Как выставить ровно стропила: Как ровно выставить стропила двускатной крыши

Содержание

Как ровно выставить стропила двускатной крыши


Как ставить стропила на двухскатную крышу и правильно их закрепить

Любое строение, жилой дом или хозяйственную постройку, трудно представить без крыши. Она защитит от атмосферных явления. В большинстве случаев используется двухскатная кровля. Данный вариант достаточно надежен и прост в исполнении. Основной конструкцией крыши является стропильная система. Именно она поддерживает всю кровлю. А как ставить стропила на двухскатную крышу? На какие при этом следует смотреть нюансы?

Вначале расчеты

Прежде чем выполнить любую работу, в том числе и установку стропил на двухскатную крышу, рекомендуется составить план. Вначале необходимо провести расчеты. Перед началом работ вам нужно выяснить следующие параметры:

  1. Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.
  2. Высота расположения конька. Этот параметр высчитывается исходя из размеров, а точнее ширины самого дома и угла наклона ската.
  3. Из предыдущих двух параметров можно узнать длину стропил.
  4. Еще один важный параметр – это шаг. На каком расстоянии друг от друга будут располагаться стропила. Этот параметр зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать двухскатная крыша и сечения стропил.

На этом же этапе определяется тип стропильной системы. Чаще всего используется висячая и наслонная система. Установка стропил в каждом случае происходит по-разному. В первом случае большая часть нагрузки передается на мауэрлат. В верхней точке стропила опираются только друг на друга. Наслонная система подразумевает дополнительного упора – конькового прогона.

Висячий вариант самый простой. Его применяют в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Наслонная система подходит и для более широких домов. Но в этом случае нужно чтобы по центральной оси строения проходила капитальная стена или были установлены колонны.

После проведения всех расчетов и выбора типа стропильной системы делается план или чертеж. На нем указывается расположение всех элементов и мест крепления. Также с помощью плана можно легко составить смету расходов. Вы уже будите точно знать каких и сколько элементов и деталей вам понадобится.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

  1. Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
  2. Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
  3. Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
  4. Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
  5. Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

  • Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
  • Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
  • Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке. Существует несколько типов фиксации.

Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

  • Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
  • Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
  • Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски.

Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Процесс работы

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

  1. Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
  2. Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
  3. После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
  4. Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
  5. После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Видео по теме:

Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

Посмотрите еще статьи:

Как заменить сгнившие стропила на двускатной крыше | Home Guides

Сухая гниль на концах двускатных стропил должна быть устранена до того, как она распространится на кровельную обшивку или стропила чердака. Если сухая гниль обширна, привлеките подрядчика для замены сгнивших стропил и обшивки и устранения сухой гнили. Но самодельный мастер с базовым столярным опытом и инструментами может заменить несколько сгнивших стропил. Работа требует работы на переносных подмостках, которые вы можете получить на сдаче в аренду.

Подготовка

Разместите переносные подмости в области конца стропила с укоренением. Отрегулируйте подмости для удобного доступа к кровле по свесу.

Удалите участок черепицы от края крыши до верхней линии свеса, используя 16-дюймовый гвоздь и молоток, чтобы вытащить кровельные гвозди. Вырежьте кусок рубероида с помощью канцелярского ножа. Вытащите гвозди, которыми обшивка свеса крепится к верхнему краю сгнившего стропильного хвоста.

Отрегулируйте подмости для доступа к нижней стороне выступа и установите сабельную пилу с лезвием для резки металла. Вставьте лезвие в шов между внешним концом стропильной опоры и облицовкой и обрежьте гвозди, которыми облицовка крепится к концу стропила.

Установите в пилу нож для резки дерева. Начните с нижнего края хвоста стропила там, где он встречается с внешней стеной. Сделайте вертикальный надрез прямо до нижней стороны обшивки и удалите сгнивший хвостик стропила.

Замена стропила

Расположите ручку регулируемого угольника напротив нижней стороны обшивки на линии, где было снято стропило, перпендикулярно стене. Отрегулируйте лезвие угольника так, чтобы оно совпадало с вертикальным разрезом на стропиле у стены.

Отметьте угол (уклон крыши) на одном конце бруса каркаса того же размера, что и стропила, например, два на шесть или больше, используя квадрат в качестве направляющей. Отрежьте угол дисковой пилой.

Работайте с подмостей и измерьте расстояние от верхнего конца стропила до точки, где облицовка встречается с обшивкой крыши. Перенесите это измерение на кусок пиломатериала. Используйте угольник в качестве ориентира, чтобы обозначить угол наклона крыши и отрезать хвостовую часть стропила.

Установите аккумуляторную дрель с насадкой-винтом. Расположите хвостовую часть стропила напротив нижней стороны обшивки между обрезанным концом стропила и облицовкой. Ввинтите 2-дюймовые винты для настила через обшивку сверху и в верхний край стропильной опоры с интервалами 4 дюйма.

Работайте снизу и прикрепите верхний конец стропильного хвоста к обрезанному концу стропила винтом через нижний край стропильного хвоста.

Прикрепите облицовочную доску к концу стропильной опоры с помощью гвоздей с гальваническим покрытием 16d. Используйте не менее трех гвоздей, равномерно расположенных через лицевую часть фасции и в хвостовую часть стропила.

Повторите эти процедуры для замены других сгнивших стропил. Открытые участки обшивки готовы для установки рубероида и черепицы, которые соответствуют существующей черепице.

.

Как обрамить и соединить две линии двускатной крыши | Home Guides

Двускатная крыша довольно проста геометрически, но когда две линии двускатной крыши пересекаются, геометрия усложняется. Однако каркас, необходимый на пересечении двух линий крыши, легко понять, если вы знакомы с основными компонентами каркаса типичной двускатной крыши.

Коньки

Коньковая доска — это горизонтальный элемент каркаса, определяющий линию крыши двускатной крыши; он простирается от одного конца фронтона до другого на пике крыши.В стандартной двускатной крыше коньковая доска не обеспечивает структурной опоры для крыши и используется в основном как поверхность для крепления верхних концов стропил. При пересечении двух линий двускатной крыши встречаются коньковые доски каждой линии крыши. Способы соединения коньковых досок различаются в зависимости от местных строительных норм и правил, но, когда несущие гребни пересекаются, пересечение обычно не требует особого рассмотрения.

Обычные стропила

Стропила — это наклонные элементы, идущие от конька крыши вниз до вершин стен.Стропила служат основной опорой крыши и переносят весовую нагрузку с крыши вниз на стены и, в конечном итоге, на землю. Обычные стропила — это стропила во всю длину, которые простираются от конька до наружных стен здания. Верхние концы стропил обычно прибивают к коньковой доске. Однако иногда коньковая доска отсутствует, поэтому верхние концы стропил упираются друг в друга на пике. В этом случае для усиления соединения часто используется косынка.

Стропила долины и домкраты долины

Там, где встречаются две линии двускатной крыши, пересечение образует внутренние углы, называемые долинами. Диагональное стропило, идущее от пересечения гребней вниз до вершины стен во внутреннем углу, называется долиной. Более короткие стропила, идущие от гребней до стропил долины, называются долинными домкратами. Домкраты долины передают весовую нагрузку крыши от гребней на стропила долины, которые, в свою очередь, передают нагрузку вниз на стены.

Коньки конструкции

В обычных конструкциях крыши стропила несут вес крыши, а коньковая доска не служит конструкционным целям. Однако в некоторых конструкциях каркаса конек должен выдерживать некоторую нагрузку на крышу; в этих случаях коньковая доска заменяется конструкционной коньковой балкой, которая поддерживается колоннами на концах фронтона или внутри здания. Балка конька, которая пересекает другую линию конька, должна иметь опору в месте пересечения.

.

Как установить хомуты на стропилах крыши | Home Guides

Хомуты обеспечивают дополнительную структурную опору для крыш с деревянным каркасом, которые несут вес глиняной или бетонной черепицы. Хомутовые стяжки прикрепляются между каждой другой парой противостоящих стропил в верхней трети крыши ниже конька или пика секции крыши. Размер используемого бруса, например, два на четыре или два на шесть, зависит от высоты конька на чердаке. Проконсультируйтесь с местным строительным отделом или с зарегистрированным архитектором, чтобы определить размер пиломатериала для шпал.

Сделайте подиум из куска фанеры 3/4 дюйма для использования на чердаке при установке хомутов. Отрежьте полоску фанеры шириной 24 дюйма и длиной 96 дюймов с помощью циркулярной пилы. Получите доступ к чердачной зоне, где устанавливаются стяжки, и поместите подиум на краях балок потолка ниже конька крыши.

Измерьте расстояние по вертикали от верха балки потолка до конька крыши и разделите результат на 3, чтобы определить высоту стяжек. Например, если высота конька 96 дюймов, стяжки устанавливаются на 32 дюйма ниже конька или на 64 дюйма от верха балок потолка.

При необходимости переместите подиум и отметьте сторону стропил на высоте 64 дюйма над балкой, которая ниже этого стропила. Переместите подиум на противоположную сторону конька и отметьте противоположное стропило на расстоянии 64 дюйма от балки.

Измерьте расстояние по горизонтали между отметками на противоположных стропилах и отметьте размер стяжек воротника.Подсчитайте пары противоположных стропил, которые прикрепляются к коньку, и разделите результат на 2, чтобы определить количество завязок воротника.

Обратитесь к измерению по горизонтали и с помощью циркулярной пилы отрежьте необходимое количество хомутов размером два на четыре или два на шесть.

Расположите анкерную стяжку вплотную к соответствующим сторонам пары противоположных стропил. Совместите нижний край на каждом конце с метками на стропилах. Прикрепите стяжки к сторонам стропил с помощью трех обрамляющих гвоздей 16d в виде треугольника на каждом конце. Повторите это и установите связи на каждой второй паре стропил.

.

Горизонтальные стропила — Максимальный пролет

Максимальный горизонтальный пролет стропил из пихты Дугласа для деревянных конструкций выбранной марки и № 1 и № 2 указаны ниже.

Макс. собственная нагрузка (вес конструкции и фиксированные нагрузки) 15 фунтов / фут 2 . Живая нагрузка — это вес мебели, ветра, снега и т. Д.

  • 1 фунт / фут (фунт на / фут 2 ) = 47,88 Н / м 2
  • 1 фут = 0,3048 м
  • 1 дюйм = 25.4 мм
Макс. Динамическая нагрузка
20 фунтов / фут 2 (956 Н / м 2 )

Максимальный пролет (футы — дюймы)

Номинальный размер
(дюймы)
Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC
(дюймы)
Сорт пиломатериалов
Выбранные несущие конструкции № 1 № 2
2 x 6 12 16 дюймов — 4 дюйма 15 дюймов — 9 дюймов 14 дюймов — 9 дюймов
16 14 дюймов — 11 дюймов 13 дюймов — 8 дюймов 12 дюймов — 9 »
24 13 ‘ 11′ — 2 » 10 ‘- 5’ ‘
2 x 8 12 21′ — 7 » 19 ‘- 11 дюймов 18 дюймов — 8 дюймов
16 19 дюймов — 7 дюймов 17 дюймов — 3 дюйма 16 — 2 дюйма
24 17 футов 14 дюймов — 1 дюйм 13 дюймов — 2 дюйма
2 x 10 12 27 дюймов — 6 дюймов 24 ‘- 4’ 22 ‘- 9’
16 25 ‘ 21′ — 1 » 19 ‘- 9’ ‘
24 20′ — 9 ‘ ‘ 17′ — 3 ‘ 16′ — 1 ‘
2 x 12 12 33′ — 6 » 28 ‘- 3’ ‘ 26′ — 5 ‘ ‘
16 29′ — 5 дюймов 24 ‘- 5’ ‘ 22′ — 10 »
24 24 ‘ 20′ 18 ‘- 8’ ‘
Макс.
Динамическая нагрузка 60 фунтов / фут 2 (2873 Н / м 2 ) 900 78 24
Максимальный пролет (фут — дюйм)
Номинальный размер
(дюймы)
Расстояние между балками от центра до центра, OC
(дюймы)
Сорт пиломатериалов
выбранные несущие конструкции № 1 № 2
2 x 8 12 15 ‘- 0 » 13 ‘- 7’ ‘ 12′ — 3 »
16 13 ‘- 7’ ‘ 11′ — 9 » 11 ‘
24 11 ‘- 7’ ‘ 9′ — 8 » 9 ‘
2 x 10 12 19′ — 1 » 16 ‘- 8’ ‘ 15′ — 7 дюймов
16 17 дюймов — 4 дюйма 14 дюймов — 05 дюймов 13 дюймов — 6 дюймов
14 ‘- 2’ ‘ 11′ — 9 » 11 ‘
2 x 12 12 23′ — 3 » 19 ‘- 3’ 18 ‘
16 20′ — 1 » 16 ‘- 8’ ‘ 15′ — 7 »
24 16 ‘- 5’ ‘ 13′ — 8 » 12 ‘- 9’ ‘
2 x 14 12 25′ — 11 ‘ 21′ — 7 » 20 ‘- 2’ ‘
16 22 ‘- 6’ ‘ 18′ — 8 » 17 ‘- 5’ ‘
24 18′ — 4 » 15 ‘- 3’ ‘ 14′ — 3 ‘
.

Установка стропил на сруб

Если для своего деревянного дома вы выбрали двухскатную крышу, то в качестве основного материала для ее изготовления вам потребуется бревно, брус. Весь процесс возведения данной конструкции можно разделить на несколько этапов и видов. В данной статье расскажем, какие бывают виды стропильных систем для сруба, а также какие существуют схемы крыш.

Безгвоздевая (самцовая) крыша

Безгвоздевая крыша – это конструкция, в которой на горизонтально установленные бревна укладывают тес. Концы бревен нужно врубить в поперечные бревна, которые образовывают фронтон.

В данном случае несущая конструкция – это торцевые стены, «самцы», место сужения стены сруба. Бревна, которые называются слегами, крепятся в ней методом засечки, на них настилают кров.

Бревна из продольных стен прячутся внутри дома, для работы их нужно около трех. Для верхней части, как правило, используют большое коньковое бревно.

Чтобы сделать конструкцию крыши более прочной, нужно установить стропильную ногу. Она собой представляет треугольную конструкцию, и устанавливают ее в средней части кровли.

Совет специалиста

Существует более экономное обустройство крыши: торцевые стены зашивают тесаными досками, а для перекрытия крыши применяют стропила. Самцы в такой ситуации не делают, по ним устанавливают обрешетку из тонких бревен.

Виды стропильных систем

Для строительства скатной крыши можно использовать висячие стропила и наслонные.

Наслонные стропила

Данная конструкция наиболее простая в сборке и для ее изготовления потребуются небольшие затраты материала. В связи с тем, что наслонные стропила держатся за счет упора на наружную часть стен, они оказывают давление на стены здания. Давление  на крышу вызывает распирающий эффект на стены, и от этого они расходятся.

Наслонные стропильные системы используют в случае, когда пролеты крыш не превышают 6 метров. Если размер пролета больше 6 м, устанавливают еще одну опору. Если в здании присутствует центральная несущая стена, это будет дополнительным преимуществом.

Висячие стропильные системы

Если пролеты крыш больше семи метров и дополнительные опоры не предусмотрены, используют висячие стропила. Данная конструкция не оказывает нагрузку на стены, эффект распирания не заметен. Затяжка, которую устанавливают в средней части стропильных ног, усиливает стропило.

Конструкция крыши на самцах

Главная несущая система в таком типе крыши – торцовые стенки. Во фронтонах делают неглубокие выемки, и в них устанавливают бревна (слеги). Поэтому самцовая крыша в некотором роде – это продолжение стены, у которой бревна по направлению к верху становятся все более короткими.

Конструкцию такой крыши можно собрать на земле. Начинать процесс нужно с основы, снятой со стен на временные подкладки. Рубят сруб не на полную высоту,  а по частям, делая перекладку венцов. Преимущество данной методики в том, что подгонять конструкцию можно на земле.

Из бревен самцов, которые скрепляют между собой нагелями, формируют торцевую стену. Это дает возможность сберечь устойчивость фронтона. А используя шканты, можно добиться дополнительной теплоизоляции. Так как распора по горизонтали такая конструкция не имеет, она не совсем надежна.

Для того, чтобы усилить прочность, можно соединить жерди с бревнами самцов:

  • методом рубки «в лапу» в месте, где бревна за углом не обозначаются;
  • «в лапу с присеком»;
  • методом рубки «в коренной шип».

Важный момент!

Если работа будет выполнена неправильно и некачественно, дом будет продуваем. Поэтому, если соответствующего опыта, знаний у вас не имеется, доверьтесь специалисту.

Под каким углом должны быть скаты кровли?

Решить данный вопрос можно с помощью отвеса, прибитого к доске и шнура, который прикрепляют посередине доски.

1 шаг

Доску поднимаем так, чтобы отвес указывал на центр фронтона. Если вы планируете строить крышу с разным уклоном скатов, то доску нужно передвинуть к углу, а концы шнура растянуть по направлению к углам.

2 шаг

Доску нужно прикрепить к стене, шнуры зафиксировать по углам. После этого можно уже визуализировать углы скатов. Со второй частью фронтона необходимо провести аналогичную процедуру. Воспользуйтесь водяным уровнем и ориентируйтесь на горизонт, установленный на досках.

3 шаг

После того, как граница скатов будет обозначена, продолжайте устанавливать бревна фронтона.

Врубка конькового бревна может осуществляться двумя способами: в первом фронтон накрываем бревном, а во втором коньковый слег накрываем бревном самца.

Если вы выбрали первый вариант, то просветы, которые образуются на вершине фронтона, можно закрыть короткими бревнами самцов.

Для второго варианта специалисты советуют использовать обрешетку из толстых и массивных бревен. Таким образом, вы сможете выровнять и немного поднять крышу. Наиболее актуально применение обрешетки для крыши из теса.

