки подвала, объясняет Колвелл. В некоторых установках он может служить воздухом, водой, влагой и терморегулирующей поверхностью для стены. Однако при нанесении в больших количествах его не следует оставлять открытым. Он должен быть защищен тепловым/противопожарным барьером.

    «В зависимости от деталей напыляемая пена может действовать как дренажная плоскость, а также как воздушный барьер», — добавляет Тодд. «Это подход, который используется в ползающих пространствах».

    Еще одна менее ортодоксальная стратегия изоляции для особых случаев, как объясняет калифорнийский строитель, заключается в использовании полиизоцианурата, покрытого фольгой, наносимого на верхнюю половину монолитной или блочной бетонной стены. «Он имеет высокое значение R на дюйм и устойчив к влаге, но не очень законченный вид и может соответствовать или не соответствовать местным нормам пожарной безопасности.

    Почему половина стены? Поскольку этот тип изоляции изготавливается с пароизоляционной поверхностью, его не следует использовать для всей стены. В этом случае он может задерживать влагу.

    При условии, что в подвале перед отделкой нет трещин, и он был установлен с хорошим дренажем снаружи и гидроизоляционным барьером на вертикальной бетонной стене, распыляемая пена (SPF) предлагает быстрый и эффективный способ изоляции. Он напыляется на внутренний бетон, затем на стеновой каркас, в данном случае стальной, и покрытый влагостойким гипсокартоном.Иллюстрация: Buildingscience.com

    Управление влажностью

    Любая вода, которая проникает через бетонные стены, должна быть обработана. Если гидроизоляция наружных стен не безупречна, стены должны иметь «пути эвакуации» для конденсации и других проникновений воды. Деннис Соколеан, генеральный директор Rinnovo Group, Данвилл, Калифорния, предполагает, что если изоляция установлена ​​на расстоянии не менее 1 дюйма от стены, а дренажная система используется в нижней части «мертвого» пространства, то любой тип стены изоляция будет работать.

    Однако, чтобы начать с общей картины, строители должны решить вопросы управления водными ресурсами, убедившись, что все желоба не повреждены, и установить дренажный насос, если уровень грунтовых вод высок. Подрядчик должен убедиться, что дренажная система фундамента работает должным образом.

    Фундаменты создают сложный поток влаги, который необходимо хорошо понимать, чтобы правильно детализировать ограждающие конструкции здания. Например, говорит Смит, «стена фундамента должна быть достаточно теплой, чтобы предотвратить конденсацию влаги, или необходимо снизить влажность воздуха в подвале.Воздух, содержащий влагу, также может проходить через фундамент, поэтому система изоляции должна контролировать воздушный поток, снижать вероятность образования конденсата и выдерживать воздействие воды».

    В то время как строители традиционно использовали изоляцию из сланца непосредственно на бетонный фундамент и покрывали его стеновыми панелями, это рискованно, если стены фундамента не были тщательно установлены и гидроизолированы. Скорее, как объясняет Соколеан, «наилучшим подходом может быть водостойкая изоляция — обычно пенопласт — установленная напротив бетонной фундаментной стены, в то время как стеновые панели используются в качестве внутренней установки.

    Точно так же Smith рекомендует изоляцию пенопластом или гибридную систему с пенопластом на фундаменте. «В гибридных системах следует использовать необработанные волокнистые материалы (такие как стекловолокно), чтобы позволить изоляционной системе высохнуть до внутренней части», — добавляет он.

    Между тем, Колвелл отмечает, что наиболее важным аспектом этой установки является обеспечение непрерывности воздушной и изоляционной системы надземной системы.

    Следовательно, при использовании SPF он объясняет, что ленточные балки и концы коробки должны быть изолированы и соединены с черновым полом первого этажа.

    «Использование жесткой изоляционной плиты из полиизоцианурата с высоким коэффициентом теплопередачи — еще одно хорошее решение, которое хорошо работает на монолитном бетоне с плоской поверхностью», — говорит он. «Использование жесткой доски добавляет второй этап герметизации воздуха. Для воздушной герметизации жесткой изоляционной плиты к основанию пола первого этажа следует также использовать полиуретановый пенополиуретановый воздушный герметик, чтобы создать необходимый воздушный барьер и непрерывность теплового барьера».

