Обустройство дорожек из спилов дерева: плюсы и минусы, монтаж своими руками, особенности ухода

Содержание

Садовая дорожка из спила дерева своими руками

​Дорожка из спила: особенности изготовления, выбор материала, уход

В саду дорожки выполняют множество различных функций: они являются частью ландшафтного дизайна и своеобразным украшением участка, позволяют передвигаться по нему, не затрагивая растения и не пачкая обувь землей, что особенно важно после дождя. По садовым дорожкам гораздо удобнее перевозить что-либо на тачке. Одним из самых доступных и недорогих вариантов садовых дорожек является дорожки из спила деревьев. Ее изготовление не потребует больших затрат, а выглядит она очень эстетично.

Дорожки из дерева в саду: плюсы и минусы

Садовые дорожки выполняют множество функций, поэтому владельцы участков стремятся найти наиболее оптимальный вариант. Дорожки из дерева также имеют ряд плюсов и минусов, о которых не стоит забывать.

Положительных качеств в деревянных дорожках все же больше, а минусы можно свести к минимуму правильным уходом. К плюсам можно отнести следующие моменты:

  • Цена.
    В плане экономии денежных средств дорожка из спилов – наиболее подходящий вариант. Найти дерево или крупные ветки и приготовить спилы очень просто. У каждого дачника можно найти пару спиленных веток, которые по сути являются отходами. Изготовление такой дорожки не требует особых инструментов и дорогостоящей техники.
  • Экологичность. Сейчас дачники и владельцы загородных домов все больше стремятся использовать только экологически чистые материалы. Дерево – один из самых недорогих натуральных природных материалов. При правильной обработке древесина может быть очень прочной.
  • Долговечность. Конечно, дерево живет не так долго, как натуральный камень, но древесина также достаточно долго служит, если правильно за ней ухаживать и соблюдать правила обработки. Такая дорожка может сохранять внешний вид до 10 лет.
  • Практичность. Дерево хорошо тем, что при дожде не оставляет луж. Такая дорожка будет удобной в использовании и достаточно практичной.
  • Эстетичный внешний вид. Деревянные дорожки смотрятся очень красиво. Спилы позволяют выложить любой узор или рисунок, покрасить дерево.
  • Возможность ремонта. Особенностью дорожек из спила является возможность заменить испорченный спил новым. Такие ремонтные работы можно провести легко и быстро при необходимости. При этом не нужно будет ломать всю дорожку.

К недостаткам деревянных дорожек можно отнести тот факт, что они становятся несколько скользкими во время дождя. Можно избежать этого, если сильно не шлифовать спилы. Древесина, хоть и является прочной, но все же подвержена воздействию солнца, мороза, перепада температур, влажности. Даже при всех обработках и пропитках такая дорожка продержится не более 10 лет. К тому же по ней нельзя перевозить слишком тяжелые материалы, так как останутся вмятины на дереве.

Дерево нельзя назвать капризным материалом, но оно требует гораздо больше ухода, чем камень. Об этом стоит помнить.

Дорожка из спилов дерева своими руками: подготовительный этап и выбор материала

​Подготовительный этап является очень важным. От правильной подготовки и выбора материала во многом зависит практичность и долговечность будущей дорожки. По сути весь процесс можно разделить на 2 этапа: подготовка материала и выкладка спилов.

До того, как выложить дорожку из дерева, нужно выбрать сорт древесины. Самым прочным является дуб, он сохраняет внешний вид и свои качества очень долго. Однако дуб стоит довольно дорого и использовать его для выкладки садовых дорожек могут позволить себе не все.

Очень долговечной и надежной является лиственница, она может прослужить до 25 лет при правильном уходе. Также для изготовления спилов рекомендуется сосна.

Разумеется, владелец участка может самостоятельно выбрать любое другое дерево. Можно использовать разные сорта и вообще любые ветви и деревья, которые растут на участке или рядом с ним. Не всегда дорожка делается на века, к тому же ее легко заменить в процессе эксплуатации.

 

 

После того, как материал выбран, нужно заготовить спилы:

  • Спилы можно купить в магазине, уже готовые и обработанные составами, но самостоятельная заготовка обойдется дешевле и не потребует особых усилий.
  • Для заготовки потребует бензопила или электропила. Ствол дерева или ветку сначала необходимо измерить и сделать разметку. Для дорожки спилы могут иметь разный диаметр, но обязательно одну высоту. Высота может варьироваться от 10 до 20 см.
  • Количество спилов зависит от длины и ширины дорожки, но лучше делать с запасом. Даже если останутся лишние, их можно оставить на случай ремонта.
  • После того, как все спилы уже готовы, их нужно очистить от коры. Кора сыпется в процессе укладки, придает дорожке неопрятный вид, а также больше подвержена гниению. В коре могут находиться различные личинки насекомых.
  • Все заготовки нужно пропитать защитными средствами, чтобы древесина не гнила и не трескалась на морозе. С этой целью можно использовать олифу. Ее нагревают и обмазывают каждый спил, оставляя для пропитки на 1-2 дня. Сверху на олифу наносят антисептические растворы, чтобы не допустить возникновения грибка.
  • Если вы хотите, чтобы дорожка выглядела искусственно состаренной, дополнительно смажьте спилы раствором медного купороса.

Как сделать садовую дорожку из спилов дерева: основные этапы

Процесс выкладки дорожки нельзя назвать абсолютно простым, он состоит из нескольких этапов и потребует времени, но при соблюдении всех правил с этим возможно справиться даже новичку.

Если вы не уверены в своих силах и не рассчитываете на долговечность дорожки, не используйте для выкладки дорогостоящие сорта древесины. Последовательность действий:

  • Прежде всего, дорожку нужно наметить. В первую очередь колышками нужно обозначить будущую дорожку от начала до конца. Если дорожек будет несколько, обозначается развилка и каждая дорожка в отдельности.
  • Ширина выбирается добровольно, но желательно делать дорожку не уже 35 см, так как это минимальная ширина для одного человека. Лучше всего сделать дорожку шириной в полметра.
  • После того, как разметка сделана, начинается этап рытья траншеи. По ширине и длине дорожки нужно вырыть траншею глубиной примерно 25 см. Оптимальная ее глубина: высота спилов + 10-12 см.
  • На дно траншеи необходимо положить влагостойкий материал. В качестве такого материала можно использовать обычный плотный полиэтилен, которым покрывается вся ширина дорожки с небольшим запасом.
  • Следующий слой – дренаж. Дерево даже с обработкой не очень хорошо переносит влагу, поэтому дренаж необходим. В качестве дренажа используют щебенку, которую насыпают на 10 см на дно траншеи и плотно утрамбовывают.
  • Дальше идет подушка, на которой и будут держаться спилы. Роль такой подушки выполняет смесь песка и гравия. Этот слой должен быть особенно плотным и составлять не менее 10 см. Обычно подушка кладется в 2 слоя, каждый из которых пропитывается водой и тщательно утрамбовывается.
  • Следующий этап — выкладка спилов. Устройство дорожек из дерева дает возможность создавать какие угодно рисунки. Можно просто хаотично выкладывать спилы. К моменту выкладки спилы уже должны быть полностью сухие. Они утапливаются в подушку и вбиваются специальным молотком.
  • После укладки спилов все промежутки нужно засыпать песком, чтобы между спилами не было пустого пространства. Для удобства можно залить дорожку водой, так пустые промежутки будут видны.
  • Последний этап – это бордюры. Их можно вообще не делать, засыпать бортики землей и плотно утрамбовать или выложить камнем – это зависит от желания и фантазии владельцев участка.

Дорожки на даче из дерева: варианты и уход

Дизайн дорожки продумывается еще до начала выкладки спилов. Вариантов таких дорожек огромное множество. Из одинаковых материалов можно придумать самые различные виды садовых дорожек:

  • Извивающаяся. Такую дорожку не просто разметить, но она смотрится красиво, как тропинка в лесу. Она выполняет эстетическую функцию, но возить каждый день тачку по извилистой тропинке не очень удобно. Чтобы было проще, можно делать несильные изгибы и добавить ей ширины.
  • Разный диаметр. Дорожка из спилов разного диаметра будет смотреться интереснее, если разница будет в 20-25 см. Маленькими спилами удобно закрывать промежутки. Чем больше ширина такой дорожки, тем ярче и интереснее она смотрится.
  • Дорожка + газон. Между спилами можно насыпать не песок, а плодородную почву с семенами мелкой газонной травы. Такая дорожка будет смотреться как заросшая тропинка в сказочному лесу, а трава немного снизит скольжение после дождя.
  • Дорожка + ступеньки. Если на участке есть возвышения, то удобнее будет сделать небольшую лесенку из тех же спилов и пеньков. Нужно лишь заготовить пеньки высотой по 30-50 см и вбить их на определенную глубину. Практичный и красивый вариант.
  • Разветвленная дорожка. На большом участке удобно сделать не одну широкую дорожку, а несколько узких, чтобы они соединяли дом, забор, сарай, беседку и т.д. Разветвления можно сделать в виде геометрических фигур.

Чтобы ваша дорожка прослужила долго, не забывайте ухаживать за ней. Каждый год с началом дачного сезона дорожку нужно зачищать специальным скребком. Если на поверхности образовалась плесень или повреждения, все это аккуратно счищается. Также можно обработать спилы наждачной бумагой.

Зачищенную поверхность нельзя оставлять незащищенной, так как скребок снимает защитное покрытие. Сверху дорожка снова обрабатывается олифой и антисептиком. Потрескавшиеся от мороза спилы можно заменить, если вы заранее позаботились о заготовках про запас. Подобный уход требует времени, но он проводится всего лишь раз в год. Не стоит им пренебрегать, иначе дорожка будет выглядеть неухоженной и портить вид всего участка.

Деревянные садовые дорожки из спилов дерева на даче для коттеджа: как сделать из пеньков

Сделать красивый дизайн приусадебного участка можно с минимальными затратами. Например, если использовать для этого один из доступных и популярных материалов – древесину. Сделанные своими руками, садовые дорожки из дерева будут радовать вас длительное время.

Вымощенные древесными спилами, дорожки создадут сказочное впечатление и станут причиной зависти соседей. Идеально впишутся практически в любой ландшафт, объединяя его с природным пейзажем.

Идеи для садовой дорожкиИсточник giropark.ru

Деревянные дорожки для дачи сада и коттеджа

Отдавая предпочтение дорожкам из дерева, вы получите не только органичный, но и удобный результат. Соотношение качества с финансовыми затратами порадует любого дачника. Единственное, что нужно сделать на предварительном этапе – взвесить все достоинства и недостатки затеи.

Широкие дорожкиИсточник www.masterovoi.ru

Плюсы

  • Древесина – экологически чистый материал. Условие становится ключевым из-за предвзятого отношения не только к внешнему виду, но и собственной безопасности.
  • В любом исполнении деревянные дорожки на даче или во дворе будут иметь оригинальный внешний вид.
  • Лёгкость обустройства. Монтаж не требует капитальной подготовки, сильно заглубленных оснований, заливки цементного раствора. Все работы можно выполнить самостоятельно.
  • Финансовая эффективность древесины. Соорудить настоящий деревянный тротуар можно с минимальными затратами. Практически на каждом садовом участке есть спиленные стволы, ненужные доски, строительные обрезки.
  • Простота в использовании и эксплуатации. За деревом легко ухаживать, в большинстве случаев заменить вышедший из строя (сгнивший, сломанный) элемент не составляет труда.
  • На деревянных спилах не скапливаются лужи (только после сильного ливня, когда влага не успевает впитываться в грунт).
  • Отслужившие фрагменты могут использоваться для мульчи, станут компонентом компостной ямы.
  • Уникальность. Каждый ствол дерева отличается друг от друга, так вы можете скомбинировать дорожку из спилов, досок, брёвен, аналогов которой нет у соседей.
Дорожка из дереваИсточник woodstyledeco.com/

Минусы

  • Главный недостаток садовых дорожек из дерева – недолговечность. При постоянном контакте с грунтом древесина быстро гниёт. Выход из положения единственный: обязательная пропитка специальными средствами и выбор хорошего, прочного материала (например, дуб, лиственница, бук).
  • Дерево – легковоспламеняющийся материал. Проблема решается специальной пропиткой, огнебиозащитой (для дорожек из спилов, практически полностью углубленных в грунт – не актуально).
  • Древесина (после дождя, в весенне-осенний период) становится сырой и скользкой. Прогулка может завершиться печальными последствиями.
  • В сравнении с плиткой, деревянные дорожки рано или поздно придётся ремонтировать. Пропитки только продлят срок службы, полностью уберечь от процесса гниения они не способны.
Спилы с гравиемИсточник www.finefurnished.com

Сделать дорожки своими руками

В сравнении с другими материалами, древесина считается нестойким сырьем, при грамотном устройстве и уходе деревянные дорожки способны прослужить более 20-ти лет! Для достижения такого результата рекомендуется придерживаться нескольких советов, заключающихся в следующем:

  • Использовать только предварительно подготовленную древесину хороших сортов.
  • Оборудовать дорожку согласно рекомендациям, приведённым ниже.
  • Периодически проводить профилактику.
Тропинка из дереваИсточник nusantarafood.me/

Какую древесину использовать?

Выбор качественной древесины – один из ключевых моментов в обустройстве деревянных дорожек на даче или в саду загородного дома. Плохой материал придёт в негодность в ближайшее время, а положительный эффект от выполненной работы будет утрачен. Прежде всего нужно определиться с тем, какие виды дерева могут использоваться для её сборки.

Чтобы разобраться с видом дерева, пригодным для конструкции (садовой дорожки из спилов), следует обратиться к ГОСТу 20022.2-80, классифицирующему породы на 4 представленные в таблице категории.

Материал для обработкиИсточник ru.airbnb.com
Категория Заболонь Ядро
Стойкие Обыкновенная сосна, ясень Кедр, обыкновенная сосна, лиственница, дуб, ясень
Среднестойкие Ель, кедр, лиственница, пихта, дуб, ольха Ель, пихта, бук
Малостойкие Берёза, вяз, граб, бук, клён Вяз, клён
Нестойкие Липа, ольха, осина Берёза, липа, осина
Спил дереваИсточник vh304. timeweb.ru

Чтобы полностью разобраться с информацией ГОСТа, нужно обратиться к курсу биологии:

  • Сердцевина – центральная, отмершая часть.
  • Ядро – отмирающая часть темного цвета. Хотя слой классифицируется как мёртвый, благодаря высокой концентрации смолы и углекислого кальция в большинстве пород является наиболее прочным.
  • Заболонь – светлый участок между тёмным ядром и корой.

Для обустройства дорожки из спилов дерева подойдёт любой вид древесины. Разница заключается лишь в сроке её эксплуатации: дуб или лиственница, при грамотном уходе, прослужат 20-30 лет, берёза или осина – не более пяти.

Нужно ли её обрабатывать перед укладкой?

Садовые дорожки из дерева, обработанные химическими составами, теряют свою экологичность. С другой стороны, после пропитки увеличивается срок их эксплуатации. Недорогой способ – олифа. Концентрат заливается в большую ёмкость, доводится до кипения. Нарезанные и очищенные плашки на 10-15 сек. погружаются в горячую жидкость. Вещество закупоривает поры, в дальнейшем препятствует проникновению влаги – первого врага древесины. Минус обработки – в продолжительности осуществления операции и опасности обжечься кипящей олифой.

Другой способ обработки спилов для деревянной дорожки – пропитка специальными составами. Осуществляется кисточкой или пульверизатором.

Процесс укладки агроволокнаИсточник www.actionquarterly.com/

Изменение естественного цвета происходит закрашиванием древесины медным купоросом. Плашки становятся тёмно-коричневого, благородного цвета. Обрабатывается по принципу, аналогичному работе со спецсоставами.

После обработки одним из перечисленных веществ дерево нужно просушить, затем обмакнуть нижнюю часть плашки в горячий битум или резинобитумную мастику, дать застыть, после чего можно укладывать на место.

Самым простым и незатейливым вариантом пропитки является отработанное автомобильное масло. Найти его в избытке можно на станциях технического обслуживания. Допускается делать дорожки на даче из дерева и без обработки плашек, только нужно учесть, что срок их эксплуатации будет существенно короче.


Технология сооружения пошаговой дорожки, ее декоративное наполнение

Шаг 1: разметка места для дорожки

На первом этапе организации деревянной дорожки следует определиться с её габаритами и расположением. Это позволит вычислить нужное количество плашек. Перенести план земельного участка на бумагу, обрисовать будущие границы дорожек для лучшей визуализации. Впоследствии такие действия позволят избежать неприятных открытий из-за неточностей.

Определившись с чертежом, приступают к его переносу на грунт. Используется шнур и колышки (количество зависит от сложности узора и витиеватости будущей тропинки). 

На ровном ландшафте указатели вбиваются не чаще 2-3 м. Холмы, иные перепады высот, излишняя «извилистость» потребует более частой установки (в зависимости от конкретного случая). Если действия с нитью и колышками покажутся слишком сложными, воспользуйтесь сухим песком или тёртым мелом. Посыпьте границы дорожки, не забывая про отступы.

Дальнейшую работу можно организовать следующим образом: подготовить спилы, очистить их от коры, обработать пропиткой и, оставив сушиться, заняться земляными работами:

  • Разметить границы будущей дорожки.
  • Снять верхний слой грунта (дёрн). Глубина рассчитывается исходя из толщины заготовленных спилов. Удобнее всего, чтобы траншея была глубже на 5-10 см.
  • Ширина – в зависимости от предпочтений владельца участка.

Укладка геотекстиля не является необходимым условием. Здесь всё происходит по вашему усмотрению. Если прорастание травы между спилами нежелательно, стелить рекомендуется, в противном случае – можно проигнорировать. 

Советы «специалистов», рекомендующих расстилать на нижний слой полиэтиленовую плёнку, ошибочны. Одуванчики прорастают через 2-3 года. От влаги древесину она тоже не защищает, напротив, препятствует нормальному движению воды в почве, удерживая её на поверхности (возле плашек!).

Смесь из гравия, песка и щебня необходима для обустройства дренажной системы, по которой влага будет отводиться по нижним слоям грунта. Этими действиями вы продлите срок эксплуатации древесины. Дренаж отсыпается толщиной не более 5-10 см. Тщательно трамбуется и выравнивается в уровень или «по грунту». Это позволит минимизировать затраты времени и сил при укладке основных элементов.

Шаг 2: установка бордюров (бортиков) для дорожек

Если запланировано, что садовые дорожки из дерева будут с бордюрами, устанавливаются они на этом этапе. Могут использоваться разнообразные материалы: камни, кирпич, листовой металл, доски, брус, бетонные бордюры от тротуарной плитки или оставшиеся брёвна. Советуем сохранить гармонию, сделав их из распиленных вдоль чубуков или деревянных столбиков. Они позволят сохранить первозданный вид.

Деревянные бордюрыИсточник sanguineglobal.co/

Шаг 3: схема укладки спилов из дерева

Традиционной схемы укладки спилов не существует. Раскладка происходит по вашему усмотрению. Тропинка может быть прямой или витиеватой с причудливыми поворотами, как этого требует стиль садового участка.

Оформление дорожки в садуИсточник decoratorist.com

При выполнении работ своими руками, рекомендуется соблюдать следующие условия:

  • Выставлять поверхность деревянного спила в один уровень.
  • Сортировать их, стараясь минимизировать дистанцию между соседними элементами. В противном случае это негативно отразится на целостности дорожки. Исключением может быть противоположная ситуация, когда создание промежутков в несколько десятков сантиметров требует выбранный узор дорожки.
  • Промежутки между спилами засыпаются гравием, песком или иным сыпучим материалом на ваше усмотрение. Оригинальным вариантом оформления дорожки из деревянных спилов будет засыпка зазоров грунтом, смешанным с семенами почвопокровных растений.
Шлифовка поверхностейИсточник ecoslimro.site/

Завершив отсыпку, тщательно утрамбовать поверхность. Это позволит ещё более усилить целостность конструкции. Если есть возможность, следует несколько раз «пройтись» электрической вибротрамбовкой.

Уход за дорожками из дерева

Если камень в ходе эксплуатации практически не требует внимания, с деревом ситуация противоположная. «Красота требует жертв», — скажет владелец садовой дорожки из спилов дерева, зачищая каждый фрагмент металлической щёткой. Делать это рекомендуется дважды в год: весной и осенью. После полной очистки, древесина обрабатывается антисептиком, олифой или любым другим материалом, имеющим аналогичные свойства (самым простым решением будет пропитка отработанным автомобильным маслом). При необходимости подгнившие пни меняются на новые. Для этого желательно на этапе стройки заготовить несколько запасных элементов.

Если времени делать профилактику весной и осенью не хватает, не поленитесь выполнить мероприятие хотя бы раз в год. Это минимальный интервал. В противном случае, садовая дорожка, сделанная из дерева, в кратчайший срок придёт в негодность!

Декоративные элементы в садуИсточник dachanaladoni.ru

Аккуратные тротуарчики – неотъемлемый элемент садового участка. Вносят не только оригинальность и красоту, но и функциональность. Максимальное обострение вопроса возникает в период обильных осадков, когда пропитавшийся влагой грунт становится сплошным болотом. Единственным спасением становится она – дорожка из спилов дерева, досок или любого другого вида древесины, не склонная к скоплению луж.


Дорожки на даче: требования и материалы для создания дорожек на даче и в частном доме

Заключение

Тем, кто сделал такие тротуары, можно позавидовать. Дорожки способны притягивать завистливые взгляды в самом шикарном саду, а ходить по плашкам босиком – одно удовольствие. Из-за низкой теплопроводности при контакте с древесиной создаётся уникальное, непередаваемое впечатление, которое заставляет наступать на них снова и снова.

Садовые дорожки из спилов дерева

Как правило, дерево, которое засохло или рухнуло, из-за подгнивших корней, идёт в топку, хотя его можно использовать по-другому. Например, если вы приняли решение обустроить садовые дорожки, но у вас существенная нехватка средств и нет возможности позволить себе керамическую плитку. Но вы можете просто распилить поперёк толстые ветви дерева и околокорневую часть на достаточное количество плашек толщиной около 5 см. При скромных затратах усилий и времени можно получить превосходную дорожку из деревянных спилов – торцевой пол.Дорожка из спилов может прекрасно вписаться в ландшафт любого сада. Её обустройство не требует специфических навыков. Хотя она отличается недолговечностью (через 3 года она нуждается в реставрации), она отличается натуральностью, доступностью, лёгкостью механической обработки, экологичностью и дешевизной сырья. Кроме того, такой вид дорожки является прекрасным элементом декора, который радует глаз владельца усадьбы и гостей.Однако для укладки древесины нужно соблюдать определённые правила, в противном случае она может через год превратиться в труху. Для этого нужно приобрести олифу и обладать определёнными навыками укладки и желанием. Прежде всего, требуется защитить садовые дорожки из спилов дерева от гниения. Для этого олифа наливается в какую-нибудь ненужную ёмкость типа корыта, ставится на огонь и доводится до кипения. После этого с помощью кисти плашки покрываются горячей олифой, при этом особенное внимание уделяется трещинам. Далее начинается подготовка основания (постель) дорожки.На месте, где должна пролечь садовая дорожка, рекомендуется обеспечить проведение заглубленного дренажа. Но даже если его не будет, можно найти другое подходящее решение. К примеру, после разметки трассы грунт удаляется на глубину лопатного штыка, в образовавшуюся канаву укладывается рубероид/полиэтилен, который забрасывается песком, смешанным с гравием. Далее происходит трамбование. Получится гидроизоляция довольно высокого качества, которую нужно только замостить. Сначала следует укладывать крупные кругляши от комля и от нижней части стволов. В промежутках между крупными плашками укладываются спилы менее толстых ветвей. В процессе укладки рекомендуется немного вминать древесину в основание. По завершении процедуры мощения в промежутки засыпается песок, а затем обеспечивается полив водой всего наземного сооружения – дорожки.Для того чтобы не поскользнуться в дождливый сезон на влажной почве, каждую весну спилы очищаются жёсткой щёткой. Некоторые садоводы, прежде чем уложить чурбачки в траншею, пропитывают их машинным маслом – отработкой. Плашки, как правило, окрашивают в чёрный цвет, но это не догма. У каждого хозяина – свой вкус.Обустройство дорожек из спилов дерева – это не самая лёгкая работа. Лучше доверить её профессионалам. Компания “Соверен” обладает немалым опытом обустройства садовых дорожек из деревянных спилов в Москве и Подмосковье. Работа нашей фирмы основывается на “трёх китах”: качество, скорость и умеренная цена.