При возведении крыши не забывайте, что ее выступ за пределы фронтонов не должен превышать 50 см. В ситуации, когда вынос больше этого расстояния, можно усилить конструкцию с помощью бревна с большим сечением.

Также для укрепления можно врубить 2 или 3 коньковые слеги и создать в такой способ выступ в форме ступени. Наличие нижних слег в таком случае не обязательно, заменить их можно короткими бревнами.

Важный момент!

Обрешетка должна ложиться ровно.  Так как врубленные бревна тесать нельзя, при врубке не забывайте измерять их окончание с помощью уровня. Для того, чтобы проверить пологость укладки слег, можно провести ровной доской по крыше. Если обнаружите впадины, неровности, возместите их отпилками; ликвидируйте горбатости.

Конструкция крыши с висячими стропилами

Крыша с висячими стропилами представляет собой треугольный каркас, балки которого проходят через все сооружение.

Напор, который действует на систему, распределяется по всей площади каркаса: вертикальное давление на стропила оказывает распирающее действие, а ноги, которые врублены в балки, переносят давление на балку,  это уменьшает напряжение всей конструкции.

В конструкции крыши с висячими стропилами имеется недостаток – изгиб балок. Так как в такой ситуации точки опоры для низа ноги нет, специалисты предлагают использовать стропильную систему с «бабкой». В данной системе можно использовать материал с меньшим сечением.

Способы соединения деревянных деталей

Для соединения и состыковки строительного материала используют разные техники. В зависимости от типа конструкции применяют болты, нагели, шканты, гвозди, клей, скобы.

От размеров плоскости в месте состыковки элементов зависит не только надежность узлов, но и стабильность всей конструкции.

Важный момент!

При увеличении площади контакта деталей, увеличивается сила трения. Чтобы усложнить узловое соединение, вместо прямых запилов на брусьях сделайте замки типа «ласточкин хвост» или «лапа». В таких спилах возникает сила, которая препятствует разъединению древесных элементов.

Соединение крупных узлов можно осуществить самостоятельно, с помощью топора, пилы. А соединение мелких, сложных состыковок лучше доверить столярам-профессионалам, которые работают в компании Сибирский лес.

Стропильные ноги: метод монтажа в одной плоскости

Есть одна небольшая хитрость для неопытных кровельщиков, которые, в целях экономии, собственными силами пытаются установить крышу. Рассмотрим ее более подробно. Сразу отметим, что для опытных мастеров монтаж кровли дома – это азбучная истина.

Одна из проблем, возникающая при строительстве крыши, – это выставить стропильные ноги в одной плоскости, чтобы стропила ни вверх, ни вниз «не гуляли». При расхождении стропил хотя бы на 1 см, крыша будет «гулять» волнами.

Для решения этой проблемы берем рулетку. С одной и с другой стороны крыши в местах будущих фронтонов, то есть на середине здания (находим это место с помощью рулетки), устанавливаем на мауэрлате строго по вертикали два конька нужной высоты. Крепим их уголком и одним подкосом. После этого берем доску и прикручиваем ее к верхней части коньков. (Учтите, что прикручиваемая доска имеет толщину, которую следует принять во внимание при нахождении места для установки коньков, то есть, сместить конек на это расстояние, чтобы именно доска была строго посередине здания).

Если пролет большой, например 10 метров, то каждые три метра нужно подпереть доской от пола. Мы получим идеально выставленную по уровню, ровную направляющую для сбора стропильных ног.

После этого нарезаем в размер стропильные ноги, плюс 20-30 см. Набрасываем их с двух сторон на прикрученную к верхней части коньков доску. Соединяем их в местах стыковки и фиксируем, можно болтами с гайкой, гвоздями и т.д. и срезаем торчащие части досок.

Установив стропильные ноги, убираем или оставляем временные прогоны. Конечно, лучше, если временные прогоны остаются и выполняют функцию силового элемента. Убирать или оставлять – зависит от длины пролета. На небольших площадях используются треугольная стропильная система без прогонов.

Доски для стропильных ног необходимо использовать одинаковой толщины. Если толщина какой-то доски отличается от остальных в меньшую сторону, то используйте прокладку, если в большую, то доску можно подтесать.

В этом вопросе мы поможем вам!

Как заказать услугу?

Позвоните нам по тел. (495) 231-06-74, (985) 444-33-53 или заполните заявку на сайте. Наши менеджеры оперативно позвонят Вам, ответят на все интересующие вопросы и согласуют время приезда замерщика

Как поставить самому стропила в своем доме и сделать это правильно?

Стропильная система является основой крыши. Она представляет собой своеобразный скелет, на котором держится крыша. Основными элементами этой системы можно назвать мауэрлаты, балки и стропила. Чтобы решить, как правильно поставить стропила, важно определить степень тяжести будущей крыши.

 

Стропильная система является основой крыши. Она представляет собой своеобразный скелет, на котором держится крыша. Основными элементами этой системы можно назвать мауэрлаты, балки и стропила. Чтобы решить, как правильно поставить стропила, важно определить степень тяжести будущей крыши. Легкая кровля может быть смонтирована без мауэрлатов, а для тяжелой кровли без этого элемента не обойтись. Мауэрлаты представляют собой балки сечением 15х15 см, которые укладываются на стены. Стропила представляют собой наклонные балки сечениями 7х15 или 5х15 см. Если кровля будет из глиняной черепицы, которая обладает большим весом, придется поставить стропила, используя балки сечением 8х20 см. Расстояние между стропилами называется шагом и составляет от 0,5 до 1 метра. Оно зависит от конструкции стропильной системы.

Для устройства стропильной системы нужно смонтировать леса. Они нужны, чтобы удобно можно было поставить стропила. Работать с лестниц на высоте неудобно и очень опасно. Стыковать стропила проще на земле, а поднимать на крышу их лучше в собранном виде. Верхние концы двух стропил соединяются тремя основными способами. При первом способе соединение делают встык. Для этого под определенным углом (который зависит от вида крыши) делают зарезы на обоих стропилах так, чтобы, приложив их в верхней точке, они плотно состыковались друг с другом. Чтобы облегчить себе работу и все углы зарезать одинаково, лучше сделать шаблон. Стропила необходимо скрепить двумя гвоздями. Дополнительно соединение можно усилить металлической пластиной или деревянной накладкой, которые крепятся с боковой стороны болтами или саморезами. Второй способ предполагает наличие конькового бруса. Отличается этот способ от предыдущего тем, что каждое стропило можно монтировать отдельно без шаблонов. Но этот способ сложнее тем, что необходимо устанавливать центральные подпорки для конькового бруса.

 

Третий способ соединения стропил схож с первым. Но стыкуются стропила, друг с другом внахлест таким образом, что они соприкасаются боковыми плоскостями. Крепятся стропила болтами или шпильками с использованием больших шайб. Этот способ не сложен, поэтому часто используется при монтаже крыш. Чтобы ровно поставить стропила по всей крыше, необходимо установить сначала крайние стропила, а затем натянуть между ними веревку. Она будет служить ориентиром при установке остальных стропил. После того, как вам удалось поставить стропила, необходимо их закрепить к мауэрлатам или балкам. При монтаже легких кровель поставить стропила можно непосредственно на балку, которая располагается поперек конька и опирается на стены.

 

Второй способ крепления нижней части стропил более прочный и надежный. Необходимо поставить стропила на мауэрлаты и закрепить их с помощью трех гвоздей. В месте стыковки стропила с мауэрлатом делается зарез на стропиле для предотвращения соскальзывания. Один гвоздь забивается сверху вниз через стропило в мауэрлат, а два других вбивают с противоположных боковых сторон стропила крест накрест. Когда удалось поставить стропила по всей длине крыши, необходимо проверить все размеры и окончательно произвести укрепление всех соединений. 
Стропила (стропильная система) являются несущим элементом конструкции крыши и выполняют для нее ту же функцию, которую для строения выполняет фундамент. Давайте посмотрим, как рассчитать, сделать и установить стропила своими руками, и что для этого нужно.
При расчете стропильной системы учитываются следующие факторы:
материал, из которого будет изготовлена кровля;
площадь кровли и угол ее наклона;
средний уровень снежного покрова в данной местности.
Как сделать стропила своими рукамиВ дачном и малоэтажном строительстве в нашей стране, как правило, стропила изготавливаются из древесины хвойных пород. Этот материал доступен, обеспечивает прочность и долговечность изготовленных из него конструкций. Изготовление элементов конструкций стропильных систем из дерева достаточно просто, производится непосредственно на строительной площадке, а их монтаж не требует использования специальной техники.
Стропила опираются на стены строения либо на опоры и выполняются висячими либо наслонными.
Наслонные стропила
Наслонные стропила имеют три точки опоры: две стены и промежуточную опору, в качестве которой часто используется центральная несущая стена строения. При таком варианте исполнения стропил расстояние между двумя соседними опорами не должно превышать шести с половиной метров. Ширину перекрываемого пространства можно увеличить за счет установки дополнительных опор: добавив одну опору – до 12 метров, а установив две дополнительных опоры – до 15 метров. Стропильные ноги в таких конструкциях располагаются с шагом 800 – 1200 сантиметров, что определяется сечением бруса, применяемого для изготовления стропильной ноги.
В качестве опоры для верхнего конца стропильной ноги могут использоваться прогоны, а нижние – упираются в подстропильный брус (мауэрлат), смонтированный на верхнем обрезе стены и распределяющий нагрузки от стропил на несущую стену. Устойчивость стропильных ног достигается сооружением подстропильной рамы, включающей прогоны, стойки и подкосы.
В случае устройства сложных стропильных систем, укрепление конструкции достигается применением дополнительных стоек, поддерживающих верхний продольный брус (прогон) и опирающихся на лежни.
Висячие стропилаКак сделать стропила
Висячие стропила отличаются тем, что, опираясь на верхние венцы или верхнюю обвязку строения, они упираются друг в друга верхними концами в коньке крыши. Распор в таких стропильных системах гасится нижним поясом стропильной фермы – «затяжкой».
Часто в конструкции крыши применяются одновременно оба вида стропил.
Ошибки при расчете длины стропил приводят к нарушению геометрии конструкции кровли, что чревато ее обрушением. При сооружении сложных видов кровли проведение расчетов целесообразно доверить профессионалам. В случае, когда кровля и стропила изготавливаются своими руками, проще всего использовать специальные таблицы либо калькуляторы, позволяющие избежать ошибок в расчетах стропильной системы.
Изготовление стропил своими руками
Для изготовления стропил, как правило, применяется сосновая доска, сечение которой составляет 50х150 или 60х200мм. При необходимости усиления стропил вследствие использования тяжелых кровельных материалов, таких, как черепица или усиленные асбоцементные листы, используется деревянный брус большего сечения, либо стропильные ноги усиливаются сращиванием досок определенным способом.

Поскольку любую стропильную систему можно представить как совокупность прямоугольных треугольников, то, при известной ширине строения и определенном угле ската крыши, вычислить длину диагонали достаточно просто.
Расчёт стропильной системыДля определения сечения деревянного бруса стропильной ноги при известной ее длине и различных вариантах размера шага стропил можно воспользоваться таблицей (рис 1.):
Например: при длине стропильной ноги от трех до четырех метров и шаге их установки в 180 сантиметров сечение стропильного бруса должно быть не меньше, чем 9х10 сантиметров. Но если в достаточном количестве имеется брус сечением 8х10 сантиметров, то можно использовать и его, сократив при этом шаг установки стропил до 120 сантиметров.
В результате проведенных расчетов должен появиться чертеж стропильной фермы с указанием размеров всех элементов, определен шаг их размещения на крыше и способ крепления.
Собирать стропильные фермы можно, как непосредственно на месте монтажа, так и на земле, с последующим подъемом наверх.
Последовательность установки ферм: вначале устанавливаются крайние, затем центральная и т.д. После того, как стропила будут установлены и надежно закреплены, выполняется обрешетка, а временное крепление стропил удаляется.
За рамками статьи осталась масса вопросов. Это и способы сборки стропильных ферм, их крепление и другие проблемы устройства кровли, обсудить которые Вы сможете в комментариях. А к вопросам устройства кровель, в том числе стропильным, мы вернемся еще не раз.

установка крыши на балконе

Описание video материала:
установка крыши на балконе дома 

Стропильная система и ее сооружение.

При сооружении крыши необходимо грамотно установить стропильную систему, так как от нее зависит конечная прочность крыши. Давайте рассмотрим, как правильно поставить стропила, и какие материалы нам для этого пригодятся. В зависимости от типа стропильной системы порядок монтажа стропил может различаться, но принцип остается один — создание каркаса для расположения на нем обрешетки и кровли. Стропила состоят из нескольких пар стропильных ног, образующих скрепленные между собой треугольники. Это придает всей системе необходимую жесткость.  
Виды стропильных систем:

    Как правильно поставить стропила наслонные
    Наслонные конструкции. Стропила опираются концами и одной из частей на стены дома и опоры. Опор может быть несколько, в зависимости от длины крыши и сечения стропил. Опоры могут устанавливаться как по центру дома, так и в два ряда, позволяя увеличить ширину стропильной системы до 16 метров. Наслонные конструкции применяются в случае, если расстояние между балками не превышает 6-7 метров. При установке между стропильными ногами горизонтального бруса, называемого ригелем, расстояние между опорами можно увеличить до 8-9 метров, а при наличии вертикальных опор оно может достигать 12-16 метров. Как правильно поставить стропила, мы разберем чуть ниже.

    Висячие конструкции. Концы стропильных ног опираются на затяжку, представляющую собой горизонтально расположенный брус. Растяжка опирается на стены дома или настенный брус. Затяжка не дает стропильным ногам разъехаться в стороны. От середины затяжки к месту верхнего соединения стропильных ног могут идти опоры, предотвращающие деформацию бруса в вертикальной плоскости. Как правильно поставить стропила висячие

Монтаж стропильной системы начинается с установки настенного бруса — мауэрлата, имеющего сечение не менее 15 см. К стене брус крепится на металлических шпильках, предварительно вмурованных в кладку. Для диагональных стропильных ног используют брус сечением 10*20 см. Стропильные ноги упираются своими концами в мауэрлат и жестко фиксируются на нем при помощи врезки и кронштейнов, либо крепкой проволоки.

Прежде всего ставятся крайние пары стропил, после чего проверяется параллельность плоскости. Как правильно поставить стропила в одной плоскости?

Между низом одной пары и верхом другой стропильной пары натягивается тонкий шнур. Такой же шнур располагают наоборот. В месте пересечения шнуры должны слегка касаться друг друга. При отсутствии такого касания или при наличии чрезмерного давления в местах соприкосновения нитей необходимо устранить перекос. Также шнур натягивается сверху и снизу пар ног, а уже по нему устанавливаются дополнительные стропильные пары. На стропильные ноги устанавливаются дополнительные элементы. Затяжки изготавливаются из бруса 5*15 см. Ригели обычно имеют сечение 10*15 см. А вот для вертикальных опор лучше всего использовать брус сечением не менее 10*10 см.

Стропильная конструкция готова. Далее следует создание деревянной обрешетки.

Виды стропил.

Cтропила делают из бревен, брусьев и досок. На дощатые стропила расходуют на 15–20% меньше древесины, чем на стропила из бревен. Деревянные стропила бывают наклонными и висячими.

Точки опоры наклонных стропил – в коньке и на продольной стене, а у висячих стропил – точки опоры стропильных ног в нижних концах и на продольной стене. Они дают нужный распор, или растяжку.

Одинарное или двойное сопряжение стропильной ноги с затяжкой делают в зуб и скрепляют скобами.
 В строительстве деревянных домов установились некоторые правила устройства устройство крыши стропил.
1. Стропила ставят на расстоянии 0,6–1,5 м друг от друга.
2. Для конструктивных элементов наклонных и висячих стропил при длине элемента не более 6,5 м можно применять бревна диаметром 18–20 см.
3. Конструктивные элементы стропил выполняют без их оттески, за исключением одной стороны стропильных ног для укладки обрешетки.
4. Мауэрлаты отесывают на два канта и покрывают смолой.
5. Расстояние сгораемых элементов стропил и кровли от внутренней поверхности дымохода должно быть не менее 38 см. Стропила крепят к стене «скрутками» из проволоки или скобами, а между собой ветровыми связями. Свес крыши образуют концы стропил, выступающие наружу на 40–50 см, и «кобылки – доски, прибитые гвоздями к стропилам.

Обрешетку крыши делается для укладки и поддержания кровли. А устраивают обрешетку по стропилам из брусков и досок, которые прибивают к стропилам с некоторым шагом в зависимости от конструкции кровли. Так, под рулонные кровли делают двойную обрешетку: сначала рабочий настил из брусков с некоторым шагом, а затем сплошной настил из сухих досок. Для черепичной кровли и для кровельного железа, волнистых асбестоцементных листов ондулина, металлочерепицы делается разрешенная обрешетка. Расстояние между элементами обрешетки принимают в соответствии кровельных плит и размеров. При более тонких нежестких плитках дощатых настил крыши делается сплошным.

Как правильно поставить стропила одному?

1 Как выставить стропила?

Для тех, кто еще поверхностно ознакомился с азами строительства, но собирается самостоятельно разобраться, как правильно поставить стропила, нужно потратить немного времени и ознакомиться с информацией. Стропила – это основа основ для любой скатной крыши, на первый взгляд сложная система балок, стоек и прочих деревянных конструкций, которые устойчиво закреплены между собой, причем абсолютно логично, поэтому разобраться с этим несложно. Хорошо поставленная система позволят потом делать какие-нибудь доработки, чтобы преобразить жилище.

В зависимости от расстояния между стенами, которые вы собрались покрывать крышей, стропила могут быть двух видов: наслонные и висячие. Первые опираются только на стены, а вторые требуют промежуточных опор. Наслонный тип характерен для накрываемой ширины не более 4,5 метров, в то время как висячие за счет промежуточных опор могут расширять площадь до 12 метров. Каждому, кто хочет узнать, как поставить стропила, видео и детальная инструкция предоставляется прямо сейчас.

