Чем обработать боковые поверхности мебели из дсп: Собирать мебель из дсп. МДФ как материал для изготовления мебели: особенности, сфера применения

Содержание

Собирать мебель из дсп. МДФ как материал для изготовления мебели: особенности, сфера применения

Ламинированное ДСП буквально сразу же после появления в строительных супермаркетах приобрело огромную популярность, поскольку позволяет сделать мебель не хуже, чем та, что предлагают средней руки мебельные салоны. Что и неудивительно, ведь, если вы закажете изготовление мебели в салоне без сборки, то вам просто привозят комплект нарезанных досок из ламинированного ДСП и крепеж к ним. Многие боятся самостоятельно собирать мебель, а тем попробовать ее сделать, но ничего сложного в этом нет.

Изготовление мебели своими руками: с чего начать?

Начинать нужно, конечно же, с проекта будущего изделия. Неважно, что вы планируете собрать: стол, тумбу или целый платяной шкаф – без проекта не обойтись. Если у вас хорошее пространственное и абстрактное мышление, вы можете нарисовать свой будущий стол просто карандашом на бумаге. Если хочется большего натурализма и вида в 3D, то можно воспользоваться специальными программами для проектирования корпусной мебели, например, Pro100, К3-Мебель и другие.

Как порезать ДСП для корпусной мебели

После того как наш проект готов, отправляемся в магазин за ламинированным ДСП и всей необходимой фурнитурой. Также следует заранее обеспокоиться приобретением декоративных элементов для будущей мебели (зеркала, стекла и прочее). Очень советуем в том же месте, где будете приобретать ДСП, спросить о возможности его порезки и кромкования на месте – это позволит существенно сэкономить время и нервы. Если же вы решили порезать плиту самостоятельно, то перед началом работ вам следует учесть несколько моментов:

Выкройку лучше нанести заранее на лист, дабы не ошибиться в размерах

ДСП нужно пилить мелкозубчатой пилой под острым углом

При распиливании электрическим инструментом следует отрегулировать нажим и мощность таким образом, чтобы не образовывалось надломов (поскольку материал достаточно хрупкий)

При образовании неровностей и сколов их шлифуют напильником – от края к центру

Электрические пилы во время разреза «съедают» приблизительно 5 миллиметров листа на каждом «резе», поэтому лучше оставить небольшой запас.

В целом, работать с ДСП достаточно просто, для его распиливания подойдет самый простой набор домашних инструментов. Сам материал достаточно плотно спрессован, однако, в местах распилов и надломов может крошиться – об этом стоит помнить. Края плиты, которые будут торцевыми и заметными рекомендуется закромковать с помощью специальной ленты (продается в тех же магазинах, где и мебельная фурнитура или на рынке) или же закрасить, дабы защитить их от разрушения с течением времени.

Как самостоятельно собрать корпусную мебель

После того как плита успешно распилена и закромкована, а фурнитура закуплена в необходимом количестве, можно приступать к сборке. Следует заранее разметить и сделать все необходимые отверстия и углубления в плите (сквозные для стягивания эксцентриками, углубления под петли и тому подобное).

Начинать сборку лучше всего с самых крупных деталей, например, для шкафа это будет сборка самой коробки на полу; для стола-книжки – соединение между собой всех частей столешницы и так далее. На следующем этапе соединяем между собой основные элементы, навешиваем дверцы, крепим зеркала и так далее. В самом конце устанавливаем в шкафу полки, собираем ящички и тому подобное. До полного завершения сборки рекомендуем не затягивать шурупы и винты до конца, дабы впоследствии у вас была возможность подровнять или подогнать те или иные элементы.

Уже давно в качестве основы для мебели, используют ДСП (древесно-стружечные плиты). Для тех, у кого есть минимальные навыки работы с древесиной и столярными инструментами, самодельная мебель даст возможность значительно сберечь семейный бюджет. Мебель из ДСП своими руками будет эксклюзивной и займет достойное место в вашей квартире. Все что нужно для работы можно найти в специализированных магазинах.

Чтобы отремонтировать или собрать самому мебель из ДСП, необходим небольшой набор материалов и инструментов. Все что нужно можно найти дома, или купить за небольшую цену.

Для работ понадобятся такие инструменты:

  • Небольшая дрель или шуруповерт. Конечно, лучше для сборки мебели использовать маленькую и не тяжелую дрель;
  • Дисковая пила, фрезер, электролобзик. Если нет этих инструментов, то их можно взять в прокат;
  • Уровень, угольник, рулетка;
  • Набор шестигранных ключей, зенковки, сверла;
  • Кондуктор.

Материалы понадобятся такие:

  • Плиты ДСП;
  • Воск нужного цвета;
  • Фломастер для ретуширования или маркер нужных оттенков;
  • Воскоплавитель;
  • Войлочная ткань;
  • Штапель.

С таким небольшим набором, можно как обновить мебель, так и изготовить новую.

Процесс изготовления

Раскрой ДСП проводят самостоятельно или обращаются к профессионалам, имеющим нужное оборудование. Кроме ДСП, при изготовлении мебели понадобится ДВП (древесноволокнистая плита), пиломатериалы из натурального дерева, фурнитура, крепежные элементы.

Произвести несложное обновление, мастер класс которого предлагают опытные специалисты, вполне под силу каждому. В результате получится красивое, совершенно новое изделие, а семейный бюджет не пострадает. Самыми важными деталями конструкций, которым нужно уделить больше всего внимания и времени, являются:

  • Фасады – переднюю, часть мебели и ее дверки, изготавливают из более привлекательного материала. Мебель из ЛДСП своими руками должна смотреться привлекательно. Фасад – это отдельная часть мебели, его обычно делают на заказ. Есть множество разных видов фасадов для мебели, они различаются по используемому материала и дизайну;
  • Дно и боковые стенки ящиков – эти элементы мебели, как делают и некоторые другие части, проще всего выполнить из ДВП. Крепить ДВП некоторые мастера предпочитают мебельным степлером, но это неправильно. Через некоторое время скобы разболтаются, и потом всю конструкцию может перекосить. ДВП лучше всего крепить саморезами или гвоздями, хорошо устанавливать саморезы со специальными шайбами;
  • Столешница – это горизонтальная поверхность, где можно писать, читать. Большинство столов, выполненных в домашних условиях (фото представлены ниже), изготовлены из того же ДСП. Слабый участок столешниц – спил поверхности. Их чаще всего защищают меламиновой кромкой, по этой причине они начинают ломаться уже в первый год. Чтобы предотвратить эту неприятность, края закрывают алюминиевыми профилями. Крепят столешницы снизу, с помощью небольших саморезов, чтобы не повредить лицевую поверхность.

Правильно подобрать крепежи и фурнитуру не менее важно, чем качественные материалы. Мебельный крепеж – изделия, необходимые для соединения отдельных частей. В основном все элементы соединяются под прямым углом.

  1. Шканты – схемы их установки, подразумевают использование предварительно подготовленных отверстий. Их применяют для предварительного крепления и увеличения прочности соединения;
  2. Мебельные уголки – распространенная, но уже устаревшая разновидность крепления. Выглядят не слишком красиво, через время расшатываются;
  3. Евровинт – шурупы для соединения частей мебели.

Отверстия делают прямо по месту, с помощью специального сверла, способного просверлить паз необходимого диаметра. Вопрос как сделать мебель своими руками, требует контроля перпендикулярности направления сверления, чтобы не испортить элемент мебели. При соединении элементов нужно учитывать тонкости:

  • Мебельные шурупы вворачивают с помощью шестигранного ключа. Головки, предназначенные под крестовую отвертку, полностью закрутить не удастся;
  • Основной недостаток этого крепления – полностью закрученные головки остаются видны. Чтобы их спрятать, отверстия закрывают пластиковыми заглушками подходящего цвета;
  • Эксцентриковые стяжки – удобный, современный метод крепления. Он позволяет сделать отверстие с внутренней стороны элемента мебели.

Чтобы сделать отверстия нужного размера, используют сверло Форстнера. Не рационально его покупать лишь для сборки скрытых элементов, но они удобны для установки дверок. С тем, как перекрасить мебель в домашних условиях, даже у начинающего мастера проблем возникнуть не должно, а собрать новые изделия помогут пошаговые рекомендации.

Столешница

Книжный шкаф

Каждый человек любящий книги, сталкивается с необходимость хранения библиотеки. Проще всего приобрести готовый шкаф, но можно сохранить немало денег и самостоятельно изготовить или отреставрировать мебель из ДСП. Проще всего сделать классический вариант шкафа с открытыми полками, способный легко поместится в любом помещении. Идеальная глубина для этой мебели – 400 мм, общие размеры – 2000х800х400. (высота – ширина – глубина). Большая часть книг спокойно поместится на таких полках.

Начинать работу нужно с составления чертежа, отдельно изобразив все детали. Затем перенести детали на ДСП. Далее идут раскрой и другие этапы:

  1. Сборку нужно производить на ровной поверхности, чтобы не перекосить конструкцию;
  2. Соединяем верх шкафа и боковые стенки. Нужно использовать специальный угольник, что углы получились ровными;
  3. С помощью крепежных элементов соединяют все элементы;
  4. Установив верх шкафа, крепят низ, контролируя правильность соединения угольником;
  5. Заднюю стенку крепить не спешите, удобнее сперва установить полки. Лучше их закрепить конфирматом в нескольких местах. Это придаст надежность и увеличит срок службы полок;
  6. В конце крепят заднюю стенку;
  7. В заключение монтируют опоры.

Подготавливаем элементы

Соединяем заднюю и боковые части

Устанавливаем полозья

Крепим полки

Делаем дополнительные опоры

Готовое изделие

Тумба под телевизор

Хотя сейчас распространены модели ТВ-устройств, которые легко крепятся на стену, есть немало устройств, для которых нужны специальные подставки. Ведь нужно найти место не только для телевизора, возможно, вы захотите установить домашний кинотеатр, пульт, найти полку для коллекции дисков. Изготовив самостоятельно удобную тумбу под телевизор, вы не только сохраните деньги, но и сможете учесть все свои желания – стиль, то, как покрасить мебель из ДСП своими руками.

Для изделия наиболее удобны размеры 600х400х1850 мм (высота – глубина – ширина). Тумбочка ставится прямо на пол, она способна выдержать серьезные нагрузки. Изготовление мебели такого размера, позволит без труда разместить даже большой телевизор, а возле него – остальную необходимую технику.

  1. Сначала собирают каркас тумбы под телевизор;
  2. Поставьте отметки для крепления средней полки, сделайте отверстия и установите ее на место;
  3. Из элементов 0,12х0,45 мм соберите каркасы для выдвижных ящиков. Потом закрепите на них дно из фанеры, на клею или гвоздях;
  4. Установите фурнитуру для перемещения выдвижных ящиков;
  5. Закрепите на ящиках ручки;
  6. Фрезеровкой подготовьте место для установки дверок, и закрепите их;
  7. В конце сборки закрепите верхнюю панель.

Подготавливаем детали

Вкручиваем бруски по бокам

Закрепляем лицевую часть

Фиксируем полки для ящиков

Делаем ящик, закрепляем элементы саморезами

Стол компьютерный

Компьютер, после холодильника и телевизора, самый популярный предмет в доме. По этой причине и стол, за которым мы работаем, должен быть подходящим. Компьютерный стол – это предмет мебели с разными приспособлениями и деталями, которые при необходимости можно регулировать. Кроме того, самостоятельно изготовленный вариант, будет стоить намного дешевле, чем в магазине.

При изготовлении стола, можно упростить работу и ограничится в его дизайне прямыми линиями. Дополнительные полочки, отверстия для проводки, место для системного блока можно изготовить, как вам захочется.

Конструкций таких столов огромное количество, бывают специальные столики, используемые для нетбука или ноутбука. В маленьких квартирах, удобны столы-трансформеры. Узкий предмет не потребует много места, а если будет нужно, превращается в нормальный компьютерный стол, со всеми необходимыми элементами.

Для самостоятельного исполнения лучше выбрать простую модель, прямоугольной формы. Выполнив чертеж и раскроив все детали с помощью дисковой пилы или электролобзика, можно приступать к сборке:

  1. В центральной и боковых стенках подготавливают отверстия для крепления нижней полки. После этого закрепите ее конфирматами;
  2. Так же крепят верхнюю полку;
  3. После этого устанавливают заднюю стенку. Она находится на одном уровне с верхними частями центральной и боковой стенок;
  4. Теперь необходимо прикрутить направляющие элементы для выдвижной консоли под клавиатуру;
  5. Столешницу крепят к боковым стенкам шкантами. Нельзя в столешнице делать сквозные отверстия;
  6. Если вы планируете изготовить полки сверху столешницы, их также крепят на шкантах.