Садовая дорожка из дерева. Вечерний Челябинск.

Оригинальную и необычную садовую дорожку вполне возможно сделать без больших денежных затрат и покупки специальных материалов. Причем это будет совершенно уникальное украшение сада, которого нет ни у кого другого. Для оформления садовой тропинки понадобятся обыкновенные спилы различных пород дерева, подобранные по размерам, фактуре и текстуре.

Выбор породы дерева

Для того чтобы выложить садовые дорожки из дерева, лучше всего использовать древесину, имеющую высокую плотность и устойчивость к гниению. Таких пород дерева не так уж и много, поэтому список будет совсем невелик.

Лиственница будет идеальным вариантом для обустройства тропинок в саду. Помимо того что это дерево под воздействием сырости и влаги долгое время не гниет, имеется еще одна причина использовать именно его. 

Это красивая текстура: у лиственницы на срезе ярко выражены годовые кольца, образующие причудливый узор. В зависимости от места произрастания и температурного режима, окрас колец варьируется от светло-желтого до коричневого. Причем эта палитра настолько интересна и разнообразна, что можно подобрать и выложить яркие цветовые сочетания, которые станут настоящим произведением искусства.

Дуб также идеально подойдет для выкладки садовой дорожки из дерева. Срок службы дубовых срезов составит не менее десяти лет, что является совсем неплохим результатом.

Сосна, осина, тополь и прочие породы вполне могут использоваться для создания садовых тропинок. Единственным их недостатком является намного более короткий срок эксплуатации, который вполне можно продлить, если регулярно пропитывать уложенные спилы грунтовками глубокого проникновения.

Заготовки

Определившись с древесиной для устройства дорожек, необходимо разметить и распилить бревно на заготовки. Толщина спила должна быть не менее 15 см. Диаметры можно брать разные, но увлекаться слишком маленькими (до 20 см) не стоит, так как по такой дорожке ходить будет совсем неудобно. Лучше всего комбинировать большие диаметры с малыми. Тогда у вашей дорожки получится интересный рисунок, а практичность и удобство не пострадают.

После распила бревна полученные кругляши необходимо пропитать олифой или любыми другими антисептиками. Это необходимо для продления срока службы древесины и для профилактики преждевременного гниения.

Нижний срез, который будет укладываться на землю, следует дополнительно покрыть слоем битума. Для этого достаточно обмакнуть низ заготовки в расплавленный битумный раствор и поставить спил подсушиваться.

Если вы не хотите самостоятельно искать, пилить и пропитывать дерево, но все равно планирует выложить садовые дорожки из дерева, купить готовые спилы не составит труда. Уже подготовленные и даже пропитанные кругляши продаются в магазинах стройматериалов, и выбор их весьма велик.

Подготовка траншеи

Спилы после пропитки будут сохнуть один-два дня. За это время нужно подготовить и выкопать траншею под укладку заготовок.

Нужно заранее наметить траекторию траншеи и определиться с ее шириной. Для того чтобы делать разметку было удобнее, можно использовать колышки и тонкую веревку. Копать следует на глубину не менее 20 – 25 см, можно заглубить и чуть больше, но тогда придется насыпать более толстый слой песчаной подушки.

После этого необходимо сделать гидроизоляцию будущей садовой дорожки. 

Для этого можно застелить дно траншеи обыкновенным полиэтиленом или купить специальный геотекстиль. После чего надо засыпать в углубление под тропинку песчано-гравийную смесь и тщательно ее утрамбовать. Чтобы предотвратить застаивание влаги между спилами дерева, можно сделать небольшой уклон для стока воды.

Укладка спилов

После подготовки траншеи и заготовок можно приступать непосредственно к оформлению и укладке спилов.

Рекомендаций и советов по укладке спилов существует много. Кто-то считает, что нужно начинать укладку с больших диаметров, заполняя пространство между ними малыми. Кто-то укладывает все подряд, используя пространство полностью. Главное здесь — подобрать нужный именно вам узор.

Спилы укладываются в траншею и вдавливаются в песок. С помощью уровня выявляются все неровности и выступы. Для выравнивания можно использовать деревянный или резиновый молоток, которым постукивают по заготовкам, заглубляя их на нужную высоту. При отсутствии резинового молоточка вполне можно взять обыкновенный, с металлической головкой. Нужно только пользоваться им как можно более аккуратно и не ударять по заготовкам слишком сильно во избежание деформации и сколов древесных кругляшей.

После того как дорожка из дерева будет полностью выложена деревяшками, нужно заполнить пространство между ними песком или гравием. Лучше, конечно, использовать гравий, так как песок очень легко вымывается дождем. При желании можно устроить бордюры для тропинки. Для этих целей можно использовать как кирпич и природный камень, так и обыкновенные доски. Если после расчистки участка у вас остались небольшие стволы деревьев, то можно использовать именно их, выложив вдоль тропинки по бокам. Ваша прекрасная и очень удобная дорожка готова!

Однако после обустройства дорожки не стоит о ней забывать. Хотя бы один раз в год нужно очищать тропинку от мусора и пропитывать дерево грунтовкой. Эти манипуляции помогут продлить срок службы деревянных элементов и предотвратят процессы гниения.

Дорожка из спилов деревьев сделать самому своими руками. Ландшафтный дизайн участка

Дороги — важный элемент любой местности. Они должны обладать удобством и надежностью. Но если в древние времена на подобные покрытия смотрели исключительно с позиции их эффективности, то на современном этапе надо учитывать и эстетическую сторону.

Дорожка на дачном участке

Дорожку можно сделать на дачном участке. При этом она должна быть не только прочной, но и привлекательной, чтобы ходить по ней было приятно. Каждому хотелось бы приехать в свой сад и отдохнуть от городской суеты и повседневности, побыть поближе к природе. И в этом поможет дорожка из спилов деревьев. Своими руками изготовить ее не составит большого труда. Да и результат того стоит.

Древесина, песок, природные камни, земля с мелкими камешками – все эти варианты могут вызывать самые разные ассоциации. Поэтому и на их использование при создании дорожек смотрят по-разному. Следует более подробно рассмотреть, что собой представляет древесина в вопросах формирования дизайна садового участка. Что надо сделать, чтобы получилась дорожка из спилов деревьев своими руками? Какие нюансы потребуется учесть в этом деле?

Так ли уж банален вариант?

Не зря на современном этапе наиболее популярным вариантом тропинки считается тот, который подразумевает использование спилов. Естественно, всегда найдутся люди, которые будут говорить о банальности такого дизайна. Ведь подобный материал используется уже давно. Соответственно, представления о том, что собой представляет подобный дизайн участка, имеются у всех. Но если приглядеться более основательно к этому варианту, то ощущения о его заезженности сразу же пропадут.

Сделанная дорожка из спилов деревьев своими руками способна стать настоящим шедевром садового искусства, так как ее внешнее оформление в полной мере будет зависеть от таких показателей, как размер материала, взаимное расположение компонентов, цвет древесины. Придать картине законченность помогут дополнительные элементы. Другими словами, садовая дорожка может получиться совершенно не такой, какой вы ее себе представляли. Вариантов дизайна существует просто огромное количество. Рассмотрим, что собой может представлять дорожка из спилов деревьев, своими руками сделанная с учетом всех рекомендаций.

Некоторые варианты дорожек

Выбирая одинаковые по размерам и цветам компоненты, вы сможете получить однотонную композицию. Элементы в данной ситуации следует выстроить в несколько рядов. А можно задать и произвольный порядок, разместив их вплотную. Чем больше по диаметру будут спилы, тем больше станет промежуток между компонентами дорожки. Для его заполнения можно воспользоваться стружкой, гравием либо газонной травой.

Динамичность дорожке придадут спилы разного калибра. Они оживят дизайн участка. Вы решили воспользоваться такими дополнительными материалами для заполнения промежутков, как гравий и щебень? Можете воспользоваться одним достаточно оригинальным вариантом оформления. Уложите спилы друг за другом. В этом случае может быть получена прямая или извилистая дорожка. Все будет зависеть от предпочтений. Сделав небольшое расстояние между главными компонентами, можно получить обрывистую тропинку. Подрезая элементы, вы получите непрерывную линию.

Дорожки можно сделать из досок

Создавая дорожки из дерева, можно воспользоваться не только спилами. Пустите в дело доски. Укладывать этот материал надо сплошным настилом. Делать это разрешается как вдоль, так и поперек. Края дощечек можно немного подрезать. В таком случае они получат извилистую форму. Однако этого можно добиться и без процедуры подрезания. Надо всего лишь расположить доски по-особому.

Используя древесину, можно добиться эффекта паркета. Тропинка в такой ситуации будет великолепно смотреться, если ее дополнить гравием или щебенкой. Первый вариант материала может быть использован в тех ситуациях, когда основные элементы располагаются на больших расстояниях друг от друга. Дорожки из дерева могут быть дополнены не только гравием. Для этих целей можно воспользоваться галькой или другой отсыпкой.

Если после всего вышеописанного вас заинтересовал подобный дизайн садового участка, то следует поговорить о том, как создать эту красоту своими руками.

Что надо учесть?

Известно, что подобный дизайн может быть испорчен по вине влаги и перепадов температуры. Как предотвратить уничтожение спилов? Возводя постройки из древесины, фактор влажности и температурных колебаний всегда необходимо учитывать. Особенно сильно это касается дорожек, так как спилы и доски должны лежать непосредственно на земле. А скорость гниения от этого только увеличивается. Обо всем этом будет более подробно рассказано далее.

Обработка древесины

Спилы деревьев можно приобрести в специализированных магазинах. Такой материал уже будет обработан специальными составами, защищающими древесину от возникновения грибков, вредителей, а также от гниения. Но можно пойти и по другому пути. Для того чтобы сделать дорожку из спила дерева, не обязательно покупать основной элемент в магазине.

Приобретите или найдите бревна, воспользуйтесь бензопилой и напилите спилы. Их толщина при этом может достигать 15 см. После этого материал потребуется самостоятельно обработать, используя 10%-й раствор медного купороса. Вместо него можно воспользоваться антисептическим веществом, которое было разработано специально для древесины.

После высыхания обработанных спилов стоит воспользоваться битумом, предварительно расплавив его в любой металлической емкости. В это вещество надо обмакнуть спил тем местом, которое будет располагаться в почве. После этого материалу надо предоставить некоторое время для высыхания. Проделав все вышеописанные процедуры, вы получите готовый к укладке спил дерева. Цена его будет низкой по сравнению с покупным материалом.

Создание дорожки

Как сделать дорожку? Надо обозначить место колышками с веревкой, вырыть траншею, глубина которой должна достигать 30 см. Дно ее потребуется застелить геотекстилем. После этого насыпаем в траншею щебень. Слой этого материала должен достигать 10 см. Сверху на него потребуется уложить песок, тщательно его утрамбовывая и периодически поливая водой. На полученную в результате всех вышеописанных действий подкладку надо уложить спилы. Пространство между ними потребуется засыпать землей. В нее можно посеять траву либо насыпать гравий.

Чтобы сделать дорожки в саду из спилов деревьев, можно воспользоваться лиственницей. Это оптимальный вариант, так как она характеризуется высокой прочностью и долговечностью. Также можно применить дубовые спилы. Долговечность этого материала достигает 15 лет. Менее продолжительный период жизни у осины и сосны. Однако они тоже являются хорошим вариантом. Спил, который был поврежден либо в ходе установки, либо через несколько лет, всегда можно заменить. Соответственно, этим материалом надо запастись сразу, с запасом, чтобы впоследствии не тратить время на его изготовление.

Заключение

В данном обзоре речь шла о том, как сделать дорожку на участке, используя всем знакомый материал – спилы из дерева. С помощью них можно добиться оригинального и интересного дизайна участка. Поэтому, если есть время и желание, то следует начать действовать в этом направлении. И уже через некоторое время в вашем саду будет красивая и ухоженная тропинка, радующая своим видом.

Особенности обустройства садовой дорожки из спилов дерева

Все постройки и сооружения (а именно беседки, террасы, бассейны, теплицы, огород) на дачном участке или возле загородного дома должны быть соединены между собой дорожками. Из какого материала выбрать дорожку, каждый выбирает сам. Одним из интересных и оригинальных вариантов садовой дорожки есть дорожка из нарезанных колец дерева. Заказать дорожки из спилов дерева можно на сайте, где предоставлена подробная информация по этому вопросу.

Стоит отметить, что деревянная дорожка из спилов дерева считается одной из наиболее доступных с точки зрения материалов. Дорожку из деревянных спилов можно называть по-разному, а именно дорожка из срезов, пеньков, однако способ ее строительства будет идентичным.

Этапы строительства дорожки из спилов дерева

Строительство такой дорожки происходит в несколько этапов. В начале необходимо предварительно подготовить спилы (срезы) дерева, чтобы они были готовы к моменту укладки. При выборе древесины необходимо исходить из того, как вы будете эксплуатировать дорожку и какая нагрузка на нее будет приходится. Лучше всего отдать предпочтение твердым сортам древесины. К примеру, дуб прослужит вам около десяти лет, а сосна не больше семи. В то время как лиственница практически не поддается разрушению сможет вас радовать на протяжении 25 лет. Стоит отметить, что чем больше диаметр бревна, тем большая высота спила должна быть, и конечно высота всех заготовок должна иметь одинаковую высоту. Для того, чтобы продлить срок службы спила его необходимо очистить от коры, ведь именно она отслоиться первой. Заказать спилы дерева от производителя можно на сайте, где предоставлена подробная информация по этому вопросу.

Спил необходимо обработать, чаще всего для этих целей используют олифу. Для этого необходимо ее нагреть до состояния кипения и далее обмазать спил полностью. однако для этой целей можно использовать и антисептические растворы, которые смогут обеспечить защиту от влаги и биозащиты, в таком растворе спил должен быть на протяжении нескольких часов или до двух суток. Далее необходимо обработанный спил хорошо высушить.

На втором шаге необходимо разметить дорожку. Для этого необходимо обозначить маршрут и параметры садовой дорожки колышками и натянуть между ними веревку.

На третьем этапе необходимо подготовить основание под дорожку, это необходимо для того, чтобы они были безопасными, и для этого их необходимо надежно зафиксировать. С этой целью прокапывают траншею, ее глубина зависит от длины пенька (спила), на но траншеи укладывают гидро изолирующую пленку, далее на нее засыпают гравий или мелкий щебень. Таким способом, мы обеспечиваем защиту древесины от воздействия влаги.

На четвертом этапе необходимо установить бордюры (бортики) для дорожки. Далее следует укладывать спилы из дерева.

Интересные идеи для садовых дорожек

Садовые дорожки – не только практичный, но и эстетичный элемент ландшафтного дизайна, аккуратно и стильно украшающий территорию. С помощью дорожек создается удобный доступ ко всем объектам инфраструктуры и определяются зоны для прогулки, отдыха или садово-огородных работ. Если правильно выбрать материалы, это вдохновит на содание интересного дизайна, гармонирующего с домом и другими постройками, клумбами и даже грядками, а также позволит исправить недостатки рельефа. Воспользуйтесь самыми простыми, практичными или творческими идеями, и выберите из них ту, что вдохновит на приятные хлопоты.


Подготовка

Важная подготовка дренажа грунта и подложки не менее важна, чем последующая укладка. Дорожка без подготовки в нашем климате на болотистых почвах просто расползётся под воздействием осадков и скапливающейся влаги. Обычно стандартная подложка состоит из песка и щебня, но мы рекомендуем использовать ещё и геотекстиль. Он выполняет 2 очень важные функции:

Дренаж

Для того, что бы вода и тающий снег уходили равномерно в почву без образования луж.

Армирование и разделение слоёв

Против оседания щебня в грунт и размыванию песка

дренаж армирование и разделение слоёв.

Геотекстиль не даст щебню оседать в почве и не будет забиваться песком и глиной, продлевая жизнь вашей дорожки. Для садовых участков мы рекомендуем использовать игропробивной геотекстиль, он пропускает влагу не только в продольном, но и в поперечном сечении.

Виды садовых дорожек.

Дощатая

Такие дорожки будут смотреться гармонично практически везде, но наиболее подходит скандинавский стиль. Самое разумное решение при устройстве, будет установка её на деревянные лаги, это такие подпорки, которые поднимают доски немного над землёй. Для маскировки лагов можно сделать настил из коры по бокам. На устройство такой дорожки, не должно уйти много времени. Из минусов можно только отметить недолговечность дерева в сравнении с камнем.

Спил

Ещё одна вид из дерева это дорожка из спила. Классически используется спил сосны. Такой вид будет смотреться очень необычно, в отличие от дощатой находится на уровне земли. Анализируя отзывы на форумах, пользователи выделяют, проседание спила в грунт и скользящие поверхности спилов после дождя. Мы бы не назвали такой способ удачным для нашей погоды.

Из плит

Похожие дорожки очень популярны в Великобритании. Особенно красиво смотрится прорастающая зелень между блоками. Иногда плиты укладывают на щебенку, так порожка приобретает более строгий вид. Тут всё зависит от вашей фантазии. Обязательно подготовьте надёжное основание для плит, под своей тяжестью они в любом случае будут просаживаться.

Из кирпича

Кирпич довольно универсален и не требует особого навыка в укладке. Если у вас закралась мысль зацементировать области между кирпичами, то мы рекомендуем воздержаться от этой идеи. Намного практичней уложить качественную подушку, а промежутки между кирпичами засыпать мелкой галькой или даже ореховой скорлупой.

Напоследок мы оставили самые необычные способы.

Из стеклянных бутылок

Сложно сказать удобно это или нет, но выглядит однозначно здорово.

Мозаика.

Этот способ наверное самый трудозатратный. Особенно, если вы решили сделать, какое то изображение. Но игра стоит свеч.

Итог

Дизайнеры придумали достаточно красивых решений, но о практичности не стоит забыть. Составьте проект, рассчитайте бюджет с запасом. Не стоит экономить на дренаже или подушке под дорогу.

особенностей обустройства, примеры на фото и видео. Пошаговая инструкция, как сделать садовую дорожку из спилов деревьев Дорожка из бревен

Что может быть естественнее среди цветущих клумб и уютного сада, чем дорожка из спилов дерева? Именно натуральность материала и его натуральный, но оригинальный внешний вид определяют популярность таких дорожек в приусадебных участках.

Садовые дорожки из спилов дерева: все за и против

Дорожки – неотъемлемая часть любого ландшафтного дизайна.Наличие дорожек на территории сада и огорода позволяет передвигаться, не травмируя растения и не пачкая обувь. Декоративная роль дорожек не менее важна, чем их функциональное назначение. С помощью правильно подобранных материалов для дорожки можно подчеркнуть элементы клумбы или сада и даже скрасить некоторые недостатки территории.

Выбор материала для садовой дорожки необходимо производить исходя из нескольких факторов: материала, из которого сделан дом и основные постройки, общего стиля участка, сада, клумб и других элементов декора.Если основные постройки выполнены из кирпича или утеплены современными материалами (пенопласт, пенополистирол), то для этого участка подойдут дорожки, выложенные тротуарной плиткой. А если есть такие элементы, как баня из бруса или деревянная беседка, то дорожки к ним можно сделать из спилов дерева.

Тропинка из спилов древесины имеет ряд положительных и отрицательных моментов, с которыми следует ознакомиться, прежде чем приступить к распиловке деревьев на участке.

Преимущества:

  • экологичность – одно из основных достоинств деревянных дорожек.Сегодня все больше людей стремятся обустроить свой дом в эко-стиле, поэтому дерево становится все популярнее;
  • наличие. Спилы практически бросовые, их можно нарезать с деревьев и веток, срубленных на участке, или купить в качестве заготовки древесины на зиму;
  • оригинальность. Рисунок на спилах разных деревьев разный, и у вас никогда не получится двух одинаковых дорожек, поэтому у вашего соседа не будет такой же дорожки, как у вас;
  • простота использования. Здесь не требуется специальных инструментов или навыков, как, например, в работе с тротуарной плиткой.

Не забываем о недостатках:

  • хрупкость — существенный недостаток. подвергается воздействию факторов окружающей среды: в дереве заводятся гнили, ожоги, насекомые;
  • специфика применения. Спилы не всегда гармонично вписываются в общий дизайн участка.

Лесопилка: подготовительный процесс

Изготовление дорожки осуществляется в два этапа: подготовка пропилов и их укладка. В первую очередь необходимо обеспечить наличие разрезов.Проще всего купить готовые круги. Можно купить «сырые» заготовки — просто прямые срезы, а можно сразу купить пропитанные специальными средствами от гниения, грибка и т. д. Вторая покупка будет стоить дороже, но круги уже будут готовы к укладке.

Более экономичный вариант – сделать вырезы самостоятельно. Для этого вам понадобится электрическая или бензопила. Спилы необходимо делать одинаковой высоты (10–12 см), для этого можно заранее сделать шаблон или сделать разметку на бревне.Нарезать спилы нужно как со ствола дерева, так и с его ветвей. В итоге должны получиться круги различного диаметра (7–45 см), количество которых будет зависеть от длины и ширины будущей дорожки.

Для выполнения надрезов одинаковой высоты можно использовать планку с перемычкой на высоте, соответствующей высоте кругов (10–12 см).

Для изготовления спилов можно использовать мягкие и твердые породы дерева. Самая прочная и долговечная древесина у лиственных пород: спилы дуба прослужат 8-10 лет, осины и ольхи — 5-7 лет.Сосна также является хорошим вариантом и прослужит до 6 лет. Вырезы можно делать даже из бруса. Для этих целей лучше выбрать асимметричную толстую планку (например, 15х25 см).

Делая дорожку из спилов древесины своими руками, нужно помнить о специальной обработке древесины антисептическими средствами, которые защитят материал от насекомых, гниения и грибков. Древесина также может быть обработана водным раствором медного купороса (10%) или горячей олифой.После пропитки срезы должны хорошо просохнуть.

Далее сухие срезы необходимо покрыть гидроизоляцией. Это можно сделать с помощью расплавленного битума. Для этой процедуры вам понадобится битум (желательно в брикетах), металлическая емкость (например, ведро) и пара кирпичей для импровизированного очага. Окунать круги в расплавленный битум следует только нижней стороной, которая будет укладываться на землю. После этого срезы также необходимо тщательно просушить.

Пошаговая схема укладки дорожки из спилов деревьев своими руками

Настал самый ответственный и завершающий момент — укладка дорожки из подготовленных спилов.Начать этот процесс нужно с разметки участка, т.е. выбрать, куда будет идти путь, какой длины и ширины он будет. Также необходимо подготовить инструменты и материалы, чтобы они были под рукой в ​​нужный момент, а затем следовать схеме монтажа.

Укладка дорожки из спилов древесины своими руками – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка траншеи

В первую очередь по намеченному контуру необходимо вырыть траншею 20-25 см глубиной и шириной, соответствующей ширине будущего пути.Разметку дорожек можно сделать с помощью колышков и натянутой на них веревки.

Шаг 2: гидроизоляция

Чтобы дерево меньше взаимодействовало с почвой, нужно позаботиться о наличии гидроизоляционного слоя. В качестве материала для изоляции от влаги можно выбрать геотекстиль или плотную полиэтиленовую пленку, которые укладывают на дно котлована.

Этап 3: Устройство дренажной системы

Дренаж необходим для отвода дождевой воды, что защитит древесину от гниения.Для устройства дренажа можно использовать щебень средней фракции. На дно насыпают щебень, слегка смачивают водой и тщательно утрамбовывают. Слой дренажа должен быть 10-15 см.

Практически каждый домовладелец задумывался о том, как сделать садовую дорожку своими руками, стоит ли создавать ее для своего участка и как правильно подобрать вариант оформления. Безусловно, такие конструкции заслуживают расположения на вашем участке, ведь они будут играть не только декоративную роль, но и помогут с комфортом ориентироваться на садовом участке.А на остальные вопросы вы найдете ответы непосредственно в самой статье.