    Тодд объясняет, что не существует серебряной пули, когда речь идет об утеплении подвала.Каждый проект должен оцениваться на основе его собственных специфических переменных, таких как климат, температура, влажностные нагрузки, материалы стен и возможность выемки фундамента и его теплоизоляции снаружи. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы снизить потребление энергии и потери тепла, в то же время повысив комфорт в помещении.

    Барбара Хорвиц-Беннетт — опытный деловой репортер, писатель и редактор, специализирующийся на строительной отрасли. Как постоянный редактор журнала Green Builder, она обладает глубокими знаниями о строительных материалах и системах.

    Часто задаваемые вопросы

    Насколько «зеленой» является пенопластовая теплоизоляционная плита?

    Строго с точки зрения внешнего вида, материалы пенопласта не такие «зеленые», как целлюлоза или, возможно, стекловолокно (которое сделано из песка). Для производства пенопласта, будь то полиизоцианурат или полистирол, требуется много ископаемого топлива.

    «Полиизоцианурат и пенополистирол, как правило, используют менее вредные пенообразователи, чем другие пенопластовые плиты, — отмечает Тодд, — а пенопласты с открытыми порами, как правило, изготавливаются на водной основе, что хорошо.

    Как отмечает Колвелл, пенопластовые плиты могут стать более сильным аргументом в пользу устойчивости с точки зрения того, сколько энергии они сэкономят в течение своего срока службы. Занятый этап — это место, где происходит около 94% общего воздействия дома на окружающую среду, поэтому высокие характеристики пены имеют большой вес.

    Но необходимы более достоверные данные о жизненном цикле. Вот прекрасный пример продукта, который может выиграть от независимой оценки жизненного цикла и исследования продолжительности жизни с долгосрочной целью «замкнуть петлю».

    Достаточно ли будет осушителя, чтобы мой готовый подвал оставался сухим?

    Вероятно, нет. Типичный домашний увлажнитель может удалить 30 литров воды в день. Это чуть меньше четырех литров. Если стены вашего подвала капают из-за конденсата или пол имеет тенденцию намокать после дождя, вам может потребоваться 50 или 100 галлонов впитывающей воды через равные промежутки времени.

    Вместо того, чтобы пытаться лечить симптом, сосредоточьтесь на уменьшении и контроле количества воды, поступающей в подвал, прежде чем рассматривать его как жилое помещение.

    Какой тип гипсокартона следует использовать для стен подвала?

    Гипсокартон

    поставляется в специальных влагостойких вариантах, включая гипсокартон «зеленая доска» или зеленый гипсокартон и гипсокартон PURPLE, который производится только компанией National Gypsum. Любой из них лучше подходит для подвальных помещений, чем стандартный белый гипсокартон. Если подвал подвержен высокому риску затопления или регулярной высокой влажности, вы также можете рассмотреть цементные материалы, такие как гладкие панели Джеймса Харди, или даже оцинкованный металл или другие модернистские отделочные материалы.

    Как лучше утеплить стены подвала?

    5 основных категорий низкокачественной изоляции включают пенопласт, изоляцию из напыляемой полиуретановой пены (SPF), стекловолокно, целлюлозу, минеральную вату. В некоторых случаях гибрид систем также может быть эффективным, например, совместное использование стекловолокна и распыляемой пены.

    Важно ли утеплить готовый подвал?

    Да. Изоляция ниже уровня земли повышает комфорт и обеспечивает экономию на HVAC и контроль влажности.Министерство энергетики США (DOE) сообщает, что домовладельцы могут сэкономить до 390 долларов на оплате электроэнергии в год с готовым подвалом. И хотя окупаемость инвестиций требует времени, модернизация изоляции на самом деле окупается быстрее, чем замена окон.

    Какую внешнюю изоляцию следует использовать для подвала?

