Как поставить стропила одному: Правильная установка стропил своими руками

Содержание

Как выставить стропила на двухскатную крышу по уровню

Главная » Разное » Как выставить стропила на двухскатную крышу по уровню

Как ставить стропила на двухскатную крышу и правильно их закрепить

Любое строение, жилой дом или хозяйственную постройку, трудно представить без крыши. Она защитит от атмосферных явления. В большинстве случаев используется двухскатная кровля. Данный вариант достаточно надежен и прост в исполнении. Основной конструкцией крыши является стропильная система. Именно она поддерживает всю кровлю. А как ставить стропила на двухскатную крышу? На какие при этом следует смотреть нюансы?

Вначале расчеты

Прежде чем выполнить любую работу, в том числе и установку стропил на двухскатную крышу, рекомендуется составить план. Вначале необходимо провести расчеты. Перед началом работ вам нужно выяснить следующие параметры:

  1. Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.
  2. Высота расположения конька. Этот параметр высчитывается исходя из размеров, а точнее ширины самого дома и угла наклона ската.
  3. Из предыдущих двух параметров можно узнать длину стропил.
  4. Еще один важный параметр – это шаг. На каком расстоянии друг от друга будут располагаться стропила. Этот параметр зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать двухскатная крыша и сечения стропил.

На этом же этапе определяется тип стропильной системы. Чаще всего используется висячая и наслонная система. Установка стропил в каждом случае происходит по-разному. В первом случае большая часть нагрузки передается на мауэрлат. В верхней точке стропила опираются только друг на друга. Наслонная система подразумевает дополнительного упора – конькового прогона.

Висячий вариант самый простой. Его применяют в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Наслонная система подходит и для более широких домов. Но в этом случае нужно чтобы по центральной оси строения проходила капитальная стена или были установлены колонны.

После проведения всех расчетов и выбора типа стропильной системы делается план или чертеж. На нем указывается расположение всех элементов и мест крепления. Также с помощью плана можно легко составить смету расходов. Вы уже будите точно знать каких и сколько элементов и деталей вам понадобится.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

  1. Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
  2. Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
  3. Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
  4. Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
  5. Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

  • Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов.
    Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
  • Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
  • Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке.

Существует несколько типов фиксации. Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

  • Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
  • Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
  • Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски. Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Процесс работы

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

  1. Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
  2. Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
  3. После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
  4. Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
  5. После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Видео по теме:

Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

Посмотрите еще статьи:

Обрамление двускатной крыши

Строительство фронтона с концом баржи, распорками прогонов и хомутами


На рисунке выше показан вид сверху на двускатную крышу . Лестничные фермы состоят из четырех выступов (перемычек) на каждом углу для поддержки стропил снаружи здания. Стропила снаружи образует свес, к которому можно крепить доски баржи, поэтому доски потолка и вентиляция непрерывны по всей конструкции.

Элементы крыши

Обрамление фронтона включает в себя не только балки, общие стропила и конек, как описано на предыдущих страницах.Ниже приведено изображение некоторых дополнительных элементов крыши, которые входят в конструкцию;

Дополнительные брусья в двускатной крыше;

  • Стяжка воротника: Хомуты представляют собой горизонтальные деревянные балки, прикрепленные болтами к стенкам стропил для образования прочной треугольной формы.
  • Прогон: Стропила проходит от одного конца крыши до другого и служит опорой для общих стропил. Поддерживается —
  • Стойки: Стойки используются для поддержки прогона и передачи этой нагрузки на несущую стену или другой кусок древесины, идущий спереди назад.Они не передают нагрузку на балки потолка.
  • Вешалки: Вешалки представляют собой высокие деревянные балки, обычно размером 220 x 45, которые выступают из каждой стены и сидят на ней. Металлическая обвязка используется для крепления балок потолка к подвесам, чтобы они не провисали под весом потолка, за счет технического уменьшения их пролета.
  • Двускатная крыша шаг за шагом

    Шаг 1: Стеновые плиты и балки

    Разместите стеновые пластины в любых центрах, которые вам нужны для вашей двускатной крыши (400, 450, 600 или 900, в зависимости от веса кровельного покрытия, например, черепицы) и отрежьте / закрепите балки чтобы они были параллельны друг другу и на одном уровне с задним краем стеновых панелей.

    Шаг 2: гребень

    Определите, какой ширины вы хотите, чтобы плиты перекрытия баржи. Измерьте общую длину здания и дважды прибавьте к ней размер свеса / потолка, по одному для каждого торца фронтона. Отрежьте прямой кусок материала конька до этой длины и поместите его на стеновые пластины с одинаковым выступом на каждом конце. Перенесите все положения стропил на конек, чтобы потом было быстрее и легче прибить стропила.

    Шаг 3: Общие стропила

    Для двускатной крыши используются только обычные стропила.Измерьте пролет и используйте его для расчета длины стропил, включая свес. Вырежьте пару и проверьте, подходят ли они друг другу, прежде чем разрезать остальные (сложите все отметки на настенной пластине, чтобы получить их количество). Отрежьте четыре дополнительных стропила до нужной длины, на этот раз без птичьего рта, чтобы использовать их для лестничных ферм (барж) снаружи.

    Шаг 4: Поднимите стропила

    Стропила, которые я поставил первыми для двускатной крыши, являются третьей парой от концов. Я оставляю два, которые будут составлять балку лестницы, напоследок.Прибейте две пары к настенным пластинам и оставьте верхние части незакрепленными, опираясь друг на друга для поддержки. Вы должны иметь возможность протолкнуть доску конька между стропилами, они защемят ее и удержат на месте. Не повредит вырезать опору для поддержки конька, пока вы работаете на этом этапе или попросите кого-нибудь помочь. Прибейте стропила к коньку. Заполните также все остальные стропила, кроме концов, подпирая их по ходу движения.

    Шаг 5: Лестничные фермы

    Есть несколько способов сделать это.Вы можете просто прибить последние стропила к стеновой плите, а затем вырезать и закрепить их на 400 центрах. Я предпочитаю положить башмаки и положить сверху стропила, разложить их и прибить гвоздем. Переверните его и уложите стропило спиной к спине, не создавая птичьего рта, затем перенесите на него положение выступов перед тем, как прибить его к ним, чтобы сформировать лестничную ферму. Тогда это довольно легко поднять и прибить за один раз, и я считаю это намного быстрее и безопаснее, чем возиться на крыше с башмаками и т. Д.На картинке ниже показано, как устроены башмаки, как если бы стропила без птичьей пасти еще не прибивали.

    Шаг 6: Закрепите фронтальный конец

    Если только фронтальный конец не является кирпичной кладкой, вам нужно будет построить немного шипов, чтобы заполнить конец фронтона, а затем обшить его чем-то вроде фанеры или шпунтованной доски . Во-первых, положите вертикальный брус прямо под гребень, чтобы поддержать его. Затем поместите две пластины по диагонали от настенной пластины к той, которая была только что размещена под коньком, они также помогут удерживать башмаки, образующие ферму лестницы.Наконец, заделайте оставшуюся пустоту в 400 центрах, чтобы заполнить пробелы.

    Шаг 7: Хомуты

    Хомуты нуждаются в вырезе седла на каждом конце, и они должны быть зафиксированы на уровне, чтобы получить преимущество. Сумма, которая вам понадобится, должна быть указана на техническом чертеже. Если стропила находятся в 900 центрах, я бы поставил хомут на каждую, если они 400, вам иногда может сойти с рук все остальные. Держите сиденье срезом примерно на 10 мм от внешнего края стропила. Иногда проще поместить по одной на каждом конце и по одной посередине, а затем протянуть веревочную леску, чтобы ускорить установку остальных.

    Шаг 8: прогоны и распорки

    Двускатная крыша должна иметь подкосы и опору, чтобы выдерживать вес кровельного покрытия.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть советы по облицовке и потолку

    Есть вопросы или комментарии по поводу устройства двускатной крыши?
    .

    Как заменить сгнившие стропила на двускатной крыше | Home Guides

    Сухая гниль на концах двускатных стропил должна быть устранена до того, как она распространится на кровельную обшивку или стропила чердака. Если сухая гниль обширна, привлеките подрядчика для замены сгнивших стропил и обшивки и устранения сухой гнили. Но самодельный мастер с базовым столярным опытом и инструментами может заменить несколько сгнивших стропил. Работа требует работы на переносных подмостках, которые вы можете получить на сдаче в аренду.

    Подготовка

    Разместите переносные подмости в области конца стропила с укоренением. Отрегулируйте подмости для удобного доступа к кровле по свесу.

    Удалите участок черепицы от края крыши до верхней линии свеса, используя 16-дюймовый гвоздь и молоток, чтобы вытащить кровельные гвозди. Вырежьте кусок рубероида с помощью канцелярского ножа. Вытащите гвозди, которыми обшивка свеса крепится к верхнему краю сгнившего стропильного хвоста.

    Отрегулируйте подмости для доступа к нижней стороне выступа и установите сабельную пилу с лезвием для резки металла. Вставьте лезвие в шов между внешним концом стропильной опоры и облицовкой и обрежьте гвозди, которыми облицовка крепится к концу стропила.

    Установите в пилу нож для резки дерева. Начните с нижнего края хвоста стропила там, где он встречается с внешней стеной. Сделайте вертикальный надрез прямо до нижней стороны обшивки и удалите сгнивший хвостик стропила.

    Замена стропила

    Расположите ручку регулируемого угольника напротив нижней стороны обшивки на линии, где было снято стропило, перпендикулярно стене. Отрегулируйте лезвие угольника так, чтобы оно совпадало с вертикальным разрезом на стропиле у стены.

    Отметьте угол (уклон крыши) на одном конце бруса каркаса того же размера, что и стропила, например, два на шесть или больше, используя квадрат в качестве направляющей. Отрежьте угол дисковой пилой.

    Работайте с подмостей и измерьте расстояние от верхнего конца стропила до точки, где облицовка встречается с обшивкой крыши. Перенесите это измерение на кусок пиломатериала. Используйте угольник в качестве ориентира, чтобы обозначить угол наклона крыши и отрезать хвостовую часть стропила.

    Установите аккумуляторную дрель с насадкой-винтом. Расположите хвостовую часть стропила напротив нижней стороны обшивки между обрезанным концом стропила и облицовкой. Ввинтите 2-дюймовые винты для настила через обшивку сверху и в верхний край стропильной опоры с интервалами 4 дюйма.

    Работайте снизу и прикрепите верхний конец стропильного хвоста к обрезанному концу стропила винтом через нижний край стропильного хвоста.

    Прикрепите облицовочную доску к концу стропильной опоры с помощью гвоздей с гальваническим покрытием 16d. Используйте не менее трех гвоздей, равномерно расположенных через лицевую часть фасции и в хвостовую часть стропила.

    Повторите эти процедуры для замены других сгнивших стропил. Открытые участки обшивки готовы для установки рубероида и черепицы, которые соответствуют существующей черепице.

    .

    Как оформить двускатную крышу без потолка | Home Guides

    Двускатная крыша — это тяжелая конструкция, и если вы хотите предотвратить обрушение крыши, вам необходимо правильно построить структуру. При традиционном каркасе элементы каркаса, образующие потолок здания, играют важную роль в поддержании устойчивости крыши. Когда эти потолочные элементы снимаются, их необходимо заменить чем-то другим, что выдержит вес крыши.

    Стропила и коньковые доски

    При обычном двускатном каркасе крыши скат крыши образован стропилами, идущими по диагонали вниз от вершины крыши к вершинам внешних стен здания.Верхние концы стропил упираются в коньковую доску — горизонтальный элемент каркаса, проходящий по пику крыши. Коньковая доска служит только как поверхность для крепления стропил и не выдерживает никакой вес крыши; вес вместо этого поддерживается стенами, на которые опираются нижние концы стропил. Вес оказывает направленное наружу горизонтальное усилие на стены, и в обычном каркасе этой силе противодействуют стропильные шпалы, которые представляют собой горизонтальные элементы, которые проходят между нижними концами стропил в верхней части стен и не позволяют стропилам расширяться наружу. .Стропильные шпалы также являются балками перекрытия в интерьере здания, а когда в интерьере есть собор или сводчатый потолок, стропильные связи отсутствуют.

    Хомуты

    Хомуты — альтернатива стропильным шпилькам в обрамлении, где использование обычного потолка нежелательно. Подобно стропильным шпалам, воротниковые шпалы представляют собой горизонтальные элементы, которые связывают стропила вместе и противостоят силе, которая пытается заставить основания стропил горизонтально растягиваться и выталкивать стены наружу.Стяжки-воротники, однако, расположены выше по стропилам, так что они охватывают внутреннее пространство на более высоком уровне, чем верх стен. Если манжеты расположены выше одной трети высоты стропил, они не смогут противостоять горизонтальной силе.

    Коньковая балка

    Структурная коньковая балка может устранить необходимость в стропильных или воротниковых стяжках. Коньковая балка занимает то же положение, что и коньковая доска, но изготовлена ​​из более тяжелых пиломатериалов и, в отличие от коньковой доски, поддерживается на концах фронтона конструктивными колоннами.Опора позволяет балке выдерживать вес крыши, снимая нагрузку с нижней части стропил и устраняя горизонтальную силу на стены. При использовании конькового бруса нет необходимости в конструкционном перекрытии внутри здания.

    Фермы крыши

    Фермы крыши — это сборные элементы каркаса, которые точно спроектированы таким образом, чтобы они могли адекватно поддерживать крышу здания при использовании минимально возможного количества пиломатериалов. В некоторых типах ферм, называемых ножничными фермами, используются внутренние опорные элементы, которые связывают верхние части ферм вместе над уровнем верха стены.Нижние пояса фермы не горизонтальны; они наклонены вверх к пику крыши, поэтому внутренняя структура фермы кажется похожей на стропила на потолке собора.

    .

    Создание скатных и двускатных крыш вручную

    Информация в этой статье относится к:

    ВОПРОС

    Как создать вальмовые, и двускатные крыши с помощью ручных кровельных инструментов?


    ОТВЕТ

    Главный архитектор позволяет автоматически создавать самые разные крыши, в том числе вальмовые и двускатные. Однако в некоторых ситуациях проще создать крышу вручную.В этом уроке мы покажем вам, как установить параметры по умолчанию для строительства крыши, как рисовать плоскости крыши вручную для создания шатровой крыши и как создавать плоскости крыши для двускатной крыши.

    Для создания вальмовой крыши
    1. Выберите в меню Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область. В этом примере нарисован простой прямоугольник.

    2. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof , чтобы открыть диалоговое окно Build Roof .

      Это диалоговое окно также служит диалоговым окном по умолчанию для крыш — настройки здесь применяются как к вручную нарисованным плоскостям крыши, так и к автоматическим крышам.

    3. На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу »:

      • Установите шаг Шаг (12 дюймов) на желаемое значение.

        В этом примере используется шаг 6 из 12.

      • Здесь также можно установить свес крыши по умолчанию .

        В этом примере используется шаблон по умолчанию 18 дюймов.

      • Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно.
    4. Выберите в меню Build> Roof> Roof Plane .
      • Начиная с левой стороны плана, щелкните и перетащите базовую линию вниз вдоль внешней поверхности слоя каркаса стены.
      • Когда Объектная привязка включена, программа автоматически привяжет базовую линию плоскости крыши к этой точке.

      • Отпустите кнопку мыши и щелкните внутри комнаты, чтобы определить расположение конька и создать плоскость крыши.

      • Повторите этот процесс с тремя оставшимися сторонами здания.


    5. Щелкните по верхней плоскости крыши с правой стороны, чтобы выбрать ее. Обратите внимание, что маркер редактирования, отображаемый на краю, на котором вы щелкнули, больше, чем маркеры редактирования на других трех краях, что указывает на то, что это выбранный край.
      • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
      • Затем щелкните по верхней стороне правой плоскости крыши, чтобы соединить два края вместе.

      • Повторите этот процесс, чтобы соединить смежные кромки оставшихся плоскостей крыши.


    6. Щелкните на ребре конька верхней плоскости крыши, чтобы выбрать его.

      • Нажмите кнопку редактирования Соединение плоскостей крыши .
      • Щелкните по гребню нижней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.


    7. Щелкните по коньку плоскости крыши в правой части плана.

      • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
      • Щелкните по правому краю верхней плоскости крыши.


    8. Повторите этот процесс для плоскости крыши с левой стороны здания.

    Для создания двускатной крыши
    1. Выберите Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область.Опять же, в этом примере используется простой прямоугольник.
    2. Выполните шаги, описанные в шаге 3 выше, чтобы создать две плоскости крыши на противоположных сторонах здания.

    3. Щелкните по краю конька нижней плоскости крыши, чтобы выбрать его.

      • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
      • Щелкните край конька верхней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.


    4. Выберите «Вид»> «Временные размеры» и убедитесь, что рядом с «Временными размерами» установлен флажок.Если нет, щелкните этот пункт меню, чтобы включить отображение временных измерений.
    5. Щелкните по правой стороне верхней плоскости крыши, чтобы выбрать ее.
      • Щелкните левой кнопкой мыши на временном размере между краем плоскости крыши и стеной.

      • В текстовом поле введите значение расстояния -18 дюймов. 18 представляет желаемый выступ фронтона .

      • В этом примере важно использовать отрицательное число.Это указывает программе переместить край плоскости крыши на противоположную сторону стены, а не удерживать ее на той же стороне.
      • Повторите то же самое для левого края верхней плоскости крыши.


    6. При включенной объектной привязке перетащите левую и правую стороны нижней плоскости крыши так, чтобы они привязались к соответствующим сторонам верхней плоскости крыши. При перетаскивании каждого края наружу переместите курсор к боковому краю верхней плоскости крыши.

      Программа найдет кромку и привяжет к ней текущую выбранную кромку.

    7. Повторите то же самое с противоположной стороны.


    .

    Устройство стропильной системы двускатной крыши

    В одноэтажных домах одним из наиболее распространенных вариантов конструкции крыши является вариант с двумя скатами. Устройство крыши такого типа не отличается сложностью, поэтому ее легко можно смонтировать собственными силами.

    Содержание:

    1. Из чего состоит крыша двускатного типа?
    2. Какие бывают стропильные системы крыши двускатного типа?
    3. Как соорудить двускатную крышу своими руками?

    Двускатная крыша представляет собой две наклонные поверхности, образующие прямоугольную форму. Именно благодаря такой конструкции все осадки в виде дождевой или талой воды не скапливаются, а стекают вниз. Крыша двускатной конструкции имеет довольно сложное устройство, которое включает в себя несколько важных узлов, таких как:

    1. Мауэрлат, который используется для перераспределения стропильной нагрузки на несущие стены здания. Данный элемент изготавливается из бруса, желательно из дерева хвойных пород. Квадратное сечение мауэрлата должно быть не менее 10х10 сантиметров и не более 15х15 сантиметров. Размещается этот важный элемент по периметру всего здания и крепится к внешним стенам. В качестве скрепляющих элементов нужно использовать специализированные анкера либо стержни.
    2. Стропила, из которых формируется основной костяк любой крыши. Для двускатных они должны устанавливаться в виде треугольника. Функциональная роль стропил заключается в передаче нагрузки от веса кровли, осадков и порывов ветра на мауэрлат. Стропильные ноги необходимо изготавливать из досок, сечение которых должно быть примерно 10х15 сантиметров или 5х15 сантиметров. Средний шаг стропильных ног должен быть примерно 65-120 сантиметров, но если предполагается использование довольно тяжелого перекрытия, то рекомендуется размещать стропилы чаще.
    3. Конек — это результат соединения двух скатов крыши. Он образуется при соединении всех стропил.
    4. Кобылки являются продолжением стропильных ног, которые формируют свес крыши. Чаще всего кобылки устанавливаются при недостаточно длинных стропилах. Для того чтобы изготовить данный элемент конструкции, понадобится доска меньшего сечения, нежели стропильная нога. Применение кобылок оправдано в случае использования коротких стропильных ног.
    5. Свес отводит дождевую воду от стен строения. Благодаря свесу они не намокают и не разрушаются под действием влаги. Рекомендуется делать свес с отступом от стены в 400 миллиметров.
    6. Лежень предназначен для того чтобы равномерно распределить нагрузки, возникающие от стоек. Для его изготовления используется брус с сечением 15х15 сантиметров.
    7. Стойки предназначены для правильного распределения нагрузки от конька на внутренние стены. Для его изготовления желательно использовать брус с квадратным сечением и размером 15х15 сантиметров.
    8. Подкосы предназначены для равномерного распределения нагрузок от стропильных ног к несущим стенам. В сочетании с затяжками подкосы образуют прочный конструктивный узел, который называется ферма. Ферма предназначена, прежде всего, для того чтобы конструкция выдерживала нагрузки при образовании больших пролетов.
    9. Затяжка используется для того чтобы предупредить расползания стропильных ног в разные стороны. Именно этот элемент в сочетании со стропильными ногами образует треугольный вид двускатной крыши.
    10. Обрешетка изготавливается из брусьев и досок, которые монтируются перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Данная конструкция предназначена для равномерного распределения массы перекрытия и других нагрузок крыши на стропильные ноги. Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.

    Всего существует две базовые разновидности для установки стропил двускатной крыши. Но в идеале крыша должна содержать элементы каждой из систем

    • Висячая система монтируется в том случае, если внешние стены здания расположены на расстоянии, не превышающем 10 метров, а также отсутствуют какие-либо стены, разделяющие здание. Данная система создает распирающее усилие, передающееся на стены. Для снижения этого фактора может использоваться затяжка, размещенная у основания стропильных ног. Для ее изготовления может использоваться не только дерево, но и металл. При таком расположении элементов образуется жесткая треугольная конструкция, которая способна выдержать нагрузки, возникающие с разных направлений. В качестве затяжек могут использоваться балки для перекрытия, а для того чтобы висячая система была более прочной, их можно располагать немного выше регламентированных правил.
    • Наслонная система устанавливается в случае расположения наружных стен здания на расстояние, превышающее 10 метров, и имеются внутренние несущие стены. Данная система оснащается опорной балкой, которая крепится посередине. Именно эта балка передает часть веса кровли на столбчатую опору или промежуточную стену. Если же в помещении используются не стены, а колонны, то можно чередовать висячую и наслонную системы.

     

    Основными критериями крыши является прочность, благодаря которой она будет выдерживать все внешние нагрузки, и легкость, ведь она не должна сильно давить на стены здания. Грамотно сооруженная двускатная крыша обеспечит максимально правильное распределение нагрузок на стены. Самостоятельное возведение двускатной крыши должно быть четко распланировано и распределено на этапы. Это значительно облегчит и ускорит процесс строительства.

    Этап 1 – выбор наклона

    Наклон двускатной крыши выбирается относительно типа используемого материала и архитектурных особенностей. Но также существуют некоторые аспекты, влияющие на выбор угла.

    1. Стоит всегда помнить о том, что двускатная крыша должна иметь наклон, который будет больше 5 градусов, а в некоторых случаях он может быть и 90 градусов;
    2. Если же в местности, где возводится здание, обычно выпадает много осадков, или же перекрытие кровли будет прилегать неплотно, рекомендуется делать достаточно крутой скат с углом в 35-40 градусов. Но такие крыши не предусматривают возведение чердачной комнаты. Если же комната на чердаке необходима, то нужно делать крышу ломаного типа – с пологой верхней секцией и резким наклоном в нижней секции;
    3. Если же местность обдувается сильными порывистыми ветрами, то желательно делать крышу пологого типа. В случае, если ветер дует постоянно, угол наклона должен быть не менее 15-20 градусов. Также при таких условиях нужно тщательно выбирать кровельный материал;
    4. Идеальным вариантом считается крыша со средними показателями наклона, который будет и не крутым, и не пологим. При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;
    5. Если же выбрана крыша с достаточно большим углом наклона, важно помнить, что она будет обладать довольно большой парусностью. А это потребует увеличения площади крыши и материала, необходимого для строительства. Поэтому такая кровля потребует больших затрат финансов.