Почему спилы или дорожки из бревен так популярны?

Вопрос к этому ответу очень простой, людей привлекают преимущества деревянной дорожки:

1. Доступно всем. Конечно, цены на деревянные изделия очень высоки и быстро растут, но деревянные дорожки – исключение. Их стоимость в несколько раз ниже, чем у других вариантов (например, каменных дорожек, кирпича из тротуарной плитки и т. д.).). Плюс есть возможность использовать оставшиеся после других ремонтных работ пиломатериалы или деревья, которые были срублены на вашем участке.

2. Уникальная текстура. Это позволяет создавать необычные конструкции дорожек без каких-либо дополнительных усилий. В особенности такие конструкции любят использовать в эко-стиле.

3. Простота использования. Сооружение такого типа дорожек не требует владения особыми строительными навыками или наличия специальных инструментов.

4. Экологическая чистота.Дерево полностью безопасно для здоровья человека, а также прекрасно сочетается и взаимодействует с окружающей средой

Как бы это не напрягало, но у этого типа гусеницы есть недостатки. В первую очередь стоит отметить подверженность материала появлению плесени или грибка. Также древесина может быть повреждена деятельностью насекомых.

Небольшой срок службы некоторые отмечают как недостаток. Но, на самом деле, сколько прослужит трасса, зависит от многих факторов. Например, порода дерева, правильная обработка заготовок, их установка, надежность основания.Поэтому при соблюдении правил при выполнении работ и дальнейшей эксплуатации гусеницы могут прослужить до 40 лет.

Подготовка основания

Часто люди сталкиваются с такими проблемами, как вздымание, проседание, зарастание сорняками и осыпание садовых дорожек. Все это последствия неправильной подготовки фундамента.

Пошаговая инструкция по подготовке кровати:

1. Размечаем контуры будущей дорожки. Никакой сложности этот этап не несет, но тем не менее сам процесс трудоемок.Для создания разметки нужно сделать следующее: на участке с помощью шнура, натянутого на вбитые прутья, намечаем границы будущих дорожек. Если территория имеет ровную поверхность, стержни устанавливаются с шагом 2,5 м, в случае, когда есть изгибы, стержни придется вбивать очень часто (примерно каждые 40 см). Иногда у людей возникают трудности с этим способом разметки (особенно если путь довольно извилистый), тогда можно использовать песок, мел или известь. При планировании дорожки с бордюрами необходимо еще до разметки рассчитать ширину основания в соответствии с требуемыми отступами.

2. Следующим шагом будет рытье траншеи глубиной около 25 см. Постоянно проверяем, чтобы созданная канава не выходила за границы разметки, а ее уровень везде был одинаковым. Учтите, что этот этап необходимо выполнять исключительно в сухую погоду, ведь если траншея будет залита водой, качество грядки заметно ухудшится.

3. Если планируется установка бордюров, то необходимо засыпать песок, желательно утрамбованный, и установить их, выровняв с помощью строительного уровня.

4. Утрамбовываем основание и выстилаем его геотекстилем или может подойти полиэтиленовая пленка. Этот процесс защитит дорожку от зарастания сорняками, а также предотвратит проседание.

5. По всей площади дна укладываем дренажный слой из гравия или гравия (мелкой фракции и высотой 5-11 см, величина которой зависит от устойчивости грунта). Также допускается использование песчано-гравийной смеси (8:2). Утрамбовываем дренажный слой с помощью виброплиты, катка или самодельной (самодельной) трамбовочной машины.

6. Для некоторых типов дорожек требуется песчаная подушка, которая надевается на водосток и имеет такую ​​же высоту. Заливается поэтапно, слой за слоем. При этом необходимо не забывать их увлажнять и как следует утрамбовывать.

Где я могу получить порезы

Конечно, в магазине стройматериалов можно купить уже готовые спилы из любой породы. Некоторые производители даже предлагают свои изделия уже обработанными специальными растворами, установить которые можно только соблюдая правила монтажа.Но этот вариант подходит только в том случае, если позволяет бюджет. Ведь покупка не будет дешевой.

Приведем пример из прайс-листа одного известного производителя: спилы из лиственницы, без предварительной обработки, имеющие диаметр 25 см и высоту 15 см, стоят 150 рублей за штуку. То есть один метр дорожки (шириной 50 см) из этого материала будет стоить 8000 рублей, не считая стоимости доставки и раствора для обработки. Но не отчаивайтесь, ведь вырезы можно сделать своими руками.

Изготовление вырезов своими руками

Для удешевления процесса можно сделать вырезы самостоятельно. Идеально, если у вас на участке есть поваленное дерево или кто-то из ваших знакомых, который ничего не делает, кроме как захламляет место. Тогда заготовки будут практически свободны. Но не у всех есть такая возможность. В этом случае потребуется приобрести кругляк.

Для спилов подойдет любая порода дерева, но лиственница, безусловно, будет оптимальным вариантом. Также долго прослужат заготовки из сосны, дуба, ольхи, граба, акации.Но имейте в виду, что обработку лиственницы и дуба очень сложно произвести самостоятельно. Еще одним важным фактором при выборе дерева является его сухость. Если древесина будет влажной, спилы могут покоробиться, треснуть и дорожка просто развалится.

После покупки приступаем к подготовке необходимых инструментов. Из них вам понадобится электрическая или бензопила, рулетка, разметочные карандаши, шаблоны и плуг для снятия шкур.

Чтобы сделать разрезы, вам нужно будет выполнить следующие действия:

1.Очищаем ствол от всех веток, которые на нем присутствуют.

2. Отшлифовать ствол с помощью плуга или скребка (можно отшлифовать уже готовые срезы, в зависимости от личных предпочтений).

3. С помощью шаблонов размечаем ствол равными частями по 15-25 см (в зависимости от толщины бревна, чем больше толщина, тем соответственно больше высота пропилов). Имейте в виду, что при высоте менее 15 см путь от срезов не будет устойчивым.

4. Разводим ствол по меткам.

На этом этапе вырезки готовы.

Обработка заготовок специальными растворами

Прежде чем приступить к прокладке тропы, необходимо обработать заготовки. Он защитит будущую дорожку от появления грибка и плесени, а также от вредных насекомых. Для обработки можно использовать разные виды растворов. Например, можно использовать специальные антисептики, пропитки (в этом случае можно использовать только те, которые имеют глубокое проникновение и необходимо соблюдать инструкцию по применению).

Также возможно самостоятельно приготовить раствор для обработки. Для этого нужно смешать медный купорос с водой в пропорции 2:8, оставить отстояться на 2 дня, и столько же времени просушить в тени. При использовании этого раствора необходимо учитывать одну важную деталь: медный купорос при взаимодействии с деревом заставляет его темнеть. Это создаст эффект «состаренных» срезов. Если такое дизайнерское решение вам не по душе, воспользуйтесь другим вариантом.

Раствор можно приготовить своими руками с использованием олифы, для этого доводим ее почти до кипения.А можно использовать и дедовский метод: заварить кору лиственницы и пропитать этим раствором заготовки, это позволит древесине приобрести антисептические свойства, а также прекрасный темно-красный оттенок.

Помимо нанесения обрабатывающего раствора необходимо покрыть нижнюю часть заготовок гидроизоляционным слоем. Сделать это не так просто: плавим битум (температура плавления достигает 200 градусов Цельсия), обязательно в металлическом сосуде, и окунаем в него спилы.К сложности выполнения добавляется еще и небезопасность этой операции. Но есть и другой способ: битумные брикеты помещаем в металлическую емкость и заливаем бензином. Далее нужно оставить раствор на пару дней, до образования разжиженной битумной массы. Обмакиваем в него нижнюю часть заготовок.

Установка гусеницы из спилов

Приступаем к самому творческому этапу всей нашей работы — созданию тропы. Многих волнует, как будет выглядеть трек из нарезки фото, которое мы выложили в конце статьи.Так что вы не только избавитесь от забот, но и сможете выбрать понравившийся дизайн.

Инструкция по изготовлению дорожки из спилов дерева:

1. Проверить готовность пропилов и уровень припуска.

2. Приступаем к мощению.

3. Каждую деталь устанавливаем на свое законное место, при этом вдавливая в песчаную подушку и выравниваем, слегка постукивая молотком с деревянным или резиновым бойком.

4. Контролируем ровность срезов, чтобы они были на одном уровне.

5. Выкладываем срезы по намеченной схеме, которая зависит исключительно от намерений исполнителя и внешнего вида заготовок.

6. В местах зазоров между пропилами необходимо избавиться от пустот. Для этого засыпаем эти места, используя песок, отсеивая гравий или мелкие камни, смешанные с землей.

7. Украшаем нашу дорожку, высаживая между ними декоративные растения или мох.

8. Оформляем края: декорируем декоративным камнем, засыпаем гравием, гравием и хорошо утрамбовываем.

Создание деревянной дорожки

Иногда подготовка и укладка спилов людям кажется довольно сложным и слишком долгим процессом, но идея сделать деревянную дорожку самостоятельно все равно им по душе. В этом случае выходом будет бревенчатая дорожка. Время на его создание намного меньше, а используемые материалы не нуждаются в дополнительной обработке.

Пиломатериал для дорожки может быть самым разнообразным: брусья, доски разной длины и т.д.Самый простой и доступный вариант – щитовой, он не требует кропотливой подготовки кровати. Именно поэтому мы будем рассматривать именно этот вариант трека.

Инструкция по созданию панели:

1. Подготавливаем все необходимые элементы: обрезные доски, одинаковой длины, по возможности равной ширине, деревянный брус, гвозди. Основной инструмент для дорожки пиломатериалов — ножовка, но также понадобится и молоток.

2. Отмечаем тропу.

3. Выравниваем землю в местах расположения будущей дорожки (засыпаем лунки, срезаем бугры, утрамбовываем грунт).

4. Распилите балки на куски одинаковой длины.

5. Подрежем доски.

6. Все деревянные части покрываем антисептиком.

7. Нижние части досок обрабатываем битумной шпаклевкой, либо покрываем Кузбаслаком, ждем полного застывания.

8. Ставим бруски на основание через каждые полтора метра, прикалываем к ним доски, утапливая шляпки гвоздей. Лучшим вариантом будут оцинкованные гвозди.

9.В местах, расположенных между досками, оставляем зазоры до 6 мм, это необходимо для обеспечения вентиляции, а также стока воды.

10. Щиты сшиты с помощью перекладин.

11. Отшлифуйте стыки наждачной бумагой.

12. Окрашиваем получившуюся дорожку, используя краску, применяемую в наружных работах.

Еще одна простая конструкция тропы – деревянная ступенчатая дорожка. Помимо простоты исполнения, славится дешевизной материалов.Чтобы создать этот вариант, вам нужно сделать следующее:

1. Подготавливаем основу по вышеуказанному принципу. Разница лишь в том, что глубина траншеи для такой дорожки составляет 6-8 см.

2. Вырезаем из балок отрезки, длина которых равна ширине пути.

3. Обрабатываем их по тому же принципу, что использовался при изготовлении щитового настила.

4. Укладываем доски по всей площади грядки с интервалом в полметра, вдавливая их в засыпку.

5. Красим.

Техническое обслуживание пути

Чтобы деревянная дорожка долго радовала глаз и была удобной в использовании, за ней необходимо правильно ухаживать:

1. Один раз в год очистить металлическим скребком от грязи, затем обработать деревянные детали антисептиком и покрыть олифой.

2. Своевременно избавляйтесь от сорняков, которые имеют свойство разрушать основу покрытия.

3. Крайне важно предотвратить возможность затопления или эрозии покрытия.Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться услугами специальных канав или вырыть канавы по бокам трассы.

4. В зимний период счищать снег и не допускать образования льда на деревянной поверхности.

5. Не используйте соль или другие чистящие средства для льда, которые могут повредить древесину.

Прочитав эту статью, каждый владелец дачного участка сможет самостоятельно сделать дорожку из спилов или пиломатериалов, при этом не разорив свой кошелек, не обращаясь за посторонней помощью и не прикладывая чрезмерных усилий.Также после статьи есть фото различных вариаций оформления траков. Вы сможете выбрать тот, который будет гармонично вписываться в дизайн вашего сада.

Сложно представить себе благоустроенный загородный участок, если на нем нет садовых дорожек. Дорожки не только соединяют дом с беседкой, бассейном или садом, но и играют ключевую роль в озеленении. Если не хотите тратить много денег, попробуйте сделать дорожки из спилов дерева … Простой и оригинальный способ украсить территорию и сделать удобным переход из одной зоны в другую.

Пошаговая инструкция: как сделать дорожки из спилов

Перед началом работы подготовьте все необходимые материалы:

  • Срезы конопли или деревьев
  • Песок
  • Гравий
  • Гидроизоляционная ткань
  • 5 Уровнемер
  • Вода для смачивания песка
  • Лопата
  • Ведра

Перед началом работ необходимо тщательно подготовить исходный древесный материал. Для этого подойдут кусочки конопли, в общем, любая часть дерева, которая есть у вас в наличии.Так как деревянные дорожки в саду будут подвергаться воздействию влаги и высоких температур, следует внимательно отнестись к выбору породы дерева. Так спилы дуба прослужат около 10 лет, спилы сосны до 5, а лиственницы не потеряют своей первоначальной привлекательности несколько десятков лет.

Если вы уже заготовили бревно, то распилите его на пропилы высотой до 20 см. Учтите, что чем шире ширина бревна, тем больше делается высота пропила. Это необходимо для увеличения прочности гусеницы.Чтобы спил долго не гнил и не поражался насекомыми, его необходимо хорошо обработать.

Чаще всего для этих целей используют олифу, которую следует кипятить, а затем обмазывать спилы. Обработка льняным маслом требует особых навыков, поэтому работайте с ним осторожно или покупайте готовые составы для защиты древесины от гниения. Еще один вариант качественной обработки срезов – покрытие нижней части битумом. С помощью медного купороса вы сможете искусственно состарить древесину.

Теперь можно приступать к подготовке самой дорожки. Продумайте маршрут и оптимальный размер, чтобы передвигаться с комфортом. Также важно сделать небольшую траншею, чтобы было удобно ее закреплять. Глубина траншеи должна быть на 5-10 см больше высоты спила, ширина траншеи зависит от ширины дорожки. На дно траншеи нужно уложить гидроизоляционный материал, а затем дренаж из гравия, щебня. Это поможет защитить древесину от влаги.Используйте уровень при укладке подушки, тогда значительно облегчите себе установку спилов дерева.

Фото спилов для садовой дорожки

Если планируется сделать бордюры для отделения дорожки от участка, то их необходимо установить до установки спилов. В качестве бордюров лучше всего использовать деревянные столбы, однако подойдут и железные листы, камни и кирпичи.

При установке бордюров на дорожку насыпают песок, разравнивают и поливают. Таким образом получится полностью утрамбовать подушки и подготовить дорожку для установки спилов.

Красивая дорожка из срубов

Фото дорожек из вырубок

После того, как все вырезы установлены, можно засыпать пространство песком или землей. Некоторые дачники добавляют в землю почвопокровные семена, чтобы потом украсить ими дорожку. Вы также можете покрасить срезы деревьев в разные цвета, чтобы сделать садовую дорожку более привлекательной.

Как ухаживать за спиленной дорожкой в ​​саду

Тротуарная дорожка из спилов нуждается в постоянном уходе, иначе через пару лет она потеряет свою привлекательность.Вам придется каждый год соскребать грязь со срезов металлическим скребком, а затем обрабатывать их антисептиком или красить.

Если вы делаете дорожку своими руками, то отложите несколько хороших пропилов на случай, если вам понадобится ремонт дорожки. В этом случае вам не придется искать спил подходящего диаметра или сорта дерева.

Садовая дорожка из спилов имеет неоспоримые преимущества, ведь ее можно сделать с минимальными затратами своими руками.Оригинальная дорожка — хороший способ придать загородному дому нотку оригинальности.

Можно только позавидовать тем, у кого есть возможность делать дорожки из дерева. Деревянные дорожки привлекают внимание даже в самом престижном доме. Ходить по ним босиком — непередаваемое удовольствие: приятные тактильные ощущения возникают и в жару, и в холод. Конечно, дорожки должны соответствовать местности и условиям использования.

Дорожка из спилов в саду

Особенности дорожек из дерева.

Мы уже замечали, что, в отличие от других материалов для дорожек, дерево обладает низкой теплопроводностью, и по нему приятно ходить босиком. Отметим и другие положительные качества дачных дорожек такого типа:

  • доступный материал в некоторых случаях;
  • экологическая чистота;
  • низкая сложность и трудоемкость изготовления;
  • уникальный внешний вид каждой дорожки;
  • в наличии и ограниченный список необходимых инструментов.

К сожалению, есть и недостатки:

  • растрескивание под воздействием солнца;
  • гниющие под воздействием влаги;
  • уничтожение насекомыми;
  • неустойчивость к возгоранию;
  • мокрые поверхности становятся скользкими.

Обратите внимание, что хрупкость дерева уравновешивается простотой ремонта. Конечно, деревянные дачные и садовые дорожки дольше прослужат в условиях сухого климата и при соблюдении технологии укладки.

Дорожки из спилов дерева


Варианты укладки спилов

Садовые дорожки из спилов популярны и привлекают внимание своей уникальностью. При использовании этой технологии своими руками можно легко создавать вариации с изменением ширины и направления, причем без использования бордюра.Выпиленные дорожки особенно уместны в деревенском и эко-стиле ландшафта.

Как видите, щели между древесиной можно заполнить мелким щебнем, гравием, землей, закрыть хвоей или засадить травой. На декоративной дорожке, а также при ее редком использовании срезы прокладывают на ступенчатом расстоянии.

Деревянные дорожки могут иметь ступеньки и служить подпорными стенками при изменении уровня земли.

Подготовка материала

При подготовке древесины и мощении дорожки вам понадобится следующий инструмент.


Для пропила рекомендуется использовать следующую древесину:


Подготовка пропилов под дорожку

По возможности лучше всего использовать лиственницу как наиболее прочный вариант. Она может служить тридцать лет. Срок службы сосны 5-10 лет. Прорези малого диаметра размещаются между заготовками большого диаметра, обеспечивая максимальную плотность лезвия. Бревна разрезают на куски высотой 10-20 см. Шлейф конопли, очищенный от коры, прослужит дольше. Если поверхность спила будет перпендикулярна бревну, установка крышки будет проще.


Спилы обработаны и готовы к установке

Для защиты от гниения заготовки обрабатываются в два этапа. Сначала их пропитывают горячей олифой или специальной готовой противогрибковой пропиткой. Обмакивание срезов в кипящую олифу дешевле, но опаснее, чем обработка антисептиком. После полного высыхания нижние части деревяшек покрывают горячей смолой. В этом случае также удобнее использовать разведенный в бензине битум, который называют автомобильным антикором.Верхние плоскости срезов можно принудительно «состарить» обработкой медным купоросом.

Укладка дорожки


Траншея готова к укладке

Перед укладкой дорожки из выемок необходимо провести подготовительные работы на участке:

  • разметить дорожку;
  • снять плодородный слой и вырыть траншею;
  • оборудовать гидроизоляцией и основанием.

Контуры дорожки удобно обозначить колышками и шнуром или посыпать песком.Паз выкапывается глубиной на 10 см больше высоты деревянных заготовок.


В траншею укладывают геотекстиль, щебень и песок

Дно траншеи выравнивают и на него укладывают геотекстиль, который пропускает воду из верхних слоев, но не дает щебню смешиваться с землей. Затем засыпают и укладывают слой щебня высотой 5-10 см. Поверх гравия насыпают 5-10 см песка, который увлажняют и утрамбовывают. В идеале между песком и гравием следует уложить еще один слой геотекстиля.


Спилы выставляются уровнем

Секции бревен последовательно устанавливаются на песчаную подложку и немного забиваются в нее резиновым молотком. Из вырезов можно нарисовать картину или смонтировать их, ориентируясь на простоту монтажа. Работу легче выполнить, начав с более крупных элементов. Верхние плоскости деревяшек выставляются по уровню. Промежутки между деревьями заполняют мелким щебнем, гравием, грунтом или песком.


Дорожки из досок

Дорожку из дерева на даче можно сделать своими руками из обрезной доски.Эта работа намного легче, чем укладка спилов. При этом качество используемого материала и уровень его обработки определяют, будут ли это самые простые дорожки или дорожки с высокими декоративными свойствами.

Как и в случае с использованием спилов, лучшей древесиной является лиственница, а самым популярным вариантом является сосна. Дощатый настил может быть сделан над землей на высоте около 10 см, уложенный на поверхность земли, либо он находится в земле. Рекомендуемая толщина покрытия не менее 40 мм.


Извилистая дорожка из досок

Для продления срока службы материал настила сначала обрабатывается антисептиком, а затем окрашивается. Если вы хотите сохранить структуру древесины, древесину покрывают морилкой и яхтным лаком. Для организации дорожек в загородном доме сложной формы используются доски разной длины и с переменной шириной одного элемента.

Опытные строители всегда оставляют между досками зазор 5-10 мм, чтобы компенсировать расширение материала при намокании.


Настил и лаги из одинаковых досок

Перед укладкой настила рекомендуется обустроить основание для отвода воды. Для этого отрывается траншея глубиной около 15 см, в которую последовательно укладывается геотекстиль, 5-10 см щебня и 5-10 см песка. Щебень и песок уплотняются по очереди. Каркас для настила над землей монтируется на лаги из бруса или досок. Их необходимо последовательно обработать антисептиком и смолой, можно обмотать рубероидом.

Между лагами досок устанавливаются ригели через каждый погонный метр. Это предотвратит падение лагов на одну сторону. Настил крепится к опорам гвоздями или шурупами. Для обеспечения одинакового зазора в 5-10 мм между досками применяют вкладки из тонких реек.


Направляющая укладывается прямо на землю

Деревянный настил легче укладывать прямо на основание. Для монтажа дорожки доски надеваются на два троса через заранее просверленные отверстия.Между отдельными элементами на трос надевают отрезки пластиковой трубы, чтобы обеспечить одинаковый зазор.


Дощатую дорожку удобно использовать на песке

Напольные элементы можно прикрепить к пожарному шлангу или садовой бордюрной ленте. В этом случае шурупы вкручиваются со стороны ленты, а затем переворачивается готовая дорожка. Такую дорожку можно закатать и спрятать от непогоды на зиму.


Удобная ходьба по дереву, уложенному в землю

Дорожка из досок, уложенных на уровне поверхности почвы, выглядит оригинально и удобно в эксплуатации.При этом материал находится в условиях повышенной влажности. Это означает, что необходимо обязательно устроить вышеназванную подготовку из песка и щебня. Промежутки между отдельными элементами засыпаются щебнем. Древесина должна быть предварительно обработана и тщательно последовательно обработана защитными пропитками и покрытиями.

Укладка террасной доски

Деревянные дорожки очень привлекательны внешне, но недолговечны. Для решения этой проблемы разработан синтетический материал – декинг.Он состоит из измельченной древесины и пластика. Террасная доска из этого материала очень устойчива в атмосферных условиях и не нуждается в дополнительном покрытии. Конечно, профнастил значительно дороже обычного пиломатериала, но его внешний вид и надежность того стоят.


Террасная доска на газоне выглядит достойно

Учтите, что при заметных изгибах декинг может треснуть, поэтому для укладки террасной доски вам придется оборудовать достаточно ровное и надежное основание. Лучшая подготовка в виде цементной стяжки.Монтаж покрытия производится на лаги из того же материала, с шагом 0,2-0,3 м. При их укладке необходимо обеспечить зазор между отдельными элементами 3-10 мм для стока воды.


Внешний вид и устойчивость террасной доски неоспоримы

Вместе с террасной доской следует приобрести все необходимые компоненты для сборки: уголки, заглушки, соединительные скобы, торцевые планки и метизы. Саморезы следует затягивать с достаточным усилием, однако излишнее усердие может привести к разрушению материала.Крепления закрываются заглушками или окрашиваются. В случае закрытого соединения монтажные элементы не видны. Материал необходимо распаковать за сутки до использования. Сборка террасного настила своими руками осуществляется только при плюсовой температуре.