Вырезаем детали

Правила безопасной отделки
  1. ДСП нужно пилить на части не спеша, для этого лучше подойдет пила с мелким зубом – так у вас получится ровная линия отреза. Сверлить нужно плавно, используя только острое сверло и включив высокие обороты дрели. Необходимо контролировать перпендикулярность вхождения сверла в материал, иначе можно сделать скол в заметном месте. Для снятия неровностей, необходимы рашпиль и рубанок, инструмент перемещают от внешней стороны обрабатываемой детали к внутренней. Важно предотвратить вырывание волокон – так срез детали получится аккуратным;
  2. Ламинированное ДСП дополнительно обрабатывать не нужно, необходимо только сгладить край. Остальную поверхность красят, покрывают лаком или клеят специальную пленку. Клеящую ленту используют для защиты поверхности от расщепления при распиливании. Если вы режете вручную, то располагать пилу необходимо с наклоном. Кромка детали, покрытая зубцами – неприятное зрелище, особенно это заметно на плитах ДВП белого цвета. Пилите материал медленно, лишняя спешка станет причиной некрасивого стыка между элементами мебели;
  3. Тупые или медленно вращающиеся сверла, в большинстве случаев, выламывают края отверстия. Только с помощью острого и качественного сверла, можно сделать ровное отверстие. При хорошем срезе не понадобится дополнительная обработка. Дисковая пила при работе, оставляет на краю неровности, которые снимают рубанком. Его осторожно ведут по краю, к внутренней стороне, чтобы край стал аккуратным. Для ламинированных плит, не стоит использовать рашпиль;
  4. Отделать поверхность мебели из ДВП, можно 2 способами – как покрасить мебель из ДСП, так и облицевать декоративным материалом или покрыть лаком;
  5. Часто облицовку проводят специальной пленкой, у которой на одной стороне есть клеевое покрытие, упрощающее отделку мебели. Оно необычайно тонкое, по этой причине поверхность перед оклейкой нужно хорошо отшлифовать. Можно наклеить слоистый пластик, он прочнее и заметно толще. Его наклеивают особым клеем, такое покрытие делает мебель из ДСП красивой и одновременно предохраняет поверхность от внешних воздействий;
  6. Лакируют обычно изделия из дерева, древесностружечные плиты покрывают лаком очень редко, только если необходимо «облагородить» непривлекательный вид обычной плиты. Перед лакировкой поверхность необходимо выровнять шпатлевкой. Она даже после фабричной обработки (без ламинирования) нуждается в выравнивании. Мельчайшие дефекты будут заметны под лаковой пленкой, и это сильно ухудшает внешний вид мебели. После шпатлевки ДСП должна получиться очень ровная поверхность, и для нее должно хватить одного слоя лака. Если после лакирования будут заметны дефекты, то потребуется еще раз отшлифовать поверхность наждачной бумагой и снова покрыть лаком;
  7. Слой защитного лака должен быть толстым, он препятствует вредным испарениям. Нужно уделить внимание стыкам – нужно их делать максимально плотными. Для отделки ДСП не подходят обои и материя, это пористые материалы, которые не способны служить защитой. Так же пропускать вредные вещества может ковролин;
  8. Края плиты ДВП, можно отделать тонкими деревянными планками. Древесину подбирают подходящую по цвету, материал должен гармонировать с покрытием предмета мебели. Когда вы поклеите нужное число древесных планок, необходимо их, как и всю поверхность, покрыть лаком, или полностью перекрасить мебель. Даже планки толщиной 5 мм хорошо защитит кромки плиты. Если наклеить широкую планку, то она будет препятствовать прогибанию столешницы.

Чертежи и схемы

Кухонный набор считается одним из простых видов мебели в собственноручной сборке для неопытных мастеров.

Обстановка для комнаты отдыха и зала, как правило, нуждается в профессиональном подходе, применении неординарных материалов.

Сегодня поговорим, как своими руками осуществить сборку мебели.

Применение ЛДСП в качестве основного стройматериала

Сегодня натуральный массив в чистом его виде практически невозможно встретить в обстановке. Ведь гарнитуры из природной древесины считаются дорогостоящими и достаточно элитными предметами меблировки. Поэтому массив заменяют доступным по ценовой категории материалом таким, как ЛДСП.

В большинстве случаев толщина данных плит достигает 16 мм. Продаются и большей толщины листы. Распил материала осуществляется на станках.

Можно провести работу и в домашних условиях, используя электрический лобзик, однако не избежать неровностей и сколов. Ведь ровно лобзиком отпилить ЛДСП дома почти невозможно.

Кромки

Одним из слабых мест данного материала считается спил, так как именно посредством него влага проходит внутрь проще всего. В связи с этим из-за некачественной защиты не исключено разбухание торцов. Поэтому предпочтительно прикрывать торцы кромками, как на фото мебели, которая сделана своими руками ниже.

На современном рынке представлено несколько разновидностей кромок:

  • Меламиновая. Это самая доступная по ценовой категории кромка отличного качества. Её приклеивание возможно самостоятельно с использованием обычного утюга.
  • ПВХ является отличным выбором кромки. Её приклеивание доступно исключительно на станке.
  • АБС-кромка, напоминающая кромку ПВХ, но лишь созданная из природного материала.

Фасады

Фасадная часть и дверцы обстановки, в том числе мебели садовой своими руками, выполняются из материала лучшего качества.

Фасад считается отдельной деталью мебели и, как правило, производится под заказ.

В случае, когда фасады имеют необычные формы, они могут производиться в течение продолжительного периода времени.

Типы фасадов

Поскольку основной функцией фасадной части выступает декоративная, соответственно она предложена в большом многообразии. Отличаются фасаду по материалу, а также внешне.

МДФ ламинированный представляет собой прессованный и достаточно влагоустойчивый материал. Обычно поверхность обрабатывается под натуральный массив.

Однако у даже самой долговечной плёнки по истечению определённого периода времени края трескаются, а также отходят. Основное преимущество подобного материала — доступная стоимость и быстрота производства.

Помимо фасадов глухого типа бывают варианты фигурного вида под витраж. Стеклянная часть закрепляется на специальную накладку.

Древесные фасады понравятся для приверженцев природных материалов, однако их стоимость достаточно высокая. Помимо этого экологичность также спорная.

Обратите внимание!

Крашенная фасадная часть под эмаль. Обладает значимым минусом — на поверхности нередко появляются сколы, деформации.

Некогда её эксплуатировали из-за привлекательного броского оттенка, однако с появлением блестящего пластика всё в корне изменилось.

Стеклянные фасады, произведённые из алюминия подходят для кухонного пространства в стилевом исполнении хай-тек. Смотрятся модно, однако достаточно проблематичны в производстве, а также установке. Для крепления применяется необычная фурнитура.

Ящики

Существует множество методов производства ящиков для гарнитуров, как и мебели из поддонов своими руками. Один из простых считается сборка по периметру, используя ЛДСП.

При необходимости создания оригинального фасада, его необходимо прикрутить внакладку на каркасную основную часть изнутри.

К тому же, фасад нередко крепится на эксцентрики в виде одной из стенок ящика. При этом основная задача заключается не в сборке необходимого ящика, а в грамотном его закреплении.

Обратите внимание!

Дверцы

Существуют встроенного типа шкаф-купе и отдельно стоящий. Внутреннее наполнение бывает на усмотрение владельца, возможно проведение реставрации мебели своими руками.

Основной элемент каждого шкафа — раздвижного типа дверное полотно. На этой детали не рекомендуется экономить, важно приобретать фурнитуру хорошего качества.

В основном шкаф оснащён несколькими дверцами, состоящими из рамки, в которую вставляются элементы декорации. Дверные полотна могут собираться из нескольких материалов, разделяющихся профилем из алюминия.

Движение полотен осуществляется по специальным направляющим, которые устанавливаются своими руками, как и создаётся мебель из картона собственноручно.

Заключение

Если подойти к вопросу создания и установки предметов мебели со всей ответственностью, то обстановка получится не только качественной, но и доступной по стоимости, отличаться эксклюзивностью, особенностью.

Фото мебели своими руками

Обратите внимание!

Собирать мебель самостоятельно в домашних условиях – трудоемкое занятие, вместе с тем это отличное подспорье для экономии семейного бюджета, а также возможность продемонстрировать оригинальный дизайнерский подход и эстетическое чутье. Изготовление корпусной мебели своими руками не слишком распространено, однако приносит заметную выгоду и моральное удовлетворение. Созданное изделие может быть очень стильным и выгодно подчеркивать общий дизайн интерьера.

Элементы крепежа подбирайте уже после того, как определитесь с основным материалом.

Чтобы самому справиться с этой не очень простой, но увлекательной задачей, необходимо иметь хотя бы первоначальные навыки работы с инструментом и обладать внимательностью и аккуратностью. Для создания корпусной мебели можно подобрать недорогие детали или воспользоваться имеющимися в доме материалами.

Созданное изделие может быть очень стильным и выгодно подчеркивать общий дизайн интерьера.

Для сборки шкафа или комода необходимо предварительно рассчитать параметры будущего изделия. Чтобы изготовить корпусную мебель своими руками, первым делом требуется сделать чертеж с размерами всех деталей.

Перед изготовлением мебели подготовьте чертеж будущего изделия.

Необходимо также определить, какой материал вы будете использовать при сборке. В зависимости от этого подбираются крепежные элементы, инструменты и вспомогательный арсенал (наждачная бумага и т.п.).

Необходимо также определить, какой материал вы будете использовать при сборке

Дерево как материал может быть «капризным», важно подобрать качественные доски с хорошей, ровной текстурой, высушенные и обработанные. Подходят береза, тополь, клен, осина и другие лиственные породы. Хвойным нужны особые условия, поэтому сосна или ель должна подбираться в сочетании с каким-либо иным сортом. Старайтесь не подбирать слоистые породы, чтобы при обработке основа не расщеплялась.

При изготовлении корпусной мебели обратите внимание на то, что ЛДСП может крошиться во время врезки креплений.

Корпусная мебель своими руками может быть выполнена из ДСП, МДФ или ЛДСП (последний вариант – самый распространенный). Эти материалы обрабатываются по-разному.

Материал требует аккуратности и точности в наметках и действиях.

Все детали будущего шкафа должны быть тщательно сверены с чертежами и аккуратно подогнаны под задуманные размеры.

Дерево как материал может быть «капризным», важно подобрать качественные доски с хорошей, ровной текстурой, высушенные и обработанные.

Сделать подгонку (обрезку) вам помогут в специализированном магазине. Это можно сделать также с помощью линейки, карандаша и ножовки по дереву в домашних условиях.

При желании можно улучшить внешний вид оригинальными вставками.

Панели из ДСП обязательно нужно покрыть защитным составом – это уменьшит риск испарений смолистых веществ. Остальные материалы не требуют такого подхода.

Корпусная мебель своими руками может быть выполнена из ДСП, МДФ или ЛДСП (последний вариант – самый распространенный).

Как работать с ЛДСП – главным материалом корпусной мебели?

Такой материал, как ламинированная древесно-стружечная плита, довольно активно используется при изготовлении мебели. ЛДСП имеет перед ДСП ряд неоспоримых преимуществ:

  • лучше держит крепежные элементы;
  • сдерживает испарение формальдегидов;
  • эстетично смотрится;
  • можно подобрать интересную текстуру и цвет.

Корпусная мебель своими руками подразумевает умение обрабатывать материал, например, зачищать и закрывать срезы кромкой в тон общей поверхности (это нужно делать обязательно во избежание испарения клеевого состава ДСП. Необходимо также помнить, что при обрезке по размеру возможны сколы и трещины ламинированной части. Для сборки корпусной мебели из ЛДСП потребуется осторожность, внимательность и аккуратность.

Такой материал, как ламинированная древесно-стружечная плита, довольно активно используется при изготовлении мебели.

Покрывать панели нужно перед сборкой, а не после во избежание подтеков.

В детской не всегда уместная мебель из ЛДСП, особенно если комната маленькая, плохо проветривается или расположена на солнечной стороне, а сама основа не очень качественная. Смолы и химические соединения могут быстро испаряться и создавать неблагоприятную атмосферу. Это касается и ДСП. Лучше предпочесть цельное дерево и фанеру.

Корпусная мебель своими руками подразумевает умение обрабатывать материал.

Какие инструменты нужны?

Для сборки корпусной мебели подходят инструменты, которые есть в доме:

  • отвертки;
  • шуруповерты;
  • шлифовальная машинка;
  • лобзик;
  • ножовка по дереву;
  • линейка;
  • простой карандаш.

В качестве материала для зачистки поверхностей подойдет наждачная бумага. Чтобы элементы отмерить правильно, необходимо это делать не на полу, а на столе, желательно столярном или наподобие него. Можно использовать в качестве подпорок при отрезании от доски лишних сантиметров табуреты.

Для сборки шкафа или комода необходимо предварительно рассчитать параметры будущего изделия.

Подготовка перед сборкой

Выбранный материал – ДСП, ЛДСП или панели из цельного дерева – необходимо правильно обработать. Подготовка деталей шкафа или комода заключается в выравнивании поверхностей, если это не ламинированная основа, а также в их зачистке от шероховатостей и заусенцев. Обрезанные края ЛДСП можно просто зашкурить и закрыть ламинированной кромкой в тон.

Практичным дополнением служит и точечная подсветка.

Любой материал, который вы собираетесь использовать, должен быть качественным и хорошо просушенным, чтобы после изготовления изделие не создавало опасных химических испарений в комнате.

Перед сборкой корпусной мебели нужно тщательно снять размеры площади, где конструкция будет установлена. Для шкафа с дверцами требуется оставить немного свободного пространства, чтобы створки могли открываться без возможности трения о стены.

В работе можно использовать электроинструмент, что упрощает присоединение той или иной детали к корпусу.

Повторные детали будущего изделия должны быть симметричны друг другу, иначе вероятен перекос.

Элементы крепежа подбирайте уже после того, как определитесь с основным материалом. Постарайтесь приобрести надежные соединительные детали. Покупать их следует с запасом, чтобы при выходе из строя можно было легко восстановить.

В качестве материала для зачистки поверхностей подойдет наждачная бумага.

Основные этапы сборки

Перед изготовлением мебели подготовьте чертеж будущего изделия. Необходимо еще раз сверить размеры схематично обозначенного на бумаге шкафа с пропорциями заготовленных деталей.