    Этап 2 – расчет площади

    Для того чтобы закупить необходимые для возведения крыши материалы, нужно сделать грамотный расчет. Для этого необходимо:

    • Узнать площадь одного ската крыши, а полученный результат умножить на два;
    • При правильном возведении скат имеет форму наклоненного прямоугольника. Он располагается вдоль самой длинной несущей стены. Поэтому для того чтобы узнать его площадь, необходимо умножить длину и ширину;
    • Длина ската должна быть идентичной с длиной стены, а также к ней должна быть добавлена длина выступа над фронтоном. Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон.
    • Ширина ската равняется длине стропил, а также к ней плюсуется длина выступа крыши над стеной.

    Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги

    Для того чтобы грамотно возвести конструкцию двускатной крыши, необходимо точно просчитать будущие нагрузки на стропила и определить их характеристики.

    1. В случае возведения типовой постройки в один этаж проектная нагрузка на крышу состоит из веса перекрытия и воздействия внешних факторов, таких как ветер и количество осадков, характерное для региона.
    2. Общая масса кровли рассчитывается путем плюсования всех ее слоев: тепло-, паро-, гидроизоляции, системы стропильных ног, обрешетки и перекрытия. Для получения наиболее правильных показателей необходимо вести расчет веса на 1 квадратный метр конструкции.
    3. Далее полученную цифру необходимо увеличить на 10 процентов. Также можно ввести и коэффициент поправки, который будет составлять К=1,1.
    4. Если планируется в будущем видоизменять конструкцию крыши с изменением наклона, то в расчетах необходимо учитывать и те нагрузки, которые она должна будет выдерживать после модификации. Необходимо немного увеличивать полученные показатели нагрузок. Рекомендуется брать за основу 50 килограмм на 1 квадратный метр.
    5. При расчете нагрузок, производимых осадками и ветром, необходимо отталкиваться от погодных условий региона. Также необходимо учитывать и угол наклона крыши. Если он составляет примерно 25 градусов, то нагрузка от снега будет равна 1. Если же крыша имеет достаточно большой угол (до 60 градусов), то эта цифра увеличится до 1,25. Если же угол больше, нежели 60 градусов, то расчёт снеговой нагрузки не производится.
    6. Так как стропила передают всю нагрузку на несущие стены, их также необходимо тщательно подбирать. Сечение и длина стропил должны быть подобраны в строгом соответствии с вычисленной нагрузкой на крышу и углом ската. Для того чтобы увеличить показатели прочности стропильных ног, полученные данные рекомендуется увеличить на 50 процентов.

    Этап 4 – монтирование мауэрлата

    Постройка крыши любого типа всегда начинается с возведения мауэрлата. Чтобы грамотно его сконструировать, необходимо знать тонкости этой работы.

    • Если стены здания были построены из бруса или разного вида бревен, то ее верхняя часть и будет мауэрлатом;
    • Если же для возведения стен использовался кирпич, то необходимо включить в кладку металлические стержни с резьбой, которая будет крепежным элементом для мауэрлата. Устанавливать такие стержни необходимо как минимум через каждый метр кладки. Для обеспечения прочности диаметр стержней должен составлять приблизительно 1 см. Вмуровывая стержни, необходимо помнить о гидроизоляции, которая должна быть между мауэрлатом и кладкой.
    • Если стены возводятся из блоков, выполненных из керамики или пенобетона, то верх необходимо залить цементным раствором. Этот слой должен иметь арматуру, а его высота составлять не менее 20-30 сантиметров. Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
    • Для того чтобы мауэрлат выступал в роли прочного фундамента для стропильных ног, рекомендуется использовать брус с сечением 15х15 сантиметров.
    • Мауэрлат необходимо устанавливать на верхний край стены, но не слишком близко к краю, так как его может унести порывом ветра. Мауэрлат можно укладывать на внешний и внутренний края стены.
    • Профессионалы рекомендуют монтировать мауэрлат на гидроизоляционный слой.
    • Для того чтобы не возникало провисание, необходимо смонтировать обрешетку из подкосов, стоек и ригеля, которые должны быть изготовлены из лесоматериала размером 2,5х15 сантиметров. Желательно, чтобы угол, образованный подкосом и стропильной ногой, составлял 90 градусов.
    • Если стропила устанавливаются достаточно длинными, то желательно установить под них дополнительную опору, которая будет ложиться на лежни. Также важно помнить, что для получения прочной и устойчивой конструкции необходимо элементы скреплять с соседними частями.

     

     

    Этап 5 – монтирование стропил

    Для того чтобы сделать двускатную крышу максимально прочной и устойчивой к любым нагрузкам, а также минимизировать расход средств, лучше устанавливать стропильные ноги путем комбинирования висячей и наслонной системы. Для их грамотного возведения существует ряд рекомендаций:

    1. Для того чтобы конструкция была прочной, важно использовать только высококачественный пиломатериал. Если же в балке замечены даже незначительные трещинки или сучки, то его не рекомендуется использовать для стропил;
    2. Все стропильные ноги делаются по одному стандарту, который составляет 5х15х600 сантиметров. Если же используются балки с длиной, превышающей 6 метров, то желательно увеличивать и ширину пиломатериала. Это необходимо для того, чтобы балки не поломались от своего же веса. Желательно использовать доски, ширина которых составляет не менее 18 сантиметров.
    3. На начальном этапе работ по возведению стропильной системы рекомендуется составить шаблон. Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
    4. Используя подготовленный шаблон, нужно вырезать все стропильные ноги. Далее в них производится верхний запил.
    5. Полученную стропильную ногу необходимо прикрепить запилом к балке перекрытия. Таким же образом устанавливаются и остальные стропила. Но при их монтировании необходимо помнить о том, что устанавливать их нужно парами — с одной и второй стороны скатов. Таким образом, быстрее уменьшатся нагрузки на конек.
    6. Если же скат достаточно длинный, то можно использовать методику сращивания пиломатериала для образования полноценного стропила. Чтобы нарастить стропильную ногу, необходимо скрепить две доски путем дошивания между ними отрезка бруска с идентичным сечением и длиной примерно 1,5 метра. Исходя из составленных схем по обустройству двускатной крыши, стык необходимо размещать в нижней части, а под него нужно монтировать опорную стойку.
    7. Стропила к коньку необходимо крепить при помощи обычных гвоздей, а для крепления к балке перекрытия рекомендуется использовать саморезы. Можно использовать и специальные металлические крепежные пластинки.
    8. Если монтируется стропильная система наслонного типа, то нужно заготавливать опоры, которые устанавливаются под стропила. Для того чтобы максимально уменьшить прогиб стропильной ноги, необходимо произвести верный расчет установки опор.
    9. Если же возводится двускатная крыша с мансардой, то эти опоры будут играть роль костяка будущего помещения.
    10. Также при установке опор важно строго выдерживать намеченный в проектировании шаг.
    11. После того, как все стропила закреплены, монтируется конек, который располагается на их верхнем крае. Для крепления можно использовать как скобки из металла, так и обычные болты.

     

     

    Этап 6 – придание жесткости

    После монтирования стропильных ног необходимо их укрепить и придать необходимую жесткость. Для этого нужно:

    • Если крыша возводилась над хозяйственными пристройками, саунами или банями, и использовалась висячая система, то рекомендуется соединить стропила попарно с помощью затяжки в нижней части, и ригелем – в верхней.
    • Если возводимая постройка большая, но достаточно легкая, то рекомендуется делать легкую крышу, так как ее вес должны выдержать стены.
    • Если здание шириной в 6-8 метров, то стоит делать конструкцию крыши более жесткой. Для этого используются опоры, которые устанавливаются посередине и называются «бабками». Их необходимо устанавливать под каждой стропильной парой.
    • При пролете стен в 10 метров рекомендуется устанавливать укрепительные балки. В роли дополнительной опоры используются подкосы, которые устанавливаются к каждой стропильной ноге. Желательно, чтобы они располагались поближе к коньку или посередине стропила. В конце их необходимо скрепить между собой и нижней частью «бабки».
    • Если же монтируется длинная крыша, то необходимо позаботиться о разгрузке фронтовых балок. Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя — центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
    • Если же местность предусматривает постоянные сильные ветра, то стропильные ноги необходимо укрепить диагональными связями. Для этого необходимо прибить брусок к нижней части одного стропила и средней части следующего.
    • Для того чтобы возведенная крыша была особенно прочной и устойчивой, не рекомендуется использование гвоздей. Желательно заменять их специальными накладками и скобами из металла.

     

    Этап 7 – монтирование обрешетки

    Обрешетка – это площадка для укладки перекрытия, поэтому ее крайне важно правильно закрепить. Для этого существуют такие правила:

    1. Рекомендуется использовать только сухой пиломатериал без каких-либо дефектов. Желательно прибивать доску снизу, а возле конька они должны быть сбиты так, чтобы не было ни малейшего зазора.
    2. Для мягкой и рулонной кровли необходимо монтировать двуслойную обшивку. Она будет состоять из разреженного и сплошного слоя. В начале работ необходимо приложить доски с толщиной в 2,5 см и шириной 14 см параллельно коньковой доске. Возможно появление зазора в 1 сантиметр, который не является критичным. Поверх этих досок монтируется сплошной слой, который рекомендуется делать из фанеры для кровли или реек. Далее необходимо осмотреть поверхность на предмет отсутствия торчащих гвоздиков, сучков и других погрешностей.
    3. Если предусматривается перекрытие металлочерепицей, шифером, листовым металлом, то рекомендуется монтировать брусья с сечением в 5х6 сантиметров в один слой. Важно следить, чтобы шаг ложился ровно, без скачков. Длина шага полностью зависит от выбранного типа перекрытия и может составлять от 10 сантиметров до полуметра.

     

    После монтирования обрешетки наступает черед крепления тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов и непосредственно материала перекрытия.

    Товары, которые были описаны в этой статье:

    пошаговая инструкция в фото и видео Установить стропила двускатной крыши

    Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий несколько функций одновременно. Основная задача состоит в защите стен и перекрытий от попадания дождевой или талой воды, разрушающего материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и прочих атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложна, кровельное покрытие, принимающее на себя все основные задачи по герметизации и отсечке от низких температур, нуждается в надежной и прочной несущей системе.

    Двускатная крыша и ее особенности

    Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент .

    Угол наклона скатов

    Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

    1. Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
    2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
    3. Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.

    Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.

    Что такое стропильная система

    Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору . Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:

    Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:

    • создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
    • формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
    • обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
    • связывают крышу с несущими конструкциями здания.

    Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:

    Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.

    Элементы стропильной системы

    Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:

    1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
    2. Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
    3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
    4. Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
    5. Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
    6. Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
    7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
    8. Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

    Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.

    Из чего делают стропила

    Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:

    1. Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
    2. Доступность, распространенность материала.
    3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
    4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
    5. Прочность, надежность конструкции.

    Существуют и недостатки:

    1. Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
    2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
    3. Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
    4. Древесина огнеопасна.
    5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.

    В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.

    Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:

    Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя .

    Виды стропильных систем

    Существует два варианта конструкции стропильных систем:

    • с висячими стропилами;
    • наслонная стропильная система.

    Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.

    Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:

    Система с висячими стропилами

    Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

    Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на мауэрлат кровли в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

    Наслонная стропильная система

    Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.

    Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.

    Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

    Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.

    При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции . Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

    Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

    Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двухскатную крышу. Задача сложная, но вполне решаемая. Основным условием станет обладание необходимыми познаниями и аккуратность, тщательность выполнения всех необходимых операций. Более простой вариант — система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двухскатную крышу надежнее, а техника выполнения работ практически такая же.

    Подготовительные операции

    Прежде всего, понадобится сделать тщательный расчёт системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется непосильной, однако выходом может стать использование онлайн-калькулятора, которых много в сети Интернет. Пользоваться ими легко — требуется подставить собственные данные (размеры крыши, прочие значения) в окошечки программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

    Вторым действием станет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для неё понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обращать самое пристальное внимание. Древесина не должна иметь пороков:

    • гнилых участков;
    • следов жизнедеятельности насекомых;
    • трещин;
    • количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
    • влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

    Отобранный и приобретенный материал надо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, надо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного складирования пиломатериалов:

    Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась подсочка (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом, увеличивается опасность поражения грибком, гниения или впитывания атмосферной влаги.

    В любом случае, купленный материал необходимо некоторое время (минимум — пару недель) выдержать на участке для набора атмосферной влажности, свойственной данному региону. Если начать строительство сразу, появляется риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

    Следующим и заключительным шагом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка приобретённых деревянных материалов:

    Важно! Если Вы хотите чтобы крыша прослужила Вам как минимум 50 лет без единого ремонта — необходимо обработать древесину антисептиком. Эта простая операция позволить избежать порчи пиломатериалов короедами, а также предотвратит гниение материала.

    Установка стропил двускатной крыши своими руками

    Рассмотрим, как изготавливается стропильная система двухскатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгой очередности. Поскольку монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант — установку наслонной стропильной системы из древесины для двухскатной крыши.

    Первым шагом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример приведен на фото:

    Монтажную поверхность стен выравнивают небольшим слоем раствора. После того как раствор полностью высохнет, поверх него наносится битумная гидроизоляция, либо укладывается один слой (полоска) рубероида. Далее сверху «сэндвича» укладывается доска.

    Вторым шагом является монтаж мауэрлата. Как это сделать детально показано на фото ниже:

    Брусовая обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливается кирпичный или блочный бортик, обеспечивающий защиту от попадания снаружи воды. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправданно при небольших размерах постройки и крыши. Для изоляции используется двойной слой рубероида, с промежуточным нанесением разогретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении, производится вполдерева. Для укрепления обвязки используются шпильки. Перед тем, как окончательно поставить брус на место, в торце стен делаются отверстия для заглубления концов шпилек или нагелей, установки анкерных болтов .

    Затем устанавливается лежень. Монтаж производится подобным образом, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом выполняется вполдерева, усиливается металлическими скобами или гвоздями.

    Устанавливаются стойки. Они крепятся на лежень, дополнительно усиливаются подкосами или распорками. На верхнюю часть стоек крепится прогон.

    Начинается установка стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и прогону при помощи гвоздей. Для наглядности приведём несколько примеров:

    Существуют также металлические крепежные элементы для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между древесиной и металлом обязательно должна присутствовать прокладка из рубероида или пергамина . Шаг установки стропильных ног определяется расчётами, произведенными заранее. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

    По окончании монтажа стропильной системы двухскатной крыши производится установка обрешетки.

    Существует два вида — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый вид используется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируется оба слоя. Контробрешетка в таких случаях обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

    Параллельно с обрешеткой изготавливается кровельный свес. Он обеспечивает защиту торцов стен от воды. Образовать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы ведутся на конечной стадии. Для образования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение линии стропила с учетом толщины обрешетки, выходящее за пределы периметра стен на необходимую величину.

    Установка стропил двухскатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить деньги, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ . Основным условием для получения качественного результата станет аккуратность, тщательность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

    Видео-инструкции

    Крыша – сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания. Относиться к ее строительству следует с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы требуется немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши тем, кто впервые держит в руках плотницкий и измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть очень негативными.

    Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению несколько изменять конкретную конструкцию стропильной системы. При этом учитываются условия эксплуатации строения, назначение чердачных помещений, климатическая зона расположения, технические параметры пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, на вид стропильной системы оказывает влияние личный опыт и предпочтения застройщиков.

    Перед тем как приступать к изготовлению стропил, следует определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

    Как влияют различные факторы на параметры стропилин?

    Физический фактор Краткое описание влияния на параметры стропилин

    Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Во время расчетов нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снегового покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать общую нагрузку на скат крыши в зависимости от его площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стропилин, их количество и шаг. При этом обязательно закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, слишком много непредвиденных факторов влияют на эти показатели. Для большинства случаев для изготовления стропильных ног используются доски 50×150 мм или 50×200 мм.

    Двускатные крыши могут быть наслонными и висячими. Для висячих крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом принимается во внимание метод фиксации элементов к мауэрлату. Если делается врубка, то ширина досок должна увеличиваться на величину врубки. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузки. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный пропил длиной 60 мм, то в расчет принимается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны стропила из досок 200 мм, но во время крепления делаются непредусмотренные пропилы 60 мм, то ширина заготовок для стропилин увеличивается до 260 мм. Это замечание делается для тех, кто любит злоупотреблять различными зарубками и пропилами для упорных площадок концов стропилин. В настоящее время есть много специальных приспособлений, позволяющих прочно зафиксировать стропилину в нужном положении без запиливания.

    Для жилых зданий стропилины должны иметь запас по прочности в размере не менее 1,4 от расчетных значений. Для нежилых сооружений коэффициент понижается до 1,2. Вывод – размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и иных пристройках.

    Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилин должна соответствовать толщине утеплительного слоя. Одновременно нужно корректировать шаг между стропильными ногами в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя крыши 200 мм, то такую же ширину рекомендуется выбирать и для стропилин. Различные наращивания узких стропильных ног во время утепления кровли не считаются правильным решением.

    Эти знания помогут принимать правильные решения как во время изготовления стропил, так и во время их фиксации непосредственно на месте. Ошибки в строительстве стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

    Что влияет на выбор размеров и способов крепления стропилин

    Очень важный момент. Задача любой фиксации – обеспечение устойчивости узла соединения, при этом он может быть неподвижным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно достичь без знания нагрузок, влияющих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

    1. Постоянные вертикальные усилия . Возникают из-за воздействия кровельных и утеплительных материалов крыши. В связи с тем, что стропильные ноги располагаются под углом к вертикальной силе, на них воздействуют изгибающие и распирающие нагрузки. Величина сил определяется после построения эпюры, на основании конкретных изгибающих и распирающих усилий выбирается толщина и ширина досок для стропилин. Крепления должны предупреждать расползание стропильной системы.
    2. Переменные вертикальные усилия. Появляются зимой, величина зависит от высоты снежного покрова.
    3. Поднимающие ветровые усилия. В результате порывов ветра на крышу воздействуют подъемные силы. На размеры стропильных ног влияния не оказывают, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, она должна предусматривать и удерживать такие нагрузки.
    4. Боковые усилия. Величина зависит от парусности кровли. В результате порывов ветра на стропильную систему воздействуют боковые усилия. Они увеличивают нагрузки на изгиб и на отрыв. Эту особенность также нужно принимать во внимание во время изготовления и установки стропильных ног.

    Есть варианты жестких креплений стропильных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

    Иногда требуется применять плавающие соединения стропилин для компенсации изменения размеров деревянных домов. Для плавающих соединений применяются специальные крепежные элементы и болты. Вторые позволяют стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

    Еще один пример свободного соединения стропилин – скользящее. Используется на деревянных срубах и дает возможность компенсировать естественную усадку дома.

    Какие элементы используются для увеличения устойчивости и несущей способности стропилин

    В результате правильного выбора стропильной системы и методов фиксации ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие вовремя эксплуатации. Для выполнения условий во время фиксации стропилин могут применяться дополнительные элементы фиксации.

    Прогоны

    Чаще всего монтируются в коньковой части системы, на них упираются верхние концы стропильных ног. Для повышения устойчивости могут предусматриваться запилы. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших по размерам крышах прогоны могут устанавливаться посредине стропильных ног или в иных местах с критически нагрузками.

    Вертик а льные стойки

    Устанавливаются для усиления стропилин, за счет применения стоек можно изготавливать элементы из более тонких пиломатериалов. Вертикальные стойки верхним концом упираются от стропила, а нижним о лежень или потолочные балки перекрытия.

    Угловые о поры

    Удерживают усилия на изгиб и расширение, универсального использования. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропильной ноги, вызывающих опасения по прочности. За счет таких упоров существенно увеличивается сопротивляемость стропилин изгибающим и отрывающим усилиям.

    Затяжки (ригели)

    Назначение – удерживать стропильные ноги от расползания, используются на висячих стропильных системах. Чаще всего размещаются в верхней части фермы, для изготовления можно использовать доски толщиной примерно 20–25 мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериалы хорошо держат такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро прогибаются и теряют первоначальные показатели прочности.

    Накл адки

    Используются в верхней коньковой части стропилин, за счет применения затяжек увеличивается прочность соединения узла. Затяжки могут изготавливаться из дерева, фанеры, плит ОСП или металла.

    Бобышки (упоры)

    Имеют много специфических наименований. Представляют собой обыкновенные отрезки досок длиной 30–40 см и толщиной 40–50 мм, фиксируются в нижней части стропилин. Упираются о мауэрлат и не допускают скольжения конструкции. Применение бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без запиливания стропилин. О проблемах, возникающих в связи с запиливанием, мы в этой статье рассказывали выше.

    Цены на различные виды бруса

    Варианты соединения конькового узла стропильных ног

    Конек – один из главных и самых нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов соединения, выбирать конкретный следует в зависимости от общих параметров крыши.


    При большой длине скатов коньковый брус лучше не использовать, а вместо него ставить два параллельных прогона и ригели-затяжки. Такую конструкцию легче делать, она более устойчивая и безопасная.

    Для висячей кровли следует выбирать самые надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

    Цены на различные виды крепежа для стропил

    Крепеж для стропил

    Пошаговая ин с т рукция уст а новки стропил

    Для стропильных ног используются хвойные доски 50×200 мм, пиломатериалы первого сорта. Доски не могут иметь следов гнили или грибка, значительных пороков развития и глубоких трещин. Применять для изготовления стропильной системы низкокачественные пиломатериалы категорически запрещается.

    Для увеличения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать огнебиозащиту.

    Заготовки стропилин следует пропитывать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка делается на ровной площадке при сухой и ясной погоде.

    Пропитывать можно валиком, кисточкой или пневмопультом. Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется – слишком долго и тяжело. Наверх доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

    Наша двускатная крыша имеет коньковый прогон, вертикальные опоры упираются о лежень, расположенный на несущей стене посредине строения.

    Практический совет. Если дом довольно высокий, а доски тяжелые, то рекомендуется для защиты оконных проемов от повреждений сделать элементарное приспособление. Для этого сбиваются в виде угольника две доски, длина и ширина выбирается с учетом параметров проема. Приспособление устанавливается на подоконник, и доски стропилин во время подъема не повреждают пеноблоки.

    Цены на огнебиозащитные пропитки

    Подготовительные операции

    Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

    Шаг 1. Поднимите на чердак доски для стропилин. Для удобства располагайте их равномерно по длине здания, один конец кладите на мауэрлат, а второй на лежень прогона. Вначале нужно установить крайние стропила с двух сторон крыши дома, натянуть между ними нить и по ней устанавливать и выравнивать все оставшиеся.

    Шаг 2. Проверьте еще раз положение конькового прогона. Он должен располагаться точно посредине крыши. Его смещение на 1–2 сантиметров не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит изготовление стропилин и укладку кровельных материалов. Кроме того, опытный строитель может заметить несовпадение размеров скатов и, соответственно, несимметричность крыши. Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы коньковый прогон располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимается мастером на месте и зависит от величины смещения и объема работ по исправлению ошибки.

    Как выровнять прогон?

    1. Прикрепите к мауэрлату доску для обрешетки, она легче, ее проще поднимать и фиксировать. Второй конец должен лежать на прогоне. Доска к мауэрлату прибивается обыкновенным гладким гвоздем или прикручивается саморезом.
    2. Поднимитесь на верх прогона и рулеткой проверьте расстояние от края погона к мауэрлатам, установленными на противоположных стенах. Работайте очень внимательно, желательно пользоваться страховкой. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила техники безопасности, а напрасно. Падения с высоты становится причиной очень серьезных травм.
    3. Выровняйте прогон по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости такую же доску зафиксируйте и с другой стороны прогона.

    Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и монтажу стропилин.

    Установка стропильных ног

    Если вы работаете в одиночку, то к прогону в месте фиксации первой стропилины нужно прикрутить отрезок рейки. К ней будет временно фиксироваться доска стропилины для предупреждения ее соскальзывания вниз.

    А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части стропилин.

    Шаг 1. Поднимите и установите на место доску для стропилины, струбциной зажмите ее к закрепленной ранее рейке.

    Шаг 2. Нарисуйте линии для вырезания упорной площадки. Делается это в два этапа. Первый – проведите горизонтальную линию. Для этого рейку, угольник или иной ровный предмет плотно прижмите к горизонтальной поверхности прогона.

    Второй – проведите вертикальную линию. Теперь линейку или угольник следует прижать к боковой поверхности прогона.

    Важно. Ширина линейки должна быть не более 2–3 см, не надо делать глубокие пропилы и намного уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет свою максимальную расчетную прочность.