Возможен вариант декинга в виде плитки для садовых дорожек. Такие элементы состоят из нескольких планок, закрепленных саморезами к пластиковой основе. Отдельные плитки скрепляются между собой с помощью специальных замков на пластиковой решетке.


Плитка привлекает внимание

Садовая дорожка из плитки выглядит безупречно, но стоит она даже дороже, чем обычный настил. Пластиковые замки выйдут из строя при значительных перекосах, поэтому необходимо подготовить достаточно ровное основание для настила.

Фото и примеры

Конечно, любую работу выполнять легче, если перед глазами есть интересные образцы для подражания. Иногда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы постарались найти для вас самые интересные примеры фотографий с комментариями.


Часто черенки закладывают без снятия коры. Из идеально ровного калиброванного бревна можно сделать дорожки геометрически правильной формы. Пеньковая дорожка в саду делает его удивительно уютным. Дорожка из деревянных спилов органично вписывается в поверхность газона.


Если нет возможности и времени укладывать на даче тротуарную плитку или натуральный камень, но есть желание соорудить оригинальные дорожки, стоит обратить внимание на дерево.Садовая дорожка строится из спилов деревьев своими руками в кратчайшие сроки, не требует навыков строителя и покупки дорогостоящих материалов.

Очевидные преимущества и скрытые недостатки

Изделия из натурального дерева долговечны и экологичны. По цене они обычно доступны для обеспеченных слоев населения. А вот дорожки из пеньки и остатков бруса, которые найдутся в любом хозяйстве, может себе позволить каждый третий потребитель.Ко всему прочему есть возможность выложить на даче дорожку из старых бревен и упавших деревьев. К другим достоинствам данной технологии специалисты относят:

  • выразительная текстура древесины с характерными для нее включениями, штрихами и разноцветными пятнами;
  • простая установка, возможна без каких-либо навыков и специального оборудования;
  • тонкослойная структура материала способствует изготовлению крупных и мелких изделий с рельефной резьбой;
  • пригодность пиломатериалов для быстрой и качественной обработки режущими инструментами и лидирующие позиции здесь занимают груша и ольха.
Дорожка из спилов бревна – экологична, привлекательна, легко монтируется

Дорожки из спилов дерева одинаково хорошо смотрятся на больших и малых участках. Единственный их недостаток – низкая устойчивость к влаге, атакам насекомых и плесени. Но эту проблему можно решить. Строительный материал необходимо время от времени обрабатывать антисептическими средствами, удваивающими прочность и устойчивость древесины к процессам естественного разрушения. Что касается срока службы таких покрытий, то 30 лет – это минимальный показатель.

Видео «Дорожка из дубовых пней своими руками»

Из этого видео вы узнаете как сделать надежную дорожку из дубовых пеньков своими руками.

Подготовительный этап

Бывает, что уже уложенные элементы садовой дорожки проваливаются или, что еще хуже, зарастают бурьяном. Это последствия неправильной подготовки фундамента. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно правильно:

  1. Сделать разметку будущего пути. Для этого на ровном участке нужно установить колья и отметить границы туго натянутыми шнурами.При этом расстояние между колышками должно быть не менее 2 м.
  2. Выкопайте яму глубиной 20-25 см в пределах разметки. Лучше всего это делать в сухую погоду, так как затопленная траншея может ослабить фундамент.
  3. Уплотнение песка для последующей установки бордюров.
  4. Укрыть дно геотекстилем, чтобы дорожка не провисала и не зарастала бурьяном.
  5. Подготовить дренажный слой из мелкого камня или песчано-гравийной смеси в соотношении 7:3.
  6. Наложить на слив песчаную подушку такой же высоты.

При расчете количества заготовок специалисты рекомендуют делать 15-процентную наценку к исходному количеству пеньки. Ведь некоторые чурки могут просто не вписываться в общую картину участка или трескаться при обработке режущими инструментами. Что касается расположения дорожек, то отправной точкой для планировки должен стать дом. Важно, чтобы основные маршруты не прерывались изгибами, а основные пути соединяли наиболее важные объекты: вход в основной корпус, беседку и гараж.

Готовые спилы дерева без проблем можно купить в строительном магазине

Где взять готовые спилы

Готовые спилы можно заказать в любом строительном магазине. Многие производители предлагают изделия, хорошо просушенные и уже обработанные антисептиками. Потребителю остается только установить их с учетом размера участка и ширины будущего покрытия. Однако такая покупка может вылиться в значительную сумму.

Готовый срез липы длиной 40 см и шириной 14 см стоит не менее 70 руб.Крупный спил дуба толщиной 3,5-4 см — от 900 рублей и выше. Спил вяза размером 7х8 см и толщиной 2 см обойдется покупателям в 20-25 рублей. А так как для одной дорожки длиной 8-10 метров потребуется не менее 70 пропилов, то за все про все нужно будет заплатить 10 000-15 000 рублей. И это даже не предел.

Как сделать самому

Если на участке есть старые и практически нежизнеспособные деревья, то заготовкам почти ничего не достанется.В противном случае придется покупать крупный кругляк. Лиственница идеальна для распиловки. Этот материал хорошо переносит физические нагрузки. Другие его преимущества включают хорошие характеристики сжатия и сдвига вдоль волокон в тангенциальном направлении. По последнему параметру лиственница порой обходит сосну и высокопрочный дуб.


Спилы лиственницы лучше всего подходят для дорожки.

Нарезки из груши, яблони, акации и граба хорошего качества. Важно помнить при выборе материалов: предварительная обработка древесины твердых пород требует специальных знаний.Строителям-любителям будет удобнее работать с грецким орехом или карельской березой. Эти породы лучше поддаются столярным работам, а по структуре напоминают палисандр и палисандр.

В бизнесе важно использовать сухие материалы. В противном случае срезы быстро растрескаются, и дорожка развалится уже через неделю после установки. В работе вам понадобятся карандаши, шаблоны для разметки, электропила и рулетка.

Приступая к изготовлению черенков своими руками, вам потребуется:

  • удалить ветки со ствола;
  • тщательно обрабатывать поверхности материалов плугами или скобами;
  • сделать разметку ствола с учетом правила: чем больше толщина бревна, тем больше высота пропилов;
  • чтобы гусеницы прослужили не менее 3 лет, их высота не должна быть меньше 18-20 см;
  • распустить основной материал по меткам.

При подготовке пропилов под дорожку их необходимо разметить и отшлифовать

Технологическая последовательность

Пиломатериалы хвойных пород — малобюджетный вариант. Конечно, если есть возможность, лучше выбрать бук или дуб. При правильной обработке такие поверхности не впитывают влагу и служат десятилетиями. Антисептические растворы защищают древесину от пагубного воздействия насекомых. Если вам нужно повысить устойчивость материала к механическим воздействиям, лучше использовать лак или краску.

При использовании сплошных досок предпочтение отдается изделиям одинаковой длины. Для сложных дорожек с перепадами подходят комбинации досок разного размера. При работе с деревом вам понадобится рубанок, гвозди, ножовка, саморезы и шлифовальная машина.

Для шероховатых поверхностей больше подходит ленточная шлифовальная машина. Он может максимально точно разрезать детали по линии разметки. Благодаря вращающемуся ремню деревянной поверхности можно придать любую форму.

Подготовка основания

В зависимости от типа грунта и предполагаемой нагрузки на трассу глубина траншеи варьируется в пределах 20-25 см.При этом его ширина должна совпадать с шириной дорожки. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку. Этот материал обладает высокой прочностью на растяжение и эластичностью. Полиэтилен лучше укладывать сплошным слоем. Если одной ее части недостаточно, придется клеить несколько пленочных полотен с нахлестом в 30 см. Для этого потребуется использовать строительный скотч или изоленту.


Глубина заглубления бревен зависит от типа грунта

Чтобы древесина не разбухала от влаги, поверх гидроизоляционного слоя лучше засыпать мелкий гравий.Засыпку песка и щебня необходимо производить по строительному уровню. В противном случае вместо запланированной прямолинейной дорожки получится волнистая.

Обработка заготовки

Бревна лучше всего пропитать антисептическим раствором. Это наиболее экономичный способ подготовки компактных заготовок. Поверхность лиственницы или дуба также можно покрыть защитным покрытием с помощью валика. Желательно нанести 4-5 слоев вещества, а уже обработанный материал вынести в хорошо проветриваемое место.Минимальное время высыхания 48 часов. С большим количеством защитных слоев — 72 часа.

Распиленные бревна должны быть отсортированы по размеру, окорены, а разрушенные части выброшены. Качественный материал можно обрабатывать льняным маслом. Для этой цели лучше использовать кипящее вещество, закупоривающее поры древесины. Такая обработка предотвратит нападение вредителей, а способность впитывать влагу не превысит 2%.

Древесину можно обрабатывать противогрибковыми средствами с помощью пульверизатора. Если вам не нравится ее естественный цвет, попробуйте искусственно состарить материал, например, покрасив светлые срезы ольхи медным купоросом.После этого они приобретут темный оттенок. Нижнюю часть изделий нужно хорошенько пропитать горячим битумом.

Укладка дорожки

На данном этапе бревна можно укладывать по любой схеме и в любом порядке. Их обычно устанавливают на песчаном основании. Затем их немного утрамбовывают и выравнивают. Щели между пиломатериалами скрывают щебнем. Для обработки швов сверху подходят опилки и мох.


В укладке дорожки нет ничего сложного, главное придерживаться простых правил

Чтобы садовая дорожка прослужила не менее 5 лет, в процессе монтажа важно придерживаться правил:

  • по всей длине дорожки сначала укладываются крупные пропилы, а уже потом мелкие;
  • мелкие обрезки от веток груши помогут скрыть пустоты; каменные заборы
  • сделают контуры более четкими и с их помощью строительный мусор останется в глубине швов, а не разлетится по всему участку;
  • оптимальное расстояние между пропилами 1-1.5 см, так как в этом случае дорожка приобретет более естественный вид, что особенно актуально для участков, обустроенных в эко-стиле.

Мощение дорожек из досок предусматривает предварительную гидроизоляцию траншеи, усиление каркаса и установку настила. При этом стройматериалы можно укладывать не только на идеально ровное основание, но и на возвышенность.

Изысканный декор

Вдоль дорожек можно посадить жасмин, сирень или вейгелу.Уникальной особенностью последнего кустарника является буйство красок и ароматов в период цветения. Раскрывшиеся венчики меняют цвет… каждые несколько часов! Наиболее популярны у садоводов виды с пепельным, красным и бежевым колокольчиками. В качестве декора можно также использовать хвойные и луковичные растения. Для травянистого бордюра подходят овсяница голубая и сетарий итальянская, более известная в народе как «чумиза».


Вдоль дорожки можно посадить цветы, кустарники, садовые фигурки

Учитывая, что дерево хорошо сочетается с морской галькой, стеклом, валунами и пластиком, можно воплотить в жизнь самые неожиданные варианты декора.

Техническое обслуживание для продления срока службы

Со временем любые материалы и покрытия изнашиваются. Однако при должном уходе необратимые процессы действительно можно остановить. Для этого деревянные поверхности необходимо раз в полгода очищать, обрабатывать защитными составами и покрывать лаком. Так вы сможете увеличить срок годности материалов почти в 2 раза.

Основание тротуара часто зарастает сорняками. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя применять яд из осота и ториц.Канавы лучше копать по бокам тропы. Так вы защитите покрытие от разрушительного действия талой воды. Зимой дорожки необходимо своевременно очищать от снега.

0423-2822P-MTDC: Поющие пилы

Пилы, которые поют


Подготовка к Раскряжевка и рубка
Соображения безопасности

Необходимо соблюдать большую осторожность при раскряжевке или валке. Те же принципы применяются независимо от того, пила торцовочная или цепная. пила используется, но пильщик дольше подвергается риску во время операции поперечной пилы.Однако распиловщик может лучше выдерживают силы, действующие на древесину, чем цепная пила оператор.

Никогда не предпринимайте никаких действий, с которыми вы не можете справиться, или если вы не уверены в вероятном исход. Всегда будьте готовы к корректировке ваша стратегия резки, основанная на том, как силы влияют на разрез.


Средства индивидуальной защиты

Для использования поперечной пилой, чем требуется для работы с цепной пилой.Несмотря на то что для работы с цепной пилой необходимы накладки и защита для ушей, обычно им не требуется использовать торцовочную пилу.

Торцовщикам требуется защита для глаз потому что стружка может лететь при резке или расклинивание и ветер может сдуть стружку им в глаза. Каски, рабочие ботинки, подходящие перчатки, с длинными рукавами рубашки и длинные брюки также требуется.Мягкие шапки, теннисные туфли, футболки, и шорты недопустимы.

Вы должны носить кожаные или устойчивые к порезам тканевые перчатки. Обращение с горячей пилой, оставленной на солнце, размещение и удаление ножны и другие опасные действия требуют перчаток. Хлопчатобумажные перчатки недопустимы. При пилении надевайте подходящие перчатки.

Сапоги необходимы при использовании торцовочной пилы. Сапоги определено в Кодексе здоровья и безопасности Лесной службы Министерства сельского хозяйства США. Справочник (ФСХ 6709.11) как: Сверхпрочные, стойкие к порезам или кожа, водонепроницаемая или водоотталкивающая, шнуровка высотой 8 дюймов сапоги с нескользящей подошвой (жесткий носок не обязателен).

На рабочем месте должна быть аптечка. Другой соображения безопасности, такие как план медицинской эвакуации, положения для использования радио и местные правила (такие как ограничения при работе в одиночку) должны сопровождаться торцовщиками и должны быть задокументированы в анализе опасностей на рабочем месте (JHA).

Определение усилий на бревне

При распиловке бревна необходимо учитывать три основные силы: древесина при сжатии, древесина при растяжении и гравитация (рис. 45).


Рисунок 45—Бревно разбирается на
сила натяжения и толчок вместе путем сжатия
сила. Возникают участки растяжения и сжатия. на
противоположные стороны бревна.

Древесина при сжатии хочет сжаться, когда он разорван. Сжатие древесины приводит к тому, что торцовочные пилы связывать. Цепные пилы часто могут вырезать незначительное сжатие, но торцовочные пилы не могут. Компрессионная древесина будет полностью привязать пилу. Правильное использование клиньев более важно при торцовочными пилами, чем цепными пилами. Распиловщики должны развивать навыки вклинивания до высокого уровня.

Древесина, находящаяся под напряжением, хочет отделиться при распиливании.Напряжение, особенно в сочетании с гравитацией, может быть очень сильным. мощный. Всякий раз, когда древесина находится под напряжением в одной части бревно, древесина будет сжиматься где-то в другом месте.

Понимание гравитации помогает пильщику работать безопасно. В отличие от сил растяжения и сжатия сила сила тяжести постоянна.

Осведомленность о ситуации

Тщательно спланируйте раскряжевку после учитывая:

  • Путь эвакуации
  • Склон
  • Напряжение
  • Сжатие
  • Камни и посторонние предметы на бревне
  • Точки поворота
  • Достаточный зазор для пилы
  • Опасности над головой
  • Пределы ваших возможностей
  • Длина пилы по отношению на раскряжевку бревна
  • Люди и имущество в зоне лесозаготовки
  • Пружинные стойки
  • Правильное размещение инструмента
  • Падающие или перекатывающиеся корневые пыжи
  • Склонность бревна к скатыванию, скольжению, или привязать
  • Отломанные ветки под бревном, которые могут зацепить пильщик, если бревно катится
  • Безопасное основание
Увеличение размера раскряжевки

Оценка ситуации раскряжевки означает, что пильщик должны визуализировать опасности и последствия каждой резки действие.Этот шаг очень важен.

Опасности над головой

Визуально просканировать все соседние деревья. Упавшее дерево блокирует тропа могла оставить сломанные конечности висящими на соседних деревьях как упал. Эти свисающие ветви или деревья называются вдовами. производители. Они могут смещаться и упасть в любой момент.

Не работайте ниже любой опасности, которая может упасть на вас или вызвать цепную реакцию, которая может поразить вас.Ветры может быть уважительной причиной для приостановки раскряжевки, когда возникает опасность находятся над головой.

Боковые откосы

Оцените положение упавшего дерева относительно склона. Если бревно лежит прямо вверх и вниз по линии падения, закрепите конец будет забота. Безопасная горная сторона бревна проста чтобы определить, лежит ли бревно параллельно склону. Если журнал лежит на под другим углом, безопасную сторону подъема будет не так просто идентифицировать.Уклон, точки поворота, сила тяжести, твердость почвы и другие необходимо учитывать все факторы.

Чрезвычайно важно иметь хорошую опору. Занимать время чтобы выбить прочную основу, прежде чем начать взбрыкивать.

На крутых склонах иногда полезно поставить блок дерева под наклонной стороной бревна, чтобы предотвратить его катится. Бревно может повредить пилу и след, если оно покатится. Деревянный брусок должен быть длиной около фута со звуком. конечность на нем.Удалите кору на блоке, чтобы уменьшить трение и оставьте конечность поднятой, чтобы вы могли вытащить блок позже.

При распиливании бревна клинья должны позволять обосноваться против блока. Стоя в безопасном месте, удалите клинья и используйте конечность, чтобы вытащить блок. Никогда не заканчивайте распил на нижней стороне бревна.

Пружинные стойки

Пружинные жерди (рис. 46) — это ветки или саженцы, согнувшись под упавшим деревом.Пружинный шест может хранить огромные количество энергии. Пружинные шесты могут быть опасны, если они вырезаются случайно или без тщательного планирования. Резать пружинный полюс только в случае необходимости.


Рисунок 46—Обратите внимание на пружинные стойки
(деревья или ветки, которые держал
ниже других деревьев). Пружинные стойки могут
отпустить с большой силой, в результате чего
серьезные травмы.Сделай серию маленьких
разрезы на внутренней стороне изгиба когда
обрыв рессорной стойки.

Прежде чем резать пружинный шест, выберите лучшее место для срез. Один из способов сделать это — определить точку, где два линии проекции пересекаются. Первая линия проходит вертикально от основания рессорной стойки. Проекты второй линии горизонтально от крайней вершины изгиба шеста. От перекрестка из этих линий угол 45 градусов проецируется спиной к пружинному шесту отмечает предпочтительное место, чтобы сделать серия выпускных сокращений.Этот метод также используется при определении где резать согнутые конечности. В этих случаях горизонталь и вертикаль становятся относительными терминами.

Если другие факторы безопасности не препятствуют разделке пружинный столб в расчетном месте, сделайте серию небольших порезы сбоку при сжатии. Это всегда внутри изгиба. Ваша позиция для резки и пути эвакуации должны быть тщательно рассмотрены. Вы должны понимать направление обрезанные концы будут перемещаться при планировании безопасного пути эвакуации.

Никогда не используйте две пилы при резке пружинных опор.

Не используйте торцовочную пилу для освобождения рессорной стойки, если столб очень большой. Если используется торцовочная пила, один человек предпочтительнее пила с меньшими зубьями спереди. Обычный поперечные формы зубьев пилы обычно не позволяют тщательно контролируемые разрезы, необходимые для освобождения пружинных полюсов.

Некоторые пильщики предпочитают использовать маленькие зубья на крайних конец торцовочной пилы, потому что зубья тоньше и потому что это обеспечивает большее расстояние от разрезаемого материала.Мой опыт научил меня, что быть ближе и в абсолютном контроль над моими тщательно нанесенными разрезами безопаснее, чем быть дальше назад.

Я предпочитаю использовать маленькую складную пилу для обрезки деревьев, которую ношу с собой. в моем дневном пакете. Это дает мне наибольший контроль над количество разрезаемого древесного волокна. я не пользуюсь крестовиной пила для резки пружинных полюсов за исключением редких случаев, обычно связанный с обрезкой сучьев, когда мне мешают физические барьеры от использования маленькой пилы.Также можно использовать топор или пуласки, но будьте осторожны, чтобы ограничить глубину каждого разреза. Снятие компрессии с топором требует легкого рубления или надрезания, а чем фактическое измельчение.

При использовании пилы я врезал прессованную древесину до тех пор, пока саженец двигается или пила начинает заедать. я не сокращаю дальше и быстро снимите пилу. Я размещаю такой же разрез о от одного до полутора диаметров саженца.Когда этот срез срастается, я убираю пилу и делаю третий срез. между первыми двумя разрезами, но ближе к первому разрезу, чем второй. Обычно я могу резать немного глубже, чем с помощью первый разрез. Продолжаю чередовать туда-сюда, работая к центру между этими разрезами, всегда бдительно Подготовка к раскряжевке и рубке сторона натяжения разорвется, а концы пружинного стержня улетят от меня.К тому времени, когда я сделал несколько надрезов, некоторые энергия, запасенная в древесных волокнах, была удалена, делая окончательный перерыв менее жестоким.

Самая распространенная форма пружинных полюсов, с которой сталкиваются торцовщики во время расчистки троп являются конечностями на нижняя сторона зеленого дерева, упавшего на тропу. Если пружинные стойки находятся непосредственно под деревом, ветка обычно ударяется о землю прямо под собой, когда конечность отрубается.Наиболее опасны конечности, расположенные по бокам. журнала. Эти конечности могут вылетать наружу, когда их отрубают.

Избегайте распространенной ошибки, заключающейся в отрезании согнутых конечности у штамба дерева. Всегда режьте в указанном месте пересечением спроецированных линий, даже если это означает сделать второй разрез заподлицо со стволом позже, чтобы бревно можно свернуть с трассы.Резка конечностей под большим давлением на стволе дерева, а не на месте, указанном пересечение спроецированных линий обнажает пилора к гораздо большему риску. Будьте особенно осторожны при очистке сейфа. рабочую зону перед обрезкой этих ветвей пружинного полюса. я приберегите их напоследок, после того как я удалю всю остальную растительность и обеспечили безопасную рабочую зону с путями эвакуации.

Подвесные бревна

Рубка висячего бревна – однократная работа (один человек) операция. Часто только одна сторона безопасна или имеет адекватную основание для вас, чтобы сделать разрез.

Если вы стоите на продувке там, где несколько деревьев в разные стороны, внимательно оцените последовательность удаления деревьев. Сопротивляйтесь искушение нырнуть и рубить первое попавшееся бревно через.Как правило, нижние бревна следует обрезать и удалять в первую очередь. Эта практика снижает вероятность того, что журналы или другие материал сверху будет двигаться.

Убедитесь, что существует безопасный путь для любого распиленного бревна. По этой причине я сначала удаляю нижние бревна. Если пилить сверху вниз, верхние бревна могут попасть между нижними. бревна, из-за чего нижние бревна невозможно разрезать.

Правильное использование бревен затрудняет работу с домкратом. продувка безопаснее и проще.Укладываются бревенчатые бревна под бревном, которое вы режете, чтобы облегчить его перемещение. Рассчитайте результаты запланированной последовательности разрезов, чтобы буду должным образом расположить бревна на салазках, чтобы помочь перемещать бревно там, где вы хотите, чтобы это прошло. Иногда эти журналы поддерживают журнал как его вырезают.

Может быть невозможно удалить все подвешенные деревья с пилой. Вынимайте только те, которые можно удалить безопасно.Другие подвешенные деревья можно было убрать с помощью лебедок или взрывчатые вещества при необходимости.

Часто подвешенные бревна катятся, когда их отпускают. Быть убедитесь, что у бревна есть безопасный путь для перемещения. Бревна могут рикошетить другие объекты, делая их пути непредсказуемыми. Будьте уверены, нет коряги или другие слабые деревья находятся на пути бревна. Они могли щелкнуть, если бревно ударит их. Сначала валить коряги или слабые деревья, если их можно безопасно срубить.

Опорные точки

Опорные точки — это высокие точки на земле или скале, пень, бревно или даже ветки на нижней стороне бревна, что поймать часть движущегося бревна и заставить его неожиданно повернуться. Точки разворота могут быть очень опасными, и их нелегко обнаружить. обнаружить. Точка поворота действует как рычаг в вертикальной или горизонтальной плоскости. Бревно, лежащее на необнаруженной скале, может резко сместиться вверх, когда бревно взбрыкнет.Роллинг бревно, зацепившееся за середину, может качнуться обратно в гору или вбок к ничего не подозревающему пильщику.