2 Как ставить стропила – терпенье и труд все перетрут

Вооружившись инструментом для нарезки деревянных балок, шурупами или гвоздями (чтобы крепить уголки для фиксации балок), и парочкой помощников, можно приступать к расчетам и непосредственно к работе. Чтобы рассчитать, как правильно выставить стропила, нужно вспомнить математику и теорему Пифагора. Сначала готовим подстропильные балки, они должны выступать за стены на 50 см. Нарезаем балки и укладываем на стены на равном расстоянии друг от друга.

    Все деревянные конструкции для долговечности обрабатываем составами против насекомых, грибков и старения.

Теперь определяемся с высотой крыши, то есть расстоянием от подстропильной балки до конька (h), параметр довольно произвольный, зависит от ваших предпочтений по углу ската крыши. Теперь высчитываем длину стропильной ноги, вот тут-то и нужна алгебра, чтобы узнать, как поставить стропила на дом. Длина ноги будет равна квадратному корню из суммы h3+d2, где d – половина расстояния между несущими стенами. Посчитав это значение, отпиливаем две доски такой длины.

Дальше размещаемся на какой-нибудь ровной поверхности и скрещиваем доски одним концом так, чтобы получился треугольник без основания, то есть два конца в одной точке (макушка), а остальные два конца разводим на расстояние 2d (то есть ширину дома). Следующие замеры помогут понять, как выровнять стропила.

По крайним точкам разведенных концов отмеряем 2d, закрепляем эту конструкцию и соединяем крайние точки ниткой по прямой линии. По контуру нитки прямо на доске проводим линию карандашом, помечая угол, который нужно будет срезать. Так же из вершины макушки опускаем на нитку перпендикуляр, вернее прочерчиваем его по доске до места расхождения ног.

Теперь, ничего не двигая, пилим по разметке. Получаются две одинаковые стропильные ноги. Нарезаем остальные ноги, используя полученные в качестве заготовки.

3 Как правильно ставить стропила или вспоминаем детские конструкторы

Продолжаем кропотливо работать уже непосредственно с установкой каркаса для крыши. Попарно сложенные в треугольник ноги нужно скрепить между собой деревянными перемычками: одна – почти у макушки, вторая – около середины треугольника.

Полученные конструкции нужно установить на балки и закрепить их там металлическими уголками. Для прочности, если у вас длинные стропильные ноги, можно к каждой паре приставить еще по две стойки, которые будут оказывать дополнительную поддержку и придавать жесткости. Установить их нужно так, чтобы они прикреплялись к ноге где-то в районе отметки 1/3 длины. Эти дополнительные опоры также фиксируют уголками.

Это самый простой вариант, как правильно ставить стропила. Подходит в тех случаях, когда покрыть требуется небольшую площадь простой формы. Любое усложнение условий, будь то площадь, форма, количество отдельных отсеков, повлечет появление дополнительных элементов и сложность креплений и приготовления увеличится. При строительстве этого элемента здания можно сразу задуматься об утеплении крыши, особенно если дом строится для постоянного проживания.

виды крыши для бани, установка, монтаж, видео


Виды стропильных систем: выбираем подходящую

Двускатные крыши по типу стропильной системы подразделяются на наслонные и висячие. Первые предполагают монтаж стоек и общего лежня, крепящегося к мауэрлату, вторые характеризуются наличием затяжки между основанием стропил.

Висячие стропила применяются для небольших строений без внутренних несущих стен, наслонные – для зданий с несущей средней перегородкой. Выбор стропильной системы зависит от размеров дома, предполагаемого угла наклона ската и кровельных материалов, что вкупе определяет величину нагрузки на всю конструкцию. Правильно выбрать вид системы и сделать точный расчет может только профессиональный строитель.

Параметры крыши

Непосредственно до начала строительных работ, на этапе проектирования, выполняют расчет оптимальных параметров кровли: величины угла наклона скатов, размеров сечения, частоты шага установки и схемы расположения стропил.

Ветровые и снеговые нагрузки в различных регионах нашей страны неравномерны. Рассчитать их для конкретной местности поможет СНиП 2.01.07-85. При этом специалисты рекомендуют сделать определенный запас прочности для каркаса крыши с учетом возможных пиковых нагрузок.

Кроме того, существует еще постоянная сила воздействия на стропильную систему – давление кровельного материала. В таблице приведен вес популярных покрытий, приходящийся на 1 м 2 поверхности.

Различные виды материалов предъявляют и разные требования к оптимальному углу уклона скатов. Этот аспект также необходимо учитывать при проектировании крыши.

Угол наклона крыши в зависимости от материала

Не менее важен расчет шага установки и крепления стропил к мауэрлату, то есть расстояния между соседними фермами. Обычно эта величина составляет 0,6-1 м. Изменение данного показателя в большую сторону ведет к росту нагрузки на стропила и, как следствие, увеличению площади их сечения. Необходимо ставить опоры так, чтобы шаг крепления был одинаков для всех пар.

От указанных выше показателей напрямую зависит сечение стропил. К слову, прочностные характеристики древесины разных пород отличаются (наибольшей прочностью обладает клееный брус). Приведем таблицу расчета размеров сечения для стропил из хвойных сортов в зависимости от шага установки и длины опоры.

“Каверзы” деревянного домостроения

Популярность рубленых бань, дач, жилых домов обоснована изумительной атмосферой, возвращающей к народным истокам. Строения из натуральной древесины отличаются превосходной теплотехникой и привлекательной ценой. Веским преимуществом признают способность самопроизвольно пропускать излишки испарений. Нельзя не отдать должное солидным экологическим плюсам.

Однако у востребованного натурального стройматериала имеется внушительный список недостатков. Кроме возгораемости и чувствительности к переувлажнению плотников-строителей и будущих владельцев обязаны беспокоить:

  • Нестабильность размеров деревянных конструкций. Линейные подвижки, происходящие из-за колебаний влажности с температурой, будут сопровождать сооружение до завершения эксплуатации. В первые годы элементы деревянной системы двигаются активней, со временем «резвость» снижается, но не исчезает.
  • Обязательная усадка, с учетом которой срубы не принято обустраивать в течении минимум года, лучше двух-трех лет после сборки венцов. Лес после укладки проседает в среднем на 10-20%, что необходимо учитывать при проектировании дома. Менее всего просядут стены из клееного бруса, но и его использование полностью не избавит от изменения высоты коробки.
  • Разница в векторном направлении усадки. Интенсивное изменение размеров происходит поперек бревна, т.е. перпендикулярно волокнам. Вдоль волокон размер строительного леса изменяется незначительно: усушку по длине ствола даже в расчет не следует принимать.

Подготовка и обработка пиломатериала для каркаса

Монтаж стропильной системы выполнить несложно, имея под рукой чертеж крыши, необходимые материалы и обладая опытом работы со столярными и плотницкими инструментами.

При выборе древесины для каркаса кровли предпочтение следует отдать предварительно высушенным доскам без гнили и с минимальным количеством сучков.

При этом категорически запрещается применять пиломатериал с большими выпадающими сучками, значительно снижающими прочность деталей.

При желании стропила, стойки, мауэрлат и другие элементы можно предварительно прострогать. Обработка антисептическими составами и антипиренами в два слоя обязательна.

Наносить протравы жидкой консистенции кистью или валиком сложно и занимает много времени. Гораздо эффективнее использовать окунание. Для этого из обрезных досок сечением 200х25 и длиной 6 метров изготавливают корыто, внутри которого одним куском расстилают полиэтиленовую пленку и фиксируют ее по краям строительным степлером.

В полученную емкость выливают несколько канистр антисептика, погружают в раствор пиломатериалы и, таким образом, проводят обработку за один раз. По инструкции запрещено смешивать составы с различным действием для ускорения пропитки.

Сборка стропильных ферм

У строителей нет единого мнения о том, где собирать фермы из стропил. Одни делают их на земле и уже готовые конструкции поднимают наверх для установки, другие предпочитают выполнять все работы на месте будущей крыши. Оба способа допустимы. Более безопасным является первый вариант, менее затратным – второй, так как для подъема крупногабаритных ферм потребуется кран-манипулятор, что сопряжено с дополнительными расходами.

Независимо от места выполнения работ первый шаг заключается в подготовке шаблонов для запиливания торцов деталей под определенным углом или необходимой формы. С учетом заданных параметров отмеряют нужную длину пиломатериалов и отрезают столярной ножовкой или циркулярной пилой.

Первую готовую ферму устанавливают вертикально на одном из фасадов дома и крепят к мауэрлату. Для удобства и надежности соединения можно к лицевой стене поставить и прибить пару толстых досок, которые не дадут стропилам опрокинуться. Фиксируют ферму к мауэрлату в нужном положении с помощью укосин и проставок.

Схема стропильной системы

Следующая стропильная пара крепится с учетом шага установки. Чтобы не измерять каждый раз необходимую величину, заранее заготавливают куски досок заданной длины и фиксируют их к мауэрлату между фермами. После установки всех стропил верхнюю часть опор соединяют коньковым прогоном. Для повышения прочности конструкции по бокам монтируют продольные бруски.

На этом установка стропил завершена. Остается только обшить фермы снаружи обрешеткой из необрезных досок, брусков или листов фанеры и ОСП, уложив утеплитель и пароизоляцию. Подробнее об этом читайте в других статьях.

Монтируем потолочные балки

Если у вас постройка из бревна или бруса, то верхние 2 венца при возведении стен не нужно закреплять до установки потолочных балок. В них будут делаться специальные отверстия, называемые «врубками» для укладки балок. Размеры врубок определяются размерами потолочных балок, которые, в свою очередь, предварительно рассчитываются на предполагаемые нагрузки. Возможен вариант, при котором в верхний венец врубку не производят, но в этом случае при необходимости замены потолочной балки возникнут проблемы, поскольку придется снимать верхний венец или отпиливать поврежденную балку.

Врубка для потолочной балки должна быть «глухой», т.е. несквозной. Это поможет предохранить торец балки от воздействия атмосферных явлений.

Необходимый шаг для установки потолочных балок рассчитывается исходя из предполагаемых нагрузок и материала, который вы используете для этого, минимальный шаг – 50 см.

После установки потолочных балок можно думать о том, как установить стропила на дом или баню.

Способов сборки стропил существует немного, а точнее – всего 2:

  1. Собирать на земле и поднимать на дом в готовом виде.
  2. Собирать непосредственно на крыше и поднимать туда элементы стропильных ферм.

Первый способ хорош для относительно легких конструкций, которые могут поднять несколько человек. Второй используется для массивных стропил, которые поднять вручную на дом сложно. Если у вас есть возможность поднимать стропила подъемным краном, можно и тяжелые фермы собирать на земле.

Собираем стропильные фермы на земле

В предыдущих статьях мы рассказывали о том, какими способами могут соединяться различные элементы стропильных ферм. В данной статье мы рассмотрим конкретный пример сборки висячих стропил с ригелем для бани размером 5х4 с двускатной крышей. Ставить стропила будем после сборки на земле – так удобнее.

Стропильные ноги изготовлены из обрезной доски «пятидесятки» шириной 10 см. Ригель и затяжка сделаны из того же материала. Длина стропильных ног – 280 см. Длина затяжки – 440 см. Ригель устанавливаем на высоте 50 см от конька. Углы ската – 40°. Инструкция по сборке обусловлена конструкцией висячих стропил. Верхние концы стропильных ног упираются друг в друга в коньке, для этого отпиливаем их торцы так, чтобы нижние концы создавали с затяжкой угол в 40° (см. фото). Нижние концы отпиливаем под нужным углом тоже. Крепить можно с помощью болтов, накладок, гвоздей и т.п., предварительно рассчитав необходимое количество на каждый узел.

Ригель придает дополнительную жесткость стропилам. Чтобы его установить, делаем врубку в стропильной ноге на ширину ригеля. На концах ригеля делаем зуб длиной равной ширине стропила, а толщиной, равной глубине врубки, — на стропильной ноге. Крепим с помощью винтов, гвоздей или других крепежных материалов.

Монтаж стропил своими руками начинается с крайних ферм, поэтому их лучше обшить сразу на земле. Для этого через 40 см на стропила набиваем бруски для крепления обшивки, материал для брусков можно взять размером 40х40 или50х50. Доски обшивки должны выступать за затяжку на ширину 2,5 см и более, чтобы вода с фронтона не текла на обшивку сруба бани. Когда будет обшиваться карниз, этот выпуск скроется его обшивкой.

Можно обшивать фронтон не вертикально, а горизонтально. Тогда обрешетка набивается вертикально, связывая затяжку и стропильные ноги. Здесь тоже нужно предусмотреть 2,5 см на выпуск со стороны затяжки, для тех же целей, что и в варианте вертикальной обшивки.

Устанавливаем собранные фермы


После того как все фермы собраны, их нужно последовательно поднять на крышу.
Технология установки стропил следующая:

  1. Поднимаем и закрепляем крайние фермы. Для этого в затяжке просверливаем 2-3 отверстия для верхнего венца сруба. На ригель в центре помещаем отвес, чтобы контролировать вертикальность фермы.
  2. Если это требуется по расчету – устанавливаем дополнительные укосины. Укосинами можно также временно закреплять фермы до полного монтажа всей системы. После того как все фермы подняты и установлены, укосины можно будет убрать.
  3. Устанавливаем центральную ферму, также проверяя ее вертикальность и закрепляя при необходимости дополнительными элементами.
  4. Устанавливаем остальные фермы так же, как и центральную.
  5. Связываем фермы между собой с помощью обрешетки. Она может выполняться из бруска, обрезной или не обрезной доски, фанеры,OSB – плит. Выбор материала для обрешетки обусловлен выбором кровельного материала, которым вы собираетесь крыть крышу.

Для того чтобы таким же образом собирать стропила на крыше, нужны 4 человека. Стропильные ноги соединяются в горизонтальном положении, а затем с помощью веревок поднимаются и устанавливаются на место. В этом варианте могут возникнуть сложности при установке промежуточных ферм, поскольку уже установленные будут мешать их подъему.

Как видим, в приведенном примере монтаж стропильных ферм велся при отсутствии конькового прогона. Если для крыши необходим коньковый прогон, то собирать стропила на земле уже невозможно. В этом случае их придется поднимать на крышу в разобранном виде и собирать уже по месту установки.

Сборка стропил на крыше

Если проектом вашего дома предусмотрены наслонные стропила, а не висячие, как в предыдущем примере, то для того, чтобы их монтировать, нужна дополнительная опора. Как поставить стропила правильно в этом случае? Для начала нужно установить коньковый прогон.

Если фронтоны вашего дома выполнены из кирпича или блоков, то прогон можно опереть на них, при этом концы прогона должны выступать за фронтоны, чтобы можно было оформить карнизный свес. Прогоны обычно делаются из бревна или бруса. Стандартная длина такого материала составляет 6 м. Вручную поднять такое бревно довольно проблематично, скорее всего, потребуется подъемный кран. Фронтоны должны выдерживать давление прогона, поэтому их выполняют с помощью армированной кладки. Кстати, можно осуществить монтаж крыши без стропил, только с помощью конькового и боковых прогонов. В этом случае обрешетка набивается на прогоны. Такой способ применим для кровли с холодным чердачным помещением, если вы планируете использовать чердак для жилья, то имейте в виду, на мансарде утеплитель должен иметь возможность проветривания, поэтому вам придется все-таки использовать наслонные стропила.

Для этого вида стропил неважно расположение всех элементов в одной плоскости и стропила можно укладывать на коньковый прогон по очереди. Здесь с работой вполне могут справиться 2 человека. Как это происходит, можно посмотреть на видео.

В зависимости от материала и расчетных нагрузок, стропила могут иметь дополнительные элементы в виде раскосов, подкосов, стоек. Схема их крепления нами описывалась в предыдущих статьях. Если по проекту вашего дома фронтоны не рассчитаны на установку конькового прогона, его монтируют на несколько стоек, которые устанавливаются на лежень. В этом случае сначала монтируется лежень, на него – стойки, затем коньковый прогон и только потом – наслонные стропила.

Более детально способы и порядок установки стропил на крыше будут описаны в следующей статье

Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

  • Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
  • Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

Как правильно поставить стропила на двускатную крышу

Любое строение, жилой дом или хозяйственную постройку, трудно представить без крыши. Она защитит от атмосферных явления. В большинстве случаев используется двухскатная кровля. Данный вариант достаточно надежен и прост в исполнении. Основной конструкцией крыши является стропильная система. Именно она поддерживает всю кровлю. А как ставить стропила на двухскатную крышу? На какие при этом следует смотреть нюансы?

Как прибить шифер?

Шифер обладает таким недостатком, как хрупкость, что вызывает у некоторых обывателей неоднозначное мнение об этом материале, однако, домовладельцы с опытом знают, что данное свойство проявляет себя достаточно редко и в основном из-за резкой динамической нагрузки, а также из-за старости листов материала.

Крепление же листов, которое казалось бы должно производиться с предельной осторожностью и просверливанием отверстий с помощью дрели, выполняется молотком и специальными гвоздями, при этом, никакой опасности растрескивания не существует.

Гвозди должны вбиваться только в верхушку волны, где почти не бывает влаги, при этом гвоздь оснащается резиновой прокладкой и шайбой, что позволяет герметизировать место пробоя даже от наименьшего протекания.

Каждый гвоздь должен пробивать только верхний шиферный лист, не затрагивая того, что уходит заподлицо, так как это может привести к сколу фрагмента.

  • Интересная информация о том, что такое шифер.
  • Ремонт кровли из шифера – советы мастера тут https://urokremonta.ru/shifer/remont-krovli-iz-shifera.html
  • Как заменить шифер на металлочерепицу и профнастил – советы эксперта здесь.

На один лист шифера потребуется от 4 до 6 гвоздей, в случае же, если скат достаточно крутой, то это количество может увеличиться.