  1. Лишние сантиметры панелей ЛДСП разметьте с помощью простого карандаша, отпилите по линиям ножовкой по дереву, зачистите края и закройте их кромкой.
  2. К задней панели с помощью шуруповерта и саморезов присоедините боковые, нижнюю и верхнюю панели.
  3. Перед навешиванием дверей разметьте места для петель. Если створки тяжелые, увеличьте количество креплений, иначе со временем панели могут перекоситься под собственным весом. Расстояние от края до нижней и верхней петли не должно быть меньше 12-13 см.
  4. Закрепите петли и проверьте действие дверей. Они должны прилегать плотно, без зазоров и смещений. Не забудьте врезать мини-замок.
  5. Для шкафа с раздвижными дверями следует подобрать роликовый механизм, который будет расположен вверху и внизу панелей. Чаще всего для этого используют алюминиевые элементы.
  6. Если предполагаются ножки, то делать их нужно до навешивания дверей. После того, как сборка корпусной мебели своими руками завершилась, проверьте устойчивость конструкции, насколько ровно стоит шкаф и не «западает» ли в ту или иную сторону.
  7. С помощью саморезов и планок сделайте опоры для полок. Последние подгоняются по размеру уже после сборки корпуса шкафа. Для стеклянных полок продаются специальные держатели, которые не повредят основу.
  8. Ящики (если предполагаются) лучше оснастить направляющими, тогда они будут легко и свободно выдвигаться, без возможности перекоситься и застрять.

Выбранный материал – ДСП, ЛДСП или панели из цельного дерева – необходимо правильно обработать

При изготовлении корпусной мебели обратите внимание на то, что ЛДСП может крошиться во время врезки креплений. Материал требует аккуратности и точности в наметках и действиях.

После нанесения каждого слоя требуется время для просушки.

Мебельная фурнитура

Выбор фурнитуры для корпусной мебели – момент не менее ответственный, чем сама сборка.

Петли для шкафа Неудачно подобранные петли способны свести на нет результаты ваших усилий.
Петлевой механизм с четырьмя шарнирами Сегодня все чаще используют эту деталь. Регулировка осуществляется как на этапе крепежа, так и после завершения работы по установке.
Направляющие для ящиков Можно взять роликовые или шариковые.
Ручки для крышек выдвижных отсеков и дверей шкафа Их нужно подбирать в тон друг другу. По стилю они могут отличаться – важно придерживаться единого оформления для фасада или для внутреннего наполнения. Для детских шкафов или комодов ручки рекомендуется выбирать обтекаемой формы, чтобы ребенок не поранился в процессе движения или игры.

Любой материал, который вы собираетесь использовать, должен быть качественным и хорошо просушенным.

Отделка мебели

При желании можно улучшить внешний вид оригинальными вставками. Это могут быть зеркальные панели, разделители, различные рисунки или трафареты, орнамент. Практичным дополнением служит и точечная подсветка. Кроме того, она смотрится довольно стильно, особенно если имеются стеклянные или матовые вставки.

При установке мебели проследите, чтобы на нее не падали прямые солнечные лучи.

При использовании натурального дерева рекомендуется покрывать его лаковым составом. Подобрать нужный оттенок не трудно. Для закрепления следует нанести покрытие два-три раза, тогда поверхность будет выглядеть гладкой и ровной. После нанесения каждого слоя требуется время для просушки. Это сделает поверхность устойчивой к истиранию и выгоранию. Покрывать панели нужно перед сборкой, а не после во избежание подтеков.

Повторные детали будущего изделия должны быть симметричны друг другу, иначе вероятен перекос

Популярное оформление кракелюрным лаком делает фасад корпусного шкафа на вид оригинальным и дорогим.

С помощью декорирования можно не только придать стильность новому предмету интерьера, но и облагородить старое изделие.

Совет: при установке мебели проследите, чтобы на нее не падали прямые солнечные лучи. Это позволит избежать выцветания поверхностей и рассыхания деревянной основы.

Для создания корпусной мебели можно подобрать недорогие детали или воспользоваться имеющимися в доме материалами.

ВИДЕО: Изготовление корпусной мебели. Пару хитростей.

Изготовление мебели своими руками

Изготовить мебель самому — лучший способ сделать что-то своими руками, создать что-то оригинальное, индивидуальное. К тому же это прекрасный способ сэкономить.

В помощь домашнему мастеру ниже — краткая инструкция о том, как изготовить мебель своими руками, как обработать ДСП (ЛДСП), секреты обработки деревянных поверхностей, особенности крепления мебельных деталей.

Работа с материалами

Перед началом работы с любым материалом из которого будет изготовлена ваша мебель — следует вникнуть в его особенность. Поняв строение материала, вам будет проще найти способ его правильной и аккуратной обработки. ДСП (древесно-стружечная плита) сделана из древесной стружки и смол. При прессовании создается достаточно прочное соединение, однако при обработке плиты стружка может расщепляться, что, как правило, происходит по краю среза или в месте сверления и, естественно, портит внешний вид ЛДСП плиты.

С деревом несколько проще, поскольку дерево имеет более длинные волокна, его распил производить проще всего, но общие советы по распиливанию применимы и к дереву.

Как производить распил ДСП, ЛДСП, дерева

Для распиливания ДСП и ЛДСП плиты в домашних условиях подойдет практически любая ручная пила с мелким зубом. Если у вас нет такой под рукой – подойдет и любая другая, важно только чтобы пила при распиливании находилась под очень острым углом к поверхности плиты. Если вы используете дисковую пилу или электролобзик – то распил ДСП необходимо производить с незначительной подачей — это уменьшит вероятность образования поломов на линии отреза. Для работы с ЛДСП и ДСП плитами рекомендуется на линию распила наклеивать клейкую ленту, а по линии распила сделать надрез острым ножом – чтобы надрезать поверхность ламинированного покрытия плиты ДСП, раскроить щепы наиболее близкие к поверхности плиты. После того как распил сделан, иногда требуется его зашлифовать – обработать край ДСП напильником. При обработке ДСП — напильник ведут от края к центру — таким образом вероятность расщепления меньше.

Обработка поверхности

Обязательным условием изготовления мебели из ДСП плит (щитов ДСП) является обработка поверхности ДСП. На заводе плита ДСП подвергается лишь частичной, начальной обработке. Необработанная ДСП плита выделяет существенно больше формальдегида, чем обработанная.

Обработка ДСП. Обработка ДСП необходима не только для экологичности мебели, но, конечно, и для ее декорирования. Поверхность плиты ДСП и ДСП деталей традиционно обрабатывается лаком или ламинируется. Чтобы поверхность ДСП плиты была идеально ровной ее шлифуют или шпаклюют и только после этого наносят ламинирующую пленку или прочее покрытие. Чтобы вам упростить задачу существует большое число ламинированных ДСП плит (ЛДСП). В ДСП Комплект вы можете заказать ЛДСП известных марок: Egger, Kronostar и Kronospan. Тем не менее, при подготовке мебельных деталей заданного размера, дополнительная обработка ЛДСП также необходима.

Обработка ЛДСП плиты и ламинированного вручную ДСП после распила сводится к нанесению специальной декоративной кромки на торец. Для обработки торца ДСП и ЛДСП применяют кромку одного из видов: ПВХ кромку, меламиновую кромку, пластиковую С-образную накладку (кант) или врезной Т-образный кант (накладку).

Самый простой и часто используемый метод обработки торцевой поверхности ЛДСП (ДСП) — приклеивание меламиновой кромки. Приклеивание меламиновой кромки производят прижимая разогретую кромку с клеящей основой к торцу ЛДСП. В домашних условиях кромка может быть разогрета утюгом (лучший вариант — старый советский утюг) или промышленным феном. Излишки кромки срезаются ножом. Другим популярным вариантом обработки краевой поверхности ЛДСП и ДСП в домашних условиях является закрывание среза накладным кантом. Важное преимущество накладного канта — он надевается в нахлест и «маскирует» возможные неровности распила и сколы ламината. Хотя С-образная накладка будет держаться на торце ДСП и без клея, мы все таки советуем точечно закрепить кромку клеем. Еще одна разновидность кромки — Т-образная кромка. Т-образная кромка крепится в специально выпиленный паз в торце ДСП и также внахлест «маскирует» возможные неровности и сколы ДСП. Нанесение кромки ПВХ — более профессиональный вариант обработки ДСП и производится только на профессиональном оборудовании. Обработка кромок подробнее.

Обработка деревянных поверхностей . При изготовлении мебели с использованием деревянных деталей, следует также уделить особое внимание обработке. Специальная обработка древесины — одно из важнейших условий долгого срока службы деревянных изделий. Обработка дерева, как правило, производится в несколько этапов, включающих: шлифовку, пропитку, грунтовку и окраску. Поверхность древесины шлифуется шкуркой или шлеф-машиной. Отшлифованная поверхность древесины подвергается пропитке. Посредством пропитки древесина защищается от разрушающих воздействий и грибков, снижается вероятность образования трещин и деформаций, а также надолго сохраняется качество поверхности древесины, благодаря ограниченному проникновению влаги.

После пропитки производится грунтовка деревянной поверхности, либо обработка лессирующими покрытиями (состав, придающий поверхности лазуревый/лакированный вид), которые имеют в своем составе грунтовку. Грунтовка выполняет роль связующего звена между декоративным покрытием и поверхностью древесины. Основная функция декоративного слоя обработки — придание мебели лучшего внешнего вида и облегчение ухода за ней. Раньше для декорирования деревянных изделий использовались масляные и алкидные краски и эмали, эмали на нитрооснове. Сегодня большей популярностью пользуются составы на основе акриловых красителей. Современные краски позволяют создавать мебель совершенно невероятных цветов. Стандартные цвета, используемые для окраски в промышленных масштабах, сведены в палитры. Наиболее известная палитра цветов — палитра RAL (картинка слева).

При обработке деревянных мебельных деталей важно учитывать породу древесины. Так, например, тропические лиственные породы содержат очень мало смолы, поэтому их часто окрашивают в естественные тона или просто лакируют.

Мебель из ДСП (ЛДСП) своими руками

Изготовление мебели из ДСП или ЛДСП своими руками — один из наиболее доступных вариантов изготовления мебели без специального столярного инструмента. Самый простой способ изготовить необходимую вам мебель — заказать распил ДСП (ЛДСП) деталей нужной вам формы и размера у специализирующихся компаний (ДСП Комплект предоставляет услугу раскрой и распил ДСП по вашим размерам, профессиональная обработка кромок ДСП и ЛДСП).

Готовые мебельные детали уже пройдут необходимую обработку — декорирование торцов кромкой. Вся необходимая для мебели фурнитура продается на любом строительном рынке, или вы можете заказать мебельную фурнитуру в ДСП Комплект. У нас вы также можете заказать двери-купе недорого для своего шкафа или гардеробной.

Для сборки вам потребуется только: дрель, шуруповерт или отвертка. Изготовление мебельных деталей для вашей мебели в компании ДСП Комплект осуществляется по бланкам заказа:

Способы крепления (соединения) деталей

1) Крепление на уголки пластиковые или металлические – наиболее подходит для встроенной мебели, детали которой крепятся к стенам. Кроме того, уголки выдерживают значительную нагрузки на сдвиг, но при соединении деталей ДСП жесткость незначительная.

2) Соединение конфирмат или евровинт используется в корпусной мебели. Данный тип соединения позволяет жестко соединить детали, но сквозные отверстия ухудшают внешний вид и вероятность расщепления деталей выше, чем при креплении на уголки.

3) Крепление стяжками (эксцентриками) отлично подходит для сборки корпусной мебели. Однако этот вариант является наиболее дорогим, чем два предыдущих способа.

Подробнее о продукции и услугах

http://www.dspkomplekt.ru

Качество

Кромка на всех наших изделиях идеально безупречная

Кромка – это защита торцов мебели от внешних воздействий. Нарушение ее целостности приводит к появлению потенциальных зон контаминации.

Полностью автоматический кромкооблицовочный станок Biesse Akron 1300 (Италия) обеспечивает герметичное прилегание кромки к торцам обрабатываемых плит, благодаря 4 стадиям:

  • 1. предварительному фрезерованию среза
  • 2. циклеванию,
  • 3. торцевой обработки
  • 4. полировки краев

Результат – идеальная кромка без следов клеевого слоя на поверхности. Такая технология нанесения кромки исключает проникновения влаги внутрь ЛДСП и разбухание панелей, и гарантирует долгий срок службы мебели. Мы используем только кромку из ABS пластика, т. к. она обладает высокой прочностью, долговечностью, устойчивостью к высоким и низким температурам. В отличие от ПВХ кромки, она является более экологичной — не содержит тяжелых металлов, хлора и при нагревании не выделяет вредных веществ.

На всех торцах корпусов, полок, выдвижных ящиков используется кромка ABS Rehau (Германия) 0,4 мм.

На торцы столешниц и фасадов, подвергающихся большему воздействию при эксплуатации, наносится кромка ABS Rehau (Германия) 2 мм.

Как оценить качество мебели из ЛДСП

301 Просмотр ,

Оценить качество мебели «на глаз» не так сложно, даже не будучи специалистом. Важно лишь знать, на что обратить внимание при покупке. 


Запах

Мебель из ЛДСП не должна пахнуть резко, в аромате не должны присутствовать выраженные «химические» нотки. Если ощущается такой запах — изделие изготовлено из плиты ненадлежащего качества, при производстве превышено допустимое содержание формальдегида.   

Согласно установленным в России нормам, его процент в материале не должен превышать 10 мг на 100 г, согласно европейским требованиям — 8 мг на ту же массу материала. 

Если эти нормы нарушены, пользоваться такой мебелью опасно — испаряясь, формальдегид вызывает головные боли и другие более серьезные нарушения в состоянии здоровья. 