Боковые крепления

Боковые привязки происходят, когда одна сторона бревна находится под сжатием а другой под напряжением. Боковая повязка обычно происходит, когда бревно упало и лежит между пара деревьев или другие препятствия. Отрежьте сторону сжатия сначала и закончите разрезанием натянутой стороны.Этот разрез может быть трудным, так как может потребоваться распиловка из вертикального положения. Вместо того, чтобы выпиливать боковые крепления, я обычно их обрезаю. вне, если они не слишком велики. Рубить безопаснее.

Рутвадское движение

Внимательно осмотрите бревна, все еще прикрепленные к их перевернутым корневые вады. Будут ли корневые пыжи двигаться, когда они отделены от остальной части дерева? Куда они переедут? Если Подготовка к раскряжевке и рубке дерево зеленое или земля очень влажная, корни могут быть согнутый и под большим давлением.Попробуйте копать под rootwad для оценки любых основных корней, которые вы можете не увидеть. Эти похожи на пружинные шесты, но сложнее обнаруживать. Корни пружинных полюсов также могут выступать в качестве точек поворота, вызывая дерево, чтобы качаться, когда штамб разорван.

Корнеплоды, не имеющие прочного крепления к земле могу легко катиться, особенно на крутых склонах, или если штамб надрезан возле корневого вала.Иногда я защищаю rootwad с помощью прикрепление трос лебедки к ним, чтобы я мог применить прямое удерживание давление. Этот метод также помогает уменьшить заедание концов. А веревка работает так же хорошо. Идея состоит в том, чтобы оставить rootwad на месте.

Некачественная древесина

Гнилая древесина может треснуть или сломаться без предупреждения. Бревна могут быть целыми в одной части и гнилыми в другой. Исследовать в концы бревен и ищите признаки гнили.Обратите внимание на цвет стружки, которую производит пила. Темная стружка свидетельствует гниль Гнилое дерево плохо держит клинья, делая их неэффективными. Поскольку гнилые бревна могут удерживать больше влаги, пилы, как правило, загружаются стружкой, увеличивая необходимость в клиньях, чтобы держать пропил открытым.

Проверка на прочность путем постукивания по бревну острие однолезвийного топора.Топор отскочит от прочного дерева и удар будет производить высокий шум. Гнилое дерево издает глухой низкий звук. Рыхлая кора может быть проблема с торцовочной пилой, хотя и ослаблена кора на упавшем дереве не так опасно, как на стоячем. Удалять рыхлая кора перед раскряжевкой. Вертикальные или спиральные трещины может указывать слабость и может привести к тому, что бревно раскроется по спирали, особенно когда он взбрыкивает на крутых склонах.Ослабленные огнем деревья нужно также тщательно обмерять.

Перемещение бревна

Предположим, что большинство бревен будут двигаться при раскачивании. Не всякое движение бревна опасно, но даже малейшее движение может зажать торцовочную пилу, согнуть ее или повредить комплект пилы. Журналы большего размера представляют больший потенциальный риск, поскольку их центр сила тяжести выше, и они тяжелее.

Планирование разреза

Подумай над прорезью. Убедитесь, что у вас есть правильная пила, правильный набор клиньев и топор или молоток с одним домкратом для их забивания. Точно знать, где каждый пойдет разрез, типы разрезов, которые вам понадобятся, и последовательность разрезов.

Выясните, что, скорее всего, сделает отрубленное бревно, и что вы хотели бы это сделать. Иногда вы можете управлять журналом, управление энергией, высвобождаемой при распиливании бревна.Замедлить выделение энергии можно клиньями или блоками. которые предотвращают скатывание бревна. Вы можете ускорить энергию высвобождение с помощью наклонных бревен. Опытные пользователи торцовочной пилы применять принципы силы и движения, чтобы получить бревно к своему последнему пристанищу.

Можно ли безопасно распилить бревно с помощью существующие навыки и оборудование? Сойерс не должны чувствовать себя обязанными выполнять какие-либо задание, которое им не по силам.Спросите у других члены экипажа, чтобы оценить ситуацию молча. После этого обсудите свои выводы. Слушайте несогласных. Увеличение на основе «группового мышления», где взгляды несогласных не высказываются или не учитываются, часто пропускают важные факторы.

Разбитые бревна особенно неприятны, потому что каждый расколотая секция может иметь свою собственную привязку. Пильщик может приходится резать сначала с одной стороны, потом переходить на другую.Измельчение V-образный вырез топором — еще одна хорошая альтернатива пилить его пилой.

Типы отрубов

Три основных типа резки: прямой, составной, и смещение. Каждый тип разреза и его обычное применение (рис. 47) описано.


Рисунок 47—Три основных разреза:
прямые, составные и офсетные.

Также можно непрерывно резать из-под бревна. к один пильщик, использующий подпорку.

Силы на бревне позволяют пиле прорезать бревно только с помощью клиньев. К сожалению, неопытный Бакеры иногда пытаются использовать прямой разрез, когда необходим составной или смещенный разрез. Когда пила крепко связана в бревне бакер, вероятно, неправильно использовал прямой рез.

Составной разрез размещен под более узким углом чем перпендикулярно бревну и под углом так, чтобы дно наклона среза к той части бревна, которая удаленный.Этот разрез обычно используется при очистке больших журнал, который находится поперек тропы. Необходимо сделать два разреза и отрезанный кусок журнала должен быть удален.

Разместив составной разрез так, чтобы отрубленное бревно было длиннее на склоне, низ распиленного бревна уже чем вершина распиленного бревна. Это уменьшает шанс что бревно свяжется, когда его откатят в сторону. Этот разрез выполняется либо как прямой рез, либо как комбинация верхней и нижней обрезки.

Смещенный пропил размещается так, чтобы нижняя раскряжевка срез не совпадает с в точности с верхним срезом.

Этот вид операции раскряжевки используется, когда бревно подвешен и свободно падает при разрыве. Как только вершина разрез был сделан, один пильщик выбирает паз (около ½ дюйма по направлению к головке топора от верхнего пропила) от канавок врезаться в рукоятку пилы или установить механическую подпорку.Головка топора всегда крепится к той стороне бревна, которая не двигаться, когда бревно разрезается.

При раскряжевке смещенная древесина предотвращает распиливание бревна. чтобы не повредить пилу или не получить травму при падении бревна. Это небольшое количество смещенной древесины действует как удерживающая древесина. остается после вырубки деревьев. При рубке удерживающая древесина сохраняет дерево от отдачи.

Определение безопасной рабочей стороны бревна

Пилите ли вы в одиночку или в тандеме, вам необходимо определить безопасную рабочую сторону бревна. это сторона где будет производиться окончательный срез.

Планирование и расчистка путей эвакуации

Пути эвакуации при взбрыкивании нужно продумывать по-другому чем пути отхода при рубке, но принцип такой же.Определите опасные зоны и спланируйте путь эвакуации, избегает их. Убирать мусор по маршруту. Хотя вы можете не нужно использовать свой путь к отступлению, ваша жизнь может зависеть от это если бревно поворачивается или возникает другая проблема.

Установка рабочей платформы

Поскольку для поперечного распила требуется хороший баланс, нужна достаточно ровная площадка под ногами. Удалить журналы, ветки, кусты и другая растительность.Используйте инструмент для копания, чтобы создавать опоры на крутом грунте.

Пильные диски работают лучше всего, когда они работают перпендикулярно к силе тяжести. Часто держите пилы горизонтально требует резки из положения стоя на коленях или на корточках. Стоять на коленях или полуна коленях лучше, чем приседать, как для эргономических соображений и для сохранения контроля над разрезом. Слишком часто пильщик, работающий на корточках, позволяет пиле попасть в грязь с внешней стороны бревна или зажать пилу потому что лесопилка оставила слишком много дров на ближней сторона бревна.

Обеспечение достаточного зазора между пилой

Удалите камни и грязь из-под бревна, которые могут затупить бревно. пила. Я стараюсь копать под бревном и подкладывать кору или другие мягкие материал для защиты пилы, когда она заканчивает рез. Удалите всю растительность с пути пилы.

Удаление коры

Кора на бревнах часто содержит песок, грязь и мелкие камни, которые могут затупить пилу.Обожженные бревна и тупые пилы. Большинство распиловщиков сначала удаляют кору топором. начинаем резать. Кроме того, кора губчатая и может уменьшить эффективность клиньев. Удалите достаточно коры, чтобы клинья соприкасаются с твердой древесиной.

Размещение инструмента

Я обычно кладу клинья и топоры поверх большого бревна. там, где до них может дотянуться пильщик, работающий на подъеме или спуске.Не кладите инструменты на бревно, если они могут упасть на спусковой лесопилка. Пильщик в положении на подъеме установит верхние и боковые клинья и обеспечивают безопасность нижний пильщик. Нижний пильщик устанавливает подвесной клин на его или ее сторону журнала, если это необходимо.

Я часто ставлю полозья под бревно, чтобы оно не упало в яма или траншея. Длинные стальные каменные стержни работают как салазки; Ну действуй родные столбы.Оставьте обрубки веток длиной около 2-3 дюймов. нижней части салазок, чтобы помочь закрепить его. Если очень тяжелый отрезки бревна нужно буксировать, я использую зеленое дерево с кора снята на занос. Я могу сделать слайд из очищенного бревна легче, поливая его водой.

Связь с экипажем

Четкое общение между всеми членами экипажа жизненно важно для безопасности и эффективности.Убедитесь, что все знают о планируемом цепочка событий. Знайте, куда идет отрубленное бревно рулон. Если часть следа находится ниже пути журнала, опубликуйте охранник в безопасном месте, чтобы предупредить ничего не подозревающих посетителей из опасность. Будьте уверены, что все знают, кто даст все четкий сигнал.

Определение привязок

Важно понимать направленные силы или связи.Привязки определяют методы и процедуры раскряжевки.

Рельеф, пни, обвал и другие препятствия, не допускать, чтобы бревно лежало горизонтально, вызывая привязки. Четыре типа из bind: верх, низ, сторона и конец (рис. 48). Это журналы могут не иметь привязки. Обычно журналы имеют комбинацию из двух и более биндов:

  • Верхнее крепление — натяжение находится внизу журнала.То компрессия на высоте.
  • Нижний переплет — The напряжение находится в верхней части бревна. То компрессия внизу.
  • Боковое крепление — давление оказывает боковое воздействие на бревно.
  • Концевой переплет — вес сжимает все поперечное сечение бревна.
  • Нет Переплет — это бревно можно было разрезать без клина. и это не двигаться. Трудно предсказать привязки, поэтому безопасность практика — клинить бревна хоть не думай Oни иметь привязки.


Рисунок 48—Существует четыре типа привязок.
Журнал может иметь комбинацию из двух и более привязок.

Определение мест раскряжевки

Раскряжевку лучше начинать с верхней части бревна и работать к торцу, удаляя переплеты в более мелком материале первый. Раскряжевка обычно выполняется одним человеком. Два пилы можно использовать, когда это безопасно.

Определить офсайд (рисунок 49). Офсайд это сторона бревно, вероятно, переместится, когда оно будет вырезано, обычно сторона спуска. Следите за возможными разворотами. Очистить работу район и пути эвакуации. Рабочая зона должна быть не менее 8 футов широкий в непосредственной близости от бревна, чтобы оставить достаточно места для сбежать, когда будет сделан окончательный разрез. Установите прочную основу и уберите весь мусор, который может помешать вашему побегу.


Рисунок 49—Определение офсайда (обычно спуск),
а также оставаться подальше от этой стороны, когда вы один раскряжевки.

Сначала отсеките офсайд. Если возможно, сделайте надрез примерно на треть диаметр бревна. Это позволяет пильщику шагнуть назад из бревна на окончательный разрез.

О чем следует помнить при планировании резки

  • Сделать полный размер. Определите опасности и установите пути эвакуации и зоны безопасности.
  • Используйте такие предметы, как камни, пни (если они достаточно высокие) и здоровые стоящие деревья (с никаких опасностей над головой), чтобы защитить вас от бревна, если оно подпрыгнет боком к тебе когда закончишь срез.
  • Помните, что удаление одного раздела журнала может потребовать, чтобы сначала были устранены другие привязки.
  • Сделать угловым раскряжевочные порезы, широкие сверху и сбоку, так что один часть лога можно откатить от остальная часть журнала.
  • Раскряжевка небольших отрезков бревна, что будет легко контролировать, когда они начинают двигаться.
  • Имейте в виду, что привязки и потенциальное перемещение бревен будет меняться по мере того, как вы будете резать. Переоценивайте их по мере необходимости.
  • Предупредить рабочих которые работают в активной лесосеке и под ней. Дайте им время чтобы перейти в безопасное место. Проверяйте их безопасность визуально и словесно.
  • Сообщить, когда операция по раскоксовке завершена.
  • Убедитесь, что все журналы полностью разорваны, когда их распирают.
  • Использовать пометку для пометить не полностью раскрученное бревно как опасность.
  • Никогда не приближаться операция резания снизу.
Методы одинарной распорки

Новые пильщики должны освоить навык одиночной распиловки прежде чем научиться двойному раскряжевыванию. Если новые пильщики могут справиться с долго вдвоем пилили в одиночку, они освоили принципы сохранения пила работает плавно, без заеданий.тоньше, более легкие валочные пилы труднее использовать для одиночной распиловки чем более жесткие и тяжелые раскряжевочные пилы.

Причины для единого доллара включают в себя:

  • Пила начинает двойной раскряжевка и необходимо закончить разрез с одной стороны из соображений безопасности соображения или движение бревна.
  • Бревно слишком велико для длины пилы, поэтому одна ручка должна быть удалена, чтобы увеличить эффективную длину в пила.Конец пилы можно втянуть в бревно, когда ручка снята, что позволяет стружке попасть в глотку снимать, когда конец пилы отрывается от бревна.
  • Пиление последовательность начинается или заканчивается раскряжевкой, которую можно сделать только одним пильщиком.

При выполнении составных разрезов длина разреза определяет необходимую длину пилы. Пила делает не работают так эффективно в наклонном или сложном разрезе, как это делает прямой срез.Чем больше угол, который находится на соединении пила, тем менее эффективно будет работать пила. Сложный порезы могут затруднить распиловку.

Одинарная раскряжевка без переплета: верхняя резка
  • Удалите кору в месте разреза.
  • Уложить без обшивки пила на боку над бревном. Нанесите смазку на обе стороны пила.
  • Держите пилу доминирующей рукой и направляйте заднюю часть пилы другой рукой на несколько ударов, пока пила надежно вставлена ​​в пропил.
  • Вставьте клинья, как только они очистить пилу, заведя их аккуратно. Не ударяйте заднюю часть пилы клин.
  • Смажьте лезвие по мере необходимости непосредственно перед толчком Инсульт. На меньшем бревне пильщик может смазать дальней стороне пилы непосредственно перед тяговым ходом. Смазать обе стороны пильного диска одинаково.
  • Когда закончите резать, используйте только зубья на конце пильного диска.Эта техника предотвращает бревно от повреждений «производственные» фрезы рядом с центром пилы, если бревно катится или пережимает пилу.
Одинарная раскряжевка с верхним креплением: раскряжевка Необходимый

Раскряжевка используется, когда бревно имеет верхнюю перевязку и можно попасть под бревно. Иногда V-образный вырез может быть вырублен из верхней части бревна, затем обработан подрубкой. Чаще первый рез следует начинать с top, потому что верхняя часть журнала находится под сжатием.Если сжатие не исправлено, пропил может закрыться и защемить пила.

После того, как вы вставили клинья и плотно загнали их, продолжайте резать сверху, оставляя достаточное количество неразрезанного дерево, чтобы выдержать вес бревна. Потому что вершина бревна находится под сжатием, дно под напряжением. Чем больше компрессию вы сбрасываете, тем больше напряжение на дне журнала.Бревно начнет выравнивать это давление, оказывая давление на клинья. Если вы используете два или более клиньев расположенные на позициях 10 и 2 часа, вы можете раздвинуть силой на большей площади. Если используется только один клин на 12 положение часов, вся энергия направляется на это относительно небольшая площадь.

Прислушайтесь к звукам трескающихся древесных волокон. разорваны как показатель интенсивности сжатия и напряжение.Чем громче звук, тем сильнее действуют силы.

Наблюдайте за пропилом, чтобы обнаружить движение бревна. Позиционируйте себя так что вы можете обнаружить небольшое открытие или закрытие пропила. Этот является лучшим индикатором реакции бревна на выпускной срез. Если привязку невозможно оценить, действуйте с осторожностью. Это может необходимо медленно перемещать пилу вперед и назад, чтобы предотвратить пила от связывания как давление сжатия закрывает разрез.Отрежьте достаточно далеко, чтобы вставить клин. Продолжать резка. Следите за пропилом. Если разрез начинает открываться, журнал имеет нижнюю вязку. Если пропил начинает смыкаться, значит, у бревна есть вершина. связывать.

Снимите пилу с верхнего пропила и подготовьтесь к отделке срез снизу путем раскряжевки. Бревно или камень может размещать под одной стороной пропила, поддерживая бревно так, чтобы будет меньше шансов упасть на землю при резке завершено.

Underbucking — во время калибровки вы определили, какой сторона отрубленного бревна, вероятно, осталась бы самой неподвижной, обеспечение точки привязки для нижнего пояса. Общий ошибка заключается в том, чтобы разместить подпорку на той стороне, которая легче всего достигать. Если эта сторона бревна сдвинется, ручка пилы или топора может быть поврежден.

Для раскряжевки используйте механическую раскряжевку или посадите топор в бревне (после удаления коры), чтобы рукоятку можно было используется как опора для задней части пилы (рис. 50).Линия подпилите канавки в рукоятке топора верхней пилой врубите и с силой вонзите топор в бревно.


Рисунок 50—Топор, посаженный в нижнюю часть
журнала может работать как ан подкос.

Поместите заднюю часть перевернутой пилы в подпорку канавка. Пила обычно начинается под углом около 45 градусов от горизонтали. Ваша руководящая рука держит спину пилы.С легким давлением вниз на андербук, толкать пилу вперед. Давление на андербак должно быть быть последовательным в толкающих и тянущих ударах.

Масло в канавке под вилкой облегчит работу пилы. и уменьшит износ рукоятки топора. Отрегулируйте ручку угол, чтобы оставить место для вставки пилы и для подрез должен быть параллелен пропилу пилы, но слегка смещен ближе к острию топора, если только вы не раскряжевываете компаунд резать.

Если я заканчиваю распил подрезкой, Я слежу, чтобы мой подрез не точно соответствовать верхнему срезу. Скорее, я выравниваю пила на рукоятке топора, чтобы пила была смещена примерно на полдюйма от верхнего среза в направление головки топора. Когда журнал ломается далеко и падает, пила защищена оставшиеся в пропиле. Если техника перевернутый, движущееся бревно будет управлять пилой в топор, возможно, повредив топор и нанесение травм пильщику.

Если вы выполняете раскряжевку составного разреза, разрезы должны точно совпадают. Любое смещение может помешать журналу быть освобожден. Если разрезы не совпадают, можно сделать еще несколько клиньев. должны быть размещены в верхнем разрезе, чтобы обеспечить дополнительную опору давление на поверхности пропила, удерживая бревно на месте. Если там есть шанс, что клинья не будут держаться, снимите пилу и начните новый рез, чтобы не повредить пилу.

После нескольких взмахов можно убрать руку и продолжить обычную резку. При продолжающемся нисходящем давлении, конец пилы будет больше резать, а лезвие пилы выровняется. Когда разрез близится к завершению, будьте подготовленный на случай, если отрубленное бревно упадет.

Часто клинья удерживают бревно неподвижно после распила завершено. Чтобы снять подвесные клинья, встаньте на с ближней стороны и протяните руку через верхнюю часть бревна, чтобы удалить офсайд висячий клин.Затем снимите ближний клин.

Одинарная раскряжевка с верхней перевязкой: верхняя резка

Несколько методов можно использовать для раскряжевки бревна с верхней привязкой под которым недостаточно места для раскряжевки.

Все пиление будет сверху. После удаления коры и, начиная распил, хорошо расклиньте бревно, чтобы пропил остался открытым. Следуйте инструкциям по расклиниванию, данным ранее. Периодически вбивайте все клинья, пока они не встанут на место.Не делайте дайте клиньям коснуться пилы.

Разрез должен открыться внизу. Поместите журнал или другой материал под сегментом бревна, который упадет, когда разрез был завершен, сокращая расстояние отрезанного срез бревна упадет и поможет направить его на место вы хотите, чтобы это прошло.

Отрезанное бревно может катиться. Бревно, которое падает и катится, может повредить пилу.Установка металлических подвесных клиньев на 10 положения часов и 2 часов поперек пропила уменьшат вероятность того, что бревно скатится.

Для очень тяжелых бревен с серьезными связями можно использовать стальную пластину. врезаться в пропил в качестве дополнительной гарантии того, что пропил не закроется. Поскольку стальные пластины тонкие, их можно загоняют глубоко, не раздвигая бревно. Стальные пластины ими легче управлять, чем клиньями, и они обеспечивают большую площадь поверхности чтобы сдержать верхнюю привязку.Я оснастил эти пластины шнурком который можно прикрепить к топору, помещенному поверх бревна. Этот техника предотвращает падение пластины на пилу когда журнал будет выпущен. Часто на стальная пластина, чтобы держать его на месте. Я также использую ремешки на моем пару подвесных клиньев, чтобы предотвратить их падение на пила.

Одинарная раскряжевка с нижним креплением: Верх Резка

Когда есть привязка снизу и слишком мало места для доступа пила снизу для подреза, вся резка будет делается сверху.Основная проблема с нижними связками заключается в том, что стандартное расклинивание не помогает. Кроме того, когда бревно разорвано, секции бревна могут упасть или покатиться, возможно повреждение полотна пилы.

Распилите бревно, как описано выше, с одинарным пропилом. раскряжевка. Поместите небольшой пластиковый клин в верхнюю часть срез. Не вбивайте клин.

Когда этот клин начинает опускаться в пропил и пропил начиная раскрываться, вбейте два веерообразных металлических подвесных клина через пропил в положениях 10 и 2 часа, чтобы замедлить открытия пропила и предохраняйте бревно от оседания или скатывания.

Поскольку пропил открывается вверху, необработанная древесина находится под все большее сжатие. Если сила станет слишком велика, неразрезанная древесина может отколоться, что может привести к повреждению пилы. К предотвращения образования плит, пильщик должен продолжать пилить или даже ускорьте распиловку, чтобы сохранить раскрытие пропила и уменьшить компрессионное давление. Когда бревно распилено, вес бревна может выдернуть металлические клинья, позволяя бревну падать и катиться.

Возможно, лучший способ уменьшить последствия нижняя связка заключается в том, чтобы вставить палку в пропил для открывания пилы перед забиванием подвесных клиньев. Прямой, размером с палец можно вставить конечность длиной около фута (рис. 51) в открывающийся пропил в верхней части бревна (не используйте пластиковые клинья).


Рисунок 51—Палка, упавшая в пропил на бревне с нижней обвязкой будет
служить стержнем при распиливании бревна.Это потерянный трюк, который очень
практично и может предотвратить повреждение пилы. на автобусе Гриффитс,
с разрешения Harbour Publishing, Мадейра Парк, Британская Колумбия, Канада

Поскольку разрез продолжает открываться, стержень скользит в пропил Палка не упадет на заднюю часть пилы, потому что он слишком толстый. По завершении разреза две половинки отрубленное бревно будет висеть на палке.Дно открывается, позволяя пиле свободно падать.

Одинарная раскряжевка с нижней перевязкой: раскряжевка

Если у вас привязка снизу и вы можете попасть под бревно, сделайте первый разрез снизу. В этом случае расклинивание не такое критический. Если первый разрез делается сверху, можно использовать веерообразные металлические клинья. уменьшить скорость, с которой открывается пропил. А палку можно вставить в верхний вырез проема, если бревно достаточно большой, чтобы палка могла войти в прорезь.