Также посмотрите полезный видео урок о креплении шифера

Вначале расчеты

Прежде чем выполнить любую работу, в том числе и установку стропил на двухскатную крышу, рекомендуется составить план. Вначале необходимо провести расчеты. Перед началом работ вам нужно выяснить следующие параметры:

    Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.

На этом же этапе определяется тип стропильной системы. Чаще всего используется висячая и наслонная система. Установка стропил в каждом случае происходит по-разному. В первом случае большая часть нагрузки передается на мауэрлат. В верхней точке стропила опираются только друг на друга. Наслонная система подразумевает дополнительного упора – конькового прогона.

Висячий вариант самый простой. Его применяют в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Наслонная система подходит и для более широких домов. Но в этом случае нужно чтобы по центральной оси строения проходила капитальная стена или были установлены колонны.

После проведения всех расчетов и выбора типа стропильной системы делается план или чертеж. На нем указывается расположение всех элементов и мест крепления. Также с помощью плана можно легко составить смету расходов. Вы уже будите точно знать каких и сколько элементов и деталей вам понадобится.

Разновидности крыш углом для срубов

Крыши с двумя скатами идеально сочетаются с рублеными стопами. Две крутых скатных плоскости создают впечатление сказочной избы. Наиболее подходящий угол наклона 45º-60º, но вариации в обе стороне имеют полное право на существование.

Соперником в области обустройства срубов двухскатному сооружению может стать ломаная крыша, имеющая аналогичную или пятиугольную конфигурацию в разрезе. Двухскатные крыши над срубами могут быть утепленными или холодными, чердачными или бесчердачными. В качестве финишного покрытия применимы все разновидности кровельных материалов, включая дранку и камыш.

В деревянном строительстве сохранены старинные технологии возведения крыш углом и появились новые методы, позволяющие древесине свободно передвигаться без угрозы разрушения постройки. Согласно способу устройства двухскатные крыши построек из древесины делятся на две основополагающие категории:

  • Крыши на самцах – на рубленых и сплоченных бревенчатых фронтонах. Они завершают стенки коробки в торцах, представляя собой их естественное продолжение. Несущие детали кровельной конструкции, слеги, согласно «самцовой» методе опираются прямо на фронтоны. Поверх укладывается обрешетка под монтаж финишного покрытия.
  • Крыши со стропильной системой. Сооружаются они согласно предписаниям, которые диктуют стандартные технология строительства скатных крыш. Стропильные крыши бывают висячими и наслонными, опираются на балки перекрытия или на стенки через верхний венец. Фронтоны банально зашиваются доской, благодаря чему бюджет строительства сокращается на пару с эффектом рубленого дома.

На деле изготовители крыш редко следуют лишь одной технологии. Стропильная конструкция может совмещаться с самцовой системой. Висячая ферма может быть установлена посередине самцовой крыши, чтобы не провисали слеги под собственной массой вкупе с кровлей и снегом.

Есть схемы, которые вообще сложно отнести к определенной категории, т.к. их решающие конструктивные черты можно по-разному классифицировать.

Например, потолочная балка сруба, матица или перевод, может играть роль основы для установки наслонных стропилин или выполнять функцию затяжки, объединяющей элементы в висячий треугольник. Затяжку стропильной фермы можно перенести выше, как было предложено в другой статье, описывающей возведение крыши над полумансардой. Вариантов масса, но чтобы понять принцип их устройства, надо ознакомиться с классическими схемами.

Правила изготовления крыши на самцах

Строителям крыши по самцовой схеме грех не воспользоваться бесценным преимуществом рубленых коробок. Разбирать и собирать их можно многократно как детский конструктор. Потому верхние венцы банально снимаются с положенных мест и устанавливаются на подходящую ровную площадку.

Работать на твердой почве без риска гораздо приятнее, не нужно передвигаться по шатким лесам и мосткам. Под венец устанавливаются подкладки из осиновых чурок. Они имитируют предыдущие ряды бревен, благодаря чему с выравниванием в горизонт и подгонкой узлов нет малейших осложнений.

Если условно разделить рубленый дом на три горизонтальные части, то нижние 2/3 будут приходиться на стены, а верхняя треть на сруб двухскатной крыши. По сути, это клином сходящаяся верхушка бревенчатого дома. Строят ее практически также, но постепенно уменьшают ширину торцовых стенок так, что края фронтонов напоминают лестницы со ступенями. Вместо длинных бревен, приходящихся на стены короба, врубкой укладывают слеги. Врубают их не в каждый ряд, а через два или три.

Самцы после возведения на полную высоту подпиливаются с целью формирования четкой треугольной формы. Затем на слеги монтируется обрешетка, сверху кровельный материал.

Вершины самцов соединяет коньковая слега, уложить которую можно двумя различными методами:

  • С установкой слеги в вершине самца. В таких случаях бревно, завершающее фронтон, отесывается на два канта. Ступенчатые выступы самца спиливаются или отесываются в треугольник. В его верху остаются незакрытые участки, которые необходимо будет заполнить коротышами.
  • С перекрытием слеги бревнами самца. Согласно этой технологии указанная коньковая балка перекрываются бревнами самца, укорачивающимися к вершине. Слеги при этом расположены ниже линии будущих скатов. Обрешетку тогда приходится сооружать из внушительных по толщине бревен, чтобы выровнять плоскость скатов с границами фронтонов. Вместо решетин можно установить стропила, толщина которых компенсирует недостачу высоты в плоскости, сформированной слегами.

Для изготовления слег берут наиболее ровные бревна Ø 18-20см. Крепят их простыми врубками «в лапу» или усложненными аналогами «с присеком» или «шипом». Т.к. край фронтона стесывается или спиливается, врубки с горизонтальными частями крепежных узлов типа « в сковородень» не подходят. Ведь часть несущего элемента соединения будет удалена в процессе обработки.

Длина слег обязана формировать фронтонный свес крыши. Обычно он составляет 0,5м. Если решено увеличить ширину свеса, слеги укладываются попарно или по три в каждую «ступеньку» самца, чтобы повысить несущую способность конструкции. По завершению сооружения каркаса крыши ее геометрию проверяют путем установки доски на воображаемый скат.

Выявленные доской выпуклости стесывают, углубления заполняют деревянными накладками. Однако опытные плотники советуют не нашивать «заплат», а лучше побольше стесать.

Старые мастера при изготовлении крыши на самцах крепеж не использовали вообще. Сооружения такого рода называют крышами без гвоздей. В теле древесины не было постепенно ржавеющих стержней, потому конструкции служили не одну сотню лет.

Комбинация слег со стропилами

Бывает, что сооружение традиционной самцовой крыши не представляется возможным. Например, в результате усердной стески излишков со слег и самцов могут изрядно пострадать врубленные соединения. В подобных ситуациях классический вариант просто дополняется сверху наслонными стропилинами. Необходимость стесывания горбов тогда автоматически отпадает. Окончательное выравнивание производится по верхним краям стропильных ног.

Изготовление стропилин выполняется по шаблону с отметками врубок и длины ноги. Рубят их по-простому чашами. Точность рубки соединений стропилин со слегами не нужна, наоборот чаши должны быть больше абриса слеги на 3-5см. Сруб дома неизбежно будет оседать, теряя высоту. Стропила останутся практически прежнего размера за исключением нескольких мм. Оседающая коробка потащит за собой низ стропилин, из-за чего угол соединения низа стропилины и верхнего венца будет уменьшаться. Т.е. упертые в верхние бревна или в балки перекрытия стропилины будут постепенно разъезжаться.

Безопасное для крыши смещение стропилин относительно слег обеспечит широкая врубка. Между верхами стропильных ног, опирающимися на коньковую балку, должен остаться зазор. Разъезжаясь внизу, вверху стропилины в период интенсивной усадки будут сближаться. После усадки верха соединяют деревянной накладкой и/или установленной чуть ниже затяжкой. Можно, не дожидаясь усадки соединить их шарнирным узлом, позволяющим деревянным деталям системы передвигаться без образования прорех между коробкой и крышей.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

  1. Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
  2. Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.

  3. Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
  4. Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
  5. Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

  • Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
  • Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
  • Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке. Существует несколько типов фиксации. Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Установка крыши с одной скатной плоскостью на бане

При возведении кровли с одним скатом нужно сделать угол уклона таким, чтобы в дождливые периоды года с кровельной поверхности быстро и легко стекала вода, а в холодное время не скапливались снежные наносы. Поэтому значение этого параметра должно быть не меньше 20°. Самым оптимальным является угол наклона стропилин — 35°, а для районов с обильными зимними снегопадами – 45° и больше. Как крепить стропила на баню на крыше с одним скатом? Необходимо, чтобы стропилины были установлены под заранее рассчитанным углом, а также обеспечить нужную разницу высот стенок, являющихся опорными. Получить требующуюся разницу высот можно 2 способами:

  1. При строительстве одну из двух опорных стенок строят выше другой.
  2. На одной из стенок строения устанавливается дополнительная конструкция.

Схема крепления односкатной крыши бани
Первый способ чаще используется для возведения стенок из штучных стройматериалов. Второй способ используется в любых строениях, которые получают при этом, одновременно, фронтон, закрытый деревянными элементами или любым листовым стройматериалом. Опорные функции под стропилинами выполняют прогоны, устанавливаемые и закрепляемые на стойках.

Стропилины при возведении крыши с одной скатной поверхностью на бане перекрывают весь пролет по протяженности бани. Возможно размещение стропилин без установления подпорок, если размер пролета по длине меньше 4,5 м. Чтобы кровля стала еще более надежной, стропилины размещаются на расстоянии 0,6 м друг от друга (значение промежутка зависит от рассчитываемых в проекте крыши нагрузок и диаметра используемого стройматериала). Если значение величины пролета больше 4,5 м, обязательно под стропилины укладывают подкосы.

Стропилины крепятся верхней и нижней сторонами к опорному бруску. Для обеспечения наиболее плотного контакта, в стропилинах необходимо выполнить спецвырезы. Для крепежа используются стальные гвозди, пластины и проволока.

Важно: при строительстве кровли с одной скатной плоскостью необходимо делать вынос стропилин за границы стенок строения на 0,3-0,5 м. Это защитит поверхность стенок от неблагоприятного действия природных явлений.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

  • Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
  • Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
  • Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски. Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Процесс работы

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

  1. Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
  2. Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
  3. После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
  4. Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
  5. После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Видео по теме:

Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

Устройство подкровельной конструкции крыши сруба

Традиционно данная конструкция состоит из чернового настила, гидроизоляции и обрешетки с контробрешеткой и должна обеспечивать надежность крепления кровли, равномерное распределение всей нагрузки от кровли на систему стропил, и еще вентиляцию чердачного помещения.

  1. Для устройства чернового настила используют обрезную доску, фанеру, ДСП И ДВП, как эконом-вариант возможна необрезная доска с подтеской при укладке. Чтобы настил создавал дополнительную жесткость, в местах соединений досок настила забивают по два – три гвоздя в уровне стропильных ног. Настил служит основанием для гидроизоляции и контробрешетки, образует свесы фронтонов, а для крыш с малым углом наклона настил выполняет роль обрешетки. Нижние доски настила берут обрезные и ровные, а напуск свесов фронтона делают больше 600 мм, для дальнейшей обрезки по месту.
  2. Для гидроизоляционного ковра годятся любые рулонные материалы. Но если гидроизоляция устраивается для утепленной мансарды, то материал должен обладать и водозащитными свойствами, и паропроницаемостью. Укладка рулонного материала делается снизу, горизонтально, нахлест по технической характеристике материала, но не меньше 150 мм.
  3. Контробрешетка набивается снизу наверх, поверх гидроизоляционного слоя и состоит из брусков 25*60 — 30*70 мм. Шаг контробрешетки составляет от 30 до 60 см и зависит от типа кровельного покрытия, эта информация дается производителем в руководствах по укладке материала.
  4. После устройства подкровельной конструкции выполняют монтаж кровли.

Фронтоны и фронтонные козырьки завершают устройство. Фронтоны сруба возможно выполнять из разных материалов – асбестоцементная плоская плита, металлочерепица, пластик, фанера, все зависит от бюджета стройки и предпочтений.

Как закрепить стропила на двухскатной крыше?

У вас получится построить надёжный дом если возведёте для него качественную кровлю. Для этого выбирайте хороший проект, просчитывайте сколько материалов понадобится на строительство той или иной части дома. Крепление стропил своей двухскатной крыши делайте на совесть.

Не забывайте, что вам нужно будет сделать качественную гидроизоляцию во всём доме и на крыше, утеплить своё жилище. Кровельный материал выбирайте самый хороший, какой можете себе позволить. Для каждого вида кровли стропила делаются по-своему.

Не нужно строить так, как считаете нужным. Есть определённые, проверенные технологии возведения домов. Изучите инструкцию, купите нужные материалы и приступайте самостоятельно или с помощниками к строительству своего жилища.

Например, по нормам стропильная система считается надёжной, когда сможет выдержать давление, равное 200 кг на м2. Сначала определитесь какого вида крышу будете делать над домом, а потом изучайте особенности монтажа для неё стропил.

Какой вид крыши для бани выбрать?

Если возведение бани выполняется самостоятельно, то еще в ходе разработки проекта появляется вопрос о выборе конструкции кровли. Чаще всего, предпочтение отдают кровле с одним или двумя скатными поверхностями, и каждая из них имеет свои достоинства.

Виды крыш бани

Чтобы максимально сократить расходы на возведение небольшой бани, которая будет использоваться только в теплый период года, рекомендуют выбрать для строительства кровлю с одной скатной поверхностью. В таком случае подкровельное — чердачное — пространство будет небольшого размера (или совсем будет отсутствовать), но его можно будет использовать для складирования и хранения инвентаря или материалов. Главные преимущества кровли с одним скатом — несложное возведение и небольшая стоимость использующихся материалов. К основным недостаткам относятся низкие теплоизолирующие показатели такой конструкции.

Важно: правильно определить угол уклона такой крыши, чтобы на ней не застаивалась дождевая вода и не скапливались снеговые наносы в холодный период.

Возведение кровли с двумя скатными плоскостями позволяет обустроить на крыше бани чердачное помещение, которое можно использовать, разместив банные принадлежности (например, веники) и различного инвентаря. Достаточное по площади подкровельное пространство часто задействовано для обустройства помещения для развлечений (бильярдной) и отдыха, и, даже жилых комнат (например, мансарды или спальни). Постройка двускатной, хорошо теплоизолированной кровли с ломаными и прямыми скатными плоскостями позволяет получить необходимые условия, чтобы пользоваться баней круглый год.

Важно: к постройке банной кровли переходят, как правило, сразу, как закончено обустройство сруба или монтаж коробки строения из других стройматериалов.

О стропильных ногах

На стропила падает большая нагрузка — тяжесть кровли. Они должны быть качественными, надёжными и хорошо крепиться.

В стропила наслонные входят такие материалы:

Ноги стропильные ноги — это средней толщины бруски. Их устанавливают вдоль от скатов. Именно стропила удерживают кровлю от прогибов в том или ином месте. Нагрузка веса покрытия распределяется и на другие детали кровли.

Конструкции делают наслонными тогда, когда между столбами, расположенными вертикально, слишком большие прогоны. Когда вам предоставят проект, то там будет уже рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двухскатной крыше должно быть таким, чтобы кровля после монтажа оставалась прочной и служила долго. Здесь предусмотрены стойки, которые аналогично поддерживают крышу.

Методы соединения стропильных лаг

При выборе бруса для габаритных кровельных ферм приходится искать разумный компромисс между длиной и толщиной стропил. Причиной этому являются особенности стандартного ряда пиломатериалов, в котором более длинные балки имеют увеличенное сечение. С другой стороны, их применение не всегда оправдано как технологически, так и ввиду увеличения стоимости конструкции. Выходом из сложившейся ситуации является удлинение стропильных ног методом сращивания. От того, насколько правильно будет выполнен стык, зависит жёсткость и механическая прочность бруса, поэтому соединение выполняют строго по определённой методике.

Способ косого прируба

Способ сращивания косым прирубом заключается в том, что на сопрягаемых частях брусьев формируются наклонные вырезы (запилы). Выполнять их следует особо тщательно — после совмещения обеих частей бруса не должно оставаться зазоров, иначе в месте соединения появится деформация.

При сращивании косым прирубом между сопрягаемыми поверхностями не должно быть щелей и просветов, которые могут ослабить стропило и вызвать его деформацию

При выполнении запилов оставляют небольшой поперечный участок высотой не менее 15% от толщины стропила — наличие торцевой части сделает соединение более прочным. Для расчёта оптимальной длины косого среза необходимо высоту бруса в месте реза умножить на два. Крепление прируба выполняют гвоздями, хомутами или болтовыми соединениями.

Соединение сплачиванием

Чтобы удлинить стропило методом сплачивания (сшивания), края досок соединяют внахлёст и по центру зоны примыкания устанавливают стойку. Крепление элементов выполняют при помощи гвоздей, которые забиваются по определённой схеме:

  • по краям торцов — через каждые 45–90 мм;
  • вдоль краёв сшитых досок — зигзагообразно, с шагом 50 см.

Соединение досок сплачиванием позволяет обойтись без дополнительных накладок, однако требует установки дополнительной опоры по центру области примыкания

Для того чтобы после стыковки брус успешно справлялся с эксплуатационными нагрузками, длину участка сплачивания (T) рассчитывают по формуле T = 0.42 × L, где L — протяжённость перекрываемого пролёта.

Лобовым упором

Соединение лобовым наращиванием заключается в том, что края отдельных частей стропила тщательно торцуются и совмещаются встык. Для крепления используются накладки из пиломатериала толщиной не менее 1/3 сечения основного бруса. Длина накладок определяется по формуле L = 3 × h, где h — ширина доски.