Чтобы убедиться в качестве материала, при покупке просите предъявить сертификат гигиенической безопасности. Добросовестный продавец не откажется предоставить документ. 

Внешний вид материала и качество кромочного покрытия

Осмотрите поверхность мебели. Она не должна иметь сколов, неровностей, царапин. Клеевые швы не должны быть заметны. 

Особое внимание обратите на кромку — именно она защищает ДСП от попадания влаги и механических воздействий, а также предотвращает испарение формальдегида  из толщи материала. 

Качественная кромка 
⦁ изготовлена из прочного пластика, а не из бумаги;
⦁ плотно прилегает к поверхности плиты;
⦁ нанесена на все детали, в том числе и скрытые.  

Проверить добросовестность производителя можно, выяснив, нанесена ли кромка, например, на весь периметр выдвижной полки. Если боковые торцы не обработаны, та же картина будет наблюдаться и на прочих торцах, скрытых от глаз.  

Фурнитура

От надежности и прочности фурнитуры напрямую зависит длительность службы мебели. Осматривая изделие, обратите внимание на следующие моменты:
⦁ убедитесь, что петли изготовлены из никелированной стали и маркированы клеймом производителя;
⦁ проверьте, насколько легко и плавно движутся по направляющим дверцы, ящики, ровно ли висят створки, не слышен ли скрип при открывании и закрывании. 


Гарантии изготовителя

При покупке мебели вручается гарантийный талон. Чем качественнее изделие, тем более долгий гарантийный срок декларирует производитель. Наиболее ответственные из них 
⦁ предоставляют гарантию не только на само изделие, но и на фурнитуру;
⦁ обеспечивают сервисное обслуживание — при поломке детали заменяют ее новой, изготавливая по сниженной цене.

Упаковка

Надежная упаковка убережет мебель во время транспортировки от случайных повреждений. Для перевозки мебель упаковывают в трехслойный гофрокартон с дополнительной защитой на углах. Дополнительную защиту от влаги обеспечит влагостойкая пропитка картона.

Деревянный шпон и мебель из цельного дерева

Недостатки : Атмосферное давление может привести к расширению натурального дерева, что приведет к трещинам или расколам в конструкции мебели. Несмотря на то, что многие конструкции в настоящее время поставляются с системами, предотвращающими это, по-прежнему рекомендуется, чтобы изделия из цельного дерева не подвергались воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени.

Best for : Для тех, кто ищет долговечность, минимальный уход и полностью натуральный внешний вид.

Преимущества массива дерева

  1. Это естественно.

    Массив дерева – это просто дерево. Он не сделан из МДФ, ДСП или «загадочных» материалов. Покупая деревянную доску, вы точно знаете, что покупаете.

  2.   Прочный .

    Массивная древесина бывает двух основных видов: твердая и хвойная. Хотя твердая древесина более плотная и менее подвержена повреждениям, чем мягкая древесина, обе разновидности более долговечны, чем шпон. В зависимости от мастерства изготовления изделия (типы и качество отделки, огранки, фурнитуры и других факторов, которые учитывались при изготовлении), мебель из массива дерева может служить не одному поколению.

  3. Это уникально.

    Одна деталь из массива дерева будет отличаться от другой благодаря тому факту, что в природе нет двух одинаковых текстур. Завихрения, круги, линии и пятна появляются во всех формах и размерах; в результате, выбрав журнальный столик или письменный стол из массива дерева, вы обязательно добавит неповторимую изюминку в ваш домашний декор.

Как отличить массивную древесину от шпона

  1. Взвесьте или поднимите с одного конца. Если это твердая древесина, предмет будет казаться тяжелым и его будет трудно двигать. Если это шпон, он будет казаться легче.
  2. Нащупывание зерна . Если вы просто чувствуете гладкую поверхность, а не гребни и выпуклости натурального волокна, это, скорее всего, шпон.
  3. Ищите расхождения в зерне. Если вы заметили, что поверхность детали имеет одинаковую текстуру со всех сторон, скорее всего, это шпон. Если, однако, вы не видите каких-либо замечательных узоров или симметричных сторон, скорее всего, это массивная древесина.

Ламинат и шпон

Ламинат

— это дерево , а не , шпон — это дерево . Разница между ними заключается в том, что ламинат — это материал, отличный от дерева, с покрытием, имитирующим древесину, а шпон — это настоящий тонкий кусок дерева, который прижимается к поверхности предмета мебели.

Виды шпона

Технически типы шпона совпадают с типами древесины, поскольку шпон представляет собой просто тонко нарезанный кусок дерева. Однако есть типы, которые обычно встречаются в мебели и с которыми вы, вероятно, столкнетесь чаще, чем с другими. К ним относятся:

  • Ясеневый шпон
  • Дубовый шпон
  • Березовый шпон
  • Шпон акации
  • Буковый шпон

Можно ли окрашивать шпон?

Да, если шпон не лакированный и необработанный, можно морить краской для дерева. Сначала вам нужно отшлифовать поверхность дерева, сделав ее гладкой и избавившись от пыли и древесных хлопьев; как только он будет отшлифован, протрите поверхность слегка влажной тканью, чтобы собрать оставшиеся пятнышки, прежде чем наносить морилку.Лакированные виниры также можно окрашивать, но потребуется немного больше усилий по удалению покрытия, когда дело доходит до шлифования — возможно, вам не удастся полностью удалить краску путем шлифования, но если вы планируете окрашивание поверх шпон нового, более темного цвета, тогда это не должно быть проблемой, так как новая обработка покроет и скроет старую.

Как покрасить мебель Ikea, включая Expedit, Kallax, Lack и Malm

Покраска мебели Ikea может превратить стандартный продукт массового производства в индивидуальный предмет, уникальный для вас.По этой причине многие люди стремятся настроить свою мебель Ikea, но многих отталкивают ужасные истории о людях, пытающихся покрасить свою мебель Ikea, а через несколько дней все это отслаивается. Это даже заставляет некоторых задуматься: «Вы можете покрасить мебель Ikea?» В этом руководстве объясняется, как покрасить вашу мебель Ikea, чтобы она не откололась, а вместо этого стала новой уникальной мебелью с новой жизнью.

В сборе или в разобранном виде?

Мнения по поводу того, следует ли красить мебель Ikea в собранном виде или в разобранном виде, расходятся.Оба способа имеют свои плюсы и минусы, но, как правило, если вы готовы потратить дополнительное время на немного лучшую отделку, вам следует разобрать мебель и покрасить панели отдельно.

Покраска собранной мебели Ikea, очевидно, имеет то преимущество, что вам не нужно разбирать и собирать мебель, что может занять много времени и также может привести к повреждению компонентов, если не соблюдать осторожность. Это также означает, что вы будете красить только те части мебели, которые будут видны, что сэкономит ваше время и краску.Панели в основном подвешены в воздухе, поэтому вы можете красить обе стороны одновременно, не дожидаясь, пока одна сторона высохнет, прежде чем вы сможете перевернуть ее, положить на землю и покрасить другую сторону (что обычно приводит к тому, что процесс покраски замедляется). занимать в два раза больше времени).

Очевидным недостатком покраски собранной мебели Ikea является то, что может быть очень неудобно проникать во все углы, и это может привести к неравномерному окрашиванию, когда мазки кисти идут не в одном направлении.Также есть риск случайно покрасить части мебели, которые вы не собирались красить, например ручки, или если вы пытались покрасить разные панели в разные цвета.

По этим причинам может быть целесообразно разобрать мебель Ikea и разложить панели, чтобы получить более гладкую поверхность, но будьте готовы к гораздо более длительному времени сушки. Существует также риск сколов краски, когда дело доходит до повторной сборки готового предмета мебели, если вы не дадите краске достаточно времени для полного отверждения.Мебель Ikea, по сути, предназначена для одноразового использования и предназначена для сборки только один раз. В результате разборка и повторная сборка могут ослабить целостность древесно-стружечной плиты, особенно вокруг винтов, где чрезмерное затягивание может привести к их ослаблению. В предыдущей статье мы дали несколько советов по перемещению мебели Ikea, которые помогут вам безопасно разобрать и собрать ее, не повредив мебель.

 

Подготовка и грунтовки

В этом руководстве основное внимание уделяется покраске более дешевой базовой мебели Ikea, такой как Expedit (Kallax), Lack и Malm.Все они состоят из ламинированной ДСП, с которой, как известно, трудно работать, поскольку краска плохо держится на гладких непористых меламиновых поверхностях. Подготовка является ключом к любой покраске и вдвойне, когда речь идет о покраске мебели Ikea. Если вам нужна гладкая поверхность, которая не будет отслаиваться, крайне важно, чтобы вы загрунтовали поверхность перед нанесением грунтовки.

Если ваша мебель имеет гладкую, атласную поверхность, как, например, белые полки Expedit (скоро они станут Kallax) или особенно глянцевая отделка новых коллекций Ikea Malm, то жизненно важно, чтобы вы придали поверхностям светло-песочный цвет. создать то, что известно как ключ.Наждачная бумага класса P120 идеальна для этого, и случайное протирание широкими изгибами ламината делает поверхность шероховатой и дает краске и грунтовке, которые мы собираемся нанести, за что-то зацепиться.

Грунтование — это второй важный этап подготовки, который необходим, если вы не хотите, чтобы краска откололась. Грунтовка — замечательное вещество, которое предназначено для прилипания к любой поверхности и, в свою очередь, позволяет прилипать к ней любой краске. Создает мостик между поверхностью мебели и краской и обеспечивает хорошую адгезию по всему периметру.Лучшей грунтовкой для покраски мебели Ikea, несомненно, является Zinsser BIN Shellac-Based Primer , специально разработанная для ламинированных поверхностей.

Большинство грунтовок образуют белую поверхность, что отлично подходит, если вы закрашиваете светлым цветом, но может потребоваться несколько слоев более темных красок, чтобы получить ровную поверхность. Грунтовку можно подкрасить, чтобы придать ей слегка серый оттенок, что на удивление значительно упрощает получение нужного цвета с помощью более темных красок.Я рекомендую наносить грунтовку с помощью простого мини-валика вместо кистей, которые могут оставлять следы от кисти, или краскораспылителей, которые не оптимизированы для грунтовки и обычно оставляют пыльную поверхность. После того, как вы загрунтовали мебельные панели Ikea и они полностью высохли, обязательно отшлифуйте их наждачной бумагой среднего размера, чтобы удалить любые неровности (но не удаляйте слишком много грунтовки). !)

 

Покраска мебели Ikea (наконец-то!)

После того, как вы нанесли ключи и загрунтовали, пришло время покрасить мебель Ikea — ура! Если вы решили пропустить эти подготовительные этапы, сразу предупреждаю, что вы совершаете большую ошибку и вскоре пожалеете об этом.Серьезно.

Цвет краски, конечно, на ваше усмотрение, но я бы порекомендовал использовать глянец или яичную скорлупу вместо стандартной эмульсии для более прочного покрытия. Обязательно прочитайте банку, чтобы убедиться, что выбранная вами краска совместима с грунтовкой, и следуйте инструкциям в отношении времени высыхания и повторного нанесения покрытия вплоть до буквы.

Большинство людей рекомендуют использовать краскораспылитель (который в последние годы стал более доступным) для получения более ровного и профессионального покрытия, но если у вас его нет под рукой, вам может хватить поролонового мини-валика.Обратите внимание, что мини-валику может потребоваться несколько дополнительных слоев, чтобы избавиться от неприглядных следов и линий, которые они могут оставить. В общем, я бы посоветовал избегать кистей любой ценой, особенно дешевых, так как в конечном итоге вы нанесете бесчисленное количество слоев краски, чтобы получить ровную поверхность (это ложная экономия). Обязательно соблюдайте рекомендуемые инструкции по времени высыхания между слоями краски, иначе более ранние слои никогда не высохнут полностью и со временем отслоятся.

После того, как вы будете удовлетворены достигнутым результатом, вам нужно дать краске полностью высохнуть, что называется отверждением .Это занимает гораздо больше времени, чем вы могли бы ожидать, и, если вы живете не в теплом климате, может занять недели или даже месяцы. Если вы не дадите своей мебели Ikea достаточно времени для затвердевания, вы скоро об этом узнаете. Краска будет отслаиваться от малейшего удара, и это особенно заметно для столов, на которых краска слезает со всего, что вы на них ставите, например, с чашек. Следуйте инструкциям на банке с краской о времени высыхания в зависимости от температуры и влажности и помните, что лучше перестраховаться, если вы не хотите, чтобы вся ваша работа была напрасной.

 

Герметизирующее поликриловое верхнее покрытие (дополнительно)

После того, как вы подождали, пока краска высохнет в течение нескольких дней, и довольны результатом, которого вы добились на своей мебели из ИКЕА, может быть хорошей идеей нанести верхний слой герметика, особенно если вы Не использовала краску из яичной скорлупы. Существует ряд различных типов полигерметиков, как полиуретановых на масляной основе, так и поликрилатных на водной основе. Полиуретановые герметики, возможно, более известны, но, поскольку они почти всегда изготавливаются на масляной основе, со временем они имеют тенденцию желтеть.В то время как Minwax Polycrylic Protective Finish имеет водную основу и поэтому не склонен к пожелтению, к тому же его намного легче наносить и очищать.