Завершите верхний срез, стараясь точно совместить нижний срез. Резка со смещением не используется, если только вы не выполняете чистовую обработку подрезать.

Одинарная раскряжевка с торцевой вязкой

Если на бревне делается более одного пропила, как это часто бывает случае во время расчистки тропы я обычно делаю первый разрез в наибольшего диаметра, особенно если он находится в гору. Это снижает величина конечного давления на второй разрез.

Если вы режете прямо сверху, используйте больше пластиковые клинья вокруг разреза, особенно по мере продвижения разреза ниже средней линии бревна.Клинья уменьшат возможность привязки.

Одинарная раскряжевка с боковым креплением

Это одно из самых сложных и опасных связующих веществ. ситуации.

Если под бревном есть место для конца пилы, ясно, сначала отрежьте сторону с компрессионной древесиной. Финишный разрез находится на стороне с натяжным деревом. Попеременно пилить и рубить из дерева топором. Пила должна стоять почти вертикально позиция.Всегда находите безопасную позицию перед финишем резать.

Если бревно лежит на земле в ситуации боковой привязки, параметры ограничены. Для деревьев диаметром более 20 дюймов возможны только варианты размещения разреза за пределами боковой области привязки или вырезать участок топором.

Методы двойной распорки

Новые пильщики должны освоить навыки одиночной распиловки прежде чем научиться двойному раскряжевыванию. Причины удвоения денег включают:

  • Большие бревна легче распиливать вдвоем.
  • Два пильщика может транспортировать оборудование легче, чем один.

Прикрепите обе рукоятки пилы перед снятием оболочки. Не используйте пилу с поврежденными ручками или ручки, которые трудно удалить. После того, как оболочка была удалена, лесопилка, работающая на подъеме, обычно передает пилу пильщику, работающему на спуске. взявшись за одну ручку и середину пильного диска с зубами, обращенными в сторону от пильщика, который получает пилу.

Обычно пильщик в гору (основной пильщик, который закончить распил) смазывает пилу и позиционирует направляющую руку на задней части пилы для первых нескольких ходов.

Если вы планируете убрать бревно с дороги, обязательно сделать составной разрез. Цель для разделов журнала иметь как можно меньше поверхностного сопротивления друг другу. Чем больше журнал, тем более тщательным должно быть планирование. быть для составного сокращения.Сделайте порезы, где вы будете безопасно, и вы сможете переместить журнал.

Ваша доминирующая рука (сильная рука) должна быть помещена плотно вокруг рукоятки пилы. Ваша другая рука может отдохнуть на верхней части рукоятки, чтобы направлять пилу и помогать вам поддерживать остаток средств. Ваша доминирующая рука тянет пилу прямо назад, чтобы сторона вашего тела. Лесопилки часто хватаются за немощную рукоятку. слишком тесно.Это имеет тенденцию тянуть пилу поперек их тела.

Всегда тянуть. Никогда не нажимайте! Разрешить партнер тянуть. Нажатие может привести к тому, что пила застегнуть.

Пока один пильщик тянет, другой пильщик сохраняет расслабленность сцепление с ручкой. Пильщик не толкает и не сдерживает. Сдерживание называется ездой на пиле, что усложняет задачу. чтобы другой пильщик тянул. Вашему партнеру это не понравится.

Если вы на мгновение ослабите хватку, пила изменит положение себя в руке для тягового удара.Расслабление вашей хватки также увеличивает кровообращение в руках и снижает усталость.

Если одному пильщику необходимо изменить положение тела (опуститься на положение на коленях, например), другой пильщик должен отрегулируйте угол пилы, чтобы приспособиться к изменению.

Клинья должны быть размещены, как только появится место для вставьте их за заднюю часть пилы. Обычно для больших бревен, два клина вставлены в позиции 10 и 2 часа и вбивайте твердо, пока они не прилегают.Если клинья не плотно, пила может быть повреждена.

Убедитесь, что пила входит и выходит из пропила с прямая линия. Посмотрите вниз с пилы в сторону другого пильщика, чтобы убедитесь, что пила движется прямолинейно.

Если бревно будет обработано одинарной раскряжевкой, всякий раз, когда любой пильщик решает, что пора прекратить распиловку, оба пильщика останавливаются. Если вы находитесь на склоне, вы должны прекратите пилить и уходите всякий раз, когда чувствуете, что находитесь в опасности.Не позволяйте вашему партнеру влиять на ваши суждения. Каждый партнер должен выполнять просьбу другого без давления.

На ровной местности убедитесь, что дуга пилы остается параллельно земле. Не поднимайте один конец пилы выше чем другой.

Обычно нижняя кора не удалена. Осторожно посмотри на опилки. Когда они меняют цвет на кора, бревно разрублено и только кора держится Это.Если бревно упадет на минеральную почву, удар может сбить камни в кору. Камни могут затупить зубья пилы. Обычно резка останавливается, когда волокна цвета дерева больше не удаленный.

Когда разрез закончен или когда он завершается однократное раскряжевывание, снимите рукоятку со стороны спуска пилу и дайте пилору, работающему на подъеме, свободно вытащить пилу. Сделать Убедитесь, что лесопилка находится в безопасном месте перед подъемом Сойер продолжает резать.

Не снимайте клинья до снятия пилы. Клинья могут удерживать бревно на месте. Если они снятый первым, отрезанное бревно может сместиться, заклинив пилу. Если клинья достаточно свободны, чтобы их можно было поднять прямо вверх, это безопасно сделать это, но не выкручивать их. Как только пила освободится, клинья можно безопасно снять со стороны подъема. Быть подготовлен к перемещению бревна.

Поперечные распилы должны выполняться в безопасных местах и таким образом, чтобы журнал можно было удалить.Сойерс возможно, потребуется сделать дополнительные разрезы, чтобы соответствовать визуальному или следовому цели по ширине расчистки после удаления бревна.

Пила

Существует ряд различных инструментов, предназначенных для резки и придания формы материалу путем « растраты» — удаления материала. Наиболее распространенной из них является пила , состоящая из полотна с кромкой с грубыми зубьями . Сила прикладывается сбоку к лезвию в возвратно-поступательном  движении для резки.Зубья на лезвии могут быть расположены в различных шаблонах для различных применений и материалов. Двумя наиболее распространенными являются « Rip» и « Cross Cut»

. Дисковые пилы предназначены для распила древесины с волокном и выполнения так называемого «распила » в материале. Режущая кромка каждого зуба имеет плоскую кромку и отогнута назад вокруг . Каждый зуб режет так же, как долото , а вырезает путь в материале.Этот номер не позволяет пиле следовать за волокнами и отклоняться от желаемого пути при резке. Дисковые пилы имеют зубья, предназначенные для резки при прямом ходе , а не при обратном ходе

. В отличие от этого пильный диск для поперечного распила предназначен для резки поперек волокон материала и реализует больший угол наклона зубьев около 15° . Зубья скошены для образования режущей кромки , которая пересекает древесные волокна и чередуется вдоль лезвия, разрезая два канала .Как и в случае с дисковой пилой, точки резания на полотне срезаются при прямом   ходе пилы. На некоторых торцовочных пилах используются грабли , очищающие канал реза, или курф

————————— ————————————————— ———————————————

A Шипорезная пила — это тип пилы, предназначенный для разрезания прямых линий на хвойных и лиственных пород. Название происходит от его использования для резки врезных и шиповых соединений , для которых требуется поверочная линейка.У него короткое жесткое лезвие с деревянным или металлическим шипом , идущим вдоль вершины. Зубья на шипорезной пиле расположены по схеме с поперечным пропилом с примерно 10-14 зубьями на 25 мм (дюйм), что сравнительно высоко для обеспечения более аккуратной отделки . Имея более высокую плотность зубьев , они режут медленнее сквозь материал и обеспечивают больший контроль и точность

———————- ————————————————— ———————————-

A Копировальная пила предназначена для выполнения криволинейных пропилов в материал и имеет более тонкое гибкое лезвие для более сложной резки.Его лезвие из тонкой закаленной стали растянуто между двумя точками вдоль гибкой U-образной рамы . Отвинтив рукоятку и ослабив натяжитель , можно снять лезвие и пропустить его через просверленное отверстие для внутренних прорезей, при условии, что они не шире рамы. Полотно обычно приспособлено для резки на обратном ходу с использованием дисковой пилы конструкции , но его можно менять и поворачивать для различных применений

——————— ————————————————— ————————————

A Ножовка по металлу — пила с мелкими зубьями, предназначенная для резки металл или пластик и очень похоже на копировальную пилу, лезвие натянуто в U-образной раме.В отличие от резки древесины, пластмассы и металлов требуются гораздо более мелкие зубья с меньшим шагом , чтобы они могли снимать меньшее количество материала за ход. Обычно зубья продольной пилы расположены в форме волны и немного изменяются, образуя кривые вдоль лезвия. Лезвия могут иметь от 14 до 32 зубьев на дюйм (TPI), с более высокой плотностью , подходящей для меньших резов . Не менее 3 зуба должны соприкасаться с материалом при резке.Как и в случае с копировальной пилой, лезвие можно легко снять, а раму можно отрегулировать для больших полотен от 250 мм до 300 мм

Ножовки Junior  — это уменьшенные версии ножовок, в которых для резки используется более тонкое полотно. что позволяет добиться большей точности и отделки. Поэтому они подходят только для тонкого металла и пластика из-за гораздо более низкого профиля зуба. Лезвия могут иметь одинаковую плотность зубьев от 14 до 32 TPI и иметь небольшой выступ на каждом конце для крепления к раме пилы.Лезвия должны быть установлены так, чтобы зубья были направлены в сторону от рукоятки, чтобы пилить при движении вперед. Как и у ножовки, зубья расположены волной вдоль лезвия, чтобы резать шире, чем толщина лезвия, и предотвратить его застревание при резке. Для стали рекомендуется выше 18TPI

Пильный центр прокладывает путь к повышению производительности с VOLLMER

Как компания, история которой восходит к 1889 году, Пильный центр и его траектория роста действительно взлетели, когда компания была куплена отцом и сын партнерства в конце 60-х.С тех пор компания выросла в геометрической прогрессии, и сейчас в специально построенном здании площадью 20 000 кв. футов работает более 30 сотрудников. В настоящее время, в третьем поколении семейной собственности и под совместным управлением Дэвида Стивенсона и Тони Гэлбрейта, компания развивалась за счет значительного роста своего бизнеса по заточке пильных полотен, подкрепленного диверсификацией продаж и обслуживания оборудования для дерева, металла и НПВХ. секторы.

Чтобы расширить портфель услуг, приобретение в 2006 году компании, занимающейся обслуживанием и производством инструментов, предоставило персоналу навыки и знания для обслуживания потребностей в точном машиностроении и производстве панелей.Покупка небольшой инструментальной компании позволила Saw Center перенести работу с традиционных станков на шлифовальный центр с ЧПУ и впоследствии стать единственной независимой компанией в Шотландии, имеющей такое оборудование. Тем не менее, оплотом бизнеса остается, как следует из названия, Пильный центр, и именно здесь шлифовальные и заточные станки VOLLMER оказали значительное влияние.

Еще в 2001 году компания сделала свои первые крупные инвестиции в технологии VOLLMER, купив станок для заточки пильных полотен VOLLMER CHD 250 R2 TCT и станок для заточки пил VOLLMER Loroch HSS, которые были подключены к центру автоматизации VOLLMER ND.В то время это была первая станция автоматизации VOLLMER в Великобритании, которая одновременно обслуживала станки для заточки пильных полотен HSS и TCT. Эти инвестиции предоставили The Saw Center возможность работать круглосуточно и без выходных, что позволило повысить уровень производительности и мощности. Наиболее впечатляющим было то, что автоматизированная ячейка устранила потребность в 3 станках для заточки пил из быстрорежущей стали и в 4 дополнительных станках для заточки пил TCT. Ячейка убрала из цеха семь станков, снизила расходы, а также потребление электроэнергии и расходных материалов и позволила компании выделить двух сотрудников для выполнения чередующихся задач, в то же время значительно увеличив мощности по заточке.

Последняя инвестиция

Несмотря на круглосуточную работу в течение 20 лет, технология пильных полотен развивалась, и это требовало нового решения. Как говорит совместный управляющий директор г-н Тони Гэлбрейт: «За последние 20 лет эволюция пильных полотен для наших основных отраслей промышленности, таких как деревообработка, резка металла, строительство и ПВХ, значительно изменилась. Чтобы удовлетворить потребности наших клиентов и оптимизировать нашу производительность, нам нужно было модернизировать наше оборудование. Этой модернизацией стал VOLLMER CHD 270 с 5-ярусной роботизированной системой загрузки ND 250, которая прибыла в апреле 2021 года.

Ссылаясь на эволюцию пильных полотен, Тони продолжает: «По мере того, как производители стремятся повысить производительность и продлить срок службы пильных полотен, требуемая геометрия становится все более сложной. К сожалению, программное обеспечение, кинематика и движение машины старого VOLLMER CHD 250 R2 означали, что нам приходилось либо выполнять две или три установки для сборки сложных пильных полотен, либо впоследствии мы передавали работу другому поставщику. В некоторых случаях мы отказывались от заточки определенных лезвий.Теперь мы можем переточить все на новом станке CHD 270, а когда дело доходит до заточки пильного диска TCT, я бы не обратился ни к кому, кроме VOLLMER».

VOLLMER CHD 270 — это полностью автоматизированный станок для комплексной обработки дисковых пил с твердосплавными напайками (TCT) с 8 осями с ЧПУ и измерительным оборудованием. Конструкция машины демонстрирует отличную устойчивость, занимает мало места и очень проста в использовании. В CHD 270 весь шлифовальный агрегат компактно и прочно смонтирован на центральной основной конструкции моноблока, что выводит точность и плавность хода на новый уровень.Кроме того, запатентованная концепция двойного шлифовального круга обеспечивает полную обработку без замены шлифовального круга. Эргономичный дизайн делает CHD 270 очень простым в эксплуатации и обеспечивает доступ для обслуживания шкафа управления, насоса охлаждающей жидкости, пневматической системы и устройства пожаротушения. В сочетании с удобной системой автоматизации ND 250 пользователи могут быть полностью уверены в возможности круглосуточной заточки пильных полотен с безупречным уровнем качества и производительности.

Преимущества CHD 270

Эта уверенность в технологии VOLLMER оправдана впечатляющей производительностью предыдущего VOLLMER CHD 250 R2 в течение двух десятилетий, но новая машина выводит производительность, технологии и автоматизацию на новый уровень. Обсуждая это, директор завода The Saw Centre г-н Скотт Маккуиллан, проработавший в компании 25 лет, говорит: «За последние 20 лет геометрия пильных полотен значительно изменилась во всех отраслях промышленности, поскольку поставщики пильных полотен и их клиенты стремятся для повышения производительности и долговечности лезвия.В отрасли обработки панелей резко возрос спрос на полые шлифованные лезвия с вогнутой геометрией зубьев. Диски, используемые в стенорезных станках и вертикальных панельных пилах, требуют превосходной отделки, и, поскольку мы продаем больше станков и дисков, нам пришлось найти более эффективный способ их заточки. Ранее для получения дисков требовалось два процесса на двух станках. качество, которое мы искали».

В результате переноса лезвий между двумя станками время заточки составило примерно 40 минут, в зависимости от размера и типа лезвия.Кроме того, эти пильные полотна приходилось загружать вручную, что увеличивало нагрузку на персонал, поскольку объем полотен постоянно увеличивался. «С новым CHD 270 мы теперь можем обрабатывать пильные полотна за один автоматизированный установ менее чем за 20 минут. Это не только сократило время цикла на 50 %, но и устранило ручную загрузку, поскольку мы можем просто поместить лезвия в роботизированную ячейку ND 250 и забыть о них».

«В течение 20 лет у нас не было такого разнообразия станков, использующих лезвия с твердосплавными наконечниками, а со всеми новыми материалами, появляющимися на рынке, такими как композиты и обработанные плиты, нам нужна была система, которая могла бы справиться со всеми геометрии, а с новым VOLLMER CHD 270 мы можем добиться бесконечной геометрии пильного диска.Это означает, что нет пилы, которую мы не можем заточить, и необходимость информировать клиента о том, что мы не можем обслуживать его диск, полностью устранена, что увеличивает наши производственные и сервисные возможности».

«Производители полотен постоянно расширяют диапазон геометрии своих пил, и это особенно распространено в НПВХ и алюминиевой промышленности. У нас есть несколько пил с плоской геометрией зубьев и боковыми фасками, которые раньше выполнялись за 3 операции, теперь это одна операция на CHD 270.Точно так же некоторые пилы чередовали плоские и скошенные зубья. CHD 270 справится со всем этим, поскольку у него есть все формы и геометрия зубьев, которые могут нам когда-либо понадобиться, что гарантирует будущее нашего бизнеса за счет пил следующего поколения, которые могут появиться в будущем», — продолжает Скотт.

Дополнительные преимущества

Переход от устаревшего станка VOLLMER CHD 250 R2 к станку CHD 270 следующего поколения не ограничивается увеличением гибкости и производительности Центра пилы.Скотт продолжает: «Новая машина имеет множество новых функций, которые действительно показывают, как компания VOLLMER развивала свои технологии за последние 20 лет. Программное обеспечение CHD 270 более удобно для пользователя, чем когда-либо прежде, и теперь у нас есть ученики, которые становятся очень компетентными в настройке машины с минимальным обучением. Кроме того, было улучшено программное обеспечение для робота-погрузчика ND 250. Раньше, если возникала проблема с пильным полотном в середине стопки, нам приходилось удалять половину стопки и перезагружать стопку.Теперь программное обеспечение позволяет нам удалять отдельные лезвия из цикла обработки без повторного штабелирования. Кроме того, благодаря разнообразию портативных погружных пил, представленных на рынке, теперь у нас есть возможность штабелировать полотна длиной менее 180 мм. Мы тратили 2-3 часа в день на ручную загрузку переносных пил, а теперь, когда у нас есть возможность штабелировать до 70 дисков одновременно, мы каждый день выигрываем больше времени. Время обработки увеличилось с 9 минут до 6 минут, что на нашем заводе, любое выигранное время является бонусом.

В заключение Скотт добавляет: «Программное обеспечение, гибкость, кинематика и производительность значительно улучшены по сравнению с предыдущей машиной, но есть и многое другое. Машина стала более прочной, а качество сборки улучшилось. Система датчиков и измерений не имеет себе равных и делает практически невозможными ошибки, даже система гидравлического масла была усовершенствована новой пневматической системой, которая чище и безопаснее для нашего персонала. Инвестирование в новый VOLLMER CHD 270 ускорит время обработки и повысит качество, необходимое нашим клиентам.Для нас это не только инвестиции, но и машина и услуга, которых заслуживают наши клиенты. Мы очень довольны нашим новым VOLLMER CHD 270».

Глоссарий по деревообработке | Популярные Деревообработка

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Нужно узнать разницу между канавкой, пазом и шпунтом? Не можете вспомнить, что такое рельс и что такое стайл? Или, может быть, вам просто нужно знать, как пишется «цианоакрилат» (проверка орфографии скажет вам, что вы ошибаетесь).Вы пришли в нужное место! Мы создали этот глоссарий терминов по деревообработке на основе предыдущих выпусков Popular Woodworking Magazine , глоссария, который публиковался в выпусках Woodworking Magazine , и отзывов читателей. Это живой документ, в котором есть куда расти — и вы можете помочь! У вас есть термин, который вы хотели бы видеть определенным? Или хотите представить термин и определение? Отправьте электронное письмо на адрес [email protected]

.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А

абразив (n) — любая мелованная бумага, ткани или другие материалы (включая пемзу, гнилой камень и стальную вату), используемые для выравнивания древесины или межслойного выравнивания отделки.

ацетон (n) — растворитель, используемый для очистки древесной смолы от лезвий и инструментов.

тесло (n) — примитивный инструмент для наплавки пиломатериалов

клей на основе алифатической смолы (n) — техническое название основного желтого клея для деревообработки, который на самом деле представляет собой поливинилацетатный (ПВА) клей с добавлением алифатической смолы для увеличения времени схватывания и увеличения диапазона температур, в которых он будет работать

переменный верхний скос  (n) – тип пильного диска, в котором зубья чередуются с левым и правым скосом

ампер (n) — измерение электронного тока, обычно используемое в отношении мощности электродвигателя или цепи (аббревиатура.«усилитель»)

фартук (n) — часть стола между ножками, которая прикрепляет основание к столешнице

оправка (n) — ось двигателя или вращающийся вал, к которому крепится инструмент, например, пильный диск или фреза.

строительная линейка (n) — обычно трехсторонняя линейка с разными измерительными шкалами

шнек (n) — устройство для сверления по дереву или долото

Б

Пила (n) — ручная пила, стабилизированная с помощью жесткого стержня вдоль задней части полотна

береза ​​балтийская (н), б фанера из березы альтийской (н) — Фанера березовая высококачественная из шпона равной толщины.В нем нет пустот. Широко используется для изготовления мебели, также известен как «финская береза». В отличие от отечественной фанеры, такой как «яблочная фанера», которая выпускается в листах размером 4 x 8 футов, балтийская береза ​​изготавливается в листах размером 5 x 5 футов.

ленточная пила (n) — механическая пила с полотном с непрерывной петлей, приводимая в движение двумя или тремя колесами

Струбцина брусковая (н) — зажимное устройство с длинным бруском, используемое для зажима кромок древесины при склеивании панелей или углов ящиков при сборке

ячменная кукуруза (сущ.) — старая единица измерения, равная одной трети дюйма

липа (n) — древесина с мелкими волокнами — тяжелее бальзы — используется для резьбы по дереву

обрешетка (n) — тонкая узкая деревянная полоса, используемая для герметизации, усиления или поддержки соединения или панели

балка (n) — рукоять квадратная в отличие от лезвия; или часть маркировочного шаблона, которая удерживает острие

упор для скамьи (n) — отрезок металла или дерева, который вставляется в отверстие на верстаке для закрепления заготовок.Его можно использовать вместе с аналогичной собачкой на слесарных тисках, чтобы зажать заготовку между двумя точками, крепко удерживая ее. При закреплении дерева таким образом не затягивайте тиски сильнее, чем это необходимо; вы могли бы поклон работы.

настольный шлифовальный станок (n) — моторизованные круги от абразива до полировальной ткани, которые выполняют различные операции по заточке, хонингованию, очистке и полировке режущих инструментов и другого металла

настольный рубанок (n) — рубанок с большей площадью основания и более широкой фрезой, например.грамм. рубанок, домкрат

фаска (v) — для вырезания наклонного или наклонного угла на заготовке, отличном от 90°; а также сам угол.

долото со скошенной кромкой (n) — тип долота, используемый для очистки и легкой рубки; края скошены, чтобы обеспечить доступ к внутренним углам соединений

бисквит (n) — небольшая деревянная пластина, которая вставляется и приклеивается к краевому пазу между двумя соединяемыми кусками дерева

Столяр для печенья (n) — электроинструмент, который прорезает отверстие, в которое вставляется печенье

бисквитный шарнир — бисквиты помогают выровнять грани во время склеивания, особенно при работе с более длинной панелью, такой как столешница.

Печенье

долото (n) — расточные инструменты различного диаметра, используемые с электродрелью или скобой

глухой (прил.) — относится к углублению, которое не полностью прорезано в заготовке; иногда называется «остановлено»

глухое соединение типа «ласточкин хвост» (n) — это угловое соединение обеспечивает всю прочность соединения «ласточкин хвост», но столярные изделия скрыты внутри угла, и видна только узкая полоса торцевого волокна. Это соединение для пуристов, которые требуют силы, но не хотят хвастаться.

Заглушка типа «ласточкин хвост»

глухой врезной шип (n) — это прочный невидимый шарнир для использования в каркасе. Дополнительным преимуществом является то, что плечо на шипе скрывает любые дефекты врезного выреза. Это соединение можно использовать в углах рамы, и его можно сделать более примитивным, добавив декоративные и структурные штифты. Для совершенствования на машине или вручную требуется практика.