При сращивании лобовым упором монолитная конструкция получится только при правильном размещении крепёжных элементов

Фиксацию всех частей выполняют при помощи гвоздевого боя или болтовых соединений. В первом случае гвозди забивают двумя параллельными рядами, стараясь размещать крепёж зигзагом. Резьбовое соединение выполняют в шахматном порядке, определяя число болтов в зависимости от длины накладок.

Составное наращивание длины

Чтобы нарастить стропильную ногу, совсем необязательно использовать обе части одинакового сечения. При составном наращивании одинарный элемент можно удлинить за счёт двух досок, которые пришивают на его боковые плоскости. Возникающий при этом просвет заполняют обрезками пиломатериала длиной l = 2 × h с шагом L = 7 × h, где h, как и прежде, является толщиной удлиняемого элемента.

Составное наращивание стропил позволяет крепить ригели, опоры и другие элементы конструкции наиболее удобным способом

Виды стропил

Стропила входят в каркас кровли и могут быть по своим тех. характеристикам наклонными и висячими. Рассмотрим подробнее каждый вид:

  • У наслонных под 2 пятками есть опоры и они надёжные. Крепление стропил к мауэрлату такое, что нижний конец упирается в мауэрлат или в верхний венец сруба, расположенный на потолке. Нижний может опираться на ещё одну стропилу, расположенную в прогоне. Эта балка находится горизонтально и лежит под коньком. В первом случае стропильная система распорная, во втором — безраспорная.
  • Висячие стропила своим верхом упираются одна в другую. А низ расположен на ещё одной балке, которая называется затяжкой. Она соединяет пятки, расположенные внизу от 2 стропильных ног. Получается треугольник, который называют стропильной фермой. Благодаря затяжке не происходит сильного растяжения материалов. А это значит, что нагрузка на стены будет идти только сверху вниз. Такая конструкция стропил называется распорной. Преимущество её в том, что она не создаёт дополнительной нагрузки на стены дома.

Когда будете приобретать балки под стропила, не поленитесь подъехать на склад. Дерево должно быть выдержанным, не мокрым, ровным и не выщербленным, без признаков плесени или того, что его поточил жучок. Покупайте только качественный материал, от плохого откажитесь. Потом обработаете брусья антисептическим составом, чтобы они не покрылись плесенью или их не испортили насекомые.

Установка висячих стропил: особенности

Опорой в таком случае служат только стены, что может привести к горизонтальной распорной нагрузке по всей конструкции (срубу). Для облегчения этих нагрузок до монтажа и соединения стропил к стеновому основанию (срубу) важно использовать затяжку, которая изготавливается из бруска или доски, благодаря которым соединяются встречные элементы при жестком в верхней части. В итоге получается безраспорный треугольной формы каркас, его и устанавливают на венцы сруба.

Есть и аналогичный метод, когда применяются балки перекрытий. Такие элементы устанавливаются со стропилами в одной плоскости и перпендикулярно стеновому основанию. Подобный метод используют при монтаже мансардных построек.

Соединение конструкции с балками независимо от тяжести кровли рекомендуется применять в случае достаточной прочности и устойчивости стен сруба. Это связано с тем, что давление на стены сруба самой конструкции будет точечным, а не равномерным, как при использовании мауэрлата.

При этом способе балки для устройства перекрытия необходимо подбирать размерами 50х150 мм. Устраивая свес кровли, деревянные бруски берут такого размера, который позволяет устроить выступ не менее 55 см. Стропильные элементы при этом методе должны выступать за основание стены и крепиться за край бруска.

Крепим бруски кровли

Лежни служат опорой для брусков и так поддерживается прогон. Ноги стропильный упрутся в мауэрлат одним из концов, а вторым в прогоны. К последним они и крепятся.

Подкосы делают для того, чтобы ноги стропильные стали ещё более устойчивыми.

Следите за тем, чтобы соединения между деталями были прочными и надёжными. Крепят детали друг с другом:

  • Методом врезки;
  • Гвоздями;
  • Анкерными болтами;
  • Используются саморезы.

Технология крепления к мауэрлату

Мауэрлат является одним из крайних элементов крыши сруба. На него приходится давление от большого веса всей кровли, которое равноценно должно распределяться по несущим элементам. производится со стропильными элементами, которые и дают это давление. Мауэрлат бывает как из цельных бревен, уложенных по периметру, так и кусками метровой длины, которые устраиваются непосредственно под стропильные элементы.

Для изготовления мауэрлата используют исключительно бревна, брусья и доски с минимальными размерами 100х100 мм, 100х150 мм и 150х150 мм. Если применяются бревна, то один из боков обрезается для максимального соприкосновения с верхним венцом сруба. Крепление мауэрлата можно производить несколькими методами.

Когда сруб выполнен из бревна или из бруса, мауэрлат монтируется по верхнему ряду и устанавливается на бревна. Закрепить можно:

  • с помощью деревянных или стальных нагелей;
  • стальными скобами;
  • металлическим уголком;
  • с использованием оцинкованной проволоки с минимальным диаметром в 4 мм.

Способы креплений

Когда только начинаете работы по возведению кровли, нужно прикрепить мауэрлат по периметру ваших стен. Что это такое? Большой брус, его крепят к несущим стенам дома, используя анкерные болты. Мауэрлат — это основа для кровли со стропилами.

До того, как собирать стропильную ферму, вы должны аккуратно обрезать все планки с балками и брусками. Их обрезают наклонно.

Вверху, где основание мауэрлата, стропила нужно крепить встык, пользуясь шурупами. Хотите избежать трещин? Сверлите отверстие немного меньшего диаметра, чем сам шуруп.

Самые популярные стропы из дерева. Им отдаёт предпочтение подавляющее большинство, строящихся. Материал лёгкий, но прочный. С ним сможет работать как опытный строитель, так и новичок, решивший возвести дом своими силами.

Устанавливаем стропила на двухскатной крыше самостоятельно

Многие делают такую конструкцию, когда стропильные ноги свисают. Система хороша как для дома, так и для бани. Некоторые работы можно произвести на земле, а потом поднять, скреплённый материал на место установки. Пиломатериалов на такую конструкцию идёт сравнительно немного, что позволит вам сэкономить.

Требуется 1 треугольник из стропил, который изготавливают по чётким размерам и придерживаясь правил. Сделанные стропила, у которых будут хорошо вымеренные и скреплённые ригели с затяжками, подтягивают на кровлю. Здесь их нужно ставить в определённых местах вертикально и очень ровно. Крепят их к коньку с мауэрлатом.

Сделайте так и неважно, какие стропила вы установили: наслонные или висячие. Когда в конструкцию добавляют уклоны, она становится жёстче. Не забывайте, что стропила чаще всего крепятся к брусу коньковому с мауэрлатом. Выйдет надёжная двускатный дом.

Монтаж шифера. Этапы работы

Первое и основное правило укладки кровли — проводить работы только снизу-вверх. Остальное можно подбирать под каждую крышу индивидуально. Например, сторону, с которой начинать укладку кровли. В приоритете будет та, откуда чаще дует ветер в данной местности.

Есть два основных способа укладки кровельных материалов:

  • крепление шифера со смещением;
  • крепление шифера со срезом углов.

А уже от формы крыши будет зависеть, каким способом будет производиться крепление. Допустим, для крыши с широким скатом по горизонтальной линии и узким по вертикальной, лучше всего подойдет первый вариант. Крышу с широким скатом в вертикальной линии удобней укладывать вторым способом. Обязательно для обеспечения ровной линии среза крыши во время монтажа выставляют либо лазерный уровень, либо прибивают рейку.

  1. Подготовительный этап — это расчет требуемых материалов, закупка и доставка непосредственно на место проведения работ.
  2. Монтаж — установка стропил и сооружение обрешетки для шифера с укладкой на него материалов для изоляции.
  3. Завершающий этап — закрепление шифера на обрешетке, профильными гвоздями. Самый главный этап, от него зависит продолжительность срока службы и качество эксплуатации крыши.

Как избежать дополнительных расчётов?

Создавать проект дома поручите профессионалу. Он подскажет какого диаметра в сечении нужны балки, длину планок и прочих деталей. Ведь специалист знает, что крышу удерживает стропильная система. На неё идёт самая большая нагрузка и нужны верные расчёты, качественные стройматериалы.

Советов у таких домостроев, как вы сам, лучше не спрашивать. Да, они построили свой дом, но насколько он крепкий? Не известно.

Лучше всего обратиться к знакомому прорабу и просить у него дельных советов. Ведь он владеет документацией. Существуют чёткие нормы, допустимой нагрузки на 1 м2, которых нужно придерживаться при возведении дома. В документации прописано, какая нагрузка даётся и какой материал с ней справится.

Возьмите на встречу с прорабом блокнот с ручкой и сразу запишите его советы. Так, вы точно ничего не забудете, не перепутаете. Построите так, как он, со знанием дела, рекомендует.

Советы малоопытным

Для двухскатных крыш стропила большинство владельцев делают из дерева. Выбирайте то, которое вылежалось. Теперь обрабатывайте его тщательно, чтобы не завелась плесень, не мог подточить жучок.

Стропильные детали можно крепить друг с другом не только кронштейнами, но и уголками. Приобретайте подходящего размера уголки из металла, чтобы к мауэрлату прикрепить стропила. Последние в любой из частей должны быть крепкими и надёжными. Части системы можно соединять между собой гвоздями с вырезами, уголками с шурупами, иными приспособлениями.

Когда будете возводить кровлю, не суетитесь. Всё нужно сделать добротно и обстоятельно. Ведь даже деревянные каркасные дома стоят минимум по 50 лет, а срубы и по 100.

Ваша задача придерживаться технологий, нигде не допускать ошибок, чтобы крышу после года или 5 не перекосило. Советуйтесь с мастерами и опытными товарищами, которые уже делали крыши для себя или на заказ и понемногу возводите кровлю.

Советы специалистов по изготовлению стропил и сборке кровельного каркаса

Приступая к самостоятельному проектированию и монтажу стропильной системы, обязательно проконсультируйтесь с опытными кровельщиками относительно особенностей возведения крыш в вашей местности. Возможно, их советы уберегут вас от неприятностей и помогут сэкономить время и деньги. В свою очередь, предлагаем несколько рекомендаций, которые помогут сделать конструкцию более надёжной и долговечной:

  1. Если для изготовления мауэрлата или верхней обвязки используется брус минимального сечения, то запилы могут его ослабить. По этой причине следует делать вырезы только на нижних концах стропильных ног.
  2. Для того чтобы осадки не попадали на деревянный каркас и стены дома, кровля должна иметь свес. Для его обустройства используют отрезки бруса (кобылки), которыми наращивают длину стропильных ног, или же изготавливают фермы увеличенного размера.
  3. Соединение при помощи запилов под углом 90o использовать нельзя — в этом случае значительно уменьшается сопротивляемость элемента нагрузочным усилиям.
  4. Если элементы стропильной системы соединяются резьбовым крепежом, то под головки болтов и гайки устанавливают широкие шайбы или металлические пластины. Благодаря увеличенной площади крепёж не будет вдавливаться в древесину.
  5. Все деревянные части конструкции необходимо тщательно пропитать антисептиком и антипиреном.
  6. При определении сечения затяжек ориентируются на то, как близко они будут находиться к коньку. Чем короче соединительный брус, тем большая на него приходится нагрузка и тем более мощные пиломатериалы и болтовые узлы крепления используются.
  7. Определяя сечение бруса для изготовления стропил, не забывайте учитывать толщину теплоизоляционного слоя.

Видео: рекомендации специалистов по правильному соединению элементов кровельного каркаса

https://youtube.com/watch?v=GbTAu5-flfs
Современные материалы и технологии позволяют возвести крышу любой конфигурации и назначения. Учитывая подобное разнообразие, детально рассмотреть все варианты в рамках одной статьи попросту невозможно. Тем не менее, основываясь на рассмотренных здесь базовых принципах строительства, вы без труда справитесь с самой сложной конструкцией. Главное — проявить внимание к мелочам, быть внимательным и аккуратным в работе. И тогда кровля будет не только надёжной функциональной надстройкой, но и подлинным украшением вашего дома.

Монтаж стропильной системы крыши: детальная инструкция, видео

Система стропил вызывает всегда пристальное внимание проектировщиков и строителей, так как надежность и внешний вид кровли будут зависеть от правильного и качественного монтажа стропилин.

Стропильная конструкция

Так как конструкция из стропил является основой или скелетом всей крыши, ее обустройству уделяют особо пристальное внимание. Далее рассмотрим элементы этой конструкции и поэтапный монтаж стропильной системы крыши.

Элементы стропильной системы

Мауэрлат – это основа или база стропильной конструкции. Он служит основой для установки и жесткого закрепления стропил, и обеспечивает равномерный перенос массы кровли и других ее нагрузок на капитальные стены домостроения.

Мауэрлат складывают из деревянных бревен или брусьев сечением 10х15 см, механически обработанных с двух сторон — внизу и вверху, так чтобы эти поверхности были плоскими (с обязательной обработкой антисептическими жидкостями), которые прикрепляются по всему периметру капитальных стенок дома.

Мауэрлат обеспечивает достаточную жесткость для всей конструкции стропил, с минимальными затратами стройматериалов.

Также существуют безмауэрлатные крыши, однако их конструкция недостаточно устойчивая.

Как выполняется монтаж мауэрлата

Вначале нужно уложить на стенки гидроизолятор. В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид или другой гидроизолирующий стройматериал. Слой гидроизоляции укладывают чаще всего двумя слоями.

Схема устройства мауэрлата

Затем производится непосредственно укладка брусьев. Они укладываются по всей длине и ширине капитальных стенок от фронтона до фронтона, после чего обязательно проводятся замеры горизонтальности получившейся конструкции.

Уложенный мауэрлат необходимо прикрепить анкерами или вмурованными на этапе строительства в стены шпильками. Для крепления в брусьях мауэрлата, там, где расположены анкера (или шпильки), высверливают специальные отверстия.

Мауэрлат можно легко закрепить на стенах, используя дощечки-подставки, убирающиеся после насадки анкеров.

Монтаж мауэрлата проводится с отступом от края на стенку или предварительно возведенный на ней армпояс. Брусья прикрепляются к стене или армпоясу анкерами, или вмурованными шпильками. Чтобы крепежные элементы были установлены абсолютно ровно по вертикали, перед заливкой в армпояс их выравнивают по установленной вертикально доске.

Важно: выровнять по уровню все детали мауэрлата. После окончательного закрепления брусьев мауэрлата можно начинать установку элементов стропильной конструкции.

Монтаж стропильной системы крыши

Монтаж стропильной системы крыши требует соблюдения строжайших мер безопасности, поэтому необходимо использовать передвижные стройлеса, особенно, при возведении большого домостроения с двумя или большим количеством этажей.

Если у строения отсутствуют капитальные внутренние стенки, то стропилины смогут опираться на мауэрлат, уложенный поверх капитальных стен снаружи дома. В таком случае рекомендуют применять висячие стропилины.

Система стропил включает следующие основные элементы:

  • стропилины – основная опорная и несущая часть системы, образующая скатную плоскость крыши, которая изготавливается из брусьев;
  • брусья, скрепляющие стропилины, называются затяжками или воздушными связями.

Для формирования свеса можно использовать «наращенные» стропилины, образующие кровельный свес, защищающий дом во время осадков.

Для производства стропил используются брусья с сечением от 5х20 см. Значение сечения может быть увеличено, если домостроение возводится в регионе со сложными климатическими условиями.

Сечение стропильных брусьев определяется с учетом следующих данных: силы ветра, объема выпадающего снега, расстояния между стропилами, вида кровельного материала.

Технология обустройства стропильного перекрытия для опытного строителя несложная – важно только соблюдать технологию и точность всех расчетов.

На будущую кровлю поднимают 2 бруса, концы у которых надрезаются таким образом, чтобы они стояли устойчиво на поверхности мауэрлата. Желательно разметить все стропилины согласно их будущего расположения на кровле.

Крепление стропилин к мауэрлату

Разместив первые две стропилины, нижними концами их временно прикрепляют к мауэрлату. В верхней части стропилин под определенным углом делают надрез, чтобы обе ноги стропил были скреплены с нахлестом, и образовалась цельная плоскость в вертикальной проекции. После чего стропила скрепляются обычными гвоздями.

Чтобы получить правильный надрез, стропилины приставляют одну к другой, размечают, получая линии их будущих надрезов. Закончив разметку, оба бруса стропилин обрезают на половину их толщины.

Виды узлов крепления стропил к мауэрлату

Остальные стропильные пары-фермы возможно заготовить еще на земле – так как шаблон-трафарет стропильной фермы уже готов. После разметки и соединения всех пар стропилин начинают их установку на обеих фронтонных стенах. Прикрепление стропилин к мауэрлатному брусу выполняется гвоздями.

Чтобы выставить все стропильные фермы горизонтально на одной линии, и чтобы они не утратили необходимую форму, установку ферм выполняют строго по горизонтали, а между размещенными на фронтонах стропильными фермами натягивают шнур – он поможет контролировать уровень установки по горизонтали. Иногда возникает необходимость отрегулировать монтажа стропильных ферм по высоте. Для этого под ноги стропилин подкладывают небольшие отрезки досок необходимой высоты.

Расстояние между стропильными фермами, как правило, составляет 70 сантиметров (место установки размечают на мауэрлате простым карандашом). Для этого расстояния иногда делают временную разметку – на доску наносят отметки с требующимся расстоянием, затем ее временно прибивают к верху стропилин.

Если шаг между стропилинами очень большой, то такое «висячее» перекрытие иногда дополнительно укрепляют при помощи затяжек-брусков, устанавливаемых строго в горизонтальном виде. Между собой пары стропил, в этом случае, нужно соединить горизонтально возле конька спецдоской– сформировав его узел.

Монтаж затяжек стропил

Затяжки для стропильных перекрытий могут изготавливаться путем соединения нескольких обычных досок, которые соединяют между собой. Доски размечаются и обрезаются до нужного размера, и прикрепляются к стропилинам гвоздями или шпильками с гайками.