Слой прозрачного атласного поликрила практически не изменит внешний вид вашего лакокрасочного покрытия (хотя сделайте пробную заплатку, чтобы еще раз убедиться, что он вас устраивает на вашем конкретном изделии), и обеспечит еще более прочное и долговечное лакокрасочное покрытие на Ваша мебель из Икеи. Обычно я наношу 2-3 слоя поликрилатного герметика и, как всегда, слегка шлифую между слоями наждачной бумагой очень высокого качества (220+).Не забудьте тщательно удалить пыль от этой шлифовки быстрым вытиранием влажной тканью перед нанесением следующего слоя, так как поликрил полностью прозрачен и действительно заметит эти пятнышки.

 

Завершение

Удачи, и пусть ваша мебель в конечном итоге будет выглядеть так же хорошо, как этот покрашенный сундук Ikea Tarva (похожий на Rast) Луизы из «Почему бы вам не сделать меня?», которая использовала краску Behr Coral, смешанную с разным количеством белого, чтобы создать этот прогрессивная штука.

Если это руководство было для вас полезным, возможно, вас заинтересуют и другие статьи Homeli о проектах DIY для мебели Ikea. В прошлом мы рассмотрели способа настроить полки Ikea Expedit (Kallax) , как сделать вашу мебель Ikea винтажной , и некоторые оригинальные способы перепрофилирования вашей мебели, известные как «Ikeahacking ».

Заявка на патент США на СТЕНУ ДЛЯ ПРЕДМЕТА МЕБЕЛИ, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКОЙ СТЕНКИ И КОРПУС МЕБЕЛИ ИЛИ ПРЕДМЕТ МЕБЕЛИ С ТАКОЙ СТЕНОЙ

ПРЕДПОСЫЛКИ И СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Примеры вариантов осуществления изобретения относятся к стенке, в частности к боковой стенке предмета мебели, имеющей встроенный элемент, который направляет подвижную часть мебели.Примеры осуществления изобретения также относятся к способу изготовления такой стенки, а также корпуса мебели или предмета мебели, имеющего такую ​​стенку.

Мебель, в частности кухонная мебель, такая как тумбы или навесные шкафы, обычно имеет корпус, открытый вперед, к которому крепятся подвижные части мебели, направляемые фурнитурой. Подвижными элементами мебели могут быть выдвижные ящики с фасадом или дверцы или створки, которые могут использоваться по отдельности или в различных сочетаниях в корпусе мебели.Настоящая заявка относится, в частности, к использованию дверей и створок в качестве подвижных частей мебели. В контексте данной заявки двери и створки отличаются ориентацией их оси вращения, которая является вертикальной в случае дверей и горизонтальной в случае створки.

Двери и створки могут быть выполнены здесь как единое целое или состоять из нескольких отдельных частей, например откидной створки, в которой разные части створки перемещаются относительно друг друга в процессе движения.

Дверные петли обычно используются для направления дверей, которые располагаются со стороны оси вращения между корпусом мебели и дверью. Аналогичное расположение петель в принципе можно использовать и для створок. Затем эти петли располагаются вдоль верхней боковой кромки клапана. Однако часто желательно открывать створки комбинированным поворотным и скользящим движением, чтобы получить максимально возможный доступ к внутренней части шкафа, например, в навесном шкафу, без необходимости поворачивать створку в горизонтальное положение, в котором она открывается. не может быть достигнут пользователем для закрытия или только с трудом.По этой причине стали устанавливаться специальные фурнитуры для створок, которые располагаются не вдоль оси вращения между корпусом мебели и створкой, а сбоку на (обычно обоих) боковых кромках между створкой и боковой стенкой.

Такие дверные петли или фурнитура для створок для установки на внутренней стороне боковой стенки или боковых стенок корпуса мебели хорошо известны. Однако фурнитура неизбежно выступает внутрь корпуса мебели, что, с одной стороны, уменьшает полезное пространство для хранения внутри корпуса мебели, а с другой стороны, также ухудшает структурирование внутренней части корпуса мебели.Установленная фурнитура также затрудняет чистку салона, в частности внутренней стороны боковой стенки корпуса мебели. В частности, по оптическим причинам желательна боковая стенка, на которой не монтируется арматура.

Для сборки дверных петель известно фрезерование кармана на одной торцевой поверхности боковой стенки, в который дверная петля может быть вставлена ​​спереди. Таким образом, внутренняя часть боковой стенки остается свободной. Шарнир, пригодный для использования в таком фрезерованном кармане, известен, например, из публикации DE 1559963 А.

Однако эта процедура подходит только для дверных петель с очень малой установочной глубиной. Это связано с ограниченной глубиной фрезерования, при которой такой карман можно экономично фрезеровать в боковую стенку с торцевой поверхности в процессе производства. Установочная толщина дверной петли, вставляемой в такой фрезерованный карман, также очень ограничена, так как боковые стенки в мебельном секторе имеют толщину стенки всего около 16-20 мм (миллиметров). Во время процесса фрезерования должна оставаться определенная минимальная толщина стенки сбоку от фрезерованных карманов, так как слишком тонкая стенка порвется или сломается уже в процессе фрезерования или будет настолько деформирована, что уже не будет иметь идеальной поверхности.

Таким образом невозможно даже использование более крупных и сложных дверных петель. Створчатые петли обычно имеют большую установочную глубину в пределах более 10 или 15 см (сантиметров), чего нельзя добиться фрезерованием с торцевой поверхности.

Типичные варианты осуществления настоящего изобретения относятся к стене и способу изготовления стенки для предмета мебели, а также предмета мебели или корпуса мебели, имеющего стенку, в которой более крупные детали, в частности, фурнитура створки, но также дверные петли с большей установочной глубиной размещаются в стене, и стена имеет однородную поверхность.При этом должна быть возможность реализовать равномерную, сплошную и ровную поверхность как снаружи, так и внутри стены. Кроме того, торцевая поверхность, также называемая узкой поверхностью, в которой сформировано отверстие для частей фитинга, должна быть также снабжена поверхностью с ровной и однородной сплошной поверхностью вне отверстия.

Способ согласно изобретению изготовления стенки для предмета мебели включает следующие этапы: изготовление двух половин сердцевины в форме панели, по крайней мере одна из которых имеет по крайней мере одно углубление, проходящее только вдоль части боковой поверхности основная половина.Фитинг или корпус фитинга вставляют, по меньшей мере, в одно углубление, и две половины сердечника соединяют вместе, образуя составной элемент, охватывающий фитинг или корпус фитинга, при этом боковые поверхности обеих половин сердечника опираются друг на друга. Затем наносят узкое покрытие по меньшей мере на одну торцевую поверхность композитного элемента, ориентированную поперек боковой поверхности. Наконец, на участке по меньшей мере одной торцевой поверхности выполнено отверстие, доходящее до фитинга или корпуса фитинга.

Таким образом, стена в соответствии с изобретением представляет собой составной элемент, состоящий из двух половин сердцевины, в котором либо сама арматура, либо корпус для размещения арматуры уже вставлены во время изготовления стены. Таким образом, ограничений на размер углубления нет, так как они присутствуют при врезке углубления под фитинг с уже полностью сборной стеной. Это значит, что можно использовать даже крупную фурнитуру, например, которая по своей глубине занимает всю или почти всю ширину стены.В то же время стена имеет предпочтительно цельный непрерывный верхний слой на обеих боковых поверхностях.

При изготовлении композитный элемент полностью окружает фитинг (или корпус фитинга), так что на торцевые поверхности композитного элемента может быть нанесено покрытие с узкой поверхностью, которое может быть предпочтительно нанесено известными традиционными методами кромкооблицовки . Отверстие, которое делается только после этого, позволяет установочным компонентам, например, рычажному механизму, все еще выступать из стены.Из-за этого покрытия с узкой поверхностью, которое покрывает ширину торцевых поверхностей обеих половин сердечника, больше не видно, что композитный элемент состоит из двух отдельных половинок сердечника. Скорее, он выглядит как единая панель, каждая из боковых или торцевых поверхностей которой покрыта сплошным и равномерным слоем.

Если в производственном процессе уже вставлена ​​не сама фурнитура, а, например, кассетный корпус фурнитуры, то собственно подвижная фурнитура вставляется через это отверстие в корпус фурнитуры после изготовления отверстия.Предпочтительно, чтобы корпус фитинга и вставленный в него фитинг имели взаимодействующие, например, фиксирующие монтажные элементы, так что фитинг можно было легко установить. Затем различные фитинги могут быть вставлены в составной элемент, подготовленный с корпусом фитинга. Кроме того, фитинг можно снять для ремонта или замены.

По крайней мере, одно углубление может быть выфрезеровано в соответствующей половине сердечника или половинках сердечника, предпочтительно с одной из боковых поверхностей. В качестве альтернативы половинки сердечника, которые могут быть изготовлены, например, из волокнистого материала, также могут быть изготовлены непосредственно с по меньшей мере одной выемкой в ​​процессе формования мастер-формы.

В предпочтительном варианте осуществления способа по меньшей мере одно углубление перед стадией введения отверстия выступает по меньшей мере на одну торцевую поверхность, за исключением полотна материала. Внешняя сторона полотна материала или внешние стороны двух смежных полотен материала двух половин сердцевины затем обеспечивают или обеспечивают непрерывную поверхность для нанесения покрытия с узкой поверхностью. Предпочтительно, чтобы по меньшей мере одно полотно материала и нанесенное на него покрытие с узкой поверхностью затем удалялись для введения отверстия.

В другом предпочтительном исполнении способа отверстие фрезеруется, обрабатывается лазером, вырезается и/или вырубается. В этом случае в качестве защиты интегрированной фурнитуры между фурнитурой или корпусом фурнитуры и оставшейся стенкой со стороны изготавливаемого отверстия может быть вставлена ​​крышка, которую можно снять после изготовления отверстия на торцевая поверхность.

В другом предпочтительном варианте способа фитинг или корпус фитинга прикрепляют по меньшей мере к одной из двух половин сердечника в пределах по меньшей мере одной выемки.Дополнительно или в качестве альтернативы фитинг может зацепляться, например, со скобами или захватами для его крепления в половинках сердечника. В другом альтернативном типе соединения, также особенно простом в процессе изготовления стены, соединительные элементы образованы из половин сердечника, примыкающих, по меньшей мере, к одному углублению, которые входят в зацепление с арматурой или корпусом арматуры. В этом случае фитинг или корпус фитинга имеет боковые стенки с выемками, при этом выемки образуют ответные контуры, в которые входят соединительные элементы.Половинки сердечника и фитинг или корпус фитинга соответственно размещены друг в друге, как кусочки головоломки, и жестко связаны друг с другом. Роль соединительных элементов и углублений в качестве контура и ответного контура, конечно, также можно поменять местами таким образом, что углубление образуется в половинках сердечника, а зацепляющий соединительный элемент — в фитинге или корпусе фитингов.

Две половинки сердечника можно склеить и/или соединить с помощью дополнительных соединительных материалов.Это создает стенку для корпуса мебели с прочно встроенной фурнитурой или прочно интегрированным корпусом фурнитуры для размещения фурнитуры, что упрощает изготовление корпуса мебели.

В другом предпочтительном варианте способа перед нанесением узкоповерхностного покрытия по крайней мере одну торцевую поверхность композитного элемента, ориентированную поперек боковой поверхности, форматируют для получения плоской торцевой поверхности. Это можно осуществить, например, распиловкой или фрезерованием. Из-за допусков на размеры половин сердечника и/или из-за допусков на обработку между торцевыми поверхностями двух половин сердечника может образоваться уступ, когда половинки сердечника соединяются вместе.При форматировании получается ровная поверхность, на которую можно нанести качественное узкоповерхностное покрытие.

В другом предпочтительном варианте способа плоское покрытие наносится на наружную боковую поверхность половинок сердечника, противоположную углублению, до или после соединения. Также предпочтительно наносить покрытие с узкой поверхностью на другие торцевые поверхности составного элемента, в которых не делается отверстия. В результате получается мебельная стенка с однородным высококачественным покрытием со всех сторон и со встроенной фурнитурой или встроенным держателем фурнитуры.

Стенка для предмета мебели согласно изобретению со встроенной фурнитурой, направляющей подвижную часть мебели, или с интегрированным корпусом фурнитуры для размещения фурнитуры, отличается тем, что стенка изготавливается как составной элемент ранее описанным способом. Это приводит к преимуществам, описанным в связи со способом.

В другом выгодном исполнении стенки фурнитура имеет рычажный механизм, направляющий подвижную мебельную часть.Предпочтительно, чтобы при закрытой подвижной части мебели рычажный механизм располагался между внешними боковыми поверхностями стенки. В этом случае фурнитура настолько полностью интегрируется в корпус мебели, что неизбежно виден только рычажный механизм, и это происходит только тогда, когда подвижная часть мебели открыта.

Стенка предпочтительно имеет толщину от 15 мм до 20 мм (миллиметров). Благодаря небольшим габаритам он соответствует толщине обычных мебельных стенок и, несмотря на встроенную фурнитуру, ничем не уступает внешне.

Предмет мебели или корпус мебели согласно изобретению имеет по меньшей мере одну такую ​​стенку, которая изготовлена ​​в соответствии с ранее описанным способом. Это приводит к преимуществам, описанным в связи со стенкой или способом.

В преимущественном исполнении предмета мебели или корпуса мебели по крайней мере одна стена является боковой стенкой и/или перегородкой. Фурнитура может быть откидной фурнитурой или дверной фурнитурой.