Глухая врезная с шипом

блочный рубанок (n) — небольшой рубанок для обрезки стыков или торцевых волокон; скос на фрезе всегда обращен вверх.Версии с малым углом превосходно подходят для обрезки торцевых волокон.

дощатый фут (n) — измерение основано на 1″ x 1′ x 1 фут или 144 кубических дюйма пиломатериала до наплавки (аббревиатура «bf»)

сложенный внахлест (прил.), сложенный внахлест (сущ.) — относится к кускам последовательно вырезанного дерева, расположенным таким образом, что волокна создают зеркальные отражения

коробчатое соединение (n) — другое название шипового соединения с прямыми перекрещивающимися пальцами

Муфта

долото с острием (n) — спиральное сверло с центральным выступом для направления долота в продвигающееся направляющее отверстие

ломать (v) — для удаления острого углового края доски, как правило, шлифованием; также известный как «легкость»

уздечное соединение (n) — это соединение обеспечивает большую прочность и защиту от скручивания.Он также имеет улучшенную поверхность склеивания при поперечном нанесении. Его легче всего производить на настольной или ленточной пиле. Прочность увеличивается, когда соединение размещается в центре стойки или поручня из-за защемления второй стороны.

Уздечное соединение

наращивание (n) — кусок дерева, добавленный к существующему краю, чтобы сделать его толще

закругленная (v) — для фрезерования кромки до полукруглой, выпуклой формы

кап (н) — высокофигурный нарост на дереве, ценный для точения и фигурного шпона

заусенец (n) — проволокообразная кромка, образовавшаяся на лезвии в результате заточки

стыковое соединение (n) — очень простое деревообрабатывающее соединение.Хотя это соединение по-прежнему широко используется, оно слабое, и его трудно выровнять во время склеивания. Его можно настроить как торец к торцу, торец к длиннозерну или длиннозерно к длиннозерну.

Стыковое соединение

С

c-образный хомут (n) — тип хомута, в котором используется фиксированный С-образный стержень и винт

кабинетная пила (n) — тип настольной пилы, обычно промышленного класса, характеризующийся двигателем мощностью 3 лошадиных силы или более, цапфами, которые крепятся к основанию машины, а не к нижней части верхней части, и полностью база

краснодеревщик (сущ.) — квалифицированный столяр, изготавливающий изысканную мебель и шкафы

ножка-кабриоль (н) — разновидность точеной или резной ножки, которая имеет изящный S-образный изгиб и заканчивается декоративной ножкой

камбий (n) — активный, живой слой древесины непосредственно под корой

карбид (n) — сочетание железа, углерода и легированного металла (обычно вольфрама), используемое для изготовления твердого, хрупкого, но долговечного материала, используемого для режущих кромок долот и лезвий

carcase (n) — Каркас или конструкция шкафа (предпочтительное написание PW вместо «carcass»)

сальник (n) — кусок дерева, используемый для распределения давления при зажиме

герметик (n, v) — пластическое вещество, используемое для герметизации швов и утечек (или акт использования герметика)

фаска (n, v) — скошенная или рифленая кромка под углом 45°.

переливчатость (n) – появление у некоторых пород дерева изменения цвета при взгляде под разными углами

чеки, чек (н) — сколы на торцевых волокнах куска дерева, свидетельствующие о неправильной сушке

щека (n) — лицевая сторона шипа, центральный или торцевой нахлест; длиннозернистые стенки паза; или длинноволокнистая сопрягаемая поверхность ласточкина хвоста и их штифтов или пальцев коробчатого соединения

резьба по стружке (n) – стиль декоративной резьбы, при котором удаляются стружка определенной конфигурации, в отличие от стружки по дереву

отрезная пила (n) — разговорное название торцовочной пилы

патрон (n) — часть электроинструмента, которая захватывает хвостовик биты или фрезы

зажим (n, v) — приспособление для удержания работы

сквозное отверстие — отверстие для винта, позволяющее проходить стержню и резьбе, не закусывая древесину.

планка (n) — узкая доска или планка, используемая в качестве опоры

Climb-Cut (v) — для резки доски в направлении, противоположном тому, для которого предназначен ваш инструмент; очень опасно, но приемлемо для некоторых задач

мелкозернистая (прил.) — древесина с мелкопористой или мелкоячеистой структурой (также именуемая «мелкотекстурной»)

cnc  (n) – «ЧПУ» устройство, которое обрабатывает кусок материала в соответствии со спецификациями, определенными в компьютерном программном обеспечении

цанга (n) — гнездо или корпус, удерживающий инструмент на шпинделе или оправке

Комбинированный угольник (n) — Цельнометаллический регулируемый угольник, который может измерять углы 90° и 45°.Это, пожалуй, наиболее часто используемый (и чаще всего выбрасываемый) инструмент при разметке стыков.

составной скос (n) — рез, при котором траектория движения лезвия не перпендикулярна торцу или кромке древесины, а наклон лезвия не составляет 90 ° по отношению к торцу

составная торцовочная пила (n) — торцовочная пила с электроприводом, которая поворачивается как на оси, так и на плече; некоторые также скользят по рельсам, называемые торцовочной пилой со скользящим составом

.

сжатие (н) — усилие на древесине, которое толкает волокна друг на друга или соединение само на себя

накладка (v) — для распила отрицательного профиля одной детали под положительный профиль другой, обычно в литье

замковое соединение (n) — хорошее соединение для изготовления дверей малого и среднего размера.По сути, это шпунтовое соединение со встроенным молдингом, что является приятным дополнением к этому достаточно прочному соединению.

Колпачковое соединение

карниз (н) — формованная и выступающая горизонтальная деталь, венчающая архитектурное сооружение

цековка (v) — метод проточки винта путем сверления отверстия большего размера, чем головка винта, а затем меньшего отверстия для хвостовика и резьбы

зенковка (v) — для вырезания конусообразной выемки в направляющем отверстии или отверстии с зазором, позволяющем вставлять винт с плоской головкой заподлицо или под поверхностью; также сама дыра.

Зенковка

бухта (n) — углубление, вырезанное в кромке доски фрезерным или формовочным станком; также немного резака, который делает бухту

скоба (n, v) британский термин, обозначающий устройство для удержания работы в процессе

поперечный срез (n, v, adj) — срез, перпендикулярный волокнам доски.

промежность (n) — часть дерева, где в стволе имеется V-образный разрез; эта древесина иногда очень фигурная и ценится для токарной обработки и резьбы

чашка (v) — деформация доски по ширине, обычно в направлении, противоположном кольцам

Список раскроя (n) — полный список всех необходимых деталей для проекта, включая название каждой необходимой детали и размеры каждой детали; иногда включает схему досок, из которых можно вырезать детали, чтобы указать, сколько пиломатериалов необходимо купить.

цианоакрилатный клей (n) — техническое родовое название SuperGlue; тип клея, который связывается за счет полимеризации, а не испарения агента-носителя, такого как вода или растворитель, как в случае столярного клея (алифатическая смола).

Д

дадо (н, в), дадо (мн.), дадоин (в) — Трехсторонняя канавка, прорезанная поперек волокна доски.

упор (n), раздвижной упор (n), верстачный домкрат (n) — вспомогательное приспособление для поддержки длинных досок, зажатых в торцевых тисках верстака.Аксессуар, обычно называемый мертвецом, скользит по направляющей, параллельной переднему краю верстака, и в нем просверлен ряд отверстий, в которые вставляются штифты. Колышки можно перемещать вверх или вниз для поддержки досок различной ширины. И мертвеца можно сдвинуть, чтобы приспособить его к разной длине.

зубчатый (н), зубчатый (прил.) — один из серии небольших прямоугольных блоков, образующих молдинг, особенно под карнизом

собачка (n) — объект, который удерживает заготовку в неподвижном состоянии за счет трения, а не зажатия (обычно называемые «упорными упорами»).

домино (n) – крепежный элемент, используемый для соединения двух поверхностей с использованием врезного и незакрепленного шипа. Для домино требуется специальный электроинструмент для пазов и, чаще всего, шипы массового производства разных размеров для различных применений.

дюбель (n), дюбель (v) — цилиндрический отрезок дерева, используемый для соединения путем вставки отрезка в два соответствующих отверстия и склеивания с нажимом струбцины

дюбельное соединение (n) — дюбели повышают прочность и выравнивание того, что обычно считается слабым соединением.

Шпоночное соединение

приспособление для установки дюбеля (n) — любое количество имеющихся в продаже приспособлений, облегчающих установку и сверление отверстия под дюбель.

вытяжка, вытяжка — Акт стягивания двух компонентов врезного и шипового соединения вместе с помощью штифта и двух смещенных отверстий. Отверстие в пазе находится немного в другом месте, чем отверстие в шипе. Когда вы вбиваете штифт в два отверстия, он втягивает шип в паз, создавая заблокированное механическое соединение.Вытяжка по-прежнему широко используется в деревянном каркасе, хотя в производстве мебели она потеряла популярность.

складной нож (n) — лезвие с ручкой на каждом конце, используемое для бритья поверхностей

обработанный (прил.) — строганный в процессе чистовой обработки

Сверлильный станок (n) — буровая головка и двигатель, установленные на вертикальной стойке, выровненной с регулируемым рабочим столом, установленным на той же стойке

dwang (n) – короткий горизонтальный брусок, закрепленный между балками пола/потолка или стойками на перегородке из стоек для придания жесткости конструкции.

Е

ранняя древесина (n) — часть годового кольца прироста дерева, которая растет весной; характерно больше, чем часть поздней древесины, чтобы облегчить высокую потребность в сокодвижении весной

кромка внахлестку (n) — надрез на кромке доски на половине ее ширины, образующий половину кромки внахлестку

клей для кромок (v) — для склеивания длинноволокнистых кромок массивной древесины или любой кромки фанеры

эмаль (n) — название, данное цветным покрытиям с высоким содержанием лака, сходным с лаком в обращении и защите

торец (н), торец (прил, нареч) — торец доски, на котором видны поры

Квадрат инженерный (n) — прецизионный металлический угольник с неподвижным лезвием для проверки угла 90°

эпоксидный (n) — тип клея, для получения которого требуется соединение и катализатор

Этажерка (н) — отдельно стоящие полки, открытые со всех четырех сторон

Ф

лицевая сторона (n) — самая широкая часть доски поперек волокон

лицевая рама (n) — склеенная древесина, образующая одно или несколько обычно прямоугольных отверстий, закрывающих передний край туши

планшайба (n) — приставка для токарного станка по дереву для поддержки токарного блока

FAS (н) — сокращение от «первый и второй» — сорт пиломатериала, требующий, чтобы наихудшая сторона доски была больше 83.3% чистоты и ширина доски не менее 6 дюймов и длина 8 футов

фриз (н), фриз (н) — плоская деталь, используемая в качестве молдинга; также горизонтальный элемент, закрывающий стык между верхом стены и нависающим карнизом

перфорированная доска (n) — предохранительное устройство, состоящее из гибких пальцев, которые удерживают заготовку на упоре или столе во время резки; часто изготавливается путем вырезания нескольких пазов в конце доски.

феррула (n) — металлическое кольцо, закрепленное вокруг меньшего куска металла или дерева для его усиления.Наконечники находятся там, где металлическая часть инструмента пересекает его рукоятку. Наконечник предотвращает раскол конца ручки, когда ручка ударяется о лезвие долота.

напильник (n) — инструмент из закаленной стали во многих конфигурациях с ребрами для шлифования материала заготовки

карточка файла (n) — жесткая щетка, используемая для очистки файлов

галтель (n) — либо небольшой квадрат, являющийся частью молдинга, либо небольшая прямоугольная полоска

шиповое соединение (n) — В основном используемые в коммерческих целях, блокирующие шиповые соединения усиливают и выравнивают соединения панелей.Это особенно полезно при соединении досок от торца к торцу, например, при изготовлении непрерывных половиц.

Пальцевое соединение

маршрутизатор с фиксированным основанием (n) — маршрутизатор, основание которого нельзя перемещать вверх или вниз во время работы, но можно регулировать перед работой (в отличие от «погружного маршрутизатора»)

Приспособление (n) — приспособление для опорной работы при механической обработке

фланец (n) — ребро или обод для прочности, направления или крепления к другому элементу

плоское зерно (n) — пиломатериал, обрезанный по касательной к годичным кольцам, выглядит фигурным

лафет (n) — четверть бревна; также тонкий, плоский шпон, собранный в порядке нарезки из бревна

Долото Форстнера (n) — Тип долота, используемый для бурения чистых отверстий с плоским дном и обычно больших отверстий.

рама и панель (сущ., прил.) — тип конструкции, в которой используется внешняя рама, содержащая внутреннюю панель

Каркасно-панельная дверь

лепнина (n) — сложные вырезы деталей, обычно выполняемые с помощью спиральной пилы или лобзика

Г

галут (сущ. сленг) — он же неандерталец: плотник, который предпочитает ручные инструменты электроинструментам, иногда полностью исключая электроинструменты из своих мастерских. Как правило, их медиа-героем является Рой Андерхилл (иногда его называют «Св.Рой»), ведущий программы PBS «Магазин Вудрайта». Неандертальские столяры обычно используют отдельный сленговый лексикон для описания своей работы. Пара примеров: «хвостатый ученик» — это термин, обозначающий электроинструмент. Хрустящий – это винтажный инструмент в отличном состоянии.

стол на ножках (n) — тип стола с откидными створками, поддерживаемыми откидной ножкой; иногда он скрыт, так как одна ножка разрезается пополам, половина из которых перемещается для поддержки листа

гель-краситель (n) — пигментированный краситель на масляной основе, более густой по консистенции, чем традиционные красители на масляной основе.Гелевые красители, имеющие консистенцию от густой сметаны до почти арахисового масла, хорошо работают на вертикальных поверхностях (меньше полос) и на трудно окрашиваемой древесине, такой как сосна и тополь. Предполагается, что более густая консистенция гелевых пятен предотвращает неравномерное впитывание пятна, что приводит к некрасивым пятнам.

склеивание (н, в) — Акт сборки деталей с помощью клея и струбцин.

долото (n) — долотообразный инструмент для токарной обработки или резьбы с изогнутой кромкой

Долото

зернистость (n) — обычно относится к текстуре, пористости или рисунку древесины

узор волокон (n) — внешний вид волокон древесины; типы включают плоские, прямые, фигурные, стеганые, рядные, пестрые, промежностные, соборные, пчелиные и с высоты птичьего полета.

канавка (n) — трехсторонняя канавка, вырезанная по толщине доски.

пазовое соединение (n) — пазовое соединение можно использовать разными способами, но здесь оно показано как способ фиксации более тонкой спинки шкафа или дна ящика. В каждом случае канавка фиксирует более тонкую деталь на месте без клея, потому что тонкая панель из цельного дерева может расширяться и сжиматься при изменении влажности.

Пазовое соединение

Косынка (n) — треугольный блок для усиления соединения двух элементов, собранных под углом

Х

ножовка по металлу (n) — ручная пила с лезвием на обоих концах и ручкой на одном конце, обычно используемая для резки металлов

полуштифт (n) — в соединениях типа «ласточкин хвост» два внешних штифта в ряду, названные так потому, что они расположены под углом только с одной стороны (а не потому, что они вдвое меньше остальных)

полуглухое соединение типа «ласточкин хвост» (n) — классическое соединение выдвижных ящиков, обладающее прочностью и красотой.Обычно часть, которая не показывает столярные изделия, используется в качестве передней части ящика.

Полуглухой ласточкин хвост

рубанок ручной (n) — тип режущего устройства, которое бреет древесину с лезвием, удерживаемым на месте под довольно крутым углом; есть много видов (блок, скамья, затылок, спица, фрезер, скребок, шпунт)

ручной винт (n) — тип зажима, в котором используются два параллельных куска дерева, соединенных с обоих концов резьбовыми стержнями с ручками, он может зажимать предметы сложной формы

подвеска (n) – угол наклона рукоятки на ручной пиле

древесина лиственных пород (сущ.) — древесина любого количества цветущих, плодовых или орехоплодных деревьев (см. хвойная древесина)

бедро (n) — вторичное плечо, врезанное в край шипа

врезной врезной шарнир (n) — аналогичен глухому врезному и шиповому соединению, используется в основном с рамно-панельными дверями.Канавка для панели проходит через конец стойки, что упрощает работу. Выступ на шипе заполняет канавку.

Врезное соединение с шипом

ядровая древесина (n) — зрелая древесина, образующая хребт дерева

термообработка (n) — процесс нагрева куска стали (обычно до 1 450°–1 500°) для его закалки, чтобы он приобрел острую кромку. После закалки и закалки сталь становится хрупкой, поэтому ее необходимо закалить при более низкой температуре (325°), чтобы сделать кромку более жесткой для резки дерева.

Высокообъемная система низкого давления (прил.) — тип распылительной системы, обычно используемой для отделки, в которой большой объем или материал распыляется под низким давлением воздуха (аббревиатура «HVLP»)

highboy (n) — высокий комод с основанием на ножках

прижим (сущ., прил.) — что-то, используемое для закрепления объекта на месте

кольцевая пила (n) — тип пилы с зубьями, расположенными вокруг нижней части цилиндра, используемой для вырезания больших отверстий

праздничные дни (n) — участки, не покрытые краской или лаком, непреднамеренно пропущены во время нанесения

полая заточка (прил.) — вогнутое лезвие, требующее меньших усилий для резки, но имеющее менее прочную кромку

заточить (v) — для заточки

лошадиных сил (n) — единица измерения рабочей мощности, эквивалентная 746 Вт; определяется путем умножения напряжения на силу тока; (сокращ.«л.с.»)

разместили (прил.) — ситуация, когда одна часть полностью или частично заключена в другую; определенное семейство суставов

я

index (n) — ссылка на упор, используемый для позиционирования разреза или долота; акт совмещения

подача (n, v) — точка или процесс вставки детали в машину, такую ​​как пила, рубанок или фуганок

вставка (n, v) — материал или действие по вставке более мелких деталей в канавки, прорезанные в заготовке

интарсия (н) — мозаика или объемная картина из дерева (не взаимозаменяема с «маркетри»)

Дж

рубанок (n) — рубанок среднего размера общего назначения

приспособление (n) — устройство, помогающее последовательно выполнять повторяющиеся задачи

Электролобзик (n) — электроинструмент с вертикальным возвратно-поступательным движением полотна; используется для резки различных материалов в зависимости от типа используемого лезвия

столярные изделия (сущ.) — соединение деревянных деталей вместе с помощью различных средств, в том числе с использованием клея и механических крепежных изделий, хотя обычно понимается как использование блокирующих или соответствующих деревянных соединений

фуганок (n) — обычно стационарная цеховая машина, которая делает однородную квадратную поверхность, удаляя тонкие слои материала до тех пор, пока вся доска не станет квадратной

фуганок (n) — тип рубанка, используемый для выравнивания длинных кромок

фуганок/строгальный станок (n) — стационарная машина, которая работает как фуганок, так и строгальный станок

К

пропил (n) — древесина, удаляемая пильным диском между заготовкой, которую вы оставляете, и вашим обрезком.

отдача (n), отдача (v) — Действие любого количества деревообрабатывающих станков по отбрасыванию заготовки назад к оператору. Обычно это происходит, когда древесина попадает между направляющей планкой и лезвием. Разделители — и доза здравого смысла — могут предотвратить это.

пиломатериалы, высушенные в печи (n) — пиломатериалы, высушенные в печи, часто до влажности 6%-12%

разборка (прил.) — деталь, которую можно быстро разобрать

узел (сущ.) — в пиломатериалах часть ветки или сучка дерева, выступающая на краю или лицевой стороне заготовки

л

лак (н) — спиртовой или органический лак (например, шеллак) или ряд синтетических органических покрытий, образующих пленку при испарении несущего растворителя.

ламинат (n) — склеенная сборка из тонких слоев повторно распиленной древесины или пластика, например Formica

ламинат (v) — приклеивание одной заготовки к другой (в качестве шпона к другой поверхности; изготовление сплошных заготовок путем склеивания тонких деревянных планок, обычно изогнутой формы

Соединение внахлестку (n) — это соединение увеличивает прочность угла рамы. Угловой нахлест (также называемый торцевым нахлестом) лучше, чем усиленное (шпонки или шлицы) стыковое соединение, но слабее, чем столярные изделия с врезным и шиповым соединением.Он может располагаться в углу (называемый конечным нахлестом), в середине одной части (называемый Tlap) или в середине двух частей (называемый X-нахлестом).

Соединение внахлестку

лазерный принтер/резак (n) — устройство с тонким сфокусированным лазерным лучом для резки и травления материалов

поздняя древесина (n) — меньшая часть годового кольца роста дерева, которая растет летом и ранней осенью

латекс (n) — синтетический каучук или пластик на водной основе, используемые в красках и клеях

токарный станок (n) — станок для токарной обработки дерева на оси

наклон влево (прил.) — относится к направлению наклона полотна настольной пилы при перемещении от перпендикуляра для выполнения наклонного разреза (см. «наклон вправо»)

lignum vitae (n) — разновидность древесины, чаще называемая «железным деревом»

linkbelt (n) — общее название регулируемого клинового ремня, прикрепленного к шкивам стационарного оборудования

кромка (n) — приклеенная или выступающая кромка из дерева

замково-угловое соединение (n) — улучшенное стандартное угловое соединение, для которого не требуется третья часть дерева (шпонка, бисквит или шпонка).По-прежнему предлагая узкий угол, замковый угол обеспечивает большую поверхность склеивания, прочность и более легкое выравнивание.

Замковое соединение

фиксирующий полуглухой фальц (n) — это прочное соединение, часто используемое в конструкции ящиков и небольших коробок. Это добавляет прочности и упрощает выравнивание коробки.

Замковый полуглухой фальц

длинноволокнистый (прил.) — клетки древесины, растущие параллельно центру дерева; при склеивании это зерно образует самую прочную связь

пиломатериалы (н) — продукт лесопильного и строгального производства, не произведенный далее, кроме как путем распиловки, прохождения через стандартный строгальный станок, поперечной распиловки по длине и подбора

М

разметочный шаблон (н) — регулируемое приспособление со стальным штифтом или ножом, размечающее одну линию разметки, параллельную кромке дерева

маркетри (н) — форма инкрустации, при которой куски шпона нарезаются по фигурам и вставляются в другой кусок шпона, который затем ламинируется на другую поверхность (не может использоваться взаимозаменяемо с «интарсией»)

Древесноволокнистая плита средней плотности (n) — плитный продукт (обычно сокращенно МДФ), состоящий из древесных волокон, склеенных под воздействием тепла и давления.Впервые изготовлен в 1924 году основателем Masonite Corp. Слово «средний» в его названии указывает на то, что он весит от 33 до 50 фунтов на кубический фут. Менее распространенная древесноволокнистая плита высокой плотности весит от 50 до 80 фунтов на кубический фут. МДФ не имеет зернистой структуры и пустот. Большинство вариантов восприимчивы к повреждению водой.

мозговые лучи (n) — Структура дерева, которая хранит и доставляет пищу горизонтально через ствол. У некоторых видов, таких как дуб, сердцевинные лучи могут быть довольно большими.Когда дерево распилено, лучи становятся видны на лицевой стороне доски. Эта функция иногда также известна как «расщепление лучей».

Фреза (n) — резка заготовки до нужного размера и формы

митра (n) — поверхность, образующая скошенный край соединения

угловой упор (n) — устройство, которое вставляется в прорезь на столе параллельно лезвию настольной или ленточной пилы с поворотной головкой транспортира и упором для облегчения поперечной резки под разными углами

Угловое соединение (n) — Традиционное коробчатое соединение, которое скрывает зернистость кромки.Угловой стык может быть сложно идеально вырезать и выровнять во время склеивания. При использовании в приложении с длинным зерном к длинному зерну прочность соединения очень хорошая, в то время как приложение с коротким зерном к короткому зерну обеспечивает очень небольшую прочность.