Между затяжками расстояния должны быть равными расстоянию между стропилинами. Для избегания прогиба под собственною своею массою, эти элементы, рекомендуют дополнительно соединить с коньком.

Крепление стропила

Важным этапом возведения стропильного перекрытия крыши считается обустройство свесов карнизов, которые нужны для защиты домостроения от влаги, стекающей с кровли. Если стропилины не имеют достаточной длины для обустройства свесов, то их удлиняют досками-кобылками искусственно.

Такая «кобылка» не должна быть длиной меньше 40 см, а лучше всего, когда ее длина — 60 см. Шириной «кобылка» может быть меньшей, чем ширина стропилины.

Жесткое крепление стропил на уголок

К стропильным ногам «кобылку» прикрепляют гвоздями с незначительным просветом, последний во время монтажа заполнится прокладкой — вкладышем.

После обустройства свесов карниза стропилины закрепляют на мауэрлате окончательно. В этих целях можно использовать стальную полоску, оборачиваемую вокруг стропилиной ноги с левой стороны и справа. Эту полоску прикрепляют гвоздями или саморезами на внутренней стороне капитальных стенок домостроения. Такой крепеж предотвратит возможный отрыв покрытия крыши во время сильного порывистого ветра.

Вместо стальной полосы используют металлическую проволоку – это будет дешевле. Крепление такой проволоки осуществляется аналогично со стальной полосой. Диаметр стальной проволоки должен быть не меньше 0,6 см.

Важно: знать хорошо, как выполняется монтаж стропильной системы крыши, последовательность выполнения его этапов.

Стропила для крыши своими руками

Стропила для крыши своими руками создаются при строительстве каркаса всей кровельной конструкции по разработанному проекту. Важно применять качественный материал, который бы обеспечивал высокий уровень безопасности во время проведения работ.

Основное значение стропильной системы своими руками

Строительство крыши – один из главных этапов, во время которого отдельного внимания заслуживает стропильная система. От качества и правильного расположения стропил напрямую зависит внешний вид конструкции, а также ее выносливость во время эксплуатации. Если теплоизоляцию или кровельное покрытие можно заменить или отремонтировать в сжатые сроки, замена компонентов стропильной системы потребует капитального ремонта. Так, проектирование крыши и установка конструкции подразумевает высокую точность.

При сооружении частных домов используются стропила из металла или дерева, а в некоторых случаях применяется комбинация материалов. Самыми распространенными считаются доступные деревянные конструкции. Составляющие элементы стропильной системы могут производиться самостоятельно или быть выполнены на заказ.

Преимущество применения готовых стропильных конструкций состоит в высокой точности их производства, то есть они должны отвечать заданным параметрам. Как правило, заводские деревянные стропила оборудуются металлическими вставками, которые упрощают монтаж. К тому же стропильные фермы могут быть изготовлены на заказ.

Металлические стропила делаются из проката со специальным антикоррозийным цинковым покрытием – швеллеров, уголков. Их преимущество состоит в небольшом весе и высокой прочности. К числу недостатков стоит отнести сложность работ с металлом, а также трудоемкость подгонки деталей на крыше (понадобятся навыки работы со сваркой). Поэтому если Вы собрались сделать стропила для крыши своими руками, то рекомендуем использовать дерево.

Подготовка пиломатериала

Изучим, как сделать стропила для крыши, которые бы выдерживали высокие нагрузки. Для строительства каркаса кровли понадобится пиломатериал высокого качества. Обычно это брус и доска из древесины хвойных пород (сосна, лиственница), причем выбирать материал лучше с высоким содержанием смолы, который бы предохранял дерево от гниения. Более того, пиломатериал из дерева хвойных пород прекрасно поддается обработке и отличается доступной ценой.

Обычно стропила делаются из бруса, толщиной от 50 мм, и шириной 100-150 мм. Длина бруса подбирается с учетом необходимой длины угла установки и стропильной ноги. В случае необходимости производятся составные стропила.

Наращивание длины ноги производится разными способами. Лучше всего возведение стропил выполнить из вылежавшегося сухого бруса, дабы избежать изменения его геометрии во время высыхания – это позволяет гарантировать сохранность кровельной конструкции.

Перед тем как выполнять стропиловку крыши, стропила и прочие элементы системы стоит защитить от повреждения насекомыми и увеличить огнестойкость материала. Для этого используют специальные огнебиозащитные пропитки. Со всех сторон элементы из бруса стоит обработать соответствующими составами, уделяя особое внимание местам будущих стыков. Причем состав наносится широкой кистью, имеющей длинный ворс.

Обработка осуществляется в два слоя, причем по завершению первого слоя материал хорошо просыхает.

Установка стропильной системы начинается после высыхания дважды обработанных элементов.

Расчет стропильной системы на крышу

Важно не ошибиться в расчете стропил, в противном случае конструкция может не справиться с нагрузками. Занимаясь строительством дома, подготовку кровельной системы нужно выполнить самостоятельно. Однако понадобится выполнить необходимые расчеты, сложность которых зависит от конфигурации кровли.

Если расчет двухскатной или односкатной крыши довольно просто выполнить самостоятельно, сложные ломанные и четырехскатные кровли требуют при проектировании профессионального подхода.

Ремонт элементов стропил и их расположения обусловлены:

  • размерами и типом крыши;
  • углом наклона скатов;
  • шириной утеплителя;
  • типом кровельного покрытия;
  • параметрами атмосферной нагрузки.

Чтобы понять, как выполнить расчет стропил крыши, стоит ознакомиться с некоторыми нормативными документами, а именно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и приложенные к «Изменениям к СНиП 2.01.07-85»  карты ветровых и снеговых нагрузок в регионах страны. В зависимости от атмосферных нагрузок необходимо внести поправочные коэффициенты в расчеты.

Размеры и сечение стропильных ног зависят от свойств выбранного материала для кровли и угла ее наклона. Малый угол способствует накопление снега (подразумевает использования более мощных стропил), но в тоже время снижает ветровую нагрузку, а у крутых крыш отмечается повышенная парусность. Выбор кровли сказывается на угол наклона скатов, к тому же нужно учитывать вес необходимой обрешетки и самого кровельного материала.

Если Вы не можете себе позволить заказ проекта стропильной системы в проектной организации или у частного проектировщика, воспользуйтесь специальными программами. К примеру, программа «Стропила» позволяет легко определить необходимые размеры стропильных ног и прочие параметры конструкции. Подробную схему Вы можете создать с помощью специальных программ по проектированию.

Какие бывают типы стропильных систем

Существуют разные типы стропильных систем, отличающихся особенностью возведения. Например, стропила шатровой и односкатной кровли существенно отличаются, поэтому с типом конструкции важно определиться заранее. Рассмотрев особенности установки разных стропильных систем, оцените, сможете ли справиться с задачей своими силами.

Самой простой является односкатная конструкция кровли. Скат опирается на несущие стены, а сам угол наклона определяется высотой специальных подпор или перепадом высот несущих стен. Стропила находятся параллельно друг другу.

Несколько сложнее двускатная крыша: стропила тоже находятся параллельно, упираясь нижними концами в мауэрлат или опоры. Верхние концы устанавливаются к коньковому прогону, который должен устанавливаться горизонтально между фронтом, либо стропила стыкуются попарно, образуя Л-образные арки. Для того чтобы обеспечить лучшую жесткость конструкции, используются опоры, перемычки, подкосы и т.д.

Рассматривая, как установить стропила на крышу вальмового типа, стоит отметить сложность перекрытий и соединений таких конструкций. Для установки вальм треугольных скатов над торцами сооружения нужно применять специальные диагональные стропила, которые отличатся большей мощностью. Важно правильно сделать расчет и замер этих элементов, иначе симметрия конструкции может нарушиться, а крыша во время эксплуатации не сможет выдержать высоких нагрузок. Проектирование такой кровли стоит поручить профессионалам.

Похожие проблемы возникают и при возведении шатровой крыши над сооружениями, имеющими квадратный периметр. Диагональные стропила объединяются в одной точке, формируя четыре равнобедренных треугольника. Неправильный угол наклона скатов, а также сечение стропильных ног вызовут разрушение конструкции.

Ломанные мансардные двускатные крыши несколько сложнее в создании и монтаже, чем щипцовые конструкции, но в тоже время проще четырехскатной. Эту кровельную конструкцию можно выполнить своими руками, даже не имея опыта в строительных работах.

Способы крепления стропил

При создании стропильной системы советуем использовать стропила, которые состоят из доски или цельного бруса. Однако это возможно не всегда. При необходимости сооружения длинных стропильных ног можно использовать клееный стропильный брус, который является довольно дорогостоящим материалом. Намного проще настроить стропила своими силами.

Используя доски, можно получить более мощное стропило, скрепив две доски толщиной в 50 мм. Доски сшиваются гвоздями или скобами в шахматном порядке.

Еще один вариант удлинения стропила – установка трех досок с вкладышами. В результате, между двумя досками крепится нижняя часть третьей доски, которая выдвигается на необходимую длину. Далее оставшееся пространство между двумя досками необходимо заполнить деревянными прокладками из доски соответствующей толщины. Брус стыкуется, но важно сделать срезы торцов под прямым углом. С двух сторон место стыка закрывается металлической пластиной или деревянной накладкой. Также можете использовать соединение внахлест, причем заход должен быть не меньше метра, крепление шпильками или гвоздями в шахматном порядке.

Еще один вариант стыковки заключается в методе косого прируба. В таком случае стропила подрезаются под углом 45-70° и скрепляются болтом в 12-15 мм диаметром.

Рассматривая, как устанавливать стропила на крышу, стоит отметить, что деревянная система подразумевает внимательного подхода к выбору лучшего способа крепления элементов. Самые распространенные:

  • двойной или одинарный зуб;
  • болтовые соединения;
  • крепление посредством гвоздей или скоб;
  • соединение с применением хомутов.

Стоит учитывать, что наиболее распространенный способ (скобы и гвозди) может использоваться при установке элементов из просушенной и вылежавшей древесины, поскольку усыхание влажного дерева вызывает нарушение прочности крепежного узла. Брус и доска, влажность которых близка к допустимым значениям, лучше скреплять болтами, но этот способ в определенной степени имеет сопротивление элементов нагрузки.

Возможно Вам будет также интерестно:

Вопрос: Сколько стоит ремонт провисшей крыши

Провисание крыш обычно происходит из-за скопления снега или воды, которые утяжеляют черепицу и доски под ней. Ремонт провисшей крыши стоит от 750 до 2000 долларов. Более высокие затраты связаны с любым структурным ремонтом настила или ферм, ремонт которых может стоить от 1,50 до 4,50 долларов за квадратный фут.

Можно ли починить провисшую крышу?

В большинстве случаев провисание крыши можно исправить, не снимая существующую крышу.Можно провести ремонт и установить дополнительные опорные элементы для укрепления существующей конструкции крыши. Изоляция крыши может быть удалена и заменена во время установки.

Провисшая крыша покрывается страховкой?

Если ваша крыша прогибается, изгибается или провисает, следует рассмотреть вопрос о ремонте или замене крыши. Имейте в виду, что ваша страховка домовладельцев поможет отремонтировать и заменить крышу, если она повреждена в результате страхового случая. Тем не менее, вы несете ответственность за общее обслуживание и содержание.

Сколько стоит починить крышу?

В Квинсленде ремонт крыши стоит около 52,50 долларов в час. Между тем, жители Нового Южного Уэльса могут рассчитывать на более высокие цены, чтобы починить свои крыши; средняя стоимость ремонта крыши в штате составляет примерно 55 долларов в час.

Какой допустимый прогиб потолка?

Что касается допустимого провисания крыши, то любое провисание – это плохо. Крыша должна прогибаться только в том случае, если на нее есть какой-либо вес.Даже в этом случае большинство крыш должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать дополнительный вес без провисания, поэтому провисание при приложении веса может указывать на потенциальную проблему в ближайшем будущем.

Что делать, если провисла крыша?

Установка новых стропил непосредственно рядом с ослабленными или поврежденными часто бывает достаточно для решения этой проблемы. Если крыша провисает между стропилами или фермами, наиболее вероятной причиной является слишком тонкая обшивка для площади, которую она покрывает. Исправление здесь состоит в том, чтобы заменить тонкую оболочку на более толстую и прочную оболочку.

Покроет ли страховка 15-летнюю крышу?

Страховщики учитывают возраст и состояние крыши при страховании. Некоторые страховщики отказываются продлевать действующие полисы страхования домовладельцев домов с крышами старше 20 лет, если они не проходят проверку. Страховщики не будут продлевать полис, не прошедший проверку, без замены крыши.

На что указывает провисшая крыша?

Провисшая крыша не только мозолит глаза, но и может быть опасной для вас и вашей семьи.Поскольку крыши должны быть прямыми, изогнутая или провисшая крыша означает, что ее структурная целостность недостаточна, и это может быть предупреждающим признаком того, что ваша крыша движется к обрушению.

Что означает провал в крыше?

Удар по крыше. Когда тяжелый предмет, например ветка дерева, падает на крышу, это вызывает углубление в этом районе и, вероятно, некоторое структурное повреждение обшивки и ферм крыши или стропил под ним. Незначительные провалы или бугры также могут возникать на вальмовых гребнях или впадинах из-за неправильного выравнивания фермы крыши или других проблем с каркасом.

Когда следует заменить провисшую крышу?

Если вы заметили, что линия вашей крыши провисает, изгибается или наклоняется и не является прямой стрелой, вероятно, ваша крыша нуждается в ремонте. Несколько факторов, которые вызывают провисание крыши, включают возраст, повреждение водой, лишний вес, недостатки конструкции, материалы низкого качества или неправильного размера и даже неправильный монтаж.

Нормально ли провисание крыши?

Чрезмерный вес существующей конструкции может привести к провисанию крыш.Сюда входят снег, лед, ветер, а также обшивочные и кровельные материалы. Укладка слишком большого количества слоев черепицы на крышу также может привести к ее провисанию. Обшивка может быть слишком тонкой для пролета, если крыша провисает между стропилами или фермами.

Как выпрямить просевшие стропила крыши?

Читайте дальше, чтобы узнать, на что вы способны! Определить размер ущерба. Первый шаг — выяснить, сколько стропил провисло и не повреждено ли что-нибудь еще. Настроить Джека. Самый простой способ выпрямить стропила — установить их на домкрат.Просверлите отверстия в угловом железе. Установите угловой утюг. Переставить Джека.

Как получить страховку домовладельцев для оплаты новой крыши?

Как получить страховку домовладельца для оплаты замены крыши Знайте свое страховое покрытие кровли. Задокументируйте ущерб и свяжитесь со своей страховой компанией. Исследуйте кровельные компании и нанимайте самых авторитетных. Остерегайтесь страховых мошенников и охотников за штормами. Предпримите соответствующие дальнейшие шаги в своем заявлении о замене крыши.

Заменяют ли страховые компании старые крыши?

Большинство страховых полисов домовладельцев покрывают замену крыши, если повреждение является результатом стихийного бедствия или внезапного несчастного случая.Большинство страховых полисов домовладельцев не оплачивают замену или ремонт крыши, которая постепенно приходит в негодность из-за износа или небрежного обращения.

Сколько лет служат крыши?

Крыши. Шиферные, медные и черепичные крыши могут прослужить более 50 лет. По данным NAHB, домовладельцы с деревянными крышами должны рассчитывать на то, что они прослужат около 30 лет, в то время как фиброцементная черепица прослужит около 25 лет, а крыши из битумной черепицы/композита — около 20 лет.

Почему моя крыша проваливается посередине?

Распространение крыши происходит, когда основные стропила недостаточно поддерживаются.Это происходит, когда потолочные балки больше не удерживают стены вместе, что означает, что стропила выталкивают верхнюю часть стен, в результате чего крыша прогибается посередине.

Почему проседают старые крыши?

Что вызывает провисание крыши? Чрезмерные нагрузки или вес могут ослабить конструкцию вашей крыши. Обычные вещи, которые добавляют нагрузку на крышу, включают снег, лед, ветер, обшивку и кровельные материалы. Слишком много слоев черепицы также может привести к провисанию крыши.

Как узнать, что ваша крыша вот-вот рухнет?

Предупреждающие знаки Ваша крыша может рухнуть Изогнутые или согнутые трубопроводы или инженерные трубы на потолке.Участки внутреннего потолка или наружной черепицы, которые начали провисать. Окна или двери, которые трудно открыть или которые открываются сами по себе. Головки спринклеров, упавшие под потолочную плитку.

Почему моя крыша выглядит волнистой?

Слой фетровой бумаги опускается перед каждой укладкой гонта, который по существу действует как основа. Если материал был влажным, если день был влажным, или если бумага немного вздулась, это может привести к появлению волн на вашей новой крыше.

Помогите! Моя крыша провисает!

Если конек вашей крыши начинает приобретать форму седла, вы можете посмотреть на это с положительной стороны и счесть это «западной» деталью декора. С другой стороны, есть лучшие способы придать деревенский вид, и эта крыша действительно больше похожа на старую качающуюся лошадь, которая нуждается в особом уходе. Теоретически причина провисания крыши проста: недостаточная опора конструкции для нагрузки. Решения могут варьироваться от простых до совершенно уродливых (для вашего кошелька), и если вы не знакомы с пролетными столами, сложными столярными работами и работой на высоте, ремонт провисшей крыши почти всегда является временем, чтобы позвонить профессионалу.

Базовая конструкция крыши
Традиционные наклонные крыши основаны на прочности триангуляции. Если вы склеите три палочки от эскимо на концах, чтобы получился треугольник, у вас получится достойная модель того, как работает каркас крыши. Удерживая треугольник в вертикальном положении, угловые стержни, которые встречаются наверху, являются стропилами; горизонтальная палка внизу – стропильная стяжка. Стяжки стропил часто используются в качестве потолочных балок для жилого пространства под крышей, а также в качестве элементов каркаса чердачного перекрытия.