    Такую же разметку сделайте и в нижней части стропилины. Только теперь линейку нужно прижимать к поверхностям мауэрлата.

    Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Работать можно ножовкой или электрической дисковой ручной пилой.

    Практический совет. Если пропилы делаются электрической дисковой пилой, то резать лучше в два приема. Первый раз прорезать до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и опять резать до метки. Молотком выбить отрезанный кусок, а оставшийся выступ снять стамеской или долотом. Не нужно заходить пилой за линию и пытаться отрезать выступ с одного захода. Такой способ увеличивает пропил на 3–5 см в зависимости от диаметра диска, что существенно уменьшает несущие показатели стропилины.

    Шаг 4. Установите подготовленную стропилину на место и проверьте правильность ее изготовления. Такие же операции проделайте и со второй ногой фермы.

    Шаг 5. Поставьте стропилины с упором на мауэрлат и прогон, стяните их струбциной в верхней части. Найдите средину прогона и перенесите линю на стропилины, пользуйтесь уровнем или строительным угольником (только в том случае, когда плоскость прогона строго горизонтальная).

    Шаг 6. Пропилите одновременно две стропилины по вертикальной линии. Доски должны быть плотно зажаты струбциной. Прилагайте максимум внимания, полотно пилы должно быть перпендикулярным плоскости стропилин. Если запилить наискосок, то коньковый узел соединения будет прилегать неплотно, а это уменьшает устойчивость стропильной системы и считается явным строительным браком.

    Шаг 7. Снимите струбцины, соедините оба элемента в коньке, проверьте правильность положения.

    При недостатке практического опыта выполнения подобных работ, первая нога может иметь в коньковой части зазор, если он в пределах 1–2 мм, то нет ничего страшного. Если он более 4-х миллиметров, то нужно поправлять элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных площадок не позволяют верхнему срезу плотно стыковаться. Примерно обозначьте величину дополнительного пропила. Снимите стропилину и уберите мешающие выступы. Проверьте соединение еще раз, если зазоры остались – повторите операцию. Как показывает практика, на второй-третьей стропилине появляется опыт и никаких дальнейших исправлений делать не надо.

    Шаг 8. Прочно закрепите стропильные ноги в положенных местах. Для этого рекомендуется пользоваться металлическими пластинами и уголками, работать с ними просто и легко, прочность полностью отвечает требованиям к стропильной системе.

    На каждую пару стропилин понадобится одна большая переформированная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50×50 мм для фиксации к прогону и два уголка 60×80 мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.

    Таким же способом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. По одной вверху и внизу и одну посредине. Чтобы они не мешали во время изготовления стропилин, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.

    Настоящие профессионалы никогда не делают по одной стропилине на чердаке дома. Такой алгоритм работ существенно увеличивает сроки строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работать электрическими инструментами на неприспособленных площадках очень опасно, травмы от них тяжелые, часто становятся причиной инвалидности.

    Если дом поставлен качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону не земле. Готовые элементы собираются на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3–5 раз, одновременно улучается качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально возрастает и зарплата строителей. Они работают с выработки и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную кровлю.

    Цены на популярные модели шуруповертов

    Шуруповерты

    Видео – Изготовление и монтаж стропил на двускатной крыше

    Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.

    Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:


    Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

    Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

    Расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

    Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

    Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

    Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

    Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

    Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

    Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

    При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы . На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

    Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.

    Для работы понадобится:

    • брус 100х10 мм и 150х150 мм;
    • доски 50х150 мм;
    • доски толщиной 30 мм для обрешетки;
    • рубероид;
    • металлические шпильки;
    • электролобзик и ножовка;
    • молоток;
    • гвозди и саморезы;
    • угольник и строительный уровень.

    В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.

    В кирпичных домах или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:


    Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

    При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.

    Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

    Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами : внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.

    Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое делают с другой стороны крыши.

    Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле. Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.

    Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.

    Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

    Устройство наслонных стропил

    1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

    Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:


    Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

    Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционны й материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционну ю пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.

    Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

    Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

    После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.

    Видео — Крыша двухскатная своими руками

    Крыша дома – это один из основных составляющих элементов дома. Она представляет собой верхнюю конструкцию здания, без которой сложно себе представить комфортное проживание. Основными функциями крыши являются защита от снега, дождя и иных осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако самыми распространенными и популярными в любые времена являются двухскатные крыши, которые являются универсальными, незатратными и простыми в установке. О том, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками мы поговорим в сегодняшней статье

    Конструкция двухскатной кровли является наиболее распространенной в частном строительстве. Как понятно из названия данного вида крыши, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтировать, они достаточно долговечны и их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, ее можно сделать самостоятельно, используя доступные инструменты.

    Устройство стропильной системы двухскатной крыши

    Стропильная система современной двухскатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и грамотно передает ее на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двухскатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

    Разберем каждый из элементов, показанных на схеме, отдельно:

    • Стропильная нога — основная часть в конструкции стропильной системы двухскатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, прокладываемый через всю кровлю. Для его создания выбираются наиболее прочные брусья, поскольку стропильная нога помимо веса кровельного материала и обрешетки может нести на себе вес осадков в виде снега;
    • Мауэрлат — так называемый «фундамент» крыши, являющийся основной опорой для всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Представляет из себя брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и который является «прокладкой» между стеной и кровлей;
    • Затяжка (стяжка)- распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к нижней ее части монтируется потолок;
    • Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые в центре стропильных ног. Задача прогонов — удержание стропильных ног от падения и «складывания»;
    • Стойка — располагается в центральной зоне, непосредственно под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
    • Лежень — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
    • Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в самом простейшем случае) и для обеспечения дополнительной жесткости всей стропильной системы.

    Данная схема крыши является универсальной для множества построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут добавляться специальные элементы, придающие устойчивость и жесткость всей стропильной системе.

    Угол наклона двухскатной крыши

    Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).

    От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:

  • давление выпавшего снега;
  • вес отдельного объекта, находящегося на крыше, например, человека.
  • Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.

    Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.

    • Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
    • Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
    • Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
    • Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
    • Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.

    Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать. Как видно, минимальный угол наклона двухскатной крыши может быть 6°.

    Виды стропильных систем для двухскатных крыш

    Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида — висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.

    Висячая стропильная система двухскатной крыши

    Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.

    Наслонная стропильная система двухскатной крыши

    Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.

    Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш. По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

    • симметричная двухскатная крыша;
    • ассиметричная двухскатная крыша;
    • двухскатная ломаная крыша.

    Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.

    Также весьма распространена двухскатная ломаная крыша. Стропила такой крыши как бы немного обломаны у основания. Такие крыши практически не задерживают на себе осадки и позволяют выиграть в чердачном пространстве для .

    Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

    Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

    В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

    Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

    Проектирование конструкции двухскатной крыши дома

    Первым и основополагающим этапом постройки двухскатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили о том, что от выбора угла наклона крыши будут зависеть нагрузка, воспринимаемая кровлей, и, как следствие, выбор кровельного материала, который сможет противостоять осадкам и нагрузкам от этих осадков и ветра.

    На данном этапе создаются чертежи конструкции будущей кровли и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, чтобы иметь представление об общем виде крыши и ее размерах, а также чтобы учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

    После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в которых будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, полная номенклатура пиломатериалов, используемых в постройке. Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит не потратить лишних средств на его закупку, так как при строительстве крыши пиломатериал — это основная статья расходов.

    После того, как выполнены все проектные работы, переходят непосредственно к строительным работам. При проведении работ своими руками экономится половина бюджета, который мог бы пойти на оплату строителям. При это важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

    Строительство двухскатной крыши пошагово

    Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

    Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

    Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

    Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

    После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

    Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

    После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно). При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.

    После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.

    Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.

    Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

    После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

    Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.

    На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую

    Внешние работы по установке крыши заканчиваются и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и , если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.

    Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.

    Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:

    3077 0 0

    Профессионалы считают двускатную систему самой простой и доступной, отчасти это верно, но для домашнего мастера самостоятельный монтаж крыши любой конфигурации может стать проблемой. Поэтому дальше мы пошагово разберем все этапы возведения двускатной конструкции, начиная с профессиональной терминологии и заканчивая обустройством кровельного пирога.

    Основные понятия и тонкости

    Прежде чем ехать в магазин за материалом и пытаться что-то сделать своими руками, нелишним будет уяснить, что именно вы хотите, ведь двускатные системы бывают нескольких видов. А чтобы составить элементарный проект, нужно знать основные принципы и терминологию.

    Что и как называется

    • Мауэрлат — это брус, который служит опорой для стропильных ног и монтируется по периметру наружной несущей стены. Минимальное сечение такого бруса 100х100 мм. Он может быть монолитным или наборным, то есть состоять из 2 брусьев меньшего сечения;
    • Стропильная нога — это наклонная балка нижней стороной опирающаяся на мауэрлат, а верхнее соединение таких балок образует конек, в двускатной системе их 2. Минимальная толщина стропильной ноги 50 мм. По ширине балки могут быть от 150 мм и больше;
    • Ферма — соединение двух стропильных ног (треугольник), называемое фермой. Количество ферм зависит от длины строения, минимальный шаг ферм 600 мм, максимальный 1200 мм. Выбор шага зависит от веса кровельного пирога, а также от того какова снеговая и ветровая нагрузка в данном районе;
    • Конек — верхняя линия соединения стропильных ног и двух плоскостей кровли, ее еще называют коньковый прогон;
    • Кобылки — свесы от края стропильной ноги, до наружной несущей стены. На лицевую сторону свеса набивается лобовая доска, которая зачастую служит опорой для монтажа сливных желобов кровли;

    • Стойки — вертикальные подпорки, которые принимают на себя значительную часть веса стропильной конструкции. В небольших домах стойка ставиться только по центру, и подпирает конек. При значительных размерах крыши, а также в домах с жилым чердаком монтируются промежуточные стойки;
    • Подкосы — небольшие балки, которые монтируются под углом и обеспечивают дополнительную устойчивость стропильных ферм;
    • Затяжка — горизонтальная балка, стягивающая 2 смежные стропильные ноги. Ее еще могут именовать схваткой или ригелем;
    • Лежень — это в какой-то степени аналог мауэрлата, только здесь балка монтируется поверх внутренней несущей стены или нескольких внутренних стен;

    • Обрешетка — доски набитые сверху, перпендикулярно стропилам. Обрешетка может быть сплошная и с зазорами, все зависит от веса и устройства кровельного пирога;
    • Прогон — аналог конькового бруса, но обычные прогоны монтируются по всей плоскости кровли, они укрепляют фермы и служат дополнительной опорой стропильным ногам.

    Виды двускатных конструкций

    Иллюстрации Пояснения

    Симметричная система .

    Асимметричная система .

    Асимметрия хороша не только своим оригинальным видом, под такой крышей проще обустроить жилое помещение.

    Но, в то же время расчетов потребуется намного больше, ведь нагрузки на основу и кровельный пирог сильно разнятся.


    Ломаная кровля .

    Формально в такой кровле уже больше 2 скатов, но порядок монтажа ломанной и классической конструкций схож. Поэтому их объединяют в одно направление.

    Чем отличаются наслонная и висячая системы

    Если расстояние между наружными стенами не превышает 10 м, а внутри дома нет капитального простенка, то производится монтаж висячих стропил. Они опираются на мауэрлат и внизу стягиваются потолочными балками, плюс в некоторых случаях монтируются дополнительные поперечные затяжки.

    Монтаж наслонных стропил может выполняться только при наличии капитальных простенков внутри дома. При этом размеры строения не имеют большого значения. Наслонная система намного более практична и долговечна, ведь значительную часть общей нагрузки берет на себя простенок.

    Пару слов о расчетах

    При расчете любой кровли учитываются 3 основные составляющие — это постоянные, переменные и особые нагрузки.

    1. К постоянным нагрузкам относится, прежде всего, вес кровельного покрытия и самой стропильной системы. На неотапливаемых чердаках этот вес зачастую не превышает 30 кг, на 1 м², а если вы обустраиваете полноценный кровельный пирог с утеплением, то здесь вес может доходить до 50 кг;

    1. К переменным относится снеговая и ветровая нагрузки. Для расчета вам необходима роза ветров и средний показатель осадков по региону. Здесь вам поможет СНиП 2.01.07-85, по нему в России снеговая нагрузка колеблется от 80 до 320 кг/м². Как снеговая, так и ветровая нагрузки умножаются на коэффициент, зависящий от угла наклона крыши, и этот коэффициент постоянный;

    Если у вашей двускатной крыши угол наклона равен или превышает 60º, то снеговую нагрузку можно не учитывать, снег не удерживается на такой крыше. Зато давление ветра здесь намного выше.

    1. К особым нагрузкам относятся стихийные бедствия, типа землетрясений и ураганов. К счастью в нашей стране таких мест немного, поэтому в расчетах их учитывают крайне редко. Внизу на видео в этой статье дана подробная инструкция по расчету крыши.

    Этапы монтажа двускатной крыши

    Весь монтаж можно разделить на крепление мауэрлата, дальше идет укладка стропил, стоек и подкосов, а заканчивается все обустройством кровельного пирога.

    Как монтируется мауэрлат

    Крепление мауэрлата, прежде всего, зависит, из какого материала у вас выстроен дом. Так если дом кирпичный или сложен из шлакоблока, то поверх стены раскатывается пару слоев рубероида и брус мауэрлата прикручивается сверху анкерными болтами или любыми другими шпильками.

    С домами из ячеистых бетонов (пено или газобетон) все немного сложнее. Ни анкерный болт, ни шпилька в таком блоке держаться не будут, поэтому здесь по всему периметру стены заливается армированный железобетонный пояс, в который изначально вмуровываются железные шпильки под крепление мауэрлата.

    В деревянных домах стропильная система монтируется вообще без мауэрлата, точнее роль мауэрлата исполняет верхний брус.

    Стропильные ноги в деревянных домах соединяются с верхним брусом (мауэрлатом) по скользящему принципу, то есть не жестко. Такой монтаж позволяет стропилам двигаться при усадке дома.

    Монтируем простую стропильную систему

    Иллюстрации Рекомендации

    Мауэрлат .

    В данном случае установка мауэрлата была выполнена на вмонтированную шпильку с резьбой, сверху через шайбу шпилька законтрогаена.

    Плюс рядом для прочности загнали анкерный болт.


    Крайние фермы .

    Чтобы крайние фермы держались в нужном положении, по центру они были прикручены и дополнительно закреплены распорками и стойками.

    Эти стойки нужны только на время монтажа стропильной системы, дальше они демонтируются.


    Соединение стропил с мауэрлатом .

    Этап 1 .

    Первыми на мауэрлат устанавливаются вертикальные стойки. Вырезаются они из того же бруса, что и стропильные ноги.

    Крайние стойки фиксируются двумя уголками, по 8 саморезов в каждом, а средние крепятся точно также, только 1 уголком.


    Этап 2 .

    С обратной стороны стропильной ноги устанавливается точно такая же стойка с уголком. Сама стропильная нога соединяется со стойками длинными саморезами и сквозными шпильками диаметром 12 мм.


    Этап 3 .

    На крайних фермах кроме крепления на мауэрлате установлены еще промежуточные стойки (они впоследствии не убираются).


    Этап 4 .

    Между двумя стойками, удерживающими стропильные ноги на мауэрлате жестко крепиться треугольник.


    Коньковый прогон .

    Этап 1 .

    Коньковый брус должен проходить точно под соединением всех ферм. Для закрепления этого бруса на крайних фермах были установлены по 2 затяжки, а сам брус прикручен к затяжкам уголками.
    Бруски такого сечения обычно идут по 6 м длиной, поэтому в случае необходимости их наращивают. Чтобы соединение было прочным, мы с обеих сторон приложили такие же бруски и стянули все 4 шпильками 12 мм.

    Этап 2 .

    Соединения стропильных ног для надежности были стянуты металлическими накладками на 6 шпилек 12 мм, по 3 шпильки в каждый брус.
    Если на каждую ферму таких накладок со шпильками не хватает, то стяните хотя бы крайние, а остальные зафиксируйте с обеих сторон пластинами на саморезы.

    Затяжки на крайних фермах .

    На крайних фермах затяжки устанавливаются внутрь, между стропильными ногами и фиксируются с обеих сторон металлическими пластинами.


    Затяжки на промежуточных фермах .

    На промежуточные фермы ставится по 2 затяжки, они накладываются с обеих сторон и стягиваются двумя шпильками (12 мм) и четырьмя саморезами.


    Ориентир .

    Чтобы промежуточные фермы выставить в одной плоскости, сразу после установки крайних ферм, между ними натягивается шнур и по нему монтируются остальные фермы.

    Вырез в стропилах .

    Для того чтобы стропильные ноги более прочно опирались на мауэрлат в них делаются треугольные вырезы.

    Но такие вырезы делаются только в блочных домах, в деревянных домах никаких вырезов нет, там стропила должны скользить.

    Кобылки .

    От края стропильной ноги до стены должно быть минимум 30 – 40 см. В данном случае было сделано 50 см. Допуск в 10 см оставлен на утепление и облицовку стен сайдингом.


    Стропильная система – итог .

    У нас получилась облегченная стропильная система висячего типа. Центральные стойки мы не ставили, соответственно чердак можно сделать жилым.
    Затяжки на средних фермах спаренные, а на крайних одинарные. В верхней точке ферм проходит единый коньковый брус. Так как система висячая, стропильные ноги имеют двойное усиленное крепление.

    Есть еще один важный момент: в деревянных домах кроме скользящего крепления стропильных ног к мауэрлату, желательно коньковое соединение также делать подвижным. Проще всего прикрутить с обеих сторон стропильной ноги металлические накладки и «сшить» эти накладки центральным штырем, как на фото снизу.

    Как устроен кровельный пирог

    Схема кровельного пирога на всех скатных кровлях похожа, а вот технология монтажа и очередность действий может немного отличаться. Если средств для быстрого обустройства хватает, то пирог монтируется снизу вверх и вся кровля делается максимум за неделю. Но если дом возводится постепенно, то действуют иначе.

    При ограниченных финансовых возможностях можно сначала обустроить кровлю под холодный чердак, а потом (когда деньги и время появятся) утеплить все своими руками.

    Для начала поверх стропильной системы монтируется пароизоляция. Рулоны раскатываются перпендикулярно стропилам и накрывают друг друга снизу вверх. По мере раскатки рулона, мембрана прибивается к стропилам брусками контр обрешетки (50х50 мм), а поверх этих брусков набивается основная обрешетка.

    После того, как первый рулон раскатан и закреплен, поверх него с нахлестом в 150 мм раскатывается следующий. После чего он также фиксируется контробрешеткой, на которую набивается обрешетка. Вымерять нахлест очередного рулона не стоит, на нем для этого есть линия.

    Шаг подкровельной обрешетки может быть разным, к примеру, под металлочерепицу планки набиваются с зазором около полуметра, а если у вас керамическая черепица, то там нужно ориентироваться на размеры пластин.

    Утеплить крышу изнутри также несложно. Плиты минеральной ваты просто вставляются снизу между стропилами. Дальше утеплитель подшиваются еще одной мембраной, на которую уже можно нашивать чистовую отделку чердака.

    Если же вам больше нравится мягкая битумная черепица, то на схеме снизу дана пошаговая инструкция ее обустройства.

    Вывод

    Двускатная кровля — это хороший выбор для начинающего домашнего мастера. Я постарался осветить основные этапы и тонкости ее обустройства. Если же у вас еще остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

    9 октября 2017г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Создание специальных объектов крыш с помощью RoofMaker

    Создание специальных объектов крыш с помощью RoofMaker

    Создание специальных объектов крыш с помощью RoofMaker

    RoofMaker позволяет добавлять в проект базирующиеся на GDL конструктивные элементы, которые расширяют функциональные возможности ARCHICAD по построению крыш и их представлению в окнах разрезов/фасадов/внутренних видов. Доступ к командам RoofMaker производится из подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker. По сути RoofMaker является расширением ARCHICAD и он загружается при запуске ARCHICAD.

    После размещения эти конструктивные элементы крыши ведут себя как обычные объекты и их можно самостоятельно редактировать.

    Мастер крыш — это специальная функция RoofMaker, позволяющая быстро и легко создавать крышу целиком.

    Для получения дополнительной информации, см. Использование мастера крыш.

    Мы рекомендуем начать моделирование конструкции крыши с прогонов, затем расположить накосные стропила и только после этого — обычные стропила. В этом случае Вам легче будет отслеживать все соединяющиеся элементы. (При размещении конькового прогона Вы уже знаете толщину прогонов; при размещении стропил Вы уже знаете толщину прогонов, угловой стропильной ноги, стропильной ноги разжелобка и так далее)

     

    Для создания стропил или прогонов необходимо выбрать одну поверхность крыши. Если несколько поверхностей крыши сгруппированы, следует предварительно их разгруппировать по команде Редактор > Группирование > Разгруппировать. Только после этого можно будет выбрать отдельный скат крыши.

    Несмотря на то, RoofMaker позволяет создавать конструкции крыш с использованием различных методов, мы настоятельно рекомендуем задать расположение опорной линии крыши вдоль верхнего внешнего ребра стены, на которую опирается крыша (как это делается при построении Сложных Крыш). Определение элементов (со свесом или нет) использует эту опорную линию как основу.

    Мы рекомендуем установить толщину крыши равной высоте стропила в сечении. В этом случае Вы можете воспользоваться крышей для подрезки элементов, которые зависят от стропил (например, стойки).

    Для размещения распорки, накладки или затяжки необходимо выбрать два соответствующих стропила (противоположные стропила для накладок и затяжек и стропила одного ската крыши для распорок).

    После выбора команды открывается диалоговое окно, в котором следует установить необходимые параметры объекта. Для всех элементов можно указать покрытия поверхностей и слой. По умолчанию для элемента используется текущий цвет пера, используемый для объектов. Если Вы измените цвет по умолчанию для объектов, то все размещаемые впоследствии элементы будут иметь этот цвет.

    После закрытия диалогового окна объекты размещаются по одному или нескольким щелчкам, а в некоторых случаях они размещаются автоматически.

    Для показа всех команд в отдельной плавающей панели выполните команду Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker > Показать панель RoofMaker.

     

    Описание всех команд приводится в следующих разделах:

    Создание стропила

    Создание серии стропил

    Создание накосного стропила

    Создание распорки

    Создание прогона

    Создание мауэрлата

    Создание накладки

    Создание затяжки

    Использование мастера крыш

    Создание стропила

    При создании стропил, нижняя плоскость крыши служит в качестве плоскости привязки. Стропила создаются автоматически с размещением на этой плоскости.

    Выберите необходимую плоскость крыши на плане этажа. Выберите команду Создать стропило в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите первую пиктограмму в панели RoofMaker).

    Используйте открывшееся диалоговое окно Параметры стропил для установки необходимых параметров.

    См. Диалоговое окно Параметры стропил.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где крыша все еще остается выбранной. Сделайте щелчок внутри выбранной крыши. (Если щелчок произведен вне контура крыши, будет выдано сообщение об ошибке.)

    Стропило размещается таким образом, что его осевая линия пройдет через точку, в которой произведен щелчок. По определению стропила располагаются перпендикулярно базовой линии крыши.

    После размещения стропила на плане этажа его можно выбрать и открыть диалоговое окно установки его параметров. В списке параметров присутствуют параметры указания профиля стропила и его толщины. Стропило может иметь прямоугольный профиль (по умолчанию), а также I-, L- или С-профили.

    Создание серии стропил

    Выберите необходимую плоскость крыши на плане этажа. Выберите команду Создать ряд стропил из подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите вторую пиктограмму в панели RoofMaker).

    Установите необходимые параметры. Вы устанавливаете значения таким же управляющим элементам, как и для одного стропила, однако дополнительно становятся доступными управляющие элементы для ряда стропил.

    См. Диалоговое окно Параметры ряда стропил.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где крыша все еще остается выбранной. Сделайте два щелчка внутри выбранной крыши для определения диапазона размещения стропил. (Если щелчок произведен вне контура крыши, будет выдано сообщение об ошибке.)

    Стропила располагаются между двумя указанными точками. Первая указанная точка соответствует оси первого стропила, через вторую точку проходит ось последнего стропила. По определению стропила располагаются перпендикулярно базовой линии крыши.