В рамках применения стенка согласно изобретению может быть размещена с любой стороны корпуса мебели, независимо от ее ориентации.В частности, стенка может быть расположена в любом положении внутри корпуса мебели, в частности, вертикально, горизонтально или по диагонали, например, по диагонали внутри корпуса мебели. В этом отношении стена согласно изобретению также может быть использована, например, в качестве пола, нижней панели или верхней панели основной конструкции.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ФИГУРЫ

Изобретение поясняется более подробно ниже с помощью примеров осуществления со ссылками на чертежи, на которых:

РИС.1 показан пример предмета мебели со стенкой по заявке; и

РИС. 2-6 каждая показывает изометрическое изображение стены в соответствии с применением на различных стадиях ее производственного процесса.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

РИС. 1 показано изометрическое изображение навесного шкафа, например кухни, в качестве первого примерного варианта выполнения предмета мебели с (боковой) стенкой согласно заявке.

Стенка состоит из корпуса мебели 10 с нижней панелью 11 и верхней панелью 12 , а также двух боковых стенок 13 .Задняя панель предпочтительно предусмотрена из соображений устойчивости, среди прочего, но не показана в этом примерном варианте осуществления.

Корпус мебели 10 открывается спереди для доступа внутрь корпуса мебели 10 . В контексте применения под «передним» понимается направление корпуса мебели, указывающее в комнату. Клапан 20 со встроенным клапаном 21 предназначен для закрытия отверстия в корпусе мебели 10 .Встроенный клапан 21 поворачивается вокруг (воображаемой) горизонтальной оси. Для этого предусмотрены фитинги 30 , которые соединяются с цельной заслонкой 21 с рычажным механизмом 31 в верхней части цельной заслонки 21 .

В этом случае фурнитура 30 расположена внутри соответствующей боковой стенки 13 (за исключением рычажного механизма 31 , который выдвигается в показанное открытое положение).Когда створка 21 закрыта, рычажный механизм 31 полностью убирается в боковую стенку 13 , кроме опциональных монтажных элементов для соединения с створкой 21 . Область внутри боковой стенки 13 , где расположен фитинг 30 , обозначена пунктирной линией на фиг. 1.

Боковая стенка 13 характеризуется боковыми поверхностями 131 , которые являются идеально цельными и могут иметь одинаковую отделку поверхности по всей поверхности.Поверхность встроенных боковых стенок 131 может создавать дизайнерские эффекты за счет различных рисунков, отделки поверхности или различных цветов. Это предпочтительно относится к внешней стороне боковых стенок 131 , а также к внутренней части боковых стенок 131 , обращенных внутрь корпуса мебели 10 . Боковые стенки 13 также имеют торцевую поверхность 132 (также называемую узкой поверхностью), которая имеет отверстие 133 в зоне штуцера 30 , в которое вставляется рычажный механизм 31 штуцера 30 входит или из которого выходит рычажный механизм 31 .В закрытом состоянии створки 20 рычажный механизм 31 полностью погружен в отверстие 133 , за исключением возможных средств крепления, с помощью которых он соединяется с интегральной створкой 21 .

Боковые стенки согласно заявке состоят из 13 составных элементов 40 , которые более подробно объясняются в связи с фиг. со 2 по 6.

В примерном варианте выполнения предмета мебели, показанном на фиг.1, составные элементы 40 , образующие боковые стенки 13 , характеризуются непрерывными боковыми поверхностями с однородным внешним видом и тактильными ощущениями по всей поверхности. Кроме того, торцевые поверхности снабжены узким покрытием, которое также является равномерным и сплошным. В частности, передняя торцевая поверхность, имеющая отверстие 133 , из которого откидывается рычажный механизм 31 фитинга 30 , также снабжена сплошным узким покрытием, за исключением отверстия 133 .

Пример выполнения составного элемента 40 , с помощью которого это достигается, показан на фиг. 2-6 на разных стадиях производства.

Как на РИС. 2 показана изометрическая диаграмма, на первом производственном этапе получают две половины сердечника 41 a , 41 b , которые позже вместе образуют основной элемент составного элемента 40 . В показанном примере две половины сердечника 41 a . 41 b являются зеркальными отражениями друг друга.

Половины сердцевины 41 a , 41 b , например, изготовлены из древесностружечной плиты или древесноволокнистой плиты средней или высокой плотности (MDF — древесноволокнистая плита средней плотности или HDF — волокнистая плита высокой плотности). Половины сердечника 41 a , 41 b имеют прямоугольный припуск такого размера, который впоследствии будет иметь боковую или разделительную стенку в изготавливаемом корпусе мебели (см., например, боковая стенка 13 корпуса мебели 10 согласно примеру на фиг. 1). Соответствующая наружная боковая поверхность (также называемая широкой поверхностью) 411 каждой половины сердечника 41 a , 41 b в соединенном композитном элементе 40 уже может быть снабжена покрытием, которое впоследствии образуется поверхность композитного элемента 40 . Покрытие может состоять из тонкого слоя дерева, бумаги, пластика или краски.Например, покрытие можно наносить уже на большую площадь панельного материала, из которого выпиливаются половинки сердцевины 41 a , 41 b . Предпочтительно это покрытие уже снабжено декоративной поверхностью. Его толщина колеблется от нескольких десятых долей миллиметра до примерно 1 или 2 миллиметров (мм).

Внутренняя боковая поверхность 412 половинки ядра 41 A , 41 B , то есть поверхность, с которой ядро ​​половинки 41 A , 41 B Log друг на друга в составном элементе 40 , могут быть без покрытия.Однако также может быть покрытие, например, бумагой из меламиновой смолы, которая предотвращает коробление половины сердечника. Кроме того, каждая половина сердечника 41 a , 41 b имеет переднюю торцевую поверхность 413 и (на фигурах видны только частично) дополнительные торцевые поверхности 414 . Другие торцевые поверхности 414 обращены вверх, вниз и назад. Торцевые поверхности , 413, , , 414, предпочтительно не покрывают на этой стадии способа.

Обе половины сердечника 41 a , 41 b снабжены углублениями 42 , которые, как условно обозначено, выточены из материала панелей половин сердечника

3 41 ,

41 b , например, с помощью фрезы 1 . Контуры выемки 42 половины сердечника 41 a , которая не видна на фиг. 2, для наглядности показаны пунктирными линиями.

После последующего соединения двух половин сердечника 41 a , 41 b две выемки 42 образуют непрерывную полость, в которую вставлен фитинг, еще не показанный на фиг. 2 вставляется. Углубления 42 имеют одинаковую геометрию в показанном примере. Они также могут быть выполнены по-разному и, в частности, иметь разную глубину. Форма углублений 42 зависит от вставляемого фитинга и его внешней геометрии. Например, контур углублений 42 соответствует внешнему контуру вставляемого фитинга, в данном случае приблизительно прямоугольному контуру.В особом случае также возможно, чтобы углубление 42 было вставлено только в одну из двух половин сердечника 41 a , 41 b , а в другую из двух половин сердечника 41

4

a
, 41 b без углубления 42 .

Даже если половинки сердечника 41 a , 41 b имеют одинаковую толщину в показанном примере, термин «половинки сердечника» в контексте заявки также включает половинки сердечника 41 a , 41 b различной толщины.

Углубления 42 можно, например, фрезеровать в половинках сердечника 41 a , 41 b с помощью символически отображаемого фрезерного инструмента 1 . Для создания углублений 42 также могут использоваться другие методы обработки. В качестве альтернативы механической обработке или абляционному процессу для изготовления углубления 42 , процесс формования мастер-формы (например, в соответствии со стандартом DIN 8580) также может быть использован для изготовления половинок сердечника 41 a , 41 b , с помощью которых соответствующая половина сердечника 41 a , 41 b хотя бы частично уже приобретает свою законченную форму, включая углубление 42 .С помощью соответствующего формообразующего инструмента углубление 42 также можно запрессовать во время изготовления панели.

Следует отметить, что механическую обработку можно производить с внутренней боковой поверхности 412 соответствующей половины сердечника 41 a , 41 b . Таким образом, выемка может легко принимать любую глубину (если смотреть с передней торцевой поверхности 413 ) и пригодна также для размещения фитингов с большой установочной глубиной.Кроме того, могут быть созданы такие формы, как поднутрения, которые невозможны при обработке панели с торцевой поверхности.

Каждая из выемок 42 вставлена ​​таким образом, что они полностью расположены внутри составного элемента 40 при соединении составного элемента 40 и не достигают внешней поверхности в любой точке после половин сердечника 41 a , 41 b были объединены.

Это относится к наружным боковым поверхностям 411 , противоположным выемке 42 , из которых на фиг.2. Таким образом, каждое углубление 42 имеет дно 421 , которое может быть плоским или ступенчатым, адаптированным к используемому фитингу. В этом случае остаточная толщина материала половинок сердечника 41 a , 41 b в области днища может составлять несколько миллиметров.

Кроме того, это относится ко всем торцевым поверхностям 413 , 414 половин сердечника 41 a , 41 b и, в частности, к передней торцевой поверхности 40.9030Рычажный механизм 31 фитинга, показанный на фиг. 1 позже будет отходить от этой передней торцевой поверхности 413 . На первом этапе изготовления составного элемента 40 материал соответственно остается в области углубления 42 по всей передней торцевой поверхности 413 .

Соответствующее полотно остаточного материала 415 видно на ФИГ. 2. Выемка 42 примыкает к полотну материала 415 с передней боковой кромкой 422 .Сзади, сверху и снизу углубление ограничено дополнительными боковыми кромками 423 .

РИС. 3 показан следующий этап обработки, на котором фитинг 30 вставляется в углубление 42 , а две половинки сердечника 41 a , 41 b соединяются вместе с размещенным фитингом 30 0 0 . Для этого фитинг 30 можно вставить, например, между двумя половинками сердечника 41 a , 41 b за один прием и обеими половинками сердечника 41

3

a 7 41 b можно закрыть и соединить на следующем этапе в виде кожуха вокруг фитинга 30 .

В качестве альтернативы, фитинг 30 можно сначала вставить в одно из углублений 42 . Тогда второе ядро ​​половину 41 A , 41 41 B с его углублением 42 размещена над фитингом 30 и два половинки ядра 41 A , 41 B соединены вместе и соединены друг с другом. Для подключения фитинга 30 до половины ядра 41 A , 41 B , а также для подключения половинки ядра 41 A , 41 B друг к другу, разные методы подключения можно использовать по отдельности или в комбинации.Например, можно приклеить фитинг 30 к половинкам сердечника 41 a , 41 b на максимально возможной площади. Кроме того, на фитинге 30 могут быть сформированы выступы или захваты, которые входят в материал одной или обеих половин сердечника 41 a , 41 b . Например, по всему центру фурнитуры 30 могут быть предусмотрены выступы (за исключением передней стороны, где расположен рычажный механизм 31 ), которые в принципе выступают за углубление и располагаются между двумя половинками сердечника. 41 а , 41 б .На краю выемки 42 в оставшемся материале половинок сердечника 41 а , 41 b выполнены соответствующие углубления, в частности также выфрезерованы, в которые вставляются выступы.

Также возможно, что вдоль кромки выемки 42 продолжающиеся дальше боковые кромки 423 образованы не только углово прилегающими прямыми участками, но вместо этого, предпочтительно в нескольких точках, образованы соединительными элементами с подрезами, при этом боковые панели арматуры 30 имеют соответствующие контуры сопряжения.

Особо ровная склейка боковых поверхностей штуцера 30 с днищем 421 выемки 42 имеет то преимущество, что в зоне выемки 42 половинки сердечника 41

  • 4
  • 4 , 41 b могут быть утоплены за исключением особо тонкого слоя материала, например толщиной всего несколько миллиметров, так как этот тонкий слой материала половинок сердечника 41 a , 41 b стабилизируется фитингом 30 .Таким образом можно создать составной элемент 40 , толщина которого лишь немного превышает монтажную высоту фитинга 30 . В показанном примере арматура 30 имеет боковые панели 32 , на которые устанавливается рычажный механизм 31 и между которыми входит рычажный механизм 31 . Эти боковые панели 32 можно полностью или частично использовать в качестве клейких поверхностей.

    РИС. 4 показан соединенный составной элемент 40 , который содержит фитинг 30 и не доступен с одной из боковых поверхностей 411 или торцевых поверхностей 413 , 414 .

    На следующем этапе обработки, результат которого показан на фиг. 5, узкое покрытие 43 наносится предпочтительно на все торцевые поверхности 413 , 414 половин сердечника 41 а , 41 b . Благодаря этому покрытию с узкой поверхностью 43 , которое соответственно покрывает ширину торцевых поверхностей 413 и 414 обеих половин сердечника 41 a , 41 b 90, оно больше не видно что составной элемент 40 состоит из двух отдельных половин сердечника 41 a , 41 b .Скорее, он имеет вид единой панели, боковые или торцевые поверхности которой покрыты сплошным и равномерным слоем.

    В качестве материала для узкого покрытия 43 используется, например, пластик. Это покрытие с узкой поверхностью 43 также предпочтительно уже снабжено декоративной поверхностью или окрашено после нанесения. Его толщина колеблется от нескольких десятых долей миллиметра до примерно 1 или 2 миллиметров (мм). Для нанесения узкого покрытия 43 можно использовать стандартные отраслевые методы.Например, узкоповерхностное покрытие 43 может быть образовано кромочной лентой, фиксируемой, например, термоплавким клеем или с помощью клея, активируемого лазерным излучением, при этом боковой выступ удаляется и обрезается после нанесение путем фрезерования и/или снятия кожуры с помощью лезвия для снятия кожуры.

    Из-за допусков размеров половин сердечника 41 а, б и/или из-за допусков на обработку между торцевыми поверхностями 413 , 414 может образоваться уступ при половинках сердечника 41 a , 41 b соединены вместе.Для получения высококачественного узкоповерхностного покрытия 43 торцевые поверхности 413 , 414 , лежащие друг на друге, целесообразно форматировать перед нанесением узкоповерхностного покрытия 43 , при этом этап снимается и создается общая плоская поверхность, на которую наносится узкое покрытие 43 . Это может быть выполнено, например, пропилом, выполненным перпендикулярно внешней боковой поверхности 411 , или, например, фрезерованием торца торцевых поверхностей 413 , 414 .