Каркас крыши также может иметь более короткую горизонтальную стяжку, установленную выше на стропилах; это галстук-воротник, который придает треугольнику прочности. На настоящей крыше дома верхние концы стропил прибиваются к коньковой доске — длинной горизонтальной доске, которая проходит по всей длине крыши, создавая непрерывную линию конька. Наконец, стропила покрываются обшивкой (как правило, фанерой или OSB-панелями или близко расположенными досками).

Фермовые крыши
Большинство современных домов строятся на фермах, а не на традиционном «деревянном каркасе», описанном выше.Фермы используют тот же принцип триангуляции, но имеют больше внутренних опор, что позволяет использовать меньшие (менее дорогие) пиломатериалы. Они разрабатываются для каждого конкретного применения и изготавливаются за пределами площадки. Никогда не меняйте фермы, так как срезание любой детали может подорвать всю сборку.

Плоские крыши
Плоские крыши построены так же, как стандартные каркасы пола, с горизонтальными лагами или балками, натянутыми на стены здания. Балки крыши могут быть цельными пиломатериалами, многослойными балками, фермами или другими конструкционными элементами.Все плоские крыши имеют небольшой уклон для дренажа, который может быть создан самой рамой или наклонным слоем изоляции или другого материала под открытой кровлей. Провисание или углубления на плоской крыше могут быть вызваны слишком маленькими или ослабленными кровельными балками или проблемами со слоями нароста под открытым кровельным покрытием.

Почему провисают крыши
Как уже упоминалось, крыши провисают из-за слишком большого веса или нагрузки для существующей конструкции. Обычные нагрузки включают:

  • снег и лед
  • ветер (другой тип нагрузки)
  • обшивка и кровельные материалы (включая слишком много слоев гонта)

Структурные проблемы могут быть вызваны:

  • неправильным проектированием или строительство (или модификация) 
  • факторы окружающей среды, такие как возраст
  • повреждение конструктивных элементов крыши
  • выход из строя других несущих систем, включая стены и фундамент дома

Провисание крыши может произойти в одном из немногих классических формы, каждая из которых имеет свою причину.Конек, который провисает посередине (образуя эту непреднамеренную особенность западного дизайна), вероятно, возникает из-за недостаточного размера стропил и / или отсутствия или неадекватности внутренних распорок (стропил или хомутов). Низкорослые стропила также могут вызвать провисание всей стороны или плоскости крыши. Если крыша провисает между стропилами или фермами, это, вероятно, связано с тем, что обшивка слишком тонкая для этого пролета. Вы можете просто заменить старую обшивку на более качественный материал, когда придет время для новой кровли.

Средства для устранения провисшей крыши
Существует ряд средств для традиционных каркасов стропильных крыш, в зависимости от проблемы и ее серьезности.Часто каркас можно укрепить и усилить изнутри, но если кровельный материал все равно нуждается в замене, может быть лучше сорвать старую обшивку и установить большие стропила, пока каркас крыши открыт. Как уже упоминалось, проблемы с каркасными крышами можно решить, но широко распространенное провисание, связанное с каркасом, является серьезным вопросом, который следует обсудить со строителем дома. На любом типе крыши изменения исходной конструкции должны быть тщательно изучены, поскольку большинство домашних мастеров не являются инженерами-строителями или опытными строителями.

Профессионалы, которые могут помочь
Вообще говоря, любой инженер-строитель, жилой архитектор, опытный строитель или ремонтник может оценить провисшую крышу и обсудить подходящие решения. Свяжитесь с кем-либо из вышеперечисленных или даже с хорошим плотником, чтобы узнать, посмотрят ли они и посоветуют вам, что делать.

Поскольку средства правовой защиты могут включать несколько элементов, таких как каркас, обшивка, кровля и, возможно, внутренняя отделка, помните о потенциальном конфликте интересов.То есть не позволяйте кровельному подрядчику продавать вам новое покрытие из черепицы, если у вас нет одобрения каркаса крыши экспертом по строительству. Домашний инспектор может быть или не быть квалифицированным источником совета по провисшей крыше; это зависит от опыта и подготовки человека (и, честно говоря, никто не является специалистом по каждому типу домашней системы).

Обновлено 21 декабря 2017 г.

Справочник по стоимости ремонта структурных систем

Структура: Фундамент

Плитный фундамент

  • Открытое основание: 10–15 долл. США/пог.футов
  • Смещенные угловые вставки: 300–500 долларов США за угол
  • Ремонт плитного фундамента: 600–800 долларов за опору
  • Underpin Foundation: $300+/лин. футов
  • Поддержка одного угла дома: от 5000 долларов США
  • Ремонт небольшой трещины: 400–800 долларов США
  • Пальто Parge: 3–4 доллара США за кв. фут.

Фундаменты для опор и балок

  • Ремонт опор и балок: 1300–1500 долл. США за опору
  • Установка правильной распорки: 200–400 долл. США за опору
  • Замена порога: $60+/пог.футов
  • Вентиляция подполья: 300–800 долларов за вентиляционное отверстие
  • Инкапсуляция Crawlspace: $3–5 $/кв. фут

Структура: планировка и дренаж

  • Оценка работ на сайте: от 1000 долларов США
  • Подпочвенные/французские дренажи: 20–25 долларов США за погонный метр. футов
  • Укладка дерна/верхнего слоя почвы: 1–2 доллара США за кв. фут

Структура: желоба

  • Установка алюминиевых желобов: 5–10 долл. США/линия. футов
  • Установка медных желобов: 15–25 долларов США за погонный метр.футов
  • Замена водосточной трубы: 100–150 долларов за штуку
  • Удлинители водосточных желобов/отливные блоки: 15–25 долл. США за штуку
  • Чистые желоба: 150–300 долларов США

Несущие конструкции: Чердак/потолок/фасция

  • Ремонт стропил и конька: от 300 до 4500 долларов США и выше
  • Установка завязок воротника: 30–50 долл. США каждая
  • Улучшение крепления прогонов: 150–300 долл. США
  • Ремонт/Замена софита: 20–30 долл. США/линия. футов
  • Ремонт/Замена лицевой панели: 15–25 долл. США/лин.футов

Структура: Изоляция

  • Теплоизоляция чердака: 2–3,50 долл. США/кв. фут
  • Blow Insulation Полость потолка/стены: $2 – $3,50/кв. фут.
  • Изоляция стены колена — 4–5 долларов США за фут.
  • Изоляция из напыляемой пены – от 1,25 до 2 долларов за кв. фут.
  • доб. Жесткая изоляция перед перекладкой: 1–2 доллара США за кв. фут

Структура: вентиляция

  • Улучшение вентиляции потолка: 40–50 долл. США за вентиляционное отверстие
  • Статические, ветровые и механические вентиляционные отверстия: 300–650 долл. США
  • Ridge Vent: 2–3 доллара за линь.футов

Конструкции: Кровля

Кровельные покрытия

  • Настройка крыши: 800–1800 долл. США
  • Замена битумной черепицы с 3 выступами: 3–5 долл. США за кв. фут.
  • Замена композитной черепицы: 5–10 долл. США/кв. фут
  • Замена металлической кровли: 3–5 долл. США за кв. фут.
  • Замена рулонной кровли: $1–2 $/кв. фут
  • Замена одинарной мембранной кровли: 5–8 долларов США за кв. фут.
  • Замена заросшего гравия: 4–6 долл. США за кв.футов
  • Замена деревянной черепицы/встряхивания: 6–10 долл. США/кв. фут
  • Замена глиняной плитки: 10–18 долларов США за кв. фут
  • Замена сланцевой плитки: 10–15 долларов США за кв. фут

Мигание

  • Repair Valley Flashing: 20–30 долл. США/линия. футов
  • Установка Kickout Flashing: 150–200 долларов США
  • Ремонт/замена ступенчатой ​​прокладки: 500–750 долл. США
  • Мигание дымохода/мансардного окна: $300 – $500

Структура: Внешний вид

Кирпич

  • Трещины с заострением: 4–8 долл. США/линия.футов
  • Замена ослабленных/сломанных кирпичей: 10–16 долл. США за кв. фут.
  • Замена испорченных кирпичей: 20–30 долларов США за кв. фут
  • Восстановление парапетной стены: $20–30/кв. фут
  • Чистый кирпич (химическая промывка): $3–6 $/кв. фут

Сайдинг

  • Установка цементной плиты: 10–15 долл. США/кв. фут
  • Установка винила: 4–7 долларов США за кв. фут.
  • Установка дерева: 8–12 долларов США за кв. фут.
  • Проходы уплотнения: 300–400 долл. США

Окраска

  • Шпаклевка и краска: 50–150 долл. США за 100 кв.футов
  • Только отделка: 1500–2500 долл. США
  • Отделка и стены: от 3000 долларов США

Окна

  • Стандартная стеклянная упаковка: 150–400 долл. США
  • Стеклянная упаковка по специальному заказу: 600–1200 долл. США
  • Установка стандартного окна: 30–50 долларов США за кв. фут
  • Герметик для окон: 25–50 долларов США за окно

Структура: Внутренняя часть

Гипсокартон

  • Монтаж гипсокартона: 1,50–2,50 долл. США за кв. фут.
  • Лента и текстура: 1,50–2,50 долл. США за кв. фут.

Потолок

  • Удаление пятен от воды: $300–500 и выше
  • Удаление попкорна: 4–5 долларов США за кв. фут.

Окраска

  • Общая покраска: $1,50–3,50/кв. фут
  • Стены и отделка: от 3000 долларов США (дом площадью 2000 кв. футов)
  • Только отделка: 1500–2500 долларов США (дом площадью 2000 кв. футов)

Напольное покрытие

  • Шлифовка и ремонт древесины твердых пород: 2–4 долл. США/кв.футов
  • Установка деревянного пола: 9–15 долларов США за кв. фут
  • Установка плиточного пола: 15–20 долларов США за кв. фут
  • Укладка винилового напольного покрытия: 3–5 долл. США за кв. фут
  • Установка синтетического ковра: 15–20 долларов США за кв. ярд.
  • Установка шерстяного ковра: 40–60 долларов США за кв. ярд.

Структура: Двери

Наружные двери

  • Корпус дверцы для ремонта: 150–200 долл. США
  • Замена наружной металлической двери: 300–500 долл. США
  • Замена наружной двери из цельного дерева: 600–1200 долл. США
  • Замена внешнего запорного оборудования: 150–250 долл. США
  • Замена раздвижной стеклянной двери: 1000–1800 долл. США
  • Установка раздвижной стеклянной двери: 2000–3000 долл. США

Подъемные гаражные ворота

  • Ремонт/замена коллектора: 2500–3000 долл. США
  • Замена дверной панели: 250–750 долл. США
  • Замена одинарных секционных ворот: 750–1000 долл. США
  • Замена двустворчатых секционных ворот: 1 200–1 500 долл. США
  • Ремонт гусеничной фурнитуры: 200–300 долл. США
  • Замена пружины растяжения: 175–225 долл. США

Внутренние двери

  • Замена полого сердечника: 150–250 долл. США
  • Замена нестандартной древесины: 400–600 долл. США
  • Установка французской двери: 700–1000 долл. США
  • Замена светового люка: 1000–3000 долл. США

Структурные: Борьба с вредителями

  • Обработка пятен от термитов: $300 – $800
  • Частичная обработка от термитов: 1200–2500 долларов США
  • Одноразовая обработка от вредителей: 200–300 долларов США
  • Защита от грызунов: 250–500 долл. США

Структура: камин/дымоход

  • Трубочист: $200 – $250
  • Ремонт треснувшей топки: 300–1800 долларов США
  • Замена огнеупорных панелей: 180–250 долл. США за панель
  • Замена стеклянной двери: 300–500 долл. США
  • Ремонт демпфера: $150–300
  • Установка Cricket: 300–500 долл. США
  • Восстановление дымохода над крышей: 200–300 долларов США за линию.футов
  • Удлинение кирпичной дымоходной трубы: 20–30 долларов США за ряд
  • Ремонтный раствор для дымохода: 800–2000 долларов США
  • Установка крышки дымохода: 150–200 долл. США
  • Преобразование дровяного камина в газовый: от 1000 до 1500 долларов
  • Установка камина с металлической вставкой: 3500–7000 долларов США
  • Восстановление традиционного кирпичного камина: 10 000–15 000 долл. США

Несущие конструкции: патио/терраса/навес/подъездная дорога

Подъездная дорожка и дорожка

  • Заливка бетона: $8–12/кв.футов
  • Блокирующий кирпич: 5–8 долларов США за кв. фут.
  • Каменная плита/полевой камень: 10–20 долларов США за кв. фут.
  • Реконструкция/уплотнение асфальтового покрытия: 2–4 долл. США/кв. фут

Крыльцо и патио

  • Замена деревянного пола: 4–6 долл. США за кв. фут
  • Замена деревянного плинтуса: 10–15 долларов США за погонный метр. футов
  • Замена поручней лестницы: 150–200 долл. США

Террасы, перголы, беседки

  • Установка/ремонт настила/беседки: 15–25 долл. США/кв.футов
  • Ограждение и поручни: 12–20 долларов за погон. футов

Подпорная стенка

  • Монтаж дерева/камня: 20–25 долл. США/кв. фут
  • Установка бетона/каменной кладки: 30–40 долларов США за кв. фут.

Установка ограждения

  • Древесина: $12–25/лин. футов
  • Кованое железо: 25–30 долларов за погон. футов
  • Звено цепи
  • : 7–15 долларов США за погон. футов
  • Ремонт ворот: 200–300 долларов США

Вернуться к обзору руководства по стоимости ремонта…

Доступный ремонт провисшей крыши в Торонто

Провисшая крыша – это огромная проблема, которую необходимо своевременно устранять.Он портит внешний вид вашего дома и может рухнуть в любой момент. Ремонт провисшей кровли дело сложное и может оказаться дорогостоящим.

Чем раньше вы позвоните в наш офис в Торонто, тем ниже будет стоимость ремонта провисшей крыши, так как этот тип проблемы усугубляется с каждым днем. Технические специалисты Royal Roofing Inc. являются сертифицированными профессионалами, которые смогут разработать лучший план ремонта провисшей кровли с учетом вашего бюджета и конструкции здания.

Провисшая крыша: причины в GTA

Во многих случаях провисание можно предотвратить постоянным уходом и своевременным ремонтом. Понимание причин, вызывающих эту проблему, поможет вам предпринять шаги, необходимые для того, чтобы ваша крыша оставалась стабильной в течение многих десятилетий.

Распространенные причины провисания крыши:

  • Неисправный кровельный материал.

Крыша представляет собой сложную систему, состоящую из множества компонентов, каждый из которых изготовлен из разного материала. Важно, чтобы каждая деталь, от гвоздей до самой кровли, была высочайшего качества.Помните, гораздо лучше один раз инвестировать в хорошую крышу, чем тратить огромные деньги на ремонт, когда система начнет давать сбои. В зависимости от того, какой тип вы выберете, он может прослужить до 100 лет. Даже самые лучшие материалы быстро приходят в негодность при плохом уходе.

Качество материалов не имеет значения, если они установлены неправильно. Существует множество правил, которые необходимо соблюдать при монтаже конкретных видов кровли. Каждая мелочь имеет большое значение, например, некоторые виды полимерных кровельных покрытий можно наносить только при достижении температуры на улице определенного уровня и при отсутствии риска дождя.Для некоторых типов кровли ремонт не может быть эффективно проведен зимой из-за снега и холода. Разработано временное решение, которое поможет вам продержаться в холодное время года. Профессиональные кровельщики изучают все эти вещи и получают сертификат, подтверждающий их знания. Если вы хотите предотвратить дорогостоящий ремонт, монтаж вашей кровельной системы должны производить наши лицензированные специалисты, так как мы даем гарантии на качество их работы.

  • Испорченный кровельный материал.

Даже высококачественные материалы со временем изнашиваются. Они могут сделать это быстрее, если кровля не очищается и не обслуживается должным образом. Регулярный уход поможет уловить начальные признаки ослабления, а поврежденные детали можно будет заменить еще до фактического начала провисания. На ранних стадиях эту проблему можно эффективно остановить без необходимости замены крупных частей системы.

Накопившийся снег, лед и дождевая вода могут привести к провисанию кровли из-за их веса.Происходит это из-за бракованной конструкции и некачественного обслуживания желобов. Ремонт карниза – одна из эффективных услуг по предотвращению провисания. Если на вашей кровле нет эффективной водосточной системы, ее следует перенастроить, чтобы дорогостоящий ремонт не провисал — не единственная проблема, вызванная стоячей водой и снегом. Наши опытные специалисты смогут разработать экономичный план модернизации.

Практический результат

Стоимость ремонта провисшей крыши становится тем выше, чем дольше вы игнорируете проблему, поэтому важно устранить проблему своевременно после того, как вы заметите предупреждающие знаки, включая треснутые или сломанные деревянные стропила, поврежденный настил крыши и искривленные или сломанные косынки.Регулярно проверяйте свою кровельную систему, чтобы убедиться, что в ней нет этих дефектов, и приглашайте профессионалов, которые знают, как выпрямить провисшие стропила крыши и решить другие проблемы.

Мы в Royal Roofing Inc. имеем многолетний опыт ремонта провисших крыш в Торонто и сможем создать эффективный план, который позволит починить вашу крышу с минимальными вложениями. Часть системы необходимо будет заменить, а тип повреждения определит, насколько потребуется заменить исходную кровлю.

Почему проседают крыши? — Берри Лодж

В своем первом сообщении в блоге я рассмотрю то, что объединяет все свойства, а именно крышу!

Крыши являются неотъемлемой частью любого здания, они защищают его от непогоды, а также отводят воду от верхних частей здания.

Крыши традиционно строятся в форме треугольника со сторонами, известными как скатные стропила, состоящие из деревянных стропил, соединенных вместе прогонами, переплетами и балками, которые затем опираются на стеновую плиту внизу.