    Создание накосного стропила

    Накосное стропило обычно располагается между двумя соседними скатами крыш. Выберите поверхность крыши, где накосное стропило соединяется с прогоном, а не с другим накосным стропилом; все другие методы могут привести к ошибке.

    Выберите команду Создать накосное стропило в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите третью пиктограмму в панели RoofMaker).

    См. Диалоговое окно Параметры накосных стропил.

    После установки необходимых параметров нажмите ОК для возврата не план этажа, на котором все еще остается выбранной крыша. Сделайте щелчок на ребре крыши, которое НЕ параллельно или перпендикулярно базовой линии крыши.

    Накосное стропило размещается вдоль указанного ребра с учетом расположения ребра относительно базовой линии крыши.

    Накосное стропило также может быть размещено с предварительным выбором двух скатов крыш. В этом случае нет необходимости производить щелчок для указания ребра ската, так как стропило будет размещено вдоль общего ребра поверхностей двух крыш. Различие этих двух методов заключается в форме результирующих объектов. При использовании последнего метода срез объекта вверху получается таким, что он более всего подходит для построения пирамидальной крыши.

    Создание распорки

    Чтобы создать распорку, необходимо предварительно выбрать два стропила, между которыми будет размещена распорка. Оба стропила должны принадлежать одному и тому же многоугольнику крыши. (Это также означает, что они имеют одинаковый угол наклона и оба перпендикулярны базовой линии крыши.)

    Выберите команду Создать распорку в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите четвертую пиктограмму панели RoofMaker). Откроется диалоговое окно Параметры распорок.

    Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно Параметры распорок.

    Распорка размещается на той же высоте, что и стропила. Она может располагаться вертикально или под прямым углом к плоскости крыши. Имеется 2D-символ распорки, который показывает ее текущее расположение.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где стропила все еще остаются выбранными. Сделайте щелчок между выбранными стропилами. (Если щелчок произведен не между ними, будет выдано сообщение об ошибке.)

    Распорка размещается между двух стропил; ось проходит через точку, где произведен щелчок. Распорки всегда параллельны базовой линии крыши, а значит, перпендикулярны стропилам.

    Создание прогона

    Выберите необходимую плоскость крыши на плане этажа. Выберите команду Создать прогон в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите пятую пиктограмму панели RoofMaker). Открывается диалоговое окно Параметры прогонов, в котором можно установить характеристики прогона.

    Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно Параметры прогона.

    По умолчанию прогон располагается под плоскостью привязки крыши, так как прогон в общем случае поддерживает стропило снизу. Однако значение возвышения может быть установлено для прогона таким образом, что он может располагаться выше или ниже плоскости привязки крыши. Вы также можете установить значения ширины и высоты профиля прогона.

    Прогон может быть расположен перпендикулярно стропилу и над ним. Если прогон расположен над стропилом, то также следует определить высоту стропила в сечении.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где крыша все еще остается выбранной. Сделайте щелчок на ребре крыши или внутри ее контура. (Если щелчок произведен вне контура крыши, будет выдано сообщение об ошибке.)

    Если щелчок произведен на ребре, прогон размещается таким образом, что его ось располагается вдоль ребра. Если ребро не параллельно базовой линии крыши, то оконечные точки оси прогона располагаются на разной высоте, о чем свидетельствует параметр Разность высот библиотечного элемента. Прогон находится в наклонном положении.

    Щелчок внутри контура крыши определяет расположение только одной вершины прогона. Необходим еще один щелчок для определения направления прогона. (Например, если Вы хотите разместить прогон вдоль внутренней стороны стены, сначала щелкните на внутренней стороне, а затем по направлению к внешней стороне.)

    Если Вы произвели щелчок внутри многоугольника крыши, то ось прогона пройдет через точку щелчка и параллельно базовой линии крыши.

    Создание мауэрлата

    Выберите необходимую плоскость крыши на плане этажа. Выберите команду Создать мауэрлат в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите шестую пиктограмму панели RoofMaker). Открывается диалоговое окно Параметры мауэрлата, в котором можно установить их характеристики.

    Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно  Параметры мауэрлата.

    Мауэрлат размещается под плоскостью привязки крыши, поддерживая стропила снизу. Однако для мауэрлата можно установить такое возвышение, что он будет расположен выше или ниже плоскости привязки. Вы также можете установить значения ширины и высоты мауэрлата в сечении.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где крыша все еще остается выбранной. Сделайте щелчок на ребре крыши или внутри ее контура. (Если щелчок произведен вне контура крыши, будет выдано сообщение об ошибке.)

    Если Вы сделаете щелчок на ребре, то мауэрлат располагается внутри многоугольника с ориентацией его стороны вдоль ребра. Если ребро не параллельно базовой линии крыши, то оконечные точки оси мауэрлата располагаются на разной высоте, о чем свидетельствует параметр Разность высот библиотечного элемента. Мауэрлат находится в наклонном положении.

    Если Вы сделаете щелчок внутри многоугольника крыши, то ось мауэрлата крыши пройдет через точку, в которой был сделан щелчок, параллельно базовой линии крыши. Необходим еще один щелчок для определения направления мауэрлата. (Например, если Вы хотите разместить мауэрлат вдоль внутренней стороны стены, сначала щелкните на внутренней стороне, а затем по направлению к внешней стороне.)

    В 2D-символ мауэрлата включается штриховка фона, так как мауэрлат обычно накрывает стойки, расположенные ниже. Такие стойки обычно представляются в виде окружностей большего размера для указания того, что они представляют собой некоторого вида опорные конструкции. Вы можете воспользоваться командами Переместить вперед и Переместить назад подменю Редактор > Порядок показа, чтобы убедиться в правильном позиционировании элементов.

    Создание накладки

    Для размещения накладок необходимо выбрать два стропила. Оси этих стропил должны лежать на одной линии и соединяться вверху. В противном случае будет выдано сообщение об ошибке.

    Выберите команду Создать накладку в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите седьмую пиктограмму в панели RoofMaker). Открывается диалоговое окно Параметры накладок, в котором Вы можете установить различные характеристики накладок.

    Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно Параметры накладок.

    Накладка может располагаться с двух сторон стропила, или с одной. Накладка имеет размеры по ширине и высоте в сечении. Кроме того, следует установить возвышение накладки, которое обычно вычисляется относительно базовой линии крыши. Если два стропила располагаются не на одной высоте, то накладка размещается относительно более высокого стропила.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где стропила все еще остаются выбранными. Если выбрана двусторонняя накладка, то она размещается автоматически в необходимом месте. Если выбрана односторонняя накладка, сделайте еще один щелчок для указания той стороны стропил, где должна разместиться накладка.

    Создание затяжки

    Для размещения затяжки необходимо выбрать два стропила. Оси этих стропил должны лежать на одной линии и соединяться вверху. В противном случае будет выдано сообщение об ошибке.

    Выберите команду Создать затяжку в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите восьмую пиктограмму в панели RoofMaker). Открывается диалоговое окно Параметры затяжек, в котором Вы можете установить различные характеристики затяжки.

    Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно Параметры затяжек.

    Вы устанавливаете размеры по ширине и высоте затяжки в сечении, а также возвышение, которое указывается относительно нулевого уровня проекта или текущего этажа.

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где стропила все еще остаются выбранными. Затяжка размещается автоматически в необходимом месте.

    Использование мастера крыш

    Мастер крыш позволяет легко и быстро создать всю конструкцию крыши. Вы можете одновременно разместить стропила, прогоны, распорки, накладки и затяжки.

    Сначала выберите все те поверхности крыш проекта, к которым Вы хотите добавить конструктивные элементы. Выберите команду Мастер крыш в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите последнюю пиктограмму в панели RoofMaker).

    См. Диалоговое окно мастера крыш.

     

    При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа. Определенные Вами конструктивные элементы крыши автоматически разместятся в необходимых местах.

     

     

    Размещение стропил оптимизируется с тем, чтобы удовлетворить специфицированным требованиям. После этого все построенные элементы ведут себя как обычные объекты, которые можно самостоятельно модифицировать.

    схемы и способы крепления стропил


    Надёжность всей кровли зависит от правильности выполнения монтажных работ. Основными элементами конструкции считаются стропильные ноги.

    Для придания устойчивости элементы закрепляются при помощи боковых раскосов, металлического уголка или скоб. Балки соединяются между собой в коньковой части перекрытия, внизу происходит крепление стропил к мауэрлату. Элемент выдерживает максимальную нагрузку, для его изготовления используются пиломатериалы с сечением 15 × 15 или 20 × 20 см.

    Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

    Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

    Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

    Виды опорных узлов по уровню жесткости

    Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

    В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

    • Узел нулевой подвижности
      – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
    • Соединение первой степени подвижности
      – балка может вращаться по кругу.
    • Соединение второй степени подвижности
      – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
    • Подвижное соединение третьей степени
      – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

    Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

    О типах крепежа стропилин к основе

    Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

    Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

    Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

    Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

    Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

    Жесткие соединения: когда они необходимы

    Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

    Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

    Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

    Или же длинными саморезами:

    И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

    Жесткие узлы без заруба стропил

    Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

    Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

    Сложные крыши

    Чем больше скатов и, соответственно, их пересечений имеет крыша, тем больше усложняется стропильная система. Так, в многощипцовых конструкциях часть стропил опирается не на конек (прогон), а на балку ендовы. Такие балки называются накосными стропилами ендовы, их необходимо подгонять по месту и жестко скреплять для предотвращения перекоса конструкции в целом.

    Для вальмовой крыши используются не только прямые (расположенные под прямым углом к коньку и мауэрлату), но и диагональные стропила – по линиям пересечения скатов. На них опирается часть прямых стропил. Здесь также оптимален жесткий узел крепления.

    В шатровых крышах большая часть стропил является именно диагональными, и все прямые (нарожники) опираются на них. За счет этого особенно важна точная подгонка запилов и усиленные крепления.

    В арочных крышах вместо прямых балок стропил применяются изогнутые шпангоуты, собранные из отдельных ламелей. Количество вертикальных стоек при такой конструкции заметно возрастает, поскольку необходимо более равномерно распределить нагрузку по изогнутому составному элементу. Опирание таких арочных стропил только жесткое, с запилом.

    Когда нужно делать подвижные соединения?

    Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

    Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

    Возведение сложной вальмовой кровли

    Каркас сложной вальмовой крыши возводится в аналогичной последовательности, но с небольшими доработками. Например, диагональные стропилины должны фиксироваться более прочным способом, с установкой дополнительных опор. Коньковая часть устанавливается после монтажа опорной рамы, включающей в себя лежень внизу и коньковый прогон сверху.

    Возвести стропильную систему вальмовой крыши намного труднее, чем обычную двускатную конструкцию. Однако четырехскатная крыша выглядит более привлекательной и над домом, и над легкой постройкой.

    Испытав свои силы при возведении вальмовой крыши над беседкой или другим бытовым строением, можно добиться хорошего результата в самостоятельном строительстве четырехскатной крыши над жилым домом.

    Что представляет собой скользящее крепление?

    Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

    Вот какие виды скользящих опор бывают:

    Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

    Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

    Как правильно закрепить стропила к балкам?

    В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

    Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

    Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

    1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
    2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

    Для чего нужен мауэрлат

    Стропильная система воспринимают нагрузку от внешних сил и передает ее на стены через опорный брус — мауэрлат. Его функции — создать ровную плоскость для крепления стропил и распределить равномерно точечные усилия на несущие конструкции.

    Как правило, в частном строительстве мауэрлат изготавливается из пиломатериалов хвойных пород — бруса или доски. Размер сечения и способ крепления к стенам зависит от типа стропильной системы:

    • При наслонных стропилах на стены передаются большие распирающие усилия. Сечение мауэрлата достаточно мощное — 150х150-200х200 мм, чтобы обеспечить восприятие нагрузки. К стенам крепится максимально прочно.
    • В висячих системах стропильные ноги жестко связаны с горизонтальной затяжкой, образуя геометрически устойчивую ферму. На стены передается только вертикальная нагрузка, поэтому мауэрлат выполняет функцию опорной прокладки. Брус или доска в этом случае укладываются либо на всю поверхность стен, либо участками под каждую ферму.

    Пиломатериалы для мауэрлата должны быть не ниже 2 сорта, просушены до влажности не более 15%, обработаны антисептиками и антипиренами. Чтобы предупредить гниение древесины, при укладке на кирпичные или бетонные стены устраивается гидроизоляция.


    Место стыка опорной балки

    Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

    Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

    I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

    На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

    Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

    II. Создание запила

    Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

    III. Установка стропил на мауэрлат

    Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

    IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

    Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

    • Гвозди
      + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
    • Сквозные болты или шпильки
      + опорный брус под укос стропилины.
    • Анкера или болты
      + уголки или стальные пластины и пр.

    Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

    Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

    И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

    Резюме

    Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома. Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции. А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

    Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

    В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

    • Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
    • Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
    • Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

    Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

    Опоры для диагональных элементов

    Конструкция вальмовой стропильной системы независимо от размеров предполагает обязательное наличие опор, усиливающих диагональные стропильные ноги. При длине накоса больше 9 метров, то требуется установка не менее двух опор. Пролеты меньшей длины могут опираться на одну опору, расположенную в верхней части.

    Опорой для диагональных стропильных ног могут служить:

    • Вертикальные стойки, устанавливаемые непосредственно на перекрытие. Если перекрытие железобетонное, то под стойку обязательно подкладывают кусок гидроизоляционного материала.
    • Подкосы, которые нижней частью упираются в лежень и располагаются под углом 45 градусов, причем величина угла наклона особой роли не играет.
    • Шпренгели, которые выполнены в виде литеры «Т» в перевернутом виде. Этот элемент используется в тех случаях, когда диагональ нуждается в двух и более опорах (про

    Как сделать двухскатную крышу своими руками Пошаговая инструкция • StroimInfo.ru

    Двухскатная крыша — одна из самых простых и распространенных. При ее строительстве получаются хорошие мансардные помещения, если поставить затяжки повыше и проложить утеплитель. Но сам по себе процесс возведения крыши очень трудоемкий и почти всегда опасный. Если нет возможности привлечь специалистов, примите все возможные меры безопасности. Тем не менее, сделать двухскатную крышу своими руками вполне возможно.

    Для того, чтобы сделать прочную крышу, необходимо ее рассчитать. Снеговая и ветровая нагрузка в разных районах – различная, размеры крыши тоже индивидуальны. Чтобы крыша впоследствии не обрушилась, нужно знать, какой толщины брус использовать для мауэрлата и конька, какие  доски — для стропил, нужно ли усиливать стропила и т. д.

    Мауэрлаты и конек

    Прежде чем ставить мауэрлат необходимо узнать, ровные ли у нас стены и параллельны ли они.

    Для этого надо измерить рулеткой длины сторон, а также длины диагоналей.  Если стены неидеальны, то мауэрлаты нужно положить так, чтобы они были строго параллельны и образовали правильный прямоугольник. Если толщина стены больше, чем ширина мауэрлата, то мауэрлат нужно устанавливать ближе к внутреннему краю стены.

    Для крепления мауэрлата в армопояс вмуровывают шпильки диаметром не меньше 12 мм, в мауэрлате делают отверстия и его насаживают на шпильки, сверху закрепляют гайками. Под мауэрлат обязательно кладут гидроизоляцию – это может быть обычный рубероид в 2 слоя, его можно прикрепить к стене с помощью степлера. В качестве мауэрлата берут обычно брус 150 на 150 мм или 100 на 100 мм. Мауэрлаты выводим за пределы фронтона с обеих сторон.

    На мауэрлаты укладываем балки перекрытия. Балки делать не обязательно, но они существенно облегчают дальнейший процесс возведения крыши.

    После этого ищем на фронтоне середину между мауэрлатами, и, используя отвес, размечаем место, где будет проходить конек. Под конек устанавливаем стойки, которые должны проходить строго по средней линии.  На конек приходятся серьезные нагрузки. Кроме того, брус для конька должен быть идеально прямой.

     Выпускаем конек за пределы фронтонов. Мы должны выставить конек и мауэрлаты так, чтобы получились два одинаковых прямоугольных треугольника. Это очень важно, так как в дальнейшем может нам сильно облегчить возведение стропильной системы. Если у нас идеальные размеры, то можно первую доску стропил сделать на крыше, а все остальные выпилить по ней.

    Зная длину конька, которая будет равна ширине ската крыши, и зная стандартные размеры кровельного материала, мы можем рассчитать, сколько листов кровельного материала нам понадобится,  будем ли мы резать лист и, если да, то как. Кровельный материал должен быть расположен так, чтобы вода не затекала под фронтонную планку.

    Стропила.

    Основная функция стропильной системы – выдерживать снеговую и ветровую нагрузки.

    Чаще всего для стропил применяется доска сечением 150х50 мм или 200х50 мм.

    Теперь будем размечать первую доску стропил. Нужно выбрать самую ровную из всех досок, поднимаем ее на верх. На ней делаем запилы в виде треугольников в местах, где она будет опираться на конек и на мауэрлат.

    Запилы должны быть не больше, чем на одну третью часть от ширины доски. Обычно доски привозят разные по ширине, в таком случае когда мы размечаем запил, нужно измерять расстояние от верха доски. После этого нужно разметить на коньке и на мауэрлате места, где будут проходить остальные стропила. Шаг между ними часто делают равный ширине утеплителя, т. к. после возведения крыши ее при необходимости утепляют изнутри (стекловатой, базальтовой ватой или пенополистиролом).  Если доски у нас ровные и пропорции нашей будущей крыши правильные, можно разметить все стропила по одному шаблону. Если нет, то придется каждую доску стропил размечать на крыше, приставляя ее на свое место. Для усиления стропильной системы делают распорки и затяжки.

    Крепеж

    Для крепления стропильной системы используются гвозди, шпильки, глухари, проволока, уголки, скобы, хомуты. Нельзя использовать как основной крепеж саморезы, т. к. они под нагрузкой ломаются. В качестве дополнительного крепежа  (где-то прихватить, если неудобно сразу забить гвоздь) – их использовать можно.

    Для доски 100 мм на 50 мм используем 2 гвоздя длиной 100 мм по одному с каждой стороны, для доски 150 мм на 50 мм – 3 гвоздя по 100 мм, два – с одной стороны, один – с другой. Для доски 200 мм на 50 мм – 4 гвоздя, по два с каждой стороны.

    Гвозди вбиваем под углом 45 градусов.

    Теперь монтируем каркас подшивки. Прибиваем снизу крайнюю доску каркаса подшивки. она должна выступать наружу на ширину лобовой доски. Также выпускаем ее за фронтоны. Прибиваем лобовую доску к торцам стропил гвоздями, выпускаем ее за фронтоны.

    Выносные стропила можно сделать так же как и основные по шаблону, но ширину доски можно взять меньше, т. к. на нее приходится меньшая нагрузка.

    Доски крайних выносных стропил ставим вровень со срезом конька, прибиваем их к коньку, но не прибиваем к выносной доске. Теперь отмеряем на лобовой доске расстояние равное длине конька и с помощью рулетки измеряем диагонали ската. Если диагонали не равны между собой, то перемещаем крайние выносные стропила вдоль лобовой доски до тех пор, пока диагонали не совпадут. Если у нас диагонали совпали, значит мы получили идеальный прямоугольник. После этого прибиваем крайние выносные стропила и отпиливаем вровень с ними лобовую и нижнюю доску.

    Контробрешетка и обрешетка.

    Когда стропила все установлены на своих местах, покрываем крышу гидроизоляцией, это может быть пленка или другой материал, монтируем сверху контробрешетку. Она создает необходимый зазор между кровельным материалом и пленкой. За счет этого обеспечивается вентиляция всего подкровельного пространства. Снизу из под свесов поступает воздух, проходит вдоль всей крыши между гидроизоляцией и кровельным материалом и выходит в области конька.

    Если вентиляция не обеспечена, то под крышей будет скапливаться влага, появляться плесень и доски будут гнить.

    Шаг обрешетки (т. е. расстояние между серединами досок) зависит от материала кровли. Под металлочерепицу шаг обрешетки должен совпадать с шагом черепицы. Под шифер или гибкую черепицу плоскость обрешетки должна быть абсолютно ровной. Независимо от вида кровельного материала в местах свесов, пересечений скатов и на коньке всегда делается сплошная обрешётка (расстояние между досками не больше 1 см.). Под рубероид, металлоизол, полимерно-битумные материалы, полимерные мембраны — обязательна сплошная обрешетка, лучше сплошной настил из щитов.

    Подшивка

    Существует несколько вариантов подшивки свесов.

    Самый простой и бюджетный вариант — обшивка стропил выбранным материалом.

    Более сложный но и более распространенный вариант — к стропильной ноге прибиваются бруски (так называемые кобылки), которые образуют как бы короб, который затем облицовывают.

    Третий вариант — брусок прибивается к стене и к нижнему краю свеса параллельно земле.

    Для подшивки свесов можно использовать доску, вагонку, фанеру, ПВХ-сайдинг, профлист, готовые софитные панели.

    Очень важно обеспечить хорошую вентиляцию свесов, в софитах обязательно должны быть отверстия.

    Итак…

    Таким образом, своими руками сделать двухскатную крышу вполне возможно, и даже в одиночку. Изучите все нюансы. Используйте, пожалуйста, страховку, делайте балки перекрытия, настилайте черновой пол, чтобы у вас была твердая «почва» под ногами. Берегите себя.

    Перечень дурацких ошибок при строительстве крыши смотрите здесь.

    Крепление стропил к стене дома из бруса

    Как установить стропила на стену дома | Домашние направляющие

    Стропила являются важнейшим элементом каркаса любой кровли. Они поддерживают покрытие крыши и безопасно переносят вес крыши на стены здания, чтобы стены могли эффективно передавать вес на землю. Точка, где стропила встречаются со стеной дома, является пересечением нескольких элементов каркаса, и это пересечение является ключом к структурно прочной крыше.

    В наклонной крыше общие стропила проходят от вершины крыши до верхней части наружных стен здания.На вершине стропила прибиты к ребристой доске, а в верхней части стены стропила прикреплены к горизонтальной верхней плите каркаса стены. В обычном каркасе ребристая доска не выдерживает весовой нагрузки на крышу; вся нагрузка на крышу передается через стропила к вершине стены, что делает связь между стеной и стропила критической точкой в ​​каркасе здания.

    Если стропила встречает верхнюю пластину, над пластиной надрезается выемка, называемая птичьим ртом, которая обеспечивает надежную и устойчивую поверхность для сидения стропила.Птичий рот состоит из горизонтального разреза, называемого вырезом седла, который опирается на пластину, и вертикального разреза, называемого отвесом, который опирается на внешний край пластины. Часть стропила за устьем птицы нависает над стеной и образует карниз крыши.

    Вес крыши создает усилие на днище стропил, которое заставляет их стремиться разойтись горизонтально и вытолкнуть наружные стены здания наружу. Чтобы противодействовать этой силе, стропила соединяются со стропилами, также называемыми потолочными балками, которые проходят горизонтально между наружными стенами здания в нижней части стропил.Эти связи скрепляют стены и препятствуют тому, чтобы стропила толкали их наружу.

    Требования к креплению стропил и потолочных балок на верхних плитах указаны в вашем местном строительном кодексе. Потолочные балки и стропила прибиты вместе, а стропила и балки прибиты к верхней плите. В типичных требованиях к коду стропила для ног с пластинами с тремя 8-мерными гвоздями, балки для ног с пластинами с тремя гвоздями и боковые гвозди для стропил с тремя шестигранными гвоздями.

    Как Обрамить Коленные Стены Под Стропила | Домашние направляющие

    Стены колена — частичные стены около колена или иногда выше — могут быть частью фундамента дома, перегородок для бара или, особенно, чердаков под стропилами. Стенка колена на чердаке опускается вниз от стропила, чтобы скрыть острый угол, где стропила встречается с полом мансарды, и чтобы чердак чувствовал себя немного больше как обычная комната. Пространство за стенкой колена между каркасными отсеками для шипов можно использовать для хранения или для встроенных полок.

    Измерьте и отметьте стропила на каждом конце чердака с требуемой высотой стенки колена. В идеале, убедитесь, что метки находятся на одном уровне с лазерным уровнем, если он у вас есть, и при необходимости исправьте. Привязать линию мела к стропилам между двумя отметками.