    На последнем этапе обработки, показанном на РИС. 6, дополнительный фрезерный инструмент 2 используется для фрезерования составного элемента 40 на торцевой поверхности в области фитинга 30 . Таким образом создается отверстие 44 , через которое можно получить доступ к рычажному механизму 31 фитинга 30 . Высота получившегося отверстия 44 проходит над площадью фитинга 30 , где проходит рычажный механизм 31 .Соответственно, на этом этапе по существу удаляются полосы материала , 415, , которые ограничивают углубления , 42, спереди, включая расположенные на них участки узкого покрытия , 43 . Покрытие 43 с узкой поверхностью остается над и под отверстием 44 , но при необходимости также сбоку от отверстия 44 , таким образом достигается равномерная отделка поверхности композитного элемента 40 также на передней торцевой поверхности.

    Во избежание повреждения фурнитуры 30 и, в частности, рычажного механизма 31 во время фрезерования, фурнитуру 30 желательно вставлять в углубления 42 таким образом, чтобы оставался небольшой зазор. остается между фитингом 30 и передними боковыми кромками 422 углублений 42 , т. е. полотен материала 415 .

    Отверстие 44 также может быть выполнено методами, альтернативными фрезерованию.Полосы материала 415 , ограничивающие выемки 42 спереди, включая расположенные на них участки узкого покрытия 43 , также могут быть удалены, например, с помощью лазерного процесса или другого процесса резки/штамповки.

    В описанном примере фитинг 30 встроен непосредственно в составной элемент 40 . Однако также может быть предусмотрено, что при изготовлении составного элемента 40 вместо комплектного фитинга 30 в составной элемент 40 первоначально вставляется только корпус фитинга.После изготовления отверстия 44 , саму фурнитуру можно вставить в корпус фурнитуры через отверстие 44 . Предпочтительно, чтобы корпус фитинга и вставленный в него фитинг имели взаимодействующие, например, фиксирующие монтажные элементы, так что фитинг можно было легко установить. Преимущество в этом случае заключается в том, что при создании отверстия 44 фактическая подвижная фурнитура еще не включена в составной элемент, и, следовательно, практически отсутствует риск повреждения или прямого загрязнения фурнитуры (например,г., чипами) при врезке отверстия 44 . Еще одним преимуществом конструкции из двух частей является то, что различные фитинги могут быть вставлены в составной элемент, подготовленный с корпусом фитинга, и что фитинг можно снова снять для ремонта или замены, если это необходимо.

    Альтернативно или дополнительно, в качестве дополнительной защиты встроенного фитинга 30 , со стороны вырезаемого отверстия 44 между фитингом 30 30 или корпусом фитинга и оставшейся стенкой может быть вставлена ​​крышка. 415 , крышка которого снимается после изготовления отверстия 44 на торцевой поверхности.В случае уже вставленного фитинга 30 эта крышка предпочтительно должна быть тонкой. В случае корпуса фитинга, вставленного в составной элемент, эта крышка также может быть более прочной, чтобы она поддерживала перемычки , 415, материала во время вставки отверстия , 44, .

    Хотя изобретение было проиллюстрировано и подробно описано посредством предпочтительных вариантов осуществления, изобретение не ограничено раскрытыми примерами, и специалист в данной области техники может вывести из них другие варианты, не выходя за рамки объема изобретения. .Поэтому ясно, что существует множество возможных вариаций. Также ясно, что варианты осуществления, приведенные в качестве примера, являются только примерами, которые никоим образом не следует рассматривать как ограничивающие объем, возможности применения или конфигурацию изобретения. Фактически, предыдущее описание и описание фигур позволяют специалисту в данной области техники реализовать примерные варианты осуществления конкретным образом, при этом, зная раскрытую идею изобретения, специалист в данной области техники может предпринять различные изменения, например, в отношении функционирования или расположения отдельных элементов, указанных в примерном варианте осуществления, не выходя за рамки объема изобретения, который определяется формулой изобретения и ее юридическими эквивалентами, такими как дополнительные пояснения в описании.

    Список ссылок цифры
      • 1 2
      • 2
      • 2 10 Тело мебели
      • 11 Нижняя панель
      • 12 верхняя панель
      • 13 боковая стена
      • 131 боковой поверхности
      • 132 Конец поверхности
      • 133 Открытие в торцевой поверхности
      • 20 клапан
      • 21 клапан
      • 21
      • 30 фитинг
      • 31 Рычатный механизм
      • 32 боковой панели
      • 40 композитный элемент
      • 41 , 41
        , 41 , 41 , 41
      • 411 внешней боковой поверхности
      • 412 внутренняя боковая поверхность
      • 413 Передняя торцевая поверхность
      • 414 Далее Конец поверхности
      • 415 Оставшаяся веб
      • 42
      • 421
      • 422 передний боковой край
      • 423 Далее бокового края
      • 43 узкоповерхностное покрытие
      • 44 Отверстие в торцевой поверхности

      Жуки для пороховых столбов | Энтомология

      ENTFACT-616: Пороховые жуки  | Скачать PDF

      Майкл Ф.Potter, Extension Entomologist

      Сельскохозяйственный колледж Университета Кентукки 

      Жуки-пороховые столбы уступают только термитам по способности повреждать сухую, выдержанную древесину. И все же клиенты часто получают противоречивые мнения о том, действительно ли насекомые и / или повреждения, которые они видят, вызваны жуками-пылесосами. Ошибки также совершаются при определении того, является ли заражение активным, и если да, то как с ним следует бороться. В результате вредители могут вызвать значительное замешательство у домовладельцев, поставщиков древесины, производителей, строителей и даже компаний по борьбе с вредителями.В этой публикации объясняется, как сделать эти определения.

      Типы и привычки

      «Жук-пылесос» — это термин, используемый для описания нескольких видов мелких (длиной 1/8–3/4 ​​дюйма) насекомых, которые превращают древесину в мукообразный порошок (рис. 1). Развивающиеся личинки, похожие на личинки, наносят ущерб, прокладывая узкие извилистые туннели в древесине во время кормления. Туннелирование и развитие личинок происходят полностью под поверхностью древесины. Заражение обычно обнаруживается после обнаружения порошка, сопровождающегося небольшими круглыми «отверстиями» на поверхности древесины.Это выходные отверстия, через которые взрослые жуки выгрызли древесину после завершения своего развития. Недавно появившиеся взрослые особи спариваются и откладывают яйца на поверхности голой необработанной древесины или под ней. Из яиц вылупляются крошечные личинки, которые проникают в древесину, и появляются взрослые особи от одного до пяти лет спустя, обычно в конце зимы, весной или летом, в зависимости от вида. Клиенты чаще видят повреждения, а не самих жуков, потому что взрослые особи загадочны и активны в основном ночью. Иногда жуков можно найти рядом с поврежденной древесиной или на подоконниках, так как некоторых привлекает свет.

      Рис. 1: Жуки-пылесосы производят небольшие круглые отверстия, сопровождаемые древесным порошком.

      Тремя наиболее разрушительными группами жуков-пылесосов являются ликтиды , анобииды и бострихиды . Каждая группа содержит несколько видов, способных повреждать древесные материалы.

      Lyctid Пороховые жуки маленькие (1/16-1/4 дюйма), узкие и удлиненные, от красновато-коричневого до черного цвета (рис. 2). Их отверстия для выхода круглые и размером с булавочную головку.Порошкообразная пыль на ощупь напоминает муку или мелкий тальк и часто скапливается небольшими кучками под отверстиями для выхода или рядом с ними. Жуки-ликтиды нападают только на изделия из древесины, изготовленные из лиственных (широколиственных) деревьев, таких как дуб, ясень, грецкий орех, гикори, тополь или вишня. Следовательно, заражение часто связано с напольными покрытиями, панелями, молдингами, оконными и дверными рамами и мебелью. Ликтиды обычно не поражают структурные элементы зданий (стопы, балки, балки и т. д.), поскольку они обычно состоят из неуязвимых хвойных пород древесины (хвойных/вечнозеленых).Тропические лиственные породы особенно подвержены заражению ликтидами из-за неправильного хранения и сушки перед импортом. Изделия из бамбука также часто заражаются. Фанера, изготовленная из шпона твердых пород, может быть повреждена, но повреждение обычно ограничивается слоем твердой древесины, в котором первоначально откладывались яйца, поскольку личинки склонны избегать клеев и смол. Строительная фанера (применяется для черновых полов, обшивки и т. д.) изготавливается из древесины хвойных пород и непригодна для заражения ликтидами.

      Рис. 2 Ликтидные жуки-пылесосы. Порошок имеет консистенцию муки.

      После вылупления и спаривания самки жуков находят восприимчивую древесину для откладывания яиц. От 10 до 50 яиц на самку вставляются в крошечные поры и сосуды необработанной древесины. Поверхности, покрытые морилкой, лаком, воском или окрашенные, невосприимчивы к поражению (хотя личинки, уже находящиеся в зараженной древесине, могут выйти через обработанные поверхности). Также следует избегать хвойных пород, таких как сосна.Перед откладыванием яиц самки жуков-личинок «проверяют» пригодность древесины для личинок, которым для развития необходимы крахмалы и сахара. Если содержание крахмала в древесине недостаточно (менее примерно 3%), самки не будут использовать ее для откладки яиц.

      Низкий уровень крахмала также затрудняет завершение развития личинок. В недавно выдержанной древесине с обилием питательных веществ развитие яйца до взрослой особи происходит менее чем за год. И наоборот, по мере старения древесины содержание крахмала снижается, а развитие замедляется до такой степени, что некоторые жуки могут не появиться в течение двух или более лет, если вообще не появятся.Следовательно, инвазии в конечном итоге прекращаются и отмирают даже без вмешательства — важный фактор при выборе вариантов лечения (см. «Лечение инвазий»). Небольшое количество жуков, развивающихся в древесине, может продолжать появляться примерно до пяти лет. Это связано с уменьшением пригодности древесины, а не с новым заражением. Хозяева должны знать об этой возможности.

      Ликтиды менее требовательны к влаге, чем другие виды жуков-пылесосов.Заражения могут сохраняться в древесине с содержанием влаги около восьми процентов, что является обычным явлением в закрытых помещениях с регулируемой температурой. Однако в более сухой древесине (менее 10% влажности) созревание личинок затягивается из-за снижения содержания крахмала.

      Как отмечалось ранее, личинки обычно начинают выходить из древесины в течение года после обработки. Таким образом, инвазии обычно встречаются в новых домах или новых изделиях. Почти во всех случаях заражение происходит от древесины, которая содержала яйца или личинки во время заноса в жилище.Это важно, потому что ответственность за лечение или замену часто лежит на поставщике, изготовителе или установщике, а не на домовладельце. Зараженный предмет, вероятно, был изготовлен из дерева, которое неправильно сушили или хранили. Хотя ликтиды иногда заражают дрова, это редко является причиной заражения других материалов в доме.

      Bostrichid Жуки-пылесосы различаются по размеру в зависимости от вида. Чаще всего с изделиями из дерева связаны жуки от красновато-коричневых до черных длиной от 1/8 до 1/4 дюйма.По сравнению с ликтидами, бострихиды менее узкотелые и уплощенные, а голова ориентирована вниз и выглядит несколько «с капюшоном» (рис. 3). У многих видов также есть крошечные, шероховатые, похожие на рашпили выступы за головой, а у некоторых есть пара выступающих шипов на конце тела. Бострихиды проделывают в древесине круглые отверстия диаметром 1/8-1/4 дюйма, как и другие жуки-пылесосы. Самки жуков имеют необычную привычку просверливать отверстия прямо в древесине, чтобы откладывать яйца. Эти отверстия лишены порошка. Наоборот, отверстия, образуемые жуками по завершении своего развития, забиваются порошком.Древесный порошок, производимый бострихидами, более похож на муку, чем порошок ликтид, и имеет тенденцию оставаться плотно упакованным в отверстиях и кормовых ходах личинок.

      Рис. 3: Бострихидовые пороховые жуки имеют вид «капюшона» над головой.

      Бострицицидные пороховые жуки являются более серьезными вредителями лиственных пород, чем хвойных. Существует небольшой риск для каркаса из хвойной древесины в домах. Как и ликтиды, бострихиды обычно поражают только что обработанную древесину с высоким содержанием крахмала и влаги.Тропические лиственные породы (включая бамбук) особенно уязвимы для нападения, которое часто происходит до их ввоза. Хотя бострихиды редко повторно заражают древесину после появления первого поколения, в первый год может произойти значительный ущерб из-за высокой начальной популяции и быстрого развития.

      Anobiid Пороховые жуки представляют собой выпуклые жуки от красноватого до темно-коричневого цвета, способные поражать как лиственные, так и хвойные породы дерева. Иногда их путают с аптечными и сигаретными жуками, которые также встречаются в домах, но заражают хранящиеся продукты.Выходные отверстия 1/16-1/8 дюйма. Растертый между пальцами порошок, просеивающий из отверстий и накапливающийся небольшими кучками, может казаться песчаным (хотя для некоторых видов, поражающих лиственные породы, это не так). В отличие от жуков-пороховиков, о которых говорилось ранее, анобииды могут серьезно повредить балки, балки и другие конструктивные элементы зданий. Анобииды предпочитают заселять влажную древесину. Для развития личинок требуется влажность 13-30%. Следовательно, наиболее сильно заражение происходит во влажных подвальных помещениях, подвалах, гаражах и неотапливаемых хозяйственных постройках (рис. 4).Здания с центральным отоплением и охлаждением редко имеют достаточную влажность для развития жуков в жилых помещениях или на чердаках.