    В идеале наружная изоляция должна быть установлена ​​до засыпки стен. Однако, если постоянные элементы, такие как пешеходные дорожки, подъездные пути или внутренние дворики, делают раскопки стены подвала слишком дорогостоящими, пенопластовая плита должна спускаться на несколько футов вдоль внешней стены фундамента, а затем продолжаться горизонтально от вертикальных стен на протяжении от 3 до 5 футов.


    Примечание редактора. Первоначально эта статья была опубликована 14 апреля 2014 г. Она была обновлена ​​и переиздана с добавлением новой информации, отражающей изменения в технологиях и продуктах.

    Изоляционные материалы | Департамент энергетики

    Полиуретан представляет собой изоляционный материал из термореактивной пены, в ячейках которого содержится газ с низкой проводимостью. Изоляция из пенополиуретана доступна в формулах с закрытыми и открытыми порами. В пене с закрытыми порами ячейки с высокой плотностью закрыты и заполнены газом, который помогает пене расширяться, чтобы заполнить пространство вокруг нее.Ячейки пены с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает изоляции губчатую текстуру и более низкое значение R.

    Как и пенополистирол, показатель теплопроводности полиуретановой изоляции с закрытыми порами может со временем снижаться, поскольку часть газа с низкой проводимостью уходит и замещается воздухом в результате явления, известного как тепловой дрейф или старение. Большая часть теплового дрейфа происходит в течение первых двух лет после изготовления изоляционного материала, после чего значение R остается неизменным, если только пенопласт не поврежден.

    Фольга и пластиковые покрытия на панелях из жесткого пенополиуретана могут помочь замедлить тепловой дрейф. Светоотражающая фольга, если она установлена ​​правильно и обращена к открытому пространству, также может выступать в качестве излучающего барьера. В зависимости от размера и ориентации воздушного пространства это может добавить еще один R-2 к общему тепловому сопротивлению.

    Полиуретановая изоляция

    доступна в виде напыляемой жидкой пены и жесткой пенопластовой плиты. Из него также можно изготовить ламинированные изоляционные панели с различными видами облицовки.

    Напыление или вспенивание полиуретановой изоляции на месте обычно дешевле, чем установка плит из пенопласта, и эти применения обычно работают лучше, потому что жидкая пена принимает форму на всех поверхностях. Вся изоляция из пенополиуретана с закрытыми порами, производимая сегодня, производится с использованием газа, отличного от HCFC (гидрохлорфторуглерода), в качестве пенообразователя.

    Пенополиуретаны низкой плотности с открытыми порами используют воздух в качестве вспенивающего агента и имеют значение R, которое не меняется с течением времени.Эти пены похожи на обычные пенополиуретаны, но более эластичны. В некоторых сортах с низкой плотностью в качестве пенообразователя используется углекислый газ (CO2).

    Пены низкой плотности распыляются в открытые полости стен и быстро расширяются, закрывая и заполняя полости. Также доступна медленно расширяющаяся пена, предназначенная для полостей в существующих домах. Жидкая пена расширяется очень медленно, что снижает вероятность повреждения стены из-за чрезмерного расширения. Пена проницаема для водяного пара, остается эластичной и устойчива к впитыванию влаги.Он может обеспечить хорошую герметизацию воздуха, огнестойкий и не поддерживает пламя.

    Также доступны жидкие полиуретановые пенообразователи на основе сои. Эти продукты можно наносить с помощью того же оборудования, которое используется для продуктов из пенополиуретана на нефтяной основе.

    Некоторые производители используют полиуретан в качестве изоляционного материала в структурно-изолированных панелях (SIP). Для изготовления SIP можно использовать пенопласт или жидкий пенопласт. Жидкая пена может быть введена между двумя деревянными обшивками под значительным давлением, и при затвердевании пена создает прочную связь между пеной и обшивкой.Стеновые панели из полиуретана обычно имеют толщину 3,5 дюйма (89 мм). Потолочные панели имеют толщину до 7,5 дюймов (190 мм). Эти панели, хотя и более дорогие, более устойчивы к огню и диффузии водяного пара, чем пенополистирол. Они также изолируют на 30-40% лучше для данной толщины.

    .

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.