    Поднесите к стропилу кусок пиломатериала размером 2 на 4 на несколько дюймов длиннее планируемой высоты стенки колена с основанием на полу. Проверьте, что 2 на 4 является вертикальным с уровнем духа. Нарисуйте угол стропила 2 на 4 карандашом плотника.Отрежьте конец 2 на 4 на отрезной пиле, следуя линии разметки.

    Писать дополнительные 2 на 4, по одному для каждого стропила, используя оригинальный срез 2 на 4 в качестве шаблона.

    Измерьте и отметьте квадратом скорости расстояние между стропила и мансардным этажом на шаблоне 2 на 4. Сделайте вторую метку на 3 дюйма выше на угловом конце 2 на 4 и обрежьте до этой второй метки на режущей пиле. Поместите это 2 на 4, как шаблон, на дополнительные 2 на 4, чтобы обозначить длину и увидеть их.

    Измерьте длину, необходимую для верхней и нижней пластин, которая будет удлинять всю длину стены. Если стенка колена длиннее, чем максимальные 16 футов 2 на 4, создайте более длинную стену, соединяя прикладом пару верхних пластин поверх шпильки и соединяя прикладом нижнюю пластину другого стержня, чтобы шататься по суставам.

    Положите тарелки на мансардный этаж. Сожмите их вместе и отметьте места для стропил на них квадратом скорости. Сместите эти метки на 2 дюйма в одну сторону, чтобы отметить, где поставить шпильки.Сделайте «Х» между метками смещения, чтобы показать, куда идут шипы. Это смещение позже упрощает прибивание коленной стены к стропилам.

    Разблокируйте пластины и положите их на узкие края, вставив сухие шпильки между ними в отмеченные места. Помощник облегчает эту работу. Прикрепите верхнюю и нижнюю пластины к шпилькам с помощью гвоздя, заряженного гвоздями по 16 копеек.

    Встаньте стенку колена с помощью помощника. Переместите это в место с верхней пластиной против линии мела на стропилах.В нескольких местах проверьте, чтобы он был ровным с уровнем духа, и при необходимости отрегулируйте каркас стены колена. Прибейте гвозди через шпильки через нижнюю пластину к балкам мансардного этажа и через верхнюю пластину в стропила. Ударьте клинья между стропилами и верхней пластиной, чтобы заполнить любые пробелы.

    Галстук воротник против стропильных галстуков

    Nick Gromicko, CMI® и Ben Gromicko

    Хомуты и стропила являются горизонтальными элементами каркаса крыши, каждый из которых имеет свои цели и требования. Домашние инспекторы должны быть знакомы с этими конструктивными элементами и различиями между ними, поскольку они не совпадают.

    В физике натяжение — это сила тяги, которую твердый предмет оказывает на другой предмет. Элементы натяжения представляют собой твердые объекты (или элементы конструкции), которые подвергаются осевым растягивающим усилиям или растяжению.Воротники и стропила являются примерами натяжных элементов.

    Натяжная стяжка — это конструктивный элемент, подверженный натяжению сетки.

    Хомуты для галстуков

    «Хомут для галстуков» — разговорная фраза, которая используется среди подрядчиков, строителей и инспекторов, но обычно не используется в строительной или инженерной документации. Правильная фраза на самом деле «воротник луча». В этой статье мы будем использовать «галстук воротника».

    Хомут для галстука — это натяжной хомут в верхней трети противоположных двускатных стропил, который предназначен для противодействия отделению стропила от ребристой балки во время периодов несбалансированных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или несбалансированными нагрузками на крышу от снега.Международный жилой кодекс 2015 года не требует наличия воротничков (или воротниковых балок). Однако в тех ситуациях, когда они указаны, в верхней трети крыши между противоположными стропилами обычно устанавливаются хомуты или хребты. В районах с сильным ветром подъем может оторвать крышу дома, если он не прикреплен надлежащим образом.

    Хомуты должны быть не менее 1 x 4 дюйма (номинальные), на расстоянии не более 4 футов от центра.

    Другие факты о галстуках:

    • В зависимости от юрисдикции они могут потребоваться или не потребоваться.Инспекторы InterNACHI не должны называть отсутствие воротничков галстуком как дефект, если они не знают, что воротничные галстуки требовались в юрисдикции, где дом находится во время строительства дома.
    • Хомуты, вероятно, не нужны, если для крепления стропил к гребню использовались одобренные металлические соединители.
    • Там, где они необходимы, они должны быть установлены на каждом другом стропила, где стропила находятся на 24-дюймовых центрах.
    • Галстуки с воротником, вопреки распространенному мнению, не препятствуют распространению стен.

    Стропильные стропы

    Стропильная стяжка — это натяжная стяжка в нижней трети противоположных двускатных стропил, предназначенная для противодействия внешней тяге стропила под нагрузкой. Во многих ситуациях вы обнаружите, что потолочные балки, установленные параллельно стропилам, предназначены для работы в качестве стропильных стяжек. Модель макета крыши ниже показывает стандартную стропильную стяжку.

    Стропильные стропы установлены между противостоящими стропилами и должны быть установлены как можно ближе к верхней плите.

    Стропильные стойки противостоят внешней тяге, которую стропила оказывают на наружные стены. Они помогают предотвратить распространение стен из-за веса крыши. Когда стены расправятся, доска риджа может провисать. Обвисший хребет является одним из признаков того, что конструкция крыши может не иметь достаточных стропильных связей. Стропильный галстук образует нижний пояс простой треугольной фермы крыши.

    Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, инспекторы могут обнаружить стропильные стропы, установленные над потолочными балками, в качестве элементов каркаса каждые 4 фута, проходящих над потолочными балками, соединяющих противоположные стропила.

    Стропильные стяжки должны быть не менее 2 х 4 дюйма (номинальные).

    Другие факты о стропильных стропах:

    • Стропильные стропы требуются всегда, если крыша не имеет структурного (самонесущего) гребня или не построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропильных связей является серьезной структурной проблемой в крыше с обычным каркасом.
    • В большинстве домов потолочные балки также служат стропильными стяжками.
    • Если стропилины ориентированы перпендикулярно потолочным балкам, стропильные стропы следует устанавливать чуть выше потолочных балок.Галстуки обычно опираются на балки.
    • Если стропила установлены на 24-дюймовых центрах, стропила обычно устанавливаются на каждом другом стропиле.
    • Нередко можно увидеть стропильные галстуки размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов.

    Усилие натяжения

    Стропила и стяжки подвергаются огромным силам натяжения. Эти силы делают обеспечение связи с досками стропила критической проблемой. Сила в каждом галстуке увеличивается с обратным уклоном. Таким образом, чем больше уклон крыши, тем слабее тяга наружу.

    Тяга наружу

    Нагрузка на конструкцию может быть рассчитана на основе сочетания мертвой нагрузки или веса самой конструкции, нагрузки под нагрузкой, которая варьируется для разных конструкций, снеговой нагрузки и ветровой нагрузки.

    В простой двускатной крыше стропильные плиты несут живые и мертвые нагрузки, которые толкают как вниз, так и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная внешняя тяга может быть значительной. Чтобы противостоять этой горизонтальной направленности наружу, Международный жилой кодекс требует, чтобы каждая пара стропил была надежно соединена друг с другом с помощью сплошной потолочной балки, а также для установки несущей балки для крыш с уклоном менее 3:12 (см. иллюстрацию ниже).

    Потолочные балки

    Если потолочные балки не соединены со стропилами на верхней стенной плите, балки, соединенные выше на чердаке, должны быть установлены в виде стропильных связей или должна быть предусмотрена непрерывная стяжка. Если потолочные балки не параллельны стропилам, стропильные стропы должны быть установлены. Если потолочные балки или стропильные балки не предусмотрены, гребень, образованный этими стропилами, должен опираться на стену или балку.

    Концы потолочных балок следует накладывать минимум на 3 дюйма или примыкать к несущим перегородкам или балкам и прикреплять их к несущему элементу.Если потолочные балки используются для обеспечения сопротивления стропильной тяге, перекрывающиеся балки должны быть зафиксированы вместе в соответствии с таблицей R802.5.1 (9) в IRC. Например, если дом имеет уклон 4:12, стропила находятся на 16-дюймовых центрах, снеговая нагрузка составляет 30 фунтов на квадратный дюйм, а размах крыши составляет 28 футов, вам нужно восемь обычных 16-и гвоздей (или 40-футовых гвоздей) в каждое стропильное соединение. Это много гвоздей, которые может искать домашний инспектор.

    Потолки собора

    Потолки собора популярны во многих домах, но у них есть особые проблемы с нагрузкой на стропила, которая толкает наружу наружные стены.Открытые хомуты и ребристые балки решают многие из этих проблем. Чем выше связь, тем меньше рычагов доступно для противодействия силам наружу. Многие соборные потолки часто показывают признаки движения, такие как трещины гипсокартона. Наиболее эффективный способ уменьшить внешнюю тягу — это использовать структурную ребристую балку.

    Нижний пояс фермы

    В обычной ферме крыши нижний пояс действует как натяжная стяжка между внешними стенами.Внесение изменений в установленные фермы не допускается. Разрезание любой фермы, особенно на нижнем поясе, нарушает структурную целостность фермы. Если инспектор обнаружит, что аккорд фермы был обрезан, он / она должен рекомендовать обратиться к инженеру-строителю.

    Нижний пояс фермы не следует прикреплять к перегородке внутренней стены. Прикрепление нижнего пояса фермы к внутренней стене может привести к тому, что элементы полотна, рассчитанные на растяжение, станут элементами сжатия.Когда нижний пояс прикреплен к верхней плите внутренней стены, домашний инспектор может наблюдать растрескивание внутренней отделки в углу готовой стены и потолка.

    Нижняя треть Третья

    Старые строительные нормы и правила позволили устанавливать стропильные стропы очень высоко над верхней панелью стены, на две трети расстояния между верхней панелью и гребнем. IRC 2012 года теперь ограничивает это расстояние до одной трети расстояния между плитой и гребнем.Например, если в недостроенном гараже есть крыша с уклоном 4:12 и пролет крыши 24 фута, стропильные стропы должны быть расположены на расстоянии не более 16 дюймов от плиты в соответствии с современными строительными стандартами.

    Натяжение

    На приведенном ниже макете каркаса крыши показана стандартная стяжка воротника. Поскольку нагрузка приложена вниз, натяжение в галстуке воротника увеличивается.

    Сжатие

    На рисунке ниже показана ферменная ферма столбов.Поскольку нагрузка прикладывается вниз, сжатие увеличивается на столбах.

    Изгибающий момент

    Изгибающий момент возникает, когда сила превращается из прямой формы в изогнутую или угловую. На рисунке ниже показан галстук с воротником и стропилами на стенах с традиционным каркасом. Когда нагрузка прикладывается вниз, стропила переходят в изгибающий момент под хомутом воротника. Этот изгибающий момент оказывает наружное давление на стены, делая их из отвеса.

    Резюме

    В целом, воротнички и стропила выполняют разные функции, но оба являются важными элементами кровельного каркаса, и инспекторам полезно знать об их различиях, чтобы правильно вызывать дефекты.


    ,

    Как утеплить потолок с открытыми стропилами

    Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

    Дом с хорошей теплоизоляцией не только дешевле для проживания, но и обеспечивает гораздо больший комфорт при смене времен года. Зная это, вы можете задаться вопросом, как утеплить потолок с выступающими стропилами. Этот пост сочетает в себе современные исследования и отраслевые профессиональные знания, чтобы ответить на ваш вопрос.

    Изоляция потолка с открытыми стропилами сложнее, чем изоляция стандартного сводчатого или плоского потолка.Тем не менее, есть еще несколько вариантов, которые могут предоставить вам изоляцию, которую вы ищете. Эти опции включают:

    • Изоляция настила крыши.
    • Изоляция между стропилами (включая воздушный барьер).
    • Добавьте внешнюю обшивку стропил после обычной изоляции.

    Продолжайте читать оставшуюся часть этого поста, чтобы узнать подробности о каждом из вышеперечисленных возможных методов изоляции. Во-первых, мы дадим краткое руководство по принятию решения о том, является ли утепление ваших стропил хорошим решением.В заключение ответим на несколько вопросов, связанных с темой этого поста.

    Как утеплить потолок с открытыми стропилами

    Теперь, когда вы решили утеплить потолок открытыми стропилами, пришло время определить, какую технику вы будете использовать. В следующих трех подразделах представлены основные методы изоляции, которые помогут вам принять правильное решение:

    Изоляция настила крыши

    Изоляция настила крыши на сегодняшний день является наиболее популярным выбором для изоляции открытых стропил.Обычно это включает в себя установку жесткой изоляции толщиной 2 дюйма, такой как экструдированный полиэтилен, перед установкой кровли во время строительства дома.

    Щелкните здесь, чтобы получить жесткую полиизоляцию на Amazon.

    Чтобы установить изоляцию настила крыши в качестве реконструкции, лучше всего заменить кровлю и одновременно добавить изоляцию. К сожалению, это стоит больше, чем просто изоляция. Поэтому, возможно, стоит подождать, пока вы не будете уверены, что вам все равно нужна новая крыша.

    Как правило, изоляция кровельного настила жесткой изоляцией так же проста, как привинчивание сплошного слоя изоляции ко всей крыше. Убедитесь, что винты достаточно длинные, чтобы действительно врезаться в настил крыши. Также обязательно используйте широкие шайбы, чтобы винты не пробивали изоляцию.

    Нажмите здесь, чтобы найти винты 2,5 дюйма на Amazon.

    Вы можете посмотреть это видео на Youtube ниже, которое содержит несколько полезных советов по укладке изоляции на крышу.Обратите внимание на то, чтобы все швы жесткой изоляции крыши располагались в шахматном порядке, чтобы максимизировать значение R.

    Изоляция между стропилами [включая воздушный барьер]

    Этот метод изоляции требует, чтобы вы вставили изоляцию между открытыми стропилами. Основными вариантами изоляции в этом приложении являются стекловолоконные плиты или жесткая полиизоляция.

    Для войлоков из стекловолокна вам также потребуется добавить некоторые воздушные барьеры, такие как пленка Tyvek, чтобы остановить поток воздуха.Как правило, заполняйте как можно больше пространства между стропилами и на глубину стропил. Таким образом, вы можете легко прикрепить воздушный барьер к нижним краям стропил так, чтобы он соприкасался с изоляцией.

    Нажмите здесь, чтобы узнать о битах из стекловолокна на Amazon.

    Большинство жестких полиизоляторов уже являются воздушными барьерами, поэтому они не требуют добавления дополнительного материала. Кроме того, жесткая изоляция обеспечивает большее значение R на дюйм. С другой стороны, жесткая полиизоляция дороже на квадратный фут, чем стекловолокно.

    Основным недостатком добавления изоляции между открытыми стропилами без добавления облицовки, такой как гипсокартон, является законченный вид. Каждый, кто войдет в комнату, заметит необычный вид утеплителя, засунутого между стропилами. При этом такая отделка может не быть проблемой для определенных комнат в доме.

    Зачем добавлять воздушный барьер?

    Воздушные барьеры очень важны при работе с любым типом изоляции, которая свободно пропускает воздух. Это включает в себя стекловолокно, целлюлозу и некоторые другие типы изоляции.Если воздух может перемещаться с холодной на теплую сторону утеплителя, способность материала останавливать температурное движение значительно снижается.

    Нажмите здесь, чтобы увидеть воздушный барьер от Amazon.

    Подумайте, насколько теплее ветровка в ветреную погоду, чем флисовая или хлопчатобумажная куртка, пропускающая ветер. Мораль этой истории в том, что вам нужна изоляционная сборка, которая останавливает движение воздуха и обеспечивает удобный изолирующий слой.

    Добавление внешней обшивки к стропилам после обычной изоляции

    Этот вариант изоляции очень похож на предыдущий вариант, но включает в себя добавление гипсокартона или деревянных панелей к нижней стороне ваших стропил вместо более тонкого и дешевого воздушного барьера. После завершения потолок будет выглядеть законченным, а также будет хорошо изолирован.

    Следуйте приведенным выше указаниям, выбирая размер войлока из стекловолокна, который заполнит ваши стропила. Затем, как только латы будут установлены, прикрепите гипсокартон или деревянные панели к нижней стороне стропил, используя обычные методы.Если листы из стекловолокна обращены друг к другу, убедитесь, что бумажная сторона обращена внутрь дома.

    Вы также можете заполнить пространство жесткой полиэтиленовой панелью, но дополнительные затраты и усилия, скорее всего, не окупятся, если вы все равно будете облицовывать потолок высококачественным воздушным барьером.

    Нужно ли утеплять стропила крыши?

    Прежде чем приступить к изоляции стропил крыши, вы должны решить, стоит ли этот проект. Чтобы принять это решение, следует учитывать два основных фактора: экономичность и домашний комфорт.

    Экономика

    Учитывая, что тепло поднимается вверх, неизолированные стропила могут быть дорогостоящими, особенно в холодном климате. Однако отсутствие теплоизоляции в более теплых странах может не потребовать значительного дополнительного обогрева. С другой стороны, утепленные стропила также снизят затраты на охлаждение.

    К сожалению, не всегда легко определить, каковы обычно расходы на отопление и охлаждение в вашем районе. Чтобы понять, не переплачиваете ли вы за домашний климат-контроль, спросите соседей об их счетах, позвоните в коммунальную компанию и проконсультируйтесь с подрядчиками по теплоизоляции.

    Часто подрядчики по изоляции могут рассчитать анализ затрат и результатов для вашего проекта изоляции. Это означает, что они вычитают первоначальную стоимость изоляции из экономии в течение срока службы меры. Изоляция, особенно изоляция потолка, нередко окупается в течение срока службы изоляции.

    Тем не менее, об изоляции может и не быть и речи, если вы не можете позволить себе первоначальные затраты. С другой стороны, если стоимость отопления и охлаждения вашего дома с неизолированными стропилами не является проблемой, возможно, хлопоты с изоляцией потолка не стоят потраченного времени.

    Домашний комфорт

    В некоторых случаях, особенно в старых домах и бревенчатых постройках, зимой в вашем доме может быть холодно, независимо от того, сколько тепла вы накачиваете в помещение. Если это так, изоляция ваших открытых стропил может быть всем, что нужно, чтобы превратить ваш холодный дом в гораздо более уютный.

    Прежде чем приступить к этой изоляционной задаче, обязательно проконсультируйтесь с вашим местным муниципалитетом и поставщиками коммунальных услуг. Эти организации нередко предлагают скидки, скидки и бесплатные услуги для энергосберегающих модификаций, таких как изоляция потолка.

    Какой утеплитель вы используете для стропил крыши?

    Как описано выше, двумя основными вариантами изоляции стропил крыши являются жесткая полиизоляция и стекловолоконные плиты. Какой из них вы используете, зависит от того, какой из вышеперечисленных методов изоляции вы решите использовать. Между вашими стропилами можно комбинировать стекловолокно и полиэтилен, но в этом нет необходимости.

    Изоляция из стекловолокна

    может вызвать раздражение глаз, носа, рта и легких. Поэтому, согласно OSHA, при работе со стекловолокном обязательно надевайте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор.

    Как сделать стропила глубже для изоляции?

    К сожалению, на стропилах 2 x 4 или 2 x 6 есть место только для стекловолоконных плит R-11 или R-19 соответственно. Если вы хотите, вы можете увеличить удерживающую способность ваших стропил, обрешетив их. «Обрешетка» просто означает добавление дополнительной древесины к краю стропила.

    Для этого выберите материал той же толщины, что и стропила (обычно толщиной 1,5 дюйма). Затем прикрепите его к нижней стороне стропила с помощью гвоздей или шурупов.Скорее всего, вам придется вбивать шурупы или гвозди под углом (это называется забиванием гвоздей).

    С помощью этой техники вы можете увеличить размеры стропил до 2 x 8, 2 x 10 или даже больше. Эти большие размеры подходят для плит из стекловолокна, которые обладают гораздо большей теплоизоляцией, что сэкономит вам больше денег на отоплении и охлаждении.

    Какой толщины должна быть изоляция между стропилами?

    Как обсуждалось выше, изоляция должна быть максимально толстой, не выступая за нижнюю часть стропил.Это максимизирует ваши изоляционные способности, обеспечивая при этом эффективную поверхность для крепления воздушного барьера.

    Однако, если вы используете изоляцию из полиэстера, которая также служит воздушным барьером, допустимо, чтобы изоляция располагалась ниже края стропила. При этом чем толще изоляция, тем выше значение R.

    Дополнительные показания

    Если вы хотите узнать больше о методах изоляции различных типов потолочных конструкций, прочитайте эти замечательные статьи HVAC Seer:

    В завершение

    В этом посте мы представили три способа утепления открытых потолочных стропил.Мы также рассмотрели, стоит ли каждый проект изоляции. Теперь убедитесь, что выбранный вами метод обеспечит наилучшую изоляцию для вашего дома. Удачи!

    Еще один маленький сарай… с картинками

    Savageactor7 сказал:

    Святая корова 42 дюйма вниз для каждой стойки … это очень жесткое ядро. Хорошая работа, так что для Bk линия замерзания никоим образом не повлияет на этот сарай. Вы абсолютно правы насчет того, что эти сборные сараи недостойны … что за хлам. вперед к любому прогрессу.


    Извините, небольшая неточность в моем сообщении. Мы копали ямы больше месяца назад, и моя память была ошибочной. Теперь, когда я думаю об этом, мы не зашли так далеко. Это была рекомендованная глубина в моем районе. В 36 дюймов я пошутил о глобальном потеплении, из-за чего маловероятно, что этот сарай когда-либо увидит 42-дюймовую глубину промерзания, поэтому мы остановились на этом. Стойки сидят на опорах толщиной 12 дюймов, установленных на 24 дюйма ниже поверхности. Как это будет происходить со временем, можно только догадываться. Кажется, что меньшая глубина поверх надежной опоры уменьшит «боковой захват», о котором говорит LL.К счастью, мы не будем жить в нем. Ну, по крайней мере, Леди БК не будет, но она может попросить меня остаться в ней время от времени. Это лучше, чем собачья будка. Думаю, я назову его «Мужская пещера № 5».

    Я не знаю, как вы называете этот тип крыши, но его можно увидеть на навесах Адирондака, и очень приятно получить дополнительную защиту от непогоды. Он простирается примерно на 40 дюймов от передней перемычки, в результате чего глубина навеса составляет около 11 футов вместо 8 футов, которые были бы без него. Это короткий пролет, поэтому я использовал 2×4 для нижних поясов и стропил.Я установил внешние нижние пояса с помощью обрамляющего угольника и линейного уровня, затем закрепил их ураганными стяжками спереди и одним шурупом сзади. Я протянул струну через внешние аккорды и прикрепил все внутренние так, чтобы они касались струны. Приклеенная и прибитая фанерная косынка толщиной 1/2 дюйма будет крепиться к каждому стыку пояса и стропила, чтобы усилить его и сделать треугольником. Стропила 2×4 крепятся к основным стропилам и нижним поясам с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 дюйма. Я также использовал строку для их установки. Небольшие стержневые зажимы удерживали их на месте, затем я просверлил отверстия для болтов с квадратным подголовком и установил болты, пока зажимы все еще были прикреплены.Затем я отрезал лишнюю древесину от основных стропил с помощью Sawzall.

    Теперь вы можете увидеть мой выбор кровельного материала — оцинкованный металл 0,029 дюйма поверх деревянных прогонов. Этот материал не прихотлив, но он не выдерживает снеговой нагрузки долго, прежде чем сразу соскользнет. Это было важно для меня. так как старая односкатная крыша рухнула этой зимой под первым сильным снегом, который у нас был. У меня только 3 ската на этой крыше, поэтому я хотел убедиться, что с ней ничего не случится. Я собирался пойти с кирпично-красным, но galvalume был на 80 долларов меньше, поэтому я удешевил.Это была самая дорогая часть сарая, которая стоила 225 долларов. Коньковая крышка стоила более 20 долларов за 10-футовую длину, и мне нужно было немного больше, поэтому мне пришлось купить две. Я использовал дешевые 8 футов 2×3 для прогонов, колеблясь по длине между двумя центральными стропилами. Я использовал кольцевые гвозди диаметром 10d, чтобы прикрепить прогоны к стропилам. Затем я провел мелом линию в нижней части прогонов и обрезал их по линии с помощью Sawzall.