      Рис. 4. Жуки-пылесосы Anobiid заражают влажные места, например, подполья.

      Заражение анобиидами происходит на большей части территории страны, но чаще встречается в юго-восточных и прибрежных штатах, где влажность и температура высоки, а подпольные сооружения обильны. В отличие от ликтид и бострихид, жуки-анобииды могут переваривать целлюлозу в древесине и меньше зависят от крахмала и других питательных веществ, количество которых со временем уменьшается.Это позволяет им атаковать и заражать древесину независимо от возраста. В Европе, например, некоторые виды анобиидов продолжают заражать древесину многовековых зданий. Развитие личинок происходит медленно, более 2-3 лет, если условия не оптимальные. В результате заражение редко бывает очевидным в зданиях возрастом менее 10 лет. Хотя повреждение происходит медленно, способность появляющихся жуков повторно заражать древесину год за годом может привести к серьезным проблемам, требующим лечения и ремонта.

      Появление взрослых анобиидов обычно происходит в весенние и летние месяцы.В природе они обитают в мертвых ветвях деревьев или в рубцах ствола без коры. Взрослые хорошо летают, и некоторых привлекает свет. Заражение внутри зданий может быть вызвано зараженными пиломатериалами, дровами или жуками, проникающими снаружи.

      Ошибочная идентификация

      Многие похожие на вид жуки, которые являются , а не пороховыми жуками, могут встречаться внутри зданий. Важно знать разницу, чтобы избежать путаницы и гарантировать, что дорогостоящее лечение и ремонт не будут сделаны без необходимости.Окончательный диагноз обычно требует подтверждения энтомологом или специалистом по борьбе с вредителями. Как отмечалось ранее, жуков-пылесосов иногда путают с другими маленькими коричневыми или черными жуками, заражающими продукты питания (муку, крупы, зерно, семена, орехи, специи, корм для домашних животных и птиц и т. д.). Примеры включают мучных жуков, аптечных и сигаретных жуков, долгоносиков и зерновых жуков-торговцев/пилозубых. Эти вредители обычно встречаются рядом с хранящимися продуктами питания на кухнях, в кладовых и т. д.

      Другая группа вредителей, которую часто ошибочно принимают за жуков-пылесосов, поедает поверхностную плесень, связанную с влажными условиями. Одним из наиболее распространенных является жук-иноземный хлебный жук (рис. 5). Эти жуки маленькие (около 1/16 дюйма в длину), коричневатые и многочисленны, их большое количество часто наблюдается по всему зданию. Ключевой характеристикой, на которую следует обратить внимание при идентификации этого жука, является наличие небольшого выступа или выступа на каждом переднем углу щитовидного сегмента непосредственно за головой.Чтобы увидеть эту характеристику, необходим микроскоп или другое средство увеличения. Зерновые жуки-иностранцы относятся к группе жуков, питающихся плесенью и грибками, растущими на плохо выдержанных пиломатериалах или влажной штукатурке и стеновых плитах. Они часто являются проблемой в недавно построенных домах. Когда строятся новые дома, на влажной древесине и гипсокартоне образуются микроскопические поверхностные плесени, которые, в свою очередь, привлекают жуков. В старых домах чужеродные зерновые жуки могут быть связаны с протечками водопровода, проблемами с конденсатом или плохой вентиляцией.Ни один из жуков этой категории не повреждает древесину; как только состояние влажности устранено, поверхностная плесень исчезает вместе с жуками. (Подробнее об этом вредителе см. University of Kentucky Entomology Entfact-610).

      Рис. 5: Иноземных хлебных жуков часто принимают за жуков-пылесосов (обратите внимание на две маленькие «шишечки» сразу за головой).
      Заражение активно?

      Заражение пороховым жуком часто происходит по собственной воле.Поэтому важно знать, является ли заражение активным или неактивным, прежде чем принимать меры. Активные инвазии обычно имеют порошок цвета свежеспиленной древесины, просеивающий из выходных отверстий. По сравнению со старыми, заброшенными ямами, новые дыры не приобретут вид выветривания окружающей древесины (Рисунок 6). Если пол, шкафы и т. д. ранее были окрашены, новые отверстия не будут иметь следов окрашивания внутри отверстий. Если скопления порошка кажутся пожелтевшими, слежавшимися или покрытыми пылью или мусором, повреждение, вероятно, старое.Может потребоваться тщательное наблюдение, чтобы отличить новый порошок от порошка, выбитого из старых личиночных ходов вибрациями.

      Рис. 6: Активные и неактивные заражения. Первые обычно имеют свежий порошок, сопровождающий эмерджентные отверстия.

      Еще один способ убедиться в том, что заражение активно, — это пометить или заклеить все существующие отверстия, подмести или убрать пылесосом весь порошок, а позже повторно проверить древесину на наличие новых отверстий и порошка. Поскольку чаще всего жуки появляются весной или летом, вы можете подождать до тех пор, чтобы определить, присутствуют ли новые отверстия и свежий порошок.Это имеет особое значение при попытке определить, активно ли заражение осенью или зимой.

      Борьба с заражением

      Клиенты должны знать, что существует несколько различных способов борьбы с жуками-пылесосами. Выбор наилучшего подхода зависит от таких факторов, как степень повреждения, вероятность повторного заражения и расходы — как финансовые, так и эмоциональные, — которые человек готов нести. Жуки-пороховницы медленно повреждают древесину. Нет необходимости действовать немедленно, опасаясь риска для структурной целостности своего дома.Подход «подождать и посмотреть» часто имеет наибольший смысл, особенно когда есть неуверенность в том, активно ли заражение.

      Профилактика-  Жуки-пылесосы, особенно ликтиды и бострихиды, обычно проникают в здания в пиломатериалах или промышленных изделиях, например полы, краснодеревщики, лепнина, вагонка, мебель. Заражение происходит после того, как древесина распиливается на пиломатериалы, а затем хранится на складе или во время транспортировки и распределения. Производителям древесины разумно проверять входящие партии на наличие признаков жуков, прежде чем они превратят их в готовую продукцию.Не следует использовать подозрительную древесину, особенно при наличии свежих отверстий или порошка. Многие из наиболее серьезных заражений происходят из-за использования старых пиломатериалов из сарая или поленницы для обшивки комнаты или строительства пристройки.

      Жуки-пороховницы откладывают яйца только в голой, необработанной древесине. Окрашенные, покрытые лаком, окрашенные или иным образом запечатанные поверхности, как правило, защищены от воздействия в будущем. Жуки, появляющиеся через такие покрытия, обычно находились в древесине до нанесения отделки.Хотя жуки, появляющиеся из готовой древесины, потенциально могут повторно заразиться, откладывая яйца в отверстия для выхода, заделка отверстий предотвращает эту возможность.

      Замена дерева Часто признаки активности жуков ограничиваются небольшими участками пола или несколькими элементами молдинга, отделки и т. д. Часто наиболее эффективным подходом является их удаление и замена вместе с любыми досками или части, непосредственно примыкающие друг к другу, в качестве меры предосторожности (рис. 7). Это особенно верно, когда повреждение вызвано ликтидами или бострихидами.Как уже отмечалось, этим жукам-пылесосам трудно повторно заразить древесину после выхода из помещения, поскольку к этому моменту большинство поверхностей уже обработаны, а количество крахмала и влаги уменьшается. При замене секций напольного покрытия иногда возникают трудности с подбором отделки существующего пола. Если это так, и весь пол необходимо отшлифовать и отполировать заново, часто целесообразно подождать не менее шести месяцев на случай появления новых дыр и необходимости замены дополнительных досок.

      Рис.7: Замена небольших участков поврежденной древесины может быть эффективным средством контроля.

      Смертельные температуры — Перед тем, как древесина будет использована для строительства или производства, большая часть воды удаляется путем сушки на воздухе или в печи. Высушенные в печи пиломатериалы нагревают в течение нескольких часов до температуры около 125-140°F. Этого достаточно для уничтожения всех стадий жуков-пылесосов, которые могут находиться в древесине до нагревания. Однако даже правильно высушенная древесина может заразиться при последующем хранении и транспортировке.Чем дольше древесина находится в уязвимом состоянии, тем больше шансов, что жуки найдут и отложат яйца на древесине.

      Промышленность по борьбе с вредителями также использует тепло для обработки жилищ и мебели от постельных клопов. Хотя было бы трудно убить жуков-древоточцев во «встроенных» компонентах, таких как полы и шкафы, дезинсекция мебели и подобных предметов может быть возможна в термокамере. Фирмы по борьбе с вредителями используют стационарные и переносные термокамеры различных размеров.Используемые температуры или для жуков-порохов будут аналогичны температурам, используемым для постельных клопов (120-135 ° F), хотя время воздействия может потребоваться больше, например, до 24 часов, в зависимости от толщины древесины. Жуков-порохов также можно убить, поместив более мелкие предметы, такие как резьба по дереву и рамы для картин, в глубокую заморозку (0 ° F) на 3-7 дней, опять же в зависимости от толщины древесины. Для получения дополнительной информации по этой теме см. Энтомологический университет Кентукки Entfact-640, Термическая дезинсекция предметов домашнего обихода .

      Контроль влажности —   Жуки-пылесосы Anobiid особенно нуждаются в высокой влажности для выживания. Влажность древесины ниже 14 процентов весной и летом, как правило, непригодна для развития. Поэтому во влажных подпольях, которые заражены паразитами, рекомендуется устанавливать влагозащитный барьер. Покрытие грунта полиэтиленовой пленкой снижает проникновение влаги в основание и снижает угрозу распространения заражения вверх по зданиям.Другие способы снизить влажность древесины в подвальных помещениях — это улучшить дренаж и увеличить циркуляцию воздуха, установив вентиляционные отверстия в фундаменте. Влагомеры, используемые фирмами по борьбе с вредителями, являются удобным инструментом для измерения влажности древесины и прогнозирования возможности заражения (рис. 8).

      Рис. 8. Влагомеры — полезный инструмент для прогнозирования потенциального повторного заражения.

      Остаточные инсектициды Для обработки древесины, зараженной жуками, используются различные инсектициды.Инсектициды, известные как бораты , наиболее широко используются для этой цели. Боратные аэрозоли могут проникать в древесину и убивать жуков, а также тех, кто проникает в древесину или выходит из нее. Глубина проникновения будет зависеть от влажности древесины; Чем влажнее древесина, тем глубже проникнут бораты. Используются две разные рецептуры: Bora-Care и Tim-bor. Оба продукта практически нетоксичны и не имеют запаха.

      Для проникновения боратов в поверхность древесины она должна быть необработанной; спрей не проникает в краску, полиуретан или другие водоотталкивающие покрытия.По этой причине продукты имеют ограниченное применение для лечения инвазий в жилых помещениях домов. Их чаще всего используют для контроля и предотвращения заражения анобиидными жуками-пылесосами балок, балок, подоконников, стоек и других конструктивных элементов зданий.

      Боратные спреи иногда используются для обработки деревянных полов, зараженных жуками, которые сначала требуют шлифовки для удаления любого покрытия. Помимо того, что такое лечение является дорогостоящим и разрушительным, такое лечение редко бывает необходимым, поскольку маловероятно, что появляющиеся ликтиды и бострихиды повторно заразятся.Кроме того, в зданиях с регулируемой температурой влажность деревянного пола обычно составляет около 10%. Проникновение боратов в древесину в таком сухом виде будет минимальным и, вероятно, мало повлияет на развитие личинок.

      Фумигация-  Фумигация — экстремальный и дорогостоящий метод избавления здания от жуков-пылесосов. Дома, подвергающиеся фумигации, закрывают брезентом, и жильцы не должны выходить на улицу в течение примерно трех дней. Концентрация газа контролируется и поддерживается на заданном уровне, а перед повторным заселением здание проветривается.

      Современные фумиганты, содержащие сульфурилфторид, менее эффективны против жуков-древоточцев, чем фумиганты, содержащие бромистый метил, который больше не доступен. Следовательно, дезинсекция может быть неудачной. Структурная фумигация может быть оправдана, когда инвазии (обычно анобииды) распространились на стены, между полами и другие области, где доступ для обработки поверхности или удаления древесины нецелесообразен. Лучший способ избежать таких проблем — раннее обнаружение и одно или несколько корректирующих действий, упомянутых ранее.Переносные предметы, такие как мебель, можно фумигировать более эффективно и с меньшими затратами, чем фумигация всего здания. Зараженные предметы помещают под брезент, в трейлеры или хранилища для поддержания концентрации газа на должном уровне. Некоторые компании по борьбе с вредителями предлагают эту услугу клиентам.

      Вкратце

      Обнаружение жуков-пылесосов может очень беспокоить домовладельцев. Важно правильно диагностировать проблему, чтобы избежать лишних усилий и затрат.Подтверждение типа жука и того, является ли заражение активным, являются важными первыми шагами. Другие соображения включают местоположение и степень заражения, а также тип, возраст, содержание влаги и состояние / отделку поверхности древесины. Поскольку жуки-пороховницы медленно повреждают древесину, найдите время, чтобы рассмотреть доступные варианты восстановления.

      ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Некоторые пестициды, упомянутые в этой публикации, могут быть запрещены законом в вашем регионе. Если вы сомневаетесь, обратитесь в местную совместную службу распространения знаний или в регулирующий орган.Кроме того, ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭТИКЕТКЕ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ.

  • Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.