Угловое соединение

торцовочная пила (n) — ручная пила, используемая со стуслом; электропила, аналогичная циркулярной пиле, для резки под углом

врезной (n, v) — выемка, вырезанная в куске для установки шипа или какого-либо приспособления, такого как замок или петля

молдинг (н) — деревянная планка (обычно с резным профилем), используемая для украшения или отделки

стойка (n) — центральная стойка, разделяющая стекла или панели внутри рамы

muntin (n) — полоса, разделяющая стекла в створке

Н

набор гвоздей (n) — стальной стержень, похожий на пробойник, который используется для размещения шляпки гвоздя заподлицо или ниже поверхности дерева.Они доступны в различных диаметрах и с рядом насадок для определенных работ. Они являются важными инструментами для любой тонкой работы, выполняемой молотком. В то время как современные пневматические пистолеты для гвоздей автоматически устанавливают гвоздь ниже поверхности дерева, набор гвоздей по-прежнему удобен, потому что иногда пистолет для гвоздей выходит из строя.

натуральная отделка (n) — прозрачная отделка, которая не изменяет серьезно первоначальный цвет или текстуру древесины

неандерталец сущ., сленг — а.к.а. галут : столяр, который предпочитает ручные инструменты электроинструментам, иногда полностью исключая электроинструменты из своих мастерских. Как правило, их медиа-героем является Рой Андерхилл (иногда его называют «Святой Рой»), ведущий программы PBS «Магазин Вудрайта». Неандертальские столяры обычно используют отдельный сленговый лексикон для описания своей работы. Пара примеров: «хвостатый ученик» — это термин, обозначающий электроинструмент. «Хрустящий» — это термин, обозначающий старинный инструмент в отличном состоянии.

никель-металлогидридный (прил.) — тип аккумуляторной батареи (сокращ.«NiMH»)

никель-кадмиевая (прил.) — тип аккумуляторной батареи (сокращенно «Ni-Cad»)

normite (сущ., сленг) — Термин, используемый в основном неандертальцами для описания плотников, использующих только электроинструменты. «Нормит» относится к Норму Абраму, ведущему популярной программы PBS «The New Yankee Workshop». Абрам известен своей привязанностью к электроинструментам, хотя неандертальцы заметили (и втайне были в восторге) более поздние эпизоды, в которых Абрам использовал ручные инструменты в своей работе.

выемка (n) — паз в кромке дерева, который является частью кромочного соединения внахлестку, если он проходит наполовину в древесину

О

обрезк (сущ., прил.) — Отходы пиломатериалов.

ogee (n) — S-образный профиль

масляное пятно (n) — пятно, образующееся при смешивании маслорастворимых красителей с масляной или масляно-смоляной основой

по центру (прил.) — установка двух точек так, чтобы они были равноудалены от центральной точки; также используется при размещении стоек или плит (аббревиатура «О.С.»)

мелкозернистая (прил.) — древесина с крупными порами; грубая древесина

паз с открытыми пазами (n) — паз, выполненный в конце доски, используемой в узле

орбитальная шлифовальная машина (n) — тип чистовой шлифовальной машины, в которой энергия двигателя преобразуется в мелкие круги, что заставляет наждачную бумагу стирать поверхность

выход (n, v, adj) — точка выхода заготовки из станка

Р

панель (n) — большая деревянная поверхность, иногда состоящая из нескольких досок, склеенных встык.

Панель

ДСП (n) — аналогичный древесноволокнистой плите средней плотности (МДФ), этот инженерный продукт изготавливается с использованием древесных отходов и клея, прессованных под воздействием тепла и давления. Куски дерева, используемые в ДСП, крупнее, чем тонкое волокно в МДФ, что делает панель менее однородной. Как и МДФ, ДСП уязвима к влаге.

фенольная смола, фенольная смола (n) — смола или пластик, используемые в покрытиях или клеях, которые становятся необратимо жесткими при нагреве или отверждении

направляющее отверстие (n) — небольшое отверстие, просверленное в вашей работе, которое предназначено для направления крепежа.Отверстие обеспечит закручивание крепежного элемента в нужном направлении и удалит часть древесных отходов, чтобы ваша работа не раскололась, когда крепежный элемент ввинчивается на место.

Направляющая опорного подшипника (n) — свободно перемещающийся подшипник, прикрепленный к фрезе, который позволяет фрезе повторять форму существующей кромки

шпилька (n) — часть соединения типа «ласточкин хвост», форма которого находится на конце доски и проходит между хвостовиками; также шуруп или дюбель, используемый для усиления соединения

булавочный узел (n) — очень маленький узел

трубный хомут (n) — один конец губок хомута прикрепляется к головке стандартной металлической трубы или стержня, а ножка вставляется в различные пазы (также называется стержневым хомутом)

плоскопиленный (в), плоскопиленный (прил.) — древесина, распиленная по касательной к годовым кольцам роста (также называемая плоскопиленной)

рубанок (n), строгание (v) — ручной инструмент, используемый для вырезания из доски тонких ломтиков для выравнивания или выравнивания поверхности или кромки

рубанок (n) — электроинструмент для строгания пиломатериалов

карман (n) — любое отверстие или гнездо различной формы, подходящее для сопрягаемых деталей соединения

карманное отверстие (n) − популярная альтернатива шпунтовым, врезным и шиповым соединениям или другим методам соединения.Кондуктор создает карманное отверстие с помощью специального ступенчатого сверла, которое оставляет пилотное отверстие, а также буртик для остановки карманного винта на заранее определенной глубине.

Карманное отверстие

точек на дюйм (прил.) – метод классификации пильных полотен (сокращение «ppi») на основе количества точек зубьев в пролете 1″

полиуретан (n) — любой из множества полимеров, используемых в жестких (например, в плексигласе), вспененных (например, в пенополистироле или поролонах) или смолаах (например, в отделочных материалах) формах

поливинил (прил.) — относящийся к полимеризованному виниловому соединению, такому как пластмассы или смолы

Клей поливинилацетатный (н) — клей ПВА (аббревиатура «ПВА»)

предварительное сверление (v) — для сверления отверстия перед забиванием гвоздя.Это снижает вероятность расщепления древесины.

прессовая посадка (n) — описание двух сопрягаемых деталей, как в соединении, где детали плотно прилегают, не требуя силы для сопряжения

толкатель (n) — ручное предохранительное устройство, используемое для проталкивания древесины мимо резака, чтобы руки не касались лезвия.

В

распиловка на четверть (v) – распил пиломатериала, годичные кольца которого перпендикулярны лицевой стороне доски

Р

шпунт (n, v) — Двусторонняя канавка, вырезанная на краю доски.

шпунтовое соединение (n) — очень простое соединение для коробчатого строительства, шпунтовое соединение является улучшенным по сравнению с стыковым соединением для прочности. Добавляет дополнительную поверхность для склеивания и защищает от скручивания.

Фальцевое соединение

Фальцевая плоскость (n) — кромочная плоскость для изготовления шпунта

шпунтовое соединение (n) — за счет фиксации шпунта в пазу повышается прочность и защита от скручивания в шпунтовом соединении.

Фальцевое соединение

сила вращения (n) — в деревообработке этот термин обычно относится к скручивающему усилию, прикладываемому к сборке, такой как дверь, шкаф или стул. Силы сдвига — это силы, которые давят на ваши проекты под углами, отличными от 90 °.

радиально-консольная пила (n) — электроинструмент, состоящий из двигателя и диска, подвешенных над столом к ​​рычагу, который поворачивается сзади и по которому скользит двигатель

рейка (n) — горизонтальный элемент любой рамы, такой как дверь, окно или лицевая рама.

Рельс

насадка для перил и стоек (n) — фреза или согласованная пара насадок, используемая для формирования сопряженных краев дверных поручней и стоек

дверь фальшпанельная (n) — дверь каркасно-панельной конструкции, панель которой имеет рельефный профиль

передняя (n) – угол режущей кромки зуба пильного диска

перепил (v) — для распила доски по длине и ширине для получения более тонких досок

фуга (v) — стороны окружающего каркаса, открытые панелью или элементом, установленным из самой внешней плоскости

рифленый (прил.) — древесина, включая шпон, распиленная под углом 45° к годичным кольцам (также «пиленый рифт»)

наклон вправо (прил.) — относится к направлению наклона полотна настольной пилы при отклонении от перпендикуляра к столу пилы (см. «наклон влево»)

продольный разрез (n, v) — разрез, параллельный волокнам доски.

направляющая планка (n) — подвижная направляющая на настольной пиле, параллельная лезвию, на которую ориентируются доски при продольном распиле.

корень (n) — часть длины винта ниже головки, на которой имеется резьба

лущеный, лущеный (прил.) — пиломатериалы, распиленные и необработанные

черновая обработка (v, adj) — отрезать до приблизительной длины, которая несколько больше, чем точная резка

закругление (н, прил), закругление (v) — бита или фреза, срезающая угол с края доски, придавая ей закругленный край

фрезерный стол (n) — стол, к которому фрезерный станок крепится в перевернутом виде с выходом фрезы через поверхность; заготовка перемещается относительно стационарной фрезы

пила ryoba (n) — японская пила; двухлезвийная пила

С

весы (n) — Деревянная рукоять на нож.

писец (v) — для переноса линий на сменный элемент или шаблон с помощью разделителей или циркуля

хвостовик (n) — стержень долота или фрезы, который зажимается в инструменте патроном или цангой

силы сдвига (n) — в деревообработке этот термин обычно относится к влиянию силы тяжести и веса предметов на детали шкафа, особенно на полки. Сила исходит с одного направления и обычно параллельна сторонам корпуса.

листовой товар (n) — изделия из древесины, изготовленные искусственным путем, такие как фанера, древесно-стружечные плиты или древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ).

шеллак (n, v) — вид отделки, полученный из органического секрета или лакового жука; содержится в жидкости, гранулах и хлопьях

прокладка (n, v) — толстый деревянный клин, используемый для заполнения зазора или выравнивания поверхности

соединение внахлестку (n) — внахлест традиционно используется в задней части шкафа из цельного дерева. Перекрывающиеся края скрывают любое сезонное движение древесины.

Соединение внахлестку

коротковолокнистый (n) — длинноволокнистый, волокна которого разрезаны поперек и оставлены настолько короткими, что материал становится хрупким и не скрепляется

плечо (n) — перпендикулярная поверхность ступенчатого выреза, такого как шпунт, который упирается в сопрягаемую часть соединения для стабилизации соединения

долото косое (о) — долото для резьбы или точения, режущая кромка которого не перпендикулярна сторонам долота; он может наклоняться влево или вправо

скользящая фаска (n) — инструмент с изменяемым углом между лезвием и балкой

Скользящее соединение типа «ласточкин хвост» (n) — Это соединение обеспечивает большую прочность и жесткость при работе с ящиками, особенно ящиками и корпусными деталями.В ящиках выдвижной ласточкин хвост обычно соединяет боковины ящика с передней частью ящика и оставляет место для установки направляющих ящика. В корпусе скользящий ласточкин хвост соединяет полки с боковыми сторонами корпуса.

Скользящее соединение типа «ласточкин хвост»

бекас (сущ.) — действие рубанка или фуганка по защемлению и повреждению конца доски

хвойная древесина (сущ.) — древесина любого хвойного дерева

долото лопаточное (n) — плоское долото по дереву для скоростного сверления отверстий большего диаметра; ширина может быть отшлифована до нестандартного диаметра

выкрашивание (v) — разламывать или уменьшать путем отбивания или как бы отбивания молотком; отламывать стружки или чешуйки; отшелушивать

Speed ​​Square (собственное сущ.) — небольшой инструмент компоновки треугольной формы, который сочетает в себе аспекты примерки, скоса и обрамления квадратов.Инструмент имеет выступ с одной стороны, чтобы он мог зацепиться за вашу работу. Обычно используется в строительстве домов, но также распространен среди столяров.

шпонка (н) — узкая полоска дерева, вклеенная в соответствующие пазы для соединения кусков дерева

шлицевое соединение (n) — добавление шлица помогает выровнять детали во время склеивания. Шлиц требует фрезерования другого куска дерева, а не просто покупки печенья, но помогает выровнять куски по всему краю.

Шлицевое соединение

раскол (n) — ситуация, когда древесный материал сломался вдоль волокон

спица (н) — тип рубанка или складного ножа, который вытягивается двумя ручками и вогнутыми или выпуклыми плоскостями

Спицы

stile (n) — Вертикальный элемент любой рамы, такой как дверь, окно или лицевая рама.

Стиль

стопорное соединение (n) — это соединение с поперечными канавками обеспечивает хорошую прочность, уступающую только замковым соединениям, таким как скользящее соединение типа «ласточкин хвост».Поскольку плинтус остановлен, а полка надрезана, столярные изделия остаются скрытыми при сборке. Обычно используется для соединения полок с боковыми сторонами корпуса. Это соединение идеально подходит для шкафов без лицевых рамок.

Остановленное соединение

стопорное скользящее соединение типа «ласточкин хвост» (n) — улучшенная версия стопорного пазового соединения для изготовления коробок или шкафов, стопорное скользящее соединение типа «ласточкин хвост» соединяет две детали вместе, но его создание может быть затруднено.

Прекращение скольжения типа «ласточкин хвост»

палочка-рассказ  (n) — небольшой плоский кусок дерева, на котором нанесены определенные повторяющиеся размеры для проекта

прямая фреза (n) — фреза с прямой режущей кромкой

прямозернистый (прил.) — рисунок зерна, который возникает, когда годовые кольца расположены перпендикулярно поверхности и проходят параллельно краю.

линейка (н), линейка (прил.) — любое из множества измерительных устройств, имеющих квадратную прямую сторону; может иметь или не иметь маркировку измерительной системы

носилки  (n) – любой горизонтальный опорный элемент предмета мебели (стола, стула, верстака), который прикрепляется к вертикальным элементам (например, ножкам) и обеспечивает их поддержку

ремень (n) — устройство, обычно кожаное, используемое для заточки кромки лезвия

поверхность (v) — выровнять или сделать гладким

Т

настольная пила (n) — тип стационарной дисковой пилы с приводом от оси, которая устанавливается под столом, на котором выполняется резка заготовки

хвостовик (n) — часть соединения типа «ласточкин хвост», форма которой вырезана на лицевой стороне доски и которая подходит к штифтам

тамбур (сущ.) — тип раздвижной двери, в которой используется ряд узких планок, сходящихся в свободный шпунт и паз, прикрепленных к куску ткани и установленных на направляющей

конусность (n) — срез с волокнами, которые постепенно изгибаются вдоль края доски, а не параллельно ей

отрыв (n), отрыв (v) — Сколы кромки вдоль пропила.

зубьев на дюйм (прил.) — метод классификации пильных полотен (сокращение «tpi») на основе количества полных зубьев в пролете 1 дюйм

шип (n, v) — шпунтованная кромка, которая вставляется в соответствующее углубление, называемое пазом

натяжение (сущ.) — сила, действующая на соединение или древесину, которая тянет ее в противоположных направлениях

гусеничная пила (n) – циркулярная пила, работающая на экструдированной гусенице, для распиловки листовых материалов

сквозное соединение типа «ласточкин хвост» (n) — похоже на полуглухое соединение типа «ласточкин хвост», но гораздо проще в изготовлении.Он предлагает большую прочность и видимые столярные изделия на обеих сторонах угла. Обычно он появляется в случае конструкции, чтобы соединить верх, низ и стороны. Его также обычно можно найти в задней части ящиков, соединяя стенки ящика с задней частью.

Соединение «ласточкин хвост»

сквозное соединение (n) – аналогичен по прочности соединению с остановленной цапфой, этот паз продолжается с обеих сторон боковой детали. Это проще сделать, но после этого столярные изделия остаются видимыми. Обычно он используется для соединения полок с боковыми сторонами корпуса, особенно когда шкаф будет оснащен лицевой рамой, скрывающей столярные изделия.

Сквозное соединение

Сквозной шип-паз (n) — Сквозной шип виден на противоположной стороне врезки. Это простой способ не беспокоиться о точной измерении глубины паза, поскольку после сборки шип обрезается заподлицо.

Соединение сквозное врезное и шиповое

ноготь на пальце ноги (v) — действие по забиванию гвоздя под углом через доску, чтобы прикрепить его к другой поверхности (выполняемое под углом из-за ограниченного пространства, где молоток не может быть эффективно использован, или для прикрепления куска перпендикулярно на другую часть)

шпунтовое соединение (n) — по сути соединение врезным шипом, прорезанное по длине двух досок, это соединение может добавить некоторую прочность и без того прочному длинноволокнистому кромочному соединению, но наиболее полезно, когда используется без клея.Это соединение позволяет доскам двигаться при изменении влажности, но при этом обеспечивает равномерное выравнивание поверхностей.

Шпунтовое соединение

полностью закрытый с воздушным охлаждением (прил.) — тип двигателя (сокращение «TEFC»)

выравнивание (v) — действие по приданию верности квадратной, плоской, концентрической или сбалансированной форме; или восстановить исходную форму

цапфа (сущ.) — штифт или шарнир, на котором что-то можно вращать или наклонять

токарные работы, токарная обработка (сущ.) — относится к работе, выполняемой на токарном станке

Спиральное сверло (n) — сверло, состоящее из цилиндрического хвостовика с винтовой канавкой для отвода материала, его конец имеет форму конического угла, образующего режущие кромки

У

В

лак (n, v) — покрытие, обеспечивающее твердое, обычно прозрачное покрытие

шпон (n, v) — тонкий лист дерева, используемый для различных целей, включая маркетри, ламинирование, покрытие небольших срезов древесины, фанеру для строительства

штангенциркуль (н) — измерительное устройство, имеющее основную шкалу с неподвижной губкой и подвижную губку с прикрепленной вспомогательной шкалой

Вт

обшивка (n, v) — для обшивки досками или панелями или как бы обшивкой; как существительное, относящееся к этим доскам

с обломанным краем (прил.) — с корой

клин (n) — брусок дерева, вклеенный в пропил на конце сквозного шипа

клиновидный шип-паз (n) — более прочный вариант сквозного шип-паза, клинья расширяют шип в пазу, плотно фиксируя соединение на месте.Второстепенным преимуществом является то, что клиновидный шип является прекрасным декоративным элементом.

Соединение клиновидное врезное с шипом

венге (n) — порода дерева

намоточные палочки (н) — две прямые, сопряженные палки, которые размещаются на краях противоположных концов бруска и визируются поперек для подтверждения плоскостности пиломатериала

Движение древесины (n) — Тенденция древесины расширяться и сжиматься поперек волокон, поскольку ее содержание влаги колеблется в ответ на изменения относительной влажности.

столяр (сущ.) — тот, кто работает с деревом; не используйте взаимозаменяемо со словами «плотник», «краснодеревщик» или «мебельщик»

деревообработка (n, v) — любая деятельность, связанная с работой с древесиной, в частности, со строительными изделиями из дерева, но не строительство домов или других зданий

х

Д

З


Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

Устройство дорожек в саду: интересные идеи и фото

Содержание

  • 1 Гравий – универсальный материал
  • 2 Дорожка из деревянных досок
  • 3 Один круг, два круга, три круга
  • 4 крышки — необычно и экономично

В ландшафтном дизайне даже такие мелочи, как садовые дорожки, могут стать прекрасным дополнением ко всему участку.Главное, чтобы они были красивыми и удобными. Конечно, без специальных навыков и идей это сложно реализовать. Именно поэтому многие владельцы частных домов задаются вопросом: «Как сделать садовую дорожку своими руками?» В этой статье собраны оригинальные идеи садовых дорожек, способные преобразить любой участок.

Гравий — универсальный материал

Самый перспективный материал для садовых дорожек – гравий. Сегодня это лидер на строительном рынке по соотношению цена-качество.Кроме того, гравий имеет массу оттенков и фракций, что значительно расширяет дизайнерские возможности. Используя это, профессионалы придумали несколько идей с использованием этого замечательного камня:

  1. «Голый» камень без излишеств – это самый дешевый и простой вариант. Дорожки полностью засыпаются гравием, после чего создаются изящные бордюры;
  2. Разноцветные бетонные плиты, смешанные с гравием, тоже хорошо смотрятся. Суть идеи проста: сначала плиты выкладываются в произвольном хаотичном порядке, а затем пространство между ними засыпается гравием;
  3. Третий вариант очень похож на второй, но здесь вместо плит нужно использовать доски или большие плоские камни.В сочетании с деревом гравий смотрится очень хорошо. Плюс передвигаться по такому пути будет очень удобно.

Дорожка из деревянных досок

Устройство садовых дорожек с помощью досок – отличный вариант, подходящий для различных ландшафтных стилей. Нет необходимости покупать дорогой материал. Можно просто купить дешевые доски, красиво их обрезать и немного отшлифовать. Не забудьте обработать материал специальным защитным составом – и тогда он прослужит вам верой и правдой долгое время.

Не боясь, вы можете позволить зеленой траве расти между досками. Очень скоро они «впитаются» в землю и будут выглядеть еще лучше.

Один круг, два круга, три круга

Если вы считаете, что обычные доски скучны и неоригинальны, то вам должен понравиться вариант с использованием деревянных спилов. Выпиленные круги не обязательно должны быть абсолютно одинаковыми. Наоборот, некая хаотичность будет очень кстати. Для дорожки можно использовать абсолютно любое дерево.Несомненно, натуральное дерево красиво само по себе, но защищать его от внешних воздействий обязательно нужно.

Крышки — необычные и экономичные

У вас накопилось много пластиковых крышек от разных напитков, и вы не знаете, как от них избавиться? Затем используйте этот «хлам», чтобы создать красивую садовую дорожку. Пластик совершенно не боится перепадов температур и влаги. Поэтому это универсальный материал. Крышки можно выложить хаотично или создать из них узоры.В любом случае это будет увлекательно. Не хватает «материала» — обратитесь к друзьям. Наверняка у них завалялся один-два десятка этого «мусора».

Изготовление садовых дорожек — очень интересное занятие, ведь именно здесь можно проявить свои дизайнерские и мыслительные способности. Создавайте новые идеи, экспериментируйте и удивляйте!

Новые публикации ежедневно публикуются на нашем канале в Яндексе. Дзен

Зайдите в яндекс. дзен

Бетон: контрольные швы и деформационные швы

Бетон расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности.При неправильном контроле могут начать появляться трещины. Размещение бетонных контрольных швов и компенсационных швов имеет решающее значение при проектировании и заливке бетонных плит и тротуаров. Оба этих типа соединений, хотя и очень разные, помогают снять напряжение с бетонной плиты.

Бетонные контрольные швы должны составлять не менее ¼ общей толщины плиты (глубина 1 дюйм для заливки толщиной 4 дюйма) и располагаться не менее чем в 2-3 раза (в футах) от толщины (в дюймах) плиты. (8-12 футов друг от друга для заливки толщиной 4 дюйма).Контрольные швы можно «создать» во время заливки бетона с помощью инструмента для создания шва. Эти швы также могут быть вырезаны в плите после того, как плита достаточно затвердеет, чтобы предотвратить сколы во время резки. Цель контрольного шва — позволить плите треснуть во время расширения и сжатия в известном месте и по прямой линии.

Компенсационные швы устанавливаются перед заливкой бетона. Компенсационные швы используются для того, чтобы плита могла двигаться и не создавала нагрузки на то, к чему она примыкает.Эти стыки размещаются там, где плита встречается со зданием, где плита встречается с другой плитой и где настил бассейна встречается с настилом. Для выполнения этих типов соединений используется податливый материал (асфальтовое покрытие, пробка, пластик). Материал должен расширять глубину плиты и простираться на всю ширину плиты. В идеале для компенсационных швов на внешней стороне конструкции предпочтительнее герметизировать эти швы. Использование высококачественного уретанового герметика (Vulkem #116) поможет предотвратить попадание осадков в шов и его замерзание.Некоторые из лучших герметиков рассчитаны на срок до 50 лет.

При небольшом планировании перед заливкой использование компенсационных швов и компенсационных швов поможет свести к минимуму растрескивание и продлить срок службы бетона.

Если ваша существующая бетонная дорога, тротуар или патио со временем трескаются, вы можете сделать несколько вещей, чтобы продлить срок службы заливки. Доступны клейкие герметики, которые можно применять для герметизации трещин, чтобы предотвратить попадание воды и замерзание.Эти затычки доступны в различных цветах. Недостатком является то, что вы наверняка увидите герметик. Если трещина окажется прямой, ее можно распилить и создать на этой трещине компенсационный шов.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.