    Вот Леди Б.К. занимается своим пацанским делом, просверливая направляющие отверстия для креплений на крыше.Я сделал импровизированные сани из металлолома, чтобы ей было удобно там кататься. Я позволил ей использовать один из моих любимых инструментов, мою сетевую дрель Sioux, идеальный инструмент для чего-то подобного. Предварительно просверлив отверстия вместо того, чтобы вставлять саморезы в металл, она смогла сделать все это примерно за час с моей помощью внизу. Ее настоящее имя Роуз, поэтому она получила прозвище «Клепальщица Рози».

    Вот и готова крыша. Не смотри слишком плохо, ИМО. На снимке внутри виден зазор, оставленный для вентиляции, поверх которого в конечном итоге будет навинчена заглушка ребра.

    Я собирался пойти самым дешевым и простым путем и покрыть его Т-111, но 5/8-дюймовый Т-111 стоил 30 долларов за лист. Мне нужно было 7 листов, так что это стоило 210 долларов. на моем старом сарае было похоже на папиросную бумагу, когда мы его отпилили, поэтому я не хотел идти по этому пути. Я всегда хотел сделать традиционную обшивку из досок и реек, вот что я выбрал. Две фабрики в моем районе продают необработанную сосну по 50 центов за фут доски. Я использовал доски 1 x 10 дюймов с рейками 1 x 2 3/4 дюйма, которые я распилил на ленточной пиле.Доски были прибиты к обвязке только с одного края, двумя горячими спиральными гвоздями 8d к каждой обвязке. Мы просверлили направляющие отверстия в рейках и вставили по два спиральных гвоздя 16d в каждую обвязку, чтобы удерживать как рейку, так и другую сторону доски. Этот метод позволяет одной стороне каждой доски «плавать» под обрешеткой, сжимаясь и разбухая в зависимости от времени года, не растрескиваясь и не коробясь. Посмотрим. В общем, я использовал 3# гвоздей 8d и 5# гвоздей 16d. Это намного сильнее, чем у Т-111, но результат намного лучше.

    Вот снимок сарая в его нынешнем виде. Пока не разобрался как обрезать. Спереди будет облицовочная доска, и я продолжу обработку доски и обрешетки ниже козырька. Я должен был прибить фасцию по бокам прогонов, прежде чем прикрепить кровлю, так что теперь мне придется отпилить примерно дюйм от конца каждого, чтобы доска могла сидеть под кровлей. Эти концы заголовка, торчащие далеко за пределы стороны, усложнят ситуацию. Я, наверное, просто отрежу их заподлицо со стропилами.Я не буду ставить софиты, потому что мне нужна сквозная вентиляция, которую я могу получить. Одна из вещей, для которых этот сарай будет использоваться, — это моя кузнечная кузница. Мне нужен дым, чтобы встать и уйти оттуда.

    Стропила и фермы (за и против, руководство по проектированию)

    Здесь мы делимся нашим руководством по проектированию стропил и ферм, включая то, что они собой представляют, различия, плюсы и минусы.

    Одним из самых важных решений при строительстве дома будет дизайн кровли.Крыша не только влияет на внешний вид всего дома, но и решает, как вы собираетесь защищать свой дом от внешних воздействий.

    Два основных метода обрамления крыши — стропила и фермы. Эти два варианта имеют много плюсов и минусов, которые отличаются друг от друга и обсуждаются ниже.

    Стропила крыши — это старый проверенный и надежный метод, в то время как кровельные фермы приходят на смену (буквально).

    Приятно отметить, что крыши — это не то, с чем стоит возиться, когда дело доходит до любительского самоделки.При внесении изменений в дом обязательно проконсультируйтесь с инженером-строителем или подрядчиком, чтобы убедиться, что любые вносимые изменения безопасны и законны.

    Что такое стропила?

    Стропила крыши — это каркас, используемый при кровельных работах. Это традиционный метод, используемый для обрамления, и «стропила» являются одним из основных используемых элементов.

    Стропильная доска используется для создания ската крыши, где она прибивается гвоздями или винтами вместе с коньком крыши и верхней частью наружных стен.Они, как правило, сочетаются с потолочными балками, чтобы соединиться вместе, чтобы создать то, что мы называем чердаком.

    Эта форма здания также может называться стержневым каркасом, который измеряется и вырезается на стройплощадке. В то время как стропила традиционно изготавливаются из пиломатериалов, недавно они перешли на стальные варианты стропил.

    Стропила обычно не видны изнутри дома, если они специально не предназначены для этого. Подробнее о различных типах крыш можно прочитать здесь.

    Что такое ферма крыши?

    Ферма крыши по определению представляет собой сборную деревянную конструкцию. Деревянная ферма выложена в виде треугольной лямки для поддержки.

    Конструкции ферм включают в себя различные пояса, связи и балки для создания общей кровельной системы. Этот метод помогает равномерно распределить нагрузку на кровельное покрытие для лучшей прочности. Это более новый вид дизайна, который требует гораздо меньше работы на месте и времени, затрачиваемого на кровлю.

    Кровельные фермы дешевле, чем выбор стропил, потому что их можно массово производить вне поля зрения, но, к сожалению, из-за этого они гораздо менее настраиваемые.Они становятся все более популярными и в настоящее время в основном используются в зданиях.

    Разница между стропилами и фермами

    Есть несколько ключевых различий между стропилами и фермами, которые помогут вам понять, что у вас есть сейчас, или что вы хотели бы иметь в будущем. Некоторые из этих ключевых отличий могут склонить вас с одного направления на другое.

    Ниже приведен список плюсов и минусов каждого типа, чтобы лучше понять, какой из них подходит для вашего дома.

    Плюсы и минусы ферм

    Плюсы ферм

    Фермы отлично подходят для крыши по многим причинам и могут быть великолепным методом каркаса дома в любом месте.

    Контроль качества: Контроль качества очень важен, поскольку материалы производятся на заводе в контролируемой среде, их точность чрезвычайно высока.

    Кроме того, люди, работающие над ними, специализируются на работе только с фермами весь день, каждый день, поэтому они действительно знают, на что обращать внимание.

    Контроль качества также поддерживается за счет более быстрой установки, которая позволяет не оставлять каркас крыши на элементы слишком долго, прежде чем он будет покрыт обшивкой.

    Доставка: Еще одним плюсом является то, что, поскольку эти элементы изготавливаются за пределами площадки, их можно доставить точно по графику и установить в день или на следующий день, чтобы материалы не занимали слишком много места.

    Кроме того, использование этого метода позволяет рабочим выполнять другие задачи, пока не прибудут фермы. Это экономит время на доставку, а также трудозатраты в целом, поскольку их довольно легко установить по прибытии на место, обычно их можно закончить за день или два в зависимости от размера и бригады.

    Стоимость: Это также позволяет сэкономить на стоимости из-за сокращения трудозатрат, а также немного дешевле материалов по сравнению со стропильной системой.

    Прочность: Помимо всей логистики постройки ферм, они на самом деле прочнее, чем традиционная система стропил. Это связано с тем, что конструкция включает распорки, обеспечивающие лучшее распределение веса.

    Минусы ферм

    У стропильной системы для кровли есть несколько недостатков, которые отличают ее от стропил.

    Чердак Площадь: Во-первых, фермы занимают гораздо больше места, оставляя мало места на чердаке и не позволяя делать декоративные открытые потолки.

    Несмотря на то, что стоимость рабочей силы снижается, повышение стоимости будет немного выше, чем у стропил, поскольку в целом материала больше.

    Планирование: Еще одно соображение заключается в том, что это построено за пределами площадки и должно быть сделано и запланировано для доставки заранее, если проект, если он будет запущен раньше или позже этой даты, может вызвать проблемы.

    Кроме того, сайт должен быть достаточно большим, чтобы вместить доставку, не говоря уже о потенциальных трудностях доставки чего-то такого большого.

    Изменения: Как уже упоминалось, они строятся за пределами площадки, что означает, что они будут построены в соответствии с размерами, отправленными им, если есть какие-либо изменения или сдвиги в последнюю минуту, это может вызвать много проблем и в конечном итоге дорого стоить если надо исправить.

    Наконец, фермы не оставляют много места для будущих изменений, все части размещаются в определенном месте для идеальной поддержки, снятие части или перемещение чего-либо может быть вредным.

    Стропила плюсы и минусы

    Стропила Pros

    Стропила

    могут стать большим изменением, даже несмотря на то, что они отличаются от вышеупомянутых ферм.

    Чердачное пространство: Стропила обеспечивают больше пространства на чердаке, поскольку они представляют собой открытую конструкцию. Это означает больше места для хранения или даже добавление дополнительной комнаты с открытым пространством.

    Стропила

    также позволяют выбрать специальные потолки, если это необходимо, это может быть сводчатый потолок или соборный потолок, но они требуют много дополнительного планирования.

    Изоляция: При использовании стропил вы можете использовать изоляцию, чтобы создать барьер и помочь поддерживать регулируемую температуру в доме.

    Планирование: Поскольку стропила изготавливаются на месте, у них меньше времени на подготовку, поскольку они не требуют особого дополнительного планирования.

    Стропила можно модифицировать по мере необходимости в день их установки, если материала достаточно. Это может избавить вас от многих головных болей в долгосрочной перспективе и избежать возможных ошибок на дороге.

    Конусы стропил

    Есть несколько недостатков, которые также отличаются от ферм.

    Затраты времени/затраты: Установка стропил занимает довольно много времени, поскольку все это должно быть построено в режиме реального времени на месте. Это также может привести к росту их стоимости в зависимости от затрат на рабочую силу.

    Эти трудозатраты также могут быть покрыты мастерами, обученными стропилам, которые довольно дороги, поскольку это специализированный навык.

    Прочность: Стропила не такие прочные, как их конкуренты из ферм, без дополнительных распорок, которые есть у ферм, они не могут выдержать такой большой вес, что делает их предпочтительным выбором арендодателя.

    Какой размер пиломатериалов используется для стропил крыши

    При создании стропил крыши обычно используют доски размером 2 x 10 или 2 x 12. Затем они спускаются по бокам от центрального гребня.

    Важно, чтобы все детали были одинаковой длины, иначе детали не будут правильно вставлены. Стропила имеют максимальный пролет 30 футов. Это сдерживает размер здания.

    Однако это ограничивает длину пиломатериала; исходя из общего пролета, который должна покрывать крыша.

    Размер здания сильно влияет на количество необходимых материалов. Требуемые материалы большего размера могут привести к увеличению затрат, а также немного усложнить установку. При работе с большими кусками пиломатериалов обязательно имейте под рукой любое оборудование и защитные средства.

    Какой размер пиломатериалов используется для ферм крыши

    Фермы обычно используют пиломатериалы размером от 2 x 4 до 2 x 10 в зависимости от размера строящегося здания. Если это просто сарай меньшего размера, то ему понадобится что-то меньшее, например, 2 x 4.

    Когда речь идет о больших домах, они будут больше в диапазоне 2 x 6s и 2 x 8s. Фермы крыши могут различаться по размерам и пролетам, поэтому заранее будут составлены логистические документы, чтобы они могли быть изготовлены в соответствии с этим.

    Одним из преимуществ ферм является более низкая стоимость, поскольку использование этих меньших по размеру кусков пиломатериала для создания ферм дает возможность получить несколько частей из одного и того же длинного куска древесины.

    Например, если у вас есть 2 x 10, вы можете обрезать его, чтобы получить 2 x 4 и 2 x 6, если это необходимо.Убедившись в том, что эти методы используются наиболее эффективно, вы можете снизить затраты в геометрической прогрессии.

    Фермы и стропила для несущей способности

    Одним из наиболее важных факторов при выборе кровельной системы является то, какой вес она должна выдерживать.

    И фермы, и стропила могут быть несущими, поскольку они должны удерживать элементы. Однако следует задать один общий вопрос: что сильнее?

    Являются ли стропильные фермы прочнее стропил?

    Да, стропильные фермы могут выдерживать гораздо больший вес, чем стропила.Мало того, они также могут охватывать большее расстояние и при этом удерживать больший вес.

    Фермы имеют перепончатый вид, который включает в себя несколько раскосов, стратегически расположенных таким образом, чтобы фермы были прочнее и могли выдерживать вес больших зданий, а также любые ненастные погодные условия или другие элементы, которые могут увеличить вес конструкции.

    Крыши созданы для того, чтобы выдерживать намного больше, чем им нужно, поскольку вы не можете предсказать будущее и совершенно точно не хотите обрушения.

    Кроме того, эти куски дерева подвержены повреждениям, и со временем их несущая способность может снизиться.

    Чтобы полностью увидеть, сколько может выдержать каждый из них, можно выполнить расчет нагрузки на крышу, но настоятельно рекомендуется поручить эти расчеты профессионалу и дать официальную рекомендацию о том, что вам следует использовать.

    Стропила и фермы Стоимость

    Когда дело доходит до стоимости стропил и ферм, есть свои плюсы и минусы. Взвешивание плюсов и минусов между ними может привести к стоимости, и оттуда вы можете увидеть явного победителя.

    Стропила Стоимость: Стропила, как самый традиционный способ обрамления крыши, требуют определенных навыков и аккуратности.

    Этим типом навыков обладают только определенные работники, как правило, пожилые работники, которые недавно вышли на пенсию.

    Спрос, а также необходимый уровень квалификации повышают стоимость рабочей силы для строительства стропил до небес.

    Строительство стропил на месте тоже дело не быстрое. Одна только эта причина является причиной того, что стропила являются более дорогими из двух вариантов.

    Фермы Стоимость: Фермы являются сборным продуктом, что означает, что они собираются за пределами площадки и доставляются на место.

    На производстве они выпускают тонны таких изделий за один раз, что снижает затраты на материалы и рабочую силу.

    Стоимость доставки крупного предмета может быть пугающей, но в долгосрочной перспективе это компенсируется экономией.

    Использование ферм позволяет сэкономить от 30 до 50 процентов стоимости каркаса крыши.

    В конечном итоге фермы используются чаще, чем стропила. Фермы дешевле в строительстве и обеспечивают сравнимую прочность крыши.

    Две основные вещи, которых не хватает фермам, — это возможность индивидуальной настройки дизайна, и они оставляют мало места для чердачного помещения.

    Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу о типах потолочных конструкций.

    подъем и установка ферм крыши без крана. — Решение проблем

    Рад снова видеть тебя, Анджолино!

    В то время как вы можете арендовать и построить леса для установки ферм, потребуется много работы, чтобы снести их и снова установить для перемещения.Если вы получили все свои фермы на месте и готовы подняться, аренда ножничного подъемника — это то, что вам нужно.

    Ножничные подъемники мобильны и имеют автономный привод с элементами управления на подъемной платформе. Вы и ваш друг можете установить ферму на платформе, поднять ее и установить на место, закрепить болтами и вернуться к следующей. Ножничный подъемник работает намного лучше, чем вилочный погрузчик для такого рода работ, именно для этого были разработаны ножничные подъемники.

    Два парня и пневматический ключ могут поднять и закрепить ваши фермы не более чем за 2 часа.Легкий.

    Делать это руками — это просто грубая сила. Как предлагает Джордж, поднимите один конец над горизонтальной балкой на нижнем конце и подтолкните его вверх, двигая его по балке, пока он не уравновесится, и парень, идущий по стенам, не сможет опустить его. Основная проблема с этим методом заключается в том, что когда ферма балансирует и опускается сама по себе, конец находится только на полпути к дальней балке, поэтому вы в конечном итоге поддерживаете ее шестами. Это метод минимум 4 СИЛЬНЫХ мужчин, 6 или более СИЛЬНЫХ мужчин были бы намного безопаснее, а парни, идущие по стенам, находятся ужасно далеко от бетонной плиты, если один из них упадет.

    Дэвид: Чертежи Анджолино выполнены не чертежником, и в них отсутствуют многие необходимые измерения. Они работают на Анджолино, потому что он уже знает, как это должно выглядеть, и для него важны размеры.

    Я полагаю, что показаны два типа зданий, верхний рисунок представляет собой односкатную крышу. Серия ниже представляет собой двускатную крышу, я думаю, две версии. Ничего страшного, он не спрашивает нас, что строить, ему нужны идеи для тяжелой работы.

    Я ненавижу говорить вам об этом Анджолино, я знаю, как сильно вы любите избегать оборудования с электроприводом, но это не лучшее место, чтобы делать это вручную. Если вы должны сделать это вручную, у вас много сильных мужчин, которые не боятся высоты и имеют ХОРОШУЮ СТРАХОВКУ, кто-то может легко попасть в больницу.

    Когда вы решите, какой план здания вы хотите использовать, мы сможем сделать лучшие предложения.

    Фрости Счастливчик.

    Стропила крыши не должны быть утеплены

    В: Моя подруга убеждена, что мы сэкономим на отоплении, если будем утеплять между стропилами крыши.Я утверждаю, что утеплять нужно только мансардный этаж, потому что мы используем чердак только как складское помещение. Есть ли преимущества утепления стропил крыши? Является ли скопление влаги на чердаке проблемой? Увеличит ли его изоляция риск образования ледяных дамб?

    A: Вы правы, а ваша девушка ошибается. Утепление между стропилами не поможет, потому что чердак должен проветриваться, а утепление стропил будет между двумя неотапливаемыми помещениями. Вы можете добавить изоляцию на пол; чем больше тем лучше.Только не кладите его на карниз. Также позаботьтесь о том, чтобы чердак хорошо проветривался. Холодные крыши предотвращают образование ледяных заторов.

    Накопление влаги на чердаке вызывает беспокойство, поскольку она может конденсироваться в воду, что часто приводит к образованию плесени. Хорошая вентиляция из вентиляционных отверстий на потолке и коньковом вентиляционном отверстии предотвратит это. Софитные вентиляционные отверстия находятся в нижней части свеса крыши.

    Единственный случай, когда изоляция устанавливается между стропилами, это когда используется Icynene, и все, кроме чердачного перекрытия, утеплено Icynene.Это противоречит традиционному мышлению, но, по-видимому, эффективно. Это очень дорого, и любая окупаемость того, что вы сэкономите на расходах на топливо, займет десятилетия.

    В: В моей 60-летней семейной комнате есть два умеренно теплых воздуховода и один возврат холодного воздуха, и в комнате примерно на 6 градусов прохладнее, чем в остальной части дома. Почему это? Другая труба в подвале идет от печи к дымоходу и очень горячая.Почему это?

    A: Обо всем по порядку. Эта супергорячая труба — дымовая труба, так что не трогайте ее. Обогреть семейную комнату можно переносным электрическим обогревателем или газовым камином с мощной вытяжкой прямо через стену. Если семейная комната является пристройкой, прохладная комната возникает из-за печи, которая слишком мала, чтобы справиться с дополнительным пространством, созданным пристройкой. Вы можете изолировать эти воздуховоды изоляцией воздуховодов, и это поможет некоторым.

    В: Мой сантехник берет 1500 долларов за установку выгребной ямы в моем подвале (дыры в полу) и насоса.Разве это не кайф?

    A: Нет, не дорого, и в самом деле, это хорошая покупка. Вы, наверное, понятия не имеете, сколько будет стоить эта работа (и оборудование), потому что не с чем сравнивать. Предположим, вы купили отличную пару синих замшевых туфель, скажем, в 1950 году за 12 долларов. В 2010 году вы посмотрели на пару обуви за 100 долларов и были поражены высокой ценой. Вы просто не учли естественную прогрессию (вверх) материальных благ. Просто так все устроено.

    В: Что вы думаете о композитной древесине для настила? Есть ли бренд, который вы предпочитаете? Или вам нравится натуральное дерево?

    A: Ах, приятно поговорить о чем-то другом, кроме зимы. Существует множество видов композитных полов с тех пор, как компания Trex выпустила первую, в которой использовались измельченные пластиковые пакеты и древесина. Многое из этого довольно хорошее, но я слышал, что он может выглядеть поврежденным с небольшими трещинами. Я думаю, что большинство этих жалоб исходит от людей, которые хотят первоначальную колоду.Совершенство навсегда, то есть. Это невозможно, как бы вы ни старались.

    Да, мне нравится древесина, отчасти потому, что ее (даже Trex) можно обрабатывать полупрозрачной морилкой, чтобы восстановить ее с годами. Обработка давлением также хороша, если вы используете палубные доски толщиной 1 дюйм.

    Постройте свой собственный дворовой сарай (с фотографиями, планами и подробным пошаговым описанием)

    Он где-то там зарыт, глубоко в бездорожной глуши твоего гаража.

    Вы прыгаете на газонокосилке, отбиваетесь от садового шланга, чудом избегаете пронзания удочкой и триумфально выныриваете — с беглыми граблями в руке.

    Разве не было бы здорово избежать всего этого? Чтобы иметь отдельное место для хранения косилок, воздуходувок, триммеров, культиваторов, лестниц, спортивного снаряжения и других атрибутов нашей занятой жизни, связанной с работой своими руками? Навес во дворе – идеальное решение.

    Строительство сарая дешевле, чем расширение гаража, гораздо удобнее, чем вытаскивать вещи из подвала, и безопаснее, чем оставлять инструменты и сокровища снаружи. Но лучше всего то, что дворовой сарай размещает все именно там, где вам нужно — во дворе.Черт возьми, вы, вероятно, могли бы расчистить достаточно места, чтобы снова поставить машину в свой гараж.

    Пошаговая конструкция

    1. Установите бетонную форму, затем выровняйте и прибейте ее к кольям, прочно вбитым в землю. Поперечные распорки сохраняют форму квадратной и прямой.
    1. Выкопайте и выровняйте площадку для бетонной плиты и выкопайте ямы для опор карнизных стоек. Струны и тестовые доски находят опоры.
    1. Выравнивайте бетон, заливая его в форму.Перекрещенные арматурные стержни в плите и фундаменте укрепляют бетон.
    2. Разровняйте бетон, чтобы выровнять высокие и низкие места и еще больше сгладить поверхность. Небольшие гребни, которые остаются, удаляются вручную.
    1. Затирайте бетон по мере его схватывания и затвердевания. Анкерные болты, установленные, пока бетон еще влажный, прикрепят стены к плите.
    2. Отметьте пластины для гвоздей попарно, чтобы указать расположение стоек, дверей и окон.Нижняя плита должна быть изготовлена ​​из обработанного пиломатериала.
    1. Прибейте стены вместе с гвоздями 16d. Убедитесь, что грубые проемы для окон и дверей имеют правильный размер для окон и дверей, которые вы планируете использовать.
    2. Прибейте гвозди к верхним пластинам, чтобы соединить углы вместе. Поперечные распорки (повторно используемые из бетонной формы) удерживают стены вертикально и прямо, пока вы не установите сайдинг.
    1. Установите коньковую доску поверх опорной стойки. Декоративные торцевые надрезы быстро и легко сделать с помощью лобзика.
    2. Установите карнизные балки и стойки, затем отвесьте и закрепите их. Более узкий центральный элемент обеспечивает дополнительную прочность, не выглядя при этом квадратным.
    1. Обрезные стропила. Для каждого стропила требуется один угловой срез, два среза в форме птичьего рта и один декоративный срез. Используйте одно стропило в качестве образца для остальных.
    2. Прибейте стропила на место, сначала установив торцевые стропила. Стропила располагаются через каждые 2 фута и прибиваются к балке и стене гвоздями 16d.
    1. Установите фанерную обшивку крыши, обрезав излишки фанеры после прибивания гвоздей.Сместите торцевые соединения в шахматном порядке и надежно прибейте гвоздями 8d.
    2. Защитите листы фанеры от сырости с помощью кедра 1×2 на торцах фронтона и металлического J-профиля на карнизе.
    1. Прибейте черепицу поверх толя. Расположите черепицу в шахматном порядке и закрепите ее в соответствии с указаниями производителя на упаковке.
    2. Установить световые люки, залив их кровельным гудроном. Мансардные окна, расположенные у пика крыши, пропускают больше всего света.
    1. Установите ребристую заглушку.Отдельные лепестки гонта со срезанными углами перекрывают друг друга, чтобы сделать конек водонепроницаемым и придать законченный вид.
    2. Отметьте сайдинг, чтобы он подходил вокруг хвостов стропил, пока листы временно прибиты на место. Используйте лобзик, чтобы аккуратно вырезать выемки.
    1. Установить нижний сайдинг. Используйте Z-образный оклад для защиты от непогоды там, где сайдинг меняет направление. Блокировка швов обеспечивает дополнительную поддержку.
    1. Установите окна и оконную раму из кедра.Горизонтальные доски 1х6 закрывают шов сайдинга и Z-образный прилив.
    2. Закрепите кронштейны для стабилизации стоек и балок. Покрасьте, окрасьте или заклейте все внешние поверхности, и ваш сарай готов.