Скаты крыши спроектированы так, чтобы они были ровными и прямыми, поэтому, когда вы видите «выпуклость» на крыше, которая часто может иметь вогнутый или изогнутый вид, это должно быть красным флагом, что что-то не так! Более важным, чем эстетика крыши, является ее структурная целостность. Провисшая крыша — это не только бельмо на глазу, но и признак провала крыши, что в крайних случаях может привести к ее обрушению.

Итак, что вызывает провисание крыши?

Вообще говоря, существует несколько потенциальных причин, о которых следует знать домовладельцам:

Перегрузка

Чрезмерная весовая нагрузка на крышу – одна из самых частых причин провисания.Каждая крыша рассчитана на определенный вес и определенную нагрузку, превышение которой может привести к прогибу крыши, что приведет к провисанию или провисанию поверхности крыши.

дома викторианской эпохи, построенные на рубеже веков, традиционно имели шиферные крыши. Однако в 1980-х годах многие заменили кровельные покрытия бетонной черепицей, поскольку срок службы предыдущих покрытий истек. Хотя бетонную плитку было быстрее и проще монтировать, она была значительно тяжелее исходного сланца, поэтому стропила прогибались под дополнительной нагрузкой.

Неизвестная и медленно развивающаяся проблема, которую мы ожидаем увидеть в ближайшие годы, — это перегрузка, вызванная солнечными панелями, поскольку они увеличивают вес так же, как бетонная плитка.

Слабые брусья крыши

Как было сказано выше, крыши строятся из бревен. Хотя эти бревна были пригодны для использования при строительстве, в течение срока их службы они могут быть ослаблены по ряду причин, таких как неудачная переделка чердака или установка фонарей на крыше без имущества, укрепляющего окружающие стропила.

Стропила

Это бревна, которые повторяют наклон крыши и образуют внутренний каркас крыши. Если они меньшего размера или неправильно расположены, это может привести к провисанию и проседанию крыши.

Прогоны

Это балки, которые проходят от боковой стены к боковой стене дома и помогают поддерживать стропила над ними. Если прогоны меньшего размера, отсутствуют или плохо соединены со стеной для поддержки стропил, это может привести к прогибу, который часто имеет вид провала или выпуклости на поверхности крыши.

Еще одна проблема может возникнуть, когда домовладельцы по незнанию удаляют распорки и хомуты на чердаке, чтобы создать дополнительное пространство для хранения вещей, что опять же приведет к прогибу крыши.

Как подтверждено, прогоны идут от стены к стене. Если поверхности стен, с которыми они соприкасаются, влажные или мокрые, это может привести к гниению концов прогона, что, в свою очередь, приводит к прогибу крыши.

Крыша

Распространение крыши происходит, когда основные стропила недостаточно поддерживаются.Это происходит, когда потолочные балки больше не удерживают стены вместе, что означает, что стропила выталкивают верхнюю часть стен, в результате чего крыша прогибается посередине. Это, в свою очередь, может привести к падению прогонов, что впоследствии приведет к растрескиванию края фронтонной стены.

Зараженные битлом или гнилые деревья

Гнилость, вызванная влагой, — злейший враг древесины. Сырость приводит к росту плесени, гниению древесины и заражению жуками.

Значительная гниль на кровельных конструкциях встречается нечасто, за исключением тех случаев, когда древесина подвергалась воздействию влаги в течение длительного времени из-за протечек.Одним из примеров является неисправность свинцовой планки, из-за которой влага проникает в комнату/область под ней.

Когда влажность древесины превышает 15%, она может стать привлекательной для жуков и других вредителей. Однако, по моему опыту, заражение редко бывает проблемой в хорошо проветриваемых чердаках.

Решения и исправления

При любом имущественном дефекте обычно есть простое и проверенное решение для ремонта, в случае провисания/прогиба кровли это следующее;

Решение для перегрузки крыши

Если балки крыши перегружены более тяжелыми покрытиями, ослаблены из-за неудачных расширений или имеют недостаточный размер при первоначальной постройке, может потребоваться их усиление дополнительными прогонами и распорками.

Дефектный раствор прогонов

Гнилые концы прогонов необходимо вырезать, заменить, а затем установить на новые металлические подвесы.

При демонтаже несущей стены важно перед началом работ привлечь инженера-строителя, который посоветует, как передать нагрузки на основные стены.

Раствор для кровли

Если потолочные балки не закреплены должным образом, их необходимо привязать, чтобы предотвратить дальнейшее движение.

Чтобы предотвратить расхождение стропил, можно использовать распорки для привязки стропил к потолочным балкам или металлическую стяжку, проходящую через здание на уровне потолочной балки с металлическими пластинами по обеим сторонам стены.

Решение для битлов или гнилых бревен

После того, как причина проблемы будет установлена, гнилые бревна необходимо обработать или вырезать и заменить.

Хотя многие специалисты по сырости рекомендуют химическую обработку, обычно в ней нет необходимости, если источник сырости установлен, удален и древесине предоставлена ​​возможность высохнуть.Снижение влажности и сырости является ключом к эффективному решению проблемы поражения грибковыми жуками.

Крыша — неотъемлемая часть вашего дома, и важно правильно за ней ухаживать и делать все возможное для ее сохранения. Ремонт крыши может быть дорогим и разрушительным. Если вы считаете, что можете столкнуться с потенциальной проблемой крыши, позвоните одному из наших геодезистов прямо сейчас, и мы будем рады проконсультировать вас.

Из-за чего крыша провисает посередине? — Первый законкомик

Из-за чего крыша провисает посередине?

Чрезмерный вес существующей конструкции может привести к провисанию крыш.Структурные проблемы могут быть результатом неправильного проектирования или строительства, старения и разрушения стен и фундамента дома. Низкорослые стропила или отсутствие внутренней распорки могут привести к провисанию конька посередине и вызвать провисание по всей плоскости крыши.

Чем можно побрызгать на крышу, чтобы она не протекла?

Герметик Rubber Flexx

— это революционное достижение в области ремонта и ремонта крыш. Этот долговечный прорезиненный ремонт специально разработан для глубокого проникновения в поврежденные участки и мгновенной остановки протечек крыши!

Что делать, если линия крыши провисает?

Это может быть простое решение, которое можно выполнить, поддомкратив ослабленные стропила, добавив распорки или, что более экономично, просто заменив обшивку и гонты.Объем ремонта может быть довольно трудно определить, но если вы видите очевидные сломанные стропила, балки или балки, проконсультируйтесь с профессионалом, чтобы убедиться, что ваша крыша отремонтирована должным образом.

Как выпрямить провисшую балку крыши?

Прикрепите его к балке с помощью болтов с квадратным подголовком, но не затягивайте полностью. После того, как утюг прикреплен к балке, вам нужно будет работать быстро, чтобы убедиться, что он снова не провиснет, когда вы будете перемещать домкрат. Быстро снимите домкрат и установите утюг на всю балку.Поместите домкрат обратно под балку, но на этот раз под кусок железа.

Из-за чего опускается линия конька крыши?

Когда стыки расходятся, линия конька опускается или провисает, так как наружные стены немного наклоняются наружу. Даже если провисание не заметно снаружи, внутри вашего дома все равно могут быть признаки провисания. Ищите трещины в гипсокартоне на потолке. Другой тип каркаса крыши включает в себя использование центральной балки.

Из-за чего крыша провисает внизу?

Провисание, связанное с весом, также может быть вызвано недостатками конструкции, из-за которых крыша не может выдержать собственный вес.К распространенным недостаткам относятся низкорослые стропила, недостаточная обшивка или слишком мало стропильных или воротниковых связей.

Что делать, если линия крыши провисла?

Поздравляем! Ваша линия крыши теперь прямая, как и ваши полы! Если ваши стропила все еще немного провисают, и это заставляет вашу крышу немного прогибаться в центре сторон крыши, добавьте 2 × 4, которые проходят через стропила в центре длины стропил.

Нормально ли провисание крыши между стропилами?

В сочетании с использованием стропил 2×6 (а в некоторых домах даже 2×4) нечасто можно было увидеть как провисающие коньковые линии, так и провисшие или вогнутые участки в области крыши.В сочетании с тонкой фанерой толщиной 1/4 дюйма или обшивкой крыши толщиной 3/8 дюйма мы также иногда обнаруживаем провисание даже между стропилами.

Провисание, связанное с весом, также может быть вызвано недостатками конструкции, из-за которых крыша не может выдержать собственный вес. К распространенным недостаткам относятся низкорослые стропила, недостаточная обшивка или слишком мало стропильных или воротниковых связей.

Можно ли использовать вертикальный клин для устранения провисания крыши?

При установленной перевернутой шарнирной ферме можно использовать вертикальный клин, чтобы согнуть провисшее стропило вверх.Остерегайтесь: сильно провисшие стропила или стропила, поврежденные насекомыми или гнилью, не подходят для этого метода устранения провисания крыши: вы рискуете сломать стропило.

Как починить провисшую крышу гаража (пошаговое руководство) — Модернизированный дом

Гаражи — отличное дополнение к любому дому. Даже если вы не паркуете свои машины в одном из них, в гараже по-прежнему есть дополнительное место для хранения, инструментов и других предметов, которые вы не хотите держать в помещении.

Однако ваш гараж не всегда будет функционировать так, как должен.Иногда вашего внимания могут потребовать такие проблемы, как провисшая крыша гаража. Устранить эту проблему не так уж и сложно.

Чтобы починить провисшую крышу гаража, необходимо подпереть или заменить балки. Прежде чем начать, проверьте, не сгнили ли они или не заражены термитами. Затем подкрепите балки брусом. Начните с карниза и надавливайте на крышу во время работы. Закрепите балки 4-дюймовыми латунными винтами.

Вам нужны монтажники кровли, сайдинга или водосточных желобов?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Как починить провисшую крышу гаража

Что нужно, чтобы починить провисшую крышу гаража?

Ваш первый шаг к решению проблемы провисшей крыши — собрать необходимые инструменты и материалы. Вот список того, что вам понадобится для выполнения работы:

  • Лестница
  • Рулетка
  • Сверло
  • Друг или два
  • Доски для строительных лесов
  • Пиломатериал размером 2×6 дюймов
  • 6-дюймовые гвозди
  • 4-дюймовые латунные винты
  • Пиломатериал для поперечных балок

Шаг 1. Проверка балок

Первое, что вам нужно сделать, это проверить свои лучи.Вы будете искать любые признаки гниения или заражения термитами. Есть несколько признаков, по которым вы можете проверить, есть ли у вас заражение термитами.

Признаки поражения термитами включают:

  • Набухшая древесина
  • Деревянная пряжка
  • Области, которые кажутся поврежденными водой
  • Запах плесени или плесени

Если вы обнаружите какие-либо из этих проблем, вы захотите полностью заменить балки. Повреждения от термитов со временем будут только усиливаться.

Если на ваших балках нет признаков повреждения термитами, вы можете двигаться вперед с этим руководством. Следующие шаги покажут вам, как поддержать существующие балки гаража и исправить провисшую крышу.

Шаг 2: купите правильную древесину

Важно, чтобы вы приобрели доски правильной длины для уникальных размеров вашего гаража. Ваша цель должна состоять в том, чтобы купить древесину той же длины, что и фермы на вашей крыше.

Обязательно перепроверьте размеры ваших ферм.Затем купите пиломатериал размером 2 × 6 дюймов соответствующей длины.

Шаг 3: начните с карниза

Начните процесс строительства, подложив доски под каждую балку. Затем поднимите со стороны карниза и вставьте 6-дюймовый гвоздь под балку. Это предназначено только для временного удержания луча на месте.

Затем вы проделаете то же самое на другом конце балки. Это когда помощь друга значительно облегчит процесс. Они могут надежно удерживать одну сторону балки на месте, пока вы работаете над закреплением другой.

Как только балка окажется в правильном положении, вы готовы прикрепить ее к старой балке. Сделайте это с помощью дрели и 4-дюймовых латунных винтов. Покупка латунных винтов важна, потому что они не ржавеют.

Во время работы вам захочется поднять крышу. Возможно, вам придется использовать что-то, чтобы поднять крышу, пока вы работаете над ней.

Повторяйте этот процесс, пока не поддержите все балки в гараже. Ваша провисшая крыша должна постепенно подниматься по мере работы. Как только вы дойдете до конца работы, крыша снова должна стать вертикальной.

Шаг 4: усиление балок

Этот шаг технически необязателен. Тем не менее, сейчас рекомендуется укрепить ваши балки, так как вы все равно работаете над ними. Это гарантирует, что сделанная вами работа прослужит долгие годы.

Это тоже довольно простой шаг. Просто купите несколько кусков древесины, которые охватывают длину ваших балок до пола вашего гаража. Затем закрепите их на месте под каждой балкой. Если вы установите хотя бы четыре таких поперечных бруса, крыша вашего гаража прослужит очень долго.

Что вызывает провисание крыш?

Если крыша вашего гаража начинает провисать, вам может быть интересно узнать, в чем причина проблемы. Есть несколько причин, по которым крыша вашего гаража может провиснуть.

Во-первых, он может удерживать слишком большой вес. Крыши рассчитаны только на ограниченный вес. Если ваши плечи нагружаются больше, чем должны быть, то провисание — это один из способов показать это напряжение.

Также возможно, что на крыше вашего гаража слишком маленькие стропила или отсутствуют внутренние распорки.Это может привести к провисанию в середине крыши или провисанию по всей плоскости крыши.

Другие причины провисания крыши включают неправильный дизайн, строительство, старение и разрушение стен и фундамента. Провисание крыши вашего гаража может быть связано с любой из этих проблем.

Как узнать, что ваша крыша вот-вот рухнет?

Провисшая крыша также может быть признаком более серьезных структурных проблем. Вы можете беспокоиться о том, что ваша крыша рухнет после того, как вы заметили ее провисание.

Провисшие крыши не всегда рушатся. Тем не менее, полезно понимать предупреждающие признаки надвигающегося обрушения крыши. Понимание этого может дать вам лучшее представление о том, насколько серьезно вам нужно относиться к текущим проблемам с кровлей.

Предупреждающие признаки надвигающегося обрушения крыши включают:

  • Повторяющиеся или серьезные утечки
  • Трещины в кладке снаружи
  • Изогнутые или изогнутые инженерные трубы у потолка
  • Окна и двери, которые труднее открыть или которые открываются сами по себе
  • Провисание внутреннего потолка или наружной черепицы

Если вы заметили какой-либо из этих признаков, не ждите, пока проблема разрешится сама собой.Вместо этого убедитесь, что вы обеспечиваете безопасность своей семьи, сразу же связавшись со специалистом по ремонту кровли.

Как предотвратить провисание крыши гаража?

Возможно, крыша вашего гаража еще не провисла. Тем не менее, вы все еще можете беспокоиться о том, что эта проблема может случиться с вами. Если это так, возможно, вы ищете способы предотвратить провисание крыши гаража.

Как правило, крыши провисают из-за слишком большого веса. Это означает, что лучший способ предотвратить провисание крыши — уменьшить ее нагрузку.Сняв часть веса с крыши вашего гаража, вы можете защитить ее структурную целостность.

Самый простой способ сделать это — очистить внешнюю часть крыши гаража от мусора. Следите за тем, чтобы лишний снег и вода не скапливались на нем в зимние месяцы.

Вы также можете покрыть крышу гаража более легким материалом. Плитка может быть очень тяжелой и создавать дополнительную нагрузку на крышу. Если вас беспокоит провисание, рассмотрите возможность замены на более легкую альтернативу, такую ​​как асфальт или металл.

Сколько стоит починить провисшую крышу?

Ваши расходы на ремонт будут варьироваться в зависимости от таких факторов, как ваше местоположение и серьезность проблем с кровлей. Однако средний домовладелец платит от 300 до 1100 долларов за стандартный выезд на ремонт крыши.

Конечно, сумма, которую вам придется заплатить, может быть намного больше, если ваша провисшая крыша является признаком более серьезной проблемы с кровлей. Лучший способ избавить себя от этих расходов — заботиться о крыше вашего гаража в течение всего года.

Опасна ли провисшая крыша?

Провисшая крыша может быть абсолютно опасной. Крыши спроектированы в соответствии со строгими техническими требованиями. Когда часть вашей крыши больше не может соответствовать этим требованиям, проблемы могут быстро повлиять на другие части крыши.

Вот почему так важно починить провисшую крышу, как только вы ее заметите. Для этого вы можете использовать описанную выше систему или связаться с профессиональным кровельщиком, который сделает эту работу за вас.

Вам нужны монтажники кровли, сайдинга или водосточных желобов?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Могут ли проблемы с фундаментом вызвать проблемы с крышей?

Да, ваши проблемы с крышей на самом деле могут быть связаны с проблемой фундамента вашего дома. Например, может произойти обвал фундамента, из-за чего крыша может стать провисшей или волнистой.

Провисание крыши – это нормально?

Нет, провисшая крыша – это ненормально. Если крыша вашего гаража провисла, нужно срочно ее решать. Небольшие провалы не всегда кажутся чрезвычайными ситуациями, и их можно решить с помощью некоторых простых подкреплений.

Однако эти проблемы также могут быстро выйти из-под контроля. Из-за этого вы всегда должны реагировать на провисание крыши, как если бы это была серьезная проблема.

Келлан Янсен

Келлан — автор контента, который специализируется на всем, что можно сделать своими руками.Когда он не сидит за клавиатурой, ему нравится проводить время со своими домашними животными, играть музыку и увлекаться баскетболом. Он надеется сделать ваши проекты по благоустройству дома немного проще.

Последние публикации

ссылка на латексный матрас против спирального матраса: в чем реальная разница? ссылка на Какой размер сливной трубы для стиральной машины?

Какой размер сливной трубы для стиральной машины?

Запустить стиральную машину очень просто: вы бросаете белье, высыпаете мыло и запускаете машину.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.