    Это сарай для тебя?

    Отличительной особенностью этого сарая являются его просторные открытые карнизы.

    Они удваивают полезное пространство при небольшом увеличении стоимости строительства и трудозатрат. Карнизы обеспечивают защищенное пространство для хранения таких необычных предметов, как дрова, каноэ, грузовой прицеп, садовая мебель или загон для кроликов.В них также есть место для самых необычных занятий — покраски мебели, мытья собаки или просто отдыха ваших усталых костей.

    Однако, если вам не нужны карнизы или нет места для них, вы можете легко убрать один или оба из них. Просто завершите стропила на расстоянии одного-двух футов от стен сарая и уберите опорные стойки, балки и опоры.

    С обоими карнизами для этого сарая требуется пространство не менее 16 x 27 футов; с одним карнизом, 16 х 21 фут; и без карниза, 16 х 15 футов.Закрытое пространство 12 x 12 футов.

    Этот сарай намного красивее, чем амбарные или сборные металлические блоки, которые можно приобрести в домашних центрах и у других дилеров. Мы вытерпели множество шуток по поводу «пряничной лачуги», которую мы строили, но, черт возьми, простое вытаскивание газонокосилки из сарая, который выглядит так беззаботно, кажется, облегчает работу. Излишества на самом деле просто немного больше краски и немного дополнительной резки с помощью лобзика — не так много времени или денег — и внизу это трудолюбивый, долговечный сарай.

    Если вы предпочитаете более простой вид, вы можете изменить конструкцию, упростив стропила и балку.

    Сколько стоит построить сарай во дворе?

    Материалы для нашего навеса во дворе, включая бетон, материалы для каркаса, сайдинг и отделку, кровлю, окна, световые люки и крепеж, стоили 5200 долларов. Дополнительные расходы включали 200 долларов за разрешение на строительство и 350 долларов за краску. Если вы решите профессионально залить бетонную плиту, планируйте потратить дополнительно 750-900 долларов. Мы прошли весь путь с нашим навесом и уложили брусчатку и камень под открытым карнизом, что стоило еще 1500 долларов.Хотя эти материалы далеко не обязательны, они защищают от грязи и грязи.

    Вы можете сэкономить деньги, заменив кедр обработанной сосной, убрав окна и оставив один или два карниза, но будьте готовы потратить не менее 4600 долларов на сарай такого размера и качества.

    Сколько времени мне нужно, чтобы построить сарай в одиночку?

    Вы должны быть готовы провести большую часть летнего свободного времени с поясом для инструментов.

    Даже амбициозный, опытный мастер проведет целый уик-энд, разбивая и раскапывая участок; еще выходные заливка плиты; и не менее 100 часов на строительство каркаса, установку сайдинга и черепицы, изготовление дверей и добавление отделки.

    Какие навыки мне нужны, чтобы построить сарай самостоятельно?

    Это проект от среднего до продвинутого уровня, который проверит все ваши знания и настойчивость.

    По сути, вы строите небольшой дом — начиная с бетонного пола, продвигаясь вверх по стенам и каркасу крыши и заканчивая черепицей.

    Некоторые задачи, такие как установка стен, установка стропил и подъем фанеры на крышу, требуют помощника — не пытайтесь быть героем, выполняя это в одиночку.Вы также будете работать на высоте, поэтому используйте кронштейны на крыше (фото 13) и хорошее чувство лестницы.

    Вам понадобится циркулярная пила, беспроводная дрель, электролобзик и здоровенный удлинитель 12 калибра, если вы работаете на расстоянии более 50 футов. Молоток, меловая линия, 4 фута. уровень и угольник – обязательные ручные инструменты. Вы захотите вложить 20 долларов в пару кронштейнов на крышу (Фото 13). и иметь 8 футов. Доступны стремянка и короткая выдвижная лестница Для меня защитные очки и средства защиты органов слуха так же важны, как и любой другой инструмент, перечисленный здесь, — купите их и наденьте.

    Все пиломатериалы в этом проекте остаются открытыми, поэтому выбирайте хорошие прямые доски. Используйте обработанные или кедровые пиломатериалы везде, где это рекомендуется, и окрашивайте или герметизируйте необработанные материалы, чтобы защитить их от непогоды. Также используйте оцинкованные гвозди и шурупы.

    Артикул Использовать Количество
    Бетон плита и фундамент 3-1/4 ярда
    2 x 4 x 12 футов обработано нижняя пластина 4
    2 x 4 x 12′ кромка/ель верхние плиты, поперечины 10
    2 x 6 x 12′ кромка/ель заголовки 3
    2 шпильки 4 x 8 футов настенные шпильки 55
    2 x 6 x 16 футов кедр стропила, конек, балки 25
    2 x 6 x 8 футов кедр карнизные опорные стойки 16
    2 x 6 x 8 футов кедр карнизные опорные стойки 8
    2 x 12 x 16 футов кедр кронштейны для стоек 1
    1 x 2 x 10 футов кедр угловая накладка 4
    1 x 3 x 16 футов кедр уголок, отделка окна 10
    4 x 8 T1-11 сайдинг 14 листов
    5/8″ x 4 x 8 фанера CDX обшивка крыши 16 листов
    Толь 2 рулона
    Черепица из стекловолокна 5 квадратов
    Окна
    Мансардные окна
    Материалы для дверей
    Прокладки
    Крепеж
    Анкерные болты
    Армирующий стержень для бетона

    Планирование и разрешения

    Обратитесь к местному инспектору по строительству, чтобы определить требования к отступу границы участка (от 5 до 15 футов.общие). Получите информацию о максимальном размере и высоте хозяйственных построек и узнайте, существуют ли какие-либо защитные ковенанты (особые правила соседства), которые могут повлиять на ваш проект.

    Землетрясения, термиты и глубина промерзания являются региональными факторами, которые могут потребовать от вас изменения этого проекта. Обратитесь к местному строительному инспектору за подробностями. Получение разрешения на строительство может занять до месяца — дольше, если вам нужно подать заявление на отклонение — так что начинайте действовать заранее.

    Подготовка площадки и земляные работы

    Лучшее место для вашего сарая — ровное, вдали от стока воды.Вы можете выровнять холмистый участок, но раскопки будут дорогими, трудоемкими или и тем, и другим. Постройте 12 х 12 футов. забетонируйте форму из бруса 2х4, затем придайте квадратную форму и скрепите ее (фото 1). Перемещайте всю форму, пока не убедитесь, что у вас есть место для областей карниза, затем выровняйте и надежно закрепите форму (фото 2). Выкопайте траншею по периметру, как показано на рис. А, затем выровняйте остальную часть площади на глубину 4 дюйма ниже верхней части формы.

    Натяните веревки между обрешеточными досками (Фото 2), чтобы определить местонахождение фундаментов карнизных стоек.Выкопайте эти фундаменты до подходящей глубины промерзания для вашего района, используя землекоп и лопату, затем плотно утрамбуйте дно ямы концом 2×4.

    Заливка бетонной плиты

    Заливка бетонной плиты — тяжелая, тяжелая работа, и в отличие от плотницких работ, где можно выдернуть несколько гвоздей, чтобы исправить ошибку, недочеты в бетоне, ну, заделаны в бетон.

    Работа с бетоном в основном представляет собой процесс постепенного выравнивания и сглаживания. В форму заливается бетон, затем грубо выравнивается даже с верхом длинной прямой 2х4, называемой «стяжкой» (Фото 3).Далее бетон выравнивается и разглаживается с помощью гладилки (фото 4), ручной терки и, наконец, финишной кельмы (фото 5).

    Несмотря на то, что я выступаю за позицию «засучить рукава и дать волю делу», я чувствую, что такой крупный проект — не место для начала вашей конкретной карьеры. Ваш сарай будет таким же полезным и долговечным, как плита, на которой он стоит. Наймите авторитетного профессионала, знакомого с почвой и погодными условиями, которые повлияют на вашу плиту. Имейте в виду следующее:

    • Позаботьтесь о «черной работе» самостоятельно, поэтому предложения подрядчиков касаются только квалифицированной работы.Вы можете выравнивать и закреплять опалубку, копать землю и обеспечивать мышечную силу во время заливки бетона. Но пусть профессионалы закажут бетон, уложат арматуру и анкерные болты, организуют фактическую заливку и сделают фактическое выравнивание и отделку бетона.
    • Если у вас есть идеальное место для сарая во дворе, но вы не можете доставить туда бетоновоз, используйте тачку. Вот что мы сделали. Это очень кропотливая работа — три крепких защитника совершили по 12 выездов за час. И это будет стоить вам дороже — бетонные фирмы берут плату за чрезмерно долгое ожидание.
    • Используйте арматурные стержни (рис. A) для укрепления плиты. Затем установите по три анкерных болта на каждую стену, пока бетон влажный — один в футе от каждого угла, другой по центру. Убедитесь, что вы не положили один в дверной проем.
    • Гладкую бетонную поверхность легче всего подметать и содержать в чистоте, но обработанная щеткой или слегка текстурированная поверхность менее скользкая, особенно когда она влажная или маслянистая.
    • Бетон должен медленно затвердевать и затвердевать. Вам нужно будет покрыть его пластиком, держать его влажным и подождать не менее двух или трех дней, прежде чем снимать формы или начинать столярные работы.Опять же, если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь со своим бетонным подрядчиком.

    Каркас стен

    Вы убрали землю лопатой, возили бетон, использовали много бенгаев, и теперь пришло время расплаты — возведения стен.

    Отрежьте четыре пары пластин для гвоздей (фото 6) по длине. Каждая пара состоит из нижней пластины. который должен быть обработанным давлением пиломатериалом, и верхняя плита, которая не является. Поместите каждую нижнюю пластину на края плиты и просверлите ее, чтобы она подходила к анкерным болтам (Фото 6).Отметьте расположение стоек, окон и дверей на каждой паре пластин. Шпильки должны располагаться через каждые 16 дюймов.

    Эти размеры оконного проема предназначены для конкретных используемых раздвижных окон, но вы можете использовать окна любой марки или стиля, которые вам нравятся. В этом проекте используются самодельные двери (рис. А), предназначенные для размещения самого крупного жителя этого сарая, газонокосилки. Вы также можете установить изготовленные стальные двойные двери, одинарную дверь и даже гаражную дверь. Однако, если вы увеличиваете ширину дверного или оконного проема, убедитесь, что вы увеличили размер опорного заголовка над ним.Проконсультируйтесь с вашим строительным инспектором относительно размера.

    Бетонная плита представляет собой чистую плоскую поверхность для скрепления стен (фото 7). По очереди разделите пары пластин для гвоздей, вставьте шпильки между отметками и прикрепите каждую шпильку к пластине двумя гвоздями 16d на каждом конце. , Установите перемычки, триммеры, пороги и болты для окон и дверей, как показано на Рис. A и Фото 7.

    Соберите все четыре стены, затем с помощью помощника установите стены по краю плиты, расположите отверстия в нижних пластинах над анкерными болтами и закрепите их шайбами ​​и гайками.Поместите тонкую полоску пенопластового герметика для подоконников или бутилового герметика между нижней плитой и бетонной плитой, чтобы обеспечить герметичность (рис. A). В некоторых районах может потребоваться защита от термитов.

    Прибейте угловые шпильки друг к другу, убедившись, что края ровные. Используйте уровень, чтобы отвесить каждую стену, затем закрепите их, прибив 2×4 по диагонали к внутренней части каждой стены, как показано на Фото 8. Поскольку сайдинг, придающий стенам жесткость, устанавливается только после завершения крыши, убедитесь, что вы укрепили все четыре стены.Добавьте вторую верхнюю пластину к стенам, перекрывая углы стен, чтобы прочно связать их вместе. Установите две постоянные поперечины параллельно стропилам, чтобы стены не выпирали (рис. B).

    Каркас крыши и обшивка

    Установите коньковую доску (Фото 9) и трехэлементные карнизные стойки и балки (Фото 10). Центральные элементы балок и стоек вставлены на 1 дюйм, чтобы избежать квадратного вида. Есть три важных измерения, показанные на рис. A и B — те, которым вы должны следовать, чтобы ваши стропила подошли:

    1. Расстояние между каркасом ваших стен 2×4 и внешней стороной карниза должно быть 6 футов.
    2. Верх коньковой доски должен быть на 28-1/4 дюйма выше верха стен сарая.
    3. Верх карнизной балки должен быть 24 дюйма. ниже верхней части стен сарая.
      • (Совет: проложите прямую доску с уровнем, прикрепленным к верхней части стены сарая, к временной стойке, опирающейся на каждую бетонную опору. Затем отмерьте вниз 29-1/2 дюйма (24 дюйма перепада плюс 5 -1/2 дюйма глубины балки) для получения правильной высоты стойки)

    Вы можете изменить эти размеры в соответствии со своим дизайном, но если вы измените один, вам придется изменить и другие.

    Отвесьте и закрепите стойки в обоих направлениях, пока не будут установлены стропила. Сделайте отметки для стропил на расстоянии 2 фута друг от друга, от центра к центру, вдоль конька, стен и балок. Летучие стропила (рис. B) расположены на расстоянии 16 дюймов от стен.

    Теперь обрежьте стропила. Выберите самый прямой 2×6 и обрежьте его до размера стропила, показанного на рис. изогнутый хвост наружу.Вырежьте птичьи пасти, обрезав по линии циркулярной пилой и завершив рез лобзиком или ручной пилой (Фото 11).

    После обрезки первого стропила установите его на место с обеих сторон обоих торцевых концов, чтобы проверить плотное прилегание. Используйте это первое стропило в качестве шаблона, чтобы вырезать остальные. (Не прорезайте верхнюю часть стены в четырех стропилах.) Сначала закрепите два стропила на каждом конце фронтона, используя гвозди 16d, затем установите оставшиеся стропила противоположными парами (Фото 12).

    Чтобы провести прямую линию для укладки кровельной фанеры, начертите мелом линию рядом с карнизным концом стропил.Этот проект оставляет открытыми 8 дюймов концов стропил, но вы также можете покрыть стропила до конца.

    Вот два совета:

    • Используйте 5/8 дюймов. фанера, а не обычная 1/2 дюйма. если вы хотите избежать кончиков 3/4 дюйма. чтобы кровельные гвозди не были видны снизу.
    • Покрасьте нижнюю сторону фанеры перед установкой, чтобы потом не делать этого.

    Расположите торцевые соединения фанеры (фото 13) в шахматном порядке при установке листов.и прочно прибейте фанеру к каждому стропилу гвоздями 8d на расстоянии 6 дюймов друг от друга (рис. B). Используйте меловую линию, чтобы отметить любую выступающую фанеру, и используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать ее после того, как она будет прибита гвоздями. Покройте открытые края окладом и кедровыми планками (Фото 14) перед обшивкой.

    Черепица

    Как всегда, будьте осторожны при работе на крыше. Сразу же приклейте рубероид по всей крыше. для защиты вашего проекта от дождя. Горизонтальные швы толя должны перекрываться не менее чем на 3 дюйма, а сквозные швы — на 6 дюймов.Позаботьтесь о том, чтобы положить рубероид параллельно коньку, чтобы его можно было использовать в качестве направляющей для укладки гонта. Лучшие инструкции по гонту, которые я знаю, находятся прямо на большинстве оберток гонта — следуйте им. Слегка наступайте на установленную черепицу: в холодную погоду они становятся хрупкими; в теплую погоду они горячие и липкие.

    Мансардные окна не являются обязательными, но действительно украшают интерьер. В этом проекте использовались недорогие (около 75 долларов) пластиковые окна в крыше, доступные в большинстве домашних центров. Потребовался дополнительный час, чтобы установить каждый световой люк и черепицу вокруг него.Мансардные окна также пропускают много тепла — вы можете установить вентиляционные отверстия на фронтонах для летнего охлаждения.

    Гидроизолируйте конек и придайте ему аккуратный законченный вид, установив заглушку конька (Фото 17). Обрежьте верхние углы отдельных лепестков, а затем наложите их друг на друга, прибивая их вдоль гребня. Заранее проведите мелом линию, чтобы конек был прямым.

    Сайдинг, окна и двери

    В этом проекте используется 4 на 8 футов. листов сайдинга Т1-11 (Фото 18) по ряду причин.Во-первых, он служит как структурной обшивкой, так и сайдингом, что устраняет необходимость использования фанеры под ним. Т1-11 относительно недорог и, просто меняя направление канавок, получается интересный дизайн по выгодной цене. Наконец, большие листы упростили надрезы, а затем сдвинули сайдинг вокруг стропил (Фото 18), поэтому не нужно было вырезать отдельные блоки, чтобы поместиться между стропилами.

    Сначала разметьте и обрежьте верхние листы сайдинга, которые подходят к концам стропил.Затем заправьте Z-образный оклад (Рис. E) и установите нижний вертикальный сайдинг (Фото 19). Прежде чем обшивать концы фронтона, заполните пространство между стропилами и вершинами стен короткими гофрированными шпильками (рис. А).

    Установить окна, кедровые уголки и горизонтальные 1х6. Изогнутые кронштейны, установленные на Фото 21, симпатичны, но также конструктивны — они скрепляют карнизные стойки и балки. Вы можете изменить конструкцию кронштейна (рис. C), но убедитесь, что между стойкой и балкой имеется сплошной треугольник.

    Соберите двери, как показано на рис. А, и установите их. Стандартный зачистной люк поможет герметизировать щель между низом двери и бетонной плитой от ветра и воды.

    Окраска и обслуживание

    Сэкономьте массу времени и энергии, используя валик для окраски нижней стороны кровельной фанеры и обратной стороны сайдинга перед его установкой . Я вырезал и приколотил кедровую накладку на место, чтобы обеспечить плотное прилегание, затем снял ее, покрасил и прибил окончательно.Используйте герметик, чтобы заделать все щели. Я покрыл пол краской, специально предназначенной для бетонных полов, чтобы изолировать влагу и облегчить уборку.

    Шершни и другие вредители будут любить открытый карниз вашего сарая почти так же, как и вы. Периодическое опрыскивание из садового шланга должно помочь контролировать популяцию насекомых.

    Организация и использование вашего сарая

    Вы построили этот сарай, чтобы избавиться от беспорядка, поэтому вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам победить в битве:

    • Прежде чем приступить к строительству, определите, какие виды деятельности и оборудование будут в вашем сарае.Это поможет вам найти наилучшее расположение дверей, окон, скамеек и т. д.
    • Перед сборкой сделайте набросок, показав расположение крупных предметов, таких как верстаки, самоходные и толкающие косилки, снегоуборочные машины и шкафы, а затем спланируйте и соберите шкафы и полки для хранения, чтобы они поместились вокруг них.
    • Используйте каждый квадратный сантиметр вашего сарая. В стропильном пространстве можно хранить легкие, редко используемые предметы; в полости между шпильками могут помещаться пиломатериалы; даже задняя часть ваших двустворчатых дверей может служить удобным местом, чтобы повесить лопаты и метлы.
    • Воспользуйтесь преимуществами великолепных, не требующих особого ухода органайзеров для мастерских и шкафов, представленных сегодня на рынке. Выдвижные корзины, штабелируемые корзины, системы стеллажей и крючки легко устанавливаются и готовы к работе.

    При правильном планировании ваш садовый сарай превратится в настоящий замок домашнего мастера.

    Он где-то там зарыт, глубоко в бездорожной глуши твоего гаража.

    Вы прыгаете на газонокосилке, отбиваетесь от садового шланга, чудом избегаете пронзания удочкой и триумфально выныриваете — с беглыми граблями в руке.

    Разве не было бы здорово избежать всего этого? Чтобы иметь отдельное место для хранения косилок, воздуходувок, триммеров, культиваторов, лестниц, спортивного снаряжения и других атрибутов нашей занятой жизни, связанной с работой своими руками? Навес во дворе – идеальное решение.

    Строительство сарая дешевле, чем расширение гаража, гораздо удобнее, чем вытаскивать вещи из подвала, и безопаснее, чем оставлять инструменты и сокровища снаружи. Но лучше всего то, что дворовой сарай размещает все именно там, где вам нужно — во дворе.Черт возьми, вы, вероятно, могли бы расчистить достаточно места, чтобы снова поставить машину в свой гараж.

    Пошаговая конструкция

    1. Установите бетонную форму, затем выровняйте и прибейте ее к кольям, прочно вбитым в землю. Поперечные распорки сохраняют форму квадратной и прямой.
    1. Выкопайте и выровняйте площадку для бетонной плиты и выкопайте ямы для опор карнизных стоек. Струны и тестовые доски находят опоры.
    1. Выравнивайте бетон, заливая его в форму.Перекрещенные арматурные стержни в плите и фундаменте укрепляют бетон.
    2. Разровняйте бетон, чтобы выровнять высокие и низкие места и еще больше сгладить поверхность. Небольшие гребни, которые остаются, удаляются вручную.
    1. Затирайте бетон по мере его схватывания и затвердевания. Анкерные болты, установленные, пока бетон еще влажный, прикрепят стены к плите.
    2. Отметьте пластины для гвоздей попарно, чтобы указать расположение стоек, дверей и окон.Нижняя плита должна быть изготовлена ​​из обработанного пиломатериала.
    1. Прибейте стены вместе с гвоздями 16d. Убедитесь, что грубые проемы для окон и дверей имеют правильный размер для окон и дверей, которые вы планируете использовать.
    2. Прибейте гвозди к верхним пластинам, чтобы соединить углы вместе. Поперечные распорки (повторно используемые из бетонной формы) удерживают стены вертикально и прямо, пока вы не установите сайдинг.
    1. Установите коньковую доску поверх опорной стойки. Декоративные торцевые надрезы быстро и легко сделать с помощью лобзика.
    2. Установите карнизные балки и стойки, затем отвесьте и закрепите их. Более узкий центральный элемент обеспечивает дополнительную прочность, не выглядя при этом квадратным.
    1. Обрезные стропила. Для каждого стропила требуется один угловой срез, два среза в форме птичьего рта и один декоративный срез. Используйте одно стропило в качестве образца для остальных.
    2. Прибейте стропила на место, сначала установив торцевые стропила. Стропила располагаются через каждые 2 фута и прибиваются к балке и стене гвоздями 16d.
    1. Установите фанерную обшивку крыши, обрезав излишки фанеры после прибивания гвоздей.Сместите торцевые соединения в шахматном порядке и надежно прибейте гвоздями 8d.
    2. Защитите листы фанеры от сырости с помощью кедра 1×2 на торцах фронтона и металлического J-профиля на карнизе.
    1. Прибейте черепицу поверх толя. Расположите черепицу в шахматном порядке и закрепите ее в соответствии с указаниями производителя на упаковке.
    2. Установить световые люки, залив их кровельным гудроном. Мансардные окна, расположенные у пика крыши, пропускают больше всего света.
    1. Установите ребристую заглушку.Отдельные лепестки гонта со срезанными углами перекрывают друг друга, чтобы сделать конек водонепроницаемым и придать законченный вид.
    2. Отметьте сайдинг, чтобы он подходил вокруг хвостов стропил, пока листы временно прибиты на место. Используйте лобзик, чтобы аккуратно вырезать выемки.
    1. Установить нижний сайдинг. Используйте Z-образный оклад для защиты от непогоды там, где сайдинг меняет направление. Блокировка швов обеспечивает дополнительную поддержку.
    1. Установите окна и оконную раму из кедра.Горизонтальные доски 1х6 закрывают шов сайдинга и Z-образный прилив.
    2. Закрепите кронштейны для стабилизации стоек и балок. Покрасьте, окрасьте или заклейте все внешние поверхности, и ваш сарай готов.

    Это сарай для тебя?

    Отличительной особенностью этого сарая являются его просторные открытые карнизы.

    Они удваивают полезное пространство при небольшом увеличении стоимости строительства и трудозатрат. Карнизы обеспечивают защищенное пространство для хранения таких необычных предметов, как дрова, каноэ, грузовой прицеп, садовая мебель или загон для кроликов.В них также есть место для самых необычных занятий — покраски мебели, мытья собаки или просто отдыха ваших усталых костей.

    Однако, если вам не нужны карнизы или нет места для них, вы можете легко убрать один или оба из них. Просто завершите стропила на расстоянии одного-двух футов от стен сарая и уберите опорные стойки, балки и опоры.

    С обоими карнизами для этого сарая требуется пространство не менее 16 x 27 футов; с одним карнизом, 16 х 21 фут; и без карниза, 16 х 15 футов.Закрытое пространство 12 x 12 футов.

    Этот сарай намного красивее, чем амбарные или сборные металлические блоки, которые можно приобрести в домашних центрах и у других дилеров. Мы вытерпели множество шуток по поводу «пряничной лачуги», которую мы строили, но, черт возьми, простое вытаскивание газонокосилки из сарая, который выглядит так беззаботно, кажется, облегчает работу. Излишества на самом деле просто немного больше краски и немного дополнительной резки с помощью лобзика — не так много времени или денег — и внизу это трудолюбивый, долговечный сарай.

    Если вы предпочитаете более простой вид, вы можете изменить конструкцию, упростив стропила и балку.

    Сколько стоит построить сарай во дворе?

    Материалы для нашего навеса во дворе, включая бетон, материалы для каркаса, сайдинг и отделку, кровлю, окна, световые люки и крепеж, стоили 5200 долларов. Дополнительные расходы включали 200 долларов за разрешение на строительство и 350 долларов за краску. Если вы решите профессионально залить бетонную плиту, планируйте потратить дополнительно 750-900 долларов. Мы прошли весь путь с нашим навесом и уложили брусчатку и камень под открытым карнизом, что стоило еще 1500 долларов.Хотя эти материалы далеко не обязательны, они защищают от грязи и грязи.

    Вы можете сэкономить деньги, заменив кедр обработанной сосной, убрав окна и оставив один или два карниза, но будьте готовы потратить не менее 4600 долларов на сарай такого размера и качества.

    Сколько времени мне нужно, чтобы построить сарай в одиночку?

    Вы должны быть готовы провести большую часть летнего свободного времени с поясом для инструментов.

    Даже амбициозный, опытный мастер проведет целый уик-энд, разбивая и раскапывая участок; еще выходные заливка плиты; и не менее 100 часов на строительство каркаса, установку сайдинга и черепицы, изготовление дверей и добавление отделки.

    Какие навыки мне нужны, чтобы построить сарай самостоятельно?

    Это проект от среднего до продвинутого уровня, который проверит все ваши знания и настойчивость.

    По сути, вы строите небольшой дом — начиная с бетонного пола, продвигаясь вверх по стенам и каркасу крыши и заканчивая черепицей.

    Некоторые задачи, такие как установка стен, установка стропил и подъем фанеры на крышу, требуют помощника — не пытайтесь быть героем, выполняя это в одиночку.Вы также будете работать на высоте, поэтому используйте кронштейны на крыше (фото 13) и хорошее чувство лестницы.

    Вам понадобится циркулярная пила, беспроводная дрель, электролобзик и здоровенный удлинитель 12 калибра, если вы работаете на расстоянии более 50 футов. Молоток, меловая линия, 4 фута. уровень и угольник – обязательные ручные инструменты. Вы захотите вложить 20 долларов в пару кронштейнов на крышу (Фото 13). и иметь 8 футов. Доступны стремянка и короткая выдвижная лестница Для меня защитные очки и средства защиты органов слуха так же важны, как и любой другой инструмент, перечисленный здесь, — купите их и наденьте.

    Все пиломатериалы в этом проекте остаются открытыми, поэтому выбирайте хорошие прямые доски. Используйте обработанные или кедровые пиломатериалы везде, где это рекомендуется, и покрасьте или запечатайте необработанные материалы, чтобы защитить их от непогоды. Также используйте оцинкованные гвозди и шурупы.

    Артикул Использовать Количество
    Бетон плита и фундамент 3-1/4 ярда
    2 x 4 x 12 футов обработано нижняя пластина 4
    2 x 4 x 12′ кромка/ель верхние плиты, поперечины 10
    2 x 6 x 12′ кромка/ель заголовки 3
    2 шпильки 4 x 8 футов настенные шпильки 55
    2 x 6 x 16 футов кедр стропила, конек, балки 25
    2 x 6 x 8 футов кедр карнизные опорные стойки 16
    2 x 6 x 8 футов кедр карнизные опорные стойки 8
    2 x 12 x 16 футов кедр кронштейны для стоек 1
    1 x 2 x 10 футов кедр угловая накладка 4
    1 x 3 x 16 футов кедр уголок, отделка окна 10
    4 x 8 T1-11 сайдинг 14 листов
    5/8″ x 4 x 8 фанера CDX обшивка крыши 16 листов
    Толь 2 рулона
    Черепица из стекловолокна 5 квадратов
    Окна
    Мансардные окна
    Материалы для дверей
    Прокладки
    Крепеж
    Анкерные болты
    Армирующий стержень для бетона

    Планирование и разрешения

    Обратитесь к местному инспектору по строительству, чтобы определить требования к отступу границы участка (от 5 до 15 футов.общие). Получите информацию о максимальном размере и высоте хозяйственных построек и узнайте, существуют ли какие-либо защитные ковенанты (особые правила соседства), которые могут повлиять на ваш проект.

    Землетрясения, термиты и глубина промерзания являются региональными факторами, которые могут потребовать от вас изменения этого проекта. Обратитесь к местному строительному инспектору за подробностями. Получение разрешения на строительство может занять до месяца — дольше, если вам нужно подать заявление на отклонение — так что начинайте действовать заранее.

    Подготовка площадки и земляные работы

    Лучшее место для вашего сарая — ровное, вдали от стока воды.Вы можете выровнять холмистый участок, но раскопки будут дорогими, трудоемкими или и тем, и другим. Постройте 12 х 12 футов. забетонируйте форму из бруса 2х4, затем придайте квадратную форму и скрепите ее (фото 1). Перемещайте всю форму, пока не убедитесь, что у вас есть место для областей карниза, затем выровняйте и надежно закрепите форму (фото 2). Выкопайте траншею по периметру, как показано на рис. А, затем выровняйте остальную часть площади на глубину 4 дюйма ниже верхней части формы.

    Натяните веревки между обрешеточными досками (Фото 2), чтобы определить местонахождение фундаментов карнизных стоек.Выкопайте эти фундаменты до подходящей глубины промерзания для вашего района, используя землекоп и лопату, затем плотно утрамбуйте дно ямы концом 2×4.

    Заливка бетонной плиты

    Заливка бетонной плиты — тяжелая, тяжелая работа, и в отличие от плотницких работ, где можно выдернуть несколько гвоздей, чтобы исправить ошибку, недочеты в бетоне, ну, заделаны в бетон.

    Работа с бетоном в основном представляет собой процесс постепенного выравнивания и сглаживания. В форму заливается бетон, затем грубо выравнивается даже с верхом длинной прямой 2х4, называемой «стяжкой» (Фото 3).Далее бетон выравнивается и разглаживается с помощью гладилки (фото 4), ручной терки и, наконец, финишной кельмы (фото 5).

    Несмотря на то, что я выступаю за позицию «засучить рукава и дать волю делу», я чувствую, что такой крупный проект — не место для начала вашей конкретной карьеры. Ваш сарай будет таким же полезным и долговечным, как плита, на которой он стоит. Наймите авторитетного профессионала, знакомого с почвой и погодными условиями, которые повлияют на вашу плиту. Имейте в виду следующее:

    • Позаботьтесь о «черной работе» самостоятельно, поэтому предложения подрядчиков касаются только квалифицированной работы.Вы можете выравнивать и закреплять опалубку, копать землю и обеспечивать мышечную силу во время заливки бетона. Но пусть профессионалы закажут бетон, уложат арматуру и анкерные болты, организуют фактическую заливку и сделают фактическое выравнивание и отделку бетона.
    • Если у вас есть идеальное место для сарая во дворе, но вы не можете доставить туда бетоновоз, используйте тачку. Вот что мы сделали. Это очень кропотливая работа — три крепких защитника совершили по 12 выездов за час. И это будет стоить вам дороже — бетонные фирмы берут плату за чрезмерно долгое ожидание.
    • Используйте арматурные стержни (рис. A) для укрепления плиты. Затем установите по три анкерных болта на каждую стену, пока бетон влажный — один в футе от каждого угла, другой по центру. Убедитесь, что вы не положили один в дверной проем.
    • Гладкую бетонную поверхность легче всего подметать и содержать в чистоте, но обработанная щеткой или слегка текстурированная поверхность менее скользкая, особенно когда она влажная или маслянистая.
    • Бетон должен медленно затвердевать и затвердевать. Вам нужно будет покрыть его пластиком, держать его влажным и подождать не менее двух или трех дней, прежде чем снимать формы или начинать столярные работы.Опять же, если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь со своим бетонным подрядчиком.

    Каркас стен

    Вы убрали землю лопатой, возили бетон, использовали много бенгаев, и теперь пришло время расплаты — возведения стен.

    Отрежьте четыре пары пластин для гвоздей (фото 6) по длине. Каждая пара состоит из нижней пластины. который должен быть обработанным давлением пиломатериалом, и верхняя плита, которая не является. Поместите каждую нижнюю пластину на края плиты и просверлите ее, чтобы она подходила к анкерным болтам (Фото 6).Отметьте расположение стоек, окон и дверей на каждой паре пластин. Шпильки должны располагаться через каждые 16 дюймов.

    Эти размеры оконного проема предназначены для конкретных используемых раздвижных окон, но вы можете использовать окна любой марки или стиля, которые вам нравятся. В этом проекте используются самодельные двери (рис. А), предназначенные для размещения самого крупного жителя этого сарая, газонокосилки. Вы также можете установить изготовленные стальные двойные двери, одинарную дверь и даже гаражную дверь. Однако, если вы увеличиваете ширину дверного или оконного проема, убедитесь, что вы увеличили размер опорного заголовка над ним.Проконсультируйтесь с вашим строительным инспектором относительно размера.

    Бетонная плита представляет собой чистую плоскую поверхность для скрепления стен (фото 7). По очереди разделите пары пластин для гвоздей, вставьте шпильки между отметками и прикрепите каждую шпильку к пластине двумя гвоздями 16d на каждом конце. , Установите перемычки, триммеры, пороги и болты для окон и дверей, как показано на Рис. A и Фото 7.

    Соберите все четыре стены, затем с помощью помощника установите стены по краю плиты, расположите отверстия в нижних пластинах над анкерными болтами и закрепите их шайбами ​​и гайками.Поместите тонкую полоску пенопластового герметика для подоконников или бутилового герметика между нижней плитой и бетонной плитой, чтобы обеспечить герметичность (рис. A). В некоторых районах может потребоваться защита от термитов.

    Прибейте угловые шпильки друг к другу, убедившись, что края ровные. Используйте уровень, чтобы отвесить каждую стену, затем закрепите их, прибив 2×4 по диагонали к внутренней части каждой стены, как показано на Фото 8. Поскольку сайдинг, придающий стенам жесткость, устанавливается только после завершения крыши, убедитесь, что вы укрепили все четыре стены.Добавьте вторую верхнюю пластину к стенам, перекрывая углы стен, чтобы прочно связать их вместе. Установите две постоянные поперечины параллельно стропилам, чтобы стены не выпирали (рис. B).

    Каркас крыши и обшивка

    Установите коньковую доску (Фото 9) и трехэлементные карнизные стойки и балки (Фото 10). Центральные элементы балок и стоек вставлены на 1 дюйм, чтобы избежать квадратного вида. Есть три важных измерения, показанные на рис. A и B — те, которым вы должны следовать, чтобы ваши стропила подошли:

    1. Расстояние между каркасом ваших стен 2×4 и внешней стороной карниза должно быть 6 футов.
    2. Верх коньковой доски должен быть на 28-1/4 дюйма выше верха стен сарая.
    3. Верх карнизной балки должен быть 24 дюйма. ниже верхней части стен сарая.
      • (Совет: проложите прямую доску с уровнем, прикрепленным к верхней части стены сарая, к временной стойке, опирающейся на каждую бетонную опору. Затем отмерьте вниз 29-1/2 дюйма (24 дюйма перепада плюс 5 -1/2 дюйма глубины балки) для получения правильной высоты стойки)

    Вы можете изменить эти размеры в соответствии со своим дизайном, но если вы измените один, вам придется изменить и другие.

    Отвесьте и закрепите стойки в обоих направлениях, пока не будут установлены стропила. Сделайте отметки для стропил на расстоянии 2 фута друг от друга, от центра к центру, вдоль конька, стен и балок. Летучие стропила (рис. B) расположены на расстоянии 16 дюймов от стен.

    Теперь обрежьте стропила. Выберите самый прямой 2×6 и обрежьте его до размера стропила, показанного на рис. изогнутый хвост наружу.Вырежьте птичьи пасти, обрезав по линии циркулярной пилой и завершив рез лобзиком или ручной пилой (Фото 11).

    После обрезки первого стропила установите его на место с обеих сторон обоих торцевых концов, чтобы проверить плотное прилегание. Используйте это первое стропило в качестве шаблона, чтобы вырезать остальные. (Не прорезайте верхнюю часть стены в четырех стропилах.) Сначала закрепите два стропила на каждом конце фронтона, используя гвозди 16d, затем установите оставшиеся стропила противоположными парами (Фото 12).

    Чтобы провести прямую линию для укладки кровельной фанеры, начертите мелом линию рядом с карнизным концом стропил.Этот проект оставляет открытыми 8 дюймов концов стропил, но вы также можете покрыть стропила до конца.

    Вот два совета:

    • Используйте 5/8 дюймов. фанера, а не обычная 1/2 дюйма. если вы хотите избежать кончиков 3/4 дюйма. чтобы кровельные гвозди не были видны снизу.
    • Покрасьте нижнюю сторону фанеры перед установкой, чтобы потом не делать этого.

    Расположите торцевые соединения фанеры (фото 13) в шахматном порядке при установке листов.и прочно прибейте фанеру к каждому стропилу гвоздями 8d, расположенными на расстоянии 6 дюймов друг от друга (рис. B). Используйте меловую линию, чтобы отметить любую выступающую фанеру, и используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать ее после того, как она будет прибита гвоздями. Покройте открытые края окладом и кедровыми полосами (Фото 14) перед обшивкой.

    Черепица

    Как всегда, будьте осторожны при работе на крыше. Сразу же прикрепите рубероид по всей крыше. для защиты вашего проекта от дождя. Горизонтальные швы толя должны перекрываться не менее чем на 3 дюйма, а сквозные швы — на 6 дюймов.Позаботьтесь о том, чтобы положить рубероид параллельно коньку, чтобы его можно было использовать в качестве направляющей для укладки гонта. Лучшие инструкции по гонту, которые я знаю, находятся прямо на большинстве оберток гонта — следуйте им. Слегка наступайте на установленную черепицу: в холодную погоду они становятся хрупкими; в теплую погоду они горячие и липкие.

    Мансардные окна не являются обязательными, но действительно украшают интерьер. В этом проекте использовались недорогие (около 75 долларов) пластиковые окна в крыше, доступные в большинстве домашних центров. Потребовался дополнительный час, чтобы установить каждый световой люк и черепицу вокруг него.Мансардные окна также пропускают много тепла — вы можете установить вентиляционные отверстия на фронтонах для летнего охлаждения.

    Гидроизолируйте конек и придайте ему аккуратный законченный вид, установив заглушку конька (Фото 17). Обрежьте верхние углы отдельных лепестков, а затем наложите их друг на друга, прибивая их вдоль гребня. Заранее проведите мелом линию, чтобы конек был прямым.

    Сайдинг, окна и двери

    В этом проекте используется 4 на 8 футов. листов сайдинга Т1-11 (Фото 18) по ряду причин.Во-первых, он служит как структурной обшивкой, так и сайдингом, что устраняет необходимость использования фанеры под ним. Т1-11 относительно недорог и, просто меняя направление канавок, получается интересный дизайн по выгодной цене. Наконец, большие листы упростили надрезы, а затем сдвинули сайдинг вокруг стропил (Фото 18), поэтому не нужно было вырезать отдельные блоки, чтобы поместиться между стропилами.

    Сначала разметьте и обрежьте верхние листы сайдинга, которые подходят к концам стропил.Затем заправьте Z-образный оклад (Рис. E) и установите нижний вертикальный сайдинг (Фото 19). Прежде чем обшивать концы фронтона, заполните пространство между стропилами и вершинами стен короткими гофрированными шпильками (рис. А).

    Установить окна, кедровые уголки и горизонтальные 1х6. Изогнутые кронштейны, установленные на Фото 21, симпатичны, но также конструктивны — они скрепляют карнизные стойки и балки. Вы можете изменить конструкцию кронштейна (рис. C), но убедитесь, что между стойкой и балкой имеется сплошной треугольник.

    Соберите двери, как показано на рис. А, и установите их. Стандартный зачистной люк поможет герметизировать щель между низом двери и бетонной плитой от ветра и воды.

    Окраска и обслуживание

    Сэкономьте массу времени и энергии, используя валик для окраски нижней стороны кровельной фанеры и обратной стороны сайдинга перед его установкой . Я вырезал и приколотил кедровую накладку на место, чтобы обеспечить плотное прилегание, затем снял ее, покрасил и прибил окончательно.Используйте герметик, чтобы заделать все щели. Я покрыл пол краской, специально предназначенной для бетонных полов, чтобы изолировать влагу и облегчить уборку.

    Шершни и другие вредители будут любить открытый карниз вашего сарая почти так же, как и вы. Периодическое опрыскивание из садового шланга должно помочь контролировать популяцию насекомых.

    Организация и использование вашего сарая

    Вы построили этот сарай, чтобы избавиться от беспорядка, поэтому вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам победить в битве:

    • Прежде чем приступить к строительству, определите, какие виды деятельности и оборудование будут в вашем сарае.Это поможет вам найти наилучшее расположение дверей, окон, скамеек и т. д.
    • Перед сборкой сделайте набросок, показав расположение крупных предметов, таких как верстаки, самоходные и толкающие косилки, снегоуборочные машины и шкафы, а затем спланируйте и соберите шкафы и полки для хранения, чтобы они поместились вокруг них.
    • Используйте каждый квадратный сантиметр вашего сарая. В стропильном пространстве можно хранить легкие, редко используемые предметы; в полости между шпильками могут помещаться пиломатериалы; даже задняя часть ваших двустворчатых дверей может служить удобным местом, чтобы повесить лопаты и метлы.
    • Воспользуйтесь преимуществами великолепных, не требующих особого ухода органайзеров для мастерских и шкафов, представленных сегодня на рынке. Выдвижные корзины, штабелируемые корзины, системы стеллажей и крючки легко устанавливаются и готовы к работе.

    При правильном планировании ваш садовый сарай превратится в настоящий замок домашнего мастера.

    Накидка на крышу: что это такое и как этого избежать

    Из всех структурных проблем, которые могут повлиять на дом, разброс крыши является одним из наиболее заметных, особенно в зданиях традиционного стиля.Многие крыши исторических зданий на каком-то этапе расширились, и их часто можно оставить в покое и контролировать, при этом не требуется никаких ремонтных работ, если только не наблюдается прогрессирующее движение.

    Однако в некоторых случаях, например, при небрежном ремонте, расползание крыши может стать серьезной проблемой. Распространение крыши происходит, когда давление вниз от веса крыши выталкивает стропила крыши наружу, сдвигая крышу вниз или выталкивая стены наружу. В этой статье мы обсудим, что такое разброс крыши, что его вызывает и что с этим делать.

     

    Что такое спред крыши?

    Типичная крыша очень просто состоит из двух стропил и потолка над двумя стеновыми пластинами. Это образует широкий треугольник наверху дома с потолком внизу и двумя стропилами, образующими крышу. Рейки упираются сверху и перпендикулярно стропилам, к которым укладывается кровельное покрытие. В «парной крыше», наиболее распространенной и простой конструкции крыши старых домов, две балки опираются друг на друга и связаны вверху. В современной балочной конструкции используются стропильные фермы для обеспечения структурного каркаса, поддерживающего большинство конструкций.

    Распространение крыши происходит, когда нисходящее давление веса крыши начинает давить на стропила настолько, что сама конструкция начинает двигаться: либо крыша начинает двигаться вниз, либо стены начинают выталкиваться наружу. Это длительный процесс, но он может нанести серьезный ущерб целостности дома.

    Насколько распространена крыша?

    Крыши особенно распространены в домах в викторианском готическом стиле. Это потому, что, когда они были построены, они обычно использовали приподнятую стяжку примерно на полпути к общей высоте крыши, а не традиционный потолок в нижней части стропил. Стяжка удерживает основание треугольника вместе, и по мере того, как он поднимается вверх, к стропилам прикладывается большее усилие, и для учета этого необходимо увеличить размер стропил.

    викторианцам могло сойти с рук их конструкция с более высокими связями, потому что крыши часто делались из легкого сланца, а это означало, что крыша все еще могла сопротивляться распространению.Однако спустя несколько поколений многие оригинальные шиферные крыши достигли конца своего срока службы и были заменены гораздо более дешевыми, но и гораздо более громоздкими черепичными крышами. В частности, если в доме нет тяжелых каменных стен, в этом случае очень вероятно распространение крыши.

     

    Каковы признаки распространения крыши?

    Трещины в крыше и выталкивание стен

    Разброс крыши происходит, когда основные стропила крыши недостаточно поддерживаются, в результате чего они открываются в виде ножниц.Таким образом, первыми признаками распространения крыши часто являются растрескивание, вздутие или наклон кладки в изголовье, что приводит к искривлению стен.

    Что-то еще, на что следует обратить внимание в отношении распространения крыши, — это провисание. Линия конька крыши должна быть горизонтальной. Если в середине крыши она провисает, то стропила почти наверняка начали прогибаться или прогибаться, увлекая за собой конек. Вы можете легко увидеть признаки прогиба в фасции и желобе собственности, где могут быть значительные зазоры между крышей и остальной частью здания.

    Расширение крыши, скорее всего, повлияет на старые свойства

    Крыша стелется в большинстве послевоенных домов сравнительно редко. Это связано с тем, что конструкции с частичными фермами были распространены после 1950 года, а современные стропильные крыши к 1970-м годам стали практически универсальными, и оба они не склонны к распространению. Напротив, викторианских и особенно тюдоровских домов обычно имеют раздвинутую крышу.

     

    Что делать с перекрытием крыши:

    Как обсуждалось выше, расползание крыши может произойти по множеству причин; из-за демонтажа секций кровельной конструкции, дополнительных нагрузок на крышу из-за замены отделки или из-за дефекта конструкции, вызванного попаданием воды и гниением.

    Воспользуйтесь услугами инженера-строителя

    Инженер-строитель должен выяснить причину развала крыши, , после чего можно будет составить спецификацию ремонтных работ. В некоторых случаях это может включать в себя установку дополнительных балок и распорок для усиления крыши или просто рассмотрение конструкции существующей балки и модернизацию соединений между существующими деревянными элементами.

    Доступ к пространству на крыше для завершения ремонтных работ должен быть рассмотрен в рамках любого проекта, и , если ваше имущество включено в список, вам может потребоваться рассмотреть вопрос о необходимости подачи заявки на получение согласия, , прежде чем можно будет выполнить работы. .В этом случае вам также может потребоваться согласие перед выполнением каких-либо работ — прочитайте нашу статью о разрешении на строительство, внесенное в список, для получения дополнительной информации.

    Как инженеры-строители в Труро и Уэст-Кантри, если у вас есть какие-либо опасения по поводу структурной целостности вашей собственности, свяжитесь с нами, и мы будем рады предоставить вам наш опыт. У нас есть большой опыт в проектировании балок и крыш, и мы работали над многочисленными домами, где распространение крыши было проблемой. Просто позвоните нам по телефону 01579 345777 или свяжитесь с нами через нашу контактную страницу для получения дополнительной информации